クロスバイク初心者質問スレ Part60
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クロスバイク（フラットバーロードを含む）に関する質問スレです
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ホスト規制などで立てられないときは他の方でも構いません
○前スレ
クロスバイク初心者質問スレ Part59
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1638690893/
○関連スレ
クロスバイクの雑談＆購入相談168
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644232536/ 先日から後輪の方で音で擦れてる音がなり始めたので調べてみたのですが、
体重が乗ってない後輪を浮かせたときは鳴らず、サドルに少し体重をかけて転がすと１回転決まった位置で鳴ります。
ブレーキもフリーにしてクイックも外してグリスアップ、締め付けもきつくしてみたりしたのですが変わりませんでした。
どこが原因と考えられるでしょうか？ 値段上がってエスケープR3今7万2千円もするのな
8速クロスなんかに7万円出すくらいなら
楽天で売ってる↓買ったほうがいい気がする
リア11段変速だから買ってからフロントシングル化しても乗りやすいし安いロードからパクられる心配もないし
ロードバイク 自転車 アルミ 軽量 700C TOTEM 22段変速 シマノ105 STI デュアルコントロールレバー
79,800円 >>3
車輪がまっすく入ってないかエンド幅が合ってないのでは？
ハブをばらしてきちんと組み直すのは出来る？ どうせ虫食いだろ
ハブ交換するか完組ホイール買い替えコース 自転車買って乗ることが【ゴール】ならそれでもいいと思うけど
俺は趣味として末長く自転車楽しんでいきたいから最初のチャリンコはロードバイク買わないでルッククロス買ったよ
通販の3万のディスククロスバイク 重くて遅いディスククロスだったが俺はこのチャリンコからいろいろ学ばせてもらったし
このチャリンコでいろんなとこ走ったりたくさんの思いで作った
まず最初にダイソーで100円パンク修理セット買ってタイヤ外しにチャレンジしてみた
やる前はパンク修理むずかしそう自分で直すの無理ゲーだろwww思っていたが実際やってみるとめっちゃ簡単で草原不回避 車体にpianchiとかGIANTSとかG10Sみたいなやべぇロゴついてそう それから乗ってるとブレーキあたりからシャカシャカ鳴り出して
それ直すためにダイソーで六角レンチセット100円で買ってきてパッドずらし技身に付けたわけ
チャリンコ乗ってるとそんな感じであれよあれよと
いつ間に自転車の知識積み上がっていくんだな
これがそこそこの値段のチャリンコ買ってたら自分で直さないで店に丸投げしてたかもしれない
安い通販クロスバイクだったのがいい方向へ導いてくれた 気がついたら自転車乗るのと同じくらいメンテナンスも楽しいと気づいた
楽しいことならお金惜しまない俺はアマゾンで3000円の自転車工具セット買った
このツールキットがあればだいたいのことは出来るぜ！
まず15cmレンチ使って1000円で買った三ヶ島のペダルに交換してみた 元から付いてたペダルと段違いにスムーズに回る
はあ？なんだこれはっ！！
俺はテストライドだということを忘れ
手ぶらのまま30kmも走ってしまった クロスバイク乗ってると楽しいのと比例して不満も出てくる
7速から8速なんか段差広くね？7.5速のギアがあればなあ・・・
そうだ！工具セットの中にスプロケリムーバーあったはず
そうして俺は再びアマゾンで2000円ちょっとだったかな12-23Tを買い交換したのだ 15～スパッ14～スパッ13～スパッ12T
まるでCVTの車乗ってるみたいな変速フィーリング
どうしてロードバイク乗ってる人たちが多段化追い求めてるのか分かった気がした チャリンコ簡単すぎだろwwwwwwwwwwww
そう思っていた時期が俺にはありました
あるときフロント3枚もいらねーだろ1枚にしたろ思って交換用クランク選びで初めて挫折した
スクエア？ホローテック？なにそれ？BSA JiS イタリアン チェーンライン・・・はぁ・・・？ cvtのくだりとかちょっと違うけど面白いからワッフル なになに？old？それは知ってる
シェル径68mm 70mmチェーンライン42.5mm 45mm 47.5mm
50mmふむふむ
ん？DLN？ フレームとの相性！なるほどMTBクランク5mmはい
KタイプSタイプオッケー
過去最大レベルに悪戦苦闘しながらもなんとかボトムブラケットについて理解した俺はホローテックに逃げたw
失敗したくなかったんだ笑
そしてクロスバイクにティアグラクランク装着 クランク付けてから知った
8速と10速チェーンの種類違うという事実
先に言ってくれよ
だがしかし普通に漕げるからok牧場 いやいやよくない
チェーンはずれる
ナローワイド？なにそれおいしいの
自転車だいたいわかったからフレーム買って1から組んでみるか
カチャカチャカチャカチャ（ネット調べ）
2ちゃんねるという反社サイト見てたら中華カーボンフレームがいいらしい 30万円で売ってる一流ブランドのフレームも
10万円で売ってる中華ブランドのカーボンフレームも
5万円で売ってる中華無名ブランドのカーボンフレームも
元のフレームは全部同じものらしい
ブランドの名前の分だけ価格が上乗せされてるだけ 俺はひらめいた！
通販3万円>>7のディスククロスバイクのパーツ取り外して
5万円で売ってる中華無名ブランドのカーボンフレームに取り付ければよくね？ 大して乗りもせず蘊蓄たれたり機材マウント取りたがる盆栽ライダーより弄ってる奴の方が好きだぜ 乗せ換えだけなら8万円
だがカーボンエアロフレーム買うならついでにカーボンエアロディープリムホイールにしたほうがかっこよくね？と思うようになりキシリウム付けることにした
調べると一番安いので5万円・・
まぁ完成車買ったら50万円くらいだからお得といえばお得なのだろうか どっかの会社がスーパーコンピューターで解析した結果
フレームとかホイールの空気抵抗低減エアロ効果って0.何％とかくらいしかないみたいですよ
抵抗のほとんどは乗ってる人間なんだってさ 人間はどうにもならんから、フレームやホイールで頑張るんでしょ プラシーボで本体の性能上がればOK
人間の脳みそなんて簡単に騙されるからな >>5 >>6
ネストバカンゼで購入して半年、後ろ触ったのはキックスタンドを変えたぐらいで。
ハブばらすとかはまだレベルが高いですね。
虫食いというのは1000kmぐらいで鳴るもんなんでしょうか？ >>29
1ホイールはずす
2ホイールに付いてるクイックリリースの棒はずす
3平べったい竹串かなんかでクイックリリース棒付いてた穴の近くにある円錐形の黒いゴムはずす
4はずした黒いゴムの内側（ナットと接触する面）とホイールとの接触面にグリス塗る
（水に強いシマノのデュラグリスがおすすめだけど高い 次点はウレアグリス ホムセンで150円くらいで買えるリチウムグリスは水に弱いのでおすすめしない）
5黒いゴム元に戻す
6ホイール元に戻して体重乗せて音鳴るか試してみる >>17
JISってなんで右クランク側BB締めるの逆ネジなんだろ？イタリアンは正ネジなのに >>31
クランクの回転につられて緩むからじゃん
実際イタリアンの場合右クランク側緩んでくることあるらしいし クランクは時計まわりに回るわけだから正ネジが回るのは締まる方向では？ >>33
ペダルと同じくすりこぎ運動によって緩む方向に回るんだから右が逆ネジでいいんよ >>30
あ、オレもこれだ！
同じくバカンゼ2
あの円錐形のゴムが劣化するんだよね
そんで擦れて音鳴る 負荷がかかると鳴るというので変形・緩み・組付け不良をチェック！
場所が特定出来なければ自転車屋に持っていくしかないと思うけど一度車体をひっくり返してホイールを真っ直ぐに入れ直ししてみては？
自分のバカンゼ2は1000キロぐらいで回転に連動した異音(摩擦音ではない)がでてBB締め直しした バカンゼ2が昨日駐輪場に止まってからちょっと何となくジロジロ見てみた >>3
バカンゼのホイールって7速専用？
もしそうならこの機会にアップグレードしてみたら？ クロスバイクは糞自転車です
買うだけ金の無駄
自転車買うならロードバイク買いなさい
https://youtube.com/watch?v=qclzpiZy5Xo そんなにいいなら何故ロードバイク買った人のうち9割近くの人たちが2年以内にロードバイク乗るの止めるんだ？ 自分クロスしか持ってないけどロードっていろいろめんどくさそう
乗るたびヘルメット被ったり専用服に着替えたりしてさ クロスバイクでも十分思うんだけど、自分の生活圏内でロードを満足に走らせる場所ないわ 私はロードレーサー乗りです。
正直なところロードレーサーの未来は暗いと思っています。
メーカーはエアロやディスクなど打ち出していますが、儲からないのでロードレーサーには開発投資しなくなっているのが現状で
代わりにMTB寄りのグラベルバイクやe-bikeにリソースを投入しておりおそらくメーカーはこちらのほうに未来があると考えているのでしょう。
シマノが評価されているのはあくまでロードレーサーの分野であって、MTBではスラムやBOSCHが覇者です。シマノやヤマハは負け組になるでしょう。 >>42
ロードとクロス両方所有している俺にはわかるぞ
なんか知らんがロードは社会から敵視されてる
ロード乗ってると乗用車とかバス煽ってくるし歩行者から睨み付けられるし
クロス乗ってるときそんな目遭ったこと一度もない >>49
公道はサーキットではありません
みんなして似たような服着て隊列組んで集団暴走
→昔珍走族 今ロード乗り
峠でタイムアタック
→昔走り屋 今ロード乗り
>>48
やってること考えりゃ
みんなから白い目で見られて当然 >>42
ロードもクロスも持ってるけど使い分けする。日常使いはクロスバイクのが便利だし。
あとはヒルクライムでロードで出したタイムをクロスバイクで挑戦するとかしてる。 × ロード乗ってると乗用車とかバス煽ってくるし
○ ロード乗ってると乗用車とかバスに絶対譲ってやりたくなくなるし >>3
スポークがゆるんでホイール振れしてリムにブレーキシューが当たってるんじゃないの？
ブレーキを解放して異音がしないのならそれが原因だよ。 >>49
ロードがクロスより速く走れる理由の大半は機材の違いよりも前傾度の違いによる空気抵抗の違い。
いくら良いクロスでもトップスピードでロードには勝てないよ。 レースするわけでもねーんだから最高速とかどうでもいい ルッククロスで最高な1台を教えてください。
出来たら乗ったことのあるものでお願いします。 そりゃ、フェラーリやポルシェ・シボレーのクロスだろ
ハマーはMTBだったっけ？ >>30>>35
外してやる時間がなかったので、応急的にリアの隙間に油さして一晩置いたら音が鳴らなくなってました。
ご指摘どおりグリス切れが原因みたいですね。今度時間がある時にホイール外してグリスアップします。
ありがとうございました。
>>39
７速専用ですね、現在のホイールが劣化したらシマノのRS１００にして９～１０速ぐらいにいずれしたいですね。 >>49
フロントが2枚のモデルがおすすめ
Qファクターがロードと同じだからパワーが入れやすい。
3枚だと広すぎで扱いにくい Qファクター広いほうが楽
ロードは快適性捨てて前面投影面積減らすためQファクター狭めてる
ハンドルも同じ理由
ロードのハンドル狭すぎて窮屈で疲れるMTBみたいな広いハンドルのほうが乗ってて楽
尻突き出しながら乗るのも空気抵抗低らすためでアップライトなクロスのほうが楽
ロードバイクは快適性犠牲にして速さだけ追求した乗り物 たしかに
電動買えるなら電動買っちゃったほうがいいですね 快適性求めんならママチャリ乗ってりゃええやん(笑)
なんでクロス乗ってんの？ママチャリなら段差もヘッチャラ尻痛くならんメンテも殆どやる必要ないぞ？
ぶっちゃけロード買えない雑魚の僻みにしか見えん(笑) >>63
ハンドル長すぎると歩道走れないんじゃなかったっけ？ >>59 こちらは初心者質問スレです。
購入相談スレ、ルッククロススレがそれぞれありますんで、そっちで聞いた方が良いです。メンテナンスできるなら通販でもいいと思いますけど、在庫の有無がなんとも言えないですね。サカモトテクノのAir-Onは推しときます
クロスバイクの雑談&購入相談
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644232536/
ルッククロスについて語ろう！！
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1641136256/ >>63
その意見も分からなくはない
ゆっくり乗るならQファクターは広めでハンドルも高くアップライトな体勢で乗ったほうが楽だと思う。
ロードバイクのように早く走りたいってならＱファクタを詰めてステムのカラーを抜いてステムを裏返してハンドルを下げてポジションを作った方がいいんじゃない？
何ならバーセンターバーをつけても良い。
ロードも乗るしクロスバイクでロングライドもするけど俺の場合はロードに近づけた方が楽だわ。 >>62
Qファクター云々というかクランクの剛性を高めた方がパワーの入れ易さは上だと思うよ。
因みにロードレースでのスプリンターはあえてQファクターを広げてる人も居たりして。 >>69
初心者にバーセンターバーはお勧めしませんね。
咄嗟にブレーキかけれないから事故のもと。
同じ理由でバーエンドバーもお勧めしませんね。
中級者であろうが、上級者であろうが、咄嗟にブレーキかけれないので結局クソ商品ってことです。
Qファクターは身長が低くて足が短いなら狭い方が楽な傾向ですよ。
身長によって左右するので、こうだっと定義は出来ないはずです。 身長181センチで体重58キロの痩せ型でヒルクライムが好きだわ
クロスバイクは2台持っててフロント2枚と3枚と両方ある
どちらもビンディングペダルも付いてるけどやっばり2枚のほうが乗りやすい。ロードに慣れてるから余計に違和感を感じるのかもだけど。 >>71
バーセンターバーはブレーキに指届くしブレーキ掛けられるじゃん 春から大学進学に合わせて一人暮らし始めます
バスとか電車乗りたくないのでクロスバイク買おうと考えているのですが
買いたかったエスケープR3が値上りしてしまってもっと安い違うのにしようか迷ってます
エスケープとルック車の違いってなんですか？
予算6万円までです 7万円払ってエスケープ買うより3万円くらいのルック車買って浮いたお金で工具とかメンテナンススタンド買おうかなあって
アマゾン見ててCXWXCというメーカーの工具セット6000円 ROLCEというメンテナンススタンド7000円くらいで売ってて一目惚れしてしまいまして
いわゆるママチャリタイプしか乗ったことないんですけど素人でも自転車の整備って出来ますかね？ 工具を扱える
不器用じゃない
チャリ（パーツ）の構造を理解できる
なら余裕
理系の人間ならまあ余裕
文系はやめとけ >>76
昔は26インチホイールだったりバルブ英式だったり鉄フレームだったりしたが、最近のは700c 仏式 アルミだから正直なところ違いはほとんど無い。
じゃどうして高いのかっつーとブランド代だと思ってくれw 3万円のクロスなんかメンテしなくていい
しても変わらん 良いバイクだからメンテするんであってただの足にメンテは必要ない 自転車ってのは時間の経過とともに性能落ちてくるもんなんだ
メンテナンス＝性能維持するために行うんだぞ
値段は関係ない 車体価格で自転車の扱い方変わる自転車屋店員見たことある 車体価格で客の扱い方変わる自転車屋店員は普通だけどな マジで安いやつは変速機がショボいからなー
18速って書いてあるやつはやめておきましょう >>79
10万未満のクロスなんてどれも変わらないよな
段ボールから出して組んでそのまま客に渡すだけ
>>80
まずはおまえのきったねー1万円のママチャリのチェーン掃除して乗り比べてみろ＞漕ぐの軽くなるぞ >>85
シマノなら低グレードでもしっかりしてるぞ
まあ確かにクラリスとかだと強く踏み込みながら変速したとき変な挙動するのは確かだが町乗りクロスならまったく問題ないだろ >>77
それアルミだっけ？
5600円の鉄製のこっちのワークスタンドのほうが安くて頑丈だからオススメ
https://youtube.com/watch?v=nV8ThJxQdjU >>88
安っす
これあると作業すげー捗る
おれはバイクハンドの14000のやつ買った 2万しないescape r3（6年落ち）の中古を購入。必要な道具も買ってメンテナンス初挑戦ながらそこそこバラシて組み直したけど、快調に走るようになった。前後ハブ、ペダルのベアリング、ヘッドパーツ、Rディレイラーなど、分解清掃＆グリスアップした。チェーンとワイヤー、シフターの窓は交換したけど、道具も合わせて総額2万ぐらい。こういうのが好きな人には、楽しく安く自転車を手に入れられる方法だと思う。 >>88
いいなぁ～1400円のAZ安いシート＆チェーンステー引っ掛けるタイプ買ったら
足短くて変速機側倒れそうでヒヤヒヤしながらメンテナンスしてる
その前使ってたのもAZの1000円の携帯椅子みたいなのでタイヤ地面擦るんでかいかえたんだけども失敗したわ
最初からトップチューブ引っ掛けるの買えば良かった、、、 >>76
違いはフレーム
こればかりは後からどうにもならん
エスケープじゃなくてもRAILとかMISTRALあたりは？
ちょうど今ワイズロードでセール中だし
(納期は知らん) 自転車本体だけじゃなくスタンドみたいな備品もアルミ値上りしてるから
国内在庫あるうちにさっさとポチったほうがいいぞ
もうそろそろ暖かくなって自転車の季節始り在庫捌けて
今から入ってくる製品 売るとき原材料 人件費 輸送代追加されて2～3割値上げするだろうから >>92
それ半額ならええな
ミッシングリンク外すのもありそうだし >>76
馬鹿どもが適当に答えてるようだから
実際両方乗ってる俺が教えてあげよう
1番の違いは漕ぎの軽さだよ
同じ距離走っても疲労度が全然違う
だから勧めるのはちゃんとしたやつ
自分でメンテする気があるみたいだし
カンザキバイクあたりの通販とかどうだろうか
まぁまだ若いだろうし疲労とか気にしない、もしくはたいした距離走らないってことなら別にルックでも問題はないけどね ペダリングの軽さはフレーム材質 ジオメトリ ギア比 玉当たり その日のコンディションで変わってくる
適切に組んで調整したルック車は工場出荷状態のまま店頭で売られてる有名どころクロスよりよく走る
間違いない 買った時付いてたペダルグラグラします
直すのに使うの何必要ですか >>99
マイナスドライバー 15mmレンチ 14mmソケットレンチ グリス 中性洗剤
>>98
俺も同感 ハブ強く締めすぎなんだよな
>>96
それ要るかね？アウターリング上でチェーンずらしてアーレンキー突っ込んで踏んずけりゃはずれるし >>76
ジオスのミストラルも値上げしたのかな？ジャイアントよりこっちのほうが絶対いい。見た目が大丈夫なら。
それよりやすいのならならネストで探してみ。
せっかくクロス買うならルック車ではなく軽いやつを選んだほうが絶対いい。 軽さウリにしてるとこはやめといたほうがいい
フレームぺらっぺらだから寿命短くてグニャグニャしてて前進まない
買うならトレックとかメリダとかブリジストンとかちゃんとしたメーカーのがいいよ 今日もノーヘルクソクロスが後方確認もしねえでいきなり歩道から車道に飛び出してきたな
お前ら如きの安全意識、運転スキル(笑)なんてそこらの赤チャリママチャリに乗ってるジジババと何ら変わりないんだから車道に出てくんじゃねえよ身の程知らずのボンクラどもが
珍走ミサイルしたきゃ人気の無い河原で一人でやってろ発達障害のくっそダセェ雑魚チャリンカスどもが(笑) ワイズのオンラインショップでミストラル安くなってるな
もうこれでええやんけ！ ここ1,2年のR3はよく進むいいフレームだよ
割高なRXのほうがちょっとしっくりこない >>71 バーエンドバーも3とか4フィンガーなレバーなら届くぞ >>98
>>102
こういうエアプはシカトした方が良い
フレームの違いがわかるって上級者だけだから
初心者が直結するのは駆動系
まぁ当たり前のことなんだけどね 駆動系こそ最低限でいいし、後からどうにでもなるところじゃない？ 最低限がどの程度を指すのか不明だけどボスフリー7速を11速にしますってなったら結構大変じゃないか？
エンド幅に関しても130mmなら完組みホイールが買えるけど135mmとなると…… >>109
駆動系が最低限で良いって時点でエアプ丸出し
後からやるとなると金かかる 後から駆動系交換するのとフレーム交換するの
どっちが金と労力使うかな >>104
22年7月以降ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
更に完売、遅延の際はご容赦くださいｗｗｗｗｗ >>76
一人暮らしのアパートの外駐輪場と、大学の駐輪場はチャリンコ盗まれやすいよ
そして、雨ざらしだと長持ちしない
だから通学など足用にルックを買って、バイトで収入を得たら趣味用のクロスを買ってそちらは自室内保管
以前、ルッククロススレで見たがAmazonでアニマートのヤツ良さげ 三ヶ島のペダルって良いですか？
ルッククロスに乗っています、デフォルトのペダルは金属製でギザギザ付いてます。
指で回すと、2回転くらいしてすぐ止まります。
利点はありまして、ギザギザが鋭いので滑らないことです。
Amazonの口コミで、「ヌルヌル！」「めっちゃ回る！」とか見ますが、ペダルの回転が良いことって、そんなに良くなるですか？
よろしくお願いします。 手でくるくる回すと気分いい
それで速く走れたり1km先まで行けるのかと言われればそんなことはない >>115
俺の純正のは最初2周も回らなかった。回し終わったらもう止まってる感じだったが500kmぐらい超えた当たりから5周ぐらい回るようになったらこれでいいかって思ったわ。 >>116、117、118
ありがとうございます。デフォルトのギザギザを使い倒します。 変速の具合が良くなくて調整したけどマニュアル通りにやって確かにスパスパ決まるようにはなった
しかしチェーンの張りがどうも弱いのかセカンドとサードあたりでガタガタした路面に来ると歯跳びしたみたいに1段ズレるのが不快なんだが
これはチェーンの駒を減らすことで解消されるもんなの？
店から渡され約1ヶ月ほどだが、ざっと見た限りだとチェーン長は適正でアウターも含めてワイヤー長も適正の基本通り
ケーブル調整ボルトはSIS調整のときだしエンドアジャストボルトは違うしどうしたもんやら
ちなみにコンポはDeoreのM4100で1×10だが他にどこか見るとこあんのかな リアディレイラーのアジャストボルトをあと少しだけ半周ずつ回して適正点を探るあたりか
あと走行中に張ってあるワイヤーに何かがギリギリのとこでぶつかっていて振動のたびに微妙にぶつかってズレることもある >>120
途中の段で歯飛びのような症状が出るのはワイヤーの張りが正しくない場合がほとんど。
アジャストボルトの調整がおかしい場合もないわけじゃないけど購入して1ヶ月ならただのワイヤーの初期伸びだろう。 >>121
それはスタンドに立てて確認するのは難しそうなんで明るい時間帯に広くて安全そうな場所を探してテストしみようと思う
>>122
少しクラシカルなタイプのバイクでワイヤーはダウンチューブの部分から剥き出しになっている
面倒だが変速調整をリセットして一旦ワイヤーをひっ張ってみるわ
お2人さん色々とありがとうね 質問お願いします
12年くらい前のビアンキローマ２のシフター(SL-441)が壊れてしまったので
交換したいのですが、販売終了なので、どのタイプならば互換性が有りますでしょうか?
アリエクでも構いません
よろしくお願いします >>125
3×9だとするなら(合ってるかな)シマノのアルタスでもアリビオでもソラでもいけるでしょ
左シフターは2と3があるから買い間違えないように注意 >>126
ありがとうございます
2×8なんです
ネットで見てたら、SL-M315だと2×８もあるのですが
これで大丈夫でしょうか? >>127
大丈夫
いい時期だね半年前なら品薄でなかなか入手できなかったw >>128
ありがとうございます
助かりました、安心して買えます >>124だけど調子良くなったんで報告
弄ったのはケーブル調整ボルトのみで主にシフターの部分を回したけど、
ネジを締めるのと同じく時計回しかと思いきや緩める方なので何でワイヤーが張られるのか絵が頭に浮かばんかった
ダウンチューブ下から剥き出しになるワイヤーはBB下を通りチェーンステーを沿うようにリヤディレイラーの手前まで伸びている
ケーブル調整ボルトがもう一つダウンチューブの部分にあったので回そうとしたらこっちはグローブがないとキツイ
シフターとの比率は7対3くらいで回しておいたが、まだ少し暴れる感じが残ってるので追い込みが足りないと思う
段差に来るとそれが出てくるのは>>121さんによる指摘のことである可能性が高いかもね
だとするとフルアウターまではいかないまでもダウンチューブからチェーンステーに沿うアウターを検討しないとならないか
ちなみに今回の調整では工具を一切使わずインデックスもBテンションボルト(エンドアジャストボルト)も触っておりません
長くなりましたが以上です >>130
おめ
同じこと悩んでる質問があったら良かったら一言頼む！ サドルの高さと角度、場合によってはサドル自体を変えながら自分の尻で試すしかない
それに乗るのは他の尻ではないのだから ペダルレンチって六角レンチより外しやすいですか？
556掛けても六角じゃ1㍉も動かないので・・・ >>131
了解です
これからメンテしたり弄ってく過程で覚えたり店の人に聞いたことをココでフィードバックしていきますよ 同じような状態でペダルレンチ試したらあっさり行きすぎてびびった 尻が痛くなるのは体重が尻に乗ってるからだろ？
サドルの形が合わないなら変えるしかないけど
サドルの位置を高くするか、ハンドルを低くするか
して前傾を強くすれば多少マシになると思うけど。 ママチャリ並みのふかふかサドルもよい。TTみたいな穴あきサドルもよい。
サドル沼へようこそ 予算10万だけどオススメなにがある？用途は通勤片道30分
今使ってるのはジオスだけどボロくなったので乗り換え その予算なら名が知れてるブランドからデザイン気に入ったヤツ選んどけばいいよ。
それより早く買わないと続々値上げたぞ！ 予算10万て少し前やったら選び放題だったのにな
今は13万くらいになって込み込みなんだかんだで15万くらいなる
値段ほぼ据え置きでコスパの良いのはマイナーなブランドだからそれを狙うのも手だが気温が上がってそれらも球数が減ってきている
トレックなんかコンポやパーツをあからさまに落として値上げしてるし今買うのはアホのすること
しかも納期が遅いしいつになるか分からん >>145
そのジオスが、シマノのホイルが入ってる例の機種だとしたら、俺なら、ホイルをチューブレス化、サドルとグリップを高品質品に、スプロケットの歯数を最適化する。
あくまでも、俺が10万かけるとしたらだが、
あくまでも。 >>145
ジオスに不満なかったのならジオスでいいんじゃね？ >>149
買い替えなら待てって言うのもまあ分からなくもないが
初めての１台、欲しいのにマテは逆にアホのすることだろ
それに待てば安くなるって保障もないし 待てなんてどこに書いてあるんだ？
トレックのコスパの悪さに言及してるだけだろ
お前こそよく読めタコ >>153
今買うのはアホって書いてあるよ？
時間を巻き戻せるなら別だけど、今は待てって意味にとらえるのが普通じゃない？ まあ誤解呼ぶような書き方したワイが謝るということで場を収めようじゃないか
今から買う人は値上げしてても買うしかないし前は安かったなどと振り返らせること言うのは野暮だったすまん
しかしトレックお前だけは許さんw 今は時期が悪いおじさん
「今は時期が悪い」(真顔)
部品が入らんのは完成車メーカーの責任じゃないし、2年か3年したら供給落ち着くやろ 右ブレーキレバーから前Vブレーキアームまでの
ワイヤーの流れが窮屈で
どうしたものか悩んでるんですが
アームを左右逆に付けられるような
Vブレーキって存在するんでしょうか
右レバーから左アームにワイヤーが通れば
すんなり行く気がするのですよ クロスバイクをmtb用コンポに換装していくのってあり？
具体的には今8速のスプロケが付いているハブにdeoreのmtb用10速にしようかというのが付くのか心配
それに伴ってシフターとかリアディレイラーとかは互換性のあるもの見たんだけどハブだけ型番わからなかったから互換表見てもわからなかったんだよね
足りない情報あったら調べてみるのでこれ見てみるといいってのがあったら教えてほしい >>158
ようわからんけど素直にワイヤーかえたら？
高いものじゃないし >>158
Liteproのアームに左引きのがあるよ >>159
咄嗟の時にフロントロックさせて前転するやろw >>158
基本的に左レバーでフロント、右レバーでリアを制動するようにできてるからな
一番簡単なのはレバーを入れ替えてヨーロッパ仕様になれることだね >>163
ヨーロッパ仕様なら左前になるブレーキだし、しばらく前に台北の自転車屋で買ったパシフィックも左前で組まれてたから、要は慣れだけの問題だと思う。 ママチャリのサイドプルブレーキはロードバイク用のやつやVブレーキとはワイヤーを付ける位置が逆なのか
なのにJIS規格に合わせて右前にするとワイヤーの取り回しが不自然になっちゃうんだ
昔はママチャリも弄ってたのに気付かんかった…… そもそもサドルで尻が痛いと言ってる人はロード用のサドルに交換済みなのかな。
サドルは真っ先に新調すべきパーツだけどな。
替えた時は、こんなに変わるものかと驚いた。
いくら走ってもけつが痛いなんて思ったことない。 >>167
ロードの薄っぺらいサドルって尻への負担が
少なくなるの？
尻に体重が乗りにくいポジションだから、あんなので
間に合うんだと思ってたんだけど。 >>169
座骨幅に合ったサドルを選ぶのが条件。
ダンボールとかに座って凹んだ個所の間を測る。自分は身長180あるけど測ったら10cmしかなく、幅サイズSで超快適。 後輪のクイックリリースに取り外しする簡易スタンドの受けの部分を取り付けたいのですが、クイックリリースレバーを締め戻す前ののナットの回し締め具合いがよくわかりません。
どの程度回し締めてからクイックリリースレバーを締め戻すんでしょうか？
今クイックリリースレバーを緩めたらナットの回し締め具合いはかなりユルユルでクイックリリースのレバーもブラブラする状態だったのですが、戻すときもこんなユルユル状態でクイックリリースレバーを締め戻して大丈夫ですか？
もっときつく回し締めておいて更にクイックリリースレバーをテコの原理で締め付けると思っていたで、よくわかっている方、宜しくお願いします。 >>171
どの程度というのは言葉で説明しづらい
クイックが何の為の部品なの？それがわかればブラブラでよいはずないとわかると思うけど初めにクイックをはずした時の固さは覚えてる？ クイックリリースに共締めするアイテムは危険だからやめておけと言ってみる >>172
はずしたときの固さというのは、クイックリリースレバーを起こす固さのこと？
それともクイックリリースレバーを起こしたあと、ナットを緩める固さのこと？ >>174
横から失礼。
起こす固さだな。昔、締め方が足らずに下り坂で前輪外れて一ヶ月のケガした事がある。どちらかと言うと、キツめの方がいいと思うよ。 >>175
なるほど。
クイックリリースレバーを起こす固さ調節は結局ナットの回し締めの程度によるってことだよね？
私が今一わかっていないのはナットをどのくらい回し締め込むのかっていうところ。
ナットを固く固定していなくてもクイックリリースレバーを倒すのは結構固いんだけど、やっぱりナットはもっと固く締め込んだほうがいいのかな。 >>177
なんどもくどくなって申し訳ないんだけど、
「これ以上は固くて限界、というぐらいの力で倒しましょう。」
というのは、「これ以上は固くて限界、というぐらいの力でクイックリリースレバーを倒せるようになるまでナットを回し締め込む。」っていうことですね？ >>178
それ以外になにかあるか？
普通に考えて固くて限界までナット回したらレバー倒せなくね？
てか人によって手の力なんて全然違うのに
これが基準ってのがそもそもどうなのかと思うが >>180
まあそう他にはないんだろうが、こういうことをネットで調べるのは初心者だろうから、できるだけ丁寧な文章にしてもらいたい。 これ以上解りやすい解説はないと思う
これでも解らないというのであれば読み手の問題じゃないのかな トルクレンチで管理するような造りになってないってことは
神経質になる必要ないんだと思っとけばいい 初心者であることと読解力がないことは別の話なんだがな >>176
あ、何を悩んでるのか分かった。
多分、ナットを締めすぎてるんじゃない？ナットの締め加減は忘れてレバーを倒す時の固さだけ感じながらナットの開け締めを調整すればオッケー。1/8回転でも硬さが結構変わるよ。 >>184
シンプルにわかりやすくありがとう！
>>186
丁寧にありがとう！ >>184
最悪命に関わるとこなのに
軽はずみなことは言わない方がいいよ
>>186
いや、それは皆わかってたよ >>188
「わかってた」なら早くいってくれませんか？ >>189
皆それを考慮してアドバイスしてくれてたろ
馬鹿って自分が理解できないのは相手の説明が悪いからっていう
都合の良い解釈しだすんだよね
めんどくせ 自分に都合の良い回答しか求めないのは初心者だからではないな
自分以外に原因を求める奴とはかかわらないのが一番 >>190
考慮してたなら言葉でいえよ。生死にかかわるんだろ？ >>192
>考慮してアドバイスしてくれてた
>考慮してアドバイスしてくれてた
>考慮してアドバイスしてくれてた
馬鹿ってめんどくさい お前らが相手するから
荒らしは嬉ション漏らしてるよ 最初から荒らしだと分かってたから華麗にスルーしてたわ マジで教えてほしい
乗り始めて半年経つが、Vブレーキの利きがイマイチなので自分で調整を試みてるんだけどうまくいかない
どうしても左右均等にリムと接着できないので、片減りしたり、制動が決まらない
コツや良い動画があったら教えてほしい
自転車屋に持ち込めっていうのは、今回はナシで頼む >>197
屋外保管とかしててブレーキワイヤー錆びてない？
錆びてたら、インナー、アウターワイヤー交換だな。
そうじゃないってなら、全部ばらして洗浄だな。 全く参考にならない意見でワロタ
これはわざとやってるだろ >>197
サドル調整してないのでは？
ふみこみが甘いと脚に負担がかかるから
時にはカゴをつける事も検討した方がいいかもしれない >>197
Y'sやあさひのメンテ動画がいいと思うよ VブレーキがシマノじゃないならDeoreに変えてみるとか ブレーキ調整って意外と難しいんだよな
プロでも完璧に決めることができる人はそういないからな クイックが曲がってたせいで、ホイールがフォークに斜めに固定され、左右のシューと距離が変わってたことがあった。クイック新調で直った。
多少左右の距離が違っても、ブレーキレバー強く握ればどちらもホイールに接触する気がする。
後は、ケーブルの張りが弱いせいで、ブレーキレバー強く握ってもvブレーキのアームが閉じきらないとか。 ペダルを漕ぐのに一番力が入りやすいサドルの位置はBBの真上に近い方がいいのかな？（ハンドルとの距離が問題ない場合） ペダルを水平にして前側に来たペダル軸と膝の中心が垂直に来る位置 >>197
無印Vブレーキの調整は困難
隙間を大きめ(＝引き代大きめ)にとれば何とかなる
それが嫌ならシマノ製に付け替えれば
無印よりはマシになる どこ製とも書いてないしこういうのってだいたい情報足りない質問して後で文句ばかり言うパターン メーカーがHPで公開してる自転車の重量って、ペダル抜きの重量？
一応新品でペダルは付属してたんだけど、微妙に重量が合わない。 >>197
どんな調整をやったかまず教えて？
あなたのスキルや何が出来てないか分からないと結局自転車屋に行けというアドバイスになってしまう Vブレはクリアランスがシビアなチャリ用ディスクよりマシ 動画を紹介してくれって言うぐらいだから何も分かってないレベルだろう
何も分かっていない人間が自己流で適当にやったってビシッと決まるわけがないわな >>216
だからグロータック製品という便利な物が喜ばれてるんだな
でもあれ制動力に関してどうなんだろう >>217
このスレは初心者スレなんだからそんなもんだろ
大して知識もないくせにテキトーな返信かますくらいしかできないお前みたいなのも含めてなｗ 質問者も回答者も同一人物なのに、なぜお前らは気が付かないのか 自分でやる気があるか無いかを判断してやる気がある質問者には今までも皆でサポートしてたでしょ？
問題の切り分けにはまともなやり取りが必要な場合が殆どなんだけど状況が見れてない説明出来ない質問に答えない、調べればわかることすら調べようとしない、試してみもしないで別の自分に都合のよい答えを求める人間は初心者であっても自転車屋に行けが最適解 クリンチャーのチューブにシーラントって使えるんでしょうか？ シーラントも安くねーから、大人しく予備チューブ持っとけ バカンゼ2の純正ホイールがチューブレスレディーだから対応のタイヤに探したらクソたけーじゃねえか。 分かってないなお前らは
このスレは初心者が質問して、初心者に産毛が生えた程度の者が答えるスレだよ
チン毛が生えた熟練の中上級者はこんなスレ見ないから
質問者に難癖つけたり、見下したりするような奴は産毛すら生えてないミニウィニーだｗ
要するに茶番なんだよここは >>223
オツム弱そうだね君
もうちょっと明瞭簡潔に文章まとめられないの？ 223に変わって要約すると、「馬鹿は自転車屋に行け」だ 初心者は見下さないけど馬鹿は見下すだけ
質問者と一括りにすべきではない >>229-231
見下される前に自転車屋に行けよオマエｗ >>231
それな
>>189のやつが典型だけど
いやそれ初心者どうこうではなく
おまえの理解力が乏しいだけなんですけどってね >>232
見下されてるのはお前なんだが
もうこのスレから出ていけば？ 馬鹿を晒しても誰も褒めてくれないぞ >>212
シマノ製で調整出来ないなら
パーツが不良品か
お前自身が不良品 今回の質問者は前スレにも書いてた奴だろ？本人の中では違う設定になってるだろうが
日本語の理解に難があるようだと解決するには自転車屋に行けが一番優しい答えなんだけどな >>224 文字通りチューブなら、ママチャリ用とかで売ってる「パンク防止材」がそれ。
タイヤなら、チューブレススレで半年間ROMってくれ 以前までママチャリ乗ってて、買い換えを期にクロスバイクに変えようと思ってるんだけどスペシャライズドのSirrus 2.0とトレックのFX 1 Discだったらどっちがいい? >>234
は？
俺は質問なんかした覚えはねぇぞｗ
バカは妄想でモノ語るなよチンカスｗ >>229
「オツム弱そうだね君」って言われたのがそんなに悔しかったの？ >>231
お前の言う「馬鹿」ってどの書き込み（質問）なんだ？
俺が見る限り、そこまで「馬鹿」な質問をしているやつは見当たらないけどな
むしろ、お前のような汚い言葉を使う奴こそ・・・ じゃないかと思うが ケーブル類がフレームの中を通ってるタイプの車体なんですが、ケーブルがフレームに入り過ぎないようについてるストッパーのようなパーツの名前を教えたいただけませんでしょうか。
引っ越しの際に壊れたらしくケーブルが全部フレームに吸い込まれていって困ってます。 >>246
ワロタ
もうちょいカッコいい名前で教えて下さい >>248
>>245です。
これだ！ありがとうございます。 アンカーのRL3FLAT欲しいけど売ってねーなRL1は売ってるけど >>250
インスタのアプリの広告によく出てくるやつか。 スレチだったらすまん。浦島太郎過ぎて分からないので教えてください。
10年程放置していたクロスバイク(Scott SportSter)を10s化して乗れるようにしようとしたくて
フロントはシングルそのままでブレーキ、ブレーキレバー、シフトレバーをDeore T610系
スプロケをCS-HG500-10、RDは部屋に転がってた昔の105(RD-5600)使おうとしたところ
5段ぐらいシフター動かしたらRD端から端まで動く感じで話にならなかったんだけど
ロードのRDとDeoreのシフターって全然互換性ないんですかね？
T610のRDもう入手できそうにないのでシフター(SL-T610)に使えるRDってRD-M5120-SGS
あたり買えば使えるものですかね？ >>253
一番ワイヤーが緩い アウタートップの状態でワイヤー固定して シフターを下げていくと6段あたりでインナーローまでRDが
移動しちゃってそれ以上シフターでワイヤー巻き上げられなくなるので 多分互換性がないんじゃないかと.. そんだけしかいかないなら互換性どうこうの問題じゃないだろ フロントシングルでRDの話なのにインナーローとかアウタートップとかよくわからない MTBとロードって9sまでは共通で使えるけど
10sは互換性なしじゃなかったかな
11sや4700以降のも引き量変わってるから
RD-5600使いたいなら古いロード用10sシフターを
用意しないとアカンのちゃうかな 引き量違うっつったってそんな数センチも変わらんだろ
微調整ができないってんならわかるが
5、6段でいききっちゃうって
MTBのスプロケの幅はロード用より倍くらいあんのかって話になる
根本的に何かおかしい インナーローとか滅茶苦茶書いてるな(苦笑 単にトップギアからローギアの位置まで動いてしまうって話です。
RD-5600に拘ってるわけじゃないので 素直にMTBの10s対応RD買えって話すな。
ちゃんと探したらシマノのT610系も書いてる互換情報見つかったので RD-M640あたり買ってみますわ。
同じ10sでも駄目なんですね。相談のってもらって有難うございました。
https://circles-jp.com/wp-content/uploads/2021/01/2019-2020_Compatibility_v026_jp.pdf 前輪辺りからカチカチ音鳴ってるんですけどどっから鳴ってるのか特定出来ません
何かが当たってるわけでも無くスピードに比例して音鳴るんでタイヤだと思うんだけど
可能性あるのわかりますか？スポークも全て触って緩んでるとかないと思われます >>261
止まってる時にフロント持ち上げて手でホイール回しても鳴る？ スポークが折れてたときにそんなんなった事あったな。
一本程度だと低速ならわかりにくい スポークかぁ
触って緩みとか無くても折れてる事あります？
これほっとくとまずいですか 神経質な人だとシフトやブレーキケーブルが振動でぶつかってカチカチいう音が気になることがある
特にアウターケーブルが硬めの場合
自分はケーブル同士が当たる部分にフレーム保護用のゴムみたいなの巻いて対処した 一番重いギアにした時ｶﾀｶﾀフロントディレイラーに当たるようになって自分で調整したらうまくできずもう諦めてｶﾀｶﾀ鳴りっぱなし
あれ微妙な加減で素人の俺には難しい >>269
インナーローとアウタートップは当たるものと割り切って極力使わない
どうしても気になるなら上位コンポにすりゃトリム機構がある それを言うならインナートップとアウターローじゃない？ >>269
それ、ただワイヤーが伸びただけでアジャスターだけで調整できたんじゃね？ うちのはちゃんと調整した状態でも、運転中にフロントのトリプルのギアをガチャガチャ動かしてると、普段使いのフロントのセカンドギアでも
リアをトップとかローに入れた時にまたフロントディレイラーに当たりだす事があるから、どうしても気になる時は運転しながらハンドル側のアジャスターを
弄って随時対処してる。
まだ新車だし、フロントディレイラーを交換する気もならんので、そういうものだと割り切ってる。
一度、どうにかならんかと、フロントディレイラーの位置を修正したり、HとLの調整ボルトを弄ったりしたけど、完全に沼にハマって徹夜しかけたことがあったから
本体側の調整を弄るのはおすすめしない。
まあ、そのおかげでディレイラー調整のスキルは上がったけどｗ バカンゼ２購入半年２０００kmぐらい？ですが最近ラチェット音がうるさく鳴り始めてきました。
リアホイール外し、スプロケットも外し、ハブも分解してグリスアップしなければいけないのでしょうか？
先月リアからタイヤを回すとキューキュー鳴ったので、応急的にホイールも外さず回転の接触部分に油をさして治ったのですが、、今度はグリスが落ちラチェット音に出てきてしまったのでしょうか・・・ そんな質問の仕方してると、また重箱の隅つつく難癖マンが講釈たれるぞｗ 荒らしですから
皆が食いつきやすいようにしますよ
彼はプロですから 近日中にビワイチしようかと思っております
ロングランのコツを教えてほしいです 記録とかは次回からにして
無理しないでペース配分考えて完走することを念頭に
事前にストリートビューで走行ルートをざっと確認して休憩ポイント押さえておいたほうがいいかも >>283
こまめな休憩
お腹がすく前、のどが渇く前に補給 >>283
ジョギングする時の呼吸法で「スースー、ハーハー」ってやってると息切れせずに永久に走れる 関節や尻が痛くなったら引き返すor輪行帰宅の勇気
無理するとしばらく乗れなくなる ラジオで登山家も言ってたけど「諦める勇気」が大事だってね。
天候や体調や時間で難航しそうだったら無理せずに下山をする。 質問です。
駐輪場から出た時にスローパンクしてたので、タイヤを調べてみたら鋭いトゲがタイヤからチューブまで貫通してました。
トゲを取り去って予備チューブに交換してその場は事なきを得ましたが、この穴空いたタイヤはもう捨てたほうがいいでしょうか。それとも、溝がなくなるまで使い倒しても大丈夫でしょうか。
まだ半年経ってないですが、通勤に使う自転車なので極力リスクは抑えたいです。 やっぱそうかな。
まだ走れそうではあるんだが、大事にいたる前に交換かなあ 裏側からパワーテープ二重張りして余裕で乗れるだろうが
リスクを抑えたいなら新品に交換だろ
後は自分で判断できるだろう
捨てるなら貰いに行くぞ ジャイアントエスケープR3かコーダーブルームレイル700どっちがいいですか？フードデリバリー Uber配達員スレの方が現実的なアドバイス貰えそう。 スローパンクどまりの小さい穴なら、異物を取り除けばそのまま使っても大丈夫でしょ。
以前使ってたマキシスデトネーターのタイヤはよく砂が刺さったけど、その都度指や爪楊枝でほじくって取り除いてた。
https://i.imgur.com/ct5N3nB.jpg
どうしても心配ならタイヤブートを貼るといいよ。
https://i.imgur.com/sWSNFfi.jpg あれ、タイヤブートは緊急用で、貼ってからずっと使い続けるものではないのかな。 ミリサイズの穴一つで捨てるとか勿体ないぞ、異物を取り除いたらセメダインで埋めればいい乾くとゴムみたいに弾性出るから安全
タイヤブートはそのまま乗ってるとタイヤブートとチューブが擦れるから軽量ブチルなんかで長期間乗ってると新しいパンクを産む、どういう使い方にしろ一時的な物って感じ
ブートが無いとチューブが出てくるような大穴が空いたならさすがに捨てるかな ありがとうございます。トゲが刺さっただけなのでミリ単位ですね。なのでこのくらいならそのまま使ったほうがいいですね。
タイヤって何キロ走ったら交換ですかね？まだ1000キロなので捨てるのはもったいないですね。 距離よりも、目視でツルツルになったらとか感覚じゃないの
速度出すわけじゃないと思うし、まあ想像より長く使えるよ まあツルツルまでいかんでも溝が1ミリ強位まで来たら換えてもいいんじゃないかな。 溝とか言うけど、俺のコンチネンタルは端から溝がないんだけど タイヤのリム側付近に経年劣化のひび割れが出始めたら交換時期だろ
溝が消えつるつるになっても、雨天時にドブ板とかマンホールの上を走行しなければそこまで問題ない。
悪路とか毎日走行しているなら溝なんて早々に消えてしまうと思う。 無印グラベルキングはスリップサインの穴もないスリックだからすり減り具合確認しにくい… >>311
うわっ、知らんかった
調べて、帰りに見たら、すっかり消えてたｗｗ
たぶんまだ2000km走ってないと思うけど
まぁまだ使うけどねｗｗ まあ2000km程度で消えるのもおかしいけど
本当に消えてるのなら
勢いよく坂を下ってる時にバースト
車道に投げ出され後続車が跳ね飛ばすってなると後ろ走ってる車が可愛そうだから
大した金額でもないし交換してあげて >>316
そんなの確率的にめちゃくちゃ低い
というかほぼゼロだから
だから替えないｗ >>315はどうでもいいが乗ってるクロスが傷だらけとか最悪大破とかしたら自転車が可哀想 >>283
遅レスだけど風向きによって回る方向を選ぶのだよ
基本は反時計回りだけど南風が吹くこれからは時計回りで風に乗って一気に湖北まで北上
通行止めだった奥琵琶湖展望台もそろそろ開通するはず 時計回りでもスタート位置を半周ずらせば南風に乗れるのではないのか
スタート位置は決まってるのものなのか 堅田過ぎるまでは単調だし走りづらいからさっさと終わらす時計回りの方がいい
奥琵琶湖へも菅浦から登って月出までそのまま走れるし いま、28ｃ履いてるんだけど、走行時の振動で
結構肩に負担が掛かってるんで、前輪タイアの
交換時に32ｃとかに変えたいんだが、前と後ろの
タイアの太さが違うと何か問題が出ますか？ よくあんな薄い板みたいなサドルでケツや腰が痛くならないなロードレーサーは 鍛えられてケツがカチカチになるんよ
だからローディーが屁をこくとすげー高い音がでるだろ？ 空気圧落としてみるのが先かと思うけど既に落としてるならこの限りではない 買ったばかりってついつい張り切って空気圧高めに入れちゃうよね 32cは28cに比べて空気量が大体1.3倍、35cなら1.6倍多くなる
35cのチューブレスは速度が出にくいけど長距離の疲労度は小さかったよ >>318みたいな性格の悪い人がクロス乗りには多いの？ 事故る可能性高いのにわかっててそのまま走るような奴は大怪我しても自業自得では？ 高くはないだろ
そんなこと言ってたら自転車に乗ること自体が事故る可能性になるだろ >>331
一々他人に訊かなくても自分を鏡で見れば判断付くだろそれくらい >>315でスリップサイン消えてるって言ってるのに？ 時計周りだと湖東栗東大津間とか危険じゃないですか？ >>337
危険度はどっち回りでもトータルでは変わらんけど間違いないのは湖面から離れる分だけ時計回りは損てこと
危険度は方向によって箇所も変わってくるんだが、
出発を浜大津にしたとすると時計回りは終盤近くの彦根から近江八幡にかけてがキツい
車道を走るとなると小高い丘を越えないとならないとこがあるが路肩が狭いし車も飛ばしてる >>338
>>338
んー
どっちも危険度は変わらないのか
どっちがいいかな >>339
クロスだし無難にのんびり行くなら半時計だと思う
フルイチにせず北湖一周で堅田スタートならびわ湖大橋を渡って最初のローソンを左に曲がるとこから湖岸道で少し進むとピエリ守山
小高い丘は半時計回りだと自転車用レーンがあるので心配はいらないよ >>334
確かにお前みたいなアホがいることを見れば判断がつくわｗ >>342
何だ本当に>>331そのものだったのかww >>344
そんなww
まあ明日ちょっくら湖岸沿いをパトロールしてくるわ
一周はせずに湖東か湖西くらいで引き返すので湖北は他の人に任せる ついでに他所から明日もしくる人がいるなら関西は関東より5℃も低いから
湖北なんかさらに寒いし >>324
スポ根というのは血豆をつぶして潰して、血まみれになったその先に頑丈な皮を手に入れるものだろ？ロード乗りの股もそうさ >>341 諏訪湖ええな！ちょうどよく霧ヶ峰高原も近いし
あと日本酒好きなら諏訪五蔵もあってなおよい(最近は試飲の代わりに1合酒のようで、自転車向きかも) ビワイチは注意しろよ
滋賀には結構、ビワイチを目の敵にしてるドライバーが多い
特に湖西は車道を走ることになるからな
国道と言っても道幅は細くて、交通量も多めだから、事故多発してる
とにかく、年寄り、女、子供は気を付けろよ >>352
けっこうさせてるよ
歩道オンリーで済まそうと思えばできるしな 親子で普通に回ってるけどな
40歳くらいの親と小学校高学年の息子みたいな感じで 子連れは何ヵ所かある危険ポイントを予め知っていて時間かけながら無理させずに2泊3日くらいの行程でやるのがスタンダードかな
最危険ポイントと言われる湖西の北小松、湖北の賤ヶ岳トンネルは山側の歩道と旧道にするのは当然として
半時計回りで白髭神社は大人なら左の路肩を順走すればいいが子連れは不便でも山側歩道を進むのが無難 エスケープ㌃3かコーダーブルームレイル700どっちがいいですか？ >>357
パーツ構成は全体的にRailの方が1段上 同じ質問、同じ答えばかりループしてるだけ
まあ予算も同じだから似たような範囲に収まるんだろうけど 最近買ったんだけど、スタンドとかスマホホルダーとかサドルバッグにパンク修理キットなどひと通り揃えてたら、車両重量と合わせて
13kgぐらいになってしまった。
この上まだドリンクとスマホ本体合わせたら、結局ママチャリ本体と変わらんかもｗ
皆さんは、ポタリングに行くときの積載物込みの重量はどのくらい？ プラス3～4kgなんてポタリングでそこまで致命的でもないような。
つうかママチャリって18kgとか行ってなかったっけ？2Lペットボトル何本積む気だよ… >>362
それなｗ
>>363
そっか、ママチャリはそんなあるんか
+3～4kgは普通なんやね
自転車全体の重量3kgよりも、鉄下駄ホイールや32cタイヤを替えて1kg減らした方が遥かに効果感じるんだろうね。 >>361
以前測った時は12キロぐらいだったかな。 ここで訊くのは野暮かも知れんけど、
自転車を平均35km/hで1時間漕ぎ続けることができる人って
どんな身体的特徴があるの？
例えば、ハムストリングが発達してるとか、肺活量が5000cc以上あるとか
そんな共通項みたいなの知りたい ママチャリでポタリングしても
修理キットとドリンクとスマホは要るだろう >>366
マウントの上にマウントを積み重ね続けた結果、一般人の枠組みを超越してしまうのはネットじゃ良くある事だから… >>366
クロスで35キロ巡航はキツいな。150万のカーボン軽量ロードなら軽く流してる負荷ゼロ域のスピードだけど >>366
学生時代1500m走で7分以上かかってたくらい持久力がない俺でも
CRのような信号のない道で無風で1時間なら可能だからそこまで必要な要素はないんじゃね？
強いて言うなら前を走ってる速い人についていこうとするといつも以上にいけるから
最終的にはメンタルかね
まぁこれが35kmを超えると一気に風の抵抗増えるから絶対無理になるんだけど 何故にクロスでそこまでしようと思うのかそれをまず聞きたい 35kmくらいが一般人の限界域だな40km巡行は一気に体力持っていかれるから
厳しい windfinder参考にして追い風なるように走ればなんとか
あんまし意味ないな >>373
逆におまえロードに幻想抱き過ぎ
クロスでできないやつはロードでも無理 吊るしのクロスと比較すると
ロードでだいたい平均速度３～５ｋｍアップくらいだからな
ものによるけどハイエンドクラス買ってもそんな感じ フラバだけどCRで35km/hを12km維持するのがやっとだったわ
そして復路ゆっくり走ってる最中に両太ももが攣ったｗ 初心者の人は騙されないように。クロスは基本街乗りだから30kmも出れば良い方ですよ。ママチャリをぶっちぎる速度です
線路沿い、土手などのロングスパンで向かい風じゃない条件の話を鵜呑みにしないように >.>381
最高速なら40km程度はでるぞ風とか坂とか関係なしにな
平坦路で平均30kmくらいなら30分くらいならいける
それすら出せない奴はロード乗っても速い奴のクロス並みの走行速度しか出せんぞ 鵜呑みもなにもそういう条件ならと皆言ってるんだがな そんなに速度出したいならTTで突っ走って停車中の車に突っ込んで勝手に死ねよw 単純にスピード出したいならフジのトラックアーカイブ買えばいい ネットだと強脚の人多いよね
てか、何初心者スレでマウント取ってんだよ… 初心者相手にしかマウントとれないのが集まってんだろう >>345だけど一周は時間なくて湖西の辺りまで来てみた
京都から大原を経由だったのでそれなりにまだ寒かったが、
湖岸に近づいて堅田より北小松に来たらさらに3℃くらい気温が下がった
南の浜大津や京都市は冬装備じゃ暑すぎるしビワイチは服装が難しいよ >京都から大原を経由だったので
あの道、道幅細い上に信号ないから車がガンガン飛ばしてくるから怖くね？ >>392
極端な気温除けば暑さより寒さの方が対処しやすいよ。 >>393
大原まで来てしまえば旧道があってしかもほぼ平坦
今日は装備含めて15㎏近いクロモリの1×クロスでどんだけ走りきれるか試してる
今はもう堅田を過ぎてんだが、477で来た道を帰ろうとしたら砕石乗せたダンプがめちゃ多い
というわけで比叡山坂本から叡山電鉄沿いの高台を南に進み山中超えすることにした
>>394
まだ汗冷えするほどでもないし上着の前を全開したら凌げるね
今日くらいの天気で湖北ならウインドブレーカーとウエストウォーマーがあればいけると思う クロススレでは質問に答えることをマウントと呼ぶらしい 重いギアで踏めば45キロぐらい出るけど怖すぎるよ
30辺りで走るのがいいわ フロントをミドル2からアウター3へする時、めっちゃ押さないと切り替わらないんだけど、けっこう硬いものなの？ >>398
うちのr3も同じ。自分で全分解＆清掃、グリスアップしたけど、どうしてもFDだけはそれが限界。 ペダル止める
ギアチェンジ
一秒待つ
ベダル再開
これで、そんなに重くなく変速できてる 昔乗ってたロードマンもそんな感じだったからギア比が離れてたりすると負荷を掛けた状態だと重くなるもんなんだろうな。 >>398
ワイヤーのテンションがおかしいかそうでなければ変速の仕方がおかしい
漕ぎながら(チェーンにトルクがかかってる状態で)変速するのはやめた方がいい
つまり坂登ってる最中にフロント変えようとするのはNG 皆さん、返信ありがとう
なるべく、漕ぐの止めて変速しますわ
ちなみに、ＦＤはタウニーです。
ＲＤはアセラで好調なのに。
>>403 ミドル-トップの位置（調子に乗るとよく使う）でカラカラFDが当たっちゃうので、ワイヤーをちょっと張ってますん。
ワイヤー緩めてトップ使わずに、アウターへの切り替えを少しスムーズにするか・・・ >>404
あさひで変速調整してもらった方が良くない？
1200円くらいだった気がする
いじるのが楽しいんだ！とかならそれでいいが >>404
シマノのマニュアルではワイヤーの張りはミドル-ローでFDの内羽行うと書いてあるが
実際には自分のよく使うのがミドル-トップなら外羽に合わせてワイヤーを張るのもありだと思うよ。 >>395
山中越えもたいへんやで
たぶん、このスレの連中なら半分くらいは押して歩くと思う タイヤ28cから23cに替えたら漕ぎ軽くなったり早くなりますか？ シマノ CS-HG200 9S 11-36T ECSHG2009136 っていう9sの黒のスプロケ廃番になったのでしょうかアマゾンなどの通販サイト軒並み取り扱い終了となってます。代わりの黒いスプロケおすすめありますでしょうか >>408
路肩が狭すぎだし苔とか雑草が放置されてるしな
おまけに細かい砂や砂利があるから端に寄れない
さらに滋賀県側は蓋なし側溝というクソ仕様
1番キツい上り坂に限ってそれだよ( ´Д`)
途中から下って和邇に抜ける311でタヌ子が死んでたな
せっかく冬眠から起きてきたろうに >>404
前ディレイラの外→内は、チェーンを内側に落とせばいいだけだけど、
内→外はチェーンを持ち上げるような動きが要るからね
まして歯車の大きい方への変速は、テンショナーのバネを押し戻す力も要るし
前後どちらの変速でも、変速中は少しペダルスピードを落として、負荷が小さい状態にしてやるとスムーズだし、部品への負担も少ない フロントはチェンジする度に外れて壊れたんじゃないかとヒヤヒヤするわ リアをシフトチェンジするとフロントの歯飛びがよく起こるんですが原因は何でしょうか？
今月初めに納車されたばかりのモノで購入したショップに持ち込んて見て貰おうとは思っていますが
車種は2021Rail700です >>421
購入後１ヶ月ぐらいで出てくる初期伸び
購入店で無料で調整してくれる ハムストリングスを使って回す時にペダルはカカトから押し出すようにするのがスムーズに感じるのは勘違いかな >>424
おまえがそう感じるならそうなんだろ
俺は違うけど トップキャップ（ステムキャップ）をスマホホルダー用のキャップへ交換予定です。
交換の際に、締め付け過ぎない様に気を付ける事までは把握したのですが、交換後のボルトにオイルスプレーやグリス等の塗布も必要ですか？
ちなみにボルトはスマホホルダー用のキャップの付属品です。
オイルやグリスを持ってないので、もし必要である場合は、元々付いていたキャップのボルトをそのまま流用しちゃえばOKですか？ 錆びた際の固着防止
錆びると硬くなって外れなくなるから
絶対にグリス塗っとく >>426
オイルやグリスを持ってないってチェーンオイルも持ってないの？ >>426です。
回答ありがとうございます！
クロスバイク買ったばかりで何も持ってません。
先程シマノのプレミアムグリスチューブをポチりました！
ステムキャップ交換で他に気をつける事ありますか？ >>429
スマホいじるときは必ず停車。
人轢いても逃げるな。
スマホホルダーださいから外した方がいい。 スマホホルダー必要だろ
地図見ながら走らならければならない時とか、手に持ってたら危なすぎる 止まって地図見て道間違えて知らない道発見して、ってのも楽しみのうちではある
ウーバーイーツとかやりたいならともかく >>434
さすがに知らない土地を地図なしで走るのは難しいんでは？ >>429です。
回答ありがとうございます！
もちろん運転中は見ません！グルメライドでマップ確認の際いつも赤信号でポケットからいちいちスマホ出すのが面倒過ぎてホルダー購入しました！
グリスはトップキャップのボルトのネジ山に塗布すればいいですか？
あとボルト締めすぎ注意の件、どの程度締めればいいのか感覚が全く分からないんですが、
どのくらい締めるんでしょうか？
ミスってフォーク等がガタつかないか心配です。 地図見てから走ってたら全然違う道進んでた事あるよな >>426
ステムキャップタイプは緩みやすくなるらしいから適宜増し締めすること
但し締めすぎもダメ
あとスマホに振動モロに伝わるからカメラが気になる
振動対策できるならいいけど >>437
移動しながら現在地確認しないとおかしな方向に行ってしまうでしょ >>440
知らない土地で看板の地図見なきゃいけないこともあるし
ナビでない地図も使えるようになっといたほうがいいよ >>441
知らない土地よりも、1、2度行ったことある場所に近道で行こうとして迷うのが一番怖い >>436
締め過ぎたらハンドルの切れが重くなるから嫌でも分かるよ >>442
こいつ尽く会話が成り立って無くてワロタ >>436です。
回答ありがとうございます！
ステムキャップボルト慎重に締める様にします！
別件で質問ですが、2人でサイクリングする際に通話可能なインカム等オススメありませんか？
自分で検索したところ、インカム（イヤホン耳直付け）自体が法律違反と出てきました。
ただUber配達員やNHK集金人がAirPods付けながらクロスバイク走らせてるので、できるのかな？と思いまして。あれも法律違反であれば残念ですが。。
2人でサイクリングしていると会話出来ず困っておりまして。
エリアは関東です。 >>447
県によっても差があるみたいなので直接県警に問い合わせした方がいいかも。 >>447
基本的に耳に突っ込んでる時点で警察に止められる可能性はある
都道府県の条例や所轄次第で微妙なとこではあるが…
オープンイヤーの骨伝導のヘッドセット使うとかどうかな
後は自転車では需要少ないのでバイク用の探したらいいかも 耳にイヤホン刺してながら走ってる奴なんて見るからに図体だけデカくなった発達障害のクッソダサいゴミしかおらんだろ笑
ぼくはあたまにおはながさいてるむちなばかで～す♪って自ら宣伝して回ってるようなもんだわ、ありゃ笑 シールドタイプならともかく安物の耳かけイヤフォンにたまに入るナビ程度で周囲の音認識できなくなるってサイクリストには聴力障害者が多いのか？w ネット出来るなら質問しないでＹＯＵＴＵＢＥサイト 動画サイトとかで、検索かけると、
自転車整備 組み立ての調整 取付 交換 誰でもできる解説動画見れると思うけど・・・。
文字より映像 視覚情報でhow-toやり方見た方が良いと思うけどな。 >>452
できなくなるんじゃなく「できなくなってると警察が判断」（=法に抵触）するのが問題なんだよ。 グルメライドでマップ確認とかナビとか言ってる奴って、大抵出前代行やってる奴だろ。
そんなことしないと飯食ってけない自分を恥じて、地図くらい頭に叩き込め。 >>456
まあ別に警察がどう判断しようとどうでもいいから俺は止めないけどな
そもそもその程度で「判断」するのなら真冬の耳当てもアウトだし雨雪のフードもアウトなわけで争う余地があるってのはむしろ面白いわ >>457
便利な地図アプリあるのにそれ使わずに事前に地図覚えるって無駄な作業すぎん？
もっと効率よくいこうぜ >>462
ナビも地図も両方使えるように慣れておくと便利だよ
ubereatsみたいにとにかく目的地行きたいのはナビでいいが、
景色の良さそうな自転車道や面白そうな史跡を探しつつ散歩するのは地図がいい >>461
隙間できるフードはともかくイヤーマフはグレーかもな。 ubereatsのスマホ見は地図を見るより、近くの新しい出前配達要請で、
他のubereatsに取られないため スマホみてる方が多いだろｗ 自宅から30km圏内の主だったスポットは行き尽くしてしまった
だから最近はあえて地図など見ずにテキトーに走って新発見を楽しんでいる
この道ここと繋がってたんだーとかね
最近気づいたことは、赤羽には「良い道」が多い 地図を確認するときは停車しろ
地図を読むのはタコメーターを見るのとはわけが違う
スマホ見ながら運転してるアホとの差はスマホを手に持ってるか車体にマウントしてるか程度でしかない
自動車でも走行中はナビを目視しない
それと同じや だから音声ナビにしとけよ
地図なんて出発前に概要掴んでりゃ充分南田よ >>468
赤羽で言うと良い店が多いイメージがあった 10年以上フロントサス付きのクロスバイクに乗ってて次もクロスにしようと思うんですが、
最近のラインナップはどれもフロントサスがないんですね…
少しラフな道を走る時とか便利だと思うんですけど、10万以下ぐらいでどこかフロントサス付きのクロスバイクってありませんか？ ちらっとさがしてみたがないね
まぁ需要がないんだろう
ちょっとラフな程度なら太いタイヤにすればいいし
それ以上なら大人しくマウンテンにしとけってなるし >>476
自分はクロスバイクにサスはいらん方だけど、それはそれとしてサスという機構は良いな
白とかけっこうカッコイイやん 最近のクロスはほとんどロード寄りだね
今はMTBよりロードバイクの方が人気あるからしゃーない ロード寄りじゃなかったら、単にMTB扱いされてるだけだと思うけど… チェーンリングとテンションプーリーの両方をナローワイドにしてる人います？
問題なく回ります？
しっかり噛みすぎてギクシャクするとかないですか？ >>472
TREKのDual Sportとか
今手に入るかどうかは知らんけど >>472
デカトロンにあったはず。どれだったか忘れたが４万円以下スレでも出てた。 デカトロンは送料12000円掛かるようになってしまった >>472
GTのTRANSEO COMP V2
一応MTBとは別カテゴリーになってる、タイヤは700×40ｃ 皆さんいろんな情報ありがとうございます。
デザインはQX70がいいなと思ったんですがさすがにもう売ってないですね…
TRANSEO COMPはお値段も手頃で良さそうです。
どこか展示してそうな店を探してみます。
それにしてもフロントサス付きは需要ないんですかねぇ…
皆さんはサスなしでもぜんぜん問題なく使えてますか？
MTBはそのうち増車しようとは思ってますが、一日100kmぐらい走れる快適性とある程度の荒れた道でも走れるバランスの良さはやっぱりクロスバイクに利があるかなあって思うんですが。 最近のクロスの定義はオンロードメインでオフロードはついでみたいな感じがあるんでサスが必要とまでは行ってないんじゃないかね。 >>487
フロントサスの劣化やメンテ考えたら、サス無しで太めタイヤに付け替えた方が現実的 まともなサスペンションフォークはフォーク単品でも6万円くらいから上だからな。
6万円前後の完成車に付いてくる激安サスペンションフォークは危険と、ビアンキの事故でまともな消費者は警戒してるし。
700Cのオフロードもいけるクロスバイクと29インチMTBが規格かぶってるから売れないと判断してるかもしれない。後者は勝手な推測だけど。 6万前後が危険というよりリジッドフォークのように雑に扱えない（こまめなメンテが必要）だけって気はするな。
可動部がある以上高級車種のでも適当に扱ってりゃ起きる可能性はある。 雑というか雨ざらしにして内部が錆びまくって壊れたんでしょ？ 舗装路だと踏み込んだ力の一部がサスに吸収されちゃうので長距離になればなるほどサス無しの利点が多きくなる
高めのMTBだと舗装路走行時にサス機能をオフにするスイッチついてるくらいだからね シマノのスプロケットやハブの交換やメンテナンスを自力でできるよう、工具を揃えようと思っているのですが色々あって混乱しています
手元には高トルク対応のトルクレンチとシマノのTL-LR15ロックリング工具があります
・24mmソケット
・24mmめがねレンチ
・よく見かけるチェーンやロックリング工具がついたスプロケット交換2本セットの工具
・その他必要な物あれば
どういう組み合わせで買えば無駄にならないでしょうか？ あと使ってない方も多いのかもしれませんが
SUPER B(スーパービー) 8861 チェーンウィッププライヤー スプロケット抜き工具 8861
のような、チェーンがぶらぶらしているタイプでないスプロケット抜き工具もあるようですが
今から買い揃えるならどっちがおすすめでしょうか？ 個人的な見解だけど工具は必要になったときに買うのが
一番無駄がないですよ
いろいろ揃えたい気持ちはわかるけど今は何が必要なのも
分からない状態みたいなので一個ずつのほうがいいと思うよ MTBはハンドル幅がけっこう長いから、その点は市街地ではちょっとした不向きかもしれない。 都市部とか歩道に人が多い 商店街 駅近く 車道に車が多い都会ではハンドルカットして幅狭くして、すり抜けやすいようにした方が良いな。
ワイドなハンドルのままで、あんまり人ごみ、車道脇のスペースに気を使うと ストレス溜まるからな。
自分の住む環境に合わせたハンドル幅も重要やな。 >>496
ハブの工具については後々用意することにします
ありがとうございました 狙ってたシラスやら、軒並みシマノからマイクロシフトにかわってるだけどどうなんだろ？
パーツ不足とはいえ、今だけなんだろうか？ 二極化するんじゃないかね。
ある程度値付けを無視するものはシマノ、値段優先のはテクトロとかって。
それに壊れた時の事考えると上がる一方のシマノパーツよりそこそこ評価のあるメーカーのパーツの方が交換時にお財布に優しいかも 変速機シマノからマイクロシフトに変更
ブレーキ シマノからテクトロ プロマツクス 又はノーブランドに変更
販売価格はコロナの影響で 大幅値上げさしてもらいます。
注文してもいつ納車 お客様の元にお渡しできるか不明です。
値引きはコロナの影響で一切無しとなります。 ハンドル幅が無駄に広目と、駅前駐輪場 スーパー 大手販売チェーン店等の細めの左右スペースギリギリ駐輪場で
隣の自転車の位置遠ざけて入れないといけない時がある。
歩道で人 対向自転車のたびに大きくスピード落とさないといけないし、走行時 無駄にハンドル幅が広い事によるストレスシーンが多くなる。 >>508
歩道でスピード落とすのが不満とか頭沸いてんのか？ >>508
> 歩道で人 対向自転車のたびに大きくスピード落とさないといけないし、走行時 無駄にハンドル幅が広い事によるストレスシーンが多くなる。
ハンドル幅に関係なく常識なんですが？ >>508
なんちゃって量産型ザコ歩道爆走ノーヘル珍走ミサイルの鑑ですねw ほらほら他スレでも沢山投稿してるから、
同じように食いついて噛みつみ歯向かいＩＤ別々一行 短文レスしないと、
大量ＩＤババア一匹だとバレちゃうよwwwww
ＩＤ別々一行 短文レス ババア一人で頑張ると、
投稿内容とその後の動きチェックして 自転車板常駐板 スレ糞撒き 老婆一匹である解説投稿するからなｗｗｗｗ ハンドル幅広いと行きかう人 車が多い都市部では、運転中 無駄なストレス溜まるシーン多いからな。
クロスもロードもハンドル幅短めが イイね。 そもそも自転車板常駐板 スレ糞撒き 老婆大荒らし一匹の為に
どうして即座に20代～40代男に見える男がサポート 子分 兵隊みたいに出てくるのかな？ｗｗ
一般投稿者 閲覧者大迷惑の板 スレ占拠 糞撒き 追い出し攻撃老婆大荒らし女の熱心な20代～40代信者とか、応援団とか居るんすかねｗｗｗｗ >>508
最初からゆっくり走ってれば大きくスピード落とす必要ないぞ ID:N7PNuWhc
こういう人って読点を使ったら死ぬ病気にでも患ってるの？ 小手先で注目を浴びようともがく価値観押し付けおじさん こんにちは。
アルミ製サドルレールマウントを設置してみたんですが、
サドルレールを傷付けない様に間にマステして設置したら、
ボルト締め付けた際にアルミマウントの真ん中あたりが若干ですが湾曲しました。
クロスバイクなので振動等でアルミが折れたりしないか不安なのですが、アルミマウントは折れやすかったりしますか？ >>519
レールを二枚のプレートとボルトで挟んで締め込むタイプならば
マスキングテープの有無に関係なく単に締め込みすぎたのでしょう
アルミ合金はスチールやステンレスと比べれば曲げには弱いので逝くときはポッキリと折れます
ただマウントの許容荷重内であればそうそう簡単には折れませんよ 基本、締め込みはトルクレンチ使えという良い例だったな サドルってだんだん下がってくるのは当たり前ですか？フレームもシートポストもアルミで、固着防止でうすくグリス塗ってあります。 >>522
適正トルクで締めてあれば下がることはない >>513
街乗りメインだとタイヤとリムも気にしないとならんな。
はめ込み式駐輪場だと幅51~55mm以下厚み55mm以下でないとダメなとこあるわ。
https://i.imgur.com/yJYeCg1.jpg
https://i.imgur.com/HW0mBdv.jpg ゾンダホイールて盗まれますかね？
街乗りのやつにつけようかなて思っています。
リスクとって盗むレベルじゃないと私は思うんですがどうですか？ >>520
ご返信ありがとうございます！
ちなみに以下の画像の様に湾曲してるんですが、どうですか？大丈夫そうでしょうか？
あと商品詳細確認しても、許容荷重という記載が無く分からなかったので、よければ画像の湾曲具合で大丈夫かご判断可能でしょうか？！
https://d.kuku.lu/35bc798f7 にわかチャリンカス歩道爆走ノーヘル珍走ミサイル様の有難いお言葉をおいときまつね^^;
544 ツール・ド・名無しさん sage 2022/03/27(日) 19:33:13.11 ID:pfjeMMx9
空気抵抗効いてくるの30キロくらいからで
街乗りでそんな出したら危ないし
そんで出すなら車道だが
ヘルメット必須になってしまう
クロスのよさ生かすなら手ぶらで25キロくらいでのんびり歩道はしるのがいい >>527
画像から大丈夫か判断できるほどの知見は持ち合わせてないな
ただ構造上マウントアームの付け根に荷重がかかるはずだから
歪みは耐久性にあまり影響しないと思う
自分ならテールライトとか1kg以下のサドルバッグなら気にせず使うかな
そもそもこの製品は軽いものをマウントするためのものだと思うし 立ち漕ぎするとふらついて怖いんですけど何とかなりませんか？ ふらつくなら乗るな、乗るならふらつくな
身体振らずに自転車振るよろし >>530
立ち漕ぎでふらつくってそれ普通に発進出来ねえじゃん
停止状態からどうやって漕ぎ出してんの？ 昔はバイクの押しがけみたいに押して走って飛び乗るってのがあったしそれじゃね ああトップチューブに座って発進するのか
器用な奴らだな マジレスするとサドルに座ったまま足こぎで速度乗せてからって手もある。 ふらつくのはギアが軽すぎるんじゃない？ ペダルに乗せた体重が逃げちゃってバランスを崩してしまう。
よくママチャリの軽いギアで高速でシャカシャカこいでて左右にジグザグに揺れながら走ってる人いるし。 >>541
座ったまま足漕ぎって靴のサイズ40㎝とかかな？ でも立ち漕ぎはママチャリの方がやり易いよね。
軽いとバランス取りづらいから ペダル踏んでちゃんと加速するギア使えば発進でふらつくことも無いと思うが
例えば前3枚-後ろ7枚なら平地で2-3辺り、前3枚-後ろ9枚なら2-4辺りとか >>543
むしろそれができないって爪先だけでも片足しか着かないって事だから危険だろ。
踵まで着かないにしても非常時に両足で支えられるのが基本。 >>546
いやそれは無いだろママチャリかよ
そもそもどんだけクランクの長いバイクに乗ってんだよそんな地面に足が着くほど長いクランク使ってたらコーナーが危険だろう >>548
レースやってる訳じゃねーし絶対クランクが一番下がりきったとこで膝が伸びきらなきゃいけない訳でもねーだろ。
少なくとも俺が言ってるのは街乗りの話だし。 というかよく考えるとその状態だと立ち漕ぎできないな。
クランクの最下点でも尚膝に余裕あるから結果的に立ち漕ぎになるんだし。 >>549
つま先が絶対着かない高さにしたって下死点で膝が伸びきるなんてまともな調整してたらあり得ないよ
一体どんな調整してやがんだよw >>549
そこまでサドル低くしても踵が沈み込まず位置が安定して回せているならむしろ大したもの >>549
そもそも下死点で膝延びきるようじゃ
レースやるにしてもサドル高すぎだね フーデリクロスバイクはコーダーブルームレイル700とジャイアントエスケープr3
どっちがフーデリに使いやすいですか？ 物積んだり背負ったりするなら
ママチャリのほうが傾きも衝撃も
マシじゃないのかね >>555
フロント2枚で十分だろうし多少軽いのとちょっと重心が低そうなのでRAIL 700かなー
デリバリーやったこと無いけどその為に自転車買うなら、俺ならママチャリロード クロス買って半年弱ですが、初のロングライド行ってきたんですが、行きの後半がものすごい逆風で辛かったです。
片道45kmなんですが最後の15キロで2時間くらいかかってしまった。北に向かわなければ行けないのに風速23kmの北風・・・
帰りはものすごい楽ちんだったのが救いですが。
こういう事態に陥らないためにどんな対策がありますか？風速、風向に強い予報サイトとかありますか？ >>560
どの天気アプリでも風速くらい載ってるっしょ
あと天気図で気圧配置見たら大体分かるし 風速23km…
23mの間違いだとしても凄すぎるな 時速23kmは一般的に使われてる単位に変換すると6.38m/s
個人的に使ってるのはWindyだけどそれ以外の天気アプリ複数とも照らし合わせてる >>562
クロスバイクもはや関係ないけど
風速は日本では毎秒表記が基本だけど実は世界では時速表記がメイン
上でも出てるWindyとかはデフォルトで時速
日本も切り替える方針みたいだけどなかなか浸透しなそうではある 秒速20m/sより時速70km/の方がリアリティあるだろうからな >>569
なるほど。
俺が見たのはgoogleアプリで、俺の携帯は言語設定が英語になってるからkmで出たんですかね。 >>569
尺貫法がメートル法になったのは違い
世界標準と違っても航空関連等一部の人以外
慣れ親しんだものからわざわざ変える必要性をあまり感じられないからね 風は避けられないからポジションとか高ケイデンスで対抗 前輪のフレ取りを自分でしました
普通に走ってる時は大丈夫ですがスピードを上げるとたまにカチッと音がなります
スポークを締め過ぎてるor緩すぎなのかという事ですか？
対処法ありましたらお願いします >>575
全部のリップルを少し触ってみて、一つだけ緩いのがあると思う リップ・ヴァン・ウィンクルという有名なお話
外国版の浦島太郎と言われている クロスバイクはじめて購入しました。 タイヤ太めのモデルなのですが、買った初日に後輪パンクしてショックです。
買った店に持ってったら無料で直してもらったのですが、チューブの外側から小さい穴があいてて、なんか踏んだっぽいです。
これって走り方云々ではなく普通に運悪いだけですよね
細いタイヤだと小さな段差とか溝ですぐパンクしそうだったので太めの買ったのに、、 車道の左の方を走るとガラスや金属片を踏む可能性が高くなるから走る場所は気をつけた方がいいね。
タイヤは細くても空気管理をちゃんとやっていればパンクしやすいということはない。どちらかというと
太い細いよりもパンク耐性が高いタイヤか低いタイヤかが要因としては大きい。 北国の雪解け直後なんかは端の方に色々落ちてるから気を付けないとね。清掃車が入るまでの辛抱。 異物は運でしか無いからねぇ…
なんならパンク直した直後に踏んで凹んだこともある
あと理論上は太いタイヤの方が異物踏む確率は高い
リムうちパンクは空気圧管理して段差気をつければ減らせるけど… >>585
買ってそろそろ2年、4000km走ったけど、まだパンク経験ありません。
最近、23cの細いタイヤに履き替えたので、これからは分からないけど、運もあるのかな。 空気圧が少ないとパンクしやすい云々って、リム打ちだけではなく、タイヤが潰れて路面との接地面積が増えるからというのもあるのかな。 パンパンだと異物を踏んだ時に弾いてくれそうなイメージはあるw クロスバイクのタイヤは28C～が普通だから余程杜撰な空気圧管理してるのでも無い限りリム打ちなんて起きないけどな >>591
小石とかなら弾くけど画鋲は無理だった
走ってたら突然カチカチ音がするから止まって見たら刺さってたことある
瞬間的に空気抜けなかったのがせめてもの救い >>585
購入から半年、３２ｃのKENDAで３０００km経ちますが、パンクは無し。
４２０ｇもあり重く肉厚だろうから簡単にはパンクしないだろう。 後輪がすり減って前輪と入れ替えればまだいけるんじゃねって思って替えたら
前が簡単に数回パンクした思い出ある 2本まとめて変えようとするから入れ替えとか考えてしまうんだよ、
一本ずつ変えたらええがな 一本ずつ替えることで前後でメーカーも太さだって異なる期間ができることになる
これが醍醐味なんだよな Jetty plus25cにしてから半年で後ろパンクして、しかも前が繊維露出するレベルで側面がすり減った
耐久性はないタイヤだな
今はコンフィに付け替えた こっちはどうだろう オレ地域も自転車保険義務化になってて知らずに乗ってたわ ちょっとした事故で数百万飛んでいくのに、保険に入らない奴は金持ちだよなw 生命保険や自動車保険の特約でだいたいなにかしかついてる 自動車保険で付けるの忘れたんだけど週1,2回しか乗らないし500円の交通共済にしたわ auのロードサービス付きのやつが人気なのかと思ってる >>603
それ対人じゃなくて、自分につける保険だろ。 普通に賃貸マンションの火災保険に特約ついてるからわざわざ別に自転車保険入らなくていい >>606
今はドラレコ、防犯カメラ、ライブカメラ、スマホとかカメラだらけだから割と捕まるぞ >>607
火災保険に自転車の賠償付いてるの知らなかったわ 事故とか多いからほんと必要だよな
当たり屋のカモにもされたら悲惨だし ママチャリだと片道3kmぐらいしか乗りませんが、クロスバイクだど片道10kmくらい余裕で行けるよいになりますか？
ママチャリとクロスバイクとではかなり差があるのでしょうか？ ママチャリでも片道10kmなら余裕で行けるでしょ(快適かは人それぞれ)
エントリークロスの5～7万出したくらいで感動できる差なんてないぞやめとけやめとけ ママチャリ→エントリークラスクロスバイクが一番差が大きいでしょ
車種からして違うわけだし 実際の疲労度の差は2割とかでも
気分的な問題で2倍は距離乗れるはず >>613
全然別物
ママチャリは実用品、移動手段
クロスは乗っていて楽しいから何十キロと走れる
もちろん人によるが
一度試乗したらすぐ分かるから近所に試乗できる店がないか探したらいい
ルック車っていうクロス風の自転車は全く別物なので注意 昔はロードで快適に片道15キロの通勤してたがママチャリだと毎日は精神的にキツそう。
ダホンの小径車でギリ。クロスかスリック履いたMTBなら充分いけると思う。 あほな回答ばかりだからちゃんと答える。
ママチャリとその他で大きく違うのは、車体の重量とギア比。
ママチャリは20キロ前後あるのに対し、車体を10キロ減らしたらそりゃ楽になる。
重いギア比を選べるのも速く移動出来ることに繋がる。
軽いギア比を回転数で補うなんて競輪選手でも出来ない。
クロスが、ロードがじゃなく重量とギア比。 >>611
自転車のというか、自転車含めて他人に損害を与えた場合に1000万まで保証金が出る
市に問い合わせたところ、この特約があれば特に他に自転車保険入る義務はないとのこと >>617
クロスも実用品だよ
なんせ俺は運転免許持ってないから、10km以上の距離を移動するには電車か自転車しかないのだ
電車だと好きなところには行けないから、どうしても生活必需品としてクロスが必要になる 単にクロス(ロード)をママチャリ代わりにして乗り回してるだけの事をわざわざ報告しなくていいので >>619
そのレベルでよく偉そうに書けるなw
無能ほど自分を過大評価するからしゃーないが >>619
全員そんな事は分かった上で使用感を伝えようとしてるのに・・・ >>618
ママチャリで片道15km通勤やってたがメンタルよりフィジカルの方がしんどい。
行きはともかく帰りは仕事疲れもあって途中コンビニで一服入れてたわ。 雨の日に快適にクロス乗るために、なんかやってることある？
カッパ着るのは当然として、その素材とか、足回り濡れない対策とか
雨の日は乗らないというのはナシで頼む 週末サイクリングとかなら10kmは余裕
毎日通勤とかなら10kmはだるい日もある >>622
ママチャリは片道5km超えるとキツい
クロスなら一日100kmまでなら走れる >>626
雨の日はコンタクト＋ゴーグル。スニーカーは雨でも水を弾いて浸水しない素材のもの。 開いた傘が幅600㎜を超えたら違法です。
だから、大抵違法になる。 600mmってのは歩道や歩道の自転車通行帯走行できる基準じゃなかったっけ…
まあ傘さして堂々と車道走られるのもアレだけど。 >>632
自分のコンプレックスをアピールされてもねw >>634
マウンテンバイクのハンドルとかでそんなの聞いたことあるな
まあ、明らかに危ないからやめた方がいいだろうな >>636
童貞卒業したいなら
風俗おすすめですよ！ >>638
さすが先輩
高齢素人童貞の話は参考になりますw >>638
コイツは以前金がなくて出勤前の嬢にストーキングしてて出禁になったからそれは無理 >>626
前傾深めだと、前タイヤから水が跳ねて顔にかかるんで、できれば泥除け付けたい。靴の濡れも相当防げるし。
カッパは、裾絞れる用のマジックテープが付いてるのがおすすめ。 前かごつけたいんですが、使って良かったという前かご紹介してくれませんか？
アデプトのワイヤード アーバン バスケット S (フォーク クランプ タイプ)が気になっているんですけど、使っている人いたら感想教えてください。 空気抵抗を減らそうとスペンサーの一番下までハンドルを下げたけど、疲れてくると下を向きがちになって危ないから真ん中の高さまで戻した。
俺にはロードバイクは合わなさそうだ。 >>643
ロードも下ハンじゃなきゃそこまで前傾して無いんだけどな >>643
そもそも自転車の構造自体が、人間工学的に合ってないから(首や尻に負担)、なにやってもしっくりこない。
リカンベントが自然な体勢で人体に合ってる。
寝ながら移動できるこれが一番楽。
https://i.imgur.com/aGlwY2U.jpg >>650
『後ろから押すより、前で引っ張るほうが安定して真っすぐ進むんだ。大八車でも人力車でも馬車でもみんなそうだろ！』
BY.本田宗一郎 リカンベントだろうとハンドサイクルだろうとそんなに死にたければいくらでも乗れば良いと思うけど 曇りの夜河川敷走ってると黒い服装の歩行者がガチで見えないんだがライト遠目で照らすと対抗が眩しいだろうしみんなどうやっているの？
俺がおっさんだから夜間視やられているのだろうか？ >>655
お前が常識を弁えた人間なら夜に河川敷を
走ったりしないだろう。
おっさんを理由にするな。 スカイツリーがまだ建設中の頃、暗くなった荒川サイクリングロードを無灯火のママチャリで走ってたのは俺です。
すいませんでした(´・ω・｀)
https://i.imgur.com/PkXSgkr.jpg >>655
その照射距離が必要な速度で飛ばさなきゃいい。 >>655
自分はオーライトのゴムで括りつけるライトマウント使ってる
片手で一瞬で照射向きを上下に調整できるから、人や自転車が前方に見えたら速攻で下に下げて速度落とす
ゴムのヘタリが不安だが、半年使って今のところは問題ないな
まぁどうせ600円ぐらいだったら駄目になったらまた買い換えればいいし 幹線道路とか夜になると車めっちゃ飛ばしてるからね
多少の遠回りくらいなら河川敷走るかな
真っ暗でもそっちの方が安全だし
もちろん昼間より速度は落とすけど 幹線道路で交通弱者になるのは遠慮したい。原付でも弱い、最低でも原２でないとな。弱者だと見ると幅寄せしてくる奴、そんな輩は一回ダンプカーで追い回してやりたいw vブレーキと比較した機械式ディスクのメリットってなんですか？ 663ですが雨天時は乗りません、長距離は月に1.2回です。 >>663
ディスクの利点
雨天時の効きの良さと汚れにくさ
ホイールの直径を変えられる
ロード系キャリパーにすればロード用ブレーキレバーが使える
ホイールが振れてもブレーキに影響がない
Vの利点
フェンダーやキャリアがすんなりつく ディスクのデメリットはコストと手間やろな
メンテが苦手な人は調整とか交換も店に頼む必要ある ディスクの調整は確かにプロに任せた方がいいけど、そんなの1年に1回あるかないかだろ 油圧式ならぶっちゃけパッド交換までメンテフリーでもいけるっちゃいける
ミネラルオイルなら吸湿性も無いしエア噛みしない限りオイル交換もそんなする必要はないし
機械式はパッドが減ったらクリアランス調整とかセンタリング調整必要になるからメンテ必要だな Ｖブレーキ安いし全然そっちでいいな昨今は何で滅んできているのだろう >>664
って言っても急な雨もあるからね
そんな時はディスクのが良いのかなと思う
ブレーキの効きってよりホイール汚れないって意味で
効きに関しては雨降りゃスピード落とすから別にVでもって感じ >>673
売る側からしたら高い方が儲かるから
定期的に新しい規格にして買い替えを促す効果もある
コロナのせいで需要が伸びすぎてしまったが 振れ取りって右に車輪が寄ったら左のスポーク2本締めて
左に寄ったら右のスポーク2本締めるで良いですか？コツ聞きたい 反時計回りで締まるんだっけ？
ダイソーのキャンプ用品のマルチツールにスポークレンチが２つサイズついてて買ってきた。 >>676
それで基本はいけるけど、あまりにバランス狂ってると今度は縦ブレ起こすからなぁ Vは制動力が高くて雨でも強引に効かせられるから難なく雨天走行できる
まあリムとフレームは汚れるけど ディスクはパッド交換ぐらいだろ？
Vはリム汚れ掃除してパッド減る度に握り具合変わるからケーブル調整必要だし >>681
減る度にわざわざ調整してるやつなんて超マイノリティだろ >>677
さっきはめてみたらサイズが合わず回せない・・・
スポークレンチ2サイズ５ｍｍ・４ｍm・・・・これバイク用なんか？ >>683
減るたびはおおげさだけど
引きシロが大きくなってきたら手元の調節ねじ回して
それで調節しきれなくなってきたらワイヤー調整してるな
ネジは月イチ、ワイヤーは3～4ヶ月に1回程度かな >>684
ニップルのサイズはたくさんあるから、ノギスで測るか何種類もついてるやつ買うしかないぞ
あと振れ取り台なしでやろうとしてるのか？
精度悪いし面倒だしセンター分からないしやめた方がいいと思うけど
特にVブレーキなら振れ取り台を使った方がいい 素人の振れ取りはいじり壊すからやめたほうがいい
縦振れ横振れのバランス見てスポークテンションも揃えてリムセンターも出来るなら書き込みもしないだろうが
ホイールは一番スキルがいるところ >>685
ワイヤー調整必要なほど減ったら交換するけどな俺は >>687
誰でも最初は素人だよ
まあ、わかる人に見てもらえないなら危険とは思うけどね >>678
ある程度やって走らせたら小刻みに左右に揺れてた明日リベンジ！ >>686-687
裏返して軽くブレーキ握ったら一箇所だけ片方にこすってしまうところがあるので、そこだけやってみようかなと思ってるんですが。 >>691
例えば、3本に渡って寄っている場合でも、一番寄っている1本だけ少し締めてみる。
次に一番寄っているところをまた締める。
この時他より緩いスポークがあればそれを重点的に締める。
この時は、天ブレにも注意する。
それを繰り返してフレを取っていく。
一気に締めすぎない方が良いよ。 検索すると結束バンドを使ったホイール振れの直し方があるね。
ニップルのサイズがはっきり分からないならこういう複数のサイズがあるやつがいい。
https://i.imgur.com/mXJ1jBl.jpg >>668
そんなことないぞ
俺は買って3ヶ月でシャリシャリになったんで見様見真似で調整してみたけど上手くいかなくて店に持っていったけどそれでもシャリシャリして、最終的に自分で調整したけどまだ調子悪い日はたまにシャリッとするぞ
本当に嫌になる >>694
プロも機械式ディスクなんて慣れていない人多そうだな >>695
いや俺のは油圧なんですがQRなんですよね。
プロは律儀にセンターに合わせてくれるんだけど、QR式の特徴なのかなんなのか知らないけど、乗ると俺の体重でフレームがしなってどっちかに偏るんですよね。そこを加味して、どっちに偏るのか試行錯誤しながらちょうどいい場所を見つけないといけないということに気づいた。 >>696
QRのそういう話は別のスレでも聞いたから、良くある問題かもね
ロードのディスクの大半がスルーアクスルなのも伊達じゃないようだ 俺の乗っているクロスバイクはクイック油圧ディスクだけどローターの当たりも音鳴りも３年間全く無い
保管に前後輪外してる為にホイール脱着回数は相当なものだが感心するくらい信頼性が高い
３０万したハードテイルスルーアクスルMTBの後輪は外す度にローターの当たりが変化してイマイチ QRもハブの幅以上はどうやっても締めこめないので、ちゃんと固定してあるなら、QRだろうが、スルーアクスルだろうが同じ。
キャリパー真っ直ぐ付いてるのに、シャリシャリ鳴るのはローターの平面が出てないか、ハブ固定面の平面が出てないかを疑った方がいい。
工業製品である以上、ばらつきや誤差はあって当然なので、総じて気にしなくていい範囲。 きっとそうに違いない、そうあって欲しい、で話しても仕方ない >>698
同意
油圧ディスクは手間いらずでメンテに金もかからない
これに慣れたらもうVブレには戻れないよ
Vブレはホント面倒臭かった >>699
リドレー8万のクロスバイクとKTMハードテイル28万だが KTMはハブ軸の芯が出てなくてホイール脱着するたびに軸位置が変わりローターが当たっていた
ハブ軸の位置固定機構自作してからはローター位置は安定している >>700
いや、ローターって曲がるのよ。
摩擦熱で使ってるうちに少しずつ曲がるし、ちょっとした拍子に軽くぶつけたり。それ一回一回自体は大した影響ないけど、積もり積もっていつの間にか微妙に曲がってる。俺の場合は買ってから3～4ヶ月で出てきた。
もちろん曲がってもクリアランスの範囲内に収まっていればシャリシャリ言わないけれど、調整がどんどんシビアになってしまう。 リムブレーキはシャリシャリしないからうらやましい
シャリシャリしてるってことはそれだけ摩擦でロスがあるってことで、その分だけ踏力ロスして重くなってるしスピード落ちてるってことだから気分は良くない。 チャリ用ディスクブレーキは車、バイク用に比べ完成度が低い
EMTB用途だとローターが薄いせいかすぐ曲がる
街乗りクロスならそう簡単には曲がらないだろうが 仏式のバルブのネジ（外側の黒いキャップではない）って毎回緩めて占めて、、結構面倒くさいのですが。毎回かならず締めておかないと空気が抜けやすいのでしょうか。 バイクはフローティングディスクで逃げを作っているクルマは多少擦れた所でどうということはない
自転車のディスクが劣ってる訳ではないよどれも運動エネルギーに見合った排熱システムを構築しているだけ 前のクイック油圧ディスクのMTBは10年乗ったけどディスクの擦れは無かったけどなぁ
街乗りにしか使ってなかったからかもだけどディスク曲がりしなかったよ？ >>709
そんなこと一々してるの？
俺、全然やってないけど何も問題ないｗ
エア注入する時以外は触らんわ >>709
物にもよるけど、中のピンが少し振れるだけで空気が抜ける
だから振動で抜けていくはず
ちなみに米式バルブアダプタをつけた状態なら抜けなかった >>712
街乗り半年でディスク曲がってスポーク2本折れた俺はよほど乗り方悪いのか >>718
半年でそうなるって相当頭悪い乗り方してるわな >>706
ディスクブレーキは運動エネルギーを熱エネルギーに変換する構造だから、
熱が入るなんて当たり前だろバカと思った。
ローターが変形するほど外から力が入力されたなら交換だろアホとも思いました。 Vブレーキも運動エネルギーを熱エネルギーに変換してんですけど… 車でも高速でのハードブレーキングや下り坂をフットブレーキだけで降りるなどしたら、ディスク歪む原因になるよ
それ防ぐためにブレーキの慣らし運転(ある方法で何度か熱入れをして焼入れと同じ効果を持たせる)したり、
最初から熱処理したブレーキディスクが売られたりしてる >>719
うーん、
リアキャリアにお米5kg乗せてリュックにも3kg乗せて90km走ったけど、一度だけだしなあ。
あとは車道で20kmを週3回、その他たまに4-50km
よく使ってるかもだけどそんなに使い倒してるというほどでもないと思うんだが なんかさ、些細なことで「バカ」とか「クッサ」とか返してる人いるけど、ストレス溜まってんじゃね？
たぶん、人生、損してると思うわ うむ。確かに些細な事に過敏に反応してしまう豆腐メンタルってのは生きづらそうだな。 坂道が途中500mほどある通勤用に買おうと思うんだが今日店員に「6段7段より21段はあったほうがいいですよ」と言われたんだがそんなもん？
見た目が気に入ったのが値段も29000円と安いが6段なんでどうなんだろうと。
勧められた21段のは52000円の物だった。 >>729
29000のを即買いおすすめ
急げよ売り切れる！ そのうち使わなくなるからどっちでも良いんじゃないですかね >>729
3段でも十分といや十分だよ
それより通勤用ならベルトドライブとか、メンテフリーさの方が大事だと思うけど
段数が多いと、少ないものよりかは速く登れるけど、楽とは言いかねる
どちらも自分の筋力が全てだから
楽と言うなら電動アシスト、これに尽きる 【予算】3万～5万
【使用目的】通勤
【走行距離】往復10km
【走行場所】舗装、広く人通りの殆ど無い歩道が多くなるかと
【好み】特になし
【メンテナンス】バイクも乗ってるのである程度は可
【天候】雨とわかってるときは乗らない
【購入候補】シボレーAL-CRB7006
【その他】短足170cm 販売店で「坂道があるなら21段がいい」と言われてその店の最安の21段と候補のシボレーは2万以上差額があるのでそれほどの違いがあるのか気になる
-------------------------------------
よろしくお願いします。 >>729
21段てことは、３ｘ７ 52000円 バカンゼ１ってところか。
バカンゼ２（フロントシングルのリア７速、フロント４２T、リア１２－３２）貧脚で乗ってる身からすると
６速なら絶対やめた方がいい。チェーンリングは大きめな上リアも狭いので長い坂、急な坂には向かない。さらに車体も鉄で重いはず。
７速でもバカンゼ２のリア３２Tぐらいのギア比でも急な坂が続くと、しんどくなるので、３ｘ７の２１段は間違いない。
まあ、足に自身があるなら３速でも６速でもどうぞって感じやけどね。 くそ、真面目に答えた俺がアホだった、コーナンにある２万ぐらいので十分。 700 32cのタイヤ。min75psi-max100psiでたいてい85psiくらい入れるのだけど、4～5日で10キロ程の走行で70psi弱まで抜ける。
クロスバイクで街乗り用途、しかも小田急やJRの踏切あるし、舗装も粗いところが多々。おまけにその舗装も継ぎはぎが多い。
こんなもんかな？
走行する道路状態等でやっぱり抜けるまでの日数は短縮されたりするだろうなと自分は思っているのだけど。 4～5日で10キロ程度だけど、乗る回数は2回くらい。 そんなもん
ちなみに1mも走らなくても同じくらい抜けると思うよ 俺フロントトリプル後ろ8段だけど、こんなに軽いのまでいらないよと思ってたんだが、1-1にしたら歩道橋の階段の真ん中の自転車押して登るところも降りずに登れたのでこれはなかなか使えると思った
でも基本は降りて登らないといけないけどね >>740
タイヤのグレードとか当たり外れにもよるな
俺はコンチネンタルのチューブ使っているけど、そこまで抜けないわ >>742
そうなんだ・・・。ありがとう。
>>744
チューブは近々変えようと思ってSCHWALBEを買ってあるんだけどやっぱコンチネンタルのほうがいいのかな？
フレンチぱ華奢で気を使うので米式にも興味が。 >>745
当たり外れがでかいから何とも言えないけど、俺はシュワルベでハズレ引いた事あるからコンチネンタル使ってるだけ >>746
シュワルベたまにバルブのハズレあるね
今使ってるのもリアだけ二日で8Barから5Barまで落ちてしまう >>740
タイヤKENDA32c チューブ？ 身長179cm体重６８ｋｇでマックス100psiに入れて1ヶ月200ｋｍ～以上は乗ってるけど、80psi切ったこと無い。
大当たり引いただけなのかな。 >>747
いくらなんでも抜けすぎ。抜けるチューブはパンクしてなくても早々に交換するのがいい。
そうすると抜けにくいチューブが手元に残る。 俺のは１ヶ月入れなくても問題ないな
まぁちゃんと計らず指確認だけどね >>747
ハズレってかバルブコアが緩むことあるね
バルブコア外すことは無いから一体型のパナレーサーとかVittoriaのを選ぶことが多いわ >>752
転ばないなら不必要
だけどつけてると、ちょっとした調整の時に手が汚れないのでなにかと便利ではある
ちなみにワークマンの安いやつで十分 >>747
俺はパナのでそんなのあった
念のために聞くけどブチルだよね？ 俺はワークマンの100円か200円の一番安いニトリル薄手背抜き手袋を使ってる
安いし汚れにくいし暑くないし背抜きで汗拭けそうだし滑りにくいし操作性が悪くならない ワークマンのクッショングローブ580円使ってるわ。指先だけ切ってほつれ止めしてる
他にも色々買ったり試してるけどこれ以上しっくり来る奴が見つからない・・・ あんま高いやつだと生地やクッションが丈夫過ぎて握ってる感覚が損なわれるからね >>757
もちろんブチル
その辺で普通に売ってるやつだけどこんなに抜けるの早いやつは初めてだわ >>730
>>732
ありがとう。
買う方向で考えてみる！
>>738
なんかすまんかったw
通勤なんや 自転車専門店ならまだしもワークマンやホームセンターだと
刃物扱う想定の物とか置いてるから普通にあるやね そういうところはあまり値下げされないしコスパ悪いけどな。
モノタロウとかAmazonで仕入れる方が易く手に入る。 まあワークマンとかは質の担保も兼ねた値段だと思ってる。
高いのを永く使うか安いのをちょこちょこ買い換える方がいいのか。
どっちもメリットデメリットあるんで物とその人の判断次第。 まともなグローブ持っとらんのか(笑)
まあ金がないんだからワークマンwwwwwwwでいいんじゃね？(笑) もしホームセンター縛りなら
コーナンのプロショップとか朝6時半過ぎから開店してるし便利だけどな。
近くに店がないならネットでも買える
グローブならこのあたりか
https://pro.kohnan-eshop.com/shop/c/c1112/ 自転車メーカーのグローブとか高くてビックリするよね。こんなペラいのにたけーって サドルバッグってダサい？なんか便利そうです購入検討中 >>770
ダンシングする時邪魔だから俺はツールボックスにした
ボトル一本しか使えなくなるが 工具類はツール缶に入れてサドルバッグには鍵だな。大きめのサドルバッグで空きスペースがあれば
色々捗る。 このスレは初心者スレですからね
仕方ないですよね
ワークマン(爆笑)推しは結構ですがくれぐれも「自転車乗りのウェア」スレでワークマン(大爆笑)の話はしない方が良いですね
ワークマン(腹筋崩壊大爆笑)の話なんてしたら「雑魚おるｗｗｗ」と鼻で笑われるだけなのでｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ(*^^*)b >>774
Digging the dancing queen♪ ﾜｰｸﾏﾝの自転車ｳｪｱとかｷｯｽﾞかﾆｰﾄかﾜｰﾌﾟｱくらいしか買わないっしょーﾃﾞｻﾞｲﾝﾀﾞｻｲし機能もｺﾞﾐ
恥ずかしすぎて無理無理よーﾁﾐらﾎﾝﾄに背伸びしてｸﾛｽﾊﾞｲｸ買っちゃったんやねぇー ぶっちゃけワークマンは恥ずかしすぎるww白のブリーフ1枚で渋谷ねり歩くレベルだはwww 煽ったつもりすら無い書き込みがクリティカルヒットしてしまったようでスマンな >>745
チューブなんて当たり外れが大きいと思う
俺のパナレーサーＦＶ３８Ｃは月３～４００キロ走るが今年はまだ空気入れてない（減った感じがしない）
俺の体重は１００キロぐらいだ・・・念の為 >>770
どれくらいのサイズに何を入れたいの？
容量別に分けると対抗馬はこうなる
小容量(荷台に干渉しないサドルバッグ)
ツールボトル
トップチューブバッグ
フレームバッグ(ボトルケージが塞がらないサイズ)
中容量(荷台に干渉するサドルバッグ)
フレームバッグ(ボトルケージが塞がるサイズ)
フロントバッグ
ステムバッグ
大容量(シートポストバッグ)
フロントバッグ+フロントキャリア
サイドバッグ+リアキャリア せっかく軽い車体買っても鍵やら工具やら載せたら1kgは重くなるな >>784
あと乗り方じゃね？
小さな段差でもちゃんと抜重するかどうか なんでこのガイジはワークマンにこんな発狂するのに
モノタロウ・Amazon・コーナンには無反応なんだろう？
なんなら今一番アレなのAmazonだろ 数千円出して買ったグローブよりワークマンの安い作業用グローブの方が優秀で発狂したんだろ 下につけた方が運動性への影響が小さいけど、汚れが酷くなるジレンマ >>790,791
製品を見てモノ言ってると思うとかお前らこの手のバカを買いかぶりすぎ
軽快に煽りレスしたつもりが>>764に思わぬマジレス喰らっちまった
むかつくからそいつが引き合いに出したワークマン貶したろ
そんだけよ >>790
Amazonはその3社とはちょっと業態が違うだろ ワークマン使ってる人いるみたいだけど…無職か池沼なの？
普段着で一部分ワークマン？
それとも全身ワークマン？
貧乏ニワカファッションで恥ずかしくならないの？
ひょっとしてオタフク愛好家？ 所詮作業着屋の物選ぶ人間に対して無職とはこれ如何に。 値段やブランドでしか物の価値わからないのかわいそうだな
そういう奴がバルミューダフォンとか買っちゃうんだろうな >>795
え？？ メーカー関係なくサイクルウェアかっこいいと思ってんの？ ダッセーんだけどｗｗ 作業着がファッションウェアとして定着した例もあるしな
デニムジーンズとかオーバーオールとか
ディッキーズも昔は作業服屋だったんだから、ワークマンも将来どうなるか分からんぞ >>801
既にワークマンはアウトドアブランド方向に向かってるしな
今はまだ微妙に残念な出来なんだけど、もうちょい頑張れば劣化モンベルぐらいにはなりそう しかし相変わらずクロス乗りって性格ひん曲がってるやつ多いなｗ ワークマンのAEGISとFind-Outは家の親父が庭いじりする時によく着てる そのように自分のことをよく理解しているというだけでも性格がねじ曲がっている集団の中ではまだまとも >>804
この板がだよ
ロードスレ見た事ないのか？ >>805
ワークマンで買った衣類は寝巻き代わりに使ってる ワークマンの衣類はポケットとジッパーだらけだから、寝巻用として能動的に選ぶ必要があるぞ
すぐバレる嘘を反射的に吐いてしまう子供のような癖は治したほうがいい はぁ？普通にジッパー無しのTシャツ短パン売ってんだろ
粉でもキメてんのかこのワークマン信者の貧乏ニワカハゲはｗｗｗｗｗｗｗｗｗ 俺も持ってるぞw
ジオなんちゃらカラーのTシャツ4着。
あとやらかいハーフパンツも。
夏場は家でそれ着とるw 僕は中学二年生のクロスバイク大好き男子です。
みんなでクロスバイクのチームを作って格上バイクを鴨りませんか？
いちようチームの名前は考えてます。
血の十字架と書いて「ブラッディクロス」と読みます。
壱番隊から拾参番隊まで作るつもりです。
隊長は早い人がなれます。
総隊長は高校生の人になってほしいですが
いない時はやもえず一番早い人がなります。
みなさん仲良くクロスバイクに乗ってロードMTBを鴨りましょう これ初めて見たけど
マグナキッドみたいな文才はないな ぼくの知識が世界の理のクロスワークマン君はもう息してない… ワークマンでいろいろかったけど結局ほとんど使ってないな
唯一使ってるのがウエストバッグだわ 近眼のアイウェアなんですけど
度付きサングラス
バイザー付きのヘルメット
どちらを選択してます？ドライアイなのでコンタクトはちょっと…なので しかし貧乏人クロスワークマンのニワカ擁護もう少し頑張って欲しかったなw メガネで事足りてるけど日差し気にするなら度付きサングラス選ぶだろうな
他のアクティビティにも使いまわせるようなの もうとっくにほかの奴らは別の話題に移ってるのにいまだに粘着しているとか
よっぽどの大ダメージだったんだろうなw >>822
調光レンズの度付きサングラス使ってる
車乗る時も使えるスポーティー過ぎないデザインのやつ 調光偏光レンズのサングラスあるけど、景色も楽しみたいから結局外してしまう。
そうすると虫が目に・・・行き着く先はただの目を保護するだけのもの。 >>651
>>650
マジでハンドサイクルでワロタ クロスでしっかり漕ぎたい気分のときビンディングはきます？ 今日は気分が乗るからペダルを付け替えてみるかとはならんな 初めて買ったクロスバイクがディスクブレーキで、半年乗ったけども嫌気がさしてしまった。クロスにディスクなんて必要ないし、デメリットばかりが目に余る。
売っ払ってVブレーキ機に乗り換えたいけど、売ったってたいした金にならないし、金をドブに捨てるようなもんだ
かといってわざわざディスクモデル買ったのを全部リムブレーキに改造するなんてのも無駄骨だし、もう数年乗ってたら愛着も湧くのかなあ？ 不満持ちながら乗り続けるくらいならとっとと乗り換えろよ
初心者スレに書くあたりそこまでの値段じゃないんだろ？ 今までママチャリしか乗ったことない俺としてはこれても清水の舞台から飛び降りる的な覚悟だったんだが
売ったって良くて2-3万でしょ？それなら現状ある物を活用したいのだが 初クロスでしかもそれなりの金額のもの買うなら
なぜ詳しい友人や自転車屋に相談しなかったのか てか、ディスクの何が嫌なん？
まだオイル交換するほど走ってないだろうし？
ただ、ディスりたいだけ？ ママチャリからの乗り換えでディスクとVで我慢できないほどの違いがわかるもんなのかねぇ？ 5万のディスクじゃ紐引きだろ?
そんなものはエセディスクで同価格帯のリムブレーキにも劣る >>832
失敗したね、としか言えん
調査不足だからしゃーない
今なら中古でも数万で売れるかもよ
苦痛を我慢して乗るなんて本末転倒
数十マンのロードじゃなくて良かったね、としか >>837
自転車屋にディスクモデル勧められたんよ
>>836
>>838
調整、メンテがめちゃくちゃ大変
ホイール脱着ですぐにシャリシャリし始めるし、ブレーキの熱で微妙に曲がってすぐにシャリシャリし始める。キャリパーの位置微調整したくとも、目視が一番有効なやり方で、夜だとほぼ無理。摩擦でどんどんパッド削られるし速度も出ない。
ハブに負荷がかかるのでスポークに負担がかかる。こないだスポークが二本折れたのでつけようとしたらディスクが邪魔で結局つけられなくてお店に頼んだ。自分でやるにしてもめったに使わない工具買わなければならないしどちらにしても余計な出費。
まだやったことないけど輪行も面倒そう。ディスクの分かさばるから輪行袋も大きめを買わないといけないだろうし、ローターカバーも買わないといけない。
日常のチェーン洗浄なんかのときもローターにかからないようやたらと気を使うし、駐輪場止めるときもラックと前輪のキャリパーと干渉する場合がある。
買って半年だけどこれ全部ディスクブレーキのせいなんだよなあ。うんざりする。
>>840
Rail Discなので油圧です。油圧モデルとしては最安価じゃないのかな？だからついつい手が出てしまったが、実際使ってみるとデメリットばかり。 ただ、初クロスバイクで、やっぱり走行性能には感動したし、ママチャリでは厳しい距離も気持ちよく走れて楽しいのは確かだ。
なのでディスクじゃないクロスバイクだったらもっと楽しかったかもと思うと惜しい気持ちになる。 >>843
初クロスでタイヤの脱着を頻繁にするだと？
それにうちのGRAVIER Discはそんなシャリシャリしたりしないから初期調整がだめなんじゃね？
キャリパーのセンター出しとかマウントボルト緩めてブレーキ握ってボルト締めるだけじゃん クロスなんてせいぜい数万だし、授業料みたいなもんよ
普通の社会人なら書い直せばいいさ
学生、ニートならごめんなさいだが ホイール脱着でローターの当たりが変化するのはキャリパーの取り付けが悪いんじゃないよ完璧にキャリパー位置出ししてローターが当たらなくなっても再度ホイール脱着したら元の木阿弥
ハブ軸の不良とかエンド面が変形してるとかクイックの出来の悪さとか精度の問題 俺は油圧ディスク一度体験したらもうリムには戻れないな
引きの軽やさコントロールのしやすさは断然油圧の方がいいし
ここでよく出るホイールの脱着でずれるってのも経験したことないんよね
クイックレバーをスキュワーに変えてるけどちゃんとホイールをエンドの奥まで入れてちゃんと固定すればそんなズレないでしょ >>850
お前が戻ろうが戻るまいがどうでもいいんだよ。この惑星にお前の趣向に関心がある生物は存在しないからどうでもいい糞長文をイボだらけの歯抜けたドヤ顔で垂れ流すのはいい加減に控えてくれないかな？ >>843
こう具体的に書かれると分かりやすい。
金欠ゆえにVブレーキのクロスを買ったけどディスクブレーキじゃなくて良かったわ。
悪天候では乗らないし。 俺は高級ロード乗りwだけど、あえてリムブレーキだわ
ちょっと調べたらメリデメなどすぐ分かるのだが >>843
いろいろ怪しいな～
まず輪行してないのにホイールをそんな頻繁に外すか？
半年でスポーク2本折れるのもアレだし
半年にしては知りすぎてるし
怪しいな～ >>845
初期調整がダメなんだと思って、お店(買ったとことは違う)に持っていったけど、やっぱりしばらく走るとシャリシャリする。走ってるうちに状態が微妙に変わるんでしょうね。
キャリパーの調整、その方法だと確実にシャリシャリする。なぜなら、乗ると自分の体重でどっちかに偏るから。 リム厨多いな～
最新の油圧ディスクブレーキシステムに適応できない化石連中だからそろそろ絶滅するだろうけどさ >>847
普通の社会人ではないのだ。車が無いので自転車が重要インフラなのだ。
なので自転車一台分のお金を無駄にはできない。ヤフオクとかで、手渡しで、買った値段のせめて7割くらいで売れたらいいのだが。半額以下になるのなら我慢して使う。 ディスクはスルーアクスルでそこそこのグレードじゃないならやめておいた方がいい。ディスクのメリットはクロスには必要ないことばかりだからリムブレーキで十分なんだけど流行りだからな タイヤの脱着は、パンク修理、タイヤ交換(半年で二回やりました)、スプロケチェーン洗浄など結構な頻度でやります、が、一番多いのはディスクがシャリシャリするから何度もつけ直す、というパターンですね。 >>853
>>862
本当にそれ。悪天候なら諦めて電車使うのでディスクである必要ないんだよね。
ただ初クロスバイクなので店員さんのアドバイスが正しいと思っちゃったし、実際にしばらく乗ってみないと(試乗ではなく)わからないことが多いと思いました。 あぁ、なるほど
デブで乗ったらフレームが歪んでディスクがシャリシャリすんのね
バイクのせいじゃなくて乗る人の問題か >>856
半年でスポーク二本折れるなんて俺も思わなかったし他の人もそう言ってた。
Railシリーズの体重の目安は75キロでしょ。俺76キロだからすこしオーバーだけどそれが原因ではないでしょ？
こないだお米もらいに隣の県まで片道45km走ったけど、帰りはリアキャリアとリュックに合計7～8キロのお米積んでたけど、その一回だけだしそんなもんでスポーク折れないよなあ？
色々知ってるのは、この半年この板に入り浸ってるし、困ることが多かったのでかなりグクってたからです。 クロスとロード
フレームの重さ、各パーツも同じとしたら、ハンドル、前後のタイヤ間隔が短いだけでそんなにスピード違うんですかね？
クロスを前傾にすり残りは、タイヤの間隔が短くなるぐらいしか無いのですが。
ロード=良いパーツがついているっていう前提で話してるんでしょうか？ さすがに10キロくらいオーバーしてるのはひどくないか 普段は自分の体重で歪む分を計算に入れて調整してるけど
お店に頼むとテンプレで直されるから擦れるみたいなこと言ってる人いたな 搭乗者1名の体重による歪みを計算に入れる必要がある安全装置とか嫌だなあ
極限を目指すレーシングカーとか宇宙ロケットならまだしも、自転車じゃん・・・ 半年でスポーク2本折れるとかよほど使い方が悪いか初期不良のどっちかやろ
ディスクが一生シャリシャリ鳴ってるのはどっかの精度が悪いか歪んでるとかそういうの
クイックリリースの車体でディスク使うならローターとパッドのクリアランスがギリギリに保たれる油圧よりパッドが広がった状態を維持できる機械式の方がいいよ
それなら正しくセッティングすればローターがベロンベロンに歪んでるとかでない限りひきずったりしない
機械式が効かないとか言ってるのはディスクとパッドの組み合わせを知らんやつか余程粗悪な機械式しか使ったことがないか指一本引きでタイヤロック余裕で出来ないと困るような乗り方してるやつくらい 俺は週末はロード、平日はクロスに乗ってるけど、
クロス乗りは短パンやピチパン履かない方がいい
後ろから見ると、ふくらはぎが貧弱すぎるからな ホダカ系はフレームが華奢だからね
剛性に不安がある
体重重い奴はトレック、スペシャあたりが無難 >>876
初期不良だとしても、買ったのが大阪のカンザキバイクなので、まだ保証期間内とはいってもわざわざ送って直してもらうなんて送料のほうが高くつくから近場で直してもらった。
ディスクは乗ってれば必ず歪む。ぶつけなくても摩擦熱で歪んでシャリシャリする。そこがいけない。
もうこれ売って代わりにジオスミストラルでも買いたいんだが直接渡し限定で売ったって良くて半額程度だろうしなあ
諦めて付き合って行くしかないのかと思ってもいる。 >>878
RAILシリーズはフレーム肉抜きしすぎと説明見てて思った >>879
そこまで気になるなら機械式に変えてみるのも選択のひとつ
機械式に変えるなら前後キャリパーとケーブルとレバーの交換だけだから一万もかからん
キャリパーは前後セットでテクトロのMD-M280（aliで4000円前後）か シマノのBR-M375かTX805（amazonで5000円前後）
アウターケーブルはジャグワイヤーのがamazonで2本800円くらい
インナーケーブルはジャグワイヤーのMTB用が2本900円くらい
ブレーキレバーはシマノのBL-T4000が左右あわせて2500円くらい
aliに1000円台で売ってるレバーでも大抵のママチャリレバーよりまともでシマノとそんな変わらん
キャリパーはテクトロMD-M280とシマノBR-M375両方使ったことあるけどMD-M280の方がセッティングはしやすかった
パッドはどちらも互換の形状でrail discのローターSM-RT10Sでそのまま使える形状でもある
ただSM-RT10Sはレジンパッド専用なのでメタルパッドを使いたい場合はディスクを変える必要があるんだけど
上記キャリパーで使われるワイドタイプのパッドに合わせたワイドローターでメタルパッドに対応したものはシマノのラインナップには存在しない
そこでちょうどいいテクトロのTR-24というローターの160mmがamazonに2枚2400円くらいで売ってるんだけど、取り付け規格が６ボルト形式でraildiscのシマノセンターロック規格とは合わない
取り付けるにはセンタロックアダプタというアイテムが必要になる ここまで書いといてなんだけどフレームがやわらかいと擦るときは擦る
構造上油圧よりはマシになるはずだけどね >>867
その話が真実ならば
乗り方に問題あるんだろうな >>868
普通に考えてそんな変わる訳ないじゃん？
でもチャリヲタはじおめとりーがーとか
本気ですげー変わると思ってる スポーク2本も折れたって言うけど、1本折れたら他のスポークの負担が激増するから
1本が傷んだまま、しばらく乗ったら他のが折れてもおかしくないよ
その辺の状況が詳しく書いていないから、扱い方や状況が
よく分かっていないんじゃないかと思う
他の人がみたら「そりゃ折れるよ」って使い方してんのかも知れん >>885
いや、大してスピードもだしてない時に突然パキっと音がなって、なんだと思って自転車見てみたら一気に二本折れてた
一本折れた状態で乗り回したのではない >>881
なるほど。
油圧だろうが機械だろうがディスクはクソという先入観はあったけど、機械式のほうがトラブル起きにくいのかなあ。
ちょっと考慮に入れてみる。
リムブレーキ一式買い揃えるよりは良さそうだし >>886
近い位置のが折れたなら、過去に何かしら衝撃を与えた可能性が高いな
あとは、いたずらされたとかね
初期不良の可能性もあるが、その場合は2本同時っての起きにくい気がするな >>885
まぁ半年だからね
段差と真っ向勝負してんじゃね？ >>888
近い位置ですね。リアの、どちらも左側。
折れ方も、根本からポッキリで、余った部分がブラブラしてる感じ。最初、ただ外れただけかと思ったけど、折れてた。
リアキャリアつけた時にパニアをそっち側につけることが多いからそのせいで負荷がかかった？と言ってもそんなの月1もないんだが(使うたび面倒だけどリアキャリア外してる) >>889
結局の所、本人の自己申告だからベテランからみたら「アホな乗り方するな」ってことを
やっている可能性もあるんだよね
それはもう、ネット相談ではどうにもらない
抜重とか知っているのだろうか >>891
ベテランとかルーキーとか関係なく
物理的にモノが考えられるかどうかなんだよね
それが出来ない奴は何年たってもアホな乗り方する 通販購入でしょ
組み付け時にすでに壊したのでは？
ディスク歪ませてしまったのにそのまま走行してるとか
まずRT10交換してみたら？ >>890
初期不良か変に傷んだのか分からないけど、ホイール変えたほうがいい気がするよ
ブレーキの不具合に関係している場合もあるしね
まあ、そんな感じであれこれ変えていたら、買い直した方が安かったってなる可能性もあるがｗ 不具合当たった人の声がデカイよね
ほとんどの人はディスクでも問題なく乗れてるから書き込まないけど、こんな不具合稀に当たった人が連投するほど書き込むからディスクだめって思う人が出てくるんよね
もう10年前からMTBでクイックのディスクプレーキ車に乗ってたけどそんな不具合出たことないし >>895
要するにハズレ個体が当たってしまったのか？
まじか
ハードオフとかヤフオクでてきとーにジャンク品買ってもちょっと修理するだけで動作する個体がほとんどの俺だが、まさかの新品購入でハズレ個体引くとは 俺は新品購入でフロントフォークの爪が曲がっているのに当たったぞ
初期不良でメーカーに送り返して交換させたが 話聞いてると、リムブレーキでシマノの完組ホイールR501が付いてて、フレームがやや重いけど乗り味重視で頑丈なルイガノsetter9.0をセールで5万以下で買った自分は勝ち組かな。
まずクロスの場合、ブレーキかけるのに力が入りやすいからディスクである必要ないと思うし、R501はコストかけてない手組ホイールみたいに品質のバラツキ無いしちょっとの事でスポークが折れるなんてありえないし、そもそも高精度で走りが全然違う。
ホイールだけで2kgある手組ホイール付きで最軽量をうたってるホダカとか、どんだけフレームが貧弱なのかと思う。
因みにsetter9.0はその後、R501を手組に替えてDISCにして値上げした。やっぱり初めてクロス買うような人には、その方がアピール出来て売りやすいんだなって思った。 最初に買ったのがリムブレーキでも
「リムブレーキ最悪だなスポーク折れるし給料も下がるし」
て言い出しそう。
調整にも技術あるんだからバカは通販で買うな 半年でタイヤ交換2回ってのも普通の使い方じゃない気がするし まあやっぱ店頭で買うのが安心よね。
やや高くなりやすいけど。 今まで１万くらいのママチャリしか乗ってこなかったんだけど
通勤用にクロスバイク乗ってる人って帰りにスーパーとか寄らないの？(´・ω・`) バッグ持ってないとちょっとコンビニで何か買った時とか困るよね >>903
俺はパニア対応リアキャリアの横にエコバッグを引っ掛けてる たかだか数万のバイクで文句言ってめんどくさいやつ。不満なら売って新しいの買えよ。ストレスは金に変えられんだろ。
ちなおれのFX4のディスク最高の効き。もちろんシャリ音なんて出たことがない ちな、コメをもらいに片道45キロとか色々察し。
普通は車で行くわなw >>900
確かにここまで要領を得ないと、本人に原因があるとしか思えないな
これ以上相談に乗るのは無駄そうだん >>903
頻繁に寄る人ならバッグなりカゴなりつけてそう レイルディスク野郎はホダカスレでもID真っ赤にして主張してるし雑談スレでも数ヶ月前に同じような事を書き込んでたし只のかまってちゃんでしょ >>909
なるほど。自分でつけられるんですね
今日、店舗回って実物みてくる(´・ω・`) >>907
車持ってない
それとせっかくだからロングライドしたかった よかったな、坊主
君の話はこの辺で終わりだ
空気読もうぜ レイルの重量を計ったことあるがロードに比べて全然軽くないよ?
フレーム 1.4kg
フォーク 0.8kg >>915
TNI7005MarkⅡと合計重量どっこいどっこいか、値段考えたら頑張ってんじゃん 同価格帯だとメリダはちょい重い。コーダブルームはちょい軽いってイメージがあるわ レイルはサドルクランプとか小さなパーツも軽かったからトータルで軽いんじゃないかな？
比較するにもクロスのパーツ重量なんて情報ないしな >>921
誰もお前のチャリ見てないから関係ない。必要ならつけるべし。俺は通勤のために付けてる >>915
エスケープR3が2015年にフルモデルチェンジした時のカタログ値1,260g
それに対抗できるのがRAILのカタログ値1,350g
どっかの自転車屋のおじさんが測ったトレックFXが1,800g台
何年か前にキャノ公式動画で軽いと自慢げに話していたQUICKが1,600g台 >>921
いい年したおっさんがそんなことを気にするほうがダサい
そんで、そういうダサいやつがおしゃれなバイクに乗ってもダサい
何やってもダサいから気にせずダサいのをつけろｗ ロードだと
フレームとフォークだけで450ｇ軽くなったが売り文句のスぺシャのアレーが自転車屋のバラし測定で1,365g
NESTOオルタナがフレームセット売りのカタログ値1,530g
リドレーFenix SLA Discがスペック表にフレーム重量も書いてあって1,450g(XXS)/ 1,473g(XS)/ 1,512g(S)/ 1,562g(M) >>929
クロスどうようにダサいですか？一応、読モやってます。 >>935
こいつ別のスレでも顔出ししてる有名な奴ｗ >>937
あのさ、言われてすると思う？自分ならするかな？ところで、車は何乗ってるの？ その辺のサラリーマンならまだしも読モしてるなら顔上げられるだろ
雑誌に載ってるんだし >>923
手持ちの15年モデルのR3 (465 Sサイズ)は、ヘッドパーツ・Vブレーキ台座・ディレイラーハンガー込で実測1,403gだった
フォークはVブレーキ台座込で実測1,015g とにかく軽いの選べば良い？剛性とか素人が使う分には無視で良いよな 軽すぎてもなんか怖いな…他と素材が同じなら肉薄って事だし。 軽量中華カーボンで締め付けトルク４Ｎってのは折れる未来しか見えない
3万円のスペシャシートポストは6.2Nで6N締め付け保証しているカーボンのくせに軽くもないしただの棒に3万は誰でも出せる値段ではないが
せめて5Nリミットのカーボン使いたい >>943
安全性を軽視すれば軽くできる
ルック車でも軽いのは辛い
高価な自転車が軽いのは剛性や耐久性の高い素材を使うことで薄くしたりできるから
逆に快適にするためのギミックで重い高級車もある
重さなんて1次元の要素では計れんよ 名の通ったメーカーを買えばいいってこと
軽くするのは特に金かかるからねい クロスバイクはそれなりの鍵さえかけておけばめったに盗られないよ
よほど治安が悪い地域じゃない限りね >>655
自覚あるならマジで夜に河川敷とサイクリングコース走らない方がいい
人もそうだけど散歩してる犬とかも見えないしリードひっかけて大惨事になりうる 拠る帰ってくるときなんか居るなって思って避けておいたら車椅子だった
車椅子も夜出掛けるならライト付けてくれ、頼むわ 市販される殆どの車椅子にはかならず反射板が前後につけられているだろ。
ライトなんて付けなくても、車やバイクやチャリがライトを点灯させていれば事故は防げるだろう。
チャリ向けのライトは800ルーメン以上でないと夜間走行では使い物にならないけどな
100均のライトで代用してるなら、事故に遭っても文句言えない。 >>951
相手がライトつけていないと見えないならいずれ歩行者殺すな
おまえがちゃんとライトつけて前見て走れアホウ ライトはもちろん付けてたし車椅子が反射板も着いてなかったんだわ
黒いモヤモヤがあったから何か居ると思ったわけ
自転車歩行者兼用の道だからもちろん徐行もしてたがな ああ、あと車椅子じゃなくて老人用の電動カートだった可能性はある ここまで馬鹿だと話しても無駄だな
猿に交通ルールは理解できんわな 徐行してる時にちゃんとしたライトも付けてるのに服が暗い程度で「なんか居るな」くらいにしか認識できないならお前の目に問題あると言わざるを得んぞ 対向が眩しいんじゃないかと気になるなら前輪シャフトに付けるライトマウントあるで。
中華ライトが明るくて気に入ったけど、やたらと照射角が広くて困ったので遮光板付けて位置を下げた。 道路標識までピカピカさせないと不安やわ。対向車や歩行者からは眩しいんだろうけど >>655
夜の河川敷は水平が基本。下向けると散歩中の犬が失明する。 低い位置で遠くを照らそうとすれば、余計に眩しいと思うんだが…
DQN車のハイビームじみたフォグランプのように
カットオフラインがキッチリ出てるライトをハンドルバーにつけて、角度を適切に調整して固定する
それが一番だろう なんか改めて気になってきたわ。Amazonで自転車ライト売れ筋1位のやつなんだけど。
https://i.imgur.com/k1yFH4p.png
上下左右この照射角って普通レベル？ハンドルバーに付けて角度つけても正面からしっかり眩しいのよ。
で、位置下げてみたけどまだ眩しくて遮光板つけた ７速で１１Tから３６～４０Tぐらいのスプロケット無いでしょうか？ >>964
ボスフリーで11-34ってのは見たことある バカ２買ってロー側足りないパターンかな
フロント小さくすればいいんじゃね？ 100万ぐらいする自転車とかあるみたいですが、エスケープR3とかFX3とはどう違うんでしょうか？
グッチみたいにブランドだからですってオチですか？
ツール・ド・フランスの選手たちが高価な自転車に乗ってると聞いて疑問に思いました
ツール・ド・フランス出場選手が100万の自転車に乗るのとFX3に乗るのとでは加速とか最高速度とか速度維持とかクッション性能？とかどれぐらい違うのでしょうか？
乗り心地とか雲泥ですか？ なんかのコピペ？
開発費と設備投資費が尋常でないから高くなる >>965-966
フロントは42→36に変更済み。
カセットの１０～1１速に多段化しようと思ってたのですが、７足で無いかなとふと思って。ここまで広いと、
最低８速からみたいですね。 >>970 6～8速はチェーンとか共通だし、バカンゼがどうか知らんけど、ホイールとかディレーラーも流用できることがある。 >>967
乗り心地は1万で買えるスチールフレームのシティサイクルの方が遥かに良いです！ フロント36でリア40欲しくなるのか
えらい所に住んでるんだな 前28、後32で0.875、前36、後40だと0.9だから普通のトリプルの一番軽い組み合わせよりは重いね キャンツーとかするなら0.9位じゃまだ足りない場面もありそうだね。
激坂ハンターとしては、回復ギアとして0.5位のギア比が欲しい 俺もそう思った
歩くより遅いような速度で走っても疲れるだけだしな >>967
レース車両は一品物
工業品としては同じ規格でも手を加えてあるので別物
市販品の価格による差は勿論あるけどそれに気付くかそれをどう受け取るかはその人次第 車でも評価用に貸し出すクルマはサスからなにから別物らしいからな
評価テスト車があまりに素晴らしいからってスカイライン買ったら届いた車があまりにも別物だって土屋圭市が怒りまくってたっけ BNR33みたいにセッティングからして違うのはそうそうないだろうけど、
試乗車が防音性良かったりビビリ防止のクッションがふんだんに使われてるから、試乗車落ちが狙い目という話は昔あった
雑誌向けに貸し出す車は今もそうしてるだろうけど、ディーラーの試乗車は普通だろう >>980
当時の雑誌向けの広報車はそうなってたよね。
ロードバイクだと良いホイールを初めから入れて誤魔化すとかかな。
今でもそう言う体質なのかは知らん
これだけ偽装問題にうるさい世の中になっちゃったんだから、そこはちゃんとしてるんじゃない？
ショップで試乗に貸してくれるクロスバイクがチューンされてるって事はまずなさそうw >>985
腕の良い店員がしっかり組み直すだけでも効果は相当有りそうですね 近くの自転車屋は予算の関係で紐ディスクしか買えないお客さんには店自腹で効きのいいパットに交換して納車してるっていってたな
心情的には紐ディスクは売りたくないそうだ >>986
たしかに
同じ物でもスポークテンション平均化してギリギリ迄張れば別物のホイールになるからなー
ベアリングも全て脱脂洗浄して極圧剤+超低抵抗グリスに打ち替えるだけで相当変わるから、果たしてそこまでやってるかどうかだね 価格やグレード・ブランド自慢の人はそういうことは知らないんだろう
業界の肥やしになってもらってるので頑張れとしか思わないが >>989
根拠のない貧乏人の決めつけだな
貧乏だからそうやって妄想で金持ちを見下して現実逃避するしかないわな
悲しいかな、基本、金のある人の方がいいものを見る力もあるし頭もいい事が多い
お前が貧乏なのは頭が悪いからだよ >>990
もうお前コメントするなって言っただろ。 >>987
紐ディスクでもグレード次第だよね
エントリーディスクに付いてくるのはオーガニックパッドだし、最安値のロクなキャリパーじゃないから微妙なだけってのもあると思う >>987
薄利多売の自転車屋でそんなことしたら、すぐ潰れそうだけどね
売りたくないなら代替案を出して客に納得させていいものを売ればいいと思うし、
納得しないなら自己責任だと思うけど
そんな良心的な店実在するなら、買いに行くから店名教えてくれ
良い宣伝になるだろ 自転車って薄利多売なの？
メーカーの利益率5割、販売店の利益率4割って聞いたことあるけど ﾊﾞｯｸﾘﾍﾞーﾄで儲けてる感じだねそれ故大量に仕入れられる大店が有利
個人経営の小さな店舗は年間取引要求額が相当厳しい
自転車販売利益は皆が思ってるほど多くはないよ
ﾊﾟﾝｸ修理みたいな9.5割利でウハウハってわけにはいかない >>996
アホな原価厨かよ
人件費とか知らなそうやな このスレッドは１０００を超えました。
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