クロスバイク初心者質問スレ part19
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クロスバイク(フラバロード可)に関する質問スレです
それでは例によってマターリと行きましょう。みなさんよろしく頼みます
質問する初心者へ！
初心者ですが・・と、質問する前に検索しましょう！ それが、人としてのマナー
■初心者の質問に答える心得
返事してやったのにお礼カキコが無い！
→お礼を期待するなら返事しないほうがいいでしょう
ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→ムカつく気持ちはわかります
ググりましょうと返事してやってください
そんな餌じゃ釣られないクマー
→釣られとるがな
>>980が責任を持って新スレよろしく
たとえ質問者でも責任を持ってよろしく
立てられない・立てる気がないなら踏まないよう気を付けて
前スレ
クロスバイク初心者質問スレ part17
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1542808230/ サドルに慣れなくてお尻が痛いんだけど
サドルカバーよりもおとなしくパッド付のインナー買った方がいいですか？ >>12
日常的に使うならサドルを変えてもいい
よし、乗るぞって感じで乗るならインナーでもいいが
カバーはカッコ悪いので却下 エクササイズ目的で毎日15km程度走って一ヶ月くらい経つんだけど、心拍数とか気にしたほうが効果あるのかな？チャリにいろいろ付けたくないから腕時計みたいなの買ったほうがいいのかしら >>15
ジムで心拍数気にしながら漕いでるならいいけど、街中だと運転に集中しとかないと危ないんじゃない？ >>16
了解了解。街中というか、1周5キロの川沿いを3周してる。 >>15
自分、ダイエット目的でクロス始めたけどデータ取るためにサイコン
ケイデンススピードセンサー、ハートレートモニタは付けてる
やみくもに走っても効率悪いから自分はセンサー入れた
ペダリング姿勢教わって気にしながら走るようになったら効率上がっ
て体重もいいペースで減っている
ちなみにバイク毎日20kmまたは1時間(雨は後のメンテが面倒なので
休み)食事は一食500kカロリーまでと決めて月-3kgペース >>18
仕事終わりに真っ暗闇を走ってるので
1日20kmはキツイな...
心拍数だけでもつけてみようかな 豆知識だけど、ダイエット目的なら、サドル爆上げ、ステム爆下げ、常に重いギアで走れば同じ距離を走ってもカロリー消費できる それ不自然な姿勢とトルクで筋疲労するだけだぞカロリー消費は大して変わらん
しかも不自然な筋肉が付くな
同距離でカロリーを多く消費したいなら帆のように体を立てて風を受ける事だ空気抵抗の分だけエネルギーを必要とするからな
バックパックに水入り2Lペットボトル入るだけ詰めて背負って走るとかでもいいぞ 不自然な筋肉付くのは有酸素運動していないのと余計な力入れてるだけでしょ？ >>23
ムキムキにならないだけで運動すれば普通に付く 体痛めてたら意味が無いから筋トレは正しいフォームでやろうな >>25
つか、変な高さのサドルとかで乗ってたら自転車の乗り方そのものが下手になりそうｗ ダイエット目的なら電動ママチャリの電池抜き走行は効果あるかな？ >>28
それってパワステベルト切れた車乗るくらい拷問じゃないの？ ダイエット目的ならクロスバイク担いで走ったら効果あるかな？ マジレスすれば、ダイエット(有酸素)なら小～中負荷で30分とか一時間とか継続することがキモじゃ？
だとすると、普通に乗って少し汗ばむけど続けられるペースのまま1時間2時間走るってのが一番効果的 ケイデンスとかハートレートなんて部外者がいないレースやエアロバイクならいいけど
公道でやったら事故の確率上げるだけだな 心拍は一定超えたらアラート鳴らすようにすればいい
どのみちそのへんの行動じゃストップアンドゴー多くてケイデンス以前の問題でしょ 俺の場合は心拍数とかケンデンスなんかはセンサーなくても自分で分かる モチベーション保てるかは課題で。
ついでに飯がうまいところとか映えスポットに行くとかが目的になるとよい。 なかなかクロス買う決心つかないけどもう自転車屋じゃなくて
ヨドバシの通販で買っちゃってもいいかな？
素人はやっぱり自転車屋で買うべきかな。 >>42
漕ぎ出し方や止まり方の指南（ママチャリの様にサドルに座ったまま足をつくのは困難）とか
ブレーキレバーの握り方（ママチャリの様に4本指では握らない）とか
シフトチェンジでの御法度行為（タスキ掛け×）とか
空気の入れ方（フレンチバルブなんで専用の空気入れが必要）
タイヤの取り外し方（ブレーキ解除しないと外せない）とか
等々
直で色々教わった方がいいとは思う
ググればみんな出てくるけど始めのうちは何調べていいかも分からんだろうし
それに調子悪くなったら始めはどうせ自転車屋に行くし
納車一か月程度経ったらブレーキの初期伸びの調整とかするだろうし みんなメンテナンスは週一でやってますか？
チェーンの注油とか。 >>43
わかりました。
ヨドバシの実店舗は近いけど、あまりあてにしない方がいいだろうしなぁ。
値段にぐらついたのを止めていただきありがとうございます。 >>44
毎回乗る度にチェック＆清掃がメンテと言うなら毎回行ってる
チェーンオイルは約200km毎に注油で1年に2～3回は
全面的な点検をショップで任せてる。 >>45
自転車屋としてはホームセンター以下だから
超下手糞なパンク修理くらいしか出来ない。 通勤で使用するのにブリヂストンのF5Bを検討しています。
海が近く潮風に晒されるため錆びないという触れ込みのカーボンソリッドドライブに惹かれています。あと単純にメンテとかあまりしたくないので。
普通のチェーンと比べて致命的なデメリットとかありますか？ 皆さんは最初のクロスどこで買いました？
やっぱり専門ショップ系ですか？
自分は吉祥寺か調布の間の専門店探して買うことにしましたけど。 >>51
普通のチェーンの自転車屋
通勤用だからQRくらいしか気にせず買った >>51
隣町のスポーツ専門のセオサイクルにいったら在庫がなくて調べてもらったところ
地元のママチャリもスポーツ車も一緒に扱ってるセオサイクルにR3があったのでそこで
吉祥寺のセオサイクルもそんな感じだから良いんじゃないかな
あさひとかでも良いけど店員のレベルにバラツキ……というかバイトが混じってる >>51
因みにスポーツ車オンリーの店は結構排他的な雰囲気のところもあるから注意(^^; >>50
乗った事がないけど物性から判断するに、致命的なデメリットは無いですね。
ただし、チェーンに比べて弾性、つまり伸びがあるので、じっくり重めのギアで踏むとパワーはベルトの伸び縮みに使われる分だけスピードに結びつかないロスの多い走りになる、はず。
だからチェーンの自転車より軽め軽めのギアでくるくる回す乗り方が、ベルトのエネルギーロスを最小限にして軽快な走りを楽しむ乗り方になるのでないかな、と想像します。
潮風は、塩分水分が連続して車体に衝突する状態と言い替える事ができるから、これも想像だけどカバーの効果がでかいと思います。 返信ありがとう。
意外とばらばらだなぁと思いました。
セオサイクルはごろごろあるけど、ネストとコーダー置いてないんだよな・・・
青梅街道のセオサイクルでも行ってみるか。遠いけど。 セオのオリジナルのクロスを買ったこともあったけど、
まあまあ走って満足度は高かった。 クロス一度買っちゃえばどうってことないと思うけど、買うの難しいなぁ。
店選びとサイズ選び。
175cmで44mmより480ｍｍ推されたけど本当に大丈夫なのかといまだに不安。 >>59
身長175cmで440mmサイズは小さすぎる
因みに480mmでもやや小さい感じ 175って52か54適正くらいじゃ？
店によっちゃ売れ残りを初心者に押し付けようとしてくるから複数店舗あるなら複数店舗見て回って相談した方がいい >>61
股下寸法も絡むからなんとも言えないけど
身長175cmで440mmサイズが適正の股下寸法って
正直言って奇形レベル >>50
メンテナンスはしたくないとは言うけど、チェーンなんて定期的に油を差すくらいだぞ。
それ以外にもリムの掃除もしないとブレーキの効きが悪くなる。
乗り物に乗るなら走ることと止まることに関しては、最低限自分で管理すべきと考える。
高い金出して半端なモノを買うなら、まだ安めのママチャリを買ったほうがいいと思うけどな。 >>59
色々悩んで迷いが無くなってから買えば良いんじゃないかなあ
俺はサクサク通勤用で割り切って買ったら
段々興味が湧いてきて困ってる
あれが良かったこれもカッコいいってね >>51
自分はトレック専門店
埼玉在住なので大宮のお店で買いました >>63
その定期的に油をさすだけ、ってのが多分あなたの想像の100倍くらい面倒なんだと思う
面倒臭がりの人って短時間で出来るとかそういうの関係ないんだよ >>66
スプレー式のチェーンルブなら汚れる以外では何の問題もない 自転車に興味ない人はチェーンのこと考えるだけでめんどくさいんだよ >>59
メーカー・車種・色も吟味しないと取り返し付かないからよく考えないと後悔するよ ただ注油すればいいわけじゃなく、汚れを落とさないといけないでしょ
それがなかなかめんどくさい >>70
錆させないだけなら注油だけでOK
快適に乗りたいならクリーニング+注油 >>59
俺の経験から言うと、車体サイズ、重量、リアエンド幅130mm、カーボンフォーク。
これだけ押さえとけばあとは些細な事。 色々返信ありがとうございます。
もう少し考えながら購入しようかなって思います。
しかし車体サイズが難しいですね。
175cm股下77cmって車高480くらいでいいかもと思っていたがもっとでかくてもいいのか
・・・ってのが一番の悩みに。
Lail700Aかバカンゼ1Kあたりで考えていたが
無難にGIANTショップ行った方がいいのかもしれませんね。
有名どころはこの価格帯とはいえ盗難怖いですけど。 >>66
ノーメンテで乗るならわざわざクロスっぽいの買う必要ないよ
ママチャリや2万以内のスポーツ車を3年くらいで乗り潰せばいいの >>71
一応スポーツバイクの端くれに乗ってる意識はあるし自転車を傷めたくないので、面倒ではあるけど汚れてきたら掃除するようにしてる
乗る度に軽くでも掃除をすればいいんだろうけど、う～ん、そこまではちょっと･･･
プーリーとかもうめっちゃ汚くなってるよね ノーメンテで通勤用ならアルベルトロイヤルっていうが良さそう >>75
それは埃や砂が拭き取り不足のオイルに付着するから
汚れが嫌なら、メンテサイクルが短いがドライタイプの
チェーンオイルを使う。 >>77
注油した時に拭き取り作業はしてるんだけど、まだ拭き取り足りないのか
今使ってるオイルが無くなったらドライタイプ試してみる
ありがとう ちょこちょこチェーンクリーナーで綺麗にしてやれば調子よくなるよ 俺はチェーン洗浄が面倒だから800円ぐらいの安いチェーンでこまめに新品交換してる まあ3x8程度までの変速器なら割とおおらかで汚れてようが錆びてようが一応の仕事はしてくれるからな。 流れ切って申し訳ないけど買ったクロスバイクが不良品という事が発覚
返品になった場合、ショップが初期不良や交換作業するにあたりメーカ
ーに確認せずショップの判断でしたパーツ交換がいくつもあるんだがこ
れの返金請求で妥当？ >>82
レシートを全て保管してるなら返金請求可能 >>82
メーカーのお客様窓口に言った方が効力あるとおもう 返金請求でショップがＮＯと言ったら裁判してでも金を取り返すのかということになるが、
弁護士に聞けば弁護士代の方が高くつくからやめておけと言われるはず。
つまり泣き寝入りだな。 こういう事があるから自転車はAmazonで買うべきだよね >>84
>>85
バイク本体も購入パーツのレシートもあるからショップの対応次第で
メーカーに電話してみる
ありがとう >>86
クロスバイク程度なら少額訴訟で済む話じゃないのか？ >>86
弁護士にすぐ頼る人は裁判の仕組みを知らない人
100万以下の請求訴訟は簡易裁判所なので特に弁護士は
必要ない 少額訴訟とはいっても訴訟案件になるわけで書類作ったり手続きしたりと面倒なことこの上ないよな 少額訴訟は相手が拒否することができる
その場合は通常の訴訟手続きになる >>94
その場合は強制執行になるだけ
費用は掛かる（1～2万円）が
資産の中から差し押さえ出来る。 >>95
ちゃんと勉強しような
http://saiban-court.net/merit.html
＞被告は少額訴訟で拒否し通常訴訟に移行できる権利がある
相手が少額訴訟を拒否すれば通常訴訟で判決を得ないと差し押さえなんかできない 会社に従業員の「TOTEM」と書いてるクロスバイクがよく停まってるのですが、ルックでしょうか？ガチでしょうか？ TOTEMルックだけど3万くらいはするんだね
3万出すならもう2万足せばまともなの選べるだろうに >>98 >>99
レスありがとう。
TOTEMの最上級ロードモデルを買って、名門メーカーの中古フレームも買って、フレーム以外の部品を移植するとかそんなこと可能でしょうか？ 可能と言えば可能だけど下手に考えすぎず素直に定評のあるメーカーの新品を買っといた方がいいよ、特に初心者なら尚更
移植の工賃とかまで入れると金額的なメリットなんて殆ど無いはず 構造が全く同じでジオメトリもおなじならできなくもないが少なくともワイヤーとチェーンは買い直しになるし、
ジオメトリがちがえばディレイラーやパーツがまともに動作するか、あるいは取り付けられるのかって問題も出てく >>100
安く済ませようと下手にトリッキーな方法つかうなって
物がわからないような初心者がフレームすげ替えなんかしたら失敗が目に見えてる
はっきり言ってさ、
パーツに全て適合する同条件のフレームを探し出して組み直す能力ないでしょ
目利きがいくらできても、中古はどこまでいってもおみくじ
>>102
ジオメトリというと大外しはしてないが若干ズレてる >>100
出来なくはないけど、余計なお金を使ってわざわざ糞を作る必要はない。
同じくらいの金を出すならはじめから普通のまともなロードが買えるぞ。
TOTEMのパーツはシマノ以外ゴミだし、肝心のシマノもそこまでして使う物じゃないから。
一般的なメーカーの10万以内のエントリーモデルを買うのが最善 ディスクブレーキの油圧式と機械式で、初心者が乗っても体感できる違いやオススメはありますか？
油圧はブレーキが軽くなるから疲れないとは聞きますが同メーカーでも値段が高くなって迷います
都市部往復20～30kmの用途で今はルック車ですが、自転車好きになってきたので思い切ってクロスバイク買ってみるつもりです >>105
自転車ごときにディスクブレーキはいらないと思うけどなー。20～30キロも走るなら次はロードバイクがいいんじゃない？
ルックもクロスもたいして変わらない >>105
街中で乗る分にはディスクブレーキは無用の長物でしかないよ。
機械式ならともかく、油圧式は面倒なことこの上ないし扱いにも注意が必要。
購入を検討するなら機械式までにしておくのが無難です。
軽くなるから疲れないとは売るための口実に過ぎません。 ところで、防寒対策で服色々漁ってるんだが
ユニクロのヒートテックインナーとかって、自転車的にはどうなの？ 山でヒートテックは自殺行為っていう意味を考えるとウェア選び捗るよ やっぱそうかｗ
あくまで普通に動いてて暖かく快適という前提なのがヒートテックなのね
アウトドアやスポーツはヤバいか 詳しいアドバイスありがとうございます
短距離でも手軽に乗りたいのとロードバイクは高価で盗難が怖いのでクロスバイクを選びました
見た目の憧れと雨の日も乗るので、悪天候でもよく止まると聞いたディスクブレーキ車だけを見ていましたが
毎日階段で2階までの上げ下ろしを考えると少しでも軽くなるVブレーキも楽になりそうですね
長く乗りたいから見た目が好きな機械式ディスクか実用性のV、どちらかにします Vブレーキ車に乗っているがシューへの異物噛み込みやらリムの研磨やらワイヤーのグリスアップやら何かと面倒
次は油圧ディスク車を買おうと考えている本日のオレ >>110
アウトドアでの服装の基本はレイヤリング
インナー、ミドル、アウターと役割を分けて目的に合致したものをチョイスする。
自転車だとロードに乗ってる人らの場合は、冬用ジャージにウィンドブレーカーなどで防風性を確保するのが多い。
まあ街中ではそうそう死ぬってこともないから何着てもいいんじゃない？
汗っかきならインナーに化繊のものを着て、動きやすいアウターを着れば快適でしょ。 身長は１８０少々だけど筋肉質なので９０㎏あります
この場合スポークってすぐ緩むものですか？
買ったばっかなのにブレーキに片当たりしたのでショップで昨日調整してもらいましたが、今日５kmほど乗ってみたらもう１本のニップル？が指でクルクル回せるようになっていました・・・。
これはもう自分の体重のせいでしょうか？
あとこういった場合、１本だけ緩んでくるくる回るニップルを指やレンチで軽く締め上げて動かないようにするのはまずいですか？ >>116
買ったばかりの時は色々とトラブル出るもんだけど、ネジ類は年月経つとガッチリ固着して緩まなくなる 体重があってもそんなことにはならない、ショップの作業が投げやりだったんだな
指で回せるくらいなら問題無いけど、スポークテンションがバラバラなら他の店で直してもらった方がいい プレスポとバカンゼ1-k価格ほぼ同じだけど今買うならどちらがいいでしょうか >>118
そうですか？
もう一回出たら初期不良でメーカーに言うとショップの人は言っていました >>116
まずどこの何を買ったのかを教えて欲しい
クロスバイクのスレッドだったか忘れたけど、ちょっと前にも買ったばかりでスポークが緩んでたって話が出てたな。
あれはたしかブリジストンのシルヴァだったかな？
一応初期不良ってことで対応してくれると言ってたけど、名の通ったメーカーでもあるんだなと思いながら見てた。 >>123
ヨドバシではないです
ただこうなると、そもそもシルヴァ自体が緩みやすいホイールになってるってことでしょうか・・・？ > そもそもシルヴァ自体が緩みやすいホイールになってるってことでしょうか・・・？
そういうわけではないでしょう。
たまたまロットとして緩みやすい状態になってしまっていたことと、それをチェックすべき態勢がとれていなかったというだけ。
モノ自体が緩みやすいものだったとしたら、もっと多くの話があってもよさそうなので。
どちらにせよ、ブリジストンサイクルに多少の問題ありということかもしれません。 街乗り仕様でリアカゴと両立スタンドを考えているのですがオルディナf5bユーザーでオススメ品ありませんか？ >>118
よくわからないのですが、そもそもある程度テンションかかってないとダメな部分ですよね？
そしてニップルが空回りで、指で締めなおせるってことはテンションはほぼ０状態になっちゃってるってことでいいんでしょうか？
なんでこんなことになるんでしょうか本当に
毎回気にしながら乗るのは非常に億劫です。 自転車なんてそういうレベルでしか作られてないってことだろうね。
問題が発覚したら購入店に持っていくなり何なりして消費者がその都度なんとか
使えるようにしてやっていくしかない。 最近クロスバイクを始めたのですが
タイヤの空気圧について質問させてください
タイヤに55～100PSI/3.8～6.9BARと書いてありますが
この範囲内でならどこでもいいのでしょうか？
現在は90PSI程度を目安に入れております >>129
低圧だとパンクのリスクが高まるからほどほど高めの方がいい。
空気が抜ける前提で入れておくでしょ普通。 うちのショップは体重が60kg以上あるんならちょい多めの90PSIくらい目安にしたらいいって言われたな 俺はショップで、最大値の１割減くらいって言われたな >>135
俺も6.5だけど、空気入れ終わってアタッチメントを外す時の最後のシュッで6.0になってると予想 今のタイヤはmax105くらいなので気が向いた時に空気をmaxまで補充するパターン
結果的に80～100くらいの範囲で走ってるな
ちな体重60kg >>139
60kgでmaxまで入れてるとパンパンすぎて持て余し気味では？
85くらいをキープするとグリップも向上しそう 低圧での性能が売りのミシュランパワー25cで6barかな
タイヤと体重でベストな空気圧は変わる
ただ路面ウェットだと空気圧低めだとダストがタイヤに刺さってパンクのリスクも上がる（高くてもリスクあるけど） 以前、シティーサイクルに乗ってる時に、英式バルブの虫ゴムをダイソーのたしかスーパーバルブ？とかいう弁のやつに変えたら、
同じくダイソーで買ったスプレー缶式の空気入れで空気入れ過ぎてダンシングした時にチューブが大爆発してタイヤのサイドがザックリと裂けてバーストしたから、
仏式バルブよりもそのバルブの方が抜けにくくてしっかりしてると思うけど、どうだろう？ ツッコミどころ多すぎてどこから突っ込めばいいのやら >>144
仏式バルブの仕組みは好きだけど、細過ぎるから性能的に疑問があって 初めてクロスバイク買って一番難所は空気入れでした
斜めになっちゃうわ
しっかり奥までって店の人に言われたのでやったら、ブシューって空気抜けるし…あれって奥まで入れすぎってことで良いのかな？ 空気入れ口を上にしろ
入れ終わったら指で上から軽く押してやるだけで外れる
空気も抜けないし先端も曲がらない >>146
だんだん痛んできたら、ちょっと触っただけでシュー！ってなるよ！ >>140
乗り心地や転がりなどなど80前後が乗ってて一番具合良いのは確かだね
ただ毎週の空気入れが面倒だから（ｒｙ >>110
運動は発汗量が違うからね。
ヒートテックは日常生活で出る発汗レベルが前提で
運動に寄る発汗では汗冷えで死ぬほど寒くなる。 >>110
先日ユニクロのエクストラファインメリノウールセーターを買ってみたらやっと幸せになれた。
ヒートテックは自分でかいた汗で濡れ濡れの冷え冷えでピーピーになる。
メリノウールは濡れ濡れになるが冷えなかった。
ちなみに構成はドライＴシャツ＋メリノウール＋ウインドブレーカー。 >>151
それって冬用サイクルジャケットの構成なんだけど・・・。 登山のベースレイヤーなんかもメリノウールが定番だな
保温性や速乾性だけじゃなく防臭効果まである 服装のレイヤリングとかアウトドアスポーツの常識なので勝手に調べて幸せになってね 藤和のメッシュ+おたふくのボディタフネス+ユニクロのメリノウール+テキトーなウインドブレーカーで幸せになれるかな？ >>121
それ自分です。その節は大変お世話になりました。
後部のスポークの緩みはちょっと触れたぐらいで歪むひどいものでした。
メーカーのチェック漏れ、YDBSでもチェック漏れということでの対応でした。
あんな酷いものを出荷して、事故でも起こしたらどうなったのでしょうか。
今、スポークの張りは正しく設定され、快適に乗っています。
このスレをみて心配になって前輪、後輪をチェックしたのですが、
前輪の張りが前よりも少なく感じました。
YDBSは気になったことがあったら気軽に持ってきてくださいとのことだったので徹底的にみてもらいます。
初期伸びのチェックも兼ねて。
いろいろとありましたが、シルヴァのファンです。
町田に住んでいるのですが、こいつと江の島、宮ケ瀬とツーリングを楽しんでます。
あの一件でクロスバイクをより知ることとなり、愛着がわきました。 ウインドブレーカーの適当具合次第じゃね？
テキトーなら無料 >>158
最近YouTubeで取り上げた人もいる、ネジの緩み止めを接着剤と勘違いでもしたのかどっぷり付けすぎで、それが原因の締め付け不足自転車が現れたという話があります。
気を付けたいですね。 >>158
ヨドバシでも店員がチェックしてないのがバレバレだからなあ
本社に言った方がいいかもね >>158
自転車ライフを満喫してるようで何よりです。
何もないより何かトラブルがあった方が愛着が湧きますよね。
右も左もわからないと販売店の対応次第で好きにも嫌いにもなるので、
今回の対応は良いケースだったのだと思います。
日常のメンテナンスなどもマメにやり常に状態を把握しておくとより楽しめることでしょう。
これから寒さも厳しくなるけど、体を動かしている分にはそれほど苦にならない筈なのでさらに楽しんでください！ >>158
私も初心者で仕事の移動で乗ってますが、まだポジションがしっくりきてなくて（お尻痛いとか首がしんどいとか）ツーリングはまだしてませんので羨ましいですw 連投すみませんが、
ツーリングに備えて、今日はドンキホーテで1980円ぐらいのスマホホルダーを買いましたが、ハンドル径が合わないので無理やり付ける予定ですw
https://i.imgur.com/n0x7nNe.jpg スマホホルダー俺も買ったけど、視線移動が思ってたより大きくて危ないのとスマホが落ちないか常に気を使うのが面倒で全然使ってない 教えてください
ステムの交換をしようと思ってます
調べているとsyncros uc3.0というのがあるのですが、これは何でしょうか？
よろしくお願いします。 >>166
バンド付きのタイプならまず大丈夫では？
停車時に見るだけだとしてもホルダーの方が便利でしょう >>165
スマホホルダーは無名の安物でなくメーカー品のしっかりしたものを買ったほうがいいぞ
まして無理矢理つけるというのはかなり危ない気がする
安物は激しい振動や衝撃の中で本体をしっかりホールドしてくれるか怪しいし、ネジやジョイント部はすぐ壊れる
スマホ本体も、できればサブ機や中古を使って、テザリングするのをおすすめする
とにかくハンドルの上は相当に過酷な環境だ、大事なもん壊れたらダメージでかいぞ >>165
何個か使ったけど、そう言う挟み込むタイプよりシリコンバンドタイプが一番だった ナビに使うんでもなきゃステムポーチでもかってそこに突っ込んでおけばいい >>167
朝鮮なので忘れてください
他を探しましょう >>166 >>169 >>170-171
レスありがとうございました。
取り付けはハンドルとクランプの間のゴムを少なくしたらしっかり付きました。角度調整の所のワッカのネジが緩みやすそうですが、とりあえず使ってみて飽きたら次回は違うタイプを検討します。 >>158
それは一度調整したらもう収まったものでしょうか？
自分はショップで見てもらったのにまたすぐに緩んでいるようです
ショップ店員が適当にやったのか車体に問題あるのか、自分のウェイトや路面が悪いのか・・・・
最後のであればかなり絶望なんですけど、その場合手立てはあるんですかね・・・ ちゃんとテンションをかけたスポークはまず勝手には弛まない
弛い状態が更に弛む事はある
他にスポークが弛むケースも挙げておこう
・衝撃によってリムが歪んでしまった場合(段差の昇降、転倒、蹴られた等)
・大きなテンション差によってリムが歪んでしまった場合(大きな歪みを修正した後の後遺症)
・疲労によってスポークが伸びまたは破断しリムが歪んでしまった場合(体重、荷重、段差の昇降等)
・最初から弛んでいた
・人為的な嫌がらせ
こんなとこか >>175
とすると調整したのに緩んだというケースにおいては、その調整が甘いってことですかね ・弛みには気づいていてもテンションのかけ直しが甘かった場合
・弛みに気づけず見落とした場合
・再度歪んでも仕方ないほど大きな歪みを修正した場合
・最初の弛みによりテンションの高かったスポークが大きく疲労していた場合 >>177
いずれにしても再度の修理や部品交換の徹底でなんとかなりますか？
自分のようなガチムチ系はバイクなんか乗るんじゃねえってことだと辛いですが ・調整の後に175に挙げた原因が再度ホイールに影響を与えた場合
もあるな ぶっちゃけ適合するシマノホイールにでも替えた方がスッキリする
そう高いものでもないんで手も出やすい
購入店に相談すればそれ以前からの流れで支払いは商品代金のみ交換工賃サービスくらいは飲んでくれる可能性も高い
それでもまた歪んだのなら自分の何かしらが問題なんだろう
その時は購入店に済まないことをしたってくらいは思うべき >>174
はい。一度の調整でOKでした。
今も確認しましたが、後輪のスポークには問題ありません。
これこそ、セカンドオピニオンごとくにアサヒ自転車に持ち込んで
調べてもらったらどうでしょうか。 >>178
ガチムチでもノンケでの自転車は寛大ですから >>178
少し上にも書いたけど、最近ネジ取り付けに緩み止め剤の付けすぎで組み立て不良の自転車が増えているらしい。 ロックタイト塗ったからトルクはかけなくていい
そんな風に思ってる自転車屋なんて存在するとは思えん
通販激安バイクとかならありそうではあるが、そこら辺のはそもそもロックタイト類を使ってない気もする >>184
緩み止め使用では、トルクが掛けられないが正解
どことは言わないが大手メーカーでも平気で緩み止めが用いられている
パーツメーカーでも同様で緩み止めは部分的に使われているので、
外す場合は本来は再添加するか、交換しなければならない
この点についてはプロショップでも出来ていない場合が多い ホイールなんて適切なエアが入っていればフォークが折れるような
衝突(ホイール対して垂直方向)してもまともに組まれたホイールは
歪まない
歪む場合はエア不足のリム打ちや元々スポークが緩んでいた等の不
良が多いと思うけどね クイックリリースなんですが、前輪は歪まず着けれますが、後輪が巧く着けれません。
微妙に傾いたり(回して確認して判る。)
何かコツありますか？ ディレーラーは、バネの力でホイールにセットされてるスプロケットにチェーンを巻き付けているので、
ホイールをはめようとしてもホイールのはまっていないディレーラーはくしゃっと丸まって、とても面倒。
あらかじめギアを最重にしておくとか方法は色々あるけど、個人的に一番簡単だったのは軍手をしてディレーラーをガバッと開いてホイールをセットするやり方。
スコッと入るので斜めに留めてしまうなどありえない。 最近は自転車事故が多いから実在の自転車よりもよりもエアロバイクの方が流行ってる マンションに住んでますが、やっぱり部屋まで運ぶべきですか？ >>192
いつも同じ場所に長時間置いてるパターンが一番盗難に遭いやすいし、わざとじゃなくても当たったりコケたりで傷だらけになる。 安クロスだけど盗難防止よか
劣化防止の為に部屋置きしてるわ 倉庫の質と取り出す頻度によるかな
コンテナ倉庫に長期放置とかなら湿気でやられるし、カギがかからない蔵なら環境次第で盗まれるし
日ざらしあまざらしよりはずっといいけどね ブリヂストン、シルヴァのF24(2018モデル)にロードバイク用のホイール(ゾンダとかレーシング３)はつけれるのでしょうか。
8S、リム幅130mmとあるのでいけそうに思いますが、
MTB用の下位コンポのようなので確信が持てず質問させていただきました。 付けれる
大抵は11速ホイールなんでシマノフリー選択で1.85mmスペーサーが必要 あとリム幅が130mmもあったらそれはファットバイク用のホイール
一般的に130mmはロードやクロスのエンド幅 >>202-203
ありがとうございます。
そうそうエンド幅です。
ご指摘重ねてありがとうございます。 32C用のチューブでおすすめってありますか？ 毎回パンクやバルブの先を折ったりするたびに違うメーカーのものを買うのが嫌で統一したいんですが >>180
とりあえずもう一回ショップに持っていってスポーク締めなおしてもらいました。
また緩みそうな気がすると言われたので、念のため締めたスポークに印付けてしばらく様子見
並行してブリジストン本社に連絡して、初期不良対応で新品のホイール送ってもらうとのことです。
届くまでは騙し騙し乗って、取り換えてOKなら解決バンバンザイです
ただ取り換えてもなお緩む場合、私の筋肉を削ぎ落さない限りこのホイールはもう無理ってことですよね
ここまでしてもらった手前ショップに行って別のホイールにしてくれーってのも恥ずかしいしなあ・・ 25c派だが、クロスのチューブは色々試した結果結局シュワルベで落ち着いた シュワルベ厚みがあっていいんだがシーラント注入のためにバルブコアの取り外しができるのが返って良くない
パンクもしてないのに弛んだコアからじわじわエア漏れして時間をかけて抜けてしまうことがある
耐久を優先するならパナの一番安いのがいい重いことが欠点だが耐久の上では利点となる >>205
ミシュランのAIR STOPかな
空気漏れも少ないほうだと思うし取扱店も多い
バルブの先を折っちゃう人にはヒラメ ポンプヘッド 横カム
がお勧め
高いけど使い勝手は最高だよ Vブレーキよりディスクブレーキの方が普段の扱いに気を使いますか？
ディスクの汚れ、位置ズレをこまめに手入れしないとブレーキ音が目立つこともあると聞いて気になっています Vの方が扱いは楽だ
シューはみんな共通でどこにでも売ってる
調整が簡単で減りが目視しやすく減った分だけダイレクトに引きしろに表れる
そうやって弛くなってもレバーのアジャスターで手元調整できる
制動力も街乗りには何ら不足ない
欠点は特に雨天シューの減りが早くなってリムタイヤフォークバックフォークなどがかなり汚れること
シューの交換サイクルがディスクに比べて3～4倍ほど早いこと
減ったシューを無理に使い続けるとリムを痛めること 対してディスクは初期調整さえ決まっていればメンテ頻度が少なくパッドの寿命も長く交換も至極簡単
車体が汚れにくい
雨天でも制動力にほぼ変化がない
ワイヤー引きならアジャスターでの調整もできる
Vに比べて制動力が高い傾向にある
欠点はホイールセンターに気を使う
クイック式なら締め付けを強くしないとコーナーで僅かにたわんだ時に擦る
油圧ならフルード交換が面倒
キャリパー位置がズレたら調整が面倒
パッドの減りが分かりにくい
パッドは規格が統一されておらずキャリパー毎に適合品がある
ローターも消耗品で薄くなったら交換が必要 あと注油に気を使うな
キャリパーへの注油ではなくチェーンへの注油でだ
迂闊にスプレー式のオイルを使うと飛散したオイルがローターにも付着して効かなくなってしまう
音鳴りについても治らない時はとことん治らない
最悪パッドとローターの同時交換が必要になる オイル飛びは、リムブレーキも同じじゃね？
リムに付着したらブレーキ効かなくなるぜ 効かなくなる程度が全く違うスルスル滑ってしまう
そしてリカバリーが非常に面倒で場合によっては治らない
またチェーンとの距離が近いのでスプレー式の飛沫が付着しやすい
Vなら遠いんで付着しにくいし付いたってパークリで拭いて脱脂してやれば治る ディスクの欠点を多く書きすぎた気がするんでVの欠点で大きい所を一つ書いておく
発展性が無い
今やエンド135mmの完組ホイールでリムブレーキ対応は絶滅しつつある
アップグレードしようとすれば一から手組するかエンド130mmホイールにスペーサーとなるワッシャを挟んで5mm盛るしかない
そんなだから今までエンド135mm幅だったクロスも130mmに移行しつつある
シルヴァもそうやって昨年エンド幅を変更した車体の一つだ Vブレーキキャリパーやレバーそのものもハイグレード品が作られなくなりつつある
重要なのは「アップグレードなんかしない」って人でも破損故障摩耗で交換の必要が生じた際に選択肢が非常に狭くなっている事だ
ディスクの浸透に比例してリムブレーキ製品は数と幅を減らしつつある MTBのほうではもうずっとディスクが主流だし、現状Vブレーキの需要ってエントリーレベルのクロスバイク程度では？
なので商品展開もエントリーレベルとハイエンドがあれば事足りそう
まあ無くなるってことはないけどね 通勤用にラレーRFC買おうと思ってるんだけど、使用感教えてくれる方おらんかね >>212 >>213 >>214
ディスクブレーキの音鳴りは普段の手入れで防ぎきれない相性もあるんですね、丸ごと交換は値段的に恐ろしい
清掃、注油にはスプレータイプを使ってきたので今より手間かかりそうですが、気になるVブレーキシュー付近の汚れ問題が解決するのは魅力的です
>>215
ディスクブレーキの方が狭い部分にパーツがある分油飛びすると面倒そうですが、たしかに注油で気をつけるのは同じですね 厳密には時計の話だが
自転車っぽい時計欲しくて漁ってるんだが、ツール・ド・フランス公式のフェスティナってどうなん？
スイスブランドだが、どっちかっていうとコスパっぽい印象に見えるけど 初めてホイール外したけど
再度取付後に爪の向きが気になって
締め直してたら何かおかしい
よく見たらホイールちゃんとはまってなかった
あのまま走ってたらどうなってたのかと思うとゾッとする タグホイヤーなんてまさにレース協議的でいいじゃんね >>225
ジロ・イタリアだっけ？
もうちょい安いのでないかなと思った
そっちの方がモノ良いんだろうけどｗ
まあ、時計はさすがに質問としてスレ違いすぎか
スマン ママチャリのシングルピボットが無くならないように
クロスのVも無くならないと思う
安く売りたいメーカーと安いモデルを求める客がいる限り まあVブレーキちょっとしたことで片ききおこすからキャリパーとディスクに集約してくれたほうがありがたいっちゃありがたいけどね 王道を往くGショックも振動、汗や荒天をものともしないからいいぞ
デザインもアウトドアだ 質問趣旨変更
お前ら、自転車乗りで時計どんなの付けてる？
俺は8000円のセイコー5ミリタリー
時計以外ほぼ何もなしのシンプルモデル >>230
トップキャップに付けるアナログ時計が便利で見やすい カシオF91W
薄いし軽いしブレスもガチャガチャ言わないし自転車に最高
しかも千円だぜ >>230
すまん、正確には「トップキャップ代わりに付けるアナログ時計」でした >>230
G-SHOCK 電波ソーラー AWG-M100-1AJF
何も世話しなくても正確に働いてくれるから素晴らしい >>230
時計板住民でもある俺は自転車に乗る時には機械式は基本的につけない。高額なのは自転車ではほぼ使わない。
オリエントは近所乗りでたまにつける。自転車乗る時に使うのはカシオのスポーツギア、セイコーのクロノグラフ。
デジタルで視認性の高いのが安心できる。 安価スゲーｗ
全レス避けるがコメントサンクス
やっぱ安いアウトドア志向デジタル派が多いのか
王道G-Shock中心に見直すかいな スプロケットの歯数を25→28までのにする時ショートケージのままいける？
あとチェーンの長さ調整要るか教えてクレメンス >>239
付いてた27までのをショップで32までのに替えてみて、チェーンも交換せずアウターロー(前50後32)のギアでも問題なし、坂道がずいぶん楽になりました。
だから多分大丈夫だと思います。 >>237
色々試行錯誤しても結局はサイクルコンピューターになるんだけどね サイコンつけるとそればっかり気にして走る目的違えそうなので自分もあえて付けない派
F91Wをハンドルバーに巻いて使ってる 安物のBT対応センサー買ってスマホで受信してるわ
乗ってるときは見ないで帰ってから距離速度ケイデンス確認してる
走行ルートも保存出来て何気に楽しい
まぁ専用機より接続に気を使って面倒だけど >>246
20万位で買えるだろ
ムーブメントが安物クロノの定番ETAだからな シューマッハの最初のやつは正規価格で45万ぐらいだったな。買わなかったけど。 >>230
パテックのカラトラバ
ハンドルにガムテでグルグル巻きにしてるが、精度が100均の時計以下
いい加減捨てようかと思ってる たまにこんなフカシづるやつっているけど何かの病気なのか >>250
俺のは2001年のチャンピオン記念のデイトタイプだから20万ちょいだったかな >>230
ランニングもするんでApple WatchのNIKEモデル
使ってます 安物サイコンの時計。夜は見えないw
腕時計も良いんだが、ベルトが切れて落としたり・・・ ショップでオススメされて、U GRIP BORDOを購入しましたが、
長さが短いので、普段利用する駐輪場含めて、ほとんどの場所でアースロックできず、
後輪とフレームだけでロックしています
その割にはロックするまで時間がかかるので、ちょっとコンビニ程度でもめんどくさいなぁという印象です
・後輪とフレームでロックするのと、前輪or後輪だけ駐輪場ラックと巻き込むのどちらがマシですか？
・鍵を買い足すとして、どういうタイプでどう組み合わせると良くなりますか？ >>258
自分が泥棒の気持ちって考えたら、自動車で自転車ごと盗む作戦であれば、フレームに頑丈なロックが付いてたら持ち帰ってからの切断が面倒だな。
前輪外して持って帰るだけの方が楽かも。 ブリヂストンのシルヴァF24に乗っている方教えていただけないでしょうか？
F24の乗り心地というか剛性感は、どうでしょうか？
現在ジャイアントのエスケープR3を持っているのですが、柔くてエネルギーロスしている感があるので、F24を考えているのですが… >>270
斬新だなぁ。とっさにブレーキングできるんなら、止めはしないけども。 >>270
おとなしくブルホーンにした方がシンプルだし軽くね？ >>270
自転車屋が営業再開してパーツを入手できるまでの間だけ使おうと思いましたが、ブレーキワイヤーの交換の必要性を忘れていたので断念しました。お騒がせ申し訳ない >>270
近未来の自転車ぽくてカッコいい。スペシャライズドあたりにアイデアをパクられそう >>270
縦に握れてブレーキ、シフトも持ち変え無しに操作出来るんなら良いと思うよ
エンドバー買い足すだけでブルホーン的に変更出来るのも素晴らしい
まあ、固定が甘いと操作中にズレそうなのとブレーキレバーがバンドルより外に出ている&引っ掛かりそうな形状なので心配では有る クロスバイクかロードバイク購入を検討している者です。（初心者）
クロスバイクとロードバイクって乗っていると全然スピードが違うのですか？ >>278
速さと使い勝手は反比例するから、
自動車で例えると、
クロスがMR-2ならば、ロードはロータス・エリーゼ >>280
ママチャリ→N-BOX
クロス→アルトワークス
ロード→コペン >>282
どっちも貧乏くさいんだなw
wスマンw
調子に乗ったw 動物で例えると、
ママチャリ→牛
クロス→馬
ロード→チーター >>278
ロード……気合入れてサイクリング専用
クロス……隣町ぐらいまでは余裕の交通手段
ロードを持っていてもクロスが欲しくなるんじゃないかな？
そう考えると一台目はクロスが良いんじゃないでしょうか
ロードをノーヘルの普段着で足代わりに使うのでなければ……
どう乗ろうと勝手だけどかなり格好悪いが クロスは向かい風の時しんどい、でも正しく使ってる分には窃盗リスクはロードより低いので使い勝手はいい
個人的にはクロス、ロードともに愛用はしてるけど安物ロードをクロスがわりにほしい >>278
ロードバイク は速いが、どれぐらい速いか。通勤用自転車とクロスバイクのタイムアタックで比較。
https://www.youtube.com/watch?v=BH4WmZk7CgE >>288
5km未満ならそんな感じだな
ルッククロス→クロスバイク→ロードバイクと
計測したのは不公正さが無くて良い感じ。 >>278
ガンダムで例えたら、クロスはザクでロードはグフ >>290
ルッククロス：ザクⅡ
クロスバイク：グフ
ルックロード：ジム
ロードバイク：ガンダム クロスバイクって8万円以内じゃ性能的にはあまり良くないのでしょうか？本当はロードバイクに憧れるけど予算の問題でロードバイクまでは手が届かないと思っています。利用用途はサイクリング兼トレーニングです。 クロスバイクって8万円以内だは性能的にはあまり良くないのでしょう？出来ればロードに憧れるけど予算で手が出せません。利用用途はサイクリング兼トレーニングです。 >>293
乗り手の脚力（自動車で言うエンジン）次第だな
非力でも快適に走りたいなら車体の軽量は必須
剛力なら3万円以下でも快適に走れる。 >>294
6万円台でもRILL700なら10kg以下なので快適に走れる
ただしこれ以上の軽量化では8万円超えは仕方なくなるから
「軽量タイプ＝高額自転車」となる
http://khodaa-bloom.com/bikes/rail/rail700/ >>294
イオンのオリジナルロードなら6万円台ですよ
ジャイアント製でカーボンフォークだし同じ価格帯のクロスよりいいかも >>294
タイヤ引きトレーニングでもするのかな？
自転車の性能が上がるほど負荷が下がってしまうが……
まぁサイクリングコースが峠ならそれだけで高負荷ではあるけど
平地なら危ないぐらいのスピードを維持しないと負荷が低いと思われ >>294
フジのクロモリのロードバイクは安くてカッコいいし、好きでクロモリに乗ってる感じが出せるのでカーボンが横に来られても恥ずかしくない。 >>294
金貯めてロード買うのがいいよ。自転車なんて今すぐ必要なわけじゃないでしょ。 >>301
欲しい時が買い時ってあるんだよね
貯めてる間に自転車熱が冷める 初心者なので、最初はクロスバイスで慣れようと購入から 1ヶ月経過。
12月はトータル5日、250㎞程走行。
楽しくて年末に遠出、7時間120㎞程走って足筋肉痛なのに今日も100kmサイクリング予定。
もう、ロードバイク買おうか迷ってる。 >>303
そのクロスのポジションとかが自分に合ってるから楽しいんじゃないの？
俺だったらそのクロスのホイール替えたりしてバージョンアップするわ >>293
そこでフラットバーロード CAAD OPTIMO FLAT BAR 1の
出番ですよ。ご予算にもピッタリ。 >>293
まず向き合えるかどうか未知数な段階なので一度6～8万円程度のクロスバイクで慣らして
50キロまで楽しく走れるようになるか試すのがおすすめ。
ディスクブレーキは要らない、出来ればカーボンフォークは欲しい。
あんまり向き合えなかったらそのまま普段足で使える。もっと走りたいと思ったらロードバイクを検討する。 クロスバイクにリアキャリアを
装着したいです。
ディスクブレーキモデルですので、
車体とキャリアそれぞれ確認すべき点を教えてください >>293
そのレベルで購入検討してるならまずは5万前後のクロスバイクを買って備品を揃えなさい。
早いか遅いかは価格によります。 >>293
街で他の人の自転車を観察してたらロードもクロスも9割がルック車だから、最初は安いルック車で十分。ルック車を嫌ってるのはこういうスレの中だけ。 ルック車でもママチャリよりも性能いいし雰囲気あるから乗ってて楽しい
https://i.imgur.com/DrUXHmi.png >>279
高額ロード：２シーター
廉価ロード：スポーティセダン
ルックロード：走行距離ヤバイ低年式中古セダン
MTB：本格クロスカントリー（ラダーフレームandローレンジ付き4WD
ランドナー：ステーションワゴン（アクティブトルクスプリット/フルタイム4WD
クロス・トレッキング：乗用車系SUV（アクティブトルクスプリット/フルタイム4WD
ルッククロス：乗用車系SUV（FF/パッシブスタンバイ4WD
ママチャリ：ハイルーフミニバン >>309
ゴミのルック車は買うだけ無駄なのは事実だけどな。 ギアの話だが
平地で踏んでて、スピード乗ってきたとこでギア一段上げてもケイデンス下がって一踏み辺りが強くなっただけでスピードが横ばいなのは脚力不足、もっと鍛えろってこと？ まあ踏み切れてないって事だけど一体いくらのギア比でケイデンスどれぐらいかにもよるよね ５～７万円位のクロス買ってスキルアップしてから、ロード買えばいいやん
普段使い出来るのは利点ありよ
https://i.imgur.com/tHdCUzO.jpg >>315
フロントアウター固定状態/リア5速から6速辺りで下り使わないと30km/s前半くらいからスピード上がらなくなるから、
28T/16T→28T/18Tら辺が俺的境界か？
記述法合ってるのかどうか分からんから、おかしかったらスマン
ケイデンスはサイコンが計測できないヤツだから分からん クロスバイク、買う店決まらなくてずいぶん立つ。何も買わないのもあれなんで丸石のなんちゃってクロスバイク、アパッシュでも買いに行こうかと思う。
店探し難しいね。
個人店でもいいんだけど、現物無しでフレーム決めるのちょっと不安。 近くにトレックのショップがあります。
入りにくいんですがトレックって良い自転車ですか？ >>317
フロントのアウターはたぶん48Tか50Tじゃないかなと思う。変えてなければ。仮に前50T後ろ16Tの状況だとすると
ギア比が3.1、さすがにたぶんもうちょっといけると思う。もしかすると変速の時ケイデンスが
あまり上がってないんじゃないかな、楽なギアでケイデンスを80～90まで上げてシフトアップすると
少なくとも平坦な道ならもう少しいけると思う >>320
ああ、クランクのスペックの歯数逆に見てたか
初心者でスマン
ケイデンスがキモか
サイコンを計測できるのに変えて、回すこと意識しながら色々試してみる
サンクス >>318
アパッシュってママチャリより重くなかったか
ルッククロスの中でも底辺でママチャリ以下だぞ >>309
メンテを定期的に店へ丸投げすることすら怠ると壊すからなあ スレ公式として「初心者はルック車」を提唱してもいいと思うな。
ガチ車は、タイヤのゴムが柔らかくて薄いからすぐパンクするし、出先でディレイラーが狂ってきてチェーンが外れたらプラスドライバーでちょちょいとディレイラー調整とか初心者にはハードル高い >>324
俺経験1ヶ月の初心者だけど、YouTubeでパンク修理、クイックリリース、ディレイラー調整、タイヤ&チューブ交換、他覚えて出来るのようになったよ。 それ含めて楽しめないならスポーツバイクなんて乗らない方が幸せ 皆が皆>>325みたいな勉強熱心なわけじゃないからな。 >>321
ざっくりでいいなら、ケイデンスとよく使うギア比で速度計算して覚えておくと便利。 ルック車だからディレイラー調整が要らないってか
シングルにでも乗ってんのかね
そこらのクロスは大体ケンダの安タイヤ履いてるがアレが丈夫だなんてのも初耳だな >>318
アパッシュは純然たるシティサイクル
モノ自体は別に悪いものではないが、クロスバイクに興味があるなら
アパッシュはそれとは全く別物だから注意
店を探す前に、何を買うのかをもう少し絞ったほうがいい
欲しいものが決まったら、買える場所は自ずと決まってしまう場合がある
欲しいものを決めても、それを取り扱ってる自転車屋が近くにない場合もある
そういうときは遠くまで出かけてでも買うか、他に似たようなので手に入るものはないか考える
とにかく、自転車を買うのに店から先に選ぶというのは本末転倒だよ >>318
コンビニとかで話掛けて「ちょっと跨がってみてもいいですか？」って跨がらせてもらうかだな タイヤ交換、パンク修理はクイックリリースならさして難しくない。動画で詳しく解説されてるし。ただしタイヤは選ばないと組み付けで詰む 昨年、MARINのクロスバイク買って、
それはそれで気に入ってもいるんだけど、
重たいので違うのもほしくなってきた…
グラベルロードも気になってて、
ガチのロードは走るところが限られるかな、と思うと
あまりほしいとは思わないです。
ボーナスも入ったし、衝動買いしてしまいそう。 質問です。クランクセットをTourneyからALTUS(FC-TY501→FC-M311)って性能で差を感じられる？
ALTUSで揃えたい気持ちはあるけど性能が大差ないなら見送る気がする。 コンポ揃うなら気分的にはいいんじゃね
性能は歯数が変わらん限り変化は
回転支えるBBも変わらんし トルクかけて踏むとかフロント変速に不満あるなら多少感じるんじゃないかな
というかターニーが柔らかすぎなんだけど >>337
その辺は交換してもドングリの背比べだぞ
変えるならBBをホローテックにすると軽量化も出来ていい
具体的にはソラあたりになるけど
ALTUSで揃えることに意味を見出してるのが謎 あとターニーはチェーンリングがカシメだな、まあ交換しないなら問題にならないけど
使い捨てっちゃあ使い捨て 皆さんありがとうございます。
ALTUSで揃えたいというか、フロントだけtourneyになってるので、変えるとしてもそこだけです。性能よりは最後は気持ちな気がしたので、あとは自己解決します。 >>335
俺もMarin買おうと思ってたけど何買ったの？ >>342
まあフロントのチェーンリングがシマノさんならターニーでも問題なかろ
変速の調子が悪いとかでなければ無理に換える必要もない
といいつつ、自分はフロントのチェーンリングとディレイラーを交換して今は快適です 予備のチューブをサドルバッグとツールケースに入れてるんだけど
この寒い時期に劣化したりしないんかな？パンクして使おうとしたらダメになってたとか
ない？ >>345
食品用ラップで包むと、ある程度劣化を防げる ツールケースに入れてる方はラップ包み、サドルバッグの方はジップロックに入れてる。 チューブは薄い包装でサドルバッグに入れたままにしておくと振動で擦られて穴が開いたり劣化したりする
ラップやビニール系の袋なんかよりMTBの2.1くらいの厚みと太さのあるチューブを15cmくらいに切って予備チューブを詰め込み
ビニテを縦にぐるっと巻いて開口部を塞ぎバッグに詰めておくことを勧める 所詮ゴムは製造年月から時間が経てば何したって劣化する宿命だろ >>350
食品なら賞味期限が書いてあるがゴムには書いてないからな。
新品買って一冬越せないなんてのは困るだろ。冬を越すには室温の屋内で保存してくださいとかな。 概ね日光、水分、応力の3つに晒されないように気をつけてれば劣化を多少遅くできるぞ。やり方は自分なりで工夫してくれ
でも買う前から保存状態が悪かったり出来栄えのバラツキでハズレひくこともあるからそんな気にしない方がいいかもな 初心者なので教えてください。片道10キロ少々の通勤の足としてクロスバイクを買いたいと思っていまして、ビアンキ クロスバイク ローマ4 （2018）あたりがいいかなと思っています。
自転車店に行ってみたんですが、同価格程度でメリダのクロスウェイ150っていうクラリスのギアつけたタイプもいいかなーと今迷っています。
ブランド的にはビアンキの方が有名なんでしょうけど、性能的にはどうなんでしょうか？ >>354
メリダは、シェアで言えばGiantに次ぐ世界二位
見方次第じゃビアンキより格上、選択肢としては割と堅実なメーカー
まあ、ビアンキはファッション的な意味でのブランドイメージ確立に成功してるから、特に国内での知名度は上だけど ただ、そういやローマシリーズもCrosswayシリーズもリアエンド幅135じゃなかったっけ？
ホイール換装前提ならGiantとかにした方が無難っぽい？ >>355
ありがとうございます。
今アサヒにいるのですが、PRECISION SPORTSっていう4万円のタイプまでも、入門機としてはアリかななどと思ってます。重さが12キロと若干重めですが。 個別にパーツを見るとビアンキは割高なことが多くて、
それをブランド代だと納得できれば良い買い物。
メリダはジャイアントと並んで保守本流。
多分どっちを買っても正解だと思うよ。 >>359
最近のは知らんが、シートはSelle royalの割とクッションしっかりした(けどそこそこ重いw)の使ってたりしてるモデル無かったっけ？>ビアンキ
シートはマジ適当なメーカー多いなかで少し感心した記憶あった >>359
ありがとうございます。メリダのはアサヒとのコラボ商品ということで、タイヤが23Cだったのでちょっと初心者には扱いが難しいかなと思いまして、悩んだ挙句GAIANT R3かBianchiのローマ4のどちらかにしようと思います。 >>361
Vブレーキは時代遅れだから、ちょっと背伸びしてローマ1買った方がいい 23Cでもケンダじゃ時間の問題で交換したくなるかもなｗ
そういや、関係ないが
最近は25Cで(23Cと比べても)充分転がり抵抗良いのでガチガチのクライマー志向でない限りは25Cの方が安定してるとかって理論から、プロレーサーでも25C愛用してる人増えてるとか聞くよな そうかな、ガチ雨でも通学通勤で使うとかでなければ別にVブレーキで良いと思うけどね、おれはね。
時代遅れとはいえリムブレーキQRがそうすぐ廃れる事もないだろ、クロスは特に。
まあお金に余裕あればお好きな方で >>364
超特価の出物がたまたまVブレーキなら話は別だけど、これから好きなバイクを選べる状況でVブレーキの選択肢はないなー スポークが何度絞めてもすぐ緩む場合、ホイールや組んだ人・締める人で外れ引いちゃってる可能性ってどのくらいあります？
悪路を走るんで、緩む原因が悪路なのか上記によるのかで対策が変わってくるんですが
スポーク使わないホイールとか無いのかな ありがとうございます
たっけえ～
1，2行目についてはなかなかわかりませんかね またか
ぶっちゃけ誰かに恨まれてて目を離した時に蹴られてる可能性の方が高いくらい >>374
緩みどめのロックタイトを塗るとかどうでしょう？しらんけど ホイールは大したトラブルがなく平和に使ってても少しはフレが出る
スポークにロックタイトなんぞ塗ったらただでさえ固着して回らない事もあるのに
調整したくとも回らない部分が多数になってフレが出たら修正できない使い捨てホイールの出来上がりだ
もうホイール替えた方がスッキリするぞほんと ちょっと待てよ悪路だと？確かシルヴァだよな？
だとしたらそれは運用想定外だ
どの程度の悪路か知らんが小石を撒いた砂利道であってもシルヴァで走るような所じゃない
そんな運用で出たフレを誰かのせいにするもんじゃねぇ
もし別人だったらスルーでよろ どことは言わんが一部の10mmボルトにロックタイト塗って販売してる製品があってな
それはもう外すのに苦労する場合によってはボルト破壊が必要なことさえあった
ただでさえニップルが嘗める事のあるスポークにロックタイトとか俺は絶対にやらないしやろうとする奴が居たらとりあえず止める >>380
逆に、プロに振れ取りしてもらってそのままの完璧な状態をアロンアルファでガッチリ固定は？しらんけど >>380
ロックタイトにもレベルが設けてあって緩みの初動を留めるだけの一定の力掛けると簡単に外れる奴も有るんよ
知ってるとは思うけど 買って一か月ほどです。
重いギア（2-8）にして力いっぱい漕ぐと前ギアからきしむ音が聞こえる時があります。
300kmほどしか乗っていませんが、これが初期伸びなのでしょうか？ >>384
多分、ペダルの取り付けがゆるんでる、ように思う。 新車であっても強いトルクを一気にかければ普通に軋む
程度が分からなければ異常だとも言い切れん ありがとうございます。
このスレで定期的なメンテが必要なことは理解しています。
今後、毎月店でのメンテが必要になるのでしょうか？ >>389
とりあえず最初は組み付けの問題かもしれないし出てる症状言ってやってもうのが良い。
整備自体は自転車が殆どネジ締めて成り立ってる機械だから無くなる事はない。整備覚えていくと店に行く頻度減るけど
自分じゃ出来ない事とか工具ない箇所いじるのはやっぱり買った店だな フレームとフォークを再塗装して元のロゴ類をカッティングシートで忠実再現出来たらDIY一人前 クロモリ管繋げて自分で作ったらタダ同然でロードバイクが作れるのかと思ったら、完成車買うよりも高くつきそう
https://i.imgur.com/QXcpOHx.png IGNIOの1G-Gというのをリサイクルショップで購入しました
自分は初SLAMでシフトUD共親指シフトも初めての経験です。
前後とも大きいギヤに変えるのに親指が腱鞘炎になるんじゃないかと
いうほど硬くて力が要ります。アウター内注油とかで改善されるのでしょうか。
それともこんなものなんでしょうか。スラムの親指シフトは合理的なんでしょうか。 車体は使用感少なく美品でシフトワイヤー取り回しも問題なさそうで
シフトレバーにも遊びがあり固着はなさそう、またF、RD共に注油もしました。 今まで乗ってたのがGIANTのMTB、ALVIOのラピッドシフターで
それの感覚でシフトしようにも硬くて手の平で押すwか親指を立ててこきざみに
押せば何とか変速する感じです。 >>395
とりあえずラグ使わずに溶接して作ってみたらええやん Vブレーキって普通の自転車によくついてるのだよね？
通勤通学と雨の日でも使うなら、ディスクブレーキの方が良いって事なのかな？
買い替え考えてるが割引されてる2018年物や店頭にあるのが全部Vブレーキだから
ディスクブレーキのクロスバイク買おうと思うんだけどESCAPE RX DISCだとカーボン使ってるから耐久度低いのかな？ >>402
普通の自転車についてるのはキャリパーブレーキ。
ESCAPE RX DISCなら自転車の知識が増えた後で買って失敗したと感じることはあまりないと思う。 シティサイクルからクロスバイクへ買い替え予定です
交通マナーの悪い地域で、車道に引かれたラインを越えてギリギリまで幅寄せされたり後ろから煽られたり危険だと思った時
人がいないか見て歩道に一時避難することがあります
希望モデルはカーボンフォークで乗り心地が楽と聞いたGIANT RX2、cannondale QUICKですが、車道との段差3センチ前後でもクロスバイクの28c～30cタイヤで乗り越えるのは危険ですか？
35cタイヤもありましたが大差ありませんか
避難できれば一時停止か押すだけで歩道は走りません >>406
段差を登る時に抜重すればなんでも余裕だよ >>395
ラグってそういうサポート部分のあるパーツのことだったのか！ありがとう！
ラグ？＋ろうづけって聞いて強度出るのかな？って思ってたらそういうことだったのか
まぁ下手というか間違った溶接ならこっちの方がまだ安全、、なのかもね 車道から斜めに歩道に入るのであれば
止まりそうな速度まで落としてから入らないと弾かれるよ
GIANTのグラビエがいいのでは？
グラビエなら車道と歩道のハイブリッド走行もラクラクだし乗り心地もいいから
ちなみに俺はRX3に乗ってる >>398
シマノよか若干渋い印象あるけど、腱鞘炎が話に出てくるレベルだとどっかおかしいかもね。
ワイヤー給脂してみて変化ないならワイヤー（アウター・インナー両方）交換、
ギア板やチェーンの磨耗あれば交換、いったん全部バラして組み直しかな。 >>406
衝撃吸収の面で35cが細いタイヤより優れているのは明らかだけど他のタイヤと乗り比べると
タイヤとチューブが重くて嫌になるよ。 >>406
通勤とか仕事でも使う予定なら素直にMTBの方がいい。通勤の行きしなにパンクしたら遅刻するよ。 色々とレスありがとうございます
バニーホップ、まずは前輪を浮かせることから安全な場所で練習してみます、トリックみたいなのに街中を安全に走る技術だとは思いませんでした
太いタイヤほど楽に乗れるのは惹かれますが、信号が多いので漕ぎ出しが体感できるほどはっきり重くなるのは辛そうです
>>409
RX3の28cタイヤだと真っ直ぐ3センチ前後の段差に入ってもスピード落とすかタイヤを浮かせないと危ないですか？ >>414
後輪も浮かせないと、後輪が斜めに入ったらショルダーが裂けてパンクするよ。 歩道に入るのならかなり減速しないと危ないと違う？
減速するならタイヤの太さ気にしなくてもいいのでは？ 歩道への段差に突っ込むなら最低でも60度ぐらいの
角度は欲しい。45度だと自分は不安を覚える。 >>414
真っ直ぐでもゆっくりいかないと衝撃がすごい
ホイールとかフォークが傷むのが嫌なので慎重になる
タイヤの太さというより空気圧が高圧であるのが1番の要因だけどね >>418
自転車の歩道走行は原則徐行だけど・・・ 今まで27インチタイヤで乗って来たけど、最近は700Cが多くなってます。
タイヤ交換は27インチが安いようですが、700Cの乗り心地とか何かメリットがあるのでしょうか。自転車屋に聞いても教えてくれません。 スポーツ車ブームが終わってから数年経つけど、俺の周りでもシティーサイクルに戻ってるなー。自転車屋のステマでクロスが流行ってるみたいに書かれてるけど最近は街中であんまり見かけない つか、流行り廃りじゃなく乗りたいヤツが乗ればいいってだけだろ
半分以上趣味の世界なんだし >>427
ソースというか、忌野のオレンジ号盗難ニュースあたりの時期が最盛期じゃない？ 思い出した！
ピストのブレーキ問題から急激にブームが終わった！ 都心部ではクロスに乗ってたら時代遅れの目で見られるな。折り畳みのA型自転車のブームが来てる >>432
嘘こけよ
渋谷あたりなんてクロスバイクだらけじゃねぇか >>433
おのぼりさんが地方からクロスに乗ってポタリングに来てるんじゃないの？ キッズの反応が素直なもんだな
シンプルなのか良いとみんな口々に そも流行は関係ない。好きなもの、あるいは便利なものを使ってるだけだ
ママチャリだってそうだろう？ >>434
お上りさんとか言って自分も都内とか来た事ないんでしょ？
余計な事言わない方が良いよ 実際都心に住んでるとルイガノのルック車程度で派手な色やガチメーカーのスポーツバイクはまず見かけない
大学生が乗らなくなって完全に流行りが去った
三鷹とか郊外に行くほど大人のロード、中高生のクロスバイクを見かける
でもな、自転車に10万以上とか興味ない人からは絶対理解されない趣味なんだし自分が好きならそれでいいだろ 母数を増やすことでマナー悪化等のデメリットはあるものの、中古が安く出回ったりメーカーもどんどん開発進んだりメリットはある。市民権を得て行政を動かすレベルなら自転車用の道路が整備されたりもするしどう考えても母数は多い方がいい レバーを水平より少し下気味に寝かして、ＦＲディレーラーワイヤー
伸びてたのでアジャスターで調整したら大分ましになった。
検索するとＳＲＡＭは巻き上げ側はシマノより重たいというので納得。 どうでもいいが、何で最近はどいつもこいつも母集団のことを母数って誤用してるんだ？
母数だと平均とか分散とかのことになっちまうだろ アマゾンで見つけましたが盗難防止に効果ありますか？
https://www.amazon.co.jp/Dooret-New/dp/B07FJRZZNJ/ref=mp_s_a_1_68?__mk_ja_JP=カタカナ&qid=1546827133&sr=8-68&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=自転車%E3%80%80盗難%E3%80%80アラーム すまねえ誤用だったか。
まあ、誤用が定着する場合もあるし間違えてる人が多いならそのうち正しくなるな。 >>446
工賃で1000円から2000円程度じゃない？
チューブ、タイヤ交換の場合は当然品物代がプラス
車輪を簡単に外せるぶん、ママチャリより遥かにやりやすいから
そのぶん手数料は安めに設定されてる場合もあると思う >>446
安いお店だとパッチ修理で500～800円だと思う パンク修理ぐらい覚えておいた方がいい。
100均出現前にホムセンとかで修理キット買って覚えたけど
今は100均で調達出来るし恵まれてる。
ゴムのりがめんどくさいならホムセンでシール式のパッチ売ってるし うちの近所の自転車屋は汚いかっこした客だと500円で
高級な腕時計していくと1500円取られる。 >>446
近所の自転車屋、500円～800円。
初心者で、最初に覚えたのがタイヤ交換、チューブ交換、パンク修理。
パンク修理setは持ち歩いてる。
クイックリリースなら簡単だし覚えといて損はない。
YouTubeで習えるよw
但し、仏バルブ用空気入れも必要。 初めてのギア付き自転車(中古)が楽しくてこの1ヶ月走りまくってるけど、100㎞程遠出+坂とかで持ち手ってか、姿勢が変えれないから辛い。
ロードバイクのようなドロップハンドルなら楽になりますか？ >>455
バーエンドバーつけるかブルホーンにするかドロップにするかだな。
持つ場所が増えれば楽になる。 >>455
ロードはロードで際限なく漕がせる雰囲気持ってるから
自分でセーブしていかないと結構疲れるな
スポーツだわ >>456
>>457
アドバイスありがとうございます。
ドロップだと色々変えないと駄目ですが、ブルホーンだとハンドルだけで済みそうです。
ぐくって自分で調べてみます。 >>458
ブルホーンだと真面目にやるとシフターとかブレーキも変えたくなる
手軽にやるならちょっと長めのエンドバーをつけるのが良いと思う。
https://www.amazon.co.jp/dp/B071KNW8S3 シティーサイクルからクロスバイクに買い替えを考えておりますが、勤務先の駐輪場バトルでロード相手にでも無双出来るモデルはありますか？
値段は高くなくても、それを選んだセンスがカッコいいという感じがいいです。予算は10万ですがS-WORKSとかに勝ちたいです。 >>461
駐輪場バトルとは、駐輪場で他人の自転車と見比べて勝ったとか負けたとかです。 >>463
そんなくだらんバトルは10万の時点で失笑ものでしょ
ライトウェイのシェファードとかマジおすすめ >>455
体が慣れてくると、最終的に「足で乗る」ようになり、尻も腕も疲れなくなるが、サドル一、ハンドル位置などが体の長さに合わせてないと疲れ続ける。 >>460
じゃあ方向性が違う感じで2つほど
ラレーRFC、おしゃれクロスバイク、中身はほぼフラットバーロード、軽快に走ろう。
もう一つ、ライトウェイのソノマアドベンチャー、ストリート系、グラベルロードに近い、
ドロハン付いてるけどポジションとか想定用途はほぼクロス、言わばドロハンクロス
どっちもロードバイクから見て単にクラスが上、下のヒエラルキーにはあまり入らない デザイン的にはルーベオーラのアシンメトリーなフォルムが好き
クロスってよりフラバロードだけど センチュリオンのスピードドライブ好きよ
ちょっと足出るけど 正月にウエストポーチを買ったんだがブルホーンの角に引っ掛けたら
いい感じのフロントバッグになったでござる。 >>460
konaのdr dewとかfujiのラフィスタは「センスいい」と思うな キャニオンのRoadLiteがイケメン揃いなんだよな
何気にクロスに力入れていて種類も多い
84000円のエントリーモデルにも油圧ディスク
ちなみにトップグレードは34万ｗｗ >>455
ぶっちゃけ世の中のロード乗ってる奴の過半数は下ハン使ってないよ >>471
あれはハンドルがフラットなだけで大抵のロードを蹴散らすスペックだから全然高くない 460ですが、色々とカッコいい自転車を紹介して頂きありがとうございました。
ハンドルは低い方がカッコいいと分かりましたので、隣の自転車よりもハンドルはより低く、サドルはより高くして勝負したいです。 >>474
ハンドルもサドルも、体型に合わせた高さじゃないと乗ってることそのものが苦痛になるよ 長年使ってた６年ぐらい前のシェファードシティがあって
オーバーホールがてらディレイラー回りをACERAあたりに換装しようと思ってるんだけど（ホイールブレーキは以前交換済み）
そこまでするなら新しい完成車買った方いいかな アセラあたりだとそんな高くないからねえ、長く乗るなら良いんでない？あとワイヤーとか入れても。
乗り換えたいモデルがあるなら新車買うかも知らんけど >>477
愛着が湧いてるなら使い続けた方がいいでしょ。
ずっと整備して乗り続けてる人もいっぱいいるし、自分の気持ち次第だと思います。 最新のシェファードが最良のシェファードだから、買い換えた方がいい 段数の関係で選べないでもなきゃalivioにしても価格差あんまないような ファーストエイドキットを携行してるって人いる？
パッドや化膿止め軟膏とか… 自転車乗ってて怪我したらファーストエイドキットじゃたらないから頭痛薬しかもってない
ガムテープ的な物を自転車の破損や絆創膏替わりにイベントに持って行く人はいる >>482
オートバイにも乗るから財布の中にバンドエイドを入れてるけど、チャリでこけたぐらいなら大丈夫じゃないの？ 泊りがけで旅行に行くんなら用意するかな。
普段は必要ない。 乗るときはヘルメットと手袋してるから傷薬は持ってません。 >>477
どうせ替えるならDEOREにしようクランクセット込みで。シフトチェンジがスパッと入ったら走るの楽しいぜ シェファードは45Cあれば完璧だった
デフォの38Cが磨り減った時の交換として45C入るよね？ >>482
100km以上走る予定の時は、普通の水を携行してる。派手にコケて傷口が洗えなくて
困った事があってねぇ。バンドエイドくらいなら邪魔にならんから常時持ってても損はないが
その前に洗いたい
無駄に重くなるけどw >>477です
ちょっと考えた結果どうせならDEOREに載せ換えることにしました >>491
それは渋くてカッコいいと思いますよ。新品ピカピカの吊しよりも、カスタムされてる車体の方がベテランっぽくて駐輪場バトルで目立ちそうです 止めはしないが
10速からメンテは色々面倒臭いから、店に駆け込むか楽しみと思うかする気概は求められんよ ロードとMTBコンポでチャンポン組みされてる
クロスバイクをドロップ化してリフレッシュ
したいんだけどちょっと相談。
予定パーツ構成はコレなんですが、
間違い（無理な構成）はありますかね？
① STI＝アルテグラと105だとかなり違いますか？
②クランク＝105かXTで迷ってるけど実際どう違う？
③チェーンリング＝Wolftooth 38～42Tでシングル化
④BB＝クランクに合わせる
⑤チェーン＝XTかXTR
⑥リアディレーラー＝XT
⑦カセット XT 11-42T
⑧ブレーキ BB7 >>494
現モデルはシマノ10速以上のロード系とMTB系のコンポではシフトが互換しません。
これを実現するには引き量を変換するデバイス、知ってるのはWOLFTOOTHのTANPANというやつしかないけど、
それ付けないと成り立たないはずよ ロードとMTBというのでなく、後輪が何段変速かで適合するチェーンの厚みが違ったはず。
当然、薄いチェーンの方が短いサイクルで交換しないといけないです。 チャーンまでは明確に分けてないから互換
ギア一枚の厚みは多分同じ
スプロケ&クランクとシフター間は非互換
ギア間隔は多分違う >>494
ロードのフラットバー化はカッコいいけど、タイヤとフレームとのクリアランスが広いクロスをドロップ化したらめちゃダサいぞ。MTB寄りにした方がカッコいい ていうか結構大変だしお金かかるからね、クロスのドロハン化は。中々それに見合う効果を得るは難しいよ。
色々実証してみたい目的なら良いかもしれないけど この方向性ならカッコいいけど、フレームがそもそもカッコいい
https://youtu.be/t1lI10yS3F8 >>494
適当なフレームに105以上はもったいないからSORAあたりで揃えておくと色々楽に済むと思うよ。 叔父が組んでくれたのがフラットバーのロードバイク、105コンポだけど、他をしらないから違いが判らない。 >>503
TOSTEMのアルミってどんな感じなん？ クロスのロード化はただの下位互換になり下がるんじゃないか？
クロスの強みを突き詰めた方が好きだね。どっちも個人の趣味だけど >>511
互換でさえない中途半端なもんじゃね？
まあ、余ってるの趣味でやるなら別に良いと思うけど >>506
同級生のクロスに乗って、変速おそっｗｗとか言わないようにな 10年後ぐらいには、5万円以上のレベルのスポーツ車の変速機は電動がデフォになってるだろうな 5万はスポーツ車のエントリークラスだから電動化はないと推測。
商売上差別化は必要だしね。 >>506
パーツ目当てで盗まれないように注意な！ >>494
STIについては>>495氏の指摘通り。
クランク：Qファクターを狭くしたいなら105
Qファクターが広くてもいいならXT
チェーンリング：フロントシングル運用ならナローワイド規格が無難。
変速ポイントのない普通のシングルギアだと
チェーンデバイスが無いとチェーン落ちするぞ。
BB：ロード用はBBシェル幅68mmのみ。
物理的には組み込めるがクランクシャフトの長さが足りない。
BBシェル幅が68mm以上の場合はMTB用しかつかえない。
ネジ込みじゃなく圧入の場合はもっと種類がある。
チェーン：Wolftoothのフロントシングルギアはナローワイド規格。
対応チェーンはシマノではなくSRAM純正か
KMC製ナローワイドチェーンとなる。
スプロケ・RD：STIの回答とダブるけどそれ使いたいならリアシフトレバーも
シマノMTB11速用使わなきゃダメ。
ブレーキ：シフト問題クリアしてSTI使うならロード用のBB7Roadにしろ。
ブレーキのテコ比や引き量もロードとMTBは互換性はない。 仕事終えて通勤クロスで帰ろうと思ったら後輪がパンクしていたのよ
予備チューブに交換しようとすぐに交換作業に取り掛かって、一応パンクの原因を調べたんだけど
タイヤもチューブにも、コレといった原因が見つからない訳よ
でまあ試しにパンクしたチューブに空気入れてみたら、どこも空気漏れしないでやんの
すげー謎なんだけど何コレ？
ちなみにバルブはきちんと閉まってたのは確認したし、キャップもきちんと閉まってた
さらにこの出来事からもうひと月経つんだけど、チューブはそのまま使用してる
勝手に空気抜けきる事ってあんの？
イタズラされたんかな >>519
マルチポストやめれ
787 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/09(水) 21:57:22.45 ID:1wNfEuiU
仕事終えて通勤クロスで帰ろうと思ったら後輪がパンクしていたのよ
予備チューブに交換しようとすぐに交換作業に取り掛かって、一応パンクの原因を調べたんだけど
タイヤもチューブにも、コレといった原因が見つからない訳よ
でまあ試しにパンクしたチューブに空気入れてみたら、どこも空気漏れしないでやんの
すげー謎なんだけど何コレ？
ちなみにバルブはきちんと閉まってたのは確認したし、キャップもきちんと閉まってた
さらにこの出来事からもうひと月経つんだけど、チューブはそのまま使用してる
勝手に空気抜けきる事ってあんの？
イタズラされたんかな >>519
バルブを固定するリング状のナットが緩んでなかった？あれが緩んでたら振動で空気抜ける >>522
次に乗ろうと思った時にパンクしてる場合は、10中8、9は、停める前からすでにパンクしてる 安くて薄いチューブでも空気が抜けにくかったり、耐パンク性をうたった厚めのタイヤでも
ガンガン空気抜けるやつもあるな。知らないうちに抜けるよりもぷしゅーって抜けてくれた方が
分かりやすくていいわ。 ちなみにだけど、クロスバイクのタイヤはママチャリのタイヤよりも高圧に耐えれるようにタイヤ剛性が高いし、変速で軽くも出来るからパンクしても5キロぐらいはそのまま普通に走行できる 空気圧をこまめにチェック
未舗装路は迂回
路面をよく見て走る
これでパンクは5割は減らせる。 パンクしたら困るのにいつまで経ってもパンクから解放されないな。パンクレスに進化しないのはチューブ屋の陰謀説が濃厚になってきた 大企業が本気でパンクレスを開発すればそこそこ乗り心地のいい実用に耐える
ものができるじゃないか。でもチューブもタイヤも売れなくなるのは困るわな。 >>530
街の自転車屋も困るだろな。ボロのママチャリをパンクで持ち込んだら、タイヤもチューブももうダメですねと言われて4千円とか言われていっそ新車に買い換えのタイミングとかありそう 薄っぺらいタイヤとチューブを使ってるからパンクするんだよ お前らスポークプロテクター外してる？
スプロケ交換してサイズが合ってないからローに入れるとチェーンに擦れるんだよね
きちんと調整してればチェーン落ちなんてしないからいらないってのは分かるんだが、万がいち考えたら踏ん切りがつかない
でも、ロー側に落ちるってことはスピード大したことないから大丈夫か >>533
買ったときからついてなかったし不都合もなかったな
てゆうか、普段二速発進だし山登るときでも一速なんてほとんど使わないんだよな
一速を常用する人はお守りにつけといたほうがいいんじゃない？
それより擦れる、ってほうが気になるね
組付けに何か問題があるか、板が歪んでるんじゃないだろうか
新しいのに付け替えてみたらどうかな あれはずしてチェーン落ちするのはよほどガタガタしてるところで変速するかチェーン延びきってるかリミット設定できてないかだべ まあ初心者さんがプロテクター外しても明るい未来は無いから止めとけ 物理的には明らかに無いよりはあった方が良い。きっちり調整できてても知らん間にハンガーがゆがんでる場合もあるし
もののはずみという事もある。ま、あとは自己責任で判断だわな 初心者時代に隙間にチェーンがハマり込んで大変だった。今はきっちり調整してるから外してる。 >>541
きっちり調整すれば簡単には落ちないけど
ワイヤーには初期伸びとかがあるから
メンテをしない人は付けっぱなしが最良 >>533
11-32Tから11-28Tに替えた時にスポーィプロテクターも合うものに新調した
でも自分の環境だと28Tを使うこと自体がほぼ無いんだよね >>544
初期延びがあったとして、ロー側の調整が出来ていればそれを超えることはないよ。
ワイヤーが延びたことで起きる症状はロー側への切り替えがし難くなること 今日JKがクロスバイクで接近してきたから、どんなルック車かと思ったらキヤノンデールに乗ってたけど、メンテやってるのかな？ JKが来てるのに生足じゃなく自転車のほう見るとかホモなの？ >>548
生足は過ぎ去って行く時に後ろから視姦させてもらいました >>548
俺もそうだ
｢なんだよ、外装錆び錆びじゃん｣
｢やっぱり内装もいいよな｣
｢おっ、ベルトじゃん｣
｢まだまだシングルかぁ｣
そんな俺の中で一番気になるのはピスト爺
毎朝見るんだけど、出勤には見えないし何キロくらい走ってんだろ？ >>551
俺の中で一番気になるのは、たまに朝に色違いのクロスでご夫婦らしき二人が仲良く走ってるけど、まだメーカーが確認出来てないからすごく気になる できればロードバイクとクロスバイクの両方に詳しい人に回答してほしいんだが質問いいか？
平日は片道約5kmを通勤で使う予定。
車道を走るのも可能だが、できれば車道ではなく（なぜならクルマ運転してる奴の邪魔になりたくないから）
多少凸凹があるが裏道的な道路を使いたいと思っている。
そして土日祝はしまなみ海道をつっぱしりたいと思っている。
この場合、ロードとクロスのどっちがいいだろうか？
平日はパンクは避けたいのでクロス向きだが、週末は特攻の拓よろしく快走するのでロード向きなので悩んでいるんだ。
マジレスよろ >>553
通勤メインならクロス一択でしょ。
樋田淳也さんもそこを走ってたけど、レースじゃないんだからルックでもいいぐらい >>553
フラットバーロードにバーセンターバーを付ける >>553
グラベルロードってジャンルがあってるんじゃね
予算も出せば具体的なオススメモデルも出てくると思うよ >>556
現在、スポーツ自転車に乗ってないなら
いきなりロードよりはクロスかフラバで
バーセンターバーを付けて深い前傾が
出来るようにするのが良いと思う。 知らない言葉が出てきたからぐぐってくるわ
レスあり >>553
通勤用に電動ママチャリ、レジャー用にTOTEMの二台体制がいい 謎のTOTEM推しが昨日から続いてるが、あれって意外といいの？ >>553
通勤につかうなら太めのタイヤだな
シュワルベ(タイヤメーカー)の技術資料によれば、空気圧が同じなら太いダイヤの方が走行抵抗は低い。空気圧も低めでいいのでパンクしていない限り出勤前に慌てて空気入れる必要もなし。
ハンドルはドロハンでもいいと思うし、フラットバー&バーセンターバーでもいいと思う。 >>561
R7000 105の完成車が74800円ってそこ詐欺サイト？ >>553
クロスとロードの二台体制だな。それ以外に思いつかない。 自分ならどうするかと聞かれたら週末はロードで通勤はミニベロにする。
朝どっちかがパンクしててももう1台あれば問題ないし。 >>566
言うても105(シマノ)なのはstiレバーとf&rディレーラーだけだし >>553
マジレスすると
2台買って使い分ける、ほんとこれ >>569
なるほど
>>553
しまなみの走り方次第だが
2台持ちが大変ならクロスバイク一台でも >>553
幅広い状況にそこそこ対応できるのがクロスの強みだが
どの場面でも中途半端になるのがデメリット
やはり用途に応じ一番適した道具を選ぶのが満足度が最も高い
通勤5kmでスピードを出す状況でないなら、最適解はシティサイクル
週末用には舗装路をかっ飛ばすためだけのトンがった快速ロードで好きなだけ遊べばいい
駐輪場の都合などでどうしても一台に絞らなきゃなら、間を取るしかない
ドロハンは街中の低速走行には向いてないのでフラットバーロードを
28c前後の太めタイヤを履けるタイプなら路面条件の悪い道でもストレスが少ないだろう さりげにフラバロードって乗ったことないな
5万クロスから、ルーベオーラみたいな軽くてカーボンフォークなフラバロードに乗り替えると結構体感変わる？ >>574
全然違う。けど、5万のクロスに軽量ホイールと細いタイヤ履けばほぼ一緒。全体の車重はあんまり関係ない >>575
そんなもんか
リアエンド幅とかジオメトリの違いは、ドロハンみたいな前傾取れないとあんまり影響なしなのか？ エンド幅はほぼ関係無い
一番関係してくるのはバックフォークの長さ
クロスは長くロードは短い傾向にある
長いとしなるためクッション性が上がり乗り心地がいい反面クイックな加速が苦手になる
短いと僅かに軽くなり剛性も上がり踏力を逃さず加速できるが路面からの突き上げが体力を削る だがまぁその差がどこで出てくるかというと両方を同じコース同じコンディションで乗り比べた時のタイムに僅かながら影響する程度
バックフォークが短い事による加速メリットは攻めた走りをしないと分からないが
そのデメリットである振動吸収の悪さは比べればどんな走りでも常に感じる
後者を省みず速さを求めてその効果に後悔を感じないのは広い意味で誰かに勝つという目的を持った人くらい あと盲目なロード信者も後悔しないかもな
そういうデメリットそのものを否定して存在しないことにしてしまいそうだし いろんなレスもらったんで、自分なりにまとめて検討するわ
レスしてくれた人、あり >>578
某スレのリアセンター君だね
君をアク禁にしますw ほぅ他スレでも同じような事を言ってるのがいるのか
ロードは全てが優れている！な信者に絡まれて大変そうだ フラバロードじゃないけど
ビアンキ インプルソとローマIV乗ってるけど乗り心地全然違うよ
どちらもアルミだけどインプルソは6000番＋カーボンフォーク、ローマIVは7000番アルミだからか、インプルソは70km越えても余裕あるけどローマIVは突き上げ酷くて5kmで疲れちゃう
ちなみにタイヤはどちらも4000sⅡ 25C 今月下旬にMTB(今年で16年物)からフラットバーロードに乗り換えるが(ちなクラリス)
Vブレーキをすり減らすのに4000～7000km要したが,キャリパーブレーキもそれ位かかる？
タイヤの抵抗が減って平均速度が上がるからブレーキの使用回数も増えるだろうけど。 いろんなシューがあるから何ともなぁ
同一人物が同一シチュで使うなら大差は付かんとは思うが
Vシューの方が柔らかい傾向にあるんで削れやすい反面、表面積と体積もVの方が大きく削れやすさをカバーしている
ただ雨天での減りはVシューの方が削れが早いな >>553
歩道メインで走るならスポーツバイクやめとけ すまん裏道を歩道と勘違いした
が、裏道はストップアンドゴーの連続が車道よりひどいからロードのもっとも向かないパターン
電アシとかミニベロで出足を楽にするほうが向いてる（クロスの低ギアでもいけるが） ども
まだロードに慣れる段階だからツーリングにも行かないだろうし
雨で走る事は夕立以外ないと思う。 >>553
裏道を安全運転でいくなら基本は徐行だから、アップライトで視界良好なポジションがいいけど、スポーツタイプではお尻が痛くなるから、電動アルベルトがいいと思う >>573
自分はドロハンのロードを持ってないからインプレは出来ないが、論旨結論共に全く同意です。 通勤なら太めのタイヤで、とはよく言われるけど、
俺は25cのUltra Sports履いたクロスで1年以上通勤してるけど
まだパンクは経験してないぜ。
ラッキーなだけか（客観的に見て）よほど丁寧に扱ってるだけかもしれんけど。
週末もコレで50～100kmぐらい走るけど、そんときは
「ロードならもっと楽に爽快に走れるんだろうな‥」と思うけどね。
ちな車種はあさひのウィークエンド。 まじめに検討するなら通勤は原チャリ、週末ロードだわ 今はフラットペダルなんだがビィンディングを導入すると
どれくらい楽に速く走れるんだろうか
全然違う？誤差レベル？ 雰囲気を体感したいならトゥークリップにしたら？と思う
効果は弱いが >>595
乗ることを目的として連続的に走るならメリット感じると思う うん、クロスバイクって乗って降りてからの出先でのあれこれも込みの楽しさだから、ビンディングシューズを履いてまで走りにこだわるならロードに行くのが筋でしょうね。
ただ下り坂カーブのシチュエーションだけはビンディングシューズとペダルに絶対的アドバンテージがあるので、色々行く中に山道の上り坂がそこそこあるなら、クロスでもペダルストラップは付けた方が良いです。
自分は街ばかりですけど付けていて、たまに行くそういう道で役に立ってます。 あ、上り坂と書いたのは考えすぎの失敗でした。
登ったら降りなきゃいけないから帰りに役立つ位の考えでしたが、急坂を上り別ルートでゆるい坂を下ればペダルストラップはいらないと思います。 ペダルなんて簡単に交換できるんだし、どうしてもビンディングしたいならフラペと両方持っておいて乗りに行くシチュにより付け替えでいいんじゃね？ フラットバーロードでフラットペダルと、
ドロハンクロスでビンディングペダルとでは、
どちらが速いでしょうか？ そもそもクロスをドロハンにして速くなるの？
前傾すれば加速しやすくはなるんだろうけど そもそも質問者は自転車の動力が何か理解してるのか? >>606
速くはならないと思います。
前傾姿勢がきつくなれば空気抵抗が減るので軽い力で前に進むのは確かです。
しかし自転車はペダルに力をかけて前に進むエネルギーにします。
この、ペダルに力をかけるにあたって決定的となるのが、重心位置です。
例えば、真っ直ぐ立ってかかとで床に打ち下ろせば最大パワーで床を叩けます。
叩くポイントの真上に体重があるから。
コサックダンスのような姿勢でかかとで床を叩いても、弱い力でしか床を叩けません。
叩くポイントの真上に体重がないから。
これで分かるように、最大パワーでペダルに力をかけるには、その真上に体重の重心がきていると最も力をかけられます。
ドロハンにして姿勢がクロスバイク設計者の想定より前すぎれば重心も前に行きすぎて、力強くペダルに力をかけられない可能性が高いです。
トライアスロンバイクは体重の重心と無関係な位置にペダルがありますが、あれは時速40kmとか、少々パワーダウンがあっても空気抵抗が少ない方が有利な速度だからです。
もう少し言うと、上り坂では重心位置が後ろにずれますから、足回しが狭くなってもサドルのギリギリ前の方に座って重心位置を適正に戻せば、とても楽に上がれます。
更に言うと、サドルの取り付けをギリギリ後ろにしてから深い前傾姿勢をとれば重心位置を変えずに前傾が増すので、平地の最高速アップが狙えます。
ただしひざが胸に当たる迄が前傾の限界です。 クロスのドロハン化で得られるものは
下ハン持って前傾で空気抵抗減少
持つところ増えて長時間乗る時の手の疲労軽減
機能的にはこれだけだな シャチホコハンドルのデコチャリとか、大阪人や名古屋人に売れますか？ >>613
ただ、ジオメトリが前傾前提じゃないとハンドルだけドロハンにしても姿勢やケイデンス維持キツくないか？ >>614
ハンドルはそのままでDHバーを付けるだけでも良いが
ブレーキが掛けられないからバーセンターバーが妥協点 >>610
ドロハンやブルホーンではハンドルの引きが使え背筋も使って走れる。
フラットバーではこれがほとんどない。 そこでライザーバーの逆付けですよ。重心の適正化と空気抵抗の削減を同時に狙える
フラバの使い勝手をキープしつつバーセンターバーの利便性を加味すれば快速実用車の出来上がり・・・のはずw 究極に低くするなら、前輪の軸にハンドル付けて腹筋ローラー風かな？ >>618
腹筋ローラーの姿勢って、運動不足の人だと慣れるまではまず肩や上腕がバキバキになるし、振動ある自転車でそれやったら基礎筋力しっかりしてる人以外まず乗ることさえ困難なことにならんかｗ？ 馬鹿馬鹿しいけど真面目に空気抵抗の話をすると頭からケツが水平のポジションが最も抵抗が少ない
サガンが下り坂でやるトップチューブ乗りみたいのが一番効果的 あすまん
リカンベント ストリームライナー
の方が良かった >>615
DHバーに補助ブレーキ付けてる(Vブレーキで)のは見かけたことはある。
ただワイヤー交換必須、配線の美しさが問われる、DHバーを外せなくなるなどの課題もあるので、手軽さはバーセンターバーか。
自分はDHバーをポン付け、見通しよく他者、他車のいない条件限定で使用 クロスバイク初めて約３ヶ月、毎日３０kmくらい乗ってるんだけどいぼ痔が２つできた
チャリ乗るの控えたほうがいいのかな
乗ってるときは尻より手が少し痛いくらいなので、そこまで尻体重ではないと思うんだけど… 痛いなら無理せんでいいんじゃないか？
ぶっちゃけ無理に乗り続けると悪化することもあるぞ
そういうの我慢してでも乗るほどの動機があるならそもそもこんな風に聞かんだろうし
痛みに耐えて身体に無理を強いるのは「次のレースまでに何としてでも力を上げておきたい」みたいな人だけでいい ちなみに無理してオデキが悪化すると大きく腫れて中央に膿が貯まる
この腫れに穴を開けて膿が素直に抜けてくれれば楽になるが抜けなかった場合は更に腫れ熱を持つ
普通の椅子に座るのも辛くなりそれも通り過ぎれば腫れ中央の膿だったものが刺さった黒いトゲのようになり抜けなくなる(←ここまで行ったのは一回だけなんで必ずなるとは限らない)
そのトゲは触れるだけで大変痛く耐えて抜こうとすると根本が皮膚と繋がってるのが分かる
そうなれば医者に頼るか自力切除するしかない
俺は自転車旅行中内股にできたそれをピンセットで摘まんで引っ張り小ニッパーで切った
かなり流血したような記憶がある >>629
乗ってるときは特に痛くないんだよね
逆になんで痔になったのかわからないくらい >>630
メットはやっぱりいりますよ。
あと虫とか目に当たると最低だから、アイプロテクター。
私は工具屋さんの500円位の使ってますけど、スワンズとか専用のが本当は良いです。 たぶん連日の長時間ペダリングでできたオデキの先端が抵抗になり捻られてトゲ状に撚り合わされ硬化したと思われる
あまりに痛くて鏡買って最初見たときは「なるほど黒い何かが刺さってんだなそら痛いわ」と抜こうとしたら肉と繋がってて元は皮膚だった事が判明した >>632
確か膿が出来たところは抜いた後に空洞が残るから、そこに後入れでウ○コが詰まるとそんな感じに発展 ご教示願います。
フラットバーのクロスで、ポジションの前傾がきつくて、サドルの高さや位置を変えたり、運転姿勢を色々試行錯誤してましたが、
頸椎ヘルニアの気があるので首がつらくてガマン出来ないので(4～5キロ走れば限界です)、最終的にハンドルの高さを上げる事にしました。
アマゾンで下記のパーツを候補にあげましたが、見た目はカッコ悪くしたくなければどれがオススメでしょうか？
7～8センチ上げたいので、物によっては二つのパーツを組み合わせないといけないと感じています。
アドバイス宜しくお願いします。
●ライザーバー
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00K728Y8G
●アップステム
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00K728Y8G
●可変ステム
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00K728Y8G
●コラム延長アダプター
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00K728Y8G 頚椎脊椎に不安があるならディズナ バンディーハンドルの逆付けが良さそうだがな
おそらくレバーシフターもそのまま使えて長さの足りないワイヤーを取り回し考えながら交換するだけでいける >>642
すごくヒントになりました。ありがとうございます！ >>639
まずは整形外科でも行ってどんな姿勢までやっていいか相談して
その結果を持ってチャリ屋行って相談じゃね >>645
レスありがとうございます。
職業病でして普段はなんともなくて、特定の角度を超えると辛くなってきて、戻すとすぐに収まるのですが、その角度というのがハンドルを7～8センチアップでクリアできます！ >>644
そらメーカー自身が使用例として商品画像に載せてるもんだからな
やってる人もいるだろう
クランプ径を間違えるなよ
31.8と26.0の二種あるからな 絶賛ド素人なんだけどAmazonとかで売ってる2万位のクロスバイクって買わない方がいい？ >>648
すぐにロードに乗り換えるんならそういう選択もありかもしれん >>648
買った方がいいよ
お手軽にはじめられるし、投資が少ないと飽きた時にやめるのも楽だ >>647
>>652
質問者ですが、レスありがとうございます。
結局、バンディハンドルが欲しくなってポチる手前まで行ったのですが、取り急ぎ1千円の垂直に伸ばすアダプターだけポチりました。
また暇な時にワイヤー類の長さ調整やグリップをどうするか等を含めて、バンディハンドルをじっくりと検討したいと思います。
ありがとうございました！ >>649
>>650
>>653
これはなかなか高度な情報戦・・・・
疲れにくい、足腰に負担かかりにくい、乗ってて楽しいならなんでもいいんだけど >>655
2万の中途半端なクロス買うなら、3万そこそこまで出していいママチャリ買った方がいい >>646
>>609を読んで欲しいのだけれど、ハンドル位置を大幅に変えてそのクロスバイクの設計者が想定していた前傾より背中が真っ直ぐになれば、当然身体の重心位置は後ろに寄ります。
極端な言い方をすると、乗ると身体より前にあるペダルを足だけ伸ばして踏む形、少々しんどい事になるでしょう。
ですのでサドルの取り付けを限界まで前にずらして、それでも補正しきらなければサドルを取り付けているシートポストも前に湾曲した物を見つけて交換など考えねばいけません。
当然サドルの上に身体の重心位置がきますから、ママチャリのようにサスペンションのないクロスバイクのサドルでは振動を吸収できず、お尻が痛くなるでしょう。
セライタリア社のスポーツアラーとか、ふわふわ系のサドルに交換するのが良さそうです。 >>656
なるほど
そうすると5万位惜しまずに安いクロスバイク買った方がいいか >>655
足腰への負担を気にするなら迷うことなく電動アシスト車を買え
スポーツ車なんてのは足腰に負担をかけて楽しむ遊びだよ >>657
ご丁寧にありがとうございます。
今度はお尻が痛くなるか心配ですが、参考にさせて頂きます！ 2万円なんて高いのやめとけ
中古で一万以内で売ってるワ 楽に乗りたいんならＭＴＢの方がいいのではないか。2万で売ってるかは知らんが。 >>648
買って終わりじゃない。メンテナンス必須だし、必要になれば修理も。
2万円くらいのクロスバイク自体は街乗りとかママチャリの置き換えなら十分。問題は通販で買うことだと思う。困っても聞ける友人や店員の存在の有無 >>663
あさひとか街の自転車やでも2万ぐらいのクロスあるでしょ
自分で整備したくないならそっちで買ったほうがいいぞ
特に最初はワイヤが伸びてすぐ調整が必要になる お試し用途としては、あさひのWEEKEND BIKESの偉大さが良くわかる
まず通販と違って初期状態の組付けもメンテも安心。車重は12kg弱と及第点
高速ライドや厳しいコース向きではないが100kmくらいのポタなら十分対応
チャリにハマる人なら先々は生活用のセカンドバイクにすれば良い
ハマらない人でも軽量・軽快な実用車として快適に使える。無駄がない 注意して観察すれば分かるけど、街中で見かけるクロスバイクの9割はあさひのクリーム 注意して観察すれば分かるけど、街中で見かけるクロスバイクの9割はろくに手入れしてないし錆びてる
あさひだろうがジャイだろうがトレックだろうがみんな錆びてる 注意して観察すれば分かるけど、街中で見かけてカッコいいと思ったら9割はピスト 俺の隣にとめてるFELTもさびさびだわ。時々注油してやりたい気持ちに駆られる。 世の中のほとんどの人が自転車の整備に意味がないことを悟ってるだけ
整備する時間があったら他の生産的活動にまわしてる ママチャリ→スポーツ車→ママチャリ
ママチャリが至高と気付いて上がりのバイクはママチャリに決める人が多い。(M-S-M)
ちなみに他は、
原付→バイク→原付(G-B-G)
軽自動車→普通車→軽自動車(K-F-K) ママチャリに落ち着く場合は別の移動手段を持ったからとは思うがなー
チャリ専だとママチャリの重さがやっぱな
ああ、それで電アシか >>673
悲しいねぇ。駅の駐輪場で赤錆チェーンのリア11速＋ビンディングペダルのロードを
見かける。整備したい >>673 >>677
1度こっそりと注油してみれば良い
注意に気づいた時にどんな顔するか見ものじゃん 他人のバイクだけどサビサビのシフトワイヤーや減ってそうなVブレーキシューも気になるわw ステムが長い→前傾きつくなる、短い→逆
まあ好み次第だね、ステム短いと前傾が緩んで体勢は楽だけどその分空気抵抗は常に大きいから
走る上でしんどい要素にもなるんだけどね 1 若干空気抵抗が減って、同じ速度なら脚力負担が減る
2 前傾姿勢が強まることでサドル負担が減ってお尻が楽になる
3 そのぶん、ペダル荷重がアップ。同じ距離なら乗車時間が減る
とまあ、理屈の上では。ロングライドなら前傾強化に見合う体幹強化、疲れた時に
体重を預けるグリップ側の改善も進めておきたいですね
やるならまずはステムの反転。これが一番変動幅が大きいけど、初期状態の前傾がゆるいので
さっさとやった方が良いです。バイクの見た目もガラッと変わって精悍になります
その姿勢に慣れてきたら。コラムスペーサーの入れ替えを少しづつやってみましょう
とあるブログで下げることを危惧する記述もありますが、下げるだけ下げても
ロードバイクのブラケットポジションより高いので別に危険ではありません
使い勝手と快適性で判断してください >>684-685
>>683ですが勉強になりました。ありがとうございました。 自転車は後輪駆動だから前傾して前輪側に荷重を移し前後バランスを改善することで
後輪を楽に回せるようになる。知らんけど。 フェルト、ジャイアントスイング、トレックどこのクロス買っちゃおうかなー 質問変えるわ
・どこのクロスがおすすめか
・その理由
を教えてくれ
なお当方のクロスの主な用途は平日5kmの通勤、週末のロングライドだ >>693
しまなみ海道の方？R3で良いんじゃないの
R3ならロードバイクのホイールが使えるしメンテや改造に関しての情報がネットにたくさん転がってる
……間違ってるものとかも多いけど >>695
あなた鋭いですね
しまなみ海道です
R3ってジャイアントスイングのESCAPE R3のことでつよね？
違ってたらレスください ただの言葉遊びです
気に障ったらスルーしてください 趣味で乗るなら用途にあわなくて後悔しないように自分できっちり調べた方がいい
その時間も楽しいものだし >>699
俺の親父は何度言ってもジャイアンって間違える >>702
ジャイアンって認識あるだけでもいいじゃない
うちの嫁子供はブランド名等は決して言わずに総じてチャリ、自転車としか言わない >>698
しまなみ海道ならレンタル自転車でいいんじゃない？拠点で乗り捨て出来るし、2～3回走りに行ったら飽きると思うよ。単調な景色でつまらんし、距離が長くてしんどいし。行ったことないけど。 >>705
飽きるのもつまらないと感じるのもしんどいと感じるのも経験したいんだよ >>697
うーん、ママチャリなあ・・・
ママチャリはルックス的にＮＧでよろ 俺へのレスは止まったようなので
>>701氏の意見はごもっともなので、これを最優先に
>>695氏の
>>ロードバイクのホイールが使えるしメンテや改造に関しての情報がネットにたくさん転がってる
も魅力的なのでR3も検討させていただく
何店か回ったけどＧＩＡＮＴストアのお姉ちゃんが一番可愛かったってのもあるけどなｗ
ということでレスくれた人あり しまなみ海道を走りたい気持ちは分かるけど、休日はしんどいから家で寝てるってw こないだ近所を走っている時に後輪の車軸が突然折れました
みなさんは空気圧やチェーン回りの定期チェックはされていると思いますが、車軸のチェックはされていますか？ >>711
ダンシングした？勢いよく力を掛け過ぎるとハブは簡単に折れるよ >>704
極めて正常な嫁とお子さんですね。
あなたは奥さんの下着をブランド名で呼んだりしますか？ ジャイアントスイングって懐かしいな。
両足持たれて、ぐるぐる回るヤツだよな。 >>709
R3って親に買ってもらった高校生が得意気に乗ってる奴だぞ
本当にそんなんでええんか？ >>716氏、ちなみにあなたのおすすめのブランド、車種をを教えて 自分的にお薦めは「トレックのFX3Disc」辺りかな >>720
ん？
ちみは、三つオススメを教えてくれているが、「トレックのFX3Disc」がＦＡなんだな？ へ？
・ルイガノ
・TB1
・トレックのFX3Disc
で３つじゃね？ >>724
ルイガノはこの時点で情報が全く無かったのでCBAで買えるお薦め
TB1は通勤メインと言う事なのでメンテが楽な通勤SPとして
ママチャリNGと言う事でリアバブブレーキは駄目だろうから
フェンダやリアキャリア装着前提で良かろうと思ったのが
FX3Discになった >>726
詳しく、そして貼ってくれて、あり
これから見てみるわ
>>727
あ、そういうことね
あり >>728
因みにFX2Discでも良いけど、カーボンフォークの
乗り心地を考えたらFX3DiscがBESTかな。 >>728
canyonは通販専門だから初心者は絶対やめといた方がいいぞ >>729
追加アドバイスthx
>>730
通販専門なのかー
じゃ俺は無理かもしれんね 通勤で週5日ぐらい乗りまくるなら、シティサイクルの方がいいぞ。クロスだとパンクしたりチェーン外れたりして遅刻するぞ >>732
シティサイクルって要はママチャリでしょ？
丈夫さは
ママチャリ＞クロス＞ロード
なんだよね？
ただママチャリはルックスがなあ・・・
シティサイクル≠ママチャリでルックス的にイケてんのがあるんなら再考するが >>733
クロスのタイヤはゴムが柔らかくて溝も浅いから、シティサイクルのカチカチで溝が深い安モンの方がパンクしにくい パンク率
クロス→3～4カ月に1回
シティサイクル→1～2年に1回 >>735
それは薄いタイヤ選ぶからだろ。パンク耐性の高いの履いててちゃんと空気圧と異物チェックしてれば
そうそうパンクせんぞ。それにパンクした時のリカバリーはクロスの方が早い。遅刻することは変わらんだろうが。 >>737
もしもパンクした場合に、シティサイクルで遅刻したら気の毒に思われるだけだけど、スポーツ車で遅刻したらそんなチャラチャラしてる自転車だからパンクするんだと言われて怒られるのがオチ どんな会社だよｗ
ロードならまだしもクロスなんて自転車に興味のない一般人からしたらシティーサイクルと何が違うのかすら分からん普通の自転車だぞ。 どうしてもパンクしたくなければノーパンクにしとけってことになるわな >>739
通勤でさえも楽しもうという、趣味と仕事を両立したい気持ちは分かるけど、そこはきっちり区別した方が大人としてカッコいい。
家に帰ってから乗り換えてガッツリ走りに行けばいい アンチパンクっていう安物カチカチゴム厚タイヤの前後交換したんだけどめちゃ大変だった
バルブ抜いても空気抜けにくいし外すのすらしんどい
つけるときは素手は諦めてタイヤインストールってのを買ってなんとかつけた
パンクしにくいのは間違いないと思った >>743
知り合いが車イスに、ゴムの塊をタイヤの形にしたパンクレスタイヤ付けてるけど、カチカチツルツルで自転車ではグリップしなくて危ないだろな～ >>741
ん？俺へのレスなのか？俺は一言も通勤にクロスを使うべきなんて言ってないぞ。シティのタイヤとクロスのタイヤの
話をしただけだぞ。俺の近距離通勤でのおすすめは原付き2種だ。 原付二種に勝てるのはないよなー
チャリ通は腹も減るし喉もかわくし、夏なんてバイクより余裕で燃費悪いよなｗ >>731
言っておくがおれも初心者だ
生まれてこの方クロスにもロードにも跨った事すらない
つまり初心者の卵だ
それでも俺はチャレンジするよ
カッコいいからねキャニオンは
それが原動力
キャニオンの専スレもあるし
つべにには注文のやり方動画や組み立て動画も沢山あるしな
一通り見てみたけどハードルはそんなに高くないが率直な印象
もちろん無理じいする気はまったく無い
要はやる気があるかどうかだね
俺の場合はカッコいいが原動力なんでチャレンジするのみ ヤフー知恵袋ではエスケープR3は乗り心地が悪いとかでめちゃ評判悪いですが、このスレでは評価が高いようです。なぁ～んでだ？？ >>747
セグウェイに魔改造だな
モーターの出力を数倍に上げたらイケるだろ R3の評判が悪いとかむしろ初めて聞くな
特に悪くもなく飛び抜けて良くもなく他社より頭１つ分コスパのいい入門鉄板というイメージしかない 20万以上のロードと同列に並べてゴミ扱いする自称上級者はいるぞ クロスバイクとして普通なのと、コスパの良さで最初にママチャリ以外で乗るからじゃない？スポーツ用チャリは普段使いに全振りしたママチャリと比較すれば総じて乗り心地がいいとは思わない。 R3で乗り心地悪いなら、どれだと乗り心地いいんだろ？ >>757
身長170なのにMサイズ乗ってるのも合ってない原因じゃね >>758
まぁとにかく乗り心地とは盲点だったなー。クロス選びはメーカー、デザイン、価格しか見てなかった。 >>757
どう考えても乗り方か何か悪いだろｗ
つか、ルッククロスで140kmを平均22km/hって結構速くねーかｗ？ >>760
信号のない路面のきれいな平坦を走るんならルックも非ルックも変わらんでしょ 5万のエスケープが一番安もん買いの銭失いかもしれな。2万のルック車か15万のキャノンデールかの二択かな？ >>763
またまた( ´_ゝ`)
分からないと思って高価帯しめさないでくださいよ 一台目はメンテ不足で潰す可能性が高けりゃ勉強としてルック持つのは悪くない 一台目は経験の為に2万のルッククロスを買ってそのまま持っといて、買い足しで3万のルックロードでロード経験も積めばいいな >>763
15万は低価格帯とか言わないでね
クロス初心者スレだから
>>765
いろいろな遠回りは否定しないが、わざわざルックで失敗する必要はない
クロスで失敗すればいい
もちろん取り戻せるし次にもつながる いきなりガチクロス買って調子に乗ってスピード出し過ぎた時にメンテ不足でブレーキが効かなくなって命を落とす危険性もあるな >>768
命を乗せてるのにルックもクロスもないんだよ
ルックなら死なないのか？ >>751
エスケープなんてタイヤめっちゃ細いぞ
歩道なんて横道があるたびに段差があるからエスケープじゃ苦痛
車道しか走れない
でも車道でノロノロ走ってると車がウザがられるし
何より危ないからヘルメットかぶってピチパン履いてガチるしかない >>770
28Cで細いって言うならクロスバイク全否定に近いな
32Cのクロスを選択肢に入れてもいいけどエンド幅は130か？135ならホイールが駄目になった時の選択肢はない
まぁ自転車ごと買い換えればいいことだが 台湾製なんだから頑張ってR3を29800円で売れば、クロスブームが去った今でも大ヒットして自転車業界全体が賑わうと思うけどな >>751
乗り心地が悪いって人は路面抵抗を無くすために空気圧を限界まで入れてるんじゃないかな
Maxの8～9割ぐらいで振動を拾いづらい圧(それぞれの環境による)があるから試してみるといい >>768
ルックで特攻したのでブレーキ整備の重要性は痛感。保険使えて良かった。 >>766
それでちゃんと気に入ってから、お気に入り探しても遅くはないよ
フラバ乗るならそんな変わらんだろうけど、ドロハンにする気なら色々変わる訳だし >>772
台湾製なんだから安くしてほしいよな
価格的に欧米と差がないんなら、どうしても欧米のほうに目が向いてまう 欧米ブランドのクロスも台湾製か中華製だか……ビアンキとかも
分かっててわざと書いてる？ 知らないよ
フェルト検討してんだが、そこもアジア系？ む？反応がないんだぜ
どうやらただの屍のようだ
俺も寝るバイバイ deore等のシマノのMTB向けコンポトレッキング向けコンポは
具体的になにが違うんでしょうか >>683
このステム調整してみました。
寒くて試してないのはご愛嬌で… MTB向けコンポは急激な段数差のシフトチェンジを滑らかにするようなテクノロジーが入ってたりする
トレッキング向けコンポはそういうのを省いたりクランクセットにチェーンガードがついてたりする クロスバイクのサイズ感が良くわからないのですが、トップチューブ575mmのロードに乗っている場合
トップチューブ588mmのクロスバイクは丁度いいくらいでしょうか？
ロードより大きめが良いと聞いて、これくらいかと思ったのですが、店舗掲載の適正身長見ると低めで迷っています
なかなか一概には言えないと思いますが…… >>784
連投スマン、
クロスは小さ目を買わないとステムを低くしにくい。サドルは出来るだけ高く、ステムは逆付けで最低の低さにするのがグランピースタイル ロードを保有している場合、前傾強めのクロスを仕立てる必要性が疑問だったり・・・
小さめのフレームはスローピングがきつくなるし、乗り味のゆったり感も損なわれ >>785-788
皆さんレスありがとうございます
そうですね、ちょっとのんびり乗れるのが欲しかったので、ゆるめか丁度良いくらいが理想でした
このサイズにしようと思います。万一小さくてもかっこいいならありがたいです >>790
クロス買う前に純正のステムの長さは確認を。 >>790
あまり小さいとサーカスの熊状態になるので注意 カゴも付けた方がカッコいい。それがグランピースタイル まあ下駄にするなら納品前にカゴつけてもらってそれに合ったシフトワイヤー長に調整してもらったほうが楽だよな
アウターケーブルカットしようとすると大掛かりになるから 最近空気抜けるのが嫌になってきた。
タンナスぶっこんでやろうかな。 >>796
英式チューブに変えて虫ゴムからダイソーのスーパーバルブに置き換えたらいい >>798
ルック車ではないがMTBともRoadとも言えない
魔改造の実験台に最適なスポーツサイクルの事だよ。 >>798
お前は自己紹介しただけ
クロス以前に「人間」として初心者か？ giantのrx3をブルホーン化しようと考えているのですが、現在リアは9速ですがWレバー、もしくはバーコンは10速用、11速用でも問題なく引けるのでしょうか？
やはり9速ようでなければ駄目でしょうか？
逆に8速用のレバーを使用した場合は、単純に一段使えなくなるだけで８段分は引けるのでしょうか？ フリクションなら平気じゃないかな
ハンドル変えなくても互換性無いインデックスがハンドル変更と同時なら大丈夫だと思う理由は分からんけど なんか前輪が微妙に振れてるなと思ったらスポークが一本曲がってた
持ち込みで交換頼んだらどれくらい時間かかるんだろ？
近くにある自転車屋はアサヒか、もう1kmくらい離れてカンザキ >>803
～追記～
1800円～なので30分～40分くらいを想定してるんだろうが
正直言ってケースバイケースとしか言えない >>799
いや、魔改造の実験台ならルッククロスの方が遠慮が無くていいだろ
ルックじゃないクロスも魔改造してるので否定はせんがw >>806
ルック車は規格が違ったりするからな
魔改造にも最低限のラインは有るよ 魔改造というよりはまっとうな改造だな
ルッククロスと違って互換性のある部品がわんさかあるから ハブメンテと可変速調整とか
整備の実験台にルックロス使ってるわ 映画「E.T」で警察とのチャリチェイスシーン、あのシーンで使われてたBMXはKUWAHARA製
何か子役の子らに「どんな自転車乗りたい？」って聞いたら当時アメリカでやたら売れてたKUWAHARAが人気だったのでそれを採用したらしい >>800
すまないADHDなんや
大目に見てくれ にわかですみませんが、エスケープR3に乗ってまして物足りないのでデュラエースDi2は付くのでしょうか？ドロハン前提でしょうか？ >>818
どうせやるならMTB系のXTR Di2がいいね 教えてください。カゴを付けたら駐車した時にカゴの重みでハンドルが曲がるのがイライラしますが、そうならない為のちょっとしたコツとかアイデアはありますか？ ハンドルロックを付ける
前輪を壁に押し付ける
センタースタンドを付ける >>823
ありがとうございます。ハンドルロックをググッてみます！ 初めてクロスバイクを買いました。(シルヴァf24 通勤用)
こういった自転車は定期的に何かメンテナンスしなければならないのでしょうか？
それと漕いでいるときの姿勢は前重心でいいのでしょうか？ >>826
空気圧チェックが週1以上、チェーン注油月2回程度、これはぜひ自分でやりたい。
あとは自転車屋に任せるもよし、覚えて自分でいじるもよし。
乗り方はあまり前荷重になると手が痛くなる。体勢は腹筋背筋の体幹で支えてハンドルは軽く持つ感覚。 >>826
>>827さんの言う通りで基本は空気圧とチェーン注油でそこはシティーサイクルと一緒だけど、シティーサイクルと違う所は通勤途中にそのうちギア周りからシャリシャリ異音してくる、チェーン外れる、パンクする。
前重心のメリットは、スポーツ車に乗ってる気分でモチベーション上がる、いい意味で疲れるので乗った満足感ありフィットネスにはいい。デメリットはその逆とプラスして手首とか首を痛めるのと視界が悪いので危険 >>826
買った店で一ヶ月目とか三ヶ月目とかの定期点検にはきちんと出すように
不具合のあるなし関係なしにね
初心者の場合、メンテの仕方を覚える前にまずどういう状態がベストなのかを知る必要がある
ちょいちょい店に出しながらオヤジの話でも聞いて
どういうところを注意すればいいか参考にするといいよ 一ヶ月後ですら手遅れかもしれんが
チェーンオイルと穴に合わせた空気入れくらいは流石にあるよな サイクルコンピューター着けたけどクロスバイクって
アベレージ20k/h位なのな >>833
明後日の目的地は100ｷﾛ位あるっぽい 信号あるとこだと20km/hぐらいでしょ
信号ないとこだと人によりけり 馴れてきたらサイコンで25くらいはイケると思うけどな >>832
俺は歩道オンリーで平均時速20キロいける 4kmぐらい続く峠、上り勾配の田舎道で
10km/h以上維持できたら結構やるなていう感じ 明日人生初100km越えのサイクリング？行ってくる
達成出来るか不安 100キロなんて余裕余裕
俺のいつも行くコースだと
多摩サイ経由檜原村神戸岩までが往復100キロ
都民の森までいくと往復140キロって感じでどっちも
9:00頃家を出ると140キロの都民の森まで行って帰ってくる時間が
17:00位 >>843
冬は日が落ちるの早いし暗くなると寒いから、まずは明るいうちに帰れるように行き先で時計見て引き返し、そこより先は次回にという事で。 >>843
100キロは余裕。1日300キロはキツイ クロスバイクと思って買ったらフラットバーロードバイクだった。
格好良いと一目惚れしたからしゃーないけど。 明確な基準ってあるの？
メーカーがロードつったらロードなの？
ネットだとメーカーがクロスバイクといってもすぐルック車ルック車マウント取ってくる奴多いんだけど、「じゃあ具体的にこのルック車何を変えたらクロスバイクになるんですか？バルブがフランス式になればいいの？」とか聞いても皆ダンマリ ジオメトリ開示とサイズ展開、ロードやMTBの規格のパーツにすんなり交換できるのが最低条件 後、カタログ的にはフレームサイズが複数提供されてることは要チェックか？
俗に言うルッククロスだと一種類しかないこと結構ある
自分に合う合わない以前に、サイズが一個しかないモデルはスポーツバイクがどういうものなのか理解してないに等しいと思う チェーンステーが短くてシートチューブとリアタイヤの間に隙間がない（加速性重視）のがフラットバーロードって認識
例外はあると思う 世界選手権とかに各種プロレースに出てないのがルック >>851
簡易的にフレームジオメトリで判断は可能
ルック車云々はまた別問題
聞いてダンマリなのはあまりにも愚かな質問だから ロード： アスリート～アマ用までのランニングシューズ
クロス： フィットネスシューズ
ルッククロス： 日常履きのスニーカー ラピエールのエアコードフレームでフラットバー仕様で組んで街のり用にしてみた。
軽いし乗りやすい。 ロード →フェラーリ
ルックロード →MR-2
マウンテン →ランボルギーニ
ルックマウンテン→オロチ
クロス →ポルシェ
ルッククロス →Z ロード →ケイスケホンダ
ルックロード →シンジカガワ
マウンテン →ケイスケホンダ
ルックマウンテン→ユウトナガトモ
クロス →ケイスケホンダ
ルッククロス →タカシイヌイ >>858
なるほど、わかりやすい
857のように出しゃばって結局何も知らん輩よりよほど参考になりますね 手ぶらで乗る時カギってどうやって持ち歩くの
自転車にぶら下げとくのか >>865
自分のロープは短いからステムに巻き付けてます >>865
Ｕ字ロック シートステー2本とシートチューブを上から囲む
ワイヤーロック シートポスト下部に巻き付け モンベルのステムバッグ（旧式）ならパルミー入るし、オルトリーブサドルバッグLならでかいu字も入るぞ >>827>>828>>829>>830
みなさん、ありがとうございます。
空気入れは進められたのでいっしょに買いましたが、オイルはまだてに入れてません。買ってみます。 >>865
チェーンロックのときは肩掛けしてるな
最初フレームに巻き付けてたけどメンドくさくなった 昨日のID:Lga5IOsfです
なんとか明るいうちに達成出来ました(^_^)
100km約8時間で行けました‼ >>872
おかえり！！
生きて帰ってこれてなによりだね ID:Lga5IOsfです
>>873
>>874
サンクス!
まぁまだ片道なんだけどねｗｗ >>59
試乗して決める、に限る
人によって足や腕の長さ、体のバランス違うから人の意見より自分のフィット感
メーカーや重量以前にサイズ合ってないと悲惨なことになる >>59
2台とも周辺を2～3キロ試乗させてもらって、出来ればちょっと離れた所から店員に写メか動画を撮ってもらったら分かりやすい 50km走れれば100km走れる
100km走れれば200km走れる >>877
レスおせーんだよ！w
もう買った。
グラベルロードをw 100kmくらいならまともに乗れてればあとはペース配分だけかな。脚力はいらない
クロスで200km/日は脚力プラスアルファが必要だと思うぞ 今日(日付的には昨日)人生初フラットバーロードを買った
MTB(前々回のひつじ年生まれの骨董品)から乗り換えた影響か脚はすこぶる快調で疲れ知らず
ただ前傾姿勢に慣れてないのか、やたら肩が疲れる(荷物が多いせいかもしれんが)
脚の長さに合わせて若干小さいサイズにしたのがまずかったか、とはいえ身長はボーダーライン付近だが
将来的にドロップハンドルに交換する予定ならこのまま慣らすべきか
あと(ダブルピボットの)キャリパーブレーキも初体験、止まることは止まるが音がうるさい(当たり前だが制動距離はVブレーキより長い)
これもブレーキシューが磨り減ったらなくなるかな？ すまん絶対叩かれるだろうけど
サイクリングで音楽効く合法手段ある？
なんか慣れたら寂しい >>886
イヤホンなしでスピーカーで聞けば一応合法では？
迷惑だがｗ 両肩に乗せるスピーカーあったろ
ただ周りの人にも丸聞こえだけど 婆さんと衝突して殺して賠償命令数千万の女子大生も片耳だったぞ >>876
すげぇ時間差でレスもらって焦る。
忙しくてまだ買ってないので参考にはなるが
ここまでさせてくれる店が見つからない。
GAIANTショップにでも行けば何とかしてくれるかな・・・
面倒なのと、買わないでズルズルになってしまって良くないので
近場のアサヒでweekendでも買おうと思っていたがもうちょいお店探訪してみます。
本当はコーダーブルームのA700が何となく気になっているんだけど
なかなか実車見ること自体が難しい。 >>898
良さげな店ピックアップすでがら東京さ行げ
背筋伸ばして深呼吸すんだ ほんだら胸張って歩げば何どがなっがら >>898
観光旅行兼ねて今年の「台北国際サイクルショー」に行ってみれば？A700もたぶんあると思う。しらんけど >>900
新宿にあるワイズのクロスロード館に行け。 前に、コミュ障だから敷居が高いって言ってた人かな？俺も気持ちは分かる。 >>898
実車見ればわかるけど
weekendは身長175cmじゃハンドル低めで小さいぞ >>900
しだら後は良さげな店ピックアップするだけでねか
オラはよく分かんねっけどもインターネット使うと便利らしいぞ つまらない質問ですみません、
雨や雨予報の時は基本乗らず、普段の移動距離も最大でも4～5キロでして、
それでも急な雨に備えて一応100均のカッパはリュックに装備してますが、
問題は、リュックも濡らしたくないですが皆様はどうしておられますか？ >>907
"リュック レインカバー"で検索すれば、
リュック用の防水カバーが出てくる。
とりあえず安いやつを一つ買ってみては。 >>908
ググッたら便利そうでビックリしました。ありがとうございました！ . .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::: * 。＋ ﾟ + ･
.∧ ∧. ＿::::。・._、_ ﾟ ･
(゜∀゜ ;;）(m,_)‐-（<_,` ）-､
/ 彡ミ゛ヽ .::::iー-、営業人 .i ﾟ +
/ :::/;;: ヽ ヽ.:::| ゝ ,n ＿i ｌ
￣￣￣（_,ノ ￣￣ ヽ､_ノ￣￣ E_ ）＿_ノ￣
普通の雨ならいいけどゲリラ雷雨だと
カバーしきれない背面からの浸水が・・・
経年劣化による撥水防水力の低下が心配。
という事で思い切って防水バッグを買ってみては？ 骨伝導で程よい音量で聞きつつ、外部の音声を集音増幅して同時に聞ければいい。 >>910
>>907ですが、本格的に遠出するようになったら検討します。ありがとうございます。 >>913
レインカバー自体目立つ色のが多いので、夜間轢かれたくなければ常用もありと思う。 毎週末50㎞ぐらい乗るんだけど右脹脛が必ず痛くなる
TREKショップで合わせてもらったからサイズ間違っては無いと思う
乗り方が間違ってるのか慣れるもんなのか？ 天気が良かったので75キロ走ってきた。
サスペンションほしい。 >>915
ポジションが出てれば足全体に負荷が分散されるから
特定の場所が痛くなるのは珍しい。
ショップでポジションを観てもらったほうが良いかも。 ありがとう
自分でも調べてみたらアキレス腱を伸ばすような乗り方だと痛めるみたい
意識してなかったけど今度から意識してみるわ
もう一回ポジションも見てもらっとく >>885
>>1にフラバロード可って書いてあるけど クロスバイク用に空気入れ買おうと思うんですが手押し式と足ふみ式ってどっちが楽ですか？ >>922
馬鹿はスルー推奨。
ここで、合ってるから気にしない。 一般的にはふつうのフロアポンプ（出来れば大型の買っとくと今後ロード買ったとき（高圧タイヤとかチューブレスで）役に立つ
低圧なら好きにしろレベル >>923
足踏み式の空気入れでスポーツ自転車用途のを自転車専門店で見たことがないから、素人なりに何かお勧めできない理由があると思う。 フットッポンプは周りに体を支えるものがないとコケそうで怖くてダメだな。
やはりスタンドタイプでメーターが上に付いてるものがオススメ 一応パナにあったが、樹脂製だったから
バッキバキに踏み抜けて速攻壊れたさ MERIDAのCROADCF8500という2003年の化石みたいなクロスをずっと乗り続けてるけど
今のGAINT辺りのクロスに乗ったら乗り心地や性能とか天と地の差があるのかな すみません。ロードバイク初購入者なんですが
アメリカメーカーで迷ってますが
キャノンデールってすごく見た目が悪いんですが
トレックやスペシャライズドよりも
優れてるところがあるということですか？ 3x7でＦサス、シートポストサス、40cか。これはこれでいいんじゃね？
今のターニーとそんなに変わるとは思わんな。どっちかというとサスのへたりとかＢＢとかホイール周りの
メンテ不足の方が影響でかいと思う。 >>932
落ち着くがよい。
ここはロードバイクのスレではないぞよ。
クロスバイクスレぢゃ。 >>933
いきなり何書いてるの？？
レス番位書け！ >>931
昔のデュラと今のソラならソラの方が格段に良いっていうよ
同じアルミでも昔のに比べたら今のはエントリーモデルでも乗りやすくなったって言うね
15年以上も経つとアルミの選定や加工精度が上がってるんだろうね >>936
どの程度古いデュラかわからないけど「格段に」は言い過ぎかも 色々ネットで見てましたら、トレックのクロスがハンドルが低くカッコ良くて興味ありますが、現行モデルだとゼクターという車種になるのでしょうか？
https://i.imgur.com/joQCdBc.jpg >>934
>>932 は向こうから誘導されてこっちに来てるのに可愛そう
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548045303/6-8
6 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2019/01/21(月) 17:57:21.37 ID:OCrKtru4
すみません。ロードバイク初購入者なんですが
アメリカメーカーで迷ってますが
キャノンデールってすごく見た目が悪いんですが
トレックやスペシャライズドよりも
優れてるところがあるということですか？
7 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2019/01/21(月) 18:02:48.38 ID:xhfFjNtK
とりあえずキャノデ乗りの人達に謝ったほうがいいぞ(･д･)
8 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2019/01/21(月) 18:03:08.60 ID:73pA5zw/
>>6
テンプレに乗らない相談はこっち
クロスバイク初心者質問スレ part19
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1545051509/ >>932
見た目の善し悪しは主観的なものなので皆それぞれの意見があります。
トレックやスペシャライズド、キャノンデール、それぞれ多種多様なラインナップを揃えており、
商品ごとに優れているところがあります。 >>932
キヤノンデールはフラットバーに変えたらカッコ良くなるよ >>938
ホリゾンタルフレーム（トップチューブが水平に近い）っぽいのならゼクターになるかな
ただタイヤが太くてちょっと重量重め
あとその写真ハンドルが低いんじゃなくてトップチューブの高さに合わせてサドル上げまくってるだけだから
ハンドルの高さくらいまで目一杯サドル下げないと足着かんと思う。ハンドルの高さ自体はFXとかわらんよ
トップチューブが傾斜してるFXのほうが足付きよくて乗りやすいよ クロスバイクか10万以下の安物ロードを買って、軽いツーリングも兼ねつつ
普段遣いにも乗れたら便利そうだとは思うんだけど、いかんせん盗難が怖くて。
この手のスポーツ自転車だと少しでも目を離した隙に盗られるから、
買い物や食事もロクにできないというような話も聞く。
実際のところどうなんだろう。 >>946
クロップスっていう細いワイヤーのやつは盗まれやすい。ワイヤーは極太でなくてもいいからツーロックが効果的 >>947
よほど高い車体でない限りは、U字二つつけとけばとりあえずは安心できるってことかな。 >>947
俺が今使ってるのがまさにクロップスだった。
ショップで相談しよう。 >>948
あとは、地球ロックがいいけど、現実はなかなか出来ない事も多い。出先で長時間とか数日間置きっぱなしにしないのがいい。 即レスありがとう。
最低限の基本を守ってれば危険性は減らせるってことか。
でも、こっちでできる対策には限りがあって、
何をやっても万全とは行かないのが痛いところだよね。
何万出して買ったものを即パクられたら、ちょっと立ち直れないかもしれない。 https://youtu.be/9ZJbGUOEjHI
これだもん。怖いよなぁ。
こういうやつは早く地球上から消滅して欲しい。 ダイソーの細いワイヤーと手で折れるTATEをいまだに使ってる俺が最弱 >>953
ありがとう。後でじっくり読んでみます。 この手の話は鍵スレで語りつくされてるね。
都市部と田舎じゃ窃盗に会う確率も違う。とりあえず頑丈な鍵2種類つけて
長時間の駐輪はしないことだな。 >>954
ツーロックしとけば大丈夫。視覚的に効果的らしい >>946
ここに常駐してれば知識や意識が高まり盗難確率をぎりぎりの所まで下げれる
分からない事や知らない事は遠慮なく質問するといいよ
盗難 カギ 鍵 ロック イタズラ対策スレpart176
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1547412477/ 鍵スレは盗難の強迫観念に襲われすぎて強靭な鍵しか受け付けない連中の
たまり場になってるので普通の人は３歩引いたぐらいでスレを覗くのが正解 色々情報ありがとう。もうちょっと勉強してみる。
スポーツバイクは税金も燃料も要らないで軽く百キロくらい移動できる理想的な乗り物なんだが、
盗難だけが唯一の問題なんだよな。せっかく遠出したとしても、うまいもの一つ食えないんじゃ甲斐がない。 ゴツいワイヤーカッター出されたら無力だけど、カジュアルに狙われるのだけ防げればまあ
最強は床の間に飾るになるし 床の間でも安心はできない、空き巣に盗まれた例もある。
出来心で盗めるクロップスや100均工具で5秒以内に切れる割に高いHiplok、OTTOLOCKはお勧めしない。
正直パルミー位のついてれば普通は盗まれない。夜間放置とかあほな置き方してなければ（地域の治安にもよる） 年末年始に旅行に行ってたんだがバイクは自室に持ち込んでダブルロックした俺。 盗難だけじゃないよ
買ったばかりのTREKを駐輪場に1時間ぐらい止めといたら
フレーム傷だらけにされたよ
何か尖った物でバツ印や何本も引っ?き傷・・・
それからは管理人がいる駐輪場を選んでる 管理人｢スカしたチャリ乗りやがって。気に食わねーなぁ。おりゃ、おりゃ、食らえ！｣ 俺のプロファイリングでは、犯人は中高生かもしくは酔っ払いのおっさん、もしくは中国人のプロ窃盗団。
いずれにしても防犯アラーム二個体制が一番効き目ありそう。 >>937
乗り比べた事無い奴に聞いても無駄だよ。 >>966
ありそうなのが、リアタイヤにママチャリみたいなフェンダーが付いてないから、脚がリアタイヤに当たってズボンが汚れた人に復讐されたとか ロードのエントリーモデルと10万クラスのクロスだと性能差はあまり変わらない感じ？ >>972
5万のクロスと10万のクロスは性能にあまり差はないけど
10万のロードと10万のクロスは凄く性能に差がある 速度っていみならエンジンおなじなら安物ロードのほうが最終的には速いけどな
快適性は10万のクロスかどっこいかな（変速機やホイールがいい物になってる可能性あり 以前クロスバイクを購入したのですが、盗まれてしまいました…。
ブラック（できたらマッドブラック）
タイヤ気持ち太め
コスパ重視
5万円から10万円
おすすめを教えてください。
よろしくお願いします。 クロスのいいやつで時々ソラとかティアグラ搭載してるモノが有るけどやっぱりロードの方が分があるのね >>977
フラバロードとクロスでなら大差は出んような ネストとコーダブルームが同じメーカー、物は良いよ、コスパも定評ある nestoはパーツをかなりグレード落として低価格にしてるタイプだから値段最優先でもなきゃkhodaaのほうがいいね。
今だとGIANTよりもコスパいいブランドだと思う >>972
10万クラスのクロスだとティアグラ あたりが載ってて変速が気持ちいい
扱いにも気を使いたくなる
ロードだと雑に扱っても不思議と気にならないが >>992
キャニオンだしフラバロードだろ
扱いきれるか疑問 CANYONって持ち込み断られるとかいう噂があるけど実際どうなんだろう >>997
断られなくても、普通はアフターサービス無料の作業にいちいちお金払うことになる
まぁ当然だけど そして購入後しばらくは結構頻繁にディレイラーやブレーキの調整が必要になる このスレッドは１０００を超えました。
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