3Dプリンター個人向け@プリンタ板 14
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円〜50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円〜38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円〜22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円〜8万円http://www.qd3dprinter.com/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円〜130万円https://www.mutoh.co.jp/3d/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円〜80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円〜73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index 個人輸入またはアマゾンで買えるDIYキット式の売れ筋3Dプリンター
Alfawise U20 Large Scale 2.8 inch Touch Screen DIY 3D Printer 32769 円
Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit 21017 円
Creality3D Ender - 3 pro High Precision 3D Printer 27119 円
Creality3D CR - 10 3D Printer 40679 円
Creality3D CR - 10S Pro DIY 3D Printer 67799 円
Anet A8 Desktop 3D Printer 16949 円
価格はセールや値引きや為替で変動 金属フィラメントにも対応する話題の3Dプリンタ「Adventurer3X」を試してみた (1/5) - MONOist（モノイスト）
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2002/27/news015.html >>1おつ
買って組んだばかりのEnder-3X、どうも動きが良くないなと、Ｘ軸とＹ軸のベルトに100円ショップ潤滑スプレー吹いたら（モーターとかには掛からないよう）、造形がキレイになった（気がする）
キレイになったのは造形速度を60mm/sから40mm/sに遅くしたためかもしれないけど >>7
金属もなぁ
後処理いくらかかるのか分からんし面倒だからDMMしたほうが楽そう TronXYのX5SA買ってみたぞ
大物出力するのが楽しみだぜ >>13
動作はばっちり
問題といえばビルドプレートの食いつき良すぎてシートごと剥がれたくらいかな
マスキングテープでリトライするよ ender-5よりender-3の方が人気あるのかな
何となく話題が多い気がする Ender 5は、最近お買い得になったところだったと思う。
5は箱型でデカく見えるから、ウサギ小屋に住んでる我々には抵抗があるなあ。 そのままじゃクローズドにできない構造の箱型って微妙… ttps://all3dp.com/1/diy-sla-3d-printer/
ttps://www.instructables.com/id/DIY-high-resolution-3D-DLP-printer-3D-printer/
ttps://medium.com/@steveprinters29/polyjet-3d-printing-a-beginners-guide-933b260ecad5
ttps://news.softpedia.com/news/Man-Invents-Shockingly-Cheap-Polymer-Jetting-3D-Printer-Gallery-458380.shtml
ttps://all3dp.com/1/best-resin-dlp-sla-3d-printer-kit-stereolithography/ ender3proなんだけど、m3とかm4のナットやボルト通す時のクリアランスってどれくらいとってますか？
丸い穴は0.2mm、四角い穴は0.15くらいでぴったりなんですがみなさんはどんなもんですか？ ナットは本来の使い方と逆にして強引に押し込んでるけど
うちのは穴が0.5mm小さく出力されるから正直にやると今度はデカくなりすぎるから
0.2〜0.3mm大きめでいい感じかなあ？
ねじ穴はM5はギリギリ使えたけど、M4はダメダメだったから中華製のタップ買ったわ 電気電子とどちらか悩んだのですが、こちらかなと思い書き込み。
初めての3Dプリンタなのですが、
TRONXY X5SA-500-PRO と snapmakera A350 の間でなやんでいます。
鋳造の原型つくりにはtronxyのサイズが魅力、3in1で夢が広がるA350の発売を待つのも
手かなと、毎日検索しながら悶絶・・・
助言いただけたらと思います。 どっちもダメ
とりあえず、勉強しような。最初はLABISTS 3Dプリンターでじゅうぶんだろ？
どうせ使い道があるわけじゃなく「使ってみたいだけ」なんだろ？
でなきゃ、そんなくだらねぇ質問なんてしないはず tronxy x5saは最近買った人が、買ったまんまじゃまともに使えないと言ってたな、要改造。レポートはTwitterで検索すればでるかと
大物出力なら最初からボルケーノつけてるSidewinderX1もいいかもしれんけど、これも調整をかなり自分でしないときれいにならん感じだった。
はじめての3Dプリンタでこれからもヘビーに使ってくなら最初に小さいの買っといていじり倒すのもいいと思うが
デカイの買ったときも、それでパーツ作れるし。
snapmakerは高いだけあって品質は良さそうだから、買えるなら最初はそっちがいいかもね 何でもいいから早く手に入れて触った方がいいタイプの道具だと思う だめですか、どうせ使いみちとあるけど上記のとおり、鋳造の原型と明確。
縦方向の棒的長さがある機種が魅力。
使ってみたい機能がsnapmakeraの方にたくさんあってなやんでるけど
初めてのジャンルなので明後日のこと聞いている可能性は高い。 レス方ありがとうございます。
調整が必要な機種をデビュー戦で購入するのはなかなかリスキーなので
そういう情報とてもありがたいです。
大物出力は現在はリスクありという認識で、選択してみたいと思います。
カーボンのカット用途もあるのでsnapmakeraが今回は良さそうな気がしてきました。 Snapmaker買う金があるならsnapmaker一択だよ
大物って500x500x500とかのボリューム想定してるなら
非実用的
印刷に二週間以上かかる
薄皮一枚の花瓶やヘルメットでも3日コース
作りたい具体的形状は何？
鋳造なら中身ぎっしり詰まってるんだろうな >>27
オレ全くの素人で初マシンだけどSnapmaker a350買うよ
買わなきゃわからんから買うスタイル
それに、何に使い道を見つける分からんから幅広い使い道がありそうなsnapmakerを選んだ
ま3Dプリント以外の使い道は決まってるからムダにならないのは確実なんだけど あれだったらもう少し金出してこっちのほうがいいぞ
https://www.ａmazon.co.jp/gp/product/B07KT611TM/ >>12だけど小物(高さ100mmくらい)はキレイに出力されてる
当たり外れあるのかな？
そんでエンクロージャー作れと言わんばかりに配線が微妙に余るのはそういうことなのか >>35
ttp://imgur.com/sRODLdb.jpg
設定詰まってないPETGで出した汚いやつしか画像なかったごめん
糸引きとダマは酷いけど積層のブレとかゴーストは無かったよ
動作に関しては、
ベッド裏の断熱材のおかげでベッド温度はかなり安定してる
モータードライバは確認して無いけど超静か お前らスミソニアン博物館のデータなかなか良いぞw
テスト印刷用にobjファイル落としておくことお勧めする 一体いつの話だよ？
それ数年前に出た話だぞ？しかも「あーそう」で終わったヤツ 俺もでかもの買ってみようかな
Ender 5 plusいってみるか
誰か使ってる人いるかな？ 現行のsnapmaker買ったけど後悔はしなかったよ。
ただCNCとかレーザーもガンガン使う予定なら、
ゆくゆくはそっちを別で買いたくなると思う。
ネジ4本で止めるだけなんだけど、ヘッドを変えるのが結構面倒だし、
当たり前だけど同時に作業できないのが不便。
結局でかいサイズの欲しくなってスナップは売り払ってプリンターとCNCを別で買い直したけど、
今度出る350サイズのは金があれば俺も欲しい。
とりあえず候補に上がってるならsnapmakerはおすすめ。
プリントも組み立て式の中ではダントツで綺麗にだった。 >>28
鋳造の型は薄皮一枚で大丈夫、ロストワックスの3dpプリント版みたいな用途なんで
焼いて鋳型を空洞にするためのモデルなので、詰まってないほうがいい。
青銅器や剣を教材として実物つくってもおもしろいなと思ったので。
>>29
350夢があるよね！
>>41
snapmakerよさそうで安心です。ポチります >>36
これはヒドイ
本気で出したPLAのbenchyを希望 >>42
薄皮でいいのか
んじゃ大物作るならデルタでホットエンドはVolcanoの0.6mm以上のノズルだな
この条件を最初から満たすのは
500mm x 340Φの Tevo Little Monsterが速くてデカイ
ドイツ人YoutuberのRConLifeの兄ちゃんの動画があるので見て
鋳造剣とかカッコイイな
青銅器の壺のレプリカとか欲しいかも m.youtube.com/watch?v=HD0z1_UE3i4
これがにいちゃんの動画 >>44
情報ありがとう、500で精度大丈夫っぽいマシンは貴重ですね。
鋳造はフルモールドって中の型を溶かして失うことによって型とするやり方があるので
薄皮で3Dモデル作るのって一点物作成には非常にいいものなんです。
まずはsnapmaker買って、同時にいろいろやりたくなったらこの500mm高さのやつ
買ってみます。
高さ1mのがaliexpressにあったんだけど、お値段９０万以上orz >>44
情報ありがとう、500で精度大丈夫っぽいマシンは貴重ですね。
鋳造はフルモールドって中の型を溶かして失うことによって型とするやり方があるので
薄皮で3Dモデル作るのって一点物作成には非常にいいものなんです。
まずはsnapmaker買って、同時にいろいろやりたくなったらこの500mm高さのやつ
買ってみます。
高さ1mのがaliexpressにあったんだけど、お値段９０万以上orz Tevo Little Monsterの3本の柱を1.5mの物に交換すれば
造形領域が1m x 340Φになる
柱はopen builds C beam 1500mm をアメリカから買えば入手可能
そこにネジ止めするタップを各8箇所開ければ交換出来る
デルタ型は上に伸ばす場合は改造が簡単だよ
上下に長い造形物でも安定して印刷できる
snapmakerもだけどベッド前後移動式は造形物がベッドと共に揺さぶり受けるから上下に長いのは限界がある
Ender5みたいなCoreXY方式も縦長造形良好だけどさすがに造形領域1mのモデルは業務用しか見たことないな
Ender5をベースに改造するのは交換や加工すべき部品が多くて自分ではやる気が起きない
台形ネジも1mとかになると、きちんと上下で固定する必要出てくるし8mmだと心細いな
デルタはベルトを長くすればいいだけなので、そこも楽 CR-10 V2が欲しい。
金はあるが置き場所がない。
嫁の理解もない >>48
鋳物原型いいね。
込め型の鋳物原型にしかつかってないけど。
フルモールドする時にいい塗型剤ってあります？ >>50
そんな嫁は捨てて新しい嫁を印刷しようぜ！ >>50
逆だ。嫁が理解していなんじゃない。そんな嫁を君が理解しようとしてないんだよ >>49
長物そんなやり方でできるとはちょっと感動ですね、ありがとうございます。
ｃ ｂｅａ ハニカムみたいなアルミ材 を３本購入して延長、本体上部からノズルに降りているケーブル長さは
特に考えなくても大丈夫でしょうか？
https://www.youtube.com/watch?v=EZ40UHsxbqs こんな遊びもしてみたかったので夢が膨らみます。
>>51
鋳物は見習いです・・・ 砂型や粘土型に上から流し込むスタイルしかやったことがありません。今回フルモールドで
裏面のない鋳造に挑戦したいとおもっています。 銅等の端材は職業柄たくさん手に入るので。 Ender 3
Ender 3 Pro
Ender 3 X
一杯あってよく分からないんだけど
どう違うのか教えろください >>54
ケーブルの長さは不足するので延長します
延長は半田すれば問題ないよ
単純に配線伸ばしたらいいね >>55
3は普通の人用
PROはプロの人用
Xはダメな人用 スカートの上に印刷されるのって仕様？
ちなender3pro+cura
https://i.imgur.com/eIollwi.jpg >>59
普通にCuraでgcode作ってるけど、そんなの見たことないな
Curaの使い方なのかも知れないけど、普通にスライスするとスカートは全印刷物の外周を丸めて走ると思う 記憶違いかもだけどSlic3rだとスカートは底に依存してて、上がいくらでかくなってもビルドプレートに接してる部分の周りにしかつかなかった記憶があるけど、
その辺は設定やツールで違ったりするのかな >>60
印刷物の距離1cmにしてスライスしなおしたら直ったわ
レスサンクス PLAフィラメントってどこのメーカーのものがおすすめ？ 日アマの在庫がないやつ
中国の生産も止まってたようだけとそろそろ復活かな？ ender3proのサンプル用のフィラメントが光沢なくて気に入ってたんだけど、純正フィラメント頼んだら光沢でまくってて萎える
光沢のないフィラメントでおすすめありますか？
ちなみに白をメインで使ってます >>69
日本の産業界は3Dプリンターの活用できてるのかね？ >>73
plaです
別件ですが、前スレで印刷時の誤差は線幅を0.42にすれば解決する的なレスを見た気がするんですがみなさんもこのように対策されてますか？
今は直径2mmの穴なら2.2mm、真四角の2mmの穴なら2.2mmといった感じで微調整しています
大物になるとあちこち調整したり、調整漏れでやり直したり大変なのですがみなさんどうされてますか？ そもそも穴がそんなに小さくならん
PLAなら0.1mm未満しか小さくならないから
どうしてもぴったりにしたい穴以外はデータの時点で拡大なんてしてないな >>76
>>74は例えば直径2mmの穴が開いた部品を印刷したら1.8mmくらいで完成するって言ってる
だから3Dデータを作る時点で2.2mmの穴としてデザインして印刷したら2mmになるように対応しているって話
それに対してそもそもそんなに穴が収縮するのが変だよって話 収縮と言うよりノズル幅ぶん直径の狭い穴になるから俺も元データの時点で係数かけて補正してる
ひとつの係数で全部補正できてるのでスライサの設定が何かおかしいのかな Curaだとスライス条件をモデルの内接か外接か平均か選べる 線幅を気にするならCuraは向かない
Slic3rはかなり厳密に線幅予測計算を仕込んであるからこっち使え
Slic3rの場合でも0.4ノズルなら0.42以上の線幅を指定すること
その理由とかシェル2周とかの場合の制御方法の詳細も探せば書いてあるよ
シェル2周で0.42線幅から0.8を作る方法とか
FDMの原理上レイヤー高さを小さくすると理想値に近くなる
レイヤー高さが0.2mmとかあるとぴったりにはできない
0.1mm以下推奨 ボルトとナット寸法通りに印刷したらはまらないってこと？ >>77
なるほど
印刷速度40mm/s
積層0.2mm
ノズル0.4mm
ender3pro
毎回円形は0.1〜0.2mmくらい小さい穴にあるわ
これが普通かと思ってました
ちなみになんの機種使ってますか？
>>78
係数で一括でできるのか
いちいちプレスプルでひっぱってたわ
よかったらやり方教えていただけませんか
>>79
内接にすればモデル自体の調整不要ってことですか
それはすごく便利だ
>>81
その通りです >>83
え
2mmで設計した穴が1.8mmで印刷されるって話してるんだけど >>68
VerbatimのPLAの白はあまり光沢なかった。
価格が安くないんで薦めるかといえばどうかなってところ。
俺的には使ってて問題ない。 2ｍｍで出力したけりゃ2ｍｍで出力出来るように設計するもんだよ
オマイはスタートに付く前から間違ってんだよ 公差とか収縮とか加工誤差とか設計段階で考えず機械調整だけでどうにかなると思っとるのか？ 設計段階で調整してるが手間だから楽な方法ないかと>>74は聞いてんだろ
係数かけたり線幅変えたり方法が上がる中お前だけわけわからん書き込みしてることに気付けようっとうしいな スライサー変えるくらいはやってくれ、最低限でも
スライサーがどこまで忠実にに再現しようとするかはスライサーのアルゴリズム次第なんだよ
適当に印刷できればいいって設計思想のCura使って、出来ない出来ない言われたら
そりゃ、出来ないだろうねとしか言えないなぁ
少なくともM3やM4のネジ穴作るには、こっちでは全く問題ないので、便利に使ってるがね OriginalPrusaと公式PrusaSliicerの組み合わせだとモデリングした通りの寸法で出るんで、穴の大きさの差はあまり考えなくなったな。
Slic3rのカスタマイズしたもんらしいから、あれが何やってるのか調べると色々わかりそう。 おいらも最近はcuraからslic3rにいってprusaslicerに乗り換えたな。
ファームウェア弄り出したらcuraじゃ思い通りにプリントできず。
slic3r系なら思い通りかっちりした形が印刷できる、今のところ prusaslicerも2.2.0から日本語対応したので使い易くはなったはず。
prusaのプリンタ以外だと設定を自分でしないといけないから初心者向けではないけど ender5(改造)にcuraだけど10mmのデータで印刷してデジノギで6方向測って9.94〜9.96だった ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
