3Dプリンター個人向け@プリンタ板 10
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円https://www.bonsailab.asia/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円～22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円～73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ >>988
ミスは誰にでもあるので仕方がない
その後の対応が重要
25㎝角のシートヒーターを注文して30㎝角の物が来たときは、新しく25㎝角の物をもう一度送ってもらった
それでいいと思う
今回は店が悪あがきしている
対応が本当に悪かったら、返品するつもり
日本からの返送料は相手の店負担になるので、元値の4倍になる
店の名をさらすのはそのあとだ >>5
アンタがどっかでなんか買って何つかまされても俺らに無関係だよね。
このセラーです、ってんなら買うときの参考にもなるが…。
ま、価値のあるレポートが出せるような能力は無さそうだからもういいけど。 悪質なセラー吊るし上げもいいけどこんなとこで騒いでも無意味
良質や意外と良質でリピートしたくなるのはいくつかあるなー
Triangle lab 高級路線ですな
Idea former 安いくせに早いしミスも無い
Lerdge 単価高いからか梱包丁寧
FYSTEC ここも梱包が良い
以下平均的でアウトじゃないとこ
KINGROON
YTFは一回事故ったが返金対応
SUPER 3D
3DS WAY
3D FANS
SW MAKER
BIQU
Mellow
Funssor
REPRAP 高くて普通なのでお得感は少ない
QUEENYUKI
一般的に手広くやってる店はNG
特化型の店は品物をわかってるし配送も早い
プリンター本体のオフィシャルパーツショップは外れが多いなバイトがやってるのかレベルで商品知識が無い
年数長いのは指標にならない １度しか買ってないが、>>7とダブるのは以下の３店だけ
IdeaFormer Store
KINGROON Factory Store
Mellow Store
一番多く買ってるのが、
Anet Official Store
だな、ガラス２枚とヒートブロックとノズル１０個。
どこも今のところ問題はない。
てか、3Dプリンター関連以外も含めて、
いくつか問題はあっても、返品無しの返金率１００％だから文句ねえわ。 前スレでY軸がずれる対策を聞いた者です。
前スレ973、980さんを見て、一度ベッドの調節ねじを完全に緩めてから再度調整したところ、およそ70レイヤのプリントで2回だけわずかにズレる程度になりました。
その後Y軸のスライダにスプレーグリスを吹いたら、今度は全くズレることなくプリント完了しました。
ありがとうございました。 Aliって発送関連の縛りが昔に戻ったっぽい？
1年半くらい前にトラッキング無しの発送が禁止?になってチャイナポストの書留で無料配送なことが多かったけど、
無料配送がトラッキング無しのになって書留だと$2～$3前後になってるセラーが増えてる気がする トラッキング情報なんかアテにならない事多いから気にするな トラッキング情報が無いと不着の全額返金まで時間がかかる
トラッキング情報を他人のを送ってきて、メッセージで訂正はよくある
>いくつか問題はあっても、返品無しの返金率１００％だから文句ねえわ。
ラッキーでしたね。 >>12
ラッキーとは思ってない。
セラーさえ選べばそれで当然だと思う。
騒いでる奴はたいていセラー名を明かしてないから何とも言えんよね。
そりゃダメでしょ、セラー選ばんと…、っていう可能性が高いと思ってる。 >>13
ラッキーでしたね。
極悪セラーに当たらなくて＆しょうもなパーツしか買わなくて。
宝くじに当たるには番号を慎重に選ぶ必要がある！そうですか？ 偶然と必然の違いもわからない猿が檻の向こうから何か叫んでくる。 金属出力で安いの出ないかなぁ
10万円位にならないかなぁ >>18
10万も出したらCNCフライス買えるじゃん。 >>20
金属出力できるなら内容によるけど300万ぐらいでも安いと思うよ。
仮にアルミ以上軟鋼くらいが5万のFDMと同程度の精度で積層できると仮定したら
素材から工具で切削している50-600万のマシニングじゃ太刀打ちできなくなる。 そんなことは無い。
5万のFDMと50～300万のマニシングとでは
2桁位精度が違う。
そして鍛造の素材の強度を出すのも積層じゃ無理だ。 つまり、2桁位精度って言うのは、一度ペーパーがけしたくらいの差しかないって事なんだよね
どんだけ無駄コストなんだよ！って話だ 10万くらいのCNCだと2軸じゃん？
５軸買えないじゃん aliなら5axis CNC で700ドル位からあるよ。 >>22
機械加工したこと無いんだろうなｗ
たとえばFDMで0.4mmノズルで巧みな造形物造ったとしてウチコーナーは角、外コーナーは0.2Rだよね
それが
2.5軸積層で形状化していきながら全体の制度は±0.2くらいには収まってるわけ、多少の誤差はスケーリングやオフセットで
傾向に対策するように修正できるよね。
じゃマシニングセンターの無垢材から加工するとしてエンドミルを0.4mmつかって内角Rを0.2Rにして外角を角にして
形状を切削したとき0.4mmのエンドミルはせいぜい2mmくらいの厚みしか彫れないよ？
たとえばFDMなら150x150x150で凸凹や輪郭や枝や様々な形状が積層で造られるがMC加工は0.4mmエンドミルを150mm長く出しては
加工できないのよ、そうなると細かな形状を実現できないよね。
だから5万のFDM程度の精度と造形大きさで「金属」が積層できるならば莫大な価値になるわけ。
様々な手法をしってるわけではないが、今だとレーザーや溶接的な手法で0.2-0.5mm金属積層して1mm程度のエンドミルで
積層分を削って形状にして、また上を金属積層してるんじゃないかな？
サポートの問題もあるから形状は万能じゃないけど。
自分は超精密なMC加工する会社で設計や管理してるけど、趣味でバイクや車の部品をFDMで試作したりするが、本加工の金属加工
は尋常じゃない時間や労力だよ。
もしFDMと同じレベルでアルミやZASや軟鋼が積層製作できるなら、要所はMCで再加工や仕上げるとしても
その金属積層装置を500万程度で買えるなら私費で1台買って起業するよ。
寝てる間に造形されていくんだからMC屋には夢の機械だわ。
金属部品って数カ所はリーマーや研削やピッチの細かな部分は居るけど全体としてはラフで機能を満たせば良い物もおおいからね。 比べてる部分が違うので、話が合わないなぁ。
たちうち出来なくなるのは、造形の自由度では？
大きなメリットだけど、たちうちできないと
断言するには大袈裟だと思う。
例えば3Dプリンターの精度ではエンジンブロック
作るには足りないよね。 金属部品を作る場合に切削と3D印刷を比較して、どちらでも製作可能な場合、
5個以上同じ物を作るなら切削の方が単価が安いと主張してる試作屋がいたよ。
1個しか作らず複雑な形状なら3D印刷の出番でしょうなぁ。
粉末を上から降らせてレーザーで溶かす方式は5軸使ってもいまいちな感じ。修理用ならOK。
SLSはデスクトップサイズの物ではまだ材料ナイロンとかのようだけど金属に進みそうだね。 金属出力のが安く発売されれば欲しいけど
プリントコストはどうなんだろうな クホリア持ってる方に質問なのですが、
動作音ってどれくらいですか？
同じ部屋で寝ながら稼働とか厳しそうですか？ どんな騒音の中でも熟睡できる奴もいれば、蚊の羽音の1/100位のデジタル時計の駆動音にすら反応して眠れないやつもいる
>>32
君は図太い神経を持っているか？ 金属のやつ中華の安いファイバーレーザーで作れないか検討してる 金属素材の3Dプリンターが安く市販されたら拳銃作るやつ絶対でるよな
規制されそう CNCが安く市販されたら、以下同文
3D印刷製の銃身とかすぐに壊れそう まーフライスと旋盤で作った方が早いし
そうなったらほぼホンモノだな規制すべしw >>32
https://twitter.com/primarybase/status/954201733059629057
これを聴く限りステッピングモータードライバーはA4988とかの
静音を考えていないもののようだから、横で寝るのは難しいのでは
（クホリアの制御基板はなにを使っているんだろう?） 銃は実は本体より弾がネックだって3Dプリンタ出始めに散々言われてたのが記憶に新しい印象だが蒸し返すのか？ そういやクホリアって
「価格はお問い合わせ」みたいだけど
具体的に正確な売価って幾らなのさ？ 本体価格 特別価格 税抜324000円 じゃないの？
http://q-ho.com/products/Qholia/QholiaQandA.php
現在は変わってるかもしれないので、興味があるなら
直接問い合わせてみたら？ >>35
今現在もフライスで簡単に実銃はつくれるし、フライス工を2年もやれば海外図面から
銃身だけ削りだして浅いライフリングでモデルガンに入れれば普通に撃てるよ
だけど誰も造らないだろ？
あまり造るメリット無いんだわ弾もないし殺傷目的もないし
弾丸も造れはするんだけど、とりあえず火薬や起爆や銃弾の規制ダケしておけばいいし
欲しいなら散弾銃とか簡単に所持できるぞ。 >>42
＞だけど誰も造らないだろ？
そういうのは「国家転覆罪」に割り当てられてて、実際に行動しようと準備してる段階でも、殺人罪よりも重い罪に問われるんだよ
偽札づくりと同じだよ。だから、作ろうとさえ思わないんだよ だから金属3Dプリンターが出回ったところで変わらないって言ってるんだろうに >>43
根本に話しを戻せば
「造れるツールが販売される」→×
「簡単に造れる機械はごまんとあるので3Dプリンターがでても現状と差はない」
法律とか国家ナンタラは関係ないよ自然の成り行きとして誰も造らないわけで。 >>43
普通に銃刀法違反だったはずだよ。
出来ると実際にやる（作る）は違うし。 3Dプリンターで銃も作れる！って言ってみたい年頃だったんじゃないの
モデルガンを改造して弾打てるようにして捕まったのもいるから、CNC以前の問題
アルミホイルから包丁作っちゃう人もいるしねー >>40
先日問い合わせしたら見積もり貰えた
弊社の3?プリンターQholiaにお問い合わせをいただき
ありがとうございました。
諸条件は以下の通りになっております。
納期） 現在で2－3週間程度です。
本体）
価格：
1、旧基板Qholia 税抜32万4000円
2、新基板Qholia 税抜33万3000円
Qholia(クホリア)の高精細造形向けの制御基板がオプションで
追加されました！
特徴）
・X軸、Y軸、制御解像度が4倍になり、XYの最小移動単位が0.005mmから
0.00125mmになりました。
・ エクストルーダーの制御解像度も4倍となり、微小な造形での樹脂の過不足が
起きにくくなりました。
実際の効果）
・微小な造形のエッジや突起の再現性向上
・薄い積層で視認できたモアレの軽減
小さなモデルや微小な積層厚では効果が確認できます。
逆に大きなモデルを厚めの積層厚で作成する用途では差を実感することが
難しいかもしれません。
新基板版は9000円アップの333000円(税抜き)となります。
ご購入後に新基板のみご発注いただく場合は、基板単体で18000円(税抜)
となります。
用途とご予算に合わせて選択いただければ幸いです。
＊償却などのご都合に合わせての明細をご希望の場合はご相談ください
また、いずれにもﾉｽﾞﾙが1本付属でついております。以下からお選びください。
ノズル径： 0.2、0.3、0.4、0.5から選択可能です。径にあったノズル清掃用針が
付属しております。 オプション）
1、交換用ノズルユニット 1本 税抜 6000円
0.2、0.3、0.4、0.5から選択可能です
2、造形シート 1枚 税抜 1000円
造形物を定着させるシートです。
（破れるまで繰り返し使用可能です）
3、シート貼付工賃 税抜 1000円
造形シートを貼り付ける工賃です。
造形シートを使わない場合やご自身で貼り付ける場合は
不要です。
造形テーブルを加熱後造形シートを貼り、レベル調整と
テスト造形を行います。
シートにはテスト造形跡が残ります。
通常はマスキングテープ程度の厚みに合わせて
レベル調整を行います。
4、ノズルメンテナンスキット 1セット 税抜 2000円
ノズル出口清掃針各種、ノズル上部清掃ドリル、
ノズル内樹脂押出棒、交換用ノズル内チューブのセットです
5、フィラメント 弊社で開発したものです。
Qholiaフィラメント
1.5kg マットグレー 10,980円（税抜）
市販のフィラメントは750g～1kg巻がほとんどですが、
大きなものにもお使いいただけるように弊社のものは
1.5kg巻にいたしました。
＊大変申し訳ございませんが現在欠品中です。
7月入荷予定です。入荷次第の発送となります。
6、送料 税抜2,000円（離島は別途実費でお願いいたします。）
このメールに購入希望と、本体仕様、ｵﾌﾟｼｮﾝの詳細の返信を頂くことで
仮予約とし、その後の流れをお知らせいたします。 高級機はオプションや消耗品も高級だね
制御基板も超高級品を使ってるんだろうな 3Ｄプリンターは、長年サポートされるかわからんから、高級機に手を出す気がおきない。
5年使って壊れたらおしまい、という考えで減価償却できるかどうか。 5年も持つのだろうか？
色々パーツ売ってるから、
壊れても何とかなると思うけど。
自作パソコンに似てるな。 5年前の3Dプリンターを現役でメイン機として使っている人がいるかね？ 2年も経過すれば新機種かアップグレードになるよ。
もし、毎日3-4時間使うとしても半年に一回はオーバーホールが必要だと思うぞ。
なお、白物家電でも修理部品保有期間が7年だったかな。それ以降は在庫限り。 汎用部品の組み合わせで作られているなら自分で修理も可能だけど、メーカー固有のクローズドだと詰む。
パソコンの場合は、高級電源で7年保証が最長かな。3年もすればマザボか何かが壊れるだろ。
4年もすれば性能が見劣りして新しいCPUやGPUに買い替え。オフィス用のローエンドでも5年リースが切れる頃に寿命。
3Dプリンターで長期延長保証とかあるのかな？ FlashforgeのFinder使ってるんだけど、今日プリントしようとしたら急に電源が落ちるようになっちゃったよ・・・
サポート問い合わせた ３Ｄプリンターは５万円まで！
ちゃんと守るように！ >>42
学生とか倫理的発想が未熟な工作の素人でもモデリングさえ出来れば
住宅地の一角でこっそりと作れるので、規制されたらいやだなって意味ですよ ＞X軸、Y軸、制御解像度が4倍になり、XYの最小移動単位が0.005mmから
0.00125mmになりました。
仮にこのモーターや軸などを入手出来たなら、人気のCR-10Sとかもさらのグレードアップ出来そうですかね？
自作で３Ｄプリンター作ってる人なんかはそういうことも出来ちゃうんですかなぁ・・・・ >>60
モーターは一般的な200stepのステッパーだと思うよ。モータードライバは1/128μステップが設定できるものを使用しているんだろうね。
そもそも、そのμステップを活用できる制御ボード(32bit版)である必要があるが、書き込みにもあるようにその効果を活かせる造形対象が限られる。
まあ、CR-10Sがそれを活かせる装置であるか先に見極める必要があるね。 >>48
メーカーに誰かタレこんだら本人特定されるね。
本文に固有の何か仕込んでるかもしれないし。
>>50
基板は製造数が極端に少ないんじゃないかね。 4倍か
32→128
DRV8825→LV8729?
基板写真拝める所あるかな？ やすいの探しているんだけどQIDIとかどうなんだろ。アマのレビューだとサポートがいいらしいから実際のプリント品質知りたいなあ。 おまえさんが良ければ、なんだっていいよ。つーか、他人に聞くな。
プリンターの問題じゃなくて、お前の問題だろ？ xone使ってるが、剛性高く安心感ある。ヒートベッドの素材が絶妙にざらついていてくっつきがいい。液晶タッチパネルも使いやすい。出力もそこそこきれい。総じてあまり欠点はない。 >>68 67
情報ありがとうございます。消耗品や壊れたときの部品調達はどうでしょう。そのへんが不安での買い替えなんです。 ソフトクリームの携帯ストラップ作った。
http://www.11moon.com/minne/SoftCream/SoftCream.html
https://www.thingiverse.com/thing:2991845
プリント条件は、プリンターはm200（自作）、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、
クリーム部分、フィラメントは3DXTechのLOW-GLOSS PETG、ノズルは0.30mm（HSS-Co、ノズル長1.5mm）、
ノズルカバーなし、プリント線幅0.32mm、 積層厚0.16mm、射出量は普通、 リトラクション距離は0.90mm、
層数は上5下4シェル3、スカート5周、 インフィル30%、 サポートなし、温度は270度、
プリント速度は1800mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、
といった感じで普通の設定。 プリント時間は約80分。
コーン部分、フィラメントはFormFuturaのEasyWood、ノズルは0.40mm（HSS-Co、ノズル長2.4mm）、
ノズルカバーなし、プリント線幅0.44mm、 積層厚0.22mm、射出量は普通、 リトラクション距離は0.90mm、
層数は上5下4シェル3、スカート5周、 インフィル30%、 サポートあり（密度20%、上下3層だけ75%、50度）、
温度は185度、プリント速度は1500mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、
といった感じで普通の設定。 プリント時間は約60分。 >>72
近接センサーにオートレベルセンサーの能力はないのです
BL-touchかノズル装着式フィルムセンサーかピエゾセンサー >>72
できません
耐熱ガラスには反応しません
金属のみです
ガラスの下に鉄板を敷けばできますが、ガラスの厚さは2㎜くらいになります >>75
ありがとう、やっぱ厳しいよね。
ただ純正ガラス式機械のオプションセンサーと同型番で安かったから
流用しようかと思ったんだが、金属用の近接センサーでガラスってどうなのよ？って思いました。 >>76
ガラス面で非接触のセンサー使いたい場合はDC42の変調IRセンサーしかいまのとこ選択肢はないね
それ以外は全て接触式 すみませんCR-10Sのファームウェア更新について教えて下さい。
ボンサイラボに問い合わせたのですが、このアドレスを教えられて
https://github.com/ShenzhenChuangxiang3D/Marlin/tree/CR-10S
「ユーザーが勝手にやってくれ、工場出荷時のHEXファイルは送ることは出来る」というだけで具体的な方法は教えられませんでした。
自分なりに調べた限りarduinoを使って更新するということだけはわかりました。
こちらはダウンロード済みです。
自分がしたいのは公式ページに書いてある「カナ表記」「メッシュベッドレベリング」です。
問い合わせたところ、「カナ表記は先のURLを教えるから勝手にやってくれ」
メッシュベッドレベリングは「marlin1.1.8なら出来る（今は1.1.7）ユーザーが勝手に更新してくれ」
という内容でした。
（言葉はもう少し丁寧です）
カナ表記と1.1.8へのアップデートの仕方を教えて頂けないでしょうか、お願いします。 ボンサイラボは売ってるだけで、技術的なことはな～んもわからんやろね
Creality3Dで聞けば？ ネットに方法がゴロゴロ転がってる
それを見た上で意味不明ならやめた方がいいだろうね
ボンサイは修理費用で儲かるんだろうが >>79
CR-10Sのことをボンサイラボに聞いたの?
そりゃプレステの改造について任天堂に聞くようなものでは…
それで回答をくれるボンサイラボは偉いなあ ボンサイは自社開発を断念
輸入販売の方が儲かるらしいな >>83
書いてあることをやろうとしてるだけ
出来ると紹介してるのに問い合わせてもまともに取り合ってくれない
https://www.bonsailab.asia/cr10.php#spec 使いたかったら客の責任でファームを更新しろとしか書いてないが…
というかMarlinの公式ドキュメントとコンフィグファイル内の各項目の説明読めば作業手順とか何を設定すべきかは分かるとおもうんだけど
なんでそんな簡単なこともせずに教えてクレクレなの？ 1.1.8の画面を貼ってあるな
標準搭載とも読める感じで
こりゃボンサイがサポートして1.1.8にアップデートを手伝ってくれると期待しちゃうな
商品説明と食い違いがあるから返品したいって言うとどうなるかな
アマゾンで買ったの？直販？ 一応書いておくとブートローダーってのを書き込むためのjigかunoか数百円程度のツールが必要
USBケーブルだけじゃ出来ない
コントローラーの箱を開けてマザボの小さな端子に接続する必要あり
箱開けると保証切れるかもね
1.1.8の画面掲載してる以上保証が継続すると思っちゃうけどね常識なら >>89
普通にUSBケーブル繋ぐだけでいいよ
mega1284だったCR-10は容量カツカツでブートローダーまで削ってたみたいだけどCR-10Sはmega2560になってブートローダーは入ってる >>86
ボンサイラボでCR-10Sを売るようになっていたのか。こりゃ失礼
＞ファームウェアのバージョンアップは、お客様責任の元でご対応ください。
＞詳細につきましては、弊社support@bonsailab.asiaまでお問い合わせください。
と書いてあるから問い合わせたのね。なるほどね
Arduino IDEからファームウェアをコンパイルし転送する方法は検索すれば見つかると思うけど、たとえば
3Dプリンタ「BS01」のファームウェアを自分で更新する方法（画像付き） | 歯科とスリィディと私
http://3d-dental.jp/bs01-farmware-setting/
は画像が多くてわかりやすいかも
ファームウェアの設定値は、
Creality CR10S Marlin 1.1.8 Firmware by Tacblades - Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:2828555
にあるbit. ly/2IvE0Zd
（https://www.dropbox.com/sh/4bap2l4dxbvwvgm/AACgdWAYrhXJ6qR9PqVcf04Da?dl=0）
の「Marlin_Files」から「Configuration_adv.h」「Configuration.h」「pins_RAMPS.h」をダウンロードしてきて
入れ替える（日本語表示にするところだけは自分で書き換える）のがお手軽そう
（これに正しい値が入っている保証はないので自分で設定するのを推奨）
という感じかな 災害対策予算仕分けしたり
自衛隊の予算削減しまくったり
日本の治水と災害対策の邪魔しまくりして「中国の黄砂対策と朝鮮支援にもっと日本の税金を使え」と言っていたのが反日野党議員
反日議員がダブスタで政権批判しまくる気持ち悪い工作に釣られないようにネット見ないお年寄りにしっかり伝えましょう >>86
詳細は問い合わせしろと書いて問い合わせたらユーザー任せとか最低な会社だな >>94
発売当初はファームウェアのアップデートの事とかユーザー自身で、、とか問い合わせしろとか注意書きは何も書いて無くて普通に標準仕様のようにしか見えなかった 初めての3Dプリンタに、適当にQIDI X-SMART買おうと思ってたら、海外サイトみてたらoriginal prusaとCR-10Sの評価がめちゃ高くて、original prusaのキット発注してまいそうや。精通してる皆さん的にはoriginal prusaってどうなん？ >>97
オリジナルは高いよね
大きい造形サイズが必要ならcr-10sいいよ
もうちょっと小さくてよいならまた色々選択肢はあるね 部品作りたい人と、お人形さん作りたい人で
評価は変わってくると思う。
海外はお人形さん作る人少ないんじゃ無いかな。 Original Prusaの商品ページには部品印刷してるイメージ画像はほとんどないけどな
ドラゴンやら人の顔やら謎のデブいおっさんやら蛙やら城やら
部品とお人形で分けるなら明らかにお人形よりのサンプルばっかやで >>97
初めての機種は情報にまさるオプションはない。
君は外国語がネイティブみたいだからFB中心に各社の3Dプリンターのコミュニティを探り
how toのWebサイト（つべ）をあさろう。
英語で限定すればかなり幅広く優劣がわかってくるのではないかな。
レビューそのものよりユーザー同士の作品自慢や説明や助け合いをみると安心感高いよ。 >>98-102
なるほど、みんなありがとう。
やりたいことは、ラズパイのケースとか道具系の小物とか作りたいんやけど、最終的には土木図面からA4サイズぐらいの立体地形図みたいのつくりたいねん。
そうなると、大きいの作れるCR10Sなんだろうけど、
ど素人が大きい一発物を目指すより、分割して出力して並べた方が失敗が少ないやろかとか、
そもそも素人が完成品高いからいうてキット買って大丈夫やろかとか、
いうてもボンサイは頼りになるんかとか、
prusa部品が良いらしいしなあとか、5日間はループしてる。
今日中に決めて発注するわ。 >>105
めっちゃ安いんやな。
こういうのてCR10のクローンなの？それともブランド違い？ >>106
これは別メーカーのクローン
電源がオリジナルの12Vと違って24Vになってる アマゾンでCR-10Sが56000円残り2点だぞ
オフィシャルで419ドルならアマゾンも悪くないと思うよ みんな本当に有難う。
みんなの情報と動画あさって決めたわ。
original prusaでいっとく。
まず、リスペクトに対するお布施になるかも知れんが、original買う。キット組んで勉強する。
そののち、色々わかってから、105みたいな達人向けのを買う。今の俺には無理や。
cr 10s は素晴らしいのと、中華が素晴らしく安いのと、ボンサイはファームのアップデートは教えてくれんが初期不良と欠品対応の価値は有り有りだと理解した。
みんなに意見を聞けたことを感謝するよ、本当にありがとうございました。 >>111
ボンサイは欠品対応しているが出荷前検査が中国メーカーと同等レベルで
コントロールボックス内に関係ないネジが入ってるとかだから
original prusaの方が安心だな 欠品対応くらいならもうGoogle翻訳でも大丈夫じゃないか？
相手も自動翻訳できるくらい簡単で丁寧にメッセージ書いてくれるよ 少なくともアリエクでは英語対応だし
その英語だって翻訳で十分に足りるからな。
ぶっちゃけタオバオでも翻訳中国語でいい。
どちらもなかなかの割合で欠品やクレーム発生するが、
向こうの対応とコミニュケーションで困った事は無いね。 original prusa発注しようとしたんだが、困ってん。
Original Prusa i3 MK3 kit with smooth PEI sheet 3日
/ with Powder-coated TXT - lead time 5-6 週間
ってなっててな、金額はおなじだが納期がだいぶちゃうねん。
たぶんヒートベットの表面加工がツルツルかポツポツかだと想像したんやけど、定着しやすいか剥がしやすいとかやんな。 >>116
コマケーこたぁいいんだよ。
黙って頼め、そのうち来る。 >>116
粉体塗装のPEIはABSで定着力UPのためのヤツだな
剥がしやすさはプレート曲げて取り外すからたぶんどっちもかわんない 自分も３Ｄプリンター欲しくてこの掲示板も見てきました
概ねCR-10Sでいこうかなと思ってたら >>97 からをみて
original prusa 気になります
それぞれのいい所今一度教えてもらえませんか
>>97の方、original prusaにした決めては何ですか？ >>120
僕はまだ注文しただけやから、originalがほんまにええんかどうかわからんで。
でも決め手は97の言うてくれたことやねん。
prusaのサイトだけでも、素人でも絶対組めそうなマニュアル、調整、校正方法、エラー対処などの豊富なドキュメント
今朝きたメルマガ、116の件の詳細な解説や、エクストルーダーの改良ファンマウントのデータとか盛りだくさん
フォーラムFBツベのガチ勢
少なくとも初心者の僕には、少々高くても、完成度の高いもので、情報が多いものが、一番苦労がすくないんちゃうかと。まあ、よう知ってはる人なら、クローンでも同じようにできるんやろうけどな。 97の言うてくれたことちゃうわ、102や。
97は僕や、すまんすまん >>122
102だがオヌヌメはGEEETECHのA10とかだな。 組み立てが必要なプリンタは
組み立てが目的の人向けだよ バラバラの組み立てキットは完成して造形がウマクできないとき
不良品なのか、組み付け不良なのか、造形技術がいたらないのかが判断できない。
梱包のため最低限にバラされネジ数本で組み上がる半完成品はたいがい組んで速攻で
サンプルデータとサンプルフェラメントで造形が完了する。
あとは1歩づつ学べばいいので初期の負担が全然違う。 original prusa 俺も欲しくなったなぁ
CR-10Sと比べてベッドレベリングとかベッドの歪みなども補正とか機能も多いみたいだな
でもCR-10ｓが公式？サポート考えて60,000円 original prusaがサポート充実？（でも英語）で
約90,000円かぁ・・・・・
出力結果はどちらも同じくらいですか？ 多少はoriginal prusaが上とか？
どちらのスライサー？が評判いいとかもあります？ >>126
そもそもベッドのレベルとか歪みの補正なんてあまり意味無いよ？
ヨレヨレのベッドで刷るの？ひっかたむいたベッドで補正で刷るの？
普通はガラスとか載せてインジケータで機械との水平移動をレベル補正しちゃうよね。
なんつかヨレヨレの部度でなくガラスの平面度に期待しして傾きはレベラーで出す。
という下準備を経てのプリントだから、せいぜいリミット原点とテーブルの高さ補正程度で良いでしょ
気に入った機械ならポチろうぜ、ただ構造的にも機械的にも廉価な普及機と画期的な差はないから
情報量とユーザの工夫の実績も含めて買い取る価格として満足度をえようぜ。
送料がはいってれば関税が別でもそれほど気にしないでも良いだろうし >>GEEETECH A30 3Dプリンター 一部部品が組立済みのDIYキット 320×320×420mm
これはどうでしょー。ビルドエリアCR-10Sより若干広いしタッチスクリーンだし若干安いし
ボンサイラボのよりよく見えるんですけど 初めての人は少しの組立も無い完成品がいい
上手く出力されないときの混乱が少なくて済む
組立キットだと実際そうじゃなくても経験の少ない人はまず組み付けから疑わなきゃならなくて混乱が増す あとちゃんと剛性が高い枠のある完成品を選んだ方がいい
造形エリアが広いものが欲しい気持ちもわかるけどああいう直交式は中級者以上と思った方がいい
まずPLAでも大きいものを印刷すれば反りとの戦いになるが初診者には骨が折れる
大きいモノは難しいと覚悟した方が良い
以上、CoreXYのFinderではほぼ成功するけどCR-10Sではほぼどこかしら必ず失敗する初診者より。 3Dプリンター入門者向けまとめ情報
3Dプリンターに興味があるけど全くわからない → ENDER-2 23399円 https://www.amazon.co.jp/dp/B07BQTJK4B/
仕組みは理解したから安くて普通のが欲しい → Ender-3 27500円 https://www.amazon.co.jp/dp/B07FC9DKNB/
大きな印刷で実用品を作りたい精度は不要 → CR-10 49899円 https://www.amazon.co.jp/dp/B074QFVH39/
デルタ以外は認めない → TEVO Little Monster https://www.amazon.co.jp/gp/product/B074CLQZS6/
完全完成組立済箱型最高 → FLASHFORGE Dreamer https://www.amazon.co.jp/dp/B00IYGIRMA/
Ender-3は現在最高のヒット商品。CR-10を越えてる。輸入なら21695円。
激安コースはAnet A8。15959円。（5000円ケチってバラバラのアクリル製を組み立てたいなら）
JGAURORA A5、TEVO Tornado、Anycubic I3 MEGA（人気下降中）も有り。 >>120
そういうことをこの段階で聞くと、不安なるやん。
でも、ありがとうございました。
original注文して、現物みてない今は後悔はないけど、価値は別としても単純に高かった。
キットとngenのオレンジ2kgととノズルのスペアと送料で10万超えたで。
もう後戻りできんから震えたわ。 >>131
Thx !
いまの3Dプリンタすげー！こんなに進化してるの？
ほしー！ってなって色々しらべたら
意外と制約が多くてなえる 今のデジカメはレンズひずみを補正するらしいけど、3Dプリンターも
最初測定用のプレート印刷してひずみ具合を入力したら、プリンターが
どれくらいひずむか計算して曲がった状態で印刷してくれたらいいのにな >>135
その内容そのまんまなのがUnified Bed Levelingだけど >>128
良いけど英語できない人にはキツイよ、面倒見の良い愛好家がドイツ人だったりして情報の多くがドイツ語だったりな
まぁ英語で物事を解決できるならもんだいないけど
コスパ的に価格と性能と大きさでモノは良いんだけど日本語の情報がまだ育ってないよね。 日本語の情報が揃ってるのってあまりないよな
自分の持ってるプリンターも英語の情報ばかりでgoogleさんにがんばってもらってるけど 物体を斜めに傾けて印刷する例を見ますが、
どのような利点があるのでしょう？
歪対策ですか？ >>138
英語の情報すらないヤツ買っちまって
激しく後悔してる
ちゃんと調べてから買えばよかった
>>139
上とか下の平面が綺麗に出ないから
なんじゃないの？ >>139
ABSの場合割れと変形対策
例えば１辺が100mmの長方形のパーツをベタ置きすると長手方向で強烈に反る力が発生する
これを傾けると１層当たりの辺の長さが短くなるので反る力が減って変形や割れを軽減できる >>131
参考になりました。ありがとうございました！
自分はコスチュームやＳＦ映画の道具など作りたいのです。
大きめなパーツ貼り合わせがよくあると思います。
海外の動画みてCR-10使ってる人が多かったです
だから自分もCR-10Sにしようか考えてました
もう少しお金出せるのでもうワンランク精度良い？ものつなぎあわせ後が楽になるモデル
を紹介してもらえませんか
精度という面ではクオリア、Zortrax Ｍ２００ なのかと感じていますが値段的に
手が届きません。値段も精度もCR-10からＭ２００（25万円）の間くらいってありますか？ >>142
大きいのやりたいならA30で良いと思うよ、もしくはWANHAOあたりで500x500x500くらいの15万
くらすがなかったっけな？
コスパはA30だろうけど、何かを造りたいときにあと150mmって差は莫大にでかいからね
接着とかはCADの自在度がない人形屋にはすこし面倒かもしれない。 CR-10シリーズには S4(400mm角) S5(500mm角) もあり
このシリーズのプリンターの精度と造形サイズは反比例。
張り合わせや接着に難があり、ワンピース印刷が絶対必要 → 大きなプリンターを使うしかない
分割印刷後組み立て可能 → 小さなプリンター（例えばEnder-3）を複数台で同時印刷し、精度と時間短縮
300mmを超える印刷にはデルタが向いています TEVO Little Monster 輸入で約10万円
340mmφ x 500mm(高さ)を印刷可能。 >>135
すでにあるんだ。まあ、オレが思いつくくらいだから
アタマいい人はとっくに考えてるよね。
でも言い情報教えてもらった。
「Unified Bed Leveling」 >>145
とりあえずNavi2chで閲覧するようにすればいい、hideファイルにchigusamaki.jpって書けばいいよ。 >>147
JaneStyleが頻繁に固まるようになったからブラウザで閲覧してたんだけど
「Navi2ch」ちょっと調べてみたけど、しょっぱなから「コンパイル」とか出てきて
なかなかてごわそう Original Prusa 購入を決めた方 その後どうですか？ >>149
日本語組み立てマニュアル見て、
えらいもん買うてしもたかもと震えてるまに、
発注5日でチェコから来たで。
でも組み立てる余裕なくて、ハリボー食べて放置やわ。
8月の夏休みの工作やね。 >>152
楽しい工作になりそうですね(^o^)/
もしよかったら開封やらセッティングなどブログや動画配信なさってみてはどうですか？
数少ない日本語の解説教科書となると思いますよ
ご近所さんならお手伝いしたいところですよ ちなみに神奈川（笑） 初購入の初心者です 悩んでます お力添え願います
CR-10 S5 9万くらい
つべでも賞賛されてて有名 でもhttps://ichibey.exblog.jp/tags/3D%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF/
では叩かれてる 多種多様なフィラメントをデフォで
使えるのかと思いきやそうじゃないから詐欺だとか
最大造形サイズが魅力
第二候補 ANYCUBIC Chiron 六万弱 よりハイテクな印象
造形サイズがネックだが分割出力？すればよいのではないか
3万もの価格差がそれに見合うのか疑問です
後みなさん スキャンはどうされてるんですか？
ハンディスキャナスレとかあるのかな
キネクトとか面白そうなんですよね 多種多様なフィラメントをデフォで
使えるのかと思いきやそうじゃないから詐欺だとか
そんなことでは叩いてない気がするけど
あまりに酷い造りみたいなことはつらつらと書いてある >>154
その人はちょっと大げさだから全部は真に受けないほうがいいよ >>154
個人が買える程度のハンディ3Dスキャナは実用的ではないから話題にもならない
（ポンタスキャナは結局どうなったんだろう）
ノギスで測るのも3Dスキャンといえなくもないのではないか 写真で360度撮ったものを3Ｄデータにしてくれるサービスがあるね。 PhotoScanは使ったけどモデリングのアタリになる程度にしか使えなかったな
なんとなくそれっぽい形になればいいのなら3Dスキャナもいいんじゃね そのアタリが取れたらいい、
アウトラインがザックリ取れたらいい、
と言う用途で聞いても
「使いもんなるかよw」的レスしか
返ってこんからな。 アタリだけでいいなら上下左右いろんな角度から写真撮って
モデリングソフトにぶち込んで自分で立体成型していった方が早いやん 会社でMakerBot Z18使用しているんですが造形品質がどうにもあれでして。
自宅用に30万以内でオススメありますか？
ダ・ヴィンチスーパーとか気になるんですが・・・ そこまで出せるならクホリアでいいのでは
（変な人が発狂して長文を書き込みに来ませんように） プリンターに30万円も使って元が取れるなら好きなのを買えば？ >>163
ダヴィンチよりQIDIでよくないか
makerwareも使えるはずだし メッシュベッドレベリングが使いたくてCR-10SにMARLIN1.1.8を入れました。
このページにあるHEXファイルを使用しました。
https://www.printedsolid.com/blogs/news/installing-marlin-1-1-8-on-your-cr-10s-with-mesh-bed-leveling-thermal-protection-and-better-menu-layout
確かにメニューにベッドレベリングが出てきて、実行するとベッドの9点それぞれ移動するので本体のダイアルにてZ軸の高さを調整すると
ピピッっと音が鳴りコンプリートと出ます。
その後、ベッドレベリングの下の方のStore settingを押して保存したつもりになってみるのですが、その後印刷すると全然設定が反映されてません。
スタートスクリプトのG28の後にG29 M420 S1が必要なのかと思い入れてみましたが状況は変わりません。
保存が出来てないのか、保存したベッドレベリングが上手く読み出せないのか現在の設定値が見られないので判断も出来ません。
（再度ベッドレベリングを実行すると全ての数値が0になってる）
解決方法を教えて頂けないでしょうか？ ＿＿＿_
／ ＼
／ _ノ ヽ､_ ＼ そんなこと言われても
／ （●） （●） ＼ どうすりゃいいのさ
| （__人__） |
＼ ｀ ⌒´ ／
／´ ｀＼
/ / l l .
＿_l l_.[] ＿＿＿＿＿/＿/＿_
＼, ´-'ヽ
ヾ＿ノ
|
|
|__ コロ・・・・
_____＼ コロ・・・・
()＿＿)」 >>164
調べました。納期によっては考えたいですねぇ。。。普通に受託販売すればいいのに >>168
ボンサイラボから購入しているなら宣伝文句の一つだから聞けばよくね？
使えるように教えてもらえないならクレームで返品すれば？ >>172
教えてもらえない
工場出荷時のファームに戻したよ 倉庫持ってるなら中華業者に負ける
中華業者は中国からアマゾン倉庫に送ってるからな
船便でコンテナ一つかパレット一枚か切りのいい数 >>154
ANYCUBIC Chiron これ興味ある。CR-10 S4より若干安そうだし
ノズル温度は260℃でヒートベッドは400x400サイズで100℃、「CR-10 S4」の最高ノズル温度250℃、ヒートベッド75℃より進化してる。
エンクロージャー作るとき、CR-10は冷却考えてか コントローラー部を分けてるけど、Chironの一体型？は熱に対してどうなんだろう
もっと情報欲しいね。AliExpressにはコメントまだなさそう。 ChironとCR-10 S4なら後発の方が良い
しかし400x400が必須な状況なのか考えた方がいいよ
300オーバーを高頻度で作るなら買い >>154です Chironかいました
ご報告までに これ凄いね
木材で土台作ってミニチュア大集合か
印刷サイズ小さくていいから台数多い方がいいよ
CR-Xで水溶性サポート使って一気に作るか
置ける場所があるのが裏山
鉄道ジオラマ用にミニチュア売ってるけど
あの小さいのを印刷するのは難しい
ヤスリかけてならもちろん出来るけど >>179 Chironかいました
どちらで買いました？
使ってみてどんな感じですか？不具合ないですか？
満足度は高いですか？
ABSもいけますか？
あ まだとどいてないですし
プリントもいつになるやらってかんじです
でもプリントしたらレビューはしたいなとおもってます >>185
うらやましいです。
せかすつもりはありません。
レビュー楽しみに待ってます。 >>168だけど時間とれたので色々やってやっとわかりました。
ちなみにリンク先のサイトの最新ではCR-10S用1.1.9のHEXファイルも出てます。
まず、ちゃんと保存はされてた様です。
プリントスタートするG-CODEの中のG28の後に
M501
M420 S1
と、G29（は不要で
M501（EEPROM内容の復元）が先に必要
保存されてるのに気がついたのは、E-STEPの数値が少なく層間剥離していたということも色んなビデオ見て
気がついたので（他のプリンターと比べて積層跡がはっきりしすぎていてたまにスジが入ってる状態）
E-STEPは上記ファームを入れるとメニューから調整可能で、その設定値はきちんと保存されてるので
試しにSimplify3DのターミナルでM420 S1を打ち込むとメッシュデータが無いときは帰ってくるメッセージが
Bed Leveling OFF
Fade Height Off
になり、ある時は
Bed Leveling On
Fade Height Off
にきちんとなりました。
試しに1層目を印刷開始してすぐ止め、ベッド中央が窪んでいてコーナーより広いのでそのギャップを計ると
調整後のギャップになっていたのできちんと反映されてるようです。
こんなことをしなくてもG29 S0でレポートが出てくるはずなのですが、simplify3DがG29コマンドを受け付けてくれず送信できないので
レポートが見られない状態です。
どなたかこの解消法を知っていたら教えて頂けると助かります。 自己解決出来たので一応書いておきます。
必要なもの：Arduino
USBでプリンタと接続する。
Arduinoを起動→ツール→シリアルポート→プリンタが接続されてるシリアルポートを選択
ツール→シリアルモニタ→右下を（CR-10Sの場合）LFのみ、115200bpsに変更
これで該当のG-CODEを入力欄に入力して送信すれば良い。
G29 S0と送信した結果
State: OFF
um X,Y: 3,3
Z offset: 0.00000
Measured points:
0 1 2
0 +0.00000 -0.20000 +0.00000
1 +0.02500 -0.12500 +0.10000
2 -0.00000 -0.10000 +0.00000
X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
ok
この様な結果を返してきます。
ちなみにたぶんG28した時にState: OFFになるのでやはりスタートのG-CODEにM420 S1は入れた方が良いです。 >>189
S3Dのターミナルは低機能だからスライスするだけのほうがいいよ
S3DでスライスしてGcodeを保存→Repetier-Hostで読み込んで印刷
メッシュデータがG28を実行するとクリアされるのは仕様
Marlinのconfig.hでRESTORE_LEVELING_AFTER_G28を有効にするとメッシュデータを持っている場合G28後もクリアせずに有効なままになる
次回起動時に自動的にメッシュが読み込まれるかはやったことないから知らん
EEPROMからのメッシュの呼び出しはM420 L<int>で対応するスロットから呼び出せる
たぶん初期値で保存されてるからM420 L0で読み込まれるはず Ender-3というのを買いました。はじめての3Dプリンターです。不安な気持ちで到着を待ってる。 original prusa のキット、なんとか完成したんやけど、
組み立て中に3か所、ねじ込んだ時にバキッてngenのパーツ破損したり、
ネジが入りきらなかったり、かなり強引な仕上がりになってしもた。
とりあえず、よくある船のベンチモデルはPLAで難なく打ち出せたんで、
次に不具合出る前に、破損パーツを打ち出す目標になってん。
ABSかPETG買わなあかんねんけど、SUNLUでもええやろか。 オリジナルがngenならそれがいいよ
PETGとは異次元の使いやすさだし >>193
ちゃんと書いてなかってごめんなんだが、
破損したのパーツのひとつが、
エクストルーダー周りのABSやねん。
PETGでもええみたいやねんけど、
出来たら、ABSとPETGのおすすめ教えてほしいねん。 今はもう国内で流通してるフィラメントなら何買っても問題ないんじゃね？
特定の製造ロットに不具合があるってのは今も起きるけど、そういうのは直近のレビューで判断
やたら簡単に折れるとか開封直後で気泡があるとか
反るとか糸引くとかもつれるとかは基本的に使用側の問題なんで、製造不良を匂わせる物が無ければ適当にその時安いのを買ってる Ender-3届いた
半組み立てと書いてましたが結構部品多い
わかりやすそうな手順書が同梱されてるので組み立ては初心者でもできそう Ender-3を組み立ててみたのですが足の高さがまちまちらしく下が結構ガタガタします
こんなもんなんですかね うちにあるのはガタガタしない
最近のは製造品質落ちたのか >>199
やっぱガタガタしてたらまずいんですね
どうにかして高さをあわせますか・・・ だから言ったろう、購入したらまずワッシャー、ネジ、ボルト、ナット、ベアリングは、まず国産品と交換しろと はじめての3Dプリンターで印刷が成功したので
気を良くしてPETGを試したら惨敗
やっぱPLAが最強ですかね 俺もABS派
オーバーハングとか細いパーツとか、熱管理をほぼ気にしなくていいからABSメインだわ ABSは収縮があるとよく聞きますが収縮する前提でモデルを調節すればいいんですかね？ >>2206
そういうことだね。
スケーリングは全体の熱収縮に対応する誤差の修正だが、場合によってはオフセットの狂いもある
この場合はノズル径に誤差を吸収させる。
たとえば100x150x100の製品をだしたら99.009x148.51485x99.009になったら収縮してるから
1.01倍にすればいい
たとえば100x100x100の製品をだしたら100.2x150.2x100.0になったらオフセットがオカシイ
「成形線径に誤差が出た」として0.4のノズルを0.6だと詐称してスライサーを動かせば
なおったりするんじゃね。 収縮なんか気にしなくていいよ
ボルトやナットを作っても全く問題なく使えるし 同じ外寸でも形状や厚みや充填率で
収縮率も収縮方向も動的変化するのに
一律にxx%でとか言うアホは無視でよし Anycubic i3 Mega を使ってる方いますか？
先日購入しサンプルのフクロウは問題なく出力できたのですが、自作データを出力したら
プリンターヘッドが右にガガガガと激しくぶつかり全然原点座標を認識してくれません
解決法をご存知の方は教えてくださるとありがたいです original prusa の方、最近どうですか？
壊れたパーツ印刷やら、よく見る船とか
印刷後の作品外すのも下敷き？みたいなの折り曲げて簡単に外せてますか？
ちなみに動作音ってどうですか？amazonのプレビュー見たく同部屋で寝れるほど静かですか？
同じくアマゾンプレビューで言われてる電源問題だいじょうぶですか？ Anycubic i3 Mega買っちった。
クーポンシャワー待ち構えて$2かき集めたりして、
Anycubic Global StoreでPLA1kg付きのやつ送込み\27,773で買えたよ。ラッキー！
Aliは価格がいろいろあっったり紛らわしくて面倒くさいよね。
着いたらいろいろがんばって究極のABSフクロウやPCでボートづくりに挑戦するんだ。
おやすみ tronxy C5
よさそうじゃない？
(アルミの溝で削れる車輪がついてないところが気に入った。)
買う人いる？ >>215
グロバルストアということはアリエクかな？
AnycubicはAnycubicStoreとGlobalStore、
OfficialStoreとあってどれが公式なで不ドレアが非公式なのか
それとも全部公式なのかよう分からんね。 >>214
これしか持ってないんで、他の機種のと比較はわからへんよ。
どっかでクローンでも使えたらわかるんだろうが。
普通に船もきれいに出てるけど、
まだ20個しか出力してないから、明らかな失敗はないんよね。
初めての素人が組んだにしては、問題なく出力できてると思う。
ヒートベットのプレートも、曲げると簡単にパキッと外れるよ。
動作音は、今リビングにおいてるけど、テレビ見ててもそんなに気にならないが、
なにぶん他と比較できんからね。
アマゾンプレビューの電源問題は今のところは出てないけど、
確かにフォーラムに電源交換のこと書いてあった。
今のところ俺にできそうな解決策があるのかわからんかったわ。 >>218
ありがとうございます
良かったら印刷したの何個かアップお願いできませんか？ >>215
いいね、こっちはタイミング悪くて300ドルだった
どなたかAnycubic i3 Megaの消費電力ご存知の方居りませんか？
アマに1.5Aって小さく書いてるけど流石に形成中ずっとこの電力じゃないよな… >>221
i3Megaもワットチェッカーも持って無いけどだいたいそんなもんじゃない？
ホットエンドヒーター40Wとヒートベッド120Wの消費電力で印刷中の温度維持にはだいたい平均出力60%～くらいで動作してる
モーターがRMS電流700mA程度として12V動作5台で40W強
中華PSUの変換効率がどれくらいか知らんけど80%程度としたらたぶん動作中は150～170W前後の消費電力になるでしょ >>222
>>223
二人共サンクス
ダメ元で公式に問い合わせしたら２３０Wと答えてもらった
一応、他に気になった人がいるかわからんが書いておく よく、サンプルで出力されてる、小さい船の3Dモデルデータって、
どこからダウンロードできるかわかりますか？ Anycubicはもうちょっと品質管理をきちんとやってくれればなー その代わり価格が1.5倍になりますがよろしいでしょうか？ 1.5倍、上等じゃね？
需要あんでしょ
くだらないことで時間を浪費するよりずっとまし 20cm四方位の箱をPLAで出力したいのですが（反らないだろうと思って）
お勧めのフィラメントはありますか？ABSでも良いんですけど反るんですよね。
やはり高いフィラメント使ったほうがいいんでしょうか？ よく「フィラメントの湿気が心配」
と言いますが、出力した物の湿気はどうなんでしょうか？パキパキして壊れたりしないのでしょうか？ ABSしか使ったことないけど、湿気の影響を感じたことはない
印刷して数年の物の強度、柔軟性、特に変わってるようには思えない
プラだから紫外線劣化はある。日の当たる場所は顕著
直射日光が当たらなければ窓際でもほとんど劣化しなかった >>236
別に吸湿したから樹脂が脆くなるわけじゃないよ
吸湿が問題視されるのはフィラメントがホットエンド内で溶ける際に吸い込んだ水分も一緒に加熱されて気化するから
水分は気化すると体積が1000倍以上に膨らむわけで、上昇した圧力でノズルからフィラメントが過剰に押し出され、その後は逆に膨張した分の空気が出てくる
つまり瞬間的に吐出が途切れて積層が荒れる原因になるから印刷前のフィラメントでは吸湿が忌避される
射出成型とかだと材料の樹脂ペレットは使用前に十分に加熱乾燥させて水分を飛ばす工程があるけど家庭用プリンタじゃそんなのやってられないからね
だから保管の仕方でなるべく吸湿させないようにしましょうってことになってる up box+ 使ってる人おる？
買って１ヵ月未満なんだが初期化や自動キャリブレーションするとガガガガ！って異音して
まともに出力できんくなったんだけど改善策知ってる人おらんかな >>239
他機種に買い換えるのが最適な改善策
苦らしい反論や批判もあるだろうが数年経って親切なアドバイスだと心底感謝するよ思うよ。 >239
正規代理店で買ったならそっちのサポートに問い合わせたほうがいいんじゃね
保証もあるだろうし >>240
そ、そうだね！保証内にそうするかも！
>>241
ありがとう！
動画を撮って送ったとこよ！買ったばかりだから交換してもらえるといいな！ >>243
用途と、使う人にスキルによって
お勧めは変わるんで
そのへんの情報もないと、
一番良いの（凄く高い）月額サポート付きで買っとけ、になるよ。 >>244
基本的に全てお勧めですよ！きわめて一部のメーカー（例；〇ンサイラ〇等）を除いて、どれを購入しても問題ありません
それぞれに固有の特性がございますが、ご自分の環境、使用方法、お財布等々にご相談ください。 はじめてのプリンタAnycubic i3 MEGA 買って 寝る間を惜しんでABSとPETGの設定に励んだのに
cura341君にどうでもいいフィラメントのデータが壊れてる言われて初期化したら
全部のデータ吹っ飛んだ！バックアップもどうするのかまだ確認もしてないうちにふっとんだ！！
まだ頭の中にあるけど3歩あるいたら忘れそうｗ >>239
持ってないし知らないけど症状からして自動キャリブレーションに必要な何かを取り付け忘れたとかじゃね
ノズル面がベッドにさわるのを感知できなく特攻してるでしょ
そしてそのめちゃくちゃな値でZオフセットされてるから出せなくなったんでしょ >>238
なるほど
最近、上手く造形できなくて、毛玉みたくボソボソになる感じだったけど、新しいフィラメントに交換したら出来るようになった。この夏の梅雨や台風でフィラメントがおかしくなったのかな 除湿剤とかと一緒に密閉容器に入れて
乾燥させたら復活すんじゃない？ 除湿剤じゃフィラメントに吸収された水分は出てこないよ
効率よく乾燥させるにはまず熱で水分を蒸発させて、その水分を含んだ空気を風で吹き飛ばす
フィラメントドライヤーとしてドライフードメーカーが流用されてるのは温度調整できる温風機だから
基本的にガラス転移点以下のなるべく高い温度で風を数時間あてれば吸湿したフィラメントでも復活して再使用可能になる
PETGとかABSなら布団乾燥機と段ボールでいけるけど、PLAだとたぶん高温すぎてダメ 上のペレットの話読んで電子レンジ低出力で60℃くらいまで熱してドライヤーで乾かすを20分くらい
繰り返してからプリントしてみたら沸きまくりで嫌になってたPETG（PRILINE）があまり気にならなくなったわ
いいこと教えてもらった >>253
普通に吸うぞ
plaほど酷くはないけど、梅雨時に出しっぱなしにしたら確実に吸湿する
んで、PLAは吸湿するとブツブツと出力が切れる感じになるけど、PETGは粘性高いからか気泡が内部に閉じ込められてザラザラ＆不透明な感じになって使い物にならなくなる ぼく、出力中にPLAをABSと勘違いしていたことに気づく。
慌ててヘッドの温度を修正するもベッドの温度は変更できない模様…。 湿気のせいか上手くいかないフィラメントを、1ｋｇのリールにまだ半分ほど、捨てるのも惜しいので、射出成形機に使う樹脂ペレット用の乾燥機に入れてみたら、（樹脂ペレットのＰＬＡは4～5時間ほど乾燥させるらしい）、ちぢれて細いチューブを通らなくなったｗ
4時間は長かったかな シリカゲルの海に沈めて200Wにした電子レンジで復活させてる ＰＬＡって生分解性プラスチックだよね？土に埋めとくと分解していくのかな 模型の乾燥用に買った山善の食器乾燥機がフツーに使える。安いしな。今はいくらかしらんけど フィラメントどこで買ってるの？
田舎住みなので通販しかないけど 都会住みでもほとんど通販じゃろ
俺は必要になった時にその素材と色で一番安いのを適当に選んで尼で買ってる 秋葉原とかでも店頭だと限られたのしか見ないからなー
尼さまさまよ 今度真空ポンプ買う予定なんだけど真空引きしたら湿気とれるかな？ どうだろう？
理屈の上では水分は沸騰して蒸発することになるけど、シリコンとかレジンみたいな液体中で気化するわけじゃないし…
やってみないとわからん 室内に放置してあって折れやすくなったPLAフィラメントを
ドライペットを入れたタッパーに入れて1カ月近く置いたら徐々に元の状態に戻ってきたけどね
2カ月も置いとけば元の状態になりそう
原理的には平衡状態になるまで吸湿するし、乾燥もするはず？
業務用のペレットの乾燥は、長時間の加熱で表面が酸化変色しないように加熱真空乾燥が推奨されてるけど、
ペレットみたいにかき混ぜられないフィラメントで、真空中でどうやって加温すりゃいいのかな？ いままでリールは、プリンターにセットしたままだったけど、密封容器へ乾燥剤と一緒に入れて、小さい穴からフィラメントを出すようにした
>>262
あざーす！食器乾燥機か、いいこと聞いた フィラメントの巻癖って軽減できないのかな？クリアー系のはポキポキ折れてしまう(´・ω・`) 食器乾燥機久々に見たら3000円台がほぼ6000円になってる 山善以外のは、食器乾燥脳力が高すぎて使えないんだよね
そのせいで、需要が少なく価格が下落していたんだけども・・・
模型用途に関しては低価格で唯一のドライブースなので、需要が高まったんだろうな・・・
いま安いのはコイズミので約5Ｋ弱。これなら山善のがまだいいね フィラメント乾燥に限るなら普通にドライフードメーカー流用したほうがいいと思うぞ
山善のは本来低性能で駆逐される運命だった自然対流式がドライブース用途として偶然マッチして生き残っただけでフィラメント乾燥なら風があったほうがいい
模型やってるならドライブース兼用で山善で妥協もありかもしれんけど
コイズミの検索したらこれ吹き出し口の温度90度ってあるからPLAで使ったらまずいんじゃ？ リサイクルショップの安ドライヤーと段ボール箱で自作した
Arduinoとリレーと温度センサーがあればおｋ
欠点はウルサイ 樹脂と金属粉を練り合わせたフィラメントを積層造形して
樹脂を溶かしたあと電気炉で焼結することで金属パーツになる
https://youtu.be/-vt4o442K0s ANYCUBIC i3 Mega で全部プリントし終わらないうちに止まってしまうんやけど何だろう？
きちんとstlチェックしてるしエラーは無いんやが >>283
フィラメントがきつく締って、フェラメントセンサーが反応したとか。 i3 megaで俺も同じことがあった。
手持ちのSDカードから
付属のマイクロSDにデータ入れ直したら
止まらずにプリントできた。
相性があるのかもね。 なるほどね！有益な情報ありがとう！
１個だと止まらないんだけど、２～３個まとめてだと止まったりするんだよ
もうちょっとイジってみるわ！このスレがあってほんと助かる！ >>250
横から失礼します。
うちも、フィラメントが綺麗に出てこなくて、
ダマになって途切れ途切れに出てくるようになりました。
階層がガタガタになります。
ノズルが詰まったのかな？と思ったのですが、
フィラメントが湿気たことによる症状なのでしょうか？ 5回に1回は温度保持したまま固まってる
操作盤は生きていて操作してみるけど
復帰もキャンセルもできない電源落とす以外ない
ドライバがオーバーヒートしてるのかなって思ってた
データは壊れていないと思うけど
SDカードからの読み込みをプリント中にしてるのならそこで失敗してるのかもね
なにせカード差しても2～3回抜き差ししないとデータ読めないしｗ >>289
自分もまだ経験値浅いですが
フィラメントの質（測ったら結構直径歪なのに当たったことがあり）の他
フィラメントホルダーとが原因でした。
ホルダーの軸が、リールよりかなり小さいので、あまり回りがよくなくて（特に引き戻し時）テンションかなり変わるのが原因でした。
リールとホルダー軸の隙間埋めるの印刷して改善。
他にも、送り出しギアにゴミとか
ギアの挟み込み圧力不足とか
色々可能性あるので原因究明頑張って‥ せやな。0.4ｍｍのノズルが交換時には2ｍｍ位になってたことある。フィラメントも直径より太くなってるやん！って思った 不思議なことに、そうなってても印刷精度はたいして変わらんかった
ノズルの直系って精度に影響与えないんやなって思ったよ >>289
フィラメントを密封容器に入れて小さい穴から出すように改善したばかりなので、まだ本当に「湿気」が原因だったか分かりません。
でも私の場合、1kgを交換するのに3～5ヶ月ぐらいなので、その間はプリンターに裸で乗せたまま・・・と考えたら、室内の湿気対策が必要だったかなという気もします。
フィラメントも新品開封時はキレイだけど、リールの半分くらいでダマや異変が起きて、、、
ノズルを洗浄キットで掃除したり、リールの巻きグセをほぐしてみたり、テフロンチューブ内へほんの少しグリーススプレーを拭いてみたりして、少しは良くなるけど、
目をつぶって、だましだまし・・・残り1/5ぐらいでごーにもこーにも、結局は新品に交換するっていうのが、毎回のパターンでした >>291
温度調節とか、押出機の圧力とか、いろいろいじりましたが、関係ないようでした。
>>295
>フィラメントも新品開封時はキレイだけど、リールの半分くらいでダマや異変が起きて
うちも同じですね。
やはり、湿気かも？
開封して半月なんですが。 ABSを初めて使ってみたら反りと割れで完全敗北
奥が深いね 浅いぞ
エンクロージャーとカプトンテープかPEIシートを貼った100℃まで上げられるベッドがあれば割れもベッドから剥がれるような反りも無く出力できる
逆にそれらを揃えてないならどんだけやっても常に失敗の可能性が付きまとうだけでフィラメントの無駄や >>298
ベッドは100度で3Mのプラットフォームシートというやつを貼ってますが
あんまり意味ないみたいです
あきらめてPLAに変えようか考えてます >>299
うちも、ABSに切り替えたんだけど
剥がれとかは起きないけど、２ｃｍおきごとの、層にそった割れがあとで出て往生中ですわ。あと上面埋めが３層、infillも結構あるのに縞模様が出て汚い。
ヘッド温度高めにして少し改善したけどまあだ出る。
出力後の加工はでもABSのが楽だから
なんとかABSのままいきたいんだけど。
これから寒くなるし、エンクロージャーいるんかねえ。 そもそも諸悪の根源は不完全なABS樹脂のせいだ
いくら3Dプリンターが高性能でも、この不完全な樹脂のせいでテープ貼ったりスプレー吹いたりと超アナログだ
成形した後でものけ反らない樹脂をはよ開発せぇや！ たぶんABSとかPLAとか素材の問題じゃなくて、男性ホルモンとか遺伝とかが影響していると思う。
ワカメとかひじきを塗ると良いかな。 >>300
寒くなるしとかじゃなくて高さのあるABSの出力にはエンクロージャーが必須
猛暑の夏だろうが極寒の冬だろうが1年を通して必須
PLAでワーク冷却ファンを付けるのと同じレベルで必須
そんな必須なものが流通しているABS対応の家庭用プリンターのほとんどに付いていないのは、ストラタシスが造形スペースを加熱保温することの特許を保持してるから
特許の内容はガントリーを含む駆動部品やコントローラー等を造形スペースの外に置く構造で、造形スペースとそれ以外を熱的に絶縁し造形中にチャンバー内を高温に加熱できるというもの
なのでエンクロージャー内にモーターやリニアシャフト等を含める構造であれば回避できる「かも」しれない
実際UP BOX+とかは密閉したエンクロージャーもってるけど、あれが特許料払ってるのか、特許に抵触しないからOKなのかは知らん
けど、とにかくReprapプロジェクトでは訴訟リスク回避のためにエンクロージャーは含めないことにされた
つまり設計としてプリンターに組み込むことはできないからユーザー各自で必要に応じて用意するという前提だった
そういう経緯があるからABSを安定して使用するなら保温のためのエンクロージャーを自作するのが今も昔も必須条件
>>301
1mmのPEIシートの表面をスチールウールで磨いて荒したのを使ってるけどテープもスプレーも要らんぞ ちょっと高いけどPolymaxがいいよ。
造形性にすぐれ、ABSと同等の強度。塗装はしらん。 どーしても、逆テーパー部や、サポートの付く面が荒れてしまう・・・
フィラメントが古いんやろか？ >>305
全然知りませんでした
ありがとうございます
エンクロージャーの作り方を調べてみます メーカーを甘えさせるような発言はするな
木箱を作って囲えとかスプレーや糊を塗れとかアホか
そもそもボタン１つできれいな成形品を出力できなきゃ意味ないんだよ
そういったマシンや素材を作るのがメーカーの仕事だ
日本人のお上に絶対服従的な奴隷気質はいい加減卒業しろ >>310
高価な産業用メーカー品をフルサポート付きで買ったら行けるんじゃね? >>313
個人だからこそじゃない？
個人で周辺に識者や専門家や博学のメンバーが居ないなら信頼性やサービスサポートを依存したい。
だったら産業用をかったほうが良いなというのは的確な判断だよ。
ゴミ屑のような組み立て中華買ってロクに汲めず組んでも機械が悪いのかスライサーが悪いのか条件なのかわからず
毎夜ラーメン量産で材料を無駄に棄てて嘆いてるヤツ多いよ。
純粋に人形造りたいだけなのにｗ
金で全てが解決するなら少々高くても目的は果たせるんじゃない？
アルトやパッソやCB1100やMT09買うより安い機種も多いし。 >>314
言わんとしている事は分からんでもないし、メーカー製がボタン一つでやってくれるってのは夢のある話、金の使い所や価値観も人それぞれだとは思う。のだが、
そもそも初手で中華キットに手を伸ばして、その上で毎晩ラーメンを量産してるような輩が業務用の3Dプリンターを手にしたところで何が出来るのよ？
と感じてしまうなぁ… 家庭用3DプリンターはDIYツールだからな
＞個人で周辺に識者や専門家や博学のメンバーが居ないなら信頼性やサービスサポートを依存したい。
ここに「独学で使えるように情報収集して学習する」っていう選択肢が入らない人間は手を出しちゃダメな商品
Do It Yourselfの文字通りで他人頼みで自分で動く気のない甘ったれは手を出しちゃいかんのが家庭用3Dプリンター >>310
まぁ現状はそうのも自分でやるのが楽しいって人にしか普及してないってことだよね 10層目ぐらいでダマが起きて、いろいろやっても治らないのに、なぜかテーブルにスプレーしたら出来るようになったり、結局は諦めても、次の日にはちゃんと出来たりする困ったもんです・・・ｗ ラーメン量産しとるやつはおらん焼きそばや。
それもかた焼きそばだよ間違えんなクズ ダマ起きる奴はノズルしっかり締めてるか？
横から漏れてダマになったりもするぞ
おれがそうだった このスレ見てる original prusa 買った方へ
自分もいろいろ勉強しoriginal prusaを買うことに決めました
日本のアマゾンでの再販がいつになるか分からないし本国から買おうと思います
当時の時で構いませんので送料や関税？税金とか総額がどうだったか教えてもらえませんか >>323
Amazonの方、業者判ってるなら
再入荷いつ?と質問するのも手。
答えが帰ってくるときがある。 >>323
国内製品の販売価格は原価30広告20サポート20保険30の割合だよ
広告は5chで良しとしても海外製品を安く買うならサポートは自己判断で。
アマゾンの質問欄は業者臭だから気をつけてね おすすめのビルドシートある？
これだ！っていうシートはないよね？
色々試すしかないか… >>327
素のガラスベッドがいいよ
クリアランス間違ったり、薄いテストピース印刷とかしても
ヘラでゴリゴリやるだけで済むし ガラスは賛否両論あるよね
タブレット用のガラスフィルムとか試してみようか考えてる
誰も試した人いないっぽいけど、極薄だし、ヒートベッドも影響なさそうだから >>329
薄いのはいいけど、平面度が心配だし
なにより、タブレット用って横長だからサイズが
合わないでしょ 3Mのプラットフォーム用シートを愛用
ちょっと小さいのが難だけど >>331
3Mのヤツはくっつくけど反ると
ベッドとシートの間が剥がれてきて気泡できて
表面がデコボコになるんだよ
定着はすごく良いんだけどね >>332
ほぼPolymaxしか使わないから、そういうケースの振る舞いを知らなかった。
普通のPLAや、↑を使っている限りでは、理想といっていいほどの特性。 >>327
ガラス製のanycubic UltraBase使ってる
最初脱脂するまでは、すぐ剥がれたり往生した。 ３Ｍのマステにスティックノリ塗ってるよ。
マステが幅5cmだから22cmのプレートに5往復で面倒だけど、入手はホームセンター、コスト安い、造形小さくて使わなかったところは次回に繰り越し、何より使い捨てと割り切れる。
継ぎ目の段差はラフトで吸収できてる…と思いたい。
そこまで精度を求められる物も印刷してないし… ダンボールでケースを作っただけですが結構効果がありました
かなりの保温効果です
反りはほぼ解決しました
Ender-3なのでこのページも参考にしてます
https://oldcyclist.com/2018/09/ender3-case-fan-issue/ >>322
以前にヒートブロックやノズルから漏れてるっぽかったので、ノズル周りを分解して、締めなおしてみたら、漏れは無くなったけどそれ以来、造形物がボソボソになった
5個つくって、1個成功する程度
それに、以前はノズル温度が200度ぐらいになるとにゅるる～んと、フィラメントが長～く出続けてたけど、いまはあまり出なくなった
ノズル周辺を締めなおして、良かったのか悪かったのか・・・トホホ 購入時にプリントしたときより、
一ヶ月使った現在のほうが、若干、プリントが荒くなってます。
垂直の平らな面が、最初はつるつるに印刷されてたのが、
今は、積層が目立ちます。
わずかに積層がざらざらする程度なので、脱調してるわけじゃないと思うけど。
フィラメントを変えたから、そのせいもあるのかな？
何か調整する箇所とかありますか？
sage $200以下ならせいぜい意味のないベルトに付けるスプリングが付いてるかってとこじゃない
細かく調整可能なテンショナーは省かれてるでしょ >>340-343
ありがと。ノズルを新しいものに交換してみた、ついでにテフロンチューブも
最初はノズルとブロックの間から樹液みたいの（油？）が漏れてる感じだったので、温度を上げて増し締めしたら漏れは直って、造型も完璧とはいえないけど少しはマシになった
エクストルーダーは一度分解して掃除して組みなおしたし、フィラメントを触るとザラザラしてるから、ちゃんとギアは噛んでる、と思う
それと、筐体型で、箱を騒音対策のために被せてるけど、.箱を取って、扉も開けてオープンにすると、マシになります >>346
手頃な価格だし、買ってみようかな。
Creality Ender-3、GEEETECH A10、見た目は同じだし、同じもの？。。今よりはマシになると期待。 ウッドフィラメントやブロンズフィラメントを使うとき注意してることある？ Enderとかで使われているポリアセタール製のプーリーって摩耗はどんなもんなの？ >>323 です
メーカーに直接聞いてみたところ返事がもらえました
Our printers are already available on Amazon Japan,
next batch of supplies should arrive soon! As for the SL1, there is no date yet.
GOOGLE翻訳だと
私たちのプリンタはすでにAmazon Japanで入手可能です。
次のバッチ品はすぐに到着します。 SL1に関しては、まだ日付がありません。
ｂａｔｃｈ ってのが分からないんだけどアマゾン毎日見てても変化なし
入荷しても買えるようになってもスグに売り切れて俺が見れてないだけなのかなぁ・・・・
ちなみにここの皆さんで一度は売り切れたけど、再販を見かけたって方いますか？ この場合batchは卸しのことだな
ある程度の纏まった個数をAmazonに出荷してるその便1つ分のことだ
前に3dp-24を買ったら最後の1個て売り切れ表示になったが
暫くしたら復活してた ちょっと前にUPBOXはやめたほうがいいと言ってくれた人さんきゅー
買ってすぐに故障からの交換してもらってまたすぐに故障
このメーカーのは二度と買わんだろう >>354
なるほど納得です。ありがとうございます。果報は寝て待てで楽しみに待つとします。
電源問題でトランスも付属して値上げしないことを祈るのみです(笑) みなさんノズル径0.4の場合のアウトラインの速度はどれくらいになっていますか？
自分のベルロちゃんは、33.3mm/s でした。最近YouTubeにアップされている
機種をみると、もっとずっと早くみえる。 >>357
品質重視なら最外周は20mm/sくらい
速度重視なら60mm/s
でも基本的に最外周は印刷時間の中で占めるウェイトは低いからそこまで気にしなくていいんじゃない
印刷時間縮めるならトラベルを最短経路・ノーリフトで動かせるように滲みをコントロールして、インフィルの速度を出来るだけ上げるのがいい 軒並み中国メーカーなんだが、メイドインジャパンは何してるんだろう？
昔の日本製品は10年20年普通に使えていたから、技術力はあるのだろうに・・・ こんだけ中国から安い製品が発売されてる家庭用市場に参入するメリットないでしょ 3Dプリンターに期待される精度レベルを考えると、国産の高品質な部品を使うのはオーバースペックになるからなぁ クホリアもねぇ・・・まぁ現状のＦＤＭ機としては良いほうなのはたしかだけどさ
5万程度の中華SLA/DPL機の足元にも及ばないわけで・・・これに国産の高品質な部品を使うのはオーバースペックだなぁ FDMとSLAを並べんなや
まぁ、SLAもここまで値段が下がると、クホリアの存在価値が微妙になるのは事実。 中国産でもいいんだよ
まともな日本語サポートと初期不良が無ければね クホリア見たけど通販サイトに全然置いてなくて完全に受注生産じゃん そもそも、個人用の市場ってすごく小さいんだろうね。 仕事で企業用3Dプリンターの技術展示会にいったけど、個人用持ってるのはやっぱ珍しいみたいなこといってたなぁ 自分はフィギュアの原型だから無いと仕事にならんのよね >>363
中華メーカー同士でも、価格競争激しいらしいしなあ。 せやで、しかもノズル径は受注時にしか指定出来へんからな、注意が必要や
後から交換出来へん仕様になっとる。消耗品なのにな 大きいサイズを出せるマシンを探してるんだけど何がいいかね？ 面白いと思ってるのかね？頭おかしいやつばっかりだな 検索という行為がいとも簡単にできるこの時代に
今どういう3Dプリンターが発売されているのか
価格とスペックの関係はどうなのか
使い心地やコスパはどうなのか
自分でできる情報収集を一切せずに>>380だもの。
買った後の面倒まで考えてみんなスルーしてるんだろ。 会社でUPBOXを5年くらい使ってて、個人でも去年NIPPOのNF-700D使ってるけど使い勝手はUPBOXが上だな。
使用頻度が異なるので比べにくいですが、仕上がりもUPBOXの方がやや上のような気がします。
ヘッドがシングルとデュアルの違いはあるが、たしかどっちも標準価格で30万くらい。
UPBOX
ラフトの固定：穴あきのガラスエポキシなのが効いてて、大物でもまず剥がれない。
アプリ：stlからGコード書き出し、プリントまでできるので楽。
Z軸のゼロ点合わせ：UPBOXアプリから自動
NF-700D
ラフトの固定：耐熱テープ貼ったヒーター付きアルミ板、長時間（概ね６時間以上）のプリントで剥がれやすい。
（ただし現在は純正のテープでないのでこのへんは微妙）
アプリ：stlからGコード書き出しとプリントが別のアプリ。
Z軸のゼロ点合わせ：アプリからヘッド動かしてヘッドのネジを調整必要。
個人的にはNIPPO応援したいですが、手放しでオススメはできないという。 UPBOXって発売から5年も経ってないと思うけど職場のことだからぼやかしたのかな？ Lepton2とか良さげなんだけど、レビューほんと見ないね
売れていないのかな？
今どき、クリップでプラットフォームを止める構造がダサいからかな？ >>390
組み立て精度とサポートを気にしないなら良いと思うけど、そしたら割高だよねっていう製品だと思う 最近、印刷の精度が荒くなってきたんだけど、これが気温のせいというやつ？ 室温20度以下になると注意してるよ自分は。ヒートベッドあるし囲っているから大丈夫厨に注意してね 今の季節だとPLAでもベッドは30℃位にしている
もちろんエンクロ付き flashforge adventurer3ポチってしまった！
楽しみー！ >>395
おめ。値段を遥かに超えた印刷品質みたいですね。
設定でどのくらいまで追い込めるかレポ期待です。 おれガラス直でPLAでベッド70度くらいにしてる
大物を作る事が多くて、70度が一番定着良かった
どれだけ大きくても今のところ反らない >>397
俺も買おうと思ってるけど、
その不満点教えて。
出力品質自体は満足？ プリント品質はまぁまぁ満足しているけど、開始時に毎回校正しないとダメだね。
たまに校正してもダメな場合もある。
それは、エクストレーダー部の剛性不足が原因だと思う。
これが一番の不満。
あとは、FLASHFORGE純正フィラメントのリールが一般的な物よりも一回り小さく、
純正用にリールスペース作ってあるから、一般的なリールを組み込むことができないとか、割とノズル詰まりが多いこととか。
（安物フィラメントが原因かも）
良い点では、wifiでデータ送信できることが便利。
あと、かなり静かなとこ。
ノズルの温度上昇が早い！
しかし、ベッドの温度上昇は遅い…。
ベッドを外せるのが便利。
全体的に、トラブルに陥っても対処が楽。
まだ200時間位しか稼働させてないから、今はこんな感じかな。
メーカー代理店のサービス体制はなかなか親切丁寧だよ。 毎回校正とか、今どきの３Dプリンターとして致命的じゃない？
初期のダビンチじゃあるまいし 校正は簡単だから何とか使えている。
暫く校正不要なときもある。
個体差なのかも知れんし、安物フィラメントが原因かも知れん。
メーカー代理店にも相談していない。
まぁ、仕上がりは綺麗だから、暫く使うわ。 Finderでも毎回はなかったよ
何らかの不具合じゃね ディアゴスティーニのマイ３Ｄプリンターを組んで使ってる俺からみたら、「使えてる」だけ羨ましいですわ、おほほ～（￣0￣） >>405
入門機として否定しないが普通に4-5万の完成機かいかえたほうが良いと思うぞ イチから組み立てて、オールインワンで全部そろうけど、そのせいで抜け出せないっていうｗ
正直言って、完成機に乗り換えたい、って気持ちはすご～～～くあるんだけどね。造形不良が少なそうだし。
ただ造形サイズ150x130x100でボックス型だと、本体が大きくなるし、同じ本体サイズ250x250x275だと、造形サイズは小さいプリンターが多いし。
そして、付属のLaunch Repetier-idboxが使いやすくて、抜け出せないのよ・・・とほほ ボックス型じゃなくフレーム型でもいいんだけど、それでも机の上の置き場所はけっこう取るし、騒音や温度管理で箱をかぶせたら、結局はボックス型
でも買い換えたいな・・・ >>406
最近の中華キットでも充分幸せになれる気がする。基礎は学んだんだし ずっとender3買おうかなーって思っててずるずる買ってなかったら
今anycubic i3 megaが安くなってるみたいで気になっとる
やっぱ全然レベル違うん？ んー最近の機種なら、価格差あっても性能差はないなぁ
壊れやすいかどうか、造形エリアの大小くらいじゃね？ え、そんなもんなんかい
フレームしっかりしてそうだからいいのかと思ったら
じゃあender3でいっか >>410
樹脂ローラーに手を出す気になれないわ
やっぱりリニアシャフトかリニアガイドは必須じゃね？ >>413
例えばどのへんがおすすめ？
俺も初で何買うか悩み中 ある程度経験があるなら安物でも使えるんだが、初心者なら有名ブランドの売れてるヤツにするべきだな
メーカーサポートや多くの情報が助けてくれる >>414
自分で買ったわけじゃないけど、Anycubicのi3がいいんじゃないの？
あの価格帯でリニアガイドの機種って他にあるっけ？ あー、そういう選び方なのね
ender3は土台が樹脂のパーツで動いてるってこと？
言われねーとわかんないもんだな セッチングが面倒でも
組み立ているキットでもいい
120角くらいの小さい造形エリアでもいいから
本体ゴリゴリに剛性高くてリニアレールで
メッチャキレイに印刷できるのってどれ？
ゾートラM200買おう思うたが高いわ。
予算は8～10万くらいが希望。 >>418
小さくてよくて、メッチャ綺麗が良ければ、光造形のANYCUBIC PHOTONとか。
最近は水洗いレジンのおかげで、以前よりは手軽になったし。 photonは持ってる。
デカイの出すためにFDMもある。
トライナスくらいの性能には出てる。
ABSでもっとキレイに出したいのです
というか、
アレ出た時はちっと話題なったけど、
好条件での話でベンチマークだと
イマイチだったわ。
オーバーハングやブリッジあると
途端に荒れるんだもん。
M200と比べると全然だと思う。
。 GREEETECH E180でも買えば？
見た目もオサレ 100%ファンで常時冷却するPLAとちがってABSで角度のきついオーバーハングを綺麗に出すのは無理
象虎でも無理
おとなしくサポートを使うかABSでの出力はアキラメロン
ブリッジはプリンターの性能云々よりスライサーのパス生成の問題だから、プリンター側に求められるのはワーク冷却ファンを付けてある事だけ
S3D＞＞Cura/Slic3r＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞KISSlicerがブリッジパス生成とブリッジに関して設定できるパラメータの優秀な順 https://idarts.co.jp/3dp/3dfs-thibra3d-skulpt/
粘土っぽく造形できるっていうこれ気になるんだがどうなんだろ？
前聞いたcx5ってやつどうなってんのかなーって思ったら結局詐欺っぽくて草生えた まったく同じ形状の粘土を複数コネコネできる器用さがないから3Dプリンタを使うんだよ >>425
ポチった
けど温度センサーとメインファン壊れてるから使えるのは来月下旬だな >>425
・・・これ3Ｄプリンターで使う意味あるのか？変形したり、モールドつぶれたり、指紋とかベタベタになりそうなんだが 粘土のように彫刻か
ヒートガンで熱して彫刻するんだろ？
超音波カッター使えばPLAでもABSでも彫刻できるじゃん
溶着もできるし >>413
Ender-3X、ダメなの？今日届いちゃうよ（´・ω・`） >>435
ダメじゃない
エンダー3はコスパいいと思うよ
持ってないけど… FDMとLCD-SLAが切り替えられるのか
ttps://s.click.aliexpress.com/e/q8Wdm4J >>431
全然固まんねえ・・・誰かいい硬化剤知らない？
すぐガチガチになる強烈なの FDM=Fused Deposition Modelingでストラタシスの登録商標
なのでRepRapプロジェクトでは熱溶融積層方式の事をFFF=Fused Filament Fabricationと呼んでいる QIDI技術 X pro
XYZプリンティングジャパン ダヴィンチ 1.0 Pro
購入考えてるのですが、どちらが良いと思いますか？ >>446
ありがとうございます。
会社規模ですか…。
QUDI技術は価格.comになかったのでおかしいと思ったら…なるほど。 >>436
ありがと
週末、がんばって組み立てるよ（´・ω・`） >>445
どっちでもいいよ。どっちも将来性は低いからね
今現在、いろんなメーカーの参入が増えてきてる（中国勢）
そういった輩の商品は低価格、高品質、少手間が売りになっているからなぁ
会社の規模？ぶっちゃけ関係ない。良い所は小さくてもいいし、悪い所は大きくても悪い 3Dプリンタの機種を紹介している雑誌とかってないのかな？
何を作るだとかモノづくりだとかはあるけど、機種についてレビューとかしてる雑誌が見当たらない。 オクかなんかで週刊マイ3Dプリンターの全巻セットでも買ったら？
組み立てる必要あるけど仕組みも使い方もわかるよ 大抵は安さにつられて買ってしまい、数々のトラブルに対処するうちにスキルとアフロがたまってくからな。 >>452
国内の個人向けでは、そういう本が成立しないほど市場が小さいんだよ >>452
雑誌？
そんなのネットで見ればいいじゃん
国内の情報はショボいけど
海外のならいっぱいあるよ
で、エンダー3が安い初心者向けの3dプリンターのオススメナンバーワン 3dプリンター自体の仕組みが知りたいから
ディアゴスティーニのやつ全部買って組み上げたら売ろうかなーって考えてる
売買の差額あんまなさそうだし とうとうTPU買うことを決意
使ったことある？
あるなら何でもいいからインプレして！ >>462
ない
いっつも買おうか悩むんだけど
使い道良くわからなくて
後回しにしてたら、今日届いたオレンジのPLA
でドライボックが満タンになった まぁ、ポピュラーじゃないし使用者も少ないよね
Aliでポチったから来月末頃までには届くだろう
まずは適当に何か作って強度と柔軟性を確かめたい 俺の買ったSUNLUのやつは結構固かった(デュロメータ タイプＡで90くらい）
それに一応曲げても元に戻るがあまりゴムという感じでない
ちょっとゆっくり戻る感じというか電線の固い被覆のビニールのほうがイメージかな
鮮やかな緑に釣られてAliで正体不明のTPU100g買ってみたが
これはもう少し柔らかくまたちょっと違う質感だったけどまだ試してない
印刷はボウデン式のせいか相当滑ってるので20cm/sまで落として
充てん率110%以上に上げたりしてごまかしたがあまりきれいにはできなかった
複雑な形状は試すところまでいかなかった
あと自分の使ったやつは定着は悪くないが結構反ってはがれてきた
反らないように保温するとフィラメントがグニャグニャになって押し出せないというｗ
Titanエクストルーダのダイレクトに替えてそのうち再チャレンジするつもり
質感が伝わるようにするの難しいな
ttps://i.imgur.com/ZzOimea.jpg インプレありがとう
メーカーによってかなり差がある感じかな？
結局は買ってみないとわからんか… TPUめんどくさそうw
フィラメント交換するときに色落とすやつ
買ってみたけど
あれも、柔らかすぎてドライブギアで送れないし
手で押しても曲がっちゃうしで
扱い難しい クリーナーフィラメントっていうのかな？設定温度どれくらいで使うの？ >>470
200～280℃
ABSからPLAならABSが十分溶ける温度で
やんないと、後で詰まるから230℃で
とか、そんなかんじ クリーナー使う代わりにノズル新品に交換したほうがやすいかもｗ Ender-3X組み立てた、でも、プリンターとの接続とかCURAとか、こんがらがって、まだ出力までいってない（´・ω・`）
ただ、組立てのとき電源は入れてないのに、Z軸を上下に移動させたら、液晶が光ったのは「えっ？」となった。ダイナモ積んでる？ｗ はははw モーターで発電差せたのと同じだからなw あんましやらない方がいい気が。 笑い事じゃなくてそれが原因で壊れることがあるから慎重にな
無通電時の軸移動はゆっくり動かさないとモータードライバが壊れる場合がある Ender-3Xでどーにか出力
でも、ガラステーブルからすぐ剥がれちゃう、スプレーもシートも効果なし。造形物にいくまえのスカートの段階で着いてない・・・設定かなぁ、ああ、これが3Dプリンターなのね、ウワサに聞いてた誰もが通る道なのね、って感じです（´・ω・`）
付属ソフトのCuraってUSB接続で操作出力できないのね、SDカードに入れてプリンター本体に挿すっていう
Repetier-Hostなら出来るかな 設定の感つかむまでの楽しい期間
試行錯誤は後々役立つ クリアランス調整は最初ハマるよね。
1層目が弾いたみたいになってみたり、
なすりつけたようにケバケバになってみたり、
それにノズル温度が関係してきて、ベッドの温度も関係してきて、
慣れた頃にPLA以外のフィラメントを使いたくなってポチってしまい、
また温度調整したりオープン型のプリンターに囲いをしてみたり、
全部自分だけのノウハウ。思ったようにできた時の嬉しさを味わうと
この苦労がやめられなくなる。 ただ、この4月に買って以来ほぼ全ての余暇を3Dプリンターに費やしてきた。
FDMだけじゃ飽き足らず9月にはDLP方式も買い増しした。
来年になったら飽きそう。生来の燃え尽き症候群に加えて飽きっぽい性格なので(//▽//) 3Mのプラットフォーム用シート買って貼ればいいじゃん
少なくともPLAでは、ほとんどトラブルないよ みんな、何を印刷しているの？
未だに100均に勝るものが見当たらない。
楽しみかたを教えてください。 印刷する事が目的ではない
日ごろ欲しいと思っているが売っていないものとかを、自分でチマチマモデリングするのが目的
プリントは形状確認やなんかの為。3Ｄプリンターは目的でなく手段やドライバーとかスパナと同じツールの一つに過ぎない
って思ってる Phunって知ってる？
2次元でお絵描きしたものを物理的に動作させることができるスウェーデンのフリーソフト。
数年前にニコ動などで流行った。自分でもお遊び程度に何か書いたりしてた。
そのPhunで遊んでたのと同じ気持ちで3D CADと3Dプリンターを楽しんでる、って感じ。 ちゃんと平らな場所に置いて、レベリングと設定もこちょこちょして、STLデータのゴチャってるとこを作り直したら、できたよ～ん（´・ω・`） でもまだ定着よくないけど
前の機種も最初はよくなかったけど、使い込めば、3Mシートを新品に貼り替えてもレベリングしなくてもちゃんと着くようになったから不思議ですわ、おほほ～（￣0￣） ゼロ位置へ移動するとき、ゆっくり動けばいいのに、軸のエンドスイッチにぶつかる勢いで「ドンッ」と移動するｗ >>497
あるある
エンドストップの予備が付属してたりな
壊れる前提でぶつけてるだろと
ファームの数値変更した方がいい機種多いな >>487
弘法は筆を選ぶ
道具の性能で造形の上限が決まってるからね
今は >>491
Thingiverseで人気順で眺めてみる
時々お題が出るからチャレンジしてみる
工作が趣味なら、道具箱を作ってみるとか
店では実物売ってないがデータは存在するってカテゴリに出会うとプリンターが生きると思うよ >>482
え?
機種違うけど、cureでPCからデータ送信、印刷してるし、手動でヘッド位置移動とかくらいまでならできるが‥。
（逆にプリンターのSDカードスロット使ったことない） ▲ ★★★しつこいカユミを止める方法★★★
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cg▲i/study/3729/▲1103251322/2-4
この掲示板(万有サロン)に優秀な書き込みをして、総額148万円の賞金をゲットしよう！(*^^)v
http:/▲/jbbs.livedoor.jp/study/3729/ →リンクが不良なら、検索窓に入れる▲！ >>504
Curaよくみたらメニューに「ファイル＞造形する」とあった！これね。Repetier-HostならGUIで分かりやすいのに。パソコンが3Dプリンターを認識してなくて、もう少しこちょこちょしないと、がんばれワタシ（´・ω・`）o >>498-499
ファームの書き換え？？？、それってズルじゃなくて？（´・ω・`） 文字を強調させるためにフィラメントチェンジを利用して2色刷りをしてるんだけど
EX軸に付けたノブで前の色のフィラメントを押し出してたらうっかりZ方向に押下げてしまった。
なんとか勘で元に戻したけど微妙な出来映えに(´；ω；`)
せめてZ軸だけでも位置のフィードバックが欲しいなぁ ・・・というと、
例えば厚さ3.0mmの台座を印刷して普通に終了。
文字部分のジョブをベッドから3mm浮かせて印刷・・・でいいの？
文字ジョブG-codeのZ軸だけをコチョコチョすればいい？ S3Dだったら指定の高さから印刷できる設定があったな いや、接着でいいやん
まあS3DにあるしCuraでも出来たはずだけど >>507
使っているのはEnder3なのかな? ファームで設定値を変更するのは普通のことで別にズルやないよ
https://www.creality3d.cn/download/firmware_c0001/2.html
で「ENDER3 SOURCE CODE」をダウンロードするでしょ
解凍した中に「Configuration.h」があるからバックアップのコピーを取ってからテキストエディタで開く
407行目の
＞ #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
の数字を小さくして保存、ArduinoのIDEからファームウェアを書き込む >>514
なるほど＿φ(*'д'* )、
拡張子をTXTにして、EXCELで開いて、数字を小さく・・・、、こんな感じ？『20*20, 20*20, 1*20, 0』 でも「ArduinoのIDEからファームウェアを書き込む」・・・なんてやったことないから、ちんぷんかんぷん（´・ω・`）
まあ、徐々にね ANET A８ 購入します。
PLAでお勧めありましたら教えてください。 連投すいません・・・
レイヤー０．０５位で出力されている方はいらっしゃいますか？
出来たらノズル系や使用フィラメントなどお教えください。 0.05レイヤーは普通やらない
印刷時間劇遅になるから
ノズルは0.4から0.1まで使ったけど小径は難易度が上がる
0.1レイヤーでノズル0.2が実用限界
ノズル0.15でも高品質フィラメント使わないとすぐ詰まる >>518
小物はぜんぶ0.05で出してるよ、使用機種はCR-2020
フィラメントはPXMALIONのPLAでノズル径は0.3だな
ベッドは硼珪酸ガラス直で何も塗ったり貼ったりしてない
ホットエンド185℃、ベッド70℃、印刷速度40mm/s
1層目だけ0.1mmでファン無し
の設定で綺麗に出来てるよ PETGで作った
最初、ノズル温度が移動だけで180度に下がるのでヒートブロックに保温巻いたら210度前後で安定しました
（設定は220度）
なんか焦げてますが、たぶん失敗時のノズルのまわりに着いたフィラメントが焦げてなんかの拍子に落ちたと思います
PLAでは焦げたこと無いのでPETGは焦げやすいのかなと
https://i.imgur.com/zAsvU1z.jpg
https://i.imgur.com/rQqmAg6.jpg
あと、ひげが出やすい PETGは230度前後なのが多いだろうからヒーターの改良した方がいいかもね
もしくは電源容量か
焦げるのは素材の性質だから印刷中にゴミ取り除くとかも有用
ヒートブロックやノズルに絡んだのが焦げる
黒色フィラメントだと気にならない
白だと目立つね >>521
自分のtrinusは12v10aのアダプタでABS使えてる
カートリッジヒーター壊れてない？
抵抗値測ったら倍だったことがあったよ >>515-516
Excelはテキストエディタではないのだが…まあいいや
あと拡張子を変えちゃうとコンパイルできないよ
電電板の以前のテンプレから抜粋
Arduinoからのコンパイル～書き込みはこのあたりを参照のこと
＞デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
＞http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
＞3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
＞http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
＞デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
＞http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
＞デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
＞http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) >>523
起動時の昇温時間はは買ったときからそんなに変わらないですが、一度確認してみます
壊れてたら代替品のコネクタって大体同じですかね？ >>525
カートリッジヒーターは12V40W、4.8Ω
VHコネクタがついたやつならそのまま使えるけど売ってないと思う
新しい圧着端子があればコネクタはリサイクルできる
ブロック落として壊したことあるから温度センサーも一緒に買うべき >>519
ありがとうございます。０,１位を目標にやってみます
>>520
ありがとうございました。機種見てみました、なるほど高剛性っぽいですね。 >>526
測ってみたら4Ωでした
ちょっと劣化しているようです
入れ替え考えます
センサーも一緒に変えようと思います
温度センサーのコードってコネクタをつけたりするのにケーブルって切ったりしても大丈夫なんですかね？ >>528
熱源に近いところで切らなければ問題ないと思う
KODAMAから聞いたPCBの検査方法
全部電源、ヒーター、温度センサの3つのみ接続 ヒートベッドなし
1.ヒーターを接続した状態の電源コネクタ
2.ヒーター未接続のヒートベッドコネクタ
3.200℃に加熱した時の電源コネクタ
4.200℃に加熱した時のヒートベッドコネクタ
https://i.imgur.com/DNYRA9D.png 電源コネクタ
https://i.imgur.com/SbuVfSg.png ヒートベッドコネクタ ender3っていきなり初組みしての出力で精度の高い造形できるもんなの？
ガタとかバックラッシっぽいのはない？ ender2持ちだけど共通項はあると思うので一応・・・
アルミレールを滑る3個のローラーの内の1個だけ軸が偏芯してあってガタが取れるようになってる。
がしかし、
それぞれのローラーには2個のベアリングと間にワッシャーが組まれてて、シャフトに対して軸方向にわずかなガタがあり、
結果的にベッドに対してノズルが振れてしまう。（手で掴んで動かした時）
中のワッシャーを取ってしまうとボールベアリングにスラスト方向の力が掛かってゴロついてしまう。
金属製のシムで2個のベアリングのクリアランスを取れば最高なんだけど自分はABSで出力したシムを甘締めしてガタ取りした。
以上、すごく細かい話。
詰めるべき部分と、詰めずに遊ばせた方がいいと思われる部分があったりと
機械いじりが好きならキットは楽しめる。
難しいこと抜きに成型マシンを求めるなら完成品だろうね。 Ender3は持ってるが価格に応じた高性能
ヒット商品で台数も出てるし部品の質も良い
メーカーも信用できる
価格重視や最初の一台にはオススメ
初組みで印刷出来るが微調整を詰めるには二週間試行錯誤してほしい
完全組み立て済完成品ではないので組み立て調整のコツは自分で見つけるしかない
と言ってもフレームを直角に正確に組むのとopenbuildのローラーの調整だね
ローラーは徹底的に調整して内部のベアリングがガタなく動くようになればok
俺の場合はかなりがっちり組んでる
ベアリングの玉が動くのが感じられる程に
工場出荷オプションで0.2mmノズル選べるし、ちゃんと印刷出来る
コストかけてこれ以上ならリニアガイド式になって価格が倍以上じゃないかな
なお、Ender2でも基本的に同じ
俺のは魔改造したけどフレームとローラーは微調整しただけ >>532
直角に組む、といってもすでにカットされてネジ穴も開いてるから、フレームの隙間に紙やテープを挟むくらいしか、調整しようが無い気もする
（3Ｄプリンターあるあるだと思うけど）、テーブルのレベリングしてると、ネジ４本のうち、こっちはユルユル、でも、こっちはキツキツ、どーしましょ？！ってなるｗ Ender 3は、ベッドのレールが１本しかないけど、左右にブレたりしないの？ >>520
よかったら0.05の作品見せてくれない？
平面や丸みもかなりいい感じに出る？ >>533
カットはほぼ直角にされてる
ネジ穴は大きめに空いてる
最終締め付けをどこでするのかは余地大
俺は2020用のL字金具を追加して補強したよ
補強は剛性上がるしオススメ
CR10系のT字補強が省かれてたしね
定盤や直角出す道具があればもちろん良いけど
プラスチックの直線定規や直角定規でも無いよりはマシ
ヒートベッドはガラスじゃないのでガラス板を追加して平面を出す
ガラス的なオプションパーツでもいいよ
アルミ板はダメ >>535
それなりになるってのがホントそれ
ローラーの締め付け調整で実用上大丈夫なんだが
一か月に一度は再調整が必要
使用頻度にもよるけど各部が緩んできてガタが出てくるね
Y軸レール二本方式は安定するけど重量増加で調整箇所も増える
Y軸一本方式は剛性弱いけどローラーが頑張ればender3のサイズなら問題ない
造形結果で特に不満が出ないレベルにはなるよ
標準のローラーがPOM材料だったかな
PCや金属のもあるので交換は出来る ローラーの締付け具合はどうやって確認するの？
手でコロコロやるの？ 手でコロコロやってる
いろいろ方向から加重かけてガタがなければokって感じで
コロコロ回るけどスルスルではなくベアリングの玉の感触が分かる程度にローラーがしっかり回るキツめに
Openbuildsの組み立て解説動画も参考にして >>524
ありがと、ふむふむ＿φ(*'д'* ) ・・・難しいねｗ 詰まるところ、ベアリングを支持している部材の弾力でテンションを保つ感じね。 >>543
ですね
ローラーの中に深溝玉軸受がペアで入ってる
これをクリアランスゼロかマイナスになるようにする
ネジの締め付け相手がナイロンロックナットなのでそのうち緩むけどコストダウンだね
そして偏心ナットでPOMの黒色ローラープラスチックを少しマイナスクリアランスにして出来上がり
偏心ナットも緩むので以下同文
使う人＝メンテ要員前提の機構だね 調子が良いと造形に異常が出るまで走らせてしまう・・・ ロストワックスでアルミ鋳造成功したわ
完璧ではないけど、まぁ満足
３Ｄプリンターで出力
↓
石膏で固める
↓
オーブンで焼いてロストワックス
↓
アルミ鋳造
分割式の型を作るのが困難な物には良い方法だわこれ 闘う君の唄を
闘わない奴が笑うだろう～ ファイト！ >>548
PLAでやってる動画もあるけど、専用のフィラメントがある 日本人で鋳造やってる人ほぼいないよね
土間とかガレージとかで？
作業場あるのいいな Kodamaからメールきた
Kodamaは当社の研究開発施設をドイツのベルリンへ移すため、ストアの在庫も含め、中国の上海オフィスを近々閉鎖いたします。
アジア市場へのサービス提供のため、2019年中頃には日本で倉庫を開設する予定です。
一時閉鎖通知：アジアストアは2018年11月16日日本時間午後11時に閉鎖致します。
この期間、アジアの在庫をその他のグローバル倉庫へ移す予定です。
スペア部品が必要であれば、7日以内にご注文くださいますようお願い申し上げます。
新商品のリリースのため、短期間または一時的にストアを再開することがあるかもしれませんが、スペア及び交換部品に関しましては、この期間ご利用頂けません。
ご迷惑をお掛け致しますがご理解どうぞよろしくお願い致します。 >>551
やっぱり専用なのね。普通のフィラメントだと燃え残る気がしてた。 もうちょっと出してリニアシャフトガイドのi3の方が後々楽じゃね？ >>552
分母が少ないってだけで割合はそうでも無いと思うけど、
自分の周りではDIYジュエリー・DIYアクセサリーマン結構多いと思う。
単にネット・SNSで書かないから気づかないってだけかと。 光造形以外でロストワックス用フィラメントとかあんの？
よかったら商品名教えてくれ ずいぶん前なのでうろ覚えだけど、
MoldlayってのとWaxFilament
とか言うのがあったと思う。
1.75、3.0どっちもあったかと。
250とか500gで50$以上した記憶。
と言うか「ロストワックス用フィラメント」
まで分かってるならググりゃええだけじゃね？ つーか、普通にPLAのフィラメントで鋳造用原型⇒熱消失で型作成できるけどな
ワックス使わないので「ロストワックス」とは言わんけどな
https://www.youtube.com/watch?v=HVgPM1ojyLw >>558
調べたけどあったね
なるほどおもしろい
フィラメントの状態で加工できるかどうかが気になる ただのスペック勘違いを引っ張るね
他の機種でもよくあることじゃん
aliの￥45kPhotonはUSプラグ版だけ
売り切れてるね 今FDMで一番コスパ高いのってenderですか？
だいたい5cm✕5cm✕5cmでデザインしたものの造形で何時間くらいかかりますか？ Enderは初心者にオススメ
コスパそこそこ性能も悪くない
メジャーメーカー製で製造も安定してるしね
もっと安いのでAnetあるけど苦労するのでおすめしない
印刷時間はモノによりけりで一晩はかかるつもりで計画すれば一日2個造形できる
Curaって無料のスライサーで印刷所要時間の目安が出る
プリンター買う前に使ってみるといいよ 火をつけてみて燃えてなくなる素材なら
基本埋没して鋳造できるよ
以前タミヤの光パテを試さずに埋没したら
ダメだったなあ >>567
ありがとうございます。数年前にデルタ式を自作したんですが3台作り直しても精度が出ず、時間と労力ばっかり消費して、そうこう言ってる間に時代は進んでEnderのようなマシンが安価に買えるようになったので買った方が早いなと諦めましたｗ
正直ステッピングモータやドライバやaduino, ramps1.4に電源もあるので、それ以外のパーツだけバラ売りして欲しいですねｗ 過去のパーツ生かしてHypercube evolution組んじゃいなよ >>570
こっ、これかなり精度高そうだしいいですね！
BOM見るとアルミエクストルージョンもL金具もあります！NEMA17にリードスクリュー付いてるのは一体化されてるのが必要ですかね？(NEMA17は10個ありますｗ）
あと１番の問題は今のデルタではここまで綺麗なパーツが出来ないのと、これだけ数作るにはかなりの日数が要りますね…(速度落とすと比較的マシな造形は出来ます）
近所のレンタル3DプリンタでValue 3D MagiX MF-1000が700円/1時間なので 20時間以上掛かるならいっそEnder3をまず買ってからこの3Dプリンターをつくr… ってあれ？(´・ω・｀) ヒートブロックのヒーターを交換したいのですが、
堅くて抜けません。
ちからずくで引き抜いて、新品のヒーターをちからずくで押し込むという感じなのでしょうか？ >>574-575
すみません、イモネジを緩めたら抜けました。
で、ヒーターと温度センサーを交換する場合、プラスマイナスの極性とかあるのでしょうか？
あるとしたら、どう見分けたらいいでしょうか？ ありがとうございます。
3Dプリンターのメンテは、はじめてなもので。 >>578
何のメンテは何度もやってんだ？
大概の機械や車両は君のレベルでは整備できないと思うけど。 壊さない程度の力加減覚えて、機械全体を観察しようぜ 壊して覚えるのもまた一興・・
中華ネジは六角穴からしてナメやすい 3Dプリンタってのはある意味最初は未組立をオススメするね。
自分で組んだら、案外わかるもんだぞ。
俺なんかは、5台ぐらい軽く壊して来てるからな。
ちゃんと機械の気持ちをわかって向き合わないとメンテさえ出来ないぞ。
良いものを創る人間は構造を理解していないとな。 569,571ですが結局独身の日でEnder3買っちゃいました
マグネットシート付きで。年内に届くかな？ >>583
昔行きつけの模型屋のマスターが言ってたが
R/Cのキットよりも完成品の方が売り上げが増えたけど
構造を理解しないから壊れても修理せずに捨ててR/Cごとやめてしまう人が増えたと嘆いてた。
キットを組んで、壊して、改造して・・・というタフなお客が減ったって。 ヒーター交換について質問です。
ヒーターのコードを束ねるのに、耐熱テープが使われてると思われますが、
「耐熱テープ」と表記されてるものなら何でも良いでしょうか？
テープ素材のおすすめとかありますか？ コード束ねるのはスパイラルチューブか、ビニールタイか、結束バンド使ってる ヒーターから伸びてるコードと接触したプラスチックが溶けてました。
これほど高温だと、結束バンドだとまずいかも。 >>587
>カプトンテープ
あ、これかもしれません。
ありがとうございます。 ポリイミド
商品名カプトン
がNASAご用達でいいんじゃね？ カプトンテープ高いからシールテープ巻いてるわ
地味に耐熱温度高いからな
ホットエンドのこびりつき防止にも使ってる アリで独身の日にちゅうもんしたender3が4日たっても発送されず、問い合わせても今日発送すると昨日言ったきり音信不通なんですが今は発送混んでてどこもこんなもんでしょうか？
別で発送早いところあればキャンセルしようかと 悪いけど2ヶ月しても届かなかったらまた来てくれる？ アリとアマ
一文字違いで
大違い
安さに釣られて
リスク特大 ちなみにアリ歴は四年ほどで色々買ってるんですが、だいたい2~3日で発送されてたので独身の日に買った人事のある人の感想を聞きたかっただけです 独身の日だったか人民の休日に出勤させられたやつらが商品ボコボコにして発送って事件なかったっけ 45ショップで買ったけど全部集荷されたよ
50ドルいかないものだけしかないけどね Anycubicから「Fedexで発送出来なかったからEMSに変えて良いか」とメッセージが来た
送料の差額はあっちが持ってくれるけど、それくらい想定済みの料金設定になってそうw Ender3をAmaで買った、んで履歴を見たら注文日の翌日には発送されてた（´・ω・`） 595ですが5日後の今日なんとか出荷されたみたいです
まぁ番号だけで本当に既に出荷されたかは怪しいですがとりあえず ちょっと質問します。
・3Dプリンタは同価格帯の機種なら性能はほぼ同じでしょうか？
エアコンは性能で値段は近いですが、車は違います。
・いくらぐらいの価格だったら比較的満足出来ますか？
例えばオーディオ機器は5万円ぐらいでも十分余裕です。
相場が知りたいです。 あなたの満足度を他人が知る由もないのであった・・・ >>613
いや、イジメんでくれ散々会社じゃイジメられとる。
俺が言うレベルは皆さんが言うようなレベルの高いことじゃない。
3Dで模型の自動車作ったり日本家屋作ったりしたい。純粋に楽しそうなことしてるというだけ。
熱意はあるよ、今度展示会とか行く。ただ、知識が浅い。 まず、積層型と光造形タイプとで出せる精度が10倍くらい違うから
作例でも検索してみて、自分の求める精度がどなもんか
ざっくりでも伝えられるようにしてみて下さいな ノートPCは10万のを買えばモバイル機でも大型機でも性能同じで満足できますか？
と聞かれているようなもので答えようがない 模型もだしっぱなしで使うのか、複製するのかでも違う。
自動車のスケールモデルはペラペラになる部分が出てくるので光だと大きな部品は変形するかも。
FDMでも野ざらしにできるような耐久性はないけどまだまし。
お勧めは両方買って使い分けだね。 中身ゼロにして
その中にサポート作る方法ってある？ >>619
PVAでサポート材作って水に浸けておくとか >>614
造形物だけに興味があるのならちょっと出しても完成機がいいね。
プリンターいじりも込みで楽しむのならキットだね。 >>614
目的のためプリンターを使うのか、プリンターを楽しみたいのかによって違うんじゃないかな
完成機のいいプリンタ使っても条件出しは必要
剥き出し組み立て系はそれプラス調整があるし、調整条件出しの繰り返しになるけど、自由度は高い
作りたいものがあって完成機のいいやつ買っても思いの外苦労するもんだけどね トータルでは楽しいんだけど、苦しみもそこそこある。
でけた時の喜びは大きいよ。自己満に終わるけどw そもそもここの変態共に聞くのが間違い
壊れて喜ぶ奴らだからな ヒット商品だけ見れば同価格帯は似た性能
マイナー商品はバラバラ
一般人が満足出来る印刷結果になるのは光造形だけやろね
FDMはガタガタになるし
模型とかの造形の場合ね プリンターでシリコン製等身大人間を作りたいです
データは3Dカメラで撮影した写真を使います
プリンターはどれくらいの値段しますか？ 等身大を作るのに2万じゃきついだろ
デルタの大型自作だな z軸のフレキカプラどうも信用できんくて、
ダイレクトカプラで直付したら、
遊びなさすぎてキリキリ言うし、
当たり前だけど一気にzが荒れ出した。
自重掛かってるから要らんか思うたけど、
アンチバックラッシュ入れてフレキに戻したら、
綺麗に揃うようになって満足。
もうあんまいじるとこなくなってきたので、
そろそろ新しいの作りたい。 3Dスキャナでとってプリントよりバキュームフォームで型取ってシリコン流し込んだ方が早そう 光造形方式と熱溶解積層方式で悩んだけど、光造形方式の方が完成度が高いんだね。でもフィラメントの値段が10倍ぐらい違うね。
この価格差は埋まらないから熱溶解積層方式で正解？ ランニングコストと準備に片付けの手間が全然違うから安い方を試すのはありなんじゃね
代わりに駆動部の調整っていう沼があるけどね >>626
3Dプリンタよりも人体をきれいにスキャンできる3Dスキャナを調達する方が問題では FDMとSLAは用途別物だろ
なんで前提用途も明示しないままどっちかとか言ってんだよマヌケが なんと11日に買ったender3が今日届きました！！
早速組んだところかなりしっかりできてますね。
ちなみにプリント開始したときプリントベッドの手前の何もないところにフィラメントを垂らしながらX軸方向に走っていくのは仕様ですか？ あとEnder3のプリントベッド調整ダイヤルの後ろの左側(コントローラ側）だけが、回すと斜めになったり水平になったりするんですが、これも元々こういうものなんでしょうか？
https://i.imgur.com/IWYbOWi.jpg >>641
仕様。変更はできるよ。
>>642
おかしいんじゃないかな。ちょっと調べてみる？ 上で出てたHypercubeとEnder 3Dだったらどっちが精度がいいですか？ どっちも良くて、どっちも悪いよ
使う人間のレベル次第 PLAフィラメントてヒートベッドなしで刷れるもんだと思ってたけど、
どこの製品買ってもベッド50度とか60度の推奨温度設定あるじゃん、
あれって、あったほうがより良結果が得られるって感じなの？
それともナシでも全く構わん（結果は同じ）ものなの？ ヒートベッド無しで刷るにはノリとかビルドシートとかの定着補助材が必須
有りだと50～60℃のガラスに対してPLAはよく食いつくのでHB+ガラス板の組み合わせがベスト
PLA専用と言ってHB無しのプリンターが売られているのはただの低価格競争によるコストダウンの結果
手間かければ定着するけど、本来はそんな手間必要ないのがPLA 50℃くらいに暖めたガラスはプリント具合バッチリなうえに印刷終わって冷えたら勝手にパリッと綺麗に剥がれて最高に使い勝手が良い
中華クォリティでアルミヒートベッドが多少歪んでても強制的にまっ平らにしてくれるしメンテナンスもアルコールで拭くだけ
ほぼPLAしか印刷してないからテープもノリもケープも使ったことないが剥がれたことは一回もないな 3Dプリンタの各種レビューみたいな雑誌ってないの？
パソコンの雑誌とかだったら、そういうのあるじゃん。
3Dプリンタのユーザーは興味ないんかな…。
こういうのあったら3000円とかでも買うんだけどな。 youtubeだね
海外のレビューがメインになるけど ヒートベッド加熱待ちしてるくらいならスティックのり塗った方が早い 3Dプリンタ雑誌とかニッチ過ぎて誰も買わんだろうなぁ
そもそもデータ作るのが面倒だから普及するにしても結構先じゃないか なんか気のせいかも知れんが、なんかここは年寄り臭というか昭和の匂いがプンプンする。
若モンはここにおるんか？
平均何歳なん？
10代や20代なんか絶対におらんだろwww そもそも今時の若いモンは古臭い匿名掲示板に来ないんじゃ SNSとかミクシーとかツイッターとかいうヤツか？
チャットが好きなんか若いのは？ >>633
胴体や手足等部位ごとに作っていき組み合わせはむずかしそうですね
>>637
3Dスキャナってのがあるんですね
検索してみます
ありがとうございます 聞きたいんだけど、ウニみたいな全面にスパイクというか長い突起があるような形ってどうやって出力すればいいの？
サポートいっぱい使うしかないかな？ 水溶性サポートで支えながら出力すればいいんじゃね
隙間が狭いと普通のサポートじゃなかなか外れないだろうし 3Dスキャの人体型なんか一般人じゃ無理だろう。
いつ壊れてもわからんヘンピなもんに金使うこのスレの住人でも、
さすがに誰か止めるもんがおってもおかしくないわ。
精々夏場のセミかカナブンあたりが入る大きさのにしとけ。 斜めになった鳥かご（ワイヤー部が1mmで全体サイズ3cm角のもの）のような物をEnder3Dでプリントしたら、X軸側は完璧だったんですが、Y軸側の縦線がX軸方向にズレが出ました。
これはどのような調整をすればいいでしょうか？
ちなみに普通の2cm角の立方体はズレもなく綺麗に出力できます。 X軸側が完璧なのにX軸方向にズレてるって説明が破綻してない？ >>673
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斜めにするとこんな感じになるって事じゃなくて？ >>673
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正面から見るとこんな感じかな？
ノズルとテーブルのクリアランスは出来てるとして、フレーム同士が全体的に直角ではなく歪んで組まれてるのかな >>677 訂正
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>>677
遅くなりましてすみません。
図で描くとこんな感じで黒丸の部分だけ一部が横にズレていたんです。
https://i.imgur.com/UYs30dw.jpg
全て同じ高さらへんで右にズレていた感じです。
Y方向は問題なく出力できていました。 こう、上の角を両手で持つと上にくるから
それを軸にクルッとまわせば中のソースをこぼさずにモスが食える、的な ENDER-3でベッドレベル調整しようとしているんですけど、ベッドの中心部が高くて、
ステッピングをオフにしても干渉してホームと反対側のXの端まで動かせないです。
この機種ってホームのZ位置調整できないですよね。
Z軸センサの所にテープでも巻いて調節するくらいしか方法はないのでしょうか？ 自己解決しました。センサーブラケットのコマの位置を上げればいいだけでした。すみません。 >>680
ズレた層はフィラメントの引っかかりあったとか
Ender3Dの質問多いけど同一人物かな
HICTOPにサポートメールに症状や写真送ったりすると日本語で解決策教えてくれる >>685
34歳だ。
3Dの世界に足を踏み入れたのは3ヶ月前かな。
ここの老人たちに色々と聞きたいことがある。
今買おうとしているプリンタは、
QIDI TECH製 X-Smart だ。
乳門者にはええ選択だろうが？ FLASHFORGE製 Finder
QIDI TECH製 X-Smart
ぶっちゃけどっちがええと思う？
なんか、X-Smartってデカいんだね…。
Finderは発売時期が3年前か… FLASHFORGEのは電電板のほうで話題になってたけど独自拡張したGコードファイルしか受け付けないからやめといたほうがいいんじゃない
専用スライサーしか使えない >>690
ありがとう
個人の人が下したオススメが、Finderだったんだけど汎用性に乏しいのは嫌だな…。
3Dプリンタって重いんだね。
しかも…50cmとか…参ったな； >>687
コストと性能と耐久性を計りにかければ、リニアブッシュ＆リニアシャフトが正解なんじゃないの？ その拡張性とやらで
具体的に何したいか
決まってるならともかく… >>690
それワイやで
向こうの意見を意訳すると、gcodeとgcodeの中に埋め込まれてるバイナリデータを編集できない奴がFlashforgeを買うな。ましてや教えてクレクレするな。
Flashforgeさえ買わなければみんなとキャッキャできたのに
Flashforge許すまじ >>692
リニアブッシュはシャフトの上をどうやって動くの？
結局ベルトとプーリーだと思ったんだけど、リニアブッシュ部分がプーリーになってるモデルがあるのかな？
無知ですまん 自助努力ゼロでやる気が欠片も見えないから徐々に相手にされなくなったんだぞ
今もそうやって聞くだけでググろうともしないし
Flashforge買わなくてもクレクレにうんざりされてググれって言われて終わり >>696
ん？努力はしてたで？
聞く前に調べたし、聞いたことググってダウンロードして色々やってみたよ
知識がなかったからバイナリってのが全くわかってなかったからすれ違いがあったかなーってくらいで、クレクレしてた訳ではないし、ちゃんと親身になってくれた人はいたよ
ただ、嫌味とかじゃなくて本当にバイナリイジってまで手間をかけてするほどじゃないので、ちゃんとありがとうございましたってお礼を言って締めたつもりだけど
もうすでにadventurer3の機械的な部分に不満があるので、これから色々やっていくうちにスライサーに不満が出たら機種ごと買い換えする予定です
まあ、こっちでも荒れたらいけないのでこの話題は流れもわかる向こうでしましょう 初心者ならFLASHFORGEは決して悪い選択じゃないよ
最新モデルは音静かだし昇温早いしタッチパネルで日本語表記あるし
初心者がEnder3買うよりはいいと思う
どうせ何買ってもどこかしらに不満が出てくるよ
何を使うにしても予算あるならS3D買うべき >>696
Anycubicのi3がリニアシャフト＆リニアブッシュ >>699
昇温はやいですかね？
レビューみて昇温早いって言ってたけど、ノズル単品を昇温するのは早いけどベッドと同時に昇温できないからプリントする時はベッドが温まってからノズルを昇温し始める。
ベッドを100度に温めるのにすごい時間かかるから、ABSとかやるときはかなり時間かかりますよ。
それでも他機種より早いって言われたらそうなのかもしれないですけど。
音はデカイっす！これでも静かなんて、オープンタイプは爆音なんですねw
エクストルーダーにフィラメント噛ませてノズルまで手で送るときにエクストルーダーのバネを縮めるレバーに手が届かないとか、レベルの左右差は調整できても前後を調整できないとか、機械的な不満はあるけど、プリントすることそのものには大きい不満はないですね！ >>700
なるほど
x軸y軸共にリニアブッシュなんやね FLASHFORGEいいなぁ～
でも騒音は、ボックス型も扉とか付けないかぎり、フレーム型と変わらないですよねｗ
フレーム型も騒音や温度管理のために、箱をかぶせたらボックス型になるしｗ >>703
adventureは、ボックス型だけどスプールの幅も径も小さいフィラメントしか入らないので、社外スプールのほとんどが外にスプール台を置いて稼働することになる。
一応スプールケースとテーブル部分は隔壁があるけど、スプールケースの蓋を閉めると音が小さくなる。
ABSは送られてきた段ボールがジャストサイズなのでかぶせて遮音と保温できますけど、PLAは被せれないですからね～w 初心者には売れてる機種の方が色々楽だと思うけどな。
ネット上に色々情報転がってるし、改造・改良・不具合なども多く先駆者が解決方法編み出してるし。
下手に安い機種・新製品に飛びつくと、何も情報無いし改造するにも独自すぎて応用出来なかったりと。
また使ってる部品が適当な物も多いから、摺動部品とかは最初から換えるか換える前提で考えた方が良いかと。
うちの買った機種なんてY軸がリニアブッシュじゃなくて単なるブッシュだったから(玉なんて入って無い奴) おっしゃる通りネットやthingiverseみるとそう思いますね～
売れてる機種は愛されてる
adventureはy軸はブッシュあるのかなあ？
パチンッてはめ込んであるだけのように見えるw 台数でいま一番売れて家庭にあるのは、ディアゴスティーニのマイ3Dプリンターになるのかな・・・ｗ へ～
FLASHFORGE JAPAN@flashforge_jp
https://twitter.com/flashforge_jp/status/978258584315117568
FLASHFORGEの7年間
3Dプリンタ リリース順
FLASHFORGEの7年間 3Dプリンタ リリース順
A→Adventurer（2011）
B→Blacksmith（2012）
C→Creator（2013）
D→Dreamer（2014）
E→Explorer（2015）
F→Finder（2016）
G→Guider（2016）
H→Hunter（2017）
I→Inventor（2017）
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>691
他で作ったG-CODEを専用ソフトで読み込んでそのまま送信で普通に使えるぞ 拡張子だけ変えてやらないとだめだけどね
それだけで普通に読み込んで印刷できるよ
CuraでつくったのもS3Dでつくったのも 最近ボックスタイプが増えたのは特許切れだからなのか 組み立て式買ってる人が多いんだな。
完成品は駄目なん？ ストラタシスの特許切れはたしか2020年頃のはず
特許の構成要素が「ガントリーと造形スペースを熱的に絶縁することでチャンバーを高温に加熱できるもの」であって、造形スペースの保温することそのものは特許のカバー範囲ではないって判断だと思う
そうじゃないとセントラルヒーティングの場所でPrusa系のプリンター使っても該当しちゃうし
だからモーターやベルト、リニアシャフト等の駆動系も同じチャンバー内にあってせいぜい50-60℃程度で囲うだけなら特許に抵触してないからストラタシスも訴えられないってことじゃないか
特許ではチャンバーを150℃とか200℃以上に加熱するって書かれてるし >>715
そーなんだね
2015年にmakerbotの特許切れがあったって書いてる人がいたんだけどガセネタだったか >>714
>完成品は駄目なん？
自分は完成品を買いました。
それで色々と勉強してこの分野が多少なりともわかってきたら自作します。
今はまだここの人たちのような高度な書き込みは出来ないけれど、楽しみながら気長に頑張ります。 >>717
1.CURAで生成したgcodeを拡張子書き換えのみで直接読み込みできる
2.CURAで生成したgcodeをFlashprintで開いてWi-Fiで送信して印刷できるが、上記1では読み込めない
3.上記1と2は読み込まないが特定のスライサーで生成したgcodeをFlashprintで開いてWi-Fiで送信して印刷することはできる
少なくとも上記3種類の個体がある。
1は初期ロットの企業案件ぽいもので、2と3は購入日不明。
私の個体は1.2.3.どれも送信はできるが印刷時間が何十万時間と表示されてファイル不正と出て印刷できない、もしくは時間表示されずにファイル不正となり印刷できない。
もしかしたら、私の個体は最初からターボファンダクトになっている等レビューとは違う物のため、マイナーチェンジでファームウェアか何かが変更になっている(アプデしたけど。)とか、何かプログラムが仕込まれているのかなと思っています。 なんで3d touchってあんな微妙な値段なんだ？
もう少し安くならないんか >>721
あ、finderでしたか
読み込めないのはadventurer3の話でした
CURAの機種設定にFlashフォージの中で1機種だけ選択できる機種があるので、Flashフォージ全てが読み込めない訳ではないです >>722
最初の質問者はFinderと迷ってたから一応俺の方が参考になりそうだね ここのスレ的にはゴミ扱いされそうだけど家庭用で小さな物をつくるにはオーバースペックの糞高いのは必要ないしな
ワックス削れるのがほしいよ。
例えばブロックを球体にするときに半分から下は対象物を上下入れ換えないとダメだよね
どこかしら移動が入るときに安物はずれそう $60のは本当に使えるのか？
というか、届くのか？w それ1円玉に間隔と径で1mm以下の穴が掘れたら買う 入れ換えってどうやるの？ソフト側で一時停止とかあるの？
そもそも形作ったものを上下反転したら置いても不安定だね >>727
>>733
Oops, something went wrong.
This shop is unavailable
だって ＞Oops, something went wrong.
＞This shop is unavailable
おっと！残念だったなｗｗ
この店はもう使いもんになんねぇぜ！！
おとといきやがれ！！ おいおいぽちったのにどーしてくれるんだよ
拡散したバカ責任とれや カードなら詐欺だったと相談してみたら？
ただ証明が面倒だし認められるかどうかは別だろうけどさ。
まだカード会社に請求が来る前なら止めることは出来たと思うけど。 それKSのやつだろ？
そんな価格で買えるわけないんだよ 5600円なら高校生でも1日で稼げる額だ授業料だと諦めた方が良いよ…。
ただ、このリンク貼った奴は、ちょっと許せんな…。
何事かと思ったわ。 中国の独身の日でanet a8が87ドルってのはあったな
普段でも120ドルぐらいで買えるし組み立てが面倒だから手を出す人少なそうだけど
101heroのコピー品？みたいなのは常に90ドルぐらいで売ってるね
anet a8がしっかりしていていいけど A8、6時間あれば組んでテストプリントまで行けるよ 6時間！？
調整がすんなりいってもそんなにかかるん？ 中古品(ヤフオクとか？)はねぇ･･･
組み立てた人が正しく組んでいたか、正常動作(まともな造形って意味で)してたか判らないしな･･･
組み立てた状態で発送されてくると振動とか怖いし、何しろサイズがでかくで送料バカにならないし。
全バラシ覚悟・修理や調整前提なら良いんじゃないの？ >>752
経験者のお遊びには良いと思う。最悪パーツ取りや改造ベースになるから。
初めての1台には苦難が多かろう。よほど安くなければ魅力はないかな。 a8の中古を2台買ったけどいい感じに調整して動いてる
最初にreprap3の自作キットを自分で組み立てた経験があるから修理もできる
この手のプリンターは自分で全部組み立てると面倒なので2台目以降なら検討してもいいと思うよ
部品も大体共通だから修理も楽 初心者なら値段次第では組み立てや仕組みの勉強になると思ってみては
組み立ての行程の気付きって意外と大事だと思う
それにこれはこんな問題があるから、次は対策されてるこれを新品で買おうって検討できるしね >>752
機種（スペック）・状態、
メーカーサポ受けられるか・コミュニティで情報得られるかなど、
買って箱出しすぐに使い物になるものから自作機ジャンクまであるから、
あなたの求めるものと、買いたいと思っている品物すら無しに
具体的な答えは何も返ってこないって分からんか？ 漠然とした質問だけど、なんとなくわかるけどな
汲み取って明確に答えたつもりだけどね >>758
何に怒ってるのか知らんが
中古はどうかな？から入って中古を探し始めて、機種や状態に値段の折り合いがつくかを検討するもんじゃね？
そりゃ、〇〇はどうですか？がいいだろうけど、この疑問もいいと思うけどね 中古はノズルが詰まってるだろうから、
ノズルの清掃か交換からはじめないといけない。
初心者で、いきなりノズルを外すところまで気が回るだろうか。 中古ってどうよ、
と聞かれれば？
「好きにしろ」以外ないだろｗ 中古ってノズルが詰まってるんだ
知らなかったわ
買うことはないけど え？ただフィラメント抜いてアチアチにして針金さすだけじゃん 慣れた人でも面倒ぃと感じるのに
ひょひんひゃにはもっと無理かも これはまごうこと無きおぶしでぃあん
これが$99.00なんて夢みたいだぁ >>769
$99仕様のObsidianなんて操作パネルもレジューム機能もカメラもないから安物完成品でしょ
Obsidianの日本語サイトが繋がらないから、ローカライズ屋が破綻して岩に取って代わったんだろうね あぁカメラ付きはデラックスのほうだったか
予定価格$359だったみたいだから値段的にはまぁ大体想定通りなのか
Kickstarterの※欄は炎上＆エキサイティングしてるんだけど、設計は完了してるけどまだ生産に入っていないってのがkodama側の主張らしい
本当に生産に入っていないのか、工場とトラブって製造品が別メーカーに流されたのかどっちだろう
丸っこくなった外観以外はどう見てもプロトタイプ版と同じっぽいけど真相はいかに >>772
こんなにがったがたなんだな……
精密に吹いてアクセサリー型とか作れるかと思ってた
3Dプリンターは回避しますありがとう >>776
そういうのは光造形タイプのほうが得意だと思う FDM/FFF式のプリンターは、使用するフィラメントの特性がプリンターの「ホットエンド温度・ヒートベッド温度・ノズル径」に対応していれば
材質に関係なく（あまりにも特殊なもは除外するとして)出力・造形は可能なのでしょうか？ いや、こうやってアップしてくれたのであれば批判はすべきではないかな。
調整をあまり追い込まずにキレイなものが出来るのであればそれはそれで凄い。
どんどんアップさせてどれが良いのかとかも知りたいしね。
あまりにも情報が少ない。 >>781
聞きたいことが今いち見えてこないけど、温度とフィラメント経が合えば出力は出来る。 >>781
造形そのものは可能だけど、その３つがストライクゾーンでも他の要素（例えば各種スピード）が違えば仕上がりはすこぶる悪くなるよ PETG糸引きが多いからリトラクション多くっての見てピラミッドテストピースをリトラクション多めでやってみた
糸引きは少ないけど毛羽立ちや4柱の反りなどがあってなんだかなーってなってしばらくPETGから遠のいてた
ふとリトラクションテストピースをダウンロードしたので試してみたら、リトラクションが少ないほど糸引きが少ない
ピラミッドテストピースを温度以外PLAと同じ設定でやってみたら糸引き無し過去イチの仕上がりw
使うフィラメントや機械で条件は違うのはわかるけど、糸引きはリトラクションって思い込んでたのが敗因 PETGで1隻だけ出力したことあるわぁ。
大き目のサイズで出したな。何杯かは忘れた。 最近、プリント中にRaftとサポートの柱がすぐ外れるようになったんだけど、気温のせい？ 3DのCADが使えれば、プリンターも使い所がめちゃ増える
こういうのがあればいいな → つくろう 発案から実物作成まで、自分で完結できるというのは、本当に素晴らしい。
3Dプリンターの七難をカバーできるくらいのメリット。 まさか拾ってきたものをプリントするだけの雑魚はおらんよな？
まさかな… そんなくだらない事言ってるからユーザー増えないんだろ 拾ってきた物を綺麗に印刷するだけでも大したものだよ
面白そうなのを一通り印刷したら応用を考えればいいと思う
3DのCADでいきなり設計し始めるのはそれなりに勉強した人じゃないの
簡単そうに見えるスプールホルダーだって何種類もの実現方法があるし、正解があるわけでもないし 3D CADは言うほどハードル高くないでしょ
ソリッドワークスの例だと、基本的な使い方は自力で半日もあれば覚えられるし
業務で使うとなると、ヒストリーの使いこなし（過去に設定した寸法値を変更した
場合に、現在のモデルに破綻なく反映させるための）が必要になってくるけど 個人的な考え方だけど、綺麗に印刷する方法を最初に確立することをオススメ
現物の何か、例えばベアリングにはめ込みで印刷物を圧入してうまくいかないならCADで調整しても苦労が募るわけで
個人用のFDMは使用者の調整ありきだし印刷時のパラメータも多いから実寸ピッタリとはならない
何を作りたいかにもよるけども、お船の印刷が満足できる程度に調整しないと、複数パーツの組み合わせ時に問題が起きるよ
逆にワンピースの置き物系印刷してヤスリで削って調整前提なら多少の誤差は気にする必要はないかな
有料のいいCAD使ってモデリングの習熟度上げた方がいい fusion360民だけど不満ない
投稿サイトにあげられてるデータも再編集できるし
使い始めて1週間で拘束とかオフセット平面とか使って簡単なのはできるようになるよ CADも一度そのソフトで覚えて慣れちゃうと、別のソフトには馴染めなくなるからなぁ･･･
うちもスケッチアップに慣れちゃったから、Fusion360は馴染めないなぁ･･･。 CADに限らず、フォトショやエクセルとか、使いこなしてるようでいて
どんなソフトも、線を引いたり、分解したり、使うコマンドってだいたい同じで、メニューに入ってる全部の機能を使うわけじゃないよねｗ
使ったことがないとか、使い方の分からない機能って、けっこうあるｗ 馴染める使えるかより
動くか動かないかだ
うちは安物ノートpcだから 合う合わないじゃなくて、無料でいろんなことができるのがfusion360くらいしかわからんのやが、他にいいのある？
ググるとこれを勧める人ばっかりで。。。
ちな、操作方法は色んな他のソフトの操作方法に変更する設定があるよ
>>802
わかる
6年前のハイエンド寄りのグラボだけどfusionさんにスペック足りてないってポップアップされた ６年前のIntel Core i7-2700Kだけどまるでサクサクやで グラボやなくてCPUなんか？
グラフィックがどーたらこーたらでパフォーマンス落とすで的なこと言われる 落とすでと言うか、グラフィック設定してってポップアップされる
一応快適には動いてる…はず 出品者実績ないのが気になるけど安いよねこれどう?
Monoprice MP i3 3D Printer Fully Assembled MicroSD & Sample PLA - Ebay Exclusive
https://www.ebay.com/itm/352531958199 Fusion360は、とても使いやすいと言えたもんじゃねーな
Auto CADの使いにくさを見事に踏襲している感じ Rhinoメインでちょこっと3DS maxとZbrush使うけどFusion360興味あるけどチュートリアル動画2個位で挫折したｗ Ender 3D使ってる人に聞きたいんですがRetractionはどれくらいに設定していますか？ >>809, >>810
自分はTinkerCADを使ってる初心者
ただ、改設計や細かい変更がやりにくいのでそろそろ次を考えている（自分のスキルがないだけかもしれんけど）
FreeCADが候補の一つなんだけど、使ってる人少なそうなのが気になる >>813
設定値だけど、右側(調整後)の設定値のことね
左は別のプリンタ用に昔gcode出力したのだから設定値覚えてない Creo elements好きなんだけどあんまり使ってる人居ないよな >>815
無料版だと使える部品数が最大60個というのが、利用をためらう理由なのかも
3Dプリンタを遊びで使う一般人にとってそれが本当にどの程度の制約になるのかわからんけど フィラメント径の補正ってどうやってる？
1.75mmを100%として1.70や1.80ではどの程度変える？
それともテストピース出してみてその結果で変えてる？ Fusion360しか使ってないから使いにくいかどうかもわからん >>817
テストピース
フィラメントの直径精度に期待してはいけない
超高級の純正ならキャリブレーション不要かもだが >>815
それどういうのなの？
会社でクレオ使ってるけどそれ初めて聞いた。fusion360練習してるけど使い勝手次第ではそっち入れてみたい >>817
フロー量はフィラメントの粘度で変わるから実際にテストピースを出力して計測する以外方法は無いよ
あと1.75mmを100%とするんじゃなくて実測したフィラメント径を100%とする CAD専用じゃないけど、Blenderはどうなの？
使ったことないけど有名みたいだし。 Blenderは使ったことあるけど
3Dプリンター用のCADには向かない
3Dアニメ作る用
とは言えSTLの読み書きして簡単なものならゼロから作れるし編集も出来る
工業製品作るには向いてない
好き嫌いはあるだろうけど、Autodesk製品とZbrushが定番
3Dプリンター自体が未熟な製品カテゴリなので、これさえあればってのが無いんだよね
CNC切削用のCAD使うか映像制作用ので代用するのが現状
Blenderもそうだけど、変なのから使い始めると操作体系が染み付いて他のを使う時に混乱する
まあ使える人はどんな操作体系でも平気だろうけど なるほどね。
10mm角のキューブとか出してXYZが10mmに近づける様にするしかないか･･･
ただ最初の方が1.75で途中から1.70になって少なくなるとかその逆は防ぎようがないよね。 ゼットブラシとかFUSION360以外を使ったことあるけど、なんか違うんだよね
FUSIONはいい意味で簡素
FDMでステーやケース、ホルダーや壊れたパーツを作るとかちょっとしたものが作りやすい
3Dプリンタに特化してるかは知らないけど、FDM3Dプリンタ使う前提で開発されてそう
有料使ったことないけど無料ならFUSIONだと思うんだよね
フィギュアとか凝ったものを作るならもしかしたらゼットブラシやブレンダーがいいのかもしれないけど、そう言う人は光造形なのかな >>818
どうやって勉強した？
FusionはSolidScapeと同じような概念ぽくて機構物の設計には使いやすそうだし勉強しようと思ってる >>828
とにかく触りまくって使えそうな所だけ使ってる
今もそう
拘束とかまだ良くわかってないけどなんとかなってる
スケッチすら使わないことも多い >>829
拘束は使えると便利ってだけ
やりたいなと思った事は都度インターネットで調べたらできるからいい時代だよね
本で勉強すると上達が早いってブロガーやチューバーが言ってるけど
それよりスケッチ使わずにできるの？
数年使ってるけど知らんかった
用途が全然違うからかな >>830
作ってるのは治具などのソリッドなものばかりなので、作成コマンドから直方体を選べば簡単に直方体ができますよね
円柱も
その組み合わせと結合、切り取りなど使って簡単に作ってしまうことも多いです。 フィラメントって何色も揃えると地味に金かかるな... >>831
スケッチを使わないってそう言う意味でしたか
用途はほぼ同じですね～ 拘束は便利とかそういうものじゃない
基本的に拘束でスケッチの自由度ゼロにするんだよ >>834
逆だろ
拘束することで他の自由度が出るんだよ
どちらにしろ拘束使わなくてもできるけど拘束使うことで楽になるんだから便利でいいだろ Creo Expressはスケッチと移動位置合わせがとにかく優秀
サーフェスが弱いのとSTLしか吐けないのが悩ましい ＳｋｅｔｃｈＵｐで機械的な小物を作図してるが、あらかじめ拡大した作図しないと接線の位置とか結構狂う。 >>835
逆じゃないよ
>>837みたいなことが起こらないように幾何拘束を使うんだよ
それが拘束が使えるCADの基本的な使い方
固定された要素は色が変わるようになってるCADもけっこうある
FUSION360もそうじゃなかったっけ？
FreeCADはスケッチ内の全要素を固定するまで色は変わらないけど残りの自由度の数が表示される 縄で拘束してロウソクで責めるとか言い出すなよお前ら！ 834の言ってる自由度と835の言ってる自由度は意味が違うから
話が噛み合わない。
ただ、834の拘束は便利じゃないっていうのには同意できない。
適切な拘束条件で定義された図形は、部分的に寸法を変えるのが
簡単なので、設計変更が凄く楽。
ただし、そのためには設計変更に対応できるように拘束を適切に
定義する必要があるし、作業履歴も重要なので、作図する順番も
考えないといけなくて、めんどくさい。 >>840
便利とかそういうものじゃない、拘束は必須の要素なんだって言ってると思うんだが >>841
全員の意見も正しいと思うけど、ここで言う(上の人が言ってる四角柱を組み合わせてジグを作る程度の)3Dプリンタのライトな使い方では拘束は必須ではないと思うよ FreeCADでガッチリ拘束多数したら、計算に時間かかったり
諦めたりするんだよね
有料ソフトなら、優秀？ 新しいPLAフィラメントリールの穴が小さくてホルダーに入らないので以前のリールに2時間くらいかけて全部巻き直した
今プリントしてたら、なんか5cm位のフィラメント破片いっぱい落ちててなんだろう？と思ったら、巻き直したフィラメントの中から5cm位の円弧上にあっちこっちからフィラメントが千切れてる…なんなのこれ(/_;) >>843
拘束使えば使うほど重たくなるの？
たまに５秒くらいフリーズして、あれ？間違えた操作したかな？ってなるときは確かに拘束使ってる 劣化するとそうなるんだよね
オーブンで加熱するとか対策あるけど、もともと品質悪いのはどうしようもない 千切れたフィラメントってくっつけれない？(/_;) いや…リールの途中でぶっつぶっつに十数分毎に切れまくってるんだが… 加水分解みたいな感じかね
それはなったことは無いけど流石にそんなフィラメントは捨てるわ そうそれ…(/_;)
なんだよこの…2000円のゴミ… 某オクで安いからって調子に乗ってノーブランド一気に5キロ買ったけど
かなりパキっててさらに1.65～1.79くらいと超ばらつき
ここまで酷いとごまかしようがないｗ
全く使いもんにならなかったわ
もったいないから溶かしてもう一度巻きなおしてやろうか… 空いたリールにきれいに巻き返してやろうと思ったことはある。やったことはない。 2000円ならHICTOPレベルで妥協
空気中に放置でも2ヶ月は使える
やたらと安くて巻き方雑なのは使う気がしない
ちゃんと使いたいなら防湿ボックス作って
ボックスからダイレクトにエクストルーダーに繋ぐ
これでフィラメント問題や印刷途中で水分による成形不良は無くなる
バッキバキになったのは燃えるゴミにしかならないよ
ゴミを集めてフィラメント作るフィラストルーダとかもあるけど、工場で作ったのに比べると質が悪い プリント中にフィラメント切れるのが心配なので、2mくらいリールにのこして交換してます。
残ったフィラメントがもったいないと思うのですが、何か利用方法は無いですか？
捨てるだけ？ すでに折れてるならどうしようもないけど、まっすぐに伸ばすと折れるならジップロックに乾燥剤と一緒に入れてしばらく置いておけば
乾燥剤が水分吸ってピンクになったらレンチンして乾かして
程度によるのかもしれないけど、水分含んでるだけなら乾かせば元どおりになるもんらしいよ
乾くまで他のフィラメント使ってたらいいんじゃないかな >>856
ノズルに外側から当てて溶かして新品の外側に溶接したら？
太くなった場所はカッターで削って1.75ミリに調整したらいいよ
測るのがベストだけどすぐ横が1.75ミリなんだから測らなくても触ったらわかると思う 単に乾燥させるだけでは駄目みたいだよ。
ふにゃふにゃにならない程度まで温度上げて
乾燥させる必要がある。
おれは安いドライフードメーカーで乾燥させてるわ。 >>856
2ｍ程度なら普通に印刷監視してインフィル印刷中にポーズかけて新しいのに換えればいいだけじゃん 2mのために印刷見張るとかないわ
もしかして最初から最後まで見張ってるのか
スライサーで概算フィラメント使用量出るから
フィラメント残量を重量計で測っておけば
ほぼほぼ使い切れるよ
最後の方は小物とかテストピースにすればいいし
ボーデンチューブの長さはどうしても余るからゴミ箱直行
フィラメント切れセンサーがトリガーして、なおかつ大きなインフィルエリアの印刷途中でリトラクションして、ヘッドが退避位置に移動して、フィラメント交換準備万端、とでもならない限り面倒&リスクで交換なんかせんよ とうとう数分ごとに小爆発を繰り返し自己崩壊し、半径2m圏内に5cmのフィラメントを撒き散らす物体となりました。
ホウセンカの種だったのかなこれ…
https://i.imgur.com/q15Kb9q.jpg 耐熱300度くらいで射出圧（吐出圧）はかなり低いから、鋼製の加熱容器に
屑やペレットや裁断されたPLAなりABSを入れて溶解したら、スクリュー射出で1.75mm太さの
溶解樹脂を押し出せばいいわけだろ？
機械的にはそう困難な仕様ではないわな（インジェクション成形と比較してね）
吐出コントロールを考えたら、スクリュウ0で吐出制御は無理だろうし、いったん1.75のフィラメント状に固めながら
射出した樹脂をギアで送った方が安定するとは思うから結果的には同時進行でなく、フィラメント精製機を造る感じにはなるが
ロスト材や半端材をシュレッダーで粉砕して使えるなら価値は高いよね。 金がないんだろうけど、せめてaliで買いなよ
ハズレたことないよ
まぁちょっと時間かかるけどさ もう細かく砕いて砂時計のような新型3Dプリンターを開発 みんなフィラメントは毎回使い終わったら取り外して密閉乾燥容器で保存してるの？
2000円のフィラメントはAliだと通常の価格帯では？ >>867
コスト目的じゃあまり意味が無いって結論
独自材料とか添加剤とかで市販してないのを作る用
押し出しだけじゃ当然終わらず、冷却と巻き取りに、直径精度の制御も必要
もっと言えばペレットの乾燥もしなくちゃね >>861
2mなら印刷開始して10分くらいプリンタの傍に居れば十分だろ
なんでずっと見張るとか明後日の方向に飛躍してるん？
ところで疑問なんだけどフィラメント使い切る直前で一体なんのテストするんだ？
テストピースでの確認が必要なチェックって普通フィラメントの使い始めにやるもんだろ
>>867
全然ちゃうぞ
空中で0.4mmノズルから材料押し出しても吐出した線の直径は0.4mmにならないだろ
フィラメントメーカーは押出機→温水タンク→冷水タンク→乾燥→直径測定→巻取り機という構成
押出スピードよりもわずかに速い速度で巻き取ることで温水タンク内で直径を調整して、冷水タンクで固めるので速度と温度のバランス調整が重要
実用に堪える精度のフィラメントの自作は非常に難易度が高い
とてもやろうとは思わん >>867
1.5mmの穴から出せばちょうどよくなるってどっかで見たわ
>>872
なんかのパーツとかなら現物合わせて確認することはあるだろ
データと印刷物では大きい誤差が出ることはある
俺の場合は0.5mmぐらいの厚さで印刷して穴の位置とかフィット感を確認することが多い
2mあれば何回か確認できる >>870
どうせ1色しか使ってないのでドライローダー作った
印刷中もずっと20%の雰囲気におかれてる >>870
密閉容器にフィラメントと乾燥剤も入れて、小さい穴を開けて、3Ｄプリンターへ >>872
＞2mなら印刷開始して10分くらいプリンタの傍に居れば十分だろ
あー10分も眺めてるって発想は無かったわ
＞ところで疑問なんだけどフィラメント使い切る直前で一体なんのテストするんだ？
＞テストピースでの確認が必要なチェックって普通フィラメントの使い始めにやるもんだろ
フィラメントの校正しかしないなら、そうだろうね
いろんなメカの調節しなくても完璧印刷出来るマシンとか裏山
数十万のブランド物ですかね >>876
その小さい穴にボーデンの継手かませて
内径3mmのチューブからエクストルーダーに直結してる
継手使わずに3D印刷したカプラーをゴムシート使って接着してる人もいたな
空気の出入りで湿気るってことだろうけど >>872
確かに寸法精度を安定させるノウハウは出てくるだろうな。
そこを引き抜きやローラーや温度管理で整えるのがノウハウであり勝負の喜びじゃないか Creality Ender 3をデュアルノズルに改造ってできますか？水溶性フィラメントを使いたくて >>880
GEEETECH A10Mがデュアルノズルだよ >>880
ゴメン、2IN1OUTだからノズルは一つの間違でした。 >>877
傍に居る≠眺めてる
何故ずっとプリンターへ視線を集中しているという事にしたがるのか
スプールからフィラメントが外れたらカシャンカシャン音を鳴らしてまるまるからそれを聞いてからプリンタを見てインフィル中にポーズをかければ十分
ところで、フィラメントを最低でも1巻き弱使ってるのにメカの調整の為にテストピースを出力する理由がやはり判らん
スキュー較正・デルタ較正→プリンタ組立て後になるべく早い段階で実施する（メカの較正）
温度較正・Eステップ較正・フロー較正・ノズル圧力較正→データを持っていないフィラメントの最初に実施する（フィラメントの較正）
？？？→任意のタイミングで実施する（メカの調整？）
テストピースを出力して一体何を確認して調整するんだ？
思い当たるものが無いんだけど…
後学のために教えていただきたい >>885
＞傍に居る≠眺めてる
＞何故ずっとプリンターへ視線を集中しているという事にしたがるのか
＞スプールからフィラメントが外れたらカシャンカシャン音を鳴らしてまるまるからそれを聞いてからプリンタを見てインフィル中にポーズをかければ十分
まず、俺のプリンターではカシャンカシャン鳴らないし、丸まりもしない
フィラメント剥き出しで設置してないし
そして、俺のプリンターは居住用スペースとは別の部屋に置いてるから印刷音自体聞こえない
騒音撒き散らす装置の側にいたい欲求もない
＞
＞
＞ところで、フィラメントを最低でも1巻き弱使ってるのにメカの調整の為にテストピースを出力する理由がやはり判らん
＞
＞スキュー較正・デルタ較正→プリンタ組立て後になるべく早い段階で実施する（メカの較正）
＞温度較正・Eステップ較正・フロー較正・ノズル圧力較正→データを持っていないフィラメントの最初に実施する（フィラメントの較正）
＞？？？→任意のタイミングで実施する（メカの調整？）
＞
＞テストピースを出力して一体何を確認して調整するんだ？
＞思い当たるものが無いんだけど…
＞後学のために教えていただきたい
プリンターを組み立てたら、そのまんまの状態が維持できるような高級品なら調整不要じゃないの
俺のは安物だから、各種パーツが消耗するし、劣化もする
ノズルも削れるしな
ノズル交換する度にベッドとのクリアランス変わって調整し直しなんすよ
いっつも0.4mmで印刷してるわけじゃあないんで
ホットエンドもエクストルーダーも度々掃除しなきゃならないし、お高い工具とか無いので適当に組んで組み直しから本調子出るまでテスト印刷して見なきゃわからん
まー、そういう時に余分なフィラメントがあれば使えるって話
1ロールの最初で調整して、そのロールを連続して全部使い切るような印刷もしないしね
異種材料の切り替え時にトラブルんだな高確率で
その度にバラして掃除して組み直して調整ですよ >>885
よく視野が狭いって言われない？
大多数はお前と違って毎回毎日毎季節同じ結果が出るような高級品は使ってないんだよ
夏冬梅雨で実際自分で試したことがあるけど毎回微妙に違ったよ
多分勘違いしてるんじゃないか？
プリンター自体の調整のためにテスト印刷するって言ってんじゃないよ
例えば工具のパーツを作ることが多いんだけど、サイズ図ってデータ作っても印刷するとズレてることがある
その時に印刷した物と現物合わせで確認修正するためテストする
最初から本番用でテストするよりは無駄がない
俺の場合は切り替えで大きく変わることはないし、違うフィラメントでも同じ日に印刷すれば誤差は最小限で済む
データの作り方もよくないんだろうけど現状ではこれが一番うまくいく
そういう面倒なテストがいらない機種って何？
何使ってんのか教えてくれよ >>885は理想だよ。誰もがそうあって欲しいと思ってる。
けど、実際にそれを信じて動かして失敗を経験してて、
理詰めと現実のギャップを知っている。
だから最終チェックのためにテストピースなのよ。
テストに要するフィラメントの量より、信じて失敗した時の量の方が遥かに多い。 一層目をどんな厚さにしても二層目でノズルが一層目を微妙に削ってしまうんだけど、Z軸のリードスクリューのバックラッシュが原因？ >>887
印刷毎じゃなくて10分程度で使い切る量のフィラメントが残っているという希少ケースへの対応で普段使いの話基準にされてもなぁ
ノズル交換後のクリアランス調整は暫定値をオフセットに入れてスカート印刷時にbabystepで調整、印刷が終わったらオフセットを修正して終わりでテスト印刷が必要という発想が無かったわ
あと俺は$250のAnycubicKosselを改造しつつ使い続けてるだけだからそんなに格安アピールしなくても大丈夫だぞ
保守・交換作業に使ってる工具も100均の六角レンチ・ペンチと尼で売ってる1500円くらいのドライバーセットと500円くらいのボックスレンチセットだし
>>888
>>887曰くプリンタの調整のためのテスト印刷らしいぞ
面倒なテストが要らなくなる機種は俺の使ってる機種もそうだし、お前の使っている機種もそう
RepRapプリンタはいくらでも自由に改造・拡張できるんだから、買った直後ならまだしも長期間使っている場合、不安定の原因は機種の違いには無いと俺は考えている
機種の差は 『安定運用』 というゴールに対する技術習得・改良レースのスタートラインの場所の差でしかない
高級機ならトラック1周で終わるかもしれないし、$100以下の格安プリンタならフルマラソンかもしれないがゴールは変わらず存在する
俺はAnycubicKosselを買って以来走り続けた結果既にゴールしているというだけ
メーカー保守サービスの無い個人用プリンターでは、ゴールしたければ自分の足で進んでゴールテープを切らねばならない
走ることを強要はしないが、その場合はゴールした奴を指くわえて眺める事しか出来なくてもしゃーなし
>>889
失敗を経験するのは当然だけど、そっから先に一切進んでないじゃん
訳知り顔で足踏みしてるようにしか見えん >>891
やっぱり視野が狭いよ
自分ができたから他の人もできるって思うのは非常に危険な考えだ
長く使えばブレは減っていくって意見は短い期間の話であれば同意する
データ通り出る日もあればブレる日もある
エンクロージャーがあっても同じ機種でも住んでる場所の気候、季節で違いは出る
流石に0.0001mmの精度を求めてるわけじゃないけどある程度はあってほしい
Zの調整は同じ方法使ってるよ
ただしXYで膨張したり収縮したりが多い
一発で完璧にデータ作れて完璧にデータ通り印刷できるとはすごいね
なんでそこまでテスト印刷を否定したいの？ >>892
？？？？
全員が出来るなんて思ってないけど？
強要しないって書いてるじゃん
視野狭くなってない？大丈夫？
否定してるのは精度が高いプリンタが高級品というイメージだぞ
何故か知らんが皮肉気に高級品高級品と言うからな
ところで聞きたいんだけど、その事前にテストで確認しなきゃならないくらいズレるっていったいどれだけズレるの？
まさかデータ寸法から0.01mmズレたらやり直しだーとか言ってるわけじゃないよな？ 0.1までは行かずともそのぐらいはズレるわ
なんかジーコードの歴史語ってたやつ思い出すなぁ 色々調べてフィラメントを復活させる方法を見つけたぞ…
ここで煽ってた奴には教えない…フフフ(/_;) https://gumroad.com/l/YLFCX
論より証拠
これを印刷して見せて
出来れば難しい方を50%サイズに縮小したのを組み合わせてピタリと嵌まる所が見たい
俺のプリンターじゃテストプリント必須なんだよ
一発で楽々印刷出来る機種があるなら買い替えたい >>890
バックラッシュも可能性の一つだろうけど
二層目を0.1mmとしてそれが丸々スキップされてるってことならば、Zモーターのマウントが緩んでるとか
Z軸の機構にガタツキあるかもよ
リードスクリューのバックラッシュだけでは0.1mmもズレないと思う
家にある激安中華のアンチバックラッシュ無しのリードスクリューでZ軸の総合的に0.01mm程度の印象 バクラッシュ、もういいからネロ。アロア俺に任せろ。 ズレもあるけど、
だいたい0.1～0.2mmくらい全体的に太ってる、ズレるというより、太る。2mmのリブを立てて、ノギスで測ると2.2mmくらいに出来上がる。・・・逆にφ2mmの穴を開けるとφ1.8mmぐらいで狭くなる
なので大事な箇所は図面寸法どおりじゃなく、立体データで調整したり、あとからヤスリやドリルの刃で削ったり、まあ、造形物はあくまで試作・参考ってことに Inclusive exclusive middle の設定気にしてる？ そうそう太るねズレるではなかった
内径は狭くなり外形は大きくなる
なのでそれ込みで設計してるとちょうど良い 二層目トラブルですが
モーターガタナシ、ベルトバッチバチに張り直ししても効果ナシ
リードスクリューからベルトを外すとベルト一コマ分くらいのバックラッシュあり
結論としてはZ軸の0点合わせで解決しました
今までコピー用紙一枚がノズルとガリガリするあるいは触れるくらい、コピー用紙2枚がガリガリするあるいは触れるくらいの4パターン試してました
そこをコピー用紙2枚がギリギリ触れるか触れないかにして、一層目を厚めにしたところ二層目の押し出し不良は解決
というか、バックラッシュを誤魔化すことができました
たぶん、厚めのラフトを敷くだけでもなんとかなりそう つーか、なんでそんなもんを他人にやらせたがるのか？小学生低学年か？ このデータ販売サイト
無料でダウンロードするなら価格を0と入力
次にメールアドレスを入力かな
このデータの作者は外人の有名レビューアーで
Youtubeにモデリングの様子から印刷まである
私が作って印刷した物はどうだい次は君のターンだって動画 トーチャーテスト一回も印刷したことないの？
3Dプリンターで飯食ってる専門家連中は
テストモデル作って印刷して
私も出来たとかこの機種には難しいとかやってるね
3Dプリンターの性能を実物で測る意味がわからないとかなの？
ノギスで寸法測って終わり？ やらない or やれない？サクッと印刷して「楽勝だったわw」と書く時間も無いの？
長時間取り組んでやってみたけど足掻いても絶対無理ってことですか？
性能自慢のプリンターの美麗印刷見れると思ったのにガッカリだよ サイバーマンデーで安くなったi3 megaを買ってしまった。 大きいの作りたかったからGEEETECH A30買ったな
ここまで大きいと美術展に出せそう >>908
あの流れで
＞一発で楽々印刷出来る機種があるなら買い替えたい
とか国語の成績１か荒しかの2択じゃん
なぜ相手にされると思ったのか ここまで逃げ回る人も珍しい
きっと足に馬の骨が入ってるんだろう
聞きかじった知識を垂れ流すだけの口だけ番長で会話も通じないし持ってるプリンターもポンコツっぽいね
プリンター持ってない？のか？ 木みたいなPLAとかブロンズ調、大理石調PLAってあるんだな今。すごい…
流木みたいなのを作りたい… 流木とかブロンズ調は筆でウェザリングした方がよりらしく作れるよ >>921のような事、自分に都合のいいように物事を決めつけるのは
引きこもりでネットに依存しまくってるハードヲタに多いらしい
そんなクダラン輩の事はともかく
>>922
PLA Wood Filament使ってみたが、面白いねぇ。
積層痕の質感の良さにつながるし、木の香りもちょっとするし
ブロンズ調、大理石調PLAはちょっと微妙だったかな？俺的に >>923
ウェザリングというかエイジングというか・・・
ミルクペイントの「お試しメディウムセット」が安かったんで使ってみたら最高だった 混ぜ物系フィラメントはカーボンに限らず真鍮ノズルだと削れて行くのがあるから注意な
木質とか蓄光系はノズル削れる 思わぬ業務多忙で3週間ほど3Dプリに触れなくなってた。
多分今月終盤まで無理そう。
保温囲いを付けても反りそうなほど気温下がってる・・・あかんわ 岩とTrinus持ってるけどTrinusのホットエンド壊れたから修理してる
岩より無骨だけどあの精度が恋しくなる >>923
お！そうなんだ！木のウェザリングってどうやるの？
>>924
香りも！ぜひ買ってみたい。 塗るだけでザラザラの茶色になる塗料を筆で塗ってから
木材用のワックス的な物で汚す
感覚で何度も塗るから文字で説明は無理だすまん >>930
＞木のウェザリングってどうやるの？
>>925に書いたやん？(´・ω・`)
"ミルクペイント メディウム 使い方"でググってみ トライナス暫く使ってないな
多分もう使わんだろうな 穴も広がるし先も削れる
ttps://e3d-online.com/blog/2015/09/09/is-carbon-killing-your-nozzle
前にどっかで木質フィラメントもノズルにダメージあるって読んだ気がするんだけどソースが見当たらなかったわ
とりあえずカーボン・金属・蓄光はノズルを削る
アマゾンで売ってる大理石風フィラメントは謎 木質フィラメントを使いたい人が、ノズルが削れると知って、
じゃあ使うのやめるとか言うだろうか？ 言わんだろうし言う必要もないでしょ
もし削れるんであれば耐摩耗ノズル使えばいいだけだし 何の為に交換用のノズルがある？
べつに木質だろうが何だろうが、摩耗はするよ。程度の問題ってだけの話
フィラメントだって使えば減る。減ったらどうする？おんなじことだろう？
何の問題にもならんよ。問題にする人間の方の頭にこそ問題が生じてる気がする。頭を取り替えてみるか？ｗ 靴は歩くと靴底が減るから注意な！
わかったかお前ら？ 靴を履きたい人が、靴底が削れると知って、
じゃあ使うのやめるとか言うだろうか？ アマゾンのサイバーマンデーで3Dプリンター買おうかと思ったら
思ったほどは安くなかったんで、色々通販サイト探してて
ttps://www.onragoods.xyz/cats-5352/
ここが意外と安かったんだけど、なんかどうも怪しいんで会社概要みたら
結構な会社規模でJASDAQの証券コード載ってたんで、え、上場してんの？
って思ってよくよく見たらなんか見覚えのある情報で検索したら
ほとんどまんまGMOパペポの会社情報コピペしてて
ttps://pepabo.com/company/overview/
やっぱここで買うのはヤバイ？
使ったことある人いる？ それは金銭的に難しいという意味か？
だがしかし毎月交換するわけじゃないだろ 既製品で(金額が高くてポンポン気軽に)ノズル交換しにくいモデルもあるだろう ノズルはいいけどエクストルーダのギヤ交換はめんどいんで嫌だな TRINUSはレーザー刻印（材木）が便利
ただ、純正LCDを使わないとレーザーが起動時から照射されるので注意が必要。
LCD変更すると3Dプリントはヒートベットの温度設定とかできるので便利です。
使い分けが不便だしヒートブロックと、ノズルのネジが特殊で不便なところがあるけど、個人的には当たり機種でした。 i3 Mega、いつのまにかMEGA-Sなんて新型が出てるね
変更点は押出機くらいでなにもかわってなさそう このスレでTRINUS、TRINUS、TRINUS、・・・何度も聞いてると、そんなに良いのかと、だんだん欲しくなってきたw モノは良いぞ
来年に日本倉庫ができる予定
メーカーの対応は丁寧だった
難点としては造形エリアが120x125x125と小さいことと
オブシディアンの関係でメーカーがどうなるか不明なこと
入門機として最高だと思うよ TRINUSって珍しくネジ送り式だけど、実際の送り速度ってどれくらいまで出るの？ >>957
最高印刷速度は150mm/s
個人的には 70mm/s までは満足できる品質だった
詰めればもっと早くできると思うけどそれより上は試してない ググったらDDDに同じこと書いてあったわ
>Trinusは70mm/秒のプリント速度までプリント品質を維持しますが、150mm/秒の最高速度で稼働させることも可能です。
安定してるのは 50mm/s ぐらいかな 今あえてトライナス買うのと
アドベンツラ3買うのどっちやろな？ >>961
ベンツラ3が選択肢に入ってる時点でもうこれわかんねえな Trinusは時々ヤフオクで見かけるね、よく使ってたよ
印刷領域が狭い他に付属電源が12V10Aと貧弱なのと
エクストルーダとホットエンドの間に隙間があってそこで詰まること
これがユーザー間の主な不満点で、電源を12V30Aに変えたりE3D Titan Aero導入したりした人もいる
Titan Aero性能良いらしいけど高いんだよな >>959
サンキュー
150mm/s出せるならサイズ的にトラベル速度は問題ないな
ネジ送りで150mm/s出せるとは思わなかったわ
印刷速度アップはLinearAdvance有効にすれば昔みたいにジャークや加速度の設定を詰める必要はないぞ
プリント加速度500mm/s^2・ジャーク速度10mm/sで適切なK値を設定しておけば外周を100mm/sに設定しても直角コーナーは正しく直角になる
応答遅れのフィラメントがコーナーで溢れたりしなくなったから、印刷速度向上はあとはノズル移動の正確さを追求していく感じになっとる
ネジ送りならベルト駆動みたいにヘッド重量の慣性でコーナーが膨らむことは無さそうだし、小サイズの印刷なら有利なんじゃね？ ネジの軸方向のガタって渋くならずに消せる？ナット2枚の間にバネを挟む方式だと全然効かなさそうで PETGを使うとどうにもノズルが詰まるんだけどなんでだろう
オイル塗って空打ちしてもエクストルーダーから音がしてモーターが押し戻されてる
そのままPLAに差し替えるとスムースに出てくる
Amazonの2700円のPETGだからなのかなとPolymakerのPETGを買ってみたんだけど症状変わらず
エクストルーダーモーターの電圧がPLAに調整されているのだろうか Polymakerは適正温度は235度との事で温度テストピースで240.235.230度を出力したところ235度が良かったので235度にしてます
同じくAmazonのは230度にしてます プロの中華料理人は、大面積のコンロから距離をとって、しかも振りながら調理するから、
チタンでも熱ムラの欠点は顕在化しないのかもね。知らんけど。
家庭では使えたもんじゃないと思うけど。 貴方の注意力は30000ですね
ちなみに私の注意力は530000です 温度ムラを解消することを狙ったヒーターがあったな
発熱体をフィラメントの周囲360度に配置する奴
ヒートブロックの片側だけにカートリッジじゃ温度応答性も悪いんだってさ QIDI TECH 3Dプリンター X-Smartの
日本語のマニュアルを作っといてください。
PDFデータで結構です。
モノ自体が届くのは多分この2,3日中だけど仕事の都合で、平日は厳しいので、
土曜日までに仕上げてくれてかまいません。
不明点などあればココに書いておいてください。
私が返信するよりもわかってる方がその後の対応お願いします！ Ender3-Xをしばらく使ってみたけど、水平の・・・平らな面が美しくないね、まあ他は良いんだけど
平らな板を作ってもデコボコする感じ 価格差があるけど、全くの初心者が入門機にするならI3 megaとadventurer3どっちがいい? 好きな方を選べばいい
選んだ方が君の一生の友になる Anycubic i3 Megaいいね、次に買ならMEGA-SかTRINUS。タッチパネルってどうなの？物理ボタンのほうがよくね？っていう古い感覚あるけどｗ
組立は簡単そうだけど見た目がもう「自作キット」で、何かあってもAmazonで、自分で部品を探して治せって感じ
adventurer3は、見たとおり（ダヴィンチのごとく）綺麗なプラスチックのボディが、安心・安全の匂いプンプン。専用部品も多くて、何かあっても自分で直さず、メーカー修理へって感じだもん
ちゃんとメーカーのホームページで購入して、サポート窓口とかあるし、初心者ならadventurer3なのかな adventurer3は専用ノズルが送料込みで4000円
ヒーター一体型の非分解で、ノズル詰まりを溶剤に漬け置きして溶かすことができない
必然的に0.4ミリノズルしか選択肢がない
Z軸はセミオートレベリングだけど、x軸はベルトの掛け換えで調整するので微調整できない
y軸に至っては調整不可能なので紙を挟む人もいる
150ミリ角の造形まで
テーブルのプラットフォームは後発なだけあって使いやすい
作動音は静か…らしいが電源投入時などのメロディはやたら音がでかい
ボックス形状なのでABSなどが造形しやすい
専用スライサーが初心者向けでわかりやすく使いやすいが出来ることは多くない i3 MEGA買ったけど徹底してファームの設定をさせない姿勢なのは気に入った
Z軸の高さもセンサーに触れるネジを回して調整する
Curaにも初めからプロファイルがあって設定不要だし
ただ俺が買った機体はブロアファンから異音がするけどな！
フレームとファン本体のねじ穴がズレてるのを細いねじを斜めに通して無理やり固定してあるのがマズいんだろうかね
i3 MEGAは見た目小綺麗だけど、細かいところは品質微妙な気がする i3 Mega は、ノズルだけの交換はできるのですよね？
5個数百円で売ってるやつと。 一長一短か...
もうちょっと考えてみる
ありがとう Trinusを今手に入れる手段はヤフオクの中古しかないぞどうやって手に入れる気だ
i3Megaは240℃以上+ベッド70℃でも温度安定していて素晴らしい
Amazonでスペアパーツも本体も手に入るのもいいね >>988
最高240度？
使ってる人が多くてAmazonでもショートパーツの取り扱いあるのは強みだよね
thingiverseでもたくさんi3の面白そうなのアップされてるし >>986
交換が楽でよい。0.2、0.3、0.6といろいろ使い分けしてる
>>989
最高260度、推奨250度だったかな 今あえてあの値段てのはどうなの？
別に蔑んではなくて、
同じくらいの値段なら他にもっといいの、
性能的に同等ならもっと安いの無いんですかね？
どの部分に優位性を求めるかにもよるんだろうけど・・・。 trinusは来年に日本倉庫が開設されるらしい
黒曜石の絡みでメーカーがどうなるか不安なんだよなぁ いまでもpanowinで買えるでしょ
もともと中華のF1にブランド付けただけだし。 ダイヤルゲージ買ったからXYZ軸調べたけど、ピンとベルト張るとダメなんだな。
ピンと張ってると10mm移動で9.7mm程度で緩く張ると9.9mmに改善したし。
(しかも張った状態で10mm移動→原点→10mm移動すると0.1mm程ずれていく･･･)
抽象的に張りを表現してるけど、数値化すれば分かり易いのを実感したね。
Z軸は0.1mm移動で平均取っても0.1mmで制度はまあまあだったけど。
(最大0.12、最小0.09) 3Dプリンタを使ってない時は布みたいなカバーはかけてますか？ 俺はかけてないけど、掛けてる人もいるね
ホコリ溜まるしね。特にオープン型は >>998
なるほど、適当な安い布でもせめて頭の部分だけでもかぶせておこうかな…。 このスレッドは１０００を超えました。
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