3Dプリンター個人向け@プリンタ板 12
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円〜50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円〜38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円〜22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円〜8万円http://www.qd3dprinter.com/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円〜130万円https://www.mutoh.co.jp/3d/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円〜80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円〜73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index 個人輸入またはアマゾンで買えるDIYキット式の売れ筋3Dプリンター
Alfawise U20 Large Scale 2.8 inch Touch Screen DIY 3D Printer 32769 円
Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit 21017 円
Creality3D Ender - 3 pro High Precision 3D Printer 27119 円
Creality3D CR - 10 3D Printer 40679 円
Creality3D CR - 10S Pro DIY 3D Printer 67799 円
Anet A8 Desktop 3D Printer 16949 円
価格はセールや値引きや為替で変動 低収縮率目的でカーボンファイバー入りフィラメントを試そうかと思ったんだけど、おすすめあります？ Ender3 アマゾンタイムセール 19550円になってる 一週間前とかにアリエクで公式ストアって書いてるとこのender-3proが120ドルだった
bundle機能使って購入のときだけこの値段だったが価格ミスかな
次の日には値段修正された
今日ようやく出荷になってまだ到着してないがちゃんと中身入ってるか不安だわ
https://i.imgur.com/5EJa6yL.png サポート材がはがれないっての見る度にADV3は楽だなって思う >>10
それってデフォ設定でもサクサク剥がれやすいサポが付くってことなの？ >>11
製造のバラつきが多いみたいだな
意欲的な製品ではあると思う
CR10Sと比較して気に入ったら買えばいいよ Amazon.comにAdventure3そっくりのmp voxelってのがあるけどOEM？
送料込みで5万ちょいだし迷う フニャフニャビルドシートのこと言ってるならAdventure3だけの特徴じゃない
Flashprintのこと言ってるならAdventure3だけの特徴じゃない
Adventure3だけの特徴としてノズルが詰まり対策手段が酷い
だから非推奨機種
オクで売り抜けて別のまともな機種買った方がいいよ >>15
OEMっつーかオリジナル
Flashforgeは中華商社みたいな会社で、製造元から買い付けてクローズドソースにしてFlashforgeのロゴ入れて売ってる
今までは日本のサポートも良かったからサポート代として倍額もありだったけどね
最近のプラスチック箱型機種って、当たりが一機種も無いな
Flashforgeに限らずだが >>14
けっこう静かってレビューもあった。
いまAliで\45,365で売ってるけど、ウェブショップの販売商品、これだけなんだよな。補修部品もまだないみたい。 USD399かな
謎の1/256マイクロステッピングのチップが乗ってるらしい
TMCのをコピーしたのかもね
このブランド初の機種みたいだけど、プリンター以外も売ってるから、母体は大きそう
TEVOの技術者が設計してそうな印象のプリンターだと思った。レビュアーに配る手配も慣れてるし
ダイレクト式で、実用品とかジグとかを高速印刷したい場合に活躍しそう
ACヒーターで加熱も早いしね
XYZのリミットスイッチが小型のインダクションセンサーみたいだけど、ヘッドには無いんだよね >>15
良いよAmazon.comで買ったけど１０日くらいで届いた
面倒なのはフィラメントのサイズだけ
精度もなかなか良くて満足してる
スライサーはflashforgeよりも使いやすい フィラメントってメーカーでこんなに差が出るもんなんやね。同じ設定でやっても全然ダメやん ３Mのブルーテープ貼っての試してみたら全然定着しないんだけど
これって貼るだけでいいんだよね？ちなクホリア >>23
やっぱり貼るだけですか。
ありがとうございます。
ノズルもうちょい下げてみます。 AD3を一か月ぶりに稼働させたら
いつまで待ってもプリントが実行されなくなったんだがなんでだろう
初期化しても変わらない cr10用crealityの1.1.4静音マザー届いてワクワクで交換したけど大してというかほとんど変わらんねコレ >>26だけどv1.1.4でも静音じゃないオリジナルの方が届いてたそりゃ変わらんわ
creality3d.shopで買ったんだけど商品ページから購入時あったsilentの表記が消えてて逆にA4988ドライバ表記が足されてた
つーかここ直営と勘違いしてたけどただの代理店だったのね
履歴にはsilent表記残ってるので返品交渉中
こんなオッチョコチョイいないとは思うが同じ目に合う人が出ないよう自己レス
静音1.1.4ボードは直営のcreality3donline.comで買いましょう >>27
自分も同じ目に遭ってるかも
まだ届いてないけどsilentの文字が消えてるね。。。 1.1.4静音ボードは公式でしか売ってないと思うぞ、交換後はファンの音しか気にならないよ すいませ〜ん。みなさん教えてください！
ABS系の1.75mmフィラメントを探してます。
数値化できるもんじゃないので申し訳けないですが、
イエロー(レモン色でなく幾らか赤みがあるもの・非橙)
レッド(一般的な真っ赤でなく、オレンジ寄りのもの)
または、ピンクではなくマゼンタ100%に近いような色か、
派手でない落ち着いた(又はくすみのある)朱色。
ブルー(スカイブルーやネイビーでなく、
赤味のある紫寄りのコバルト系、又はブルーグレー)
今まで使ったり見たもので
こんなカラーのものがあったら教えてくだだい。
値段はキロ5千円くらいまでは大丈夫です。
よろしくで〜す！！ 3Dペン用の多色セット品を探して色見本にするといいよ
気に入った色があればスプールで買う CURAいいなこれ
シンプライリフィイーから乗り換え決定だわ
2万損した >>31
３Dホットペン用に数Mで10色とか20色とかセットで売ってるやるですよね？
いろんなところのを買ってみたんですが、セット売りや見本もらえるところでは好みの色がなかったんです。
これは！と思うとことで試しに1kg巻きを買ったりしても見本サムネと大幅に違ったりも結構多く、
好みの色にたどり着けません。というか、こういう中間色を出してるところがものすごく少なく、
また、そういうところを見つけても限定色とかですぐに売り切れや販売終了ばかりですorz >>33
そこまで色にこだわって、コストも5000円/kg許容出来るなら、フィラメント自作をおすすめしたいな
ペレットの入手はフィラメントの入手より容易だし、混色して好みの色も作れるし、顔料もある
https://www.filastruder.com/
以前に調べた範囲では、数も売れてるし、価格も安くて良さそうだったよ てか塗装したら？
それか白か透明のフィラメントで出した後染色するとかさ・・・
どうしても塗装とか後処理出来ないって言うんなら別だけど。
(アセトンでヌルテカ処理したままの風合いが良いとか･･･) 作りたいモチーフの色に最初から合わせて行きたいんだろうなぁ、と思った。
シャアザクの赤（濃淡）に合わせたい、造形色だから削れても同じ色だよん・・・みたいな。 >>35
欲しい色に近いフィラメントを砕いて調合とかできそう >>27
昨日届いたけどやっぱりA4988版でした
で、さっき店から謝罪メールが来てTMC版を送ってもらうことにしました
間違えて送ってきた分はもらっちゃっていいそうです >>42
こちらも再送対応です
自分のはcr10だからか3週間くらいかかるみたいですが
ともあれお互い前向きな対応有って何よりです ども>>30ですレス遅くてごめん。
>>35
薪BOXのラーメン思い出した。
値段的にはいい感じなので検討してみます。
>>36>>37
そういうのじゃなく、成型色で使いたいもののためですね。
塗料や有機溶剤を乗せたくないもの、
使用中剥がれることがわかっているので塗装したくないものなど。
模型用途に使うときはグレーとかで印刷して塗装して仕上げてます。
塗装前提だと後加工することも多いので陰影がつかみやすいグレーが一番です。
そういやオーダーってカラーファブのことだろうか？
あそこはABSなかったと思います。PLAのカラーオーダー屋かと。
他あれば教えてください。 ADV3、日本の代理店のやつとaliのやつとセット内容って何か違うの？
仕様の解像度が0.05と0.1で違うみたいなんだけどほんとに違う？ cura ver4を使っています
球体を出力した時に天辺が完全に埋まらずに
網目のように隙間ができてしまうんですが、
どの項目を調整すれはいいのでしょうか？
スライサーはcura ver4です。 Top shell の数増やしてみたら？
例えば8層に
球体の天面は支える物が無いよね
インフィルがあれば問題ないけど、支えが無い空中をフィラメントで埋めようとすると重力で少しは垂れる
シェル数増やすとマシになるはず 花瓶モードでトルソーとか出力すると水平に近い部分が埋まらなかったりしてけっこう苦戦する、というか勉強になる。 Vase mode使う時にその症状になるのを改善するなら、
レイヤー高さを小さくする
0.4mmノズルで0.2mmレイヤーなら1:0.5の比率
0.1mmレイヤーなら1:0.25の比率
この比率がオーバーハングの能力に関係するので比率を大きくする方がいい
あえて0.5mmノズルで0.08mmレイヤーにするとかもあり
材料はPLAがオーバーハング能力が高いよ
つまり、すぐに冷えて硬くて形状を維持しやすい トップシェルの数を増やしたらよくなりました
ありがとうございました。 HICTOPの33DP-26を使ってます。
初心者ですが、ググっても原因がよくわかりません。
組み立てが終わりテストプリントをしようと思うのですが
フィラメントがノズルから出てきません。
温度も200度くらいにしております。
フィラメントは手ではもう入らないくらいまで入れています。
ただ引っこ抜こうとしても引っこ抜けない状態ではあります。
原因を教えていただけると幸いです。 ノズルの温度が実際に高温になっているかを確かめて
例えば、フィラメントの切れ端をノズルに接触させて容易に溶けるか等
温度設定は240度にする
溶けないならヒーターの不良
買ったばかりで、説明通りに組み立てて、印刷できないなら、原因を問わず、販売社のHICTOPのサポートにメール
動画撮影して説明すると伝わりやすい >>54
俺が同じ悩みで2-3日悩んだ時、原因はエクストルーダーに挿すケーブルがちゃんと挿さってなかった。 ヘッドへフィラメントを送る白いチューブの
差し込みが不完全だと溶けたフィラメントが横に漏れてしまって
フィラメントが出ないと同時にそれが玉のように固まってフィラメントが引き抜けないと
いう現象が起こる場合があります>>54 皆さん、ご進言ありがとうございます！
皆さんに言われたことを実施してみます！
本当にありがとうございました！ >>44
遅レスだけど見ていたらって事で
Z-ABSの赤が朱のようでした しんげん
【進言】
《名・ス他》上の者に意見を申し述べること。 >>61
ありがとう。Z-ABSはゾートラかな？全色持ってる。
確かに朱傾向が強いけどもっと明るいのが欲しい。
フローレッドできれいなのでもいいんだけど、
PLAはどれもパキッとした色なんだけどABSのはいまいち発色がよくなくて…。 Cura使っています
積層ピッチを0.3mmに設定した場合、1mmの厚みのデータを出力した場合に最上面レイヤーを0.1mmで出力する設定ってありますか？ >>68
プリントセットアップの中のメニューの『外部』の歯車をクリックして出てきた項目から『上部厚さ（あるいは上部レイヤー）』にチェック入れればどうかな？ >>69
塗り潰すレイヤー数が変わるだけみたいです なぜ最上面だけ変えたいのかはわからないが
イニシャルレイヤー0.1mm、他0.3mmじゃダメなのかな？
0.25mm x 4とか
どうしてもってことなら、0.3mmでスライスしたデータの下側3レイヤーをgcodeから抜き出し、まず0.9mm分を印刷する
次に0.1mmでスライスしたgcodeの最終レイヤー分を追加で印刷する
Curaのgcodeは丁寧にレイヤー区切りのコメント入ってるから切り貼りは割と簡単
Gcode自体も少し覚えれば、切り貼り自在になれるよ
あと、ダメ元でexclusive設定を試して >>72
>>68ですがあくまで例です
印刷速度は上げたうえで、CADの寸法通りに出力したいけど
0.3mmピッチで出力されるため上面で調整出来る設定があるかなと思いまして。
説明下手で申し訳ありません Curaに可変レイヤー高モードがあったようななかったような気がする Cura以外にも可変レイヤー機能があるけど質問者の意図に合うかは知らない
Adaptive layerの範囲を0.1mmから0.3mmに設定できるなら可能性がありそうだけど0.3mm対象部分に細かな造形があると0.1mmにされそう i3 mega で1センチぐらいの数ミリ幅の棒状のものを、
4つ縦に立てる感じで、PLUで作成しましたが
1つが途中で折れた状態で終わってました
これはなにを修正すべきなのでしようか？ >>76
温度、速度変えてtry&error
それ以外ある？ 前スレにもあったフィラメント溶接機だけど、同じようなのどっかで安く売ってそうだけど意外と無いね。
作るの大変そうだから買ってみようと思う。
https://s.click.aliexpress.com/e/bEIP5z3S >>80
サンキュ
ぽちったわ
palette2使ってると端材が大量に出てもったいないのよね しくった
palette2には端材をつなげながら出力する機能があるの知らんかった
余計なもの買っちまったぜ 機能を主張したいがための自演に思えてくる俺の性根はスパゲティ Ender3で造形中にリールのフィラメントが無くなって、まだ押出し機からノズルまで10cmくらい残ってる状態で、
以前はちゃんと残りを取り除いてたけど、うっかりそのまま新しいフィラメントを挿しこんだら、意外と途切れず出続けてる さいごのほうは監視してて残り１分くらいから押し込んで待ってるんだよな
ノズルから出る前に溶かされ混ぜられて出力されるって解っていても
はじめは大丈夫かなとは思うよな 残り数周で、次の造形物には足りなさそうだったり、かといって造形したい小さな物が無いときは、
ノズルを温めて引き抜いて、ピアノ線や洗浄用フィラメントを通したり掃除してから、新品のフィラメントを挿してる
もったいないけど残った分は（ノ−＿−）ノ⌒◎ポイッ 調べたら1.75ｍｍのフィラメントって1ｋｇだと長さ400ｍあるんだな
1ｍ余るとすごくもったいない感覚になるけど
実は経済的ダメージはほとんどない >>86
自作機や格安機で、
送り出しモーター側の
スロートとギヤ周りがスカスカなボーデンだと
横にツルっと反れてしまいがちなので厳しいかも。
ガイドさえ作ってしまえば差し込むだけで済むけど。 洗浄用のフィラメントで洗浄出来たって話は聞かない
オカルト商品だろ
ノズル使い捨てが安くて早い 洗浄用フィラメントは掃除というよりフィラメントの色や素材を変えた時に使うとよりいい あれは低い温度で融けやすく高い温度でもコゲ難いから
ポリカとか印刷したあとにPLAにしたいときとかに使うもんだ
ポリカの温度でもコゲないからノズルの中のポリカを押し出して置き換える
そしたらPLAの温度に下げてそれでも押し出せるからPLAでそれを押し出す
すると置き換えれる フローが怪しくなったらヒートブロック回りのOHをしてる。
ノズルに当たるまで差込んだはずのテフロンチューブが1mm後退して、
そこにフィラメント溜まりができてることが多い。
ABSとPLA、たまにPETGも使うので、この混成体のPLA成分が焦げて邪魔するようだ。
ノズル自体の問題じゃないことが多いなウチの場合は。 >>43
再送品が到着して確認したらv1.1.5になってました 初心者向けでそこそこ出るサイズが大きい(25×25×25ぐらい)、使うの簡単で安定してる、値段はそこまで安くなくてもいいっていうとどんなのがありますかね
用途としては何か思いついたもの、例えば手の形したペンケースとか部品とかもし綺麗に出るならフィギュアとか。 組立ても調整もしなくて程々のものが完成することを求めると予算を超えそう
組立ても楽しむしフィラメントによる微調整も苦にならないのであれば本体＋フィラメントを色々と揃えられそう ダ・ヴィンチとかForm2とかの完成品は？
組み立てや調整が面倒くさい、自信がないとかなら完成品を買うのが簡単確実。 >>99
流石に高すぎるw
完成品は全然ありです。
が自作パソコン作ったりDIYで可動棚作ったりはするので、そこまでハードル高くないなら組み立て式も視野に入れた方が選択肢増えるのかの >>102
自作系は選択肢が増えると言うよりも、構造に対する理解が深まるんだと思う。 自分で作れば理解が深まるからトラブル対応力が上がるよね
そこに楽しみを見出せるならぜひキットに挑戦してみたらいいと思う
ノズルが詰まったらユニットごと交換で何千円みたいな既製品は
安心っちゃ安心かもしれんがコストがかかりすぎる flashforgeのFinderが処分なんか
Adventur3より安く投げ売りされとるけど、
あえてそっち選ぶ理由ってなんかある？
Ad3は既にひとつ持ってるんだけど、
甥っ子姪っ子に貸したら
自分のが欲しくなった言うので
もう一個買ってどっちかあげよう思う。 >>105
温床レス・・・ABSを使いたい人は却下だね サンクスです。
そこは大丈夫かなPLA中心だし
自分用には他にもFDM2台あるから。
スペック的なものは一通り見たので
本体サイズや造形サイズもオケ。
ただ、Finderの方が筐体やレールとか
剛性高そうなので印刷品質や
実用速度的にはどうなのかな？
と気になってます。 安くてやりがいがある奴ならAmazonにあるLINGLONGとかいう奴はどうだ
俺はこれの原型のTRONXY X1っていうPrusa i3を極限まで粗悪化したプリンタを使ってるけどいいぞ
パーツが全て標準品互換の安物だから何一つ余すことなく入れ替えて問題を解決できる
今日もZ軸カプラを違うタイプに入れ換えたし どっちかを親戚の子にあげる用にするので、
単にもう一台Adventure3買おうか、
それともそれの半額で買えるFinderにしようか、
印字品質いいとかや印字速度早いなら、
元値が高い旧機種のFinderでもアリ？ってとこだけ。
ゲームのコマやクッキーの抜き型程度なので
本人はAd3で十分足りてるようだし。
俺は大型造形用の中華キット改造品と
品質確保用のZortrax、精細造形にはForm2あるので。 知人に勧めるってことは後のトラブルの面倒を見ることにもつながるね。
自分の扱い慣れた（部品代も手頃な）機種がいいかもーとか 金持ちおじさんはゾートラを買ってやれよ
Flashforgeとかトラブルからの呼び出しでゲンナリだろうよ おはよう。きのうはありがとう。
>>110>>111
FF製品てどういうトラブルが多いの？
Adventure3ぜんぜん問題ないけどなぁ。
まぁとりあえずFinderが3万ほどなので試しに買ってみるよ。
んで問題あるようならもうAd3互換機のMPが安いからそっち買ってみる。
FF製品はAd3が初めてだけど、うちで使ってた時もとくにトラブル無いし、
印刷品質は十分だからこれでいいや。
高い機械ほしくなったら自分で金貯めて買いなっていっておく。
おじさんはShuffleXL買うので今は無理ですｗ Ad3買った店に「eBayでFinderたくさん処分が出てるけど、在庫持ってる？」
って聞いたら新品で込み3万どう？って教えてくれた。eBayにもいっぱい出てる思うよ。
eBayは日本向け送料書いてないとこ多いけど、聞けば結構対応してくれるとこある。
Ad3はeBayで日本向けに出荷書いてなかった新品40000円の店で送料問い合わせたら
リファビッシュ品なら20000+送料7000あるけどどう？勧められたのでそれ買った。
同梱フィラメントはなかったけど、本体は保護フィルムも固定具もあったし、
他付属品は未使用ぽい袋入りでそろってた。ファームは最新のだった。
30時間弱稼働してたけど、使用時間なのかメーカーテスト時間込みなのかは知らん。
押しつけられたんだよｗって言いたい人もいるかもだけど、
印刷したものが問題ないし子供たちが喜んでるので俺的にはオケ。いまのところトラブルもないし。 AD3はノズルがダメ
結局詰まるし高い純正しか交換品が無い上に書い直しても解決にならない 掃除やメンテの仕方ggrよ もう1500時間も使って替えてねえぞ
たしかにノズル一体はクソだと思うがね >>114
なるほどあざす。
日本のサイトしか見てなかったわ AD3だめだめ
フラッシュフォ＝ジだめだめ
言ってる人って結局のところ
本当に自分で使ってるの？
使い方へたくそなだけ？
親でもころされたの？？
ただのバカ？？？ 詰まるところ、CR-10とかOriginal Prusaじゃないのかねー >>108
パーツ総替えってカップリングまで変えるんだったらそこそこ安いのより結果的に高くつかないか？
パーツ単体は安いだろうけど数増えれば部品の値段もそれなりに上がると思うのだが で、どうダメかはすげえボカして言うんだろ？
しかもレアケースにたまたま当たったのを
これがユーザーの総意だ！みたいに膨らませて
さらに面白がって使ったことないやつまで乗っかるし トライナス、Amazonや楽天でほいっと買えないかな〜 >>123
って思うだろ? でも貴重な経験が得られたし同価格帯の既製品よりかなりビルドボリュームが取れた
全体的にはまさにお前の言う通りって訳なんだ ＞AD3はノズルがダメ
＞結局詰まるし高い純正しか交換品が無い上に書い直しても解決にならない
めっさ具体的なのに信者の盲信怖 使い方が悪いんじゃないのか？
安物ボロフィラメントしか使ってないとか？ 多分、ハードやマテリアルの問題じゃなくて、使用者に問題があると思う Flashforgeのcreater pro使ってる知人はうるさい以外不満が無いらしい
上位モデルはノズル問題はあるのかね？ ノズルがダメ←どうだめなの？
新しくなったノズルでそのダメ解消されたなら
問題ないんじゃね？
ツイッターとかでも遡って見たんだけど、
新型ノズルがいい、って話題はあっても、
ノズルがダメってのが見つけられんかった。
レベル出しや温度設定が原因じゃね？
みたいなプリント失敗はいくつか見つかったけど。 そいつ何買っても同じようになるだけで適性がねえんだよ Y軸ドライバが死んだ…
思ったんだけどE1ドライバって要らなくね オクで売り逃げ奴でもいるのか
油壺かつ低速印刷
ちったー調べな AD3アンチとPhotonアンチは同じ匂いがするなｗ QIDI技術3Dプリンター/ ABS / PLA 1.75mm デュアル押出/色
ttps://a mzn.to/327e7ZN
3Dプリンタ初心者（一回も触ったことない）
これ買おうかと思うんだけどどうですかね？
尼の評価は結構いいけど半年くらいで電源が入らなくなったとか発火したとかあるから悩んでるけど自分で部品自分で
調達できるっぽいから試してみようかとも考えるがどう思いますかね？
意見よろしくお願いします。 君自身に恨みがあるわけじゃないんだけどさ
よく「初心者で〜」「素人でも〜」の流れから「これ買ったらいいんですか」みたいなフワッとした質問投げる人って、それでいいよって匿名掲示板で言われたらそのまま買うのかね
マジレスするとガチの初心者なら金銭コストが高い代わりにリスクが少ないサポートがしっかりしてるプリンタ買えばいいよ。高いの嫌だ安いのがいい！ってんならある程度の技術コストは織り込んで貰ってそれなりのリスクは覚悟して貰えばいい。
金出すのも後々の責任取るのも自分なんだからその辺のバランスは自分で取らないと。
長々と申し訳なかった、質問にお答えしよう
それでいいよ 保温箱まで作ってひとしきりender-2をたのしんだことだし
出来合いのAD3とやらにでも手を出してみるかー >>135
Photonは新型になったことと後発のライバル品も出てsage活動が酷い。
AD3も新型出るのかな？ 同等のMonoprice VOXELも米尼で品薄っぽいし。 >>136
x-oneの方使っているけど、qidiは作りがカッチリしていて悪くない。2年ぐらいヘビーに使ってるけど大きなトラブルはないね。梱包もとても厳重。スライサもそこそこいい。
たまたまあたり個体だったのかもしれないけど。 >>138
すまんな
一つ万人に言えるのは参考文献が多い機種を買った方がいい
参考文献ってのは買った人の感想とか、blogとかその辺
俺は最近だとEnder3とかをよく耳にするからそっちを買うかな
性能もコスパもそっちのが優れてる
お前さんが出した製品も組み立てはある程度必要そうだから初期導入のハードルは似たようなもんじゃないかと思う
構造からファームから何から何まで一から勉強したいならaliで怪しいヤツ買いなさい 自分は組み立てる自信ないし調整だの試行錯誤に割ける余裕ないからダ・ヴィンチ買った。
別段不満はないな。 完成品買ったら何の調節もなしになんでもござれなの？ 最初にキャリブレーションとかはあるよ。
１個出力してはパラメーター変えたりネジを締め直すとかはやってない。
デフォルト状態で出力に失敗したこともないし。 中国メーカーでも最近よくあるフレーム2分割の梱包で、レベリングセンサー搭載の機種なら調整不要でいきなり動かせるんじゃね デルタならともかく直交式ならそんな色々ハード調整要らんよね
各軸の角度精度とモーターのステップ調整ぐらい？つってもモーターもそんなズレないしな
むしろスライサー設定のが鬼門な気がする >>137
初心者用だとダヴィンチあたりで良いですかね？ 表面スカスカだからなんか塗らないと染み込んで剥がれないと思う >>152
いいんじゃない？
別段悪い噂なんてないし。 水溶フィラメント使ってみたいんだけど安いのはaliexpressかな？もっと安いところあるなら教えてほしい
あと水溶フィラメントって下水に流せるのかな.. https://i.imgur.com/TZRwBKf.jpg
i3 mega-sで PlA素材curaで印刷
太い方がベッドです
○印ぐらいで、何度やっても
なぜか薄くなってしまいます
原因わかるかたいませんか？ 光学用のレジンで体に悪くないってやつ最近なんか出なかったっけ >>158
丸をつけたところは本来、写真の下側（出力では上側）と同じ太さになるはずなのかな
吐出量が下がってしまうのは、ヒートブロックでフィラメントがすみやかに溶けない、
溶けても内部に抵抗があってフィラメントの供給が追いつかないということだと思うんだよね
ヒートブロック内でヒートブレイクの先端とノズルがぴっちりくっついていないとかかねえ? 本来の形が分かんないのでなんともだけど、
逆にに小さい造形・狭い範囲で完結する形状だと、
成形済み部付近にノズルが常に周辺にあるせいで
溶け落ちてしまって形状が安定しない、
ってのもあるよ。
距離取ってノズルを退避させるように
適当な形状の捨て打ちの柱を一緒に印刷するとか、
同じ形状を二個三個配置して軌道を分散とか、
(可能ならば希望の高さ指定で)
ワークファンを入れる、冷却ファン速度高めるとか、
色々方法はあるよ。
あと単純に温度が適正でなく少し外れただけで
細いとこやオーバーハングやブリッジで
落ちたり乱れやすかったりするよ。
テンプレにある思うけどSmplify3Dのガイドページも参考に。 ある部分で、とかある高さから後がスカスカ・・・とかあるね。 フィラメントスプールが引っかかって一定量消費したところで止まってるかボーデンが無理な折れ方して引っかかってるか
いずれにしろエクストルーダがうまく引き込めてない 161に1票
1レイヤーの処理が短時間過ぎると冷却不足になって造形が乱れる
Curaには短時間過ぎる場合にヘッドを退避させて冷却を待つ指定の機能があるよ >>160
https://imgur.com/a/AEam0tl
B、C、もA（根本）と同じ太さであるはず？
って想像したのなら、
Aエリアでは安定出力、
Bエリアで吐出量が時間をかけて徐々に下がる、
Cで再び安定して一定量（少ないまま）で出力、
ってことだよね？さすがに考えすぎじゃないかｗ
主がレスしないからわかんないけどさ。 俺はz移動がそこだけ正確に動いてないんじゃないかと思う。
配線かなにかが引っかかってるとかさ。 回答ありがとうございます
作成したのは
lightningケーブルとUSBケーブルの
コード保護パーツですが、
なにを作っても下から1センチぐらいで
明らかに足りなく、もろく、簡単に手で折れます
設定変えても変化なく
原因がまだわかりません それよりも、
全ての長さで根元と同じ太さのまま出力されるべきもの（単なるまっすぐな円筒形）なのか、
それとも形状はおおかた再現できているけど、
先端（最細部あたり＝コネクタ側でなくコード側）だけがスカスカでもろいのか、
それを教えてよｗ Gcodeの問題じゃなくてプリンタ本体てことだろ
まっすぐの棒がヒョウタンみたいになるのはz軸の動作がおかしいんだよ。 まっすぐが正解というかそういうの想像するほうが一般的なのか…。
俺はてっきりケーブルプロテクター的なもの、といえばこういうものと思うし、
主の画像からそっちとばかり思い込んでたわスマン。
https://www.thingiverse.com/thing:742415
https://www.thingiverse.com/thing:3541888 俺がいってんのはそういうことじゃないけど
まぁいいわ 先端とかてはなく
中間ラインのみが見てわかるぐらいに脆いです
他の造形物ても変わりません
フィラメントの取り回しは問題ないはずです
毎回同じ位置が脆くなる理由にはならないと思いますが‥ 意外なところでノズル詰まり
理屈はわからんが毎回一定の場所でエクストルーダーのギアがフィラメントを押さえきれずにスリップする現象を経験した
カンカン音がしたり指で軽くフィラメントに触れていると正常に送られていないことがわかる
一式交換したら解決したよ フィラメントじゃなけりゃ他の人が言うようにZ軸がおかしいかも
STLうpもめんどいしなんかテスト用キューブとか棒とかないの サポート出力が終わるあたりで吐出不良になってるからリトラクション関係じゃないの absって発がん性あるらしいね
洗面所に置こうかと思ったけど風呂に入ると一時的に湿度が上がるしどこに置くか悩むわ ABSというかABSに含まれるスチレンですね
いわゆるスチロールです 光造形のレジンもアレらしいけど、換気扇の前に置けばベスト？ >>184
どう考えたらそれがベスト＝最善ってなるのかね、、、。
せいぜいベター（何もせず使用よりは良い）でしょ。
少なくとも室内にいる人使ってる人にとってベストを求めるなら、
臭気が漏れないよう密閉箱で運用、排気ダクトから直接家の外に排出。
>>185
模型板でも工学板でもないのにそんなの持ってるやつそうそう居るかよ。
そこまで持ってるくらいこだわる人ならエンクロージャ型使うか箱に入れて、
ドラフトだのブースと同じように室外廃棄しなよって話。
俺はFDMも光も模型や工作道具含めまとめた作業場運用
換気扇くらいは回すけど他は何もせずそのまま使ってる。 3Dプリンタを初めて買おうと思っています。
動作中どのくらい振動するものなんでしょうか？
あまり揺れるなら置き場所のテーブルを変えないと、印刷結果に響くかなと思いまして。 明らかにグラグラする所に置くとかじゃなけりゃそんな気にせんでええよ
そもそもある程度弾性の有るダンパーフットに乗せる人もいるし ニトリの折り畳みテーブルで一緒にスウィングしてますぅ♪ プリンター買ってから考えたら？
構造で揺れ方も違うし
印刷品質より振動と騒音対策でダンパー入れたくなるかもよ ありがとうございます。
ひとまず今の机に置いてみます。
あともう一つ質問なんですが、購入しようと思っているプリンタがPLA（の派生）とPETG対応でABSには対応してません。
調べてみるとPETGはPLAとABSのいいとこ取りの様ですが
PETGでは無くABSの方がいいなんて場面はありますか？ >>193
ありがとうございます。
耐熱性と塗装はとりあえず自分のやりたい事からすると大丈夫そうです。
後加工性はちょっと気になりますが、全くヤスリがけとかできない訳ではなさそうなので大丈夫そうです。 横揺れったって広い面積を塗りつぶす時のようなゆったりした時もあれば
幅数ミリの部分を埋める時の小刻みで鋭い揺れもある。
にいちゃんのセガレを磨く時と一緒やで 電子工作に使うパーツ（ケースやアダプターなど）を作るのに
家庭用の3Dプリンターを一台買おうと思ってるんですが、
3〜5万くらいでオススメありますか？
あまり大きなプリントは必要なくて量産もしないけど、
精度が少しでも高くできるのがいいんじゃないかとぼんやり
思ってます。 あ、木造アパートということもあり、静かなほうがいいのかなとも
考えています。
MegaとかEnder3はむき出しですが、結構うるさいんでしょうか？ 木造アパートだと部屋の間取りによっては結構迷惑かも…？
振動の他にモーターの動作音、ファンの風切り音、や共振、スライドブッシュの擦れる音とかあるし やっぱり紙のインクジェットプリンタより
だいぶうるさいですかね
TVも気を使ってヘッドホンで見てたりするので
ちょっと考えなおしますわ・・・ うんと低速で動かすとどうだろう？
モーター鳴きだけは無理だが 静音化改造すれば静かになるよ
Megaの場合はステッパードライバー基板交換
Enderは純正の静音マザボに交換
これで木造アパートでも大丈夫
うちのEPSONインクジェットの方がうるさい ・5万円程度（最大10万円）
・オートキャリブレーション付き
・PETG使用可（無理ならABS）
・造形サイズ140mm以上
・積層ピッチ0.05mm（無理なら0.1mm）
という条件で探していて、ダヴィンチ jr. 1.0 proが候補に上がってます。
が、この機種のレビューが全然見当たらないんですがなんか不人気なんでしょうか？
ダヴィンチ 1.0 proの方は見かけるので、不人気メーカーと言うわけではなさそうですが >>202
Jrのような低価格機種を買うのはレビューとかしない層なのかもね
あとダヴィンチは一応専用スレがある。止まってるけど
【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル 専用スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/ >>202
ダビンチシリーズ自体はユーザーも多くてノウハウも蓄積されているはずなんだけどね。
良くも悪くもスイッチポンで形を作っちゃうと言う評価を見たことが有るから安価な自作機に比べて試行錯誤って点でウェブに発信する情報が少ないのかも？
あとは価格帯的にライト層がターゲットだから、>>203の言うように、仮に上手く動かなくてすぐに飽きちゃう人が多いとか…？
因みにダビンチを初期に購入した知り合いはファーストレイヤでつまづいて苦労している模様… 5万程度で探していたけど倍出してOriginal Prusa i3 MK3S買った方が幸せなんじゃないかと思い始めた オートキャリブレーションは必要ない
どうせ最後は手動で調整必要だしキャリブレーションセンサーの調整を事前に手動でやってねとかも多いので無用の長物なんだよな
予算前提なら
コスパ重視ならEnder3
性能重視ならWanhao D6
Original Prusa買うならMMUも買って多色印刷したい場合かなー
単色なら組み立て面倒で高価かつ性能は中華機種と変わらない
ありとあらゆる改造したいなら母数の多さでPrusaが便利だけどもね
改造費用だけで10万円投入して遊ぶとかの場合ね
そこまでするなら某有名プリンター最初から買った方が満足度高いよ ありがとうございます。
>>203
>>205
専用スレには気が付きませんでした。見てみましたが、確かに止まってますね…
jrが付かない方にはそこそこレビューがあるのを見ると、そういう事なんですかね
>>207
手動でも十分というか手動のほうがいい感じなんですね。
上げていただいた機種なんですが、光造形はレジンの管理が大変との事で完全に考慮外でした。
組み立てキットは手先が器用じゃないので、組み立てた際の精度が心配です。
ちなみに有名プリンタとはなんでしょうか？ クホリア約30万円くらいか
中華やPrusaを改造しまくって金と時間使うなら日本製の最高級品組み立て調整済みをそのまんま使うのもありかもね
逆に安いプリンターを時間と金かけて仕組みを理解しながら精度を高める遊び方もあるよ
Wanao D6はFDM方式だよ
Zortraxの中華クローンで作りがしっかりしてる
6万円くらいで買えるはず
OEM品なら$500程度でebayで売ってる時があるよ
Creality3D CR2020も同じ構造でしっかりしてる
FDM方式でシングルノズルの場合のランキングは
クホリア>=Zortrax本物>Zortraxクローン>>>その他
ここ2年くらいの評価はこんな感じ
一番安くてまともに使えるのは徐々に価格が下がってEnder3の価格帯
光造形は現状では造形サイズの制限が大きいね
格安機種だとミニチュアサイズしか作れない
120mm x 60mm x 200mmとか
大型機種は価格的に予算が足りないし小型機種で使い方慣れてからの方がいいよ
それに材料がアクリル系の硬くて脆い樹脂一種類しかないのでラジコンのパーツ作るとかで弾力性のある割れにくい樹脂の物が作れない
形状だけが重要でフィギュア作って組み立て塗装して飾るなら光造形一択ですね
FDMの最高解像度の3倍以上高精細な物が作れる上に表面がとても滑らかで後加工がとても楽 Original Prusa i3のクローンがでてるけどあればどんなもんなんだろう
半額以下というのが気になる 3Dプリンタは騒音がガーガーうるさいっていうより
ずっとオペラ座の怪人みたいな音がしてイラつくって方が正確だと思う
あと煙 QholiaとZortraxの間には
結構大きなかべがあると思うな〜。
D6(に類似のM200式)もM200クローンとして
構造や品質を寄せてていいとは思うけど、
組み付けとかの製造品質にバラツキ多く、
大手メーカー完成品のようにはいかないよ。
調整だけじゃ収められない致命的なのも多いし。
D6系はやっぱり2台目以降や自作できる人向け？
同じ予算ならAdventurer3が安定してていいかと。
ただ、オレなら10万まで出せるなら
Zortrax旧M200の在庫処分品探す。
米アマでよく出てるし日アマゾンでもたまに出る。
オレは送料1.5万払って米アマで買った。本体約850$ コワーキングスペースに隣接する工作室の
3Dプリンタをガラス越しにじっと見ていたら
通りすがりの人に怪訝な顔をされました
ショーケースに並ぶギターをガラス越しに見つめる
黒人の少年のような気分でした AD3地雷をさらっとススメるなよw
OEM元のを見つけて安くて縛り無くて飛び付いた奴が数知れずハマって
売り逃げに必死 ダ・ヴィンチユーザーだが、レビューが少ないのは特筆するようなノウハウは無いからでしょう。
設置場所を特に選ぶ必要もないし、機械的なチューニングも必要ない。
ソフトも日本語化されてるし、材料も日本のアマゾンで買える。 3DプリンターのX軸の積層ズレが直りません。
使っているプリンターはHICTOP社の3DP-26。
使っているスライサーはcuraで設定はデフォルトのまま使っております。
プリントスピードを60→30などにも落としましたが、積層のズレは相変わらずです。
ベルトテンションが緩いのかなとも思い、ある程度張るようにしましたが、それでも改善されませんでした。
画像のゼニガメのやつをプリントした際にずっと見ておりましたが、外枠をまず抽出し、その次に中身（ライン）を抽出しましたが、この際に、既に外枠から左にずれて中身を抽出しております。
これが積み重なり写真のような造形物になっております。
どなたか解決策などご存知ではないでしょうか。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11210391531 >>217
あっちやらこっちやら知恵遅れやらマルチ過ぎで相手したくない ワシなら一度、STLのダウンロードからやり直すかな。 AD3ぜんぜん問題ないけどね。
XYZ代理店とかがネガキャン？
まぁAD3に限らず3Dプリンタ全般
バカには使いこなせないかもしれんわ。 xyzは価格が割高過ぎること以外には特に書くことがねーよ
flashforgeは粗製乱造の中華に日本人のサポート付けてるだけで無名メーカーの中華と品質が大差ないのがイヤな点
どっちも近寄りたくないのは同じ
何かっつーと使い方がどうのこうのって反応なのがお察し ノズルダメおじさんは相手にすると調子に乗るからここでやめておけよ。 ＞何かっつーと使い方がどうのこうのって反応なのがお察し
それは君の使い方が成長していないからでは？ >>228
Ｚ軸がおかしければスカスカになるか、細麺を量産するか、はみ出て側面が波打つはず。
多分、Ｙ軸かＸ軸か知らんけどモーターに妙な負荷がかかってる。で、周期的なタイミングで脱調してる。
または、スライドブッシュのベアリングが飛んでてある座標に来ると余計に滑る、
または、タイミングベルトに何らかの歪みがある、電電スレでプーリーのガタと言っていた人もいたけどプーリーだと周期的になズレにならずにもっと酷いことになりそうな気がする。
つーか…こうやって他スレと情報が錯綜してまともな議論すら分散するからマルチポストは害悪だと言われるんだ。
死語とか言ってたアホがいたが、時代とか関係ねぇからな
時代問わず昔から変わらねぇのは質問投げた本人が投げっぱなしでレスポンスがない点もだ。 グリス不足か黒くなって潤滑悪くなって抵抗が大きくなっているんだろ？ 溺れる者は藁をも掴む の勢いだな。
泳ごうとも、また静かにして浮こうともしないのな。 HICTOPのサポートは意外と使えるのに
交換部品も送ってくるし
中古でつかまされたんだろう とある教授が言ってたが
自分で調べようともせずに質問してくるヤツには不快感を覚えると。
自分でわかる範囲で調べて、自分の質問に少なくとも5通りの答えを用意しておいてから
しかるべき人間に質問をすべきだと。答えが返ってきて、用意していた自分の答えと合致すれば方向性が正しかったと確認できるし
用意した答えに全くかすらなかったら、調べ方や思考の方向性が異なっている事が確認できるうえ、自分の知識の何が足りていないかもすぐに理解できる
また、自分の正当性を確認する上でも、質問する相手がいいそうな答え（言って欲しい答えも）を推測しておく事も大事
異なれば、正しい質問をすることができるからな どっちにしてもこの程度が自己解決できないようじゃ掴んだ藁ごと溺死コースなんだがな >>214
俺のイメージではギターじゃなく金ぴかのトランペット ブラスにクリアラッカー仕上げよりもシルバープレート（銀メッキ仕上げ）の方が好きだなー >>209 FDM方式でシングルノズルの場合のランキングは
クホリア>=Zortrax本物>Zortraxクローン>>>その他
ここ2年くらいの評価はこんな感じ
こんな感じのことを知りたいのですが、評価サイト、ランキングサイトってありますか？ よい質問かどうかはわかりませんが、32bitMCUのボードに換装してる人居たら教えてください
SKR V1.3とか、ARMのSTM32マイコンが乗ったボード使ってる人居ますか？
Marlin2.0を入れて使うために買おうかと思ってるんですがこのMCUって8bitAVR系と違ってEEPROMを内蔵してませんよね？
examplesに入ってるConfiguration.hを見てもEEPROMはコメントアウトされています
つまりプリンター本体に設定を変更して保存する機能はなくなるってことですよね？？
もしかしてZ-ProbeのクリアランスとかTMCステッパの電流設定とかってもしかしてコンパイル時にしか修正できませんか？
ステッパーの設定は最悪Gコードのスタートコードに入れちゃってもいいかもしれませんが…
データシートのメモリマップ見た感じだと普通にマイコンとして使うならROMのセクタ1の16KBを使って保存するとか出来そうですが…
実際に換装している人教えて下さい >>244
SKR V1.3 Marlin2.0 Repetier-Host V2.16でEEPROM設定できます。
Z probe offsetを変更して反映されています。
M502コマンドも使えます。 zortrax(本物)とクローンの大きな差はやっぱスライサーの出来じゃないかな？
ここだけは何年経っても模倣出来てないようだし >>241
評価記事はあまりあてにならない
海外だと
Original prusa>=Zortrax=Ultimaker>>その他
別の記事では
Ultimaker>Zortrax>>Prusa i3構造全般
一番がどれかはともかくとして二番手にはZortraxが配置される傾向があるよ
Ultimakerの本物は高いんだよね
S5は特に性能高いけどボーデン式で2色印刷大前提だし
個人用の少しお高めならZortraxクローン
2色かサポートマテリアル使うならUltimakerクローン
Prusaは性能機能観点じゃなくコミュニティが良質でprusaおじさんへの敬意もあるよ
3万円のプリンターと30万円のプリンターで出来ることはあまり変わらないのも事実なので
10万円で楽しんで別の趣味に20万円使う方がいい
あるいは光造形を試すとかcncとか >>245
ありがとうございます
自分で何か作るときはこんな大規模なプログラムにならないのでMarlinのソースコードの読み取るのに四苦八苦していますが
何とか見つけたところ、ハードウェア抽象化レイヤーのところでSTM32Fの場合は設定により分岐が有って
I2CやSPIで接続したEEPROMに保存か、内蔵FLASHROMに保存か、SDカードに保存か選べるようです
しかしSKR V1.3のpinのヘッダファイルを見てもどちらも定義されておらずEEPROMのエミュレーションは無効のようです
BIGTREETECHのgithubのSKR系のリポジトリを見てもEEPROM保存機能は無効にするように書かれています（エミュレーションも無し）
おそらくM500とM501コマンドは使えないですよね？
それでもZ Probe Offsetは本体に保存でき、M502で初期化も出来るという事は、別の場所に書き込む処理があるってことですよね…
もう少しソースを読み込んで見ます ちょい調べたけどPlatformIO使うの?
PlatformIOのArduino EEPROMライブラリ互換機能がどうなってるか調べたら 適当書くなよ
MarlinはPlatformIOのライブラリなんか使ってない
そもそも8bit向けならArduinoIDEでもビルド出来るし
ソース内に用意してある >評価記事はあまりあてにならない
>海外だと
そりゃ海外どうの言うより、
評価基準が何かってだけの問題じゃねーかw 他人の記事を信用できないなら自分で買って試すしかない 海外に記事は製品宣伝だしレビュアーもスポンサーから金貰ったら悪く書けないだろ
そういう金の繋がりが少ないオーナーのブログとかを寄せ集めてじっくり見るとわかるようになるね >>244
実際に買って見れば？
32bitのボード全般か知らないがプリンターに設定したらプリンターが覚えてるよ
SKR 1.3は買ったっきり換装してないからわからんけど
Gcodeで何でも指定できるduetみたいなのもあるし実質誰も困ってないんだろうな
32bitのボードは4種持ってるけど電源切ったら忘れるボードは1枚も無かったよ >>247
Zortraxクローンを推しているのを見たことが無いんだけどどのあたりの情報？
持ってる人の感想を聞きたい Zortraxクローンは実際に使ってる人が何人も過去に掲示板に書いてるよ
過去ログ読めるなら読んでごらん
あっちのスレもね
俺も使ってたけど独特の構造の良さがあるね
ヘッドだけならもっと良いのもあるけどね
それに堅牢で故障しない
故障しても部品リストがあってパーツ単位で買える
問題は破壊的価格の2-3万円の機種よりも倍以上高いこと
重くて置き場所もかさばる
改造せずに常用する装置ならとてもいい
キットは調整しつつ使う人じゃないと腐る
まあ本物じゃないからセミプロ向けの位置ね QIDIってメーカーの使ってるんだが加熱中にフィラメントが垂れ出てくるのは正常？ フィラメント垂れ防止のためにシャッター付いてる機種もあるからな >>261
>>262
安い機種だからないみたい
不良品かと思った。ありがとう 買って数回印刷して飽きて使わなくなるのがQIDIユーザー レビューのために買ってるみたいな
ほとんど役に立たないレビューばかりで辟易するわよ プラットフォーム（ベッド？）の部分をシートからガラスに変えたいと思ってるんだけど
ガラスに変えたらガラスに直で印刷出来るの？ 入門機としてダビンチnano買ったときはガラスのプラットフォームだった
でも数枚シートが付いてきてやってたけどいちいち中性洗剤で洗い流すなんて人もいたような気がする ガラスに直に印刷できるよ
直で問題あるならスティックのりを使いなよ
のりを落としたい時はガラスに水垂らしてキッチンペーパーで拭けば終わり
洗剤とか必要ない >>270 >>271
強化ガラスでも大丈夫かな..?
ホウケイ酸ガラスって売ってるところ少ないね >>272
aliexpressでcreater pro用あったからそれ買うわ
上の二人ありがとう 強化ガラスもボロシリカも必要ないよ
近所のガラス屋に行って窓ガラスを指定寸法にカットしてもらいな
透明のフロートガラスの厚み3mmでいいよ
糸面取り加工もしてもらう
これで500円
通販なら1000円程度か
100円ショップのA4サイズの鏡でも印刷できるしガラスフォトフレームでも印刷できる
ノズルを叩きつけても引っ掻いても傷一つ入らない
ブラスノズルは柔らかい金属でノズルが負けて変形する側はノズル >>274
注文するところだった
主にPla印刷しているんだけどベッドが100度ノズルが200以上だから普通のガラスだと割れると聞いたんだけど。ガラス屋行ってみる PLAならベッド60度くらいだし普通のガラスでいい
PCとかPOMとかでベッド130度とかにするなら耐熱にする
ABSなら100度くらいだが…一応ガラス屋に聞くと普通のは80度くらいまでにしてとは言う
ちなみに耐熱ガラスと強化ガラスは違うからな
まぁ強化ガラスもただのガラスよりは熱に強いけど ベッドなんて印刷中はたまーに0.05〜0.2ずつ下がるだけやんな
脱調する要素無い
え？Y軸がベッド？そりゃ残念（´・ω・｀） ごく普通の板ガラスで110℃常用で問題無い
水掛けて急冷とかしないしな
脆いガラス細工用素材で素人がコップ作っても熱湯の100度の日用品として使えるくらいなので工場で作った歪みのないフロートガラスは上限は高いよ >>278
ガラス厚みは3mmを推奨するけど自信があるなら2mmでも構わない
1mm未満のガラスもあるけど平坦性が直下のアルミの影響受けるので難しい
脱腸するならトルク不足だ
加速度下げるか電流増やすかモーター交換するかなど対策は色々あるよ 近所のガラス屋に聞いたけどやってないって言われた.. am azon.co.jp/dp/B00U5OXIL4/ref=cm_sw_r_li_dp_U_FPBmDbDX3WHFD
これなんでどうだろう 板ガラス ドット コム
とかの通販サイト利用してみたら？ >>284
今日電話してみたけど繋がらなかった
近所に別のガラス屋あったから休み明けに問い合わせてみる 自分もガラス使ってるが100円ショップの写真立てから抜いて使ってる
デルタ型にはやはり100円ショップの掛け時計から抜いてるわ ホームセンターでガラス見たことないけどホームセンター行けば売ってるくれんのかね ガラス屋って個人でやってる所しか見たことないのだが ガラス屋の人によると割れるかもしれないって言われたけどどうなんだろう 科学的にガラスは液体と個体の中間に位置してると言ってたな 火災の時は煙を吸うな
しゃがんで床を這って逃げろ
って言うけどあれは煙を吸うというより
一酸化炭素は軽いから上に顔があると死ぬんだな
煙より一酸化炭素を意識して這うってイメージは大事だな
あと緊急用にマイ酸素ボンベ常備しとくかな
いや酸素ボンベだと火災時爆発するから危険かな >>300
まあ煙吸うなってことでいいんじゃない
COが重いか軽いかすら知らない奴もいて逆に混乱するからな フロートガラス割れないし剥がしやすいわ
色々質問に答えてくれてありがとう
感謝します フィラメントが絡まるんだけどいい方法無い？
とりあえずは絡まりを確認しながら成形してるんだけど
さすがに成形中にずっと目の前にいなきゃいけないのがめんどくさい >>304
俺のは最初からプラのチューブみたいのがついててその中通してる >>305
送り機構からヘッダの間はこっちも同じ感じ
リール側が絡まる リール側が絡まるのはフィラメントを巻く時の正確さによるね
絡みなし、ってうたい文句のは絡まないよ >>307
そういうのも表記されてるのか、ありがとう。
今度買うときはちゃんと見るようにするわ >>304
最初に取り出す時に交差させてしまうと永遠に絡まったままだよ。
巻きをよく観察してみ？ どこか必ず交差してるから。 うーん、交差か。
絡まないように手動で緩めながらやっちゃってるからこのリールはもう手遅れかもしんない.... なんとなくわかったわ！
これで今度動かしてみるサンクス 一度やんわりでいいから巻き取って、それでフィラメントを引き出してみる。
いずれ絡む部分が出てきて、そこが交差してる部分。
その部分を直せば大丈夫なはず。 32bitが流行りみたいだからSKR1.3とTMC5160買ってみたが
ドライバーによってジャンパーつけたり外したり複雑だな
公式の資料役に立たないからジャンパーピンの役割とか
いろんなサイトから情報集めるしかないわ 情報なんてかき集めんでも回路図とデータシートだけで良くね？ お前はそれでよくても俺はよくないんだよ
だから調べてる 参考になったサイトあったら教えてよ
SKR1.3届く予定なので ガラスベットとプラットフォームをくっつけるの何使ってる？
紙テープだと使っていくうちにずれていくし、クリップだと引っかかるし
なんか方法ないかな FDMのプリンターはアクリルフレームのショボいの補強して使ってるから
Ender3でも買おうかなと思ったけど光造形かなり安くなってるんだな。迷うわ アルミベッドだけど
うちは3Mの剥がせる両面テープ 基本はクリップでしょ
ガラス板を複数枚用意すれば印刷完了して次の印刷開始時にガラス板交換するだけでセットアップ終わるし
スクレイパーで剥がす時にプリンターの機構へのダメージを最小にできるし
アルミ板の上に直接乗せてるならスティックノリでもくっつくよ
理想的にはマグネットで簡単に脱着できればいいけどマグネット式はヒートベッドの温度高くできないんだよな
ガラスを固定する専用のクリップを印刷して使ったことあるけど事務用のクリップが楽
オレの使ってるプリンターでガラス板完全固定式のデルタがあるけどこれはフレームにシリコンシーラントかなで固定されてる
最悪薄型両面テープで固定でも
剥がす時に苦労しそうだけど SKR1.3とTMC5160買ってモータ動かなくて悩んでたがCLKピン切ったら解決したわ
FacebookのBIGTREETECHグループが一番情報ありそうだな ウチのEnder-3にはこれ
TOHKIN スライドクリップ SC-L20S Lサイズ シルバー
一般的なアルミベッドと3mm厚のガラスでギリギリか、ちょっと無理してるかな？って感じ。
心配ならLLサイズもあるから、そっちの方が良いかも。 100均で売ってる黒板(鉄製)をばらして、適度な大きさに切って曲げてクリップ代わりに使ってる >>325
これ良さそう、買って見よう
オレは合計5〜7mmぐらいで目玉クリップの小か極小でやつてる Anycubic 4MAX PROがaliだと送料足して4万7千円くらいになってる
Adventurer3より安いのにビルドサイズ大きくてよさそうだけど英語サイトも含めて書き込み少ないな
誰か使ってる人いない？感想聞きたい >>328 他の使ったこと無いからわからないけど普通に使えてるよ。
ABSも難なく行けるし不満ないけどなぁ。
不満てほどじゃないけどZ軸のヒートベットを載せてるサブフレームがもうちょっと強度があったらいいのになぁ。
でも5万以下ならもう一台買おうか悩むレベル。 >>329
おー、特に不満無しですか
買ってみるかな >>330 フォーラムは「Anycubic 4Max Pro drucktipps3d」で検索するといいかも
最初にやるべきこととか、ヘッド温度の誤差なんかの事が書かれてますよ 1万6000円が1台。フィラメント代で3倍くらい使ってるけど これ一台で完璧って機種は無いから台数が増えちゃうんだな
小型中型大型
本体よりも交換パーツ改造パーツの方が場所取るね
大型本棚一個分くらいパーツのストックが出来てしまう
工作室が広々とした所に引っ越したい 4max pro 使ってるけどABS プリントするときに押出機のテフロンチューブが溶けてる事が有った、温度の表示のズレが有るのかなと思って居たけどウチだけではなかったのか。 >>341
上のフォーラム、ドイツ語だけど4MaxProで唯一機能してるフォーラムだと思います。
温度修正コードも配布してくれてますよ。
もちろんドイツ語は読めないのでグーグル先生ヽ(^。^)丿 なんとかなりますｗ >>341
それ本当にテフロンなの？
ABSを何度で印刷してるが知らないが240度では溶けないよ
ヒーター制御がバグってるんだろうな しばらく使ってるとやや黄ばんだようになって収縮してくるな そんなことになる前に交換しちゃうな
年単位でノーメンテなの？ 最近3Dプリンタに興味持って調べ始めたんだけど、作動音って結構うるさいのかな？
マンション住まいだからあまり響くようだと苦情来そうで… レオパレス的な感じならやめておいた方がいいかもね
一般的にマンションなら鉄筋コンクリートだろうから大丈夫だと思う >>348
フロー悪くなるからいいとこ3ヶ月でメンテしてるよ。ABS主体に炊くしね 炊飯厨久し振りに見たわ
そんなに定着させたいのか(笑) >>349
AnycubicのMegaSを買ったけど、
昔のドットインパクトプリンタくらいの音はするね
木造賃貸なら夜はやめたほうがいいレベル
うち木造賃貸だけどｗ
次はCNCほしいな・・・ 部屋では音そんなではなくても意外と低周波が構造物伝わるよ
防音もだけど振動も伝わらないようにした方がいいと思う >>354
3Dブリンターは振動を吸収しようと柔い台に置くとまずいかも
しっかりした台だと柱や床にもろ低周波が伝わるというジレンマ >>355
mega i3だけど
梱包の緩衝材、白い発泡スチロールみたいなやつの上に置いてた時期があるけどなんともなかったぞ まあ、あんまり柔らかいところに置いたら
プリンタ本体が揺れてフィラメントがズレまくっちゃうだろうし
あと、実は冷却ファンがうるさいという話もあって
ファン交換で静音化に励んでる人も多いみたい
どっちにしろ、終わるまでに1時間以上かかるのはザラなので
お家では計画的かつほどほどに使ったほうが良いかと そういえば書籍のコピーも自炊って言うよな
玄人っぽくてカッコイイってことなのかな >>359
あれは電子化作業を「自」ら「吸」い込む行為、自吸…って事でモジって自炊らしいから、まだ理解できるんだがなー そうなの？自分で電子書籍化する事を自宅調理から転じて自炊なんだと思ってたが すいはんかぁ・・・
チャーハンと見間違えて、ちょっと悩んでたわ・・・。 >>363
チャーハンかと思ったにもう1票
にしても炊くは無いわな >>361
その発想はなかった＞自吸
by 自宅調理派 >>361-362
物理本を自分でスキャンするのは「自分で吸い出す」→「自吸い」→自炊ですよ
ファミコンなどのROMをパソコンに取り込むなどを「吸い出す」ということから転じてます
スキャンを業者に出さずに自分でやるから「自炊」というわけです
しかし書籍の自炊はすごく大変
本を分解してスキャンして、ページの抜けやスキャン時のゴミがないかチェックしてようやく1冊という具合 ズボンの折り目とかのタックと同じ言葉で、
（布団に）綿を詰めるとか、縫う意味でtuckてあるじゃん。
あれがフィラメンとで成形していく様相にちかいから
タック→炊くになったんだよ。知らなかった？ >>367
補足ありがと(>_<)ゞ
確かに読み返すと語弊があった
>>368
そーなん？(笑)
ググッても全く出て来ないんだが >>367
以前テレビで見たけど
本を壊さずそのまま物凄い勢いでめくって一気にスキャンしちゃう機械があったな >>370
無いよ？
つーか、3Dプリンタの情報調べる時にググる以外の方法があるなら教えてよ(笑) >>369
一生懸命考えたこじつけにマジレスしてやるなよ可哀想に。 >>373
ごめん…ホントだとしたら俺の中で炊飯厨に対する見方が少し変わるかなぁ？
と思ってちょっと期待しちゃったんだぜ('A`) >>368
ビルドタックのタックも同じ意味だよね
昔は海外サイトまねて、ABSでタックしたとか言ってた。 >>372
コミュニティに入れば？
グーグル先生より親切だよ。 >>375
ビルドタックはのタックTakだろ？
ズボンの折り返しのタック、
縫ったり作り上げたりのタックはTuckじゃん。
読みにくいからわざと変えたのかな？
けどBuildとTuckてどちらも似たような「造る」系の意味じゃね？
ガンプラの人が良く言う「頭部ヘッド・腕アーム」みたいなもんかなｗ 長年の思い込みが脳内変換されて事実に変わる瞬間を見てる気がする 引き続き炊き炊きしたいので捻り出したこじ付けなんですけどねwww >>376
横からだけどコミュニティってmixiのRepRapコミュとかいうやつ？
google先生に聞いたらこれが出た >>380
Facebook辺りにもグループあるよね
活発なのは外国語が多い印象だけどたまに欲しい情報拾うのに使う discordに3D プリンタ関連とか無いですかね？
自作キーボードとか日本語で活発なグループありますね。 >>349
鉄筋コンクリートなら無問題
自宅内の隣の部屋だと夜中動かしてると寝るのにうるさいね
慣れたら大丈夫だけど
木造アパートだとは近所迷惑になるよ >>384
Adventurer3は45dBらしいから静かさ期待できそう ノズル詰まって稼働しなくなれば電力も騒音もゼロだね♪ SKR1.3でセンサーレスホーミングの設定してたが
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/hardware/SKR-V1.3-PIN.pdf
のXST〜E1STを見ての通り
1,3,5,7,9はX,Y,Z,E0,E1のDIAG1につながっていて
2,4,6,8,10はX-,Y-,Z-,X+,Y+につながってるから
YMAXのエンドストップ使う場合は3と10をジャンパしないといけないんだな
てっきりYSTにジャンパ差せばいいと思ってセンサーレスホーミングが機能せず悩んでたわ
1 9
・・・・・
・・・・・
2 10
どのサイトもXYMINで使ってるせいかセンサーレスホーミングを使う場合は
付属の2pinのジャンパを指せばいいだけみたいな解説しかしてないんだよな >>385
安いのしか使ってないが問題無し。高いの使ってないから比較はできん >>387
確かにドア一つ隔てた隣の部屋で動かしてても全く聞こえない訳じゃないけどそんなに気にもならない。
が、俺は他人にADV3は薦めないかな。
メジャーメーカーでお手軽なのを選ぶなら、まだXYZの方が手がかからない気がする。 >>388
工作員乙
それとも買うお金がないだけかな >>392
ノズル詰りの解消すらできずにリサイクルショップに持ち込んで大損したアホでは？ Twitterだとadv3絶賛されてるのにこのスレでは叩かれてるのは何故？
2ちゃんねらー得意の逆張り？ AD3のラフトの痩せはエクストルーダーの歯車替えたら異常なくらいキレイになった
カンカンコンコンの音も全く無くなった 純正のギアは案外クソかもしれん ある程度自分で分解整備出来る人なら選択しないから
何も自分で出来ない考えるのも調べるのもメンドイみたいな奴が買うもの
ノズルがワンタッチで交換できる、でも3400円(独自品で先端だけ変えられない)
普通ブラスノズルなんて20円やろ…自分で交換調整くらいできるし…
みたいな
たぶん消耗品を交換するほど印刷するようなやつは買ってないと思うけどね
フィラメントも自動ロード機構とかがついてて何かあったとき自分でメンテしにくい Adv3は短時間使うには特にトラブルないから最初やライトユーザーには高評価
長時間使うとadv3特有のノズル詰まりが起こりはじめる
この対処は油壺と印刷速度を落とすと良いと初期購入組が発見してる
印刷できなくなるわけじゃないけど専用ノズルを何度も交換するのは高いし
数年前の機種じゃあるまいし油壺と低速印刷は最新機種として恥ずかしいよね
ここまで体験したらオクで売る流れになるので悪評を嫌う人が多くなったのが今
Adv3の中華のOEM元から安く買おうぜって話もブームが去ったね
OEM元の安く買えてflashforge縛り無い機種を買った方がいい
もしもAdv3が欲しいならね 趣味の工作機械から家電製品を目指したが家電になりきれなかった子だから… 言うても１週間くらい印刷しまくったけど、
一度も詰まらなかったし全然問題ないけどね。 多分フラッシュフォージに
親でもころされた奴が必死なんだろう。
ツイッター見ると評判全然違うけど、
少なくともここのネガキャン炸裂ネタより
実際に使うてる人にいろいろ気になったこと
直接聞けて買うとき大きく参考になったわ。 >>398
売ってしまった苦い経験があるようですがお手軽にスタートするにはいいって言ってるわけだ
初心者が静かな3Dプリンターを求めたときには他になにがある？ thingiverse遅すぎと思ったら繋がらなくなった adventurer3とzortraxで悩んでたがこのスレではadventurer3不評なのね 初めての3dプリンタ ですが、
プライムデーでMEGA-S 買ってもうた。
想像以上の仕上がりで、満足してます。
主に旧車のRCの部品を作成してますが、
色々とフィラメントを試して行こうと思ってますが、
もはや、機械の性能云々よりも
fusion360を使いこなせるか？
という問題の方が大きいです。
日々勉強です >>408
いちいち噛みつかな気が済まんアホウとか
ほっとけよw >>406
造形物、意外と強度ないからサスアームとかは恐いかな。
ボディマウントくらいならまあいいかもだけど、ひと転びでブロークン必至かも。
EPだよね？GPだと熱ですぐに参っちゃうね。
下手するとPLAだったら今時期は地上に置いてるだけでも熱で逝ってしまうかも。
で、否応なしにABSもしくはPETGに手を出すでしょう。
そこでノズルが詰まって難儀するでしょう。
でもR/Cいじる位だからプリンターも修理しちゃうでしょう。
そしていつしかR/Cそっちのけで3DPにのめり込むことでしょう。 >>396
カンカンコンコンはベッド近すぎじゃないのか 定期的にAdventure3上げの書き込みがあるのは面白い現象
メーカーがこんなスレで新品の宣伝するわけないし中古買ってほしい奴が粘ってるのかいな
中華の定番機種じゃこんな現象は起きてない >>414
ADV3は使ってないからどうでもいいがADV3の話題にすべて反応するおまえがキモい MarlinでTMCステッパドライバをUARTで使ってるとGCONF(&0x00)に0x000000c0を投げてるのね
LSBが0ってことはI_scale_analogはfalseで使われてる
Marlinでは電流設定をRMSで数値指定することになってるが計算用の追加パラメータはRsだけで
一応電流が少ないときはCHOPCONF(&0x0c)の17ビットにあるvsenseをtrue変更して対処するようにはなってたけど
それでもモーターが42-34サイズとかでピークで0.7A程度(0.5Arms)に設定しようとするとvsense=1でもIRUNが0x0fまで下がってしまう
データシートの26頁によるとマイクロステップ利用時にIRUNは0x10より大きくって事になってるから
Analog Scalingを有効にしてUARTモードでもVREFでVfsが下げられるようにしてあげて
かつVREFは1V未満にするとノイズで良くないって53頁に書いてあるからVREF1.5V〜2VくらいでIRUNがもう少し大きくできるようにする
たとえばピーク0.7AならVREFを1.7Vに調整した上でI_scale_analogをtrueにしてIRUNは0x17あたりに設定するとめっちゃ調子よくなる
IRUNの設定値が低い状態に比べてモーターとドライバの過熱がかなり減るからTMCステッパドライバをUARTで使ってる人はオススメ
電流設定周りはMarlin側じゃなくてTMCStepperライブラリの方に入ってるからそっちをVREFとI_scale_analogを使えるように書き換えで Absなんだけど角が凹むんだけど何が原因なの？プラットフォームの温度を105から120に上げたが効果なし。何が原因かわかる人いる？ >>417
ノズルから出た直後の冷却ファンは付いてるの？
付いてるなら回してみて。
ただし糸引きとのトレードオフになるけど >>331
328です
4MAX PROがAmazonで1万円引きキャンペーンしてるので買ってみる
ぎり5万以下だ >>419
プラットフォームの温度を下げて見たら凹まなくなった
ありがとう >>82
春にPallet買った人だよね？レビューもうどこかに書いた？買うかどうか迷ってて、参考にしたい。 >>422
そうです。
レビューと言われてもどう話してよいやらw
それにここでは歓迎されそうにないだろうし。
質問があればどうぞ。 >>423
ありがとう。フィラメント継ぎで時間がかかるとコメント見たことがあるけど、どう？あとプリントしたもの見せて欲しいな。 >>424
https://imgur.com/a/fJxfRbO
上段 成功 最新作
中断 失敗 外周の黄色の部分に違う色の層が混入している
下段 失敗 赤青黄それぞれが単独で出力されるはずなので
原因はプリンター側の不調で
単色だと気付かないレベルのノズル詰まりだった
それに気づくのにかなり時間がかかった
フィラメントの接合は10秒くらいかな
あまり頻繁に色の変化があるとpalette側が追いつかないこともあると思う
日本にはサポートがなくて、そもそも情報も皆無と言っていいので結構手を焼かされるよ >>425
おおー良いもの見せてもらいました。これ、プリンタ側も精度いいものじゃないと大変ですね。 構造上からだけど色変えるために捨てるブロックが大きいね
もし5in1を使うならプリンター本体から巨大な自作になっちゃうのでパレットの方法に魅力を感じる
Prusaのも捨て打ちが多いけど一応の主流なのかな
独自4ノズルのクラーケンとかもあるけどノズルのレベリングが完璧でも混色するよね
2ノズルでも混色するのに
パレットが実際にユーザーの手元で動いた貴重な情報は参考になったよ
検討してるので助かる PLAでマットな感じの質感になるものってありますか？
たとえばよく見かける画像で白とかだと、ミントの飴みたいに微妙な光沢があったりすると思うんですが、
あまり好みではないのでもしあるならそれを使いたいなぁと
造形後にアクリサンデーを塗るとマットな感じになるという話も見かけましたが、
できるならなるべく手間をかけたくないなと 軽めにサーフェイサー吹いたらマットになった気がする オレは乳白ぽく無い透けない白がほしいけど、
いまだに当たった事ない。不透明白って無いのん？ >>428です
皆さんありがとうございます
普段はちょっとしたパーツ類がメインなので、見た目に労力かけるのもなぁと思って聞いてみました
カーボンファイバー入りは自分もちょっと気になってたので試してみようと思います >>432
オレ>>430に対してかな？
アイボリーやオフホワイトのように、
黄色味がかっていたりくくすみがあったりじゃなく、
まったく色見のない濁りの無い「白」と言っても、
透明〜完全遮光まで何段階かあって、
ホムセンの塩ビ板「白」のようにうっすら透けている「乳白」やら
もう少し、後ろにあるもののシルエットぽいのまで分かる半スケの「乳半」
鉄板やコンクリに白いペンキを塗ったように完全に透けない「骨白」とかあるんだけど、
FDM用の白フィラメントって、いままで最大でも「乳白」しか見たことなく、
ほとんどが「乳半」的なものばっかりなんだよな〜。 >>434
レス対象はそうだけど、表現が良く判らんが…印刷後に何となく透明感のあるグロッシーな乳白色はだいたいのメーカーでナチュラル系じゃないの？
（透明ではないので透けてるわけではないが、透明「感」があるやつ。ナチュラル＝顔料が入ってない、ので印刷時の特性が素直でよい）
HICTOPのフィラメントを直販で使ってるが、ナチュラルホワイトとホワイトが別に有って、ちょうどどっちも同じ印刷物有ったから撮ってきたが
https://i.imgur.com/Nbmp3IJ.jpg
（後ろの紙はA4の普通のコピー用紙にレーザープリンターで各色印刷しただけのもので適当、撮影時の光源は太陽光）
少なくともホワイトとナチュラルホワイトの差は一目で判るし、ホワイトは全く透明感ないしうるさいくらいのわざとらしい白
ぶっちゃけコピー用紙より露骨に青白いし、なんつーかワイシャツみたいな… >>435
こういうのを求めてた。HicTop買ってみるわ。
いろんなメーカーに問い合わせたり買ってみたんだけど思ったものと違ってたりで、
たいていのメーカーはあなたの画像の右のものを「ナチュラル」でだいたい合ってるけど、
左のような白は今まで見たことがなく、以下の画像ほどではないけど、
「白・ホワイト」として買ったもののほとんどがこのように半透けものだった。
http://www.acry-ya.com/acry-ya_new/img/color_sample/color_n/opal400.jpg
んで、アマゾンのレビューとか見ても、もとは純白だったものが、
ある日突然予告なく乳白に代わってたりもあってなかなか信用できる情報がなかったのよ。
すごく助かったわマジありがとう。 と思ってAmazon見たけど…、
PLAは写真通りっぽいけど、ABSは透け白ぽいねorz
スマン！俺の欲しかったのはABSのほうなんだわ。 >>436>>437
スレ見てたのか
そう、写真に撮ったのはPLAだよ
ABSが欲しかったの？
それならeSUNの奴が白がこのタイプのはずだから調べてみて
Aliだとこれ
https://www.aliexpress.com/item/33063091479.html
ナチュラルもちゃんとあるから他で買うなら確認した方がいいかも？ 今公式HPでチェックしたら、ちゃんと白が2種類登録されてたわ
ナチュラル http://www.esun3d.net/products/386.html
ウォームホワイト http://www.esun3d.net/products/394.html
コールドホワイト http://www.esun3d.net/products/393.html
↑
たぶん必要なのはこれやね
https://www.アマゾン.co.jp/dp/B07RW6W2YL/
ぐぐったら日アマにもあったけどホワイトとしか書いてないね
写真的にはコールドホワイトに見えるが…？(URLはNG対策) i3 Mega-S買ってフクロウ印刷したら下1/3くらいでベースからはがれた
3回トライして全部同じ
高さは調整してるつもりなんだけどなにが悪いと思いますか？
ウルトラベースにピットぬったほうがいでしょうか >>442
最初にSDカードに入ってたgcodeですね
CuraのバージョンはAnyCubicの公式だと15.04.6？ >>443
あぁ、そっかサンプルGcodeか
じゃあスライサーもクソもないね
以前、cura（バージョン忘れた）使って似たような状態になって、zhopを切ったら完走できるようになったstlがあったから参考になればと思った。的外れでごめんね。 >>441
高さ調整だと思うよ。
ビルドプレートが物によっては四隅は高さが来てても、中央はスカスカだったりすることもある。
プリント時にビルドプレートの温度を上げる場合、高さ調整はプリント時の温度と同じ条件でしたほうがいい。 >>445
四隅は合わせていて真ん中は紙が通るなーくらいしか確認してないですね
真ん中がへこんでる場合はどう対処できますか？ 使う状態での温度で真ん中が凹んでいたらということ？
高低差を気にしないでよさそうなサイズのものなら、
印刷する場所でレベルを取ってそのまま印刷。
そうでないサイズなら、使う温度でレベルを取って、
ラフト有で印刷（一層目の吐出量を多くとって無理矢理ベッドに押し付ける）
ベッドの高い位置で排出・印刷できるぎりぎりの隙間にして、高低差をラフトで吸収。
いうか1/３あたりでコケたっつうなら高さ的に反りが出てしまい、
ヘッドより高くなった造形物に移動中のヘッドがコツンして自分からコカしたんじゃないの？ お試し用のフクロウだからはがれる時点でも2cm程度なのでソリはなさそうですけどね
はがれるところまではきれいなんです
プレートもウルトラベースだからガラスみたいなものだし >>450
( ´･ω･)(´･ω･)(･ω･`)(･ω･` )【審議中】 PLA： アイム ソーリー
ABS： ベリー ソーリー >>446
おれは角の4点で調整したあと、再度内側で4点調整するのを繰り返したな
ベッドが均一に凹んでるならこれで良いと思う >>447
この「反ったブツにヘッド衝突で転かした」に俺も一票。 >>454
AnyCubicのサポートに質問したら犬のgcodeもらった
それを印刷したらこんな感じになりました
で、ふくろうは何が問題だったのかサポートに質問中
https://i.imgur.com/9qdE1iG.jpg スカスカ過ぎてどこまでがスカートで、
どっからがブリムか分からんが、
犬は縦長じゃないから安定しただけ、
ブリムが広いので転けずにうまく行った、
っていう結果オーライなだけで、
実際は一層目の定着は甘々なんじゃないか？
ブリムが一定密度じゃなくスリップしまくりの
焼きそば寸前じゃないかい？ ちなみにさ、
どちらにしても小さいものを
中心付近で印刷してんだから、
その範囲でレベル位置取って見なよ？
四隅で出してセンターで「紙が通るの確認」なら、
スッカスカなのか、適正に紙一枚分
(紙が若干擦れるくらいのギリギリ)なのか
までは不明なんでしょ？
該当機種使った事ないから出来るか分かんないけど、
これだけ広いブリム刷ってるって事は
本体行くまでにずいぶん余裕があると思うので、
ブリム印刷始めたらほんの僅かずつ
レベル出しネジを回してベッドを上げ、
潰れ過ぎず定着がうまく位置を出して見たら？
それでうまく行ったらその位置でフクロウ印刷。 おまけのgcodeがぶっ壊れていて
何度テスト印刷しても失敗するから本体壊れてると思った人続出の機種があってな 自分が最初にMegaS買った時もそんな感じだったけど
結局最初についてたノズルが詰まってて
ちゃんと出てなかったのが原因だった
冷えたままノズル交換しようとしてぶっ壊して
ヘッドごと交換したらうまくいくようになった
いまアドバイスするなら、ノズルが温まった状態で
付属の針でノズルを掃除してみたらいいと思う
あと、ヘッドの余熱温度がなぜか最初220℃になってて
PLAじゃ高すぎるので190℃に設定変更しておくとよい
ベッドのレベル調整は、最初の一点で高さ決めたら
隙間を通る光の細さを記憶して、目で4点合わせたほうが
結果的にうまくいく
あと、当たり前だけどしっかりした台の上に設置すること
本体ごとグラグラするようではダメ >>460
ほー
温度変えてノズル掃除やってみます >>456
蜘蛛の巣に掛かっちゃいましたワン！ の図？ ガラス板だったらクリップを挟む位置でもレベル変わるよ。
レベルってか高低の位置がな ブリムってもっとピシッとペラペラの板状になるんだけど、そこが原因だと理解できないのが原因な気がする。
>>457の指摘が真っ当だから100回くらい読み返して欲しい >>464
そこにはさっぱり気づいてないというか、
自分が聞きたいアドバイス以外まるっきり無視な時点で
人の話聞く気なさそうだからほっとけ案件。 あんなにスカスカなベッドレベルなら
何使ってても一緒だけどな。 >>467
初めて買ったばかりで付属のPLAです
まだCuraを触る前の段階でSDカードのフクロウのgcodeをお試し印刷というチュートリアルではまったところ
サポートからもらった犬のgcodeの印刷で混乱させたようですがはまったのはこのフクロウです
サポートはついてないのでブリムとか何言ってるかまだわからなくて反応出来ませんでした
anycubicサポートからはノズルをもう少し上げたら？すき間は0.2mmですよ（英語で）とコメント来ましたがこれから帰省で何日かいじれないのが残念
https://i.imgur.com/hJI7DIk.jpg
https://i.imgur.com/yykbmfj.jpg >>469
すき間は紙で見てるだけですが合わせてるつもりなんですけどね
隙間ゲージをどこにしまったか見つけられなくてまだしっかりは見てない >>469
写真で黒焦げになったフィラメントがくっついてるけど
ノズル内に焦げたフィラメントが詰まってると予想
自分はヘッダごと付属してたスペアに変えたらウソのように
うまく出た
一度ヘッダ丸ごと取り替えてみるといいと思うよ
通販で2000円くらいだし >>456
>>469
明らかに1層目の定着が悪い
ノズルではなく、ベッドレベリングの問題 >>469
そうか、そりゃ失礼した。ごめんね(_ _)
ブリムってのは出力するモデルの1層目の食い付きを良くするためにモデルの周囲に何周か余計に出力してやるやつの事です。
通常はモデルの周囲に隙間無く敷き詰められて、ピッチ厚の薄いプラ板みたいになるはずなんだけど、
>>456の犬の周辺を見るとヘロヘロの糸が取り囲んでる状態なので、>>457,458がくれてるアドバイスに繋がる。
で、>>469のフクロウ？の写真の止まり木？の裏地を見ると、やっぱり1層目の定着が甘いんじゃないかなぁ…と、感じるよ
長いって言われた…一旦切る メーカーのサポートには写真送ってる？写真送ってるなら、真逆（ノズル上げすぎ、もうチョット下げろ）なアドバイスをしそうな気がする。
下げすぎるとフィラメントが出てこなくてエクストルーダーのモーターが脱調してカンカン鳴るか、
フィラメントが出ても犬の周辺みたいに隙間の有るブリムにはならないと思うのよね。
ウルトラベースは俺も使ってるけど、安物のシクネスゲージで0.1mmくらいがギュッと入るくらいにしないと反って剥がれる事は結構あるよ。
長い…('A`) 反りは何したって発生するから、適切なノズルの高さにしないと、マステでもスティックのり使っても発生すると思う（多少は緩和するかも知れんけど）
もし、>>471の言うようにノズル内の焦げたフィラメントづまりが原因なら、途中まででも綺麗に出力されないと思うから、金かけてノズル交換する前に>>457,458のアドバイスに準じてみてはどうだろう？
ウルトラベースでシクネスゲージを使う前は、適当な名刺を差し込んで、少し紙が凹むくらいを目安に調整していた。参考になれば。
おしまい 一般的なコピー用紙が0.09mmだから挟みながら気持ちきついぐらいで調整すれば定着すんじゃない ベッドのレベリング調整は、ぶっちゃけ2，3層目だけの話なので
最初さえ乗り越えればわりと最後までうまくいくはず
これを見ても一層目は隙間開けすぎなのが分かるけど
形自体はわりとうまくいってる
問題はむしろ糸引きのほう
引いた糸が冷えて固まり、最終的に造形物を引っ張ってはがしてしまう
上に行くほど糸引きがひどくなるなら、ヘッドの温度検出がおかしいとかも
考えられる
だから、ノズルとヘッドをごっそり変えてみては、というのが自分の意見
最初から一組ついてるわけだし、問題が解消されなければ元に戻せばいいだけ 469です
皆さんありがとう
帰省から帰ったらいろいろ試してみます
真ん中の位置も合わせたつもりなんですけどね マニュアル通り付属の紙ギリギリで
ベッドの位置から上げるか下げるか両方やってみます
ノズルは悩ましいですね
換える前にCuraで温度設定変えた方がいいのかエクストルーダーの押し出し圧力のネジの回し位置が合ってないのか。。 エクストルーダーは問題ないんじゃないかと思う
腐ったノズルでもパラメーター変更でちゃんとするかもしれないけど
その時点でまともなセッティングじゃないわけだから
小手先の変更よりも、標準的なデータで標準的な結果が
出るようにするのを目標に置くべき
個人的には、コピー用紙を基準にしたほうがよいと思う
少なくとも、ノズルからひりだすフィラメントの太さまでは下げるべき
なのはわかるよね
名刺や付属の紙は正直厚すぎる >>469
もうさ、犬で混乱なんて誰もしていなんだよ。
一層目の定着がダメダメなのはこれまで明らかなんだし、
>469の画像でも誰がどう見てもダメ押しで確定だよ。
隙間ゲージとかノズルの掃除とかよりも、
まずはマニュアル通りの使い方、３Dの基本、テンプレ的対処をしてみよう。
新しく買って興味津々のワクワク過ぎて気持ちが先走ってあれもこれもいじらない！
「犬」が本体においてはおそらくはほぼデータ通り完走できてるので、
ノズル詰まりも糸引き温度もひとまず後回し、定着の見直し
FDM初心者困ったときの虎の巻ここを見て少しずつ追い込んでみて。
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
英語で分かりづらいなら、インターネットブラウザ「Google Chrome」で開き、
右クリックで現れるポップアップ/コンテクストメニュー内の「日本語に翻訳」を。
十分に正確な日本語になるので、このページをじっくりと読みつつ設定を変えながら試そう。
俺の意見は、何度も繰り返して悪いけど、
「自分がこうだと思う」に近い情報だけを選んで読むんじゃなく、
たくさんの人が繰り返している「一層目の定着が悪い」をまずは見直してみて。
ここを直さないと偶然以外の成功はないと思うよ。再現性や確率低いただの結果オーライ。 >>477
>ベッドのレベリング調整は、ぶっちゃけ2，3層目だけの話なので
なんで2層目3層目だけの話？
一層目がまともに定着していないでボロボロなのにその後のこととか何がしたいんだｗ
「犬」の形自体がうまくいったのは、
まず「ノズルから出るフィラメントの量がそれなりには安定している」これを無視しちゃいけない。
>>479をよく読んでみて。
また、接点は少ないけどある程度は重力で垂れて乗っかってるだけ糸が、
ベッド面にたまたま定着している数少ないポイントで支持されているだけ、
その上にどんどん積み重ね、ある程度の量になった時点で充填量が足り、
その後徐々に安定化していっただけだろう。
フクロウと違いブリム（餃子の羽）の面積広いので、
率は少なくても支持ポイントが多いのでフクロウよりも定着できた、
末広がり形状、横に広い形状なので途中で転倒しなかっただけだと思うよ。
そして、
>>問題はむしろ糸引きのほう
ここについても、「犬」に関しては形状を出し切ってる、完走していることを考慮すると、
単にヘッド温度が高すぎる問題かと。リトラクト設定と合わせて解決できると考えられる。
でもね、初心者にアドバイスするなら、
たくさん問題があると想像できるなら、何がどこに影響するのかの問題の切り分け、
そのなかで一番先にやらないといけないことが何かを出してあげなきゃドツボにはまるだけ。
糸引きなんてまだまだ後でいいんだよホント。
犬が完走、定着ダメダメなのが誰の目に見ても明らかな時点で、
ノズル交換の前にやることなんてたくさんあるし、
そんな明後日のアドバイスで混乱させたるな思うわ。
あなたも上で書いたトラブルシューティングを読んだほうがいいよ。ここものすごく役に立つよ。
なんかたくさん書いてごめんね。 >>478
＞マニュアル通り付属の紙ギリギリで
ここが気になったのは俺だけ？ >>481
すまん、２，３層目「まで」の話って書こうとして間違えたんだ
犬が安定しているのは、接地面がすべて一体だからだと思う
この形だと糸引きがあっても全部内面についちゃうから倒れない
ヘッドがおかしいと、最初の層の時点でちゃんとフィラメントが
出てこないので、レベル調整自体うまくいかない
これも自分で経験済み
だから先にヘッドを交換してみて、って話
>>477と>>479はID変わってるけどどちらも自分です >>484
>>456
なぜ、犬は最後まで出力されているという事実を無視して、頑なに的外れな持論を展開するのか理解に苦しむ >>485
無視してないやん
ちゃんと書いてるやん
> 犬が安定しているのは、接地面がすべて一体だからだと思う
> この形だと糸引きがあっても全部内面についちゃうから倒れない 469です
なんか軽く盛り上がっちゃいましたね
犬の後にはトライしてないので戻ったらまずはベッドを近づけるところからやってみます
うまくいったらまたアップします もうね頭おかしい奴が一人いるだけでカオスだよ。
おれはもういいやアホらしくなってきた。
他人事なので好きなだけ苦労してくれ。 いきなり三連投でかみついてきて、ひとこと訂正したら
頭おかしい呼ばわりして逃げるって
どう考えてもお前が一人でカオス作ってるだけだろｗ >>489
いやー…申し訳ない。3連投は俺だから別人だわ(￣▽￣;)
まぁ、ノズル交換してもレベリングは必要になるから好きにしたらいいんじゃない？(笑) ノズル変えろバカは本物オレも逃げ出すわ。
すごいもの作ってんだろうなさすがー(棒読み)
AD3ノズルダメダメおじさん？ なるほどだったらしょうがない。
ゲエジに絡まれたら逃げるが勝ち。 >>491-492
自演にしてももう少し上手くやって欲しい…www AD3のノズル改良されたの知らないのかな
旧番ノズルはダメダメだったのが公式見解 旧版ノズル、リコールとかで新ノズルに変えてほしいわ…
金出して新ノズルにしたら快適だよ いや、状況的にヘッド一式変えてみろと言うのは
正しいじゃん
レベリング調整なんて最初に定着さえすれば
後の動作にはほとんど関係ない
画像で糸引きが見えてて、かつSTLが標準のものなら
ほかにできることないだろ >>496
そういうのはまず一層目をまともに定着させれらるようになってから言おうやボク。 >>498
ツッコミやすいところからつっこんでるだけのくせに
ベテランみたいな顔をするなよw
標準設定の標準サンプルで糸引きしてる時点で、
ハードウェアレベルで温度調整がトラブってるのは
ほぼ明白
おそらくヘッドの熱電対だろう
どんな温度でフィラメントが出てるのかもわからん状態で
定着させるのは難しいぞ なんかAD3のノズル不良に話がすり替わってるけど>>441にあるようにi3 megasの話だよね？ 高温で中で焼け焦げが起きてると押し出しが弱くなってそうなることはある
そうなったら温度下げても改善しない。ホットエンドをクリーニングか分解整備
改めて温度設定してやり直し >>497
購入者全員のを無償でかえるわけではなく、お試しキャンペーンに気づいた人だけ、しかも人数制限ありとか、あり得ん…
キャンペーンに気づいたときには締め切られてたんだよ… >>499
どんな温度でフィラメントが出てるのかもわからん状態で
定着させるのは難しいぞ
なんも難しくないわ
糸引きは完全に印刷できる温度の範囲内で温度が高いだけ。どんだけなに言われても分からん子なんだろうけどさ >>503
全然わからんわ
標準サンプルなのになんで温度が高いだけとか
容認できんねん 無数にある原因の中で自分が経験して、偶然解決出来た1つを頑なに信じる1人と、
初心者が陥りやすい原因とその解決策を提示する大衆派複数人の戦いなんだよなぁ
自分の信じる物しか認めない前者には勝ち目ないよ。新興宗教の信者に話が通じないみたいなもんだな。終わったら教えてね(笑) ゴッドハンド
・・・その人が発掘したときだけブツが現れる
・・・その人が実験した時だけ良い結果が出る >>441
そもそもの質問主の聞きたいことってフクロウが印刷できず、
途中でベースからはがれたのをどうにかしたい。でしょ？
そして犬の印刷はこうだった。>>456
ちなみにフクロウのベース面の画像>>469
フクロウは3回印刷して全部はがれてるんだから困ったもんだよ。
そりゃあ糸引きを真っ先にどうにかしたいってのが人情ってもんでしょ！
あれ？ Ender3使ってますが、時々停電でもないのに Resume print? と表示して途中で止まってしまいます。
電圧降下でも起きてるのかな？？ 迷っちゃダメ。
まずノズルを代えてみて！
もしそれで直らなかっても
機械のせいじゃないよ。
信じる気持ちが足りないだけ。
ドンマイ！！ 定着問題で自分はベッド下げてケープのスーパーハード無香料を吹きかけたらうまく行くようになった レベル調整だね。
糸引きしようがフィラメント焦げてようが
レベル調整がダメならすべて起こりうること。
レベル調整しても糸引きするって？
その時にはSTLファイルを書き換えればいいじゃない。
標準のフクロウだろうがなんだろうが、環境は人それぞれ。
甘ったれた事言ってる暇があるなら、一にも二にも
レベル調整の練習しろよ。 君は結局どうさせたいんだよw
ヘド交換一理あるとか
ハードレベルで温度管理トラブてる言う思うたら
今度はレベル調整しろ言うたりwww そんな奴いたか？
レベル調整は絶対的正義だぞ
君はちょっとレベル調整が足りないんじゃないか？ >>502
本来ならリコールのところ
一部のうるさいユーザーを満足させて
ネット上の不満続出を口封じし
新型ノズル搭載の直近モデルが
長い実績と良好な設計だったかのように見せかけたわけだ
AD3ver2って名称ならver2は良いねとなるがver1は悪いと認めることになる
良心的メーカーなら初期ユーザーの全員にアップグレードパスを用意しただろうね
キャンペーンとかじゃなくてノズルを原価で一本配るとかさ >>513
あなたにはこの同一人物の発言(>>496,499,504,511)が一貫してレベル調整正義に見えるのか？俺には見えないが…•́ω•̀)
つーか、24時間もしない内に手のひら返すようなら書き込みすんなよー >>514
オレもそれ後から知ってくそ〜思ったけど、
特に旧ノズルで問題なんだよな実際のところ。
まぁ保守部品が改良されたとか程度に思ってるし、
次に0.3mmノズルが出るらしいので、
それと使い分けで旧ノズルは潰れるまで使うし、
保守部品がいつの間にか改良されてた、
くらいに思っとくわ。ちょっと悔しいけどｗ >>515
ノズル交換勢の地頭ってこんなもんさ。
先っちょだけより「頭ごと」交換したほうがええだろ？
すまん。
× 特に旧ノズルで問題なんだよな実際のところ。
〇 特に旧ノズルで問題無いんだよな実際のところ。 新型ノズルは冷却強化された
旧型はヘッド温度高めでフィラメントの種類によって問題出る
PLA190度とかでやってる？ PLAはまだ使ったことないけど、
ABS220度くらいで旧ノズル使ってるよ。
旧ノズル何がダメなんかよくわからん。 ユーザーが機械モノに対する勘所を持つか否かでそのマシンの評価まで変わるよな。
よく観察してトラブルを未然に防ぐ人がいる一方で、根本的なポイントを外してしまい筋違いな対処に明け暮れる人。 >>469が帰省から帰ってきてレベル調整して試すまで
待てばいいんじゃね？ フクロウその後です
レベル調整しなおしたらベッドの中心付近が周辺より少し下がっているようでもう少し狭くしたらいけました
糸引きはかわらずですね
次にCura4.2で船も試しましたがこれはそんなに糸引きは目立ちませんでした
裏はいまいちなのでもう少しノズルを近づけたほうがいいのかな
付属フィラメントが白だったので分かりにくいですが
https://i.imgur.com/XYgT36v.jpg
https://i.imgur.com/86LhiPq.jpg
https://i.imgur.com/8MXsOLQ.jpg
https://i.imgur.com/ZIsgPkm.jpg こんなの相手に真摯にサポートしてたら金いくらあっても足りないなメーカも大変だ >>522
定着して倒れなくなったけど糸引きは変わらず
まあ、そりゃそうだよね
次はヘッド交換だね
吉報を待ってるよ まだやってたのかｗｗｗ
劇的に定着が改善され、フクロウもなかなかきれいに出てるじゃん。
船に至っては糸引きも皆無でとてもきれいに出力できてておめでとうだよ。
ほかの部分が焦げず溶け落ちずテクスチャも再現できてるぽいので、
これくらいの糸引きなら温度設定で解消するレベル。
まぁヘッド交換の前にまずやってみるのは
温度を2度程度（変化が出ないならもうさらに2度）下げてみることだな。
マシンの機能としてはヘッド含め問題ないと思われ〜る。
繰り返しますね、ヘッドの状態は十分ですマジでｗ ベッドレベルだけでここまで状態をよくできたので、
あとは設定を追い込むことだね。
糸引き改善策含め、これらはスライサ側で設定することなので、
すでにスライス済みのデータではGコード編集になるので、
自身でスライサのパラメータをいじるようになってからにしよう。
ついでに言っとくけど、
この糸引き（根元が少し太くなってダマっぽくなっているところが多い）になるのは、
吐き出す量が多いか、温度が高すぎるか、リトラクトせず垂れ出ているか、
もしくはリトラクトの際の引き戻しスピードが速すぎてノズルに残ったネタが、
次のリスタートで元の位置に戻る際に押し出してしまったかのどれか。 >>526
根本的に考え方が間違ってるよ。
標準サンプルのgcodeをいじっちゃってどうすんだよ・・・。
たいていの場合、3DプリンターのデータはSTLファイルでやりとりして
自分の環境に合わせてgcodeを設定する。
なのに、どうしてメーカーがgcodeを直接添付しているのか、わかるか？
この標準サンプルの出力は、初期不良を発見するための作業なんだよ。
出荷したハードウェアの状態であれば正しく出力されるサンプルを使わせて、
うまく出ることを確認させてんだよ。
だから、うまくできなかったときに、サポート側は原因をユーザーの操作ミスか、
ハードウェアの不良か、ほぼ二択に絞り込めるんだよ。
3Dモデルも設定も間違ってないんだから。
そうやって動作確認を終えて、次からは自分自身でオリジナルのSTLデータを
印刷するわけだ。
それでうまく出力できないってなったら、初めてそこでgcodeを変更するんだよ。
悪い状態のハードウェアに合わせて作り直したgcodeは、そこが解消されたら
二度と同じプリント結果を再現できないぞ。
確かに添付のトラブルシューティングでは、いかにもいきなりgcodeいじるみたいに
書いてあるから、Anycubicも悪いけどさ・・・。 >>527
そうそう
お試しのgcodeでうまくいかなかったときにハード起因かどうか切り分けたいからサポートにも問い合わせたわけです
取説のFAQも雑でよくわからないし
経験のある人は見ればすぐにわかることも最初の1台は素人ですから
今回の質問の流れも買おうと思ってる人の参考になるといいですが
とにかくやっと先に進んだので後は楽しんで使ってみます
糸引きは別のモデルで気になったらいろいろいじってみるつもり アホくさ
テスト印刷用のデータなんてそんな大層なもんじゃねぇわ
糸引きなんてカバー無しの機種なら室温で変わってくるようなことなのに。 フィラメント変える時もメーカー純正を追い続けるつもりなんだろうか…？
まぁ、好きにしたらいいと思うけども('A`) >>530
フィラメントの材質を変えるならともかく、
メーカー違いで差が出るようなら、可能な限り
元のメーカーで買いなおすわ。
俺が必要としてるのは出力結果であって、過程じゃないからな。
もちろん、立場や目的によって答えは変わってくるだろうから
一概に悪いとは言わん。
仕事でコストを下げるために条件検討をしろと言われればするし。 >>522
最初はそんなもんだ
徐々に頑張ればいいし現時点で満足ならそれ以上追求しなくても実用品は印刷出来る
あれこれ言ってる連中もお手本の画像を一つも出さないだろ？
ど直球で船底の文字のお手本の画像見せてと書いてみなよ
ここまで書いた以上は誰かが本当にお手本になるようなのを2-3個出したら俺も出す
文字って言っても意外と奥が深いんだぜ 付属のUSBに入っていたサンプルデータ（STLではなくGコード）で、
セッティングを見直し、初期不良でないことが分かったんだろ？
なので、ベッド位置調整がうまくいったのだから、次はスライサで設定を追い込んでね！
という話終わってんじゃん。主まで一緒になってなに絡んでんのって話ｗ
＞あれこれ言ってる連中もお手本の画像を一つも出さないだろ？
主はベッド定着悪いのかヘッド不具合なのかもわからないレベルだろ？
知りたいことが多すぎて、やってみたいことと、先にやらなきゃいけないことが区別できないんだからさ。
どうやってよりきれいに印刷するか？の段階じゃなく、
転ばず躓かず印刷するのはどうすればいいのか？の段階だからな。 > 付属のUSBに入っていたサンプルデータ（STLではなくGコード）で、
> セッティングを見直し、初期不良でないことが分かったんだろ？
いや、不良だってのがわかったんだろ。
フクロウで糸引き出てんだから。
何言ってんだコイツ・・・。
嫁が炊飯器を買ったとするわな。
マニュアル通りの分量の米と水を入れて焚いたら、米が焦げた。
明らかに不良だわな。
そこに>>535（姑）がやってきて
「あらあら、これは水の量が足りないのよう。ここから何回か試してみて
条件を追い込んでいかなきゃね。これだから若い子は・・・」
とか、クッソ偉そうにのたまうわけだ。
何のうらみがあってそんな嫌がらせをするのかと。 フィラメントの状態や周囲の温度や湿度によっても仕上がりが変わるから
何度か条件替えて追い詰めないと良い仕上がりには辿り着かない 盛大に拗らせおじさん部屋すごいっす。
米は銘柄新旧米によって、
美味しく炊ける条件違う言うの
引きこもっとるせいで知らんのやろな。
イトヒキは焦げとんのと違くて、
食えるが美味しく炊けてんへんだけやで？ >>522
底面がボコボコしてるだろ、普通は真っ平らになる
一層の定着は足りてなくて、出なくて良い中空では樹脂が出て糸引きになってる
この2つはおそらく関連しててホットエンド、エクストーダー周りの不調じゃないかと思う
糸引きってもっと細いのが普通で割と太めのがこれだけでてるってとこが怪しい >>538
正常な炊飯器に指定通りの米と水入れて指示通り操作して
米が焦げるとかねえから・・・。
新米だろうが古古米だろうが
タイ米だろうがコシヒカリだろうが
硬水だろうが軟水だろうが
まずねえから・・・。
そんな壊れてる炊飯器で「おいしく炊ける条件」とか言い出すのは
よほど頭が悪い奴だけだから・・・。
「こわれてない、こわれてない」とか言いながら2倍3倍の水を入れるのは
お前のママは褒めてくれても、俺らはアホとしか思わねえから・・・。 真夏と真冬で同じ分量で同じに炊けると本気で思い込んでいるとは… 同じに炊けるかなんて一度も書いてない
焦げるか焦げないかの話
真夏と真冬で炊き上がりに差が出てくるのは
相当古いか安い炊飯器だと思う
IH式の圧力炊飯なら原理的にほとんど差は出ない 【思う】と書いている時点で確認していないね
真冬と真夏じゃ水温そのものが違うから
吸水速度が全く違うよ
IH式圧力炊飯器だろうと
吸水は入れる前だから関係はない
目の前の機械で炊飯のやり方を確実に調べてから書き込めよな？ >>543
そもそも現代の炊飯器は、吸水時間を取る必要はないと明記している
60分の炊飯時間の中で吸水させている
むしろ古米は吸水が長すぎると割れてしまうので、事前に吸水するなと
すら書いている
ほんとに自炊してる？ >>545
そもそも古米なんて食わないし
お前は古米を食わなきゃならないほど厳しいのか？
確かに吸水不要とは書いてあるが
洗米後にざるで３０分水切りしてから炊くと明らかに美味くなる >>546
> 確かに吸水不要とは書いてあるが
> 洗米後にざるで３０分水切りしてから炊くと明らかに美味くなる
ほーん
今夜試してみるわ
思わぬ有意義な議論になったわ
ありがとう 農家から直接購入しない限り、ほとんどのブレンド米は新米と書かれてても古米が混じってるけどな
特に農協 ごちそうさまでした
事前に吸水した分、水加減を減らさないと
軟らかめになるかもと心配したが
水切りが効いて結果としては未調整でいけた
つやが出て刺身にはよかったと思う
で、糸引きのことだけども（忘れてない） >>522
動画探してきた、これが正常な1層目のプリント
動画中に失敗例もあるので参考になる
https://youtu.be/RZRY6kunAvs?t=133 >>522
これのどこが焦げてんだよ
まーた変な奴が湧いてんな
ずっと炊飯の話してるし >>553
フクロウはもう飽きましたがもう一回だけ
左が前回ので付属のgcodeそのまま
右がCuraでstlからgcode作ったもの
サイズはstlのままだと大きかったので50%にしたら少し小さくなりました
前回よりもう少しベッドの距離縮めました
右はキレイになりましたが左がまだダメですね
もう少し水平が取れてないのかも
https://i.imgur.com/1jGQO7S.jpg
https://i.imgur.com/DjbCX0q.jpg >>556
どうせいじるなら、ノズル温度を下げてみれば
よかったのに
参考までに自分の上げてみるね
以前ヘッド変えたばかりで出力したフクロウ
もちろん標準そのまま
https://i.imgur.com/Qd4k994.jpg
https://i.imgur.com/aQISqjW.jpg
今日出力した船
プリンタ設定はCuraのMega設定デフォルト
https://i.imgur.com/L78TE1Q.jpg
https://i.imgur.com/PrEelRa.jpg
ベッドをもうちょい上げれば底面のシマシマも
なくなるだろうけど、標準でも最初から
まあまあ綺麗に出てることはわかると思う > どうせいじるなら、ノズル温度を下げてみれば
> よかったのに
前回印刷した船を見ると糸引きがほぼ見られなかったり、
STLから自分でスライスしたものは糸引きが減っている…、
であれば設定次第でさらに改善可能？とは気づいていない感じ。
メーカー提供のサンプルデータはそのままで完全なものが印刷できるはず。
機械調整が終わるまで設定をいじるべきでない、って思考なのかね。
であれば、糸引きはヘッド不良ヘッド交換が最善策アドバイスを真に受けて、
ほかの声が耳に入いらないのも分からないでもない。 >>558
いやわかってて少しずつやってんだろうよ
今までの書き込みみてもわかるが読解力ないなおまえ >>557
ありがとう
Upしてもらえると目標ができていいですね
温度条件の変更はこのあとですね
付属品もあるのでノズル交換も考えてみます
>>559
もう休みじゃないのであまりトライできないんです >>560
温度センサーの異常だけなら、ヒーターと熱電対だけ交換する方法もある。
ヘッドブロックからは六角レンチで外せるし、配線も差し込み変えるだけだし。
交換より先に、温度センサー（白い線のほう）が、スペアと
同じ位置に固定されているか確認したほうがいいかも。
壊れてなければそれが一番だしね。
ノズル先端の交換は、くれぐれも加熱した状態で行うこと。
冷えたままだと漏れるし、無理すると折れるよ。 NHKの
イッピン選「モダンで斬新！異素材との融合〜長野 木曽漆器」
木曽漆器を3Dプリンタで造ってたω
https://www.yamaka-japan.com/2019/03/blog-post_21.html
プリントアウト後に表面が凸凹なので
漆を塗る前に樹脂を筆で塗って
乾いたら表面を研磨して
そこに漆塗ってさらに磨く
南沢奈央さんもかわいかった >>562
＞樹脂を流し込んでセットしてから
＞型が出来上がるまでに
＞実に9時間を要するという
＞驚きの事実。。。
「樹脂を流し込む」とあるけどFDM以外の方式だったのかな? 放送観た感じだとプリンタ用の樹脂は液体じゃなくて
ワイヤをチューブの中に通してただけだったが
それを「流し込んでセット」と言ってるようにしか思えない
「印刷」が終わってから表面に塗ってた樹脂は液体だった 持ってない奴が対立煽りするのはどのスレも変わらんな
フィラメントが湿気て印刷物がテロテロになってしまった
除湿箱買うか… 6年前に買ったABSのフィラメント、まだ残りがある。保管も気を使わず
そこらにそのまま出しっぱなし、今使ってみてるけど特に問題ない
そういう点はABSは良いのか ちょびっつ興味あって今秋葉原に着いたんだけど、どこのお店いけば3Dプリンター見られるのか教えろ下さい 個人向け国内メーカー品は壊滅的だし多分展示とかしてないんじゃね >>568
今更だけど何年か前に東京駅八重洲口側のソフマップ？の上の方の階で展示コーナーを見た記憶があるなぁ
今も有るかは知らんけど多分あるとしたら秋葉原っぽい店じゃなくて大手家電量販店のフロアの一角とかなんじゃないかね？ >>568
自分も数ヶ月前にその質問を電子板の方のスレで
したわw
自分が探した限りでは秋葉原ではみつからなかった
レンタルスペースとかの線で探すしかないかも
DMMのショールームがどうとかいう記事を
どっかで見た気もする 田舎民は東京に何か変な幻想を持ってるのかもしれないけど
秋葉原に店頭販売なんかないよ 秋葉原のレンタルスペース兼3Dプリンター時間貸し
とかになるな
実物見れていじれるのは
店頭で非稼働実機見ても一回も触ったことが無い人には判断できない
稼働実機を多数見たいなら今は展示会に行くしかない
安い中華のキットを展示してる店なんか無いよ
Youtubeの動画レビューで判断する時代に土地代かかる店舗は成立してない >>572
ありがとねー。やっぱそうなんか。
秋葉ヨドバシに１台だけ展示してあったよ。他は壊滅 >>573
千葉から東京に通ってるんだが、ちょいと時間が空いたのでって感じです。
ネットで見てもワンサカ出てくるし、練習用にどれ買っていいものか。実店舗でアドバイスほしかったなぁ >>574
展示会ね。探してスケジュール合えば参加してみるよー >>569
ですかー。
実物見ないでネット購入ってなんか引っかかるんすよねぇ >>577
まあ、サポートがしっかりつくものはやっぱり高いし、
店頭で買ってもどうせ店員に相談は期待できないから、
Amazonでユーザーが少しでも多い機種で選ぶ感じに
なると思う。
プリンタというより工作機械のノリで探すといいかもね。
結局修理もメンテも全部自分でやるようになるから、
そうなったら機種選びの視点も変わってくる。
1台目であまり悩む必要はないよ。 >>581
うちの会社使って法人用途でとも思っているんだけど、やはりまったくのドシロウトなんで。。。
そもそも40ー50万でポッとかっちまうか、4ー5万のでお試しで買うか。
ちょいとアイデアが出て来て形にしたいんだけど、やっぱ工房的なところでやったほうがいいかねぇ >>582
会社使って仕事の一貫として買うならばちゃんと営業噛ませた方がいい気がするなぁ…結構金かかると思うけど。
失礼ながらトラブル起きて対処出来そうな気がしない >>582
こう言う人が会社の金を無駄遣いするのかって感じ >>582
NC旋盤とか使ってるなら、あとはITのスキルだけなので
特に問題はないと思う。
そういう機械の経験が一切ないなら、Amazonかな。 ツクモの三階にあるロボット館には小型のやつが一台展示あるよ。在庫もある。
アキバ駅からお茶の水方面に歩いてパチンコ店の角を右に曲がったところ。 >>583
ですねぇ
社員も興味ありで、形を作る仕事したいのでやっぱりちょっくらお金出しますかねぇ >>584
私が経営してる会社がどうしようと関係ないっしょ？w >>585
そこなんっすよ。
モデリングとかそういうとこをお勉強して、実物作るとこまで持っていきたい。
形になっったら業者さんにお願いしてってかんじで >>586
お！？
明日秋葉原通るので覗いてみます。
情報ありがとうございます >>587
営業さん噛ませると高くつく代わりに文句言う相手が雇える感じですからね
ただ知り合いの会社で同じように畑違いの3Dプリンタ導入して>>584の言うように不信感を表している従業員さんの話は聞きます。
外にいる私の目からは上手く使ってるように見えますが、内部的にはそうでも無いのかもしれないですね。導入は計画的にどうぞ(笑) 専任というか、担当を一人決めておかないと
トラブル起こった時に誰も使えなくなっちゃう。
昔のオフィスでも、コピー機に詳しい人が
少なくとも一人はいたでしょ。
営業は別として、業務に必要なら誰かは育成しなくちゃね。
まあ、どこまで本気でやるかにもよるけど。
諦める可能性があるなら、派遣も雇うとか。
せっかく身につけたスキルが無駄になると
社員のテンション下がるし。 >>592
なんだかよーわからんので、投機的な寛治でやってみようかと考え始めました。
社員の食い付きもいいので、エントリーモデル→皆で勉強→使いこなせるようになったら業者さんの営業入れて相談しつつ上位へと >>593
付き合いのあるSIerさんが取り扱ってそうなので、後日相談してみます >>582
俺が大筋の結論を教えよう
会社で買うならZortraxシングルノズルかUltimaker3デュアルノズルのどっちかで決まり
それぞれ代理店あるから資料請求して決めて
シングルとデュアルの違いやメリットデメリットも代理店に聞いて
個人で買うならEnder3かi3Megaで決まり
両方ともシングルノズル
個人用のは精度無い代わりにプリンターの仕組みを組み立てながら学べる教材になるから社員教育用に一台買って >>596
非常に有難いアドバイスありがとうございます。
ちょっちこの文面使わせてもらって、業者さんに突撃してみます。
２桁万円程度なら問題ないので、掛け捨て保険レベルでいってみます！ XYZやフラッシュフォージでも
ぜんぜんオケだと思うが？ 簡単に扱えてそれなりに満足できるのはUP系かZortrax、flashforgeあたりかな Zortraxは高いだけあって
それなりじゃなくいちばん満足。超カンタン超キレイ。
Up miniは小さいのにキレイでよく頑張ってるよ
でも値段もなかなか良い分当たり前だろ満足感。
FF Ad3は安いのに使いやすく品質も結構いい
いい時代になったもんだすばらしい
品質もまぁまぁいいし値段以上の満足。
ちょうどその3台買ったワイはこんな感じ。
他にもFDMは持ってるけど、
Ad3アレであの値段すごいわ。 最初から二桁万円投入できる前提ならここ2-3年の定番機種かつ日本代理店があり、消耗品からメンテナンスまで一括して任せることが可能で、安定した印刷を確定した時間内に終えることが出来るプロ用の道具をお勧めする他には無い
会社で買うってことはトラブル時に対応する社員の時給の数倍の損失を考慮するってこと
プロジェクトが1日遅れれば休日出勤手当も上乗せ
10万円20万円はすぐに吹っ飛ぶ
20万円を節約するために社長自身が休日潰してるようじゃプロ用の道具の意味がない
趣味なら時給ゼロ円な上にトラブルを解消できた満足感や達成感もあるが、仕事用は正確に動き続けるのが当たり前
Zortraxは単に精度が良いだけでなく専用のマテリアルが豊富にある
格安中華フィラメント前提の趣味用とは違う
Ultimaker3は専用のスライサーが自社機にチューニングされた状態で供給される
Curaの設定で悩む作業は一切ない
XYZは業務機の大メーカーだが話題になることも相対的に評価されることも少ないから最初は無視して構わない
Flashforgeは趣味用の高級機だけど業務用の条件に当てはまらない
機種自体は悪くないが代理店のサポート能力にもマテリアル等にも期待できない
要するにトラブル対応含めて代理店に丸投げ出来て、造形する3Dモデル制作に専念出来るのがプロ用の道具
付け加えるなら、そのような道具の価値があるからプロユースの購買層があって、代理店もメーカーも食っていけてる もしも今すぐに欲しいのじゃなければ業務用3Dプリンターの展示会が年に3-4回あるからそれで実機と解説を聞くのもいいね
例えば、次世代3Dプリンター展とか
この手の展示会でflashforgeは見たことが無い
UPはたまに置いてあるがひっそりとかな
XYZはとても展示会に力を入れてるけど、ストラタの客を少しでも引き込みたいからで上客を欲しがってる様子がわかる
ZortraxとUltimakerは必ず出展して実機展示をしている
この手の展示会だと、ZortraxやUltimakerが業務用のローエンドの位置になる
100万円200万円、インクジェット光造形で最低500万円
ストラタやHPのだと数千万円コース
二桁万円はとてもお買い得な価格
もしもデザイン事務所を経営していてメガネのデザイン確認のためにフルカラー光造形で試作するとして、ストラタ使ったら1個作るのに10万円かかる
メガネの実寸の造形ボリュームで
でもその10万円で300万円の仕事取れたら10万円使いたくなるでしょ
パソコンで3Dモデルぐるぐるより手に取って見れる試作品の方が素人に訴求力あるよ
個人用の視点ではローエンド業務機がハイエンド個人機の上に来るから、金があれば趣味用に欲しい機種、憧れるが買えない機種のポジション
ついでに書くとズバ抜けて個人向けで高価格なクホリアは業務機の展示会には出展してない
あくまでもフィギュア製作用のハイエンド個人機としてしか売ってないことがわかる
世界的に展開してないし、3Dプリンター製造販売で数十人数百人の専従従業員がいるわけでもない
Ultimakerでさえ3桁の従業員しかいない
逆に考えて世界展開してる最低限の専業メーカーなら数十人いないと製造販売保守を回せない >>600
UPminiは5年ぐらい使ったけど本当良かった
販売当時の市場では安い部類だったんだよね >>605
短期記憶領域が壊れてる、あるいは言語理解力が少ない
なぜ掲示板を利用しようと思った？
ツイだけにしなよ、これで3行 >>606
現世代の格安機種が劣化してるからね
UPの直動機構はまともだよ
工作機械として >>609
仕事でUP300使ってるが安定してるよ
ただはがしにくいからサポートを別素材使えるデュアルエクストルーダーのプリンターを選んだ方がいいかも うちの会社でもそんな感じで3dp始めて今はPJet3510使ってるわ、いつかはお勧め。 皆さん、たくさんのご意見とアドバイスありがとうございました。
社員数人から希望は出ていたのですが、一応会社なので何かを買おうとすると色々面倒なものでして、それなら私が「買ってきちゃった。。」みたいな感じでとりあえずプレゼントしてみようと思っていただけでした。
一年前にドローン（笑）を同様に購入したのですが、（仕事にはつながりませんでしたが）それを使うために社員同士で休日に撮影のためにお出かけしいて、なんだか会社の風通しが良くなった経験があります。
3Dプリンタについては業務に多少は繋がるものでありまして、安物でもなんでもとりえず一回導入してみようと。なければ何も進みませんからね。
貴重なご意見の数々を参考にさせていただきますね。
後半の書き込みにレスできていないことはすみません。スレが流されていくのもあれなので、この書き込みで纏めてお礼とさせていただきたいです。
と、ここで個人向けのスレッドだったと気づいてしまった。スレ違い大変もうしわけありませんでした。。。 FLASHFORGE製品なら立川に予約制ショールームあるよ 明日、役員と相談してみます。
それなりに出せそうならzortrax。出なさそうならポケットマネーで10万くらいのを。 フィラメントがブチブチ言うようになってしまったのですが、良いフードドライヤーありませんか？サイズが分からなくて買うの躊躇しています。 zortrax M200とadventurer3ってどっちが精度高いの？
価格差そこそこあるからよほど精度違わなければadventurer3にしようと思ってるんだけど >>564
フィラメントをチューブに通すのを「樹脂を流し込む」と表現していただけで、
普通のFDMを使ってるみたいですね
情報ありがとうございました >>615
小型のものがおススメ
一般的な円筒形のは大きすぎ
四角の小型がフィラメントリールに合うサイズ
外形寸法で確認して
なお俺の場合は上記フードドライヤーの加熱部だけを段ボール箱に入れ、フィラメントと水取りゾウさん系のを入れて除湿してる
箱の中で循環させれば電気代も浮くし部屋も臭くならない
ちなみに加熱と送風できれば3Dプリンターのヒートベッドでも除湿できるよ >>616
圧倒的にm200 個人用にはAD3で
熟練してAD3に限界感じてから買い換え考えて
以下理由、頭弱い人は読まないこと
そもそも論としてFDMの限界は低い
精度だけならどうやっても光造形を超えられない
FDMの魅力は多種多様なマテリアルを使えて造形サイズの割に本体も材料も安い点
昔と違って今の格安機種でも基本性能や組み立て性は上がってるから売れ筋なら問題ない
AD3でもEnder3でもi3Megaでもflashforgeの他シリーズでも好きなのを買えばいい
どれ買っても初心者にとって大きな違いはないよ
FDM機種の限界性能を試す特殊なテストモデル数種類の印刷に成功するか失敗するか程度
個人用なら自分でメンテや調整必須だし、調整の腕磨くのが先だね
なおflashforgeはアフターパーツが少なく改造の余地もほぼないから俺は買わない
Guider2レベルなら改造の手間省けてそこそこの質だから安ければ買う。定価じゃ魅力ない
m200っぽい何かを安く欲しいならWanhao D6かCreality3D CR2020
どっちもZortrax m200のクローン
機構をコピーしてあるから似た性能になるが代理店も無いし自力で全部解決する能力が必要
分解組み立ては非常に面倒
素人がバラしたら購入時の性能に戻せない
Ender3レベルなら誰でも仕組みと調整を覚えられるほどに簡単
高性能な機種ほど工場で精密な組み立てとメンテナンスが必要 あまりにもたくさんの機種使った経験を並べられると
逆に引くかもな
自作PCオタと同じで、失敗しても買い替えりゃいいじゃんとか軽く言われそうで
加減は大事 5chで長文書くってことは文章能力が低いって事だから
程度が知れるので読まなくていいって見ただけで判るから助かるじゃん その時は参考にならなくても後で有益な情報になったりするから大歓迎だろ いろんな機種触った経験がないから、比較できるほどいろいろ触ってる人の意見ってとても有り難いけどね。 長文でも別に無駄なことをダラダラ書いてるわけじゃないだろそれ
長文だからと叩いてるやつ知能低いんじゃないの いや？無駄だろ？誰も読まないもんを垂れ流したところでさ 1人で複数機のレビューももちろん参考にはなるんだけど、複数人が突き詰めて使い込んだ機種をそれぞれレビューしてくれる方がありがたいなぁ いや、レビューなんて個人の個別の感想だろ？人によって価値観も違えば、持ち前の知識も技量も環境さえ異なる
レビューである限り、全くあてにならんよ。数があってもゴミが多いというだけの事 >>629
それは確かに。
でも同じ評価基準でも広く浅くだとあんまり参考にならないなぁ…って事ない？痒いところに手が届かないと言うか…もちろん少ない情報の中での比較情報だから有難いのだけど
個人向けプリンタを趣味で動かしてる前提の話だけど、各々プリンタに割ける時間なんて大差ないでしょ？
個人向けプリンタ複数台を業務利用するケースもあると思うけど、そういう場合は安定してるのを何台も使うからね >>629
そりゃま、個人の感想だから、自分にとって有用な場合も無用な場合もあるだろうさ。
で、人の意見を聞く気が無いあんたはなにしにここに来てんのさ、、、 >>632
それが情報として正しいかどうかは別として
自分にとって都合の良い意見を見て
自分の考えを確認するために来てるんじゃないの？ Flashforge Creator3 と zortraxM300plusってやつを１台ずつ買えることになりました。
有難うございました 日本語の情報は少ないよね
ここと電気電子板くらいしかまともに機能してない
海外フォーラム見てる人いますか >>634
良い選択をされたと思います
届いて試し運転されたら実際の使い勝手のレポートお待ちしています 色々不安だが、初めての3Dプリンターに、comgrow Ender-3 proをポチった
来るの楽しみ >>636
Anycubic 4MAX PROを買ったがほんと情報無いね
Facebookの4MAXフォーラムを見てるくらい
Curaの設定は4.2に4MAXのがあるからサイズだけ変更して使っていてあとはi3 Mega-Sの情報を参考にしてるよ >626と>629、たった2回の書き込みがどちらも「いや」で始まってるところがね…
とりあえず否定から入るのはよくない癖だぞー >>641
俺の口癖になってるわ・・・これは気をつけないといけないな。
外見で既に印象を悪くしてるのに開口一番さらに拍車を掛けてたなんて；； こっこれは 「いや」 じゃなくって
「イェッｽ!」 なんだからねっ!；； >>639
直近の大ヒット作だから心配なし
情報も多いしトラブルシューティングから魔改造方法まで網羅されてる
Proじゃない方の無印3は俺も持ってるから質問には答えるよ >>522
フクロウその後ですが結局ノズルを交換して船をもう一度出してみました
黒のPLAにしたのでこれも見づらいですがだいぶ良くなりましたよ
https://i.imgur.com/ChKK24h.jpg >>646
anycubicだったよね？
今のままでも実用は出来ると思うけど1層目の裏面はもうちょい平になると思う。
レベリングをキチッと詰められると鏡みたいにピシッと平になるはずだよ。
で、やりすぎると1層目の縁がはみ出したり、エクストルーダーのモーターが脱調したりするはず。頑張ってー i3 MEGA/MEGA-S?
じゃあ次はモータードライバをTMC2208にしてカスタムファーム入れようぜ! 32bitのMCUついたボードならマイクロステップをx16からx64くらいにしてあげるとサーモンスキン軽減されて綺麗になる
8bitAVRだとS字加速・リニアアドバンス・ジャンクション偏差と同時に計算するにはALUのパワーが足りないのでx16
までしか出来ないが… >>646
あともう気持ち分だけ詰めた方がいいと思う。
完走できたのはベッドという名のガンダムのお蔭でしょう。 MegaSに1.1.9のカスタムファームウェアを導入しようとしてるんだけど、
Curaでアップロードして電源を入れなおしても、
メニューもinfoのバージョン番号も何も変わらない。
USBシリアルもつながってるようだし、転送完了の画面にもなるのに
何がおかしいんだろ？ >>653
SDカード挿してる？
挿さないとメニュー出てこないよ
バージョンのことは見てないから知らないけど >>653
同じく
アップデート成功したのにバージョン番号は変わっていない
>>654
sdカードはどうだったか覚えてないから挿してからもう一度やってみるよ >>654
なるほど すげーわかった
PrintメニューにSDカード内のファイルに紛れて
SpecialMenuが出てくるんだな
もともとのSetupメニューにある
バージョン番号は変わらないんだ
聞いてみてよかった ありがとう プリント中止したときに、「出来上がりました」ポジションまで
勝手に移動してくれるようになって地味にうれしい
代わりに起動時のとぼけたメロディが鳴らなくなった
メッシュレベリングはひたすら面倒だけど
すべてネジで精密に合わせることを考えれば楽だね おれは初回だけはEEPROMに保存されてる設定値を削除する手順なのを見落として、印刷するときだけヘッドがベッドを擦るようになったの1ヶ月悩んだ
これから設定する人は気をつけて デフォボードがAVRでドライバだけ差し替えて終わる奴がいるからじゃね
しかもスタンドアロンで動かすからTMCじゃmicroPlyerがオフに出来ないというｗ SKR1.3とかその格下のでも買えばいろいろ出来る
今買うならこれかな aliexpressで3dプリンタ買おうと思ってるんだけど、関税っていくらくらい？ 送料込み16666円以上なら消費税がかかる
だったかな
関税はかからない 活動再開したブチクシ軍団のシンボル作りを始めるらしい 電気電子板で↑の話題終了
投稿するのは構わないが空気読まずにリンクだけ貼る業者さんさ、せめて関連スレとレス番号も書いてよ
広告貼ってるページに誘導してるんだから悪印象持たれると不利になるぜ >>612
遅レスだけど、この人の会社に行きたいってちょっと思っちゃった 好きなクラブ活動がおまけで付属なら嬉しいけど嫌いなクラブ活動に強制参加は地獄
会社主催の運動会に無給で強制参加&家族も強制&地域の皆様にご奉仕な一流企業とキッパリ割り切り仕事の二流企業の2つから選べるならどっちにする？
社長の趣味に右往左往される中小は除くとして え？
そもそも社長の趣味に右往左往する中小企業の話で、社長と趣味が近いから行きたいって話じゃないの？╮(´•ω•)╭ 在宅ワークの独身男性にそんな贅沢な選択肢はなかった・・・ >>673
ここは社長が四の五の言わないイメージを受けた。
社長の能力云々よりも、大きい会社だよしてくれない社員に対するケアってのがちょっぴり垣間見えるよね。実情は知らんがw この前初めての3Dプリンターに、ender 3
Pro買った者だか
色々たのしいのな。
押し出し機滑り出したと思ってギア掃除したら治るし
てだ、フィラメント変えたら出てこない。
もう少し自分でがんばてみる。 んなもん、人それぞれだ。
いろいろ試して自分が使いやすいと思うものを自分で探さなきゃ意味はない
他人の嗜好におどらされても仕方あるまい >>676
＞もう少し自分でがんばてみる。
しばらく見守っておくわ 臭いはあるがabsが最高かな。しっかりプリンタを囲って熱を逃がさないとダメだし、高温で使うからヒーターとかの寿命が気になるけど。 ヒーターの寿命は気にしなくてok
他の部品の寿命の方が短いので
プリンターを囲って保温だね
できれば難燃性のパネルで コントローラーや特に電源が心配、と言いつつ丸ごと保温して使って
まだ壊れてない。モーターの発熱もすごいがこっちも大丈夫だった
そもそも壊れるの心配するほど高価な機種使うの？っていう コントローラーや電源は室温で使え
特に電源は急激に寿命縮む
コントローラーは突然壊れる
本体ごと交換してサイフ痛くないなら勝手にしろ いいじゃねーか、好きにさせてやれよ
本人がそれで良いっていってんだからさ、他人がどうこういう資格はないべな 壊れる頃には今のより安くて性能そこそこな物があるだろうからそのままだなぁ 電源や基板が火を吹いて火事になると迷惑なんだよ
出火原因か3Dプリンター!?とか報道されたくないわけ
理解できる？ 正直、そこまで信頼できる本体を買った人だからこそ
できる心配なんじゃないかなあ、それ >>5
＞Anet A8 Desktop 3D Printer 16949 円
一番安くてそこそこ動くこれが一番燃えやすいことは覚えた方がいい >>689
うちの段ボールエンクロージャも
ちょっとだけヤバイっすかね？
ひょっとしてチョ〜ヤバイっすかね？ 紙は意外と耐熱性高い
発火点も高い
プラダンなら× 日本製が火を吹きゃ連日報道で面白がって取り上げるだろうけど
3Dプリンターはだいたい中華だからその心配はないなｗ
ハロゲンヒーターも欠陥による火災で死んでるけど報道しなかったし
バッテリーも爆発、炎上多数でたまにニュースにはなるけど
メーカーも言わないから役に立たない とは言え安全性も高いエンクロージャー欲しいね
タイガーボードカットしたキットなんか出来ないのかな 事故や災害はまるでそのスキを待っていたかのような
間の悪い瞬間、ありえないような偶然の重なりで起きるんだよな
だから他人が大丈夫だからと、自分も安心してるとヤバいってのはある >>692
段ボールはさすがに心配だね。
・・・というウチの発泡スチレンボードの方がさらに危険というw 石膏ボードならホームセンターで900x1800が数百円、カット代込みで1000円ぐらい、工作中はそこら中真っ白になるけど難燃断熱はそれなり
と言いつつダンボールで囲ってたりするんだが こたつの内側に3Dプリンタ実装したら
何かとはかどるかな 先駆者の知識お借りしたいです。
xyzのダヴィンチ1.0 proとその純正スライサーのXYZware Proでフィラメントも純正のABS使ってます。
造形物の上面のうち、辺付近（シェル？）は大丈夫なんですが、それ以外の部分（インフィル？）がガタガタ（隙間が出来ている）になります。
全体的に速度落としても変わらず、充填率100%にしても変わらずです。
シェル部分はx軸とy軸単独で動いて出力しているの対して、インフィルはx軸y同時に動かして斜めに動いて出力してるのでブレるのかなと思ったりするんですが
インフィル出力時の動作方向弄るか、上面全部シェルにしたりってできますか？ ＞設定ない？
変な質問だな。そもそも日本語になっていない >>703
意味わからんのん？
そういう設定項目はスライサーに無いですか？って事だよ。
本人じゃないけど。 >>701
>>702
シェルの厚みという項目があって、普通、頂部表面、底部表面それぞれ何レイヤーかにするか選べますが
これを初期値（積層ピッチ0.3mmだと3レイヤー）以外にすると、積層ピッチが0.3mmの場合は3が推奨とわざわざ警告が出たので触らずにいました。
帰ったら弄ってみます。とりあえず2倍の6レイヤーぐらいですかね？
理屈としては、トップレイヤー数足りないと、その下にあるインフィルの隙間？に
トップレイヤー分のフィラメントが落ちてデコボコになるって事ですか？
それをトップレイヤーの数を増やして、トップレイヤーのうち下の方を穴埋めに使うと >>698
くっそ重い石膏ボードとかCNC向け
アルミ化粧板貼り付けてある建材で軽さと断熱いける
価格はそれなり >>700
全部xyzの純正で固めてて設定もメーカー手順に従った上で保証期間内で印刷おかしいならプリンター壊れてるからメーカーのサポート受けな
ここはxyzのサポートセンターじゃねーよ >>698
ポリカ複層板がいいんじゃないか。
軽い、切断や熱曲げ加工が楽、粉出ない、耐熱や断熱性能高し、透明素材。
自己消火性があるが、不燃や防火ではないところだけ注意。
https://www.polyca-itauri.com/lineup/hollowpanel.php お玉を印刷したいんだけど、自分用だけどちょっとおっかないので
食品衛生法をクリアできそうなフィラメントがほしい
なにかおすすめはある？ そこまで気にするならプリンターパーツの洗浄やグリスも見直した方がいいな
そもそも積層の隙間にゴミが残って衛生にわるそうだが >>712
米国FDA基準に合格してると書いてあるフィラメントなら食器グレードで使用可能
アメリカやEUから輸入かな
日本でも割高だが買える
オタマ作るならそういうので
中華の格安フィラメント成分不明は確実にダメ >>713
古いフィラメントの残骸なんて論外なので各部の洗浄くらいするでしょ
俺のプリンターでは造形物にグリスが混入するとかあり得ないし、積層の隙間にゴミなんか残らないよ
食品グレードの印刷するのにオープンタイプで部屋中のダストがプリンター内に循環してるとか？
箱型密閉タイプを使う方がいいね
最低でも弁当や惣菜作ってるライン程度のダスト管理必須
または密閉箱にHEPAとかですかねー >>713-715
そうか、フィラメントに気を配る前にまずプリンタ自体の掃除が先か
言われてみれば当たり前だな。 ありがとう。
それはそれとして フィラメント 食器 でググったらなんかいっぱい出てきた
レンジ対応とかもあんのな。 いろいろ買ってみるわ 積層の隙間にゴミってのは、造形中のコンタミじゃなく、じっさいに食器などに使ったときに表面の積層痕に食品残債がヘバりついちゃうって意味だと思うぜ。 >>717
そうそれ
>>715
食品加工に使うような機械は直接混入しないと分かってても食品機械用のグリス使うものだぞ
何かに触れて間接的に入り込む恐れもあるから >>717
印刷しっぱなしで使うか使わないかは作った人次第だが
俺なら間違いなくヤスリかけて食品グレードの塗装してから使うな
無垢の木材の食器とかも同様で塗装しなきゃ実用に耐えないんで メルカリにはクッキー型が溢れてて、しかも売れてるわけで… 売る方も買う方も無知って怖い
クッキー食べた子は・・・
毒性に関しては毒の総量が問題なので重大な影響は無いと思うが ninjabotのクッキー型対応プリンターって、そのあたり考慮されてるのかな。
サイト上ではパッと見でその旨の記載は見つけられないが。 熱が加わるわけでもないし
クッキー型くらい洗ってれば問題ないじゃろ メルカリだから3Dで商標権無視のアブナイのが続々と
見つからないがwww
俺のワクワクドキドキを返せ
でもまあ、定番だよな
小遣い稼ぎでもするか
立体クッキー型ってのが流行ってるっぽいな
クリスマスツリーを立体で作るとか Fusion360操作ガイドベーシック編の最初が
「ネコのクッキー型を作ろう」で、
さらにその次の章でクッキー型を3Dプリンターで
出力してるからな
フィラメントの種類とかは一切書いてないぞ クッキー型(クッキー生地をくり抜けとは言ってない) ABSの印刷の臭いを知れば食品に使うのはヤバイと思うが
PLAは自然に優しそうな印刷操作されてるが実態は あのさぁ、厚みのあるクッキー型はラップ巻いて使うもんだぞ >>731
ABSそのものは常温で舐めたりしてもそんなに問題ない。
どちらかというと、色とか付けるときになに混ぜてるかの方が問題。 >>734
印象操作の入力ミスでしょ。
伝われば問題なくね？ 問題と言われるだけで実際に問題になることは稀
それより最近のマイクロプラスチックで環境汚染キャンペーンのいく先が気になる
レジ袋槍玉にして終わりとは思えないし、レジ袋業者イジメが目的なら大規模すぎるから
なんか裏があるだろ >>733
このあたりの話でしょ？
フィラメントは公的機関の試買調査は関係ないから、仮に有害物質の溶出等があったとしても把握されない。
心配なら、既出だがラップ併用だね。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/hourei.html 3Dプリンター用にプラスチックをリサイクルできればいいのにな 溶かして1.75mmの棒状にすればいいだけなんだけど、それが非常に難しいんだよね 前から3Dプリンターは欲しいと思ってて、
SNSとか見てるとよく広告が出てくるsnapmakerの三役一台っての見て購入決意したんだけど、
実際この機種ってどうなんでしょう？ >>740
銅ではない！ｳｿｳｿ
まずは、各種レビューを探してみてはどうでしょう。
英文だとしても機械翻訳でなんとなく雰囲気はわかります。 >>740
結局の所
一台で三役こなせるより
3Dプリンタは1役
CNCで2役こなせる物をそれぞれ買ったほうが便利な気がする せやねぇ。
おいらはそれぞれ別個に求めるけど。
何役もこなせるって事は、それぞれの役がほどほどの性能以下って事だから。 >>741
ちょろっとレビューみた感じでは悪い話しは見かけないから悪くはないのかと。
>>742
たしかにスペースが許すなら別々のほうが便利そう。
いちいちヘッド交換しなきゃいけないし。
>>743
やっぱ個々は専用機より劣るのかな。
故障した時のダメージも3倍だもんね。 ID変わったけど740です。
一台三役より別々の方が安上がりだし性能も良さそうなんで3Dプリンター単体で買うことにします。
このスレ一通り読んだ感じだとEnder3Proかi3メガsってのが良いのかなと思ってるんですが、
新しくもっと良いのが出てるとか情勢変わったりしてます？ 改造するならender3 pro
組み立て工数が多い分構造を覚えるし改造パーツも豊富
アルミフレームは拡張性が高いから素敵
同価格帯ならtarantula pro にデュアル冷却ファンが付いてるから比較する価値はあると思う 最安 最低限 省スペース いじり甲斐
初3DPにender-2を選んだことを後悔してない。 >>746
タランチュラプロ見た目がかっこいいね。
気になったのが対応の素材にABSとTPUがないんだけど使えないのかな？
あと他の機種と比べるとタッチパネルが小さいけど操作性とかどうなんだろう。
>>747
そういう意見が聞けるとender3で間違いはなさそうだね。
初めての3Dプリンターだしできれば日本語での情報とかサポートなんかもなるだけ充実してる機種がありがたいけど、
そういう意味でもender3ならいけるかな。 >>748
基本的に構造が同じだから使える素材は同じだよ
操作パネルはアレ以上の物が付いても特に変わらないから気にしても仕方ないよ
むしろ操作パネルでコストを上げないだけマシと俺は思ってる >>750
使えるんだね。なんで記載しないんだろ？
ABSとかはちゃんとプリントできなくても保証しませんてことなんかな。
よく見たら液晶はタッチパネルじゃないんだ。
ならこの大きさで十分かな。
別に細かい操作するわけじゃないだろうしね。
いや〜、ender3とタランチュラで迷うな。
ender3だと日本のアマゾンでもaliとそこまで値段差なく買えるからサポートとか安心っぽいけど、
タランチュラのほうがender3の良いとこ取りで今後もアップグレードとか期待できそうだし。 タランチュラプロのアップグレードキットでTMC2208ってのはプリントの精度が、なめらかさみたいのが上がるって感じの認識でOK？
あとDUAL Z KITってのが何がどうなるかわからないんだけど、どんな効果があるの？ >>751
無改造ならタランチュラの方が上だと思うけど
ユーザーが多い分、現状ではender3の方が改造パーツとか多くて楽しいかもね
あとタランチュラの方がSDカードだからmicro SDより刺しやすいけどベルトの張りの調節幅が短いのが気になる >>752
TMC 2208は主に静音化が目的になる
元の部品より発熱が大きいから冷却が必用かもしれない
目視では分からないけど片側しかモーターが無いと反対側が若干下がる
それが問題かと言えば別にそうでもない
dualZはそれでも気になる人向け
パワーも増すし財布に余裕があったらやっても良いと思うけどコスパは良くない Snapmakerは3Dプリンターとレーザー刻印だけなら超優秀
Ender3やi3 Megaよりも断然キレイ
ただな、CNCはオマケ程度なんよ
一応木材やケミカルウッドって柔らかい物を彫刻可能
金属加工は無理だ
お金あって、Snapmaker気に入ったら買って >>747
今は日尼で買えなくなった名機だね
Ender3よりも優秀
ただし造形面積は小さい >>753
ほぼほぼ同意
TMC2208のオプションはEnder3にもあるよ
マジ静穏化で恩恵大 とにかくプリンターはうるさいのだ
キーンとがギャリギャリとかウンザリするよ
これと数時間付き合うのはくぎょうなので別の部屋から監視うるの流行
適切に使えば印刷品質は上がるね
ファームウエアも含めて考えて設定必要
2208は買って損はないよ
ただし、チップは一個100円しないんだぜ
暴利だよな ender 3に フィラメントガイドやら色々つけていったら、
彼女がミシンみたいとかいってた ミシンはマシーンからの名前だから当たっているね
でも、ミシンは女子が使うものという概念が強いかも
ちな俺はミシンもするよ 「ミシンみたい」って茶化してくれる彼女を印刷できる3Dプリンタはどれですか？ >>759
俺ちゃん誰でも知ってる蘊蓄披露と自分語りはいいから、巣に帰んな >>753
なるほど、静音化とかパワー不足の解消なのか。
絶対付けたくなるだろうし最初の組み立て時に付けたほうが楽なんだろうけど、
ノーマルの状態で使ってみてから取り付けないと恩恵がわからないし最初はノーマルで良いかな。
>>755
プリント綺麗なのは魅力的だし初めはsnapmaker買う気満々だったんだけど、
今は別々の方が何かと便利かなと思うから3DプリンターとCNC単品で買う方向かな。 >>757
そういや造形面積で思ったことがあんだけど、
ender3とかタランチュラとか200サイズが主流じゃん？
でもaliとか見るとそんな値段も機能も変わらずで300サイズくらいのも売ってるよね。
なら置き場所とかに困りそうな日本ならまだしも外国なんかはデカイの作れるに越したことなさそうなのに世界的に200サイズが主流っぽいのはなんか理由あんのかな？
たんに需要？ >>757
現状タランチュラに付くアップグレードはenterにも有ると考えて良い感じかな。
そういやオートレベリングみたいのってあった方が便利？
別に手でいいやって感じ？ >>766
安物のオートレベリングは全然オートじゃないから手動で良いぞ
むしろ手動の方が精度が良い気がする >>764
300サイズが先に流行したんだ
200サイズは安くて十分な大きさ
300使い切るのはダースベイダーやアイアンマンのヘルメット作る時かな、外人の好みだと
Creality3D社のCR10が300x300x400で爆発的ヒット
今は同社のEnder3が以下同文 >>766
Ender3にもオートレベルキットあるが
手動で調整でおk
むしろオートの調整に苦労させられるね
センサーは感度あるからさ
欲しくなってから付けて >>761
荒らしさんが巣に帰っておk
ミシンにもリング状の仕掛けあるね
絡み防止構造とか類似性おもしろいけどな
嫌味レスの100倍おもしろ >>756
使用頻度が落ちてきて手放そうかと一瞬思った俺のバカバカ >>767 >>769
オーケー、手動で十分みたいだね。
便利なら買うときに一緒に頼もうかと思ったけどやめとく。
>>768
なるほど。
CR10見たけどこれはender3に比べると値段差結構有るね。
でもAnetってやつのA8プラスとかE12なんかは3万切る値段で300サイズいけるみたいだけど、
この辺りは性能とかどうなんだろう？
他にもaliで見るとFlsunとかいうメーカーのは似たような価格でタッチパネル付きで300サイズのあるね。 いろいろ検討して楽しんで
でも一応鉄板の機種はある
Snapmaker 金あるなら絶対これがキレイ印刷
Ender3 格安で大ヒットの鉄板
CR10無印 300x300欲しい場合の鉄板
いろいろ検討するなら外人の比較動画参照
10機種とか一気に比較してるから今までに出てないのも含め同一サンプルモデルを同一フィラメントで比較印刷したのが動画で見れる MASSIVE 3D Printer Comparison - Best 3D Printer 2018
56万 回視聴
Youtube >>773
情報ありがとうございます！
教えてもらった動画から関連動画見まくってみた。
当たり前だけど300サイズは動画で改めて見るとでかいね。
ちょっとうちもそんな広いわけじゃ無いから迷うわ。
あとPrusa i3 MK3ってのが新たに出てきてなんか評判いいみたいで、
ますます何買うか迷い始めた。
動画で見てもわかるくらいsnapmakerはプリントの綺麗だね。
でも原稿はプリントサイズが物足りないなぁ。
来年サイズ展開したの出るみたいだけどそこまで待ってらんないし、
やっぱヘッド交換面倒だからCNCは別で欲しいかな。 snapmaker買う金が有ったなら
original prusa i3 mk3を買っても良いと思う
俺も金があれば欲しい snapmakerは場所取らないのが良いと思う
別に工作部屋があるけどパソコンの脇にも、っていう感じの人が好みそう 俺が見てたi3mk3はクローンてやつだった。
本物は10万越えなのね。 ADV3のPLA標準で印刷するとこんな感じに上面が綺麗にならないんだが設定悪いのかね？
ちなみに高精度でもあまり変わらなかった
https://i.imgur.com/0KprJBu.jpg 充分に綺麗だから設計や後加工で何とかすること考えたほうが >>780
やはり耐水ペーパーでこするしか無いんですね
ありがとうございます シコシコしてきます でもi3mk3のクローン5色印刷できるmmu2まで付いて5万切るんだな。
youtubeちょろっと探したけどクローンはあんま情報出てこないけどどうなんだろう？ >>779
エキスパートモードにして上面の層増やそう >>783
おおっ！そんなモードが有るんですね！
探して試してみます ありがとうございます！ Cura にアイロンあるから
Expert mode から
純正縛り機種じゃ無理だっけ？ >>784
うろ覚えだけどエキスパートモードじゃなくてもできた気がする
厚みにもよるけど4〜6層ぐらいあれば充分かと 皆様に質問です。
3Dプリンタの購入を迷っているのですが、用途は
･ドールのアイの型作成(半球帯の物を等間隔に配置)
･ゆくゆくはアクセサリの作製したい(塗装するので金属製じゃなくてもおｋ)
･サポートやソフトが日本語対応
･予算3万円台
Amazonで見ててコレがいいのかなぁ、というのがAnycubic i3 Mega 3D プリンター
ちなみに3D CAD等ド素人な上にメカ音痴です。
こんなのが買っても何とかなる的な物があったら教えてくださいよろしくお願いします。 >>787
要求レベルが高くてi3Megaの方式のFDMプリンターでは無理かと
3万円の予算で小物製作で高精度の条件ではAnycubic PhotonかElegoo Marsの光造形タイプのプリンター
これらを使用しても義眼の型は後加工のヤスリと研磨の手作業が必要かと
だって、レンズの型を作るレベルと考えると更に高精度のCNC旋盤でも困難で加工後に型を鏡面の如く磨くことになります
ハンドクラフトの領域では研磨済金属球を元にシリコン型から2液レジンの方が可能性があるかと
アクセサリーは人間サイズの物であれば光造形でなんとか
ロストワックス方式で金属を流し込む鋳型も作れるはず
しかし研磨あるいは表面塗装等の慎重な後加工が必要かと B9 Creator for Jewelry 価格90万円
人間サイズの指輪を作るならこの機種
国内だとジュエリーや宝飾品展示会にも出展されるプリンターで業務用レベルに耐えうる機種
つまり市販のアクセサリーレベルをイメージした時に同程度に近いのはこれしか私は知りません
ネットで調べてみて下さい >>787
自分も金属珠をシリコンで型取りするのがいいと思います
正確で簡単なので >>790
すいません、加工方法何も書いてませんでした。
アイを作る型というのは現状レジンキャスト(2液混合型の180秒で硬化するレジンです)を
油粘土の上に並べてシリコンを流し込んで、出来上がったシリコン型でアイを作ります。
なので要は凸型、元になる型を作るのに3Dプリンタで均一な大きさの凸型を作りたいのです。
現状のレジンキャストの型を油粘土に〜ですとどうしても個体差が出てしまい均一な大きさの
ものが出来ないので3Dプリンタで作るか？という考えに至っています。
これだけのために3Dプリンタを買うのは勿体ないと思ったのでアクセサリ等も作ってみたいと
考えました。
ドール用なので安く、後は軽く作りたいので、設計して物を作ってメタルコート等の塗料が今
割合と出ているのでこれでコーティングしてスワロフスキー等を使って、後はチェーン等で
仕上げるという方法にしたいのです。
指輪等は大きさ的に手作業で作ろうと思ってます。
色々情報不足ですいませんでした。
またとてもご丁寧なレスで感謝しております。ありがとうございます。 >>793
良く分からんけど
レゴブロックでは駄目なん? つまりモールド部分ではなく目の方に必要ってことかな? >>794
レゴブロックも考えたのですが、サイズがありませんでした･･･。
>>795>>796
そうです！凸型が欲しいんです！
単なる半球ならモールドが沢山出ているので良いのですが、自分が作っている型が半球の上に
更にレンズ効果をもたらす半球が乗ってるモノでして…。
割合と人間の眼球に近い形なんですね。
なので市販のモールド等では出来ないんです。
最初の型はパテ盛りで作って、それを頑張って量産したのですが、更に量産と型の大きさを改良
するに至ったので3Dプリンタでダダダーっと作りたい、という希望が出てきました。
何度も書き込んでしまいスレの皆様本当に申し訳ありません。
何卒若輩者にご助力ください。よろしくお願いいたします。 型と言っても丸いのか楕円なのかで結構違うからなー
真円ならワッシャーに切ったダボでも刺せば良さそうだし つまり、複製用のシリコン型を作るための母型を作りたいと。
・・・何も悩むことないとおもうけどなぁ。要は原型を作って粘土に並べた状態のモデルを作ればいいんでしょ？
20ｍｍドールアイを作るとしても、造形範囲は120ｘ70ｘ70の範囲に並べる数は限られてる
型枠もモデリングし、湯口やガス穴までつくりゃせいぜい2個が限度でしょ
遠心注型用の型の母型や真空脱泡用の型はサイズ的に無理。常圧重力注型用のしか出来ないと思うよ
FDMだと大きいものもできそうだけど。原型にするのには無理がある。
4Kシャホーで925SV用の原型作ったりしてるけど、それでも積層痕は目立つので鋳造後に製品をガシガシ磨き倒して滑らかにしてるよ >>797
＞半球の上に更にレンズ効果をもたらす半球が乗ってるモノ
＞パテ盛り
よりも楽に均一品を量産
だけの観点から3Dプリンターの可能な範囲を考えると
光造形で凸形状を作成
これには段差が最小でも25μm生じる
既製品の表面はおそらく1μmの凸凹もない鏡面なので、相対的に数十倍以上か百倍以上の大きな段差
その段差を埋めて滑らかにするために光造形用のレジンを塗る
つまり表面張力で隙間が埋まることを期待
この時凸面が下になるようにすれば、重力で水滴の雫のように凸面が僅かに垂れて膨らみ段差の解消の手助けになるはず
この雫状態で最終硬化する
それでも段差が残ると思うのでプライマーやサーフェイサー的な塗料を吹き付けて更に滑らかに
ここまでしか思いつかない
段差がある以上は肝心なアイの中心部に同心円状の段差が残ると思う
デジタル的な同心円段差をアナログ的なハンドクラフト技術で補えるのか、具体的にはやってみないと私にはわからない
このアナログ処理がパテ盛りよりも量産性に優れるのかも不明
追加工で余分に盛った部分をバフ仕上げする工具で一括で削るとか？
バキュームフォームで厚目のフィルムを表面に押し付けて下地の3Dプリントの段差を隠すとか？
専門ではないから不明です
フィギュアの頭部などの凸形状は過去に印刷しましたけどもレンズの如き球体の一部のような滑らかさにはならなかったです
FDMと比較して遥かに上出来でも、光造形プリンターでレンズを作成できる印象は薄いのが実感
アナログ的な造形技術をお持ちの場合には異なる結果かもしれません
極薄のパテ盛りするおおよその土台がデジタルで作れれば手助けになるのかな 何だろうと原型が自動でできるようになるんだから楽に決まってる
金額も今や機械本体は3−5万、悩むほどではなくとりあえず買って使ってみるていう価格
つまり買って自分で試してみた方が早い。結果使えなくてもそこで得たノウハウや
アイディアは必ず後で役に立つ ここの住民に騙されてender3とかの中華製ゴミを買うと後悔するぞ
安物買いの銭失いになるくらいなら最初からクホリアかzortraxでも買っておきなさい 小物だしレジン扱い慣れてんだから光造形だろ
FDMでも頑張ればここまでできるらしいけど、ふつうそこまで頑張る必要がない
https://idarts.co.jp/3dp/fff-3d-printer-transparent-parts/ 印刷物の底面に黒筋がてきてるーと思ったら
陰毛がくっついてたわー
取れねー >>802
誰も騙してないしw
勝手に騙された気分になって、被害者気取りですか？ 後悔した黒歴史持ちかな
Ender3も調整次第改造次第なんだよな 皆様沢山のレスでありがとうございます！
とても参考になりました。
アクセは難しいにしてもそれ以外で作りたい物とかが見つかりました。
後の問題は3DCADが日本語対応していてくれればいいんですが…それが今一番の問題に
なりそうです。
英語になると使い慣れているソフトでもかなり作業が難航する程の馬鹿なのでorz
ダメだったら頑張って英語勉強します。
使い勝手やコスト面等を考えてやはりFDMにすることに決めました。
頑張ってみようと思います。
皆さんとてもご親切に、とても丁寧に書き込んでいただいたので助かりました。 >>812
cadをこれから始めるなら、fusion360は日本語化されてるし、アマチュア利用は無償だよ。 >>813
アマチュアでも商用利用はできないけどね。
金払えば使えるけどさ。まーそれでも便利だけどね。積層機や切削機にも対応してるし。
>>812
正直に言えば、アクセサリは3DプリンターよりCNC等の切削機の方が向いてると思うよ？
もしくは基本アナログ造形（ワックス造形）で、デザイン的に必要な部分だけCNCとか3Dプリンタを使う方が現実的だと思うよ。
実際、それでやってるし
>>812
知人がドールアイをSV925で作ってるけれど、制作は全てアナログだよ。アイリスは鉱石を切削して磨きだして作ってる。レンズもね。
CNCも3Dプリンターも、CADも所詮道具だよ。必要なトコだけ便利に使えば良いだけ、使いこなす必要性はないんだよ。
何を作りたいのか知らないけれど、まず全てアナログ、手作業で作ってみなよ？
時間と手間がかかっても必ずできるからさ。それで出来なきゃ、プリンター買ってもできないだろうよ
手作業のどの部分を機械に任せるかを考えてから、必要なプリンター買えばいい 割高でも出力サービス利用して高精度なの作ってもらうのが結局は良さそうだけどね。
サービス利用したことないけど。 >>815
FDMや光造形の出力サービスに魅力を感じないな
モデル販売サイトからSLS印刷のは価値があるな
段違いに高強度で形状も自由だし
家庭用は売ってないからね 10万ドル稼げたらcad代どころか3Dプリンタも良いのに買い換えられるね。 とりあえず個人向けのFDM買うってんだから、あとは生暖かくw なぜにFDM？って感じで向かないだろｗ
機構物、比較的大物はFDMが向いてる、小物、細工物、精密さは圧倒的に光だよ、全然違うよ 今はまだ通常タイプのUVレジンは
石油系樹脂特有の溶剤臭キツかったり
アルコール洗浄必要な面倒さがほとんどだけど、
水洗浄タイプや植物由来樹脂や低臭気、
アレルギーフリーとかで
そういうのから解放されるタイプを
多数メーカーが出したり開発中で、
これから一気に増えるんじゃないかな。 ender3いかんのか？
台の高さ以外特に調整することなく組み立て一発で普通に使えてるけど
モデリングは普通にblender使ってる
たまにFreeCADも使う >>823
Ender3 blender FreeCAD
個人用の3D印刷入門セットに推奨するくらいに良いチョイス
Autodeskの個人無料のも良いのが多いけどAutodeskの都合でライセンスが有料化するのが見えてるんだよね
利益追求企業が自社製品をお試しさせて囲い込むエサなわけで >>825
四の五の言わずに無料で使えるうちは使えばいいんだよ。
てか、オートデスクのエバンジェリストが何故無料にできるのか、この先どうなるのか、セミナーできちんと説明してたよ。 >>826
Autodesk社の製品の統合や分割、廃番の歴史見ても何も思わないなら、そのエバンなんとかを盲信するしかねーな >>827
仮に有償になったとしても損はしないし何も困らない。
グタグタ文句つけて便利な物を使わない事が損。 いつか有料になる夢見て
使わない理由探ししてるくらいなら、
無料のうちに思いっきり使い倒して、
有料になったら乗り換えりゃいいだけじゃん。
それとも一回でも使ったら虜にされて
絡め取られて抜け出せないとかなるん？
それくらい魅力あるなら有料になったら金払うわw ＞Autodeskの個人無料のも良いのが多いけどAutodeskの都合でライセンスが有料化するのが見えてるんだよね
＞利益追求企業が自社製品をお試しさせて囲い込むエサなわけで
これのどこをどう読めばAutodeskを使わない方がいいと読めるんだよ
無料で使えるうちは使えよ
よほどの毛嫌いさんじゃなければさ
ただし123Dみたいになっても知らねーなーってだけ
だから特段のおすすめはしないし、むしろ注意しながら使えよ
無償3D CAD「123Dシリーズ」がサービス終了へ、「Tinkercad」などに機能統合
Autodesk（オートデスク）は無償3D CADツール「123Dシリーズ」の新規サービス提供を2017年3月31日で終了する。123Dシリーズの機能は、同社のコンシューマー向け3D CADツール「Tinkercad」「Fusion 360」「ReMake」に移植、統合される予定だ。 >>829
撒き餌に釣られた小魚一匹がなんか言ってる
実際問題Autodesk使う、あるいは頼るつもりなら正規料金払える程度の稼ぎをして、ちゃんと金払って、スッキリ気分で使う方がいいね
そこまで見込めない趣味人や入門者には、最初から無料で永年無料を目指してる3Dソフトの方が相性良いのが確実
ライセンスごまかして個人で無料で使い続けようとしてるのも混じってるだろうけど、しっかりAutodeskにバレてるからさ
そういうのが増えてきたタイミングで無料終了が発動する
Autodeskを長く使ってる人ほどその点がよーくわかってる
無料から無料に乗り換えて凌ごうとするケチの行動とか既に織り込み済
ぶっちゃっけ業務用にはAutodesk一強で逃げ場はない
Blenderで出来ることはblenderでやった方が数年レベルで蓄積したデザインが無駄にならない
週末趣味デザイナーなら長期安定無料利用重視推奨
便利機能てんこ盛りが欲しいならそれなりに稼げ
Autodeskの営業マンや企画マンとは年に数回は話をするが、以前と変わらず、今後もずーっと利益に貪欲な会社
Autodesk無料のプールに入った魚はクジラに飲まれる運命が決まってる
Blenderのプールにはクジラはいないので泳ぎ方を上手くなれば飲み込まれ消化されるエサにはならない 結局感想でワロタ
マウント取るなら真実だけを述べて無駄な比喩表現は省いた方がいいよ
そんなんじゃ論破できない ＞Autodeskを長く使ってる人ほどその点がよーくわかってる
お前の言いたいのはこの1行だけなんだろ？
なんでもかんでもマウント取りたがって色々と大変だなｗ >>831
営業マンwとか企画マンwと年に数回もお話するお立場でありながら、エバン何とかってwwww fusion360は作ったデータが手元にないから
いざという時にファイルをダウンロードしようとするとメンドクサイだろうな まさに人質、だから言ってることはわかるが何しろ高性能だし高機能だから
タダなら喜んで使うよねー >>839
必用に応じてローカルに保存もできるし、他の形式で書き出しもできる。
クラウド保存がデフォだが、配布や共同作業に便利だし、自宅に複数台のPCがあるだけで、その便利さは享受できるよ。 君達さ
1ユーザーとしての個人の感想を超える真実を知りたいなら、Autoseskの社員になれよ
そうすりゃ全てわかるが秘密保持でこんな所には何も書けなくなるな
エヴァンジェリストだっけ？宣伝役の肩書きなんざ意味ねーよ
カッコいい風のカタカナなんて数年毎に変わるし、広告宣伝費で食わせてやってることになーんの変哲もない
どうせアップル辺りの真似してるだけだろ
カワンゴでも真似するくらいの空気のような軽い連中 >>839
めんどくさいだけでなく、最終データから編集履歴から全てAutodeskに通知される
何度も編集に躓く箇所があれば操作性を改善する取り組みの優先順位が上がる
最終データの複雑性を元に無料ユーザのマスの領域や有料個人ユーザのマスの領域が分析され
使用頻度と共にイレギュラーなユーザーは抽出され検討対象になる
撒き餌に群がった小魚はベータテストを無料で引き受け更に品質管理にも利用される。無料だから当然のご奉仕だな
そこはいいとして、作ったデータが丸々抜かれて万一の場合にはネットに全公開されるリスクについては平気なのか？
ここまでは想定内として、有料ユーザーのみが自分の作った物と似た物を探しダウンロードして取り込むって機能が出来たらどんな気持ち？
Autodeskに全権利を渡すのに同意したんだろ？無料さんはさ
あるいはAutodeskが今後改定する規約に同意するってしてないか、全権委任状渡してないか？
ここまで書いても無料にしがみつく奴は頭悪すぎどころか思考停止なのでレス不要 Blenderは初期に触って使いにくかったのがトラウマ
どうしようもなくなったら使うけど >>843
はいはいお疲れ様。
あんた頭良すぎだね。 法律違反な物とか公開されて困るやましい物作ってる訳でも、無いしなあ
ショボい設計見て笑われそうだがw
操作やら出力やらロギングしてるなら、ソフトの改善に役立ててくれりゃいいや
セミオート？なキャリブレーション機能あるんだけど、何故かやる度に結果が違ったり失敗して信用ならない
水準器を四隅に置いて手動でやるときって何か注意事項ある？ >>846
Autodesk初心者のスレでやれ
その手のソフト限定の質問は fusion360は、CADとして高機能で使いやすいだけじゃなく、取り巻く環境も充実しているのが素敵なところ。
ハンズオンセミナーのような無償講習会や、有償だけど突っ込んだ講習会や、定期的なイベント開催など。
そこでエバンジェリストが登場して何故無償で続けるのかも御約束な質疑として回答しているわけだが、自分としては信用に足る話だと思ったね。カッコだけの横文字の宣伝マンかどうかは、話した物しかわからない。なんてなw
動画による解説も様々なところから公開されているし、ユーザー同士のコミュニティーも盛り上がっている。
それらを総合して、とにかく、使って楽しいから使ってるだけで、それがユーザーの囲い込みだの利用データの抽出が目的だったとしても構わないね。
だいたい、そんな事実があるかどうかの証明もできないのに騒ぐ方が時間の無駄。
１人でｼｺｼｺ調べて黙々とやりたきゃ他が良いんじゃない？
ちなみに、123Dのディスコンには自分も泣いた口だけど、ちゃんと次が用意されていたので逆に自分の中で会社の信用度は上がった。
あ、個人の感想です。 >>844
3Dプリンター専用じゃないしな
でもさblenderで基本図形組み合わせて一定程度まで作れるくらいに3Dの想像力育てないと何を使っても応用が利かないと思うわ
Blenderで3Dモデル作成して、アニメーションさせるのが本来の用途なので、静止したモデルくらいは頑張ってくれ
機械の部品作るなら別のCADがいいのは確か >>848
そういう表面的な甘い蜂蜜成分は否定しない
Autodesk社は一強の巨人なので、無料で提供し続けてても業界全体を盛り上げるためにCADを使える総人口を増やそうとしている
他社の顧客を奪って自社のシェアを伸ばすのは行き着く先まで行ってこれ以上見込めないから
撒き餌して小魚が育った頃にクジラが美味しい食べるの繰り返し
今無料なのは過去に同様のことをやり続けて余剰利益が膨大にあるから
Autodeskにとって大問題なのは完全無料を打ち出すコミュニティが育ってきて、最終的に20年後には負けそうな所
別の例えをすると、商用Unixが全滅してLinuxがスパコンからサーバーまで全部のマーケットで無料で活躍してるように
ソフト自体は無料、サポートは有料って構図になると、Autodeskの収益構造を維持できない
ま、君達が20年後もCADやってるかは知らないが、長期的には有り余るCPUパワーと無償ライブラリの充実で無料ソフトが席巻するのは間違いない
AutodeskがCADのライトユーザーを増やせば増やすほどにね、皮肉にも
Autodeskの最終判断は育ち切った無料ソフトを運営してる財団を超高額で買うこと
自社から離れたユーザを取り戻すにはそれしかないが、10年分以上の利益が吹き飛ぶ額になる
OracleやIBMのような巨人でもこれをやってる歴史がある Blender好きくない。
って言っただけの>>844に、
えらく上からの突っ込みだな。
お 前 は 何 様 だ ？ >>847
後半の疑問はハードの話じゃね？
何使ってるかは書いてないから判らんけど >>849
いや、そういうのを差し引いても使いにくかった
今のBlenderは使ったことないから知らんけど >>855
用途による
3D印刷用途に最高に使いやすいわけじゃない
あくまでも無料で初めて長く使える初心者セットの一部
プリンター3万円でソフトは無料で週末趣味ならね
毎日印刷するようなヘビーな趣味になるなら、自分でいろいろ試して もともと使ってたならいいけど、3Dプリンタ用途のモデリングを新たに始めるのにCGベースは無いだろ。 >3Dプリンタ用途のモデリングを新たに始めるのにCGベース
んなもん作るもんによるとして言えんわ馬鹿なのか？ CGベースの素材を印刷する人もいるだろうね
ポリゴン数を増やすのは当然やるとしてさ CGベースで思い出したけど、
考えてみたら俺まだエロいの出力したことないわ うちはLinuxで全部やってるからWindowsでしか動かないソフトは使ってないわ
Blender, FreeCAD, cura(スライサー)はLinuxで使える 俺は今日初めてSEXYなの出力すっぞ
めっちゃ楽しみ >>855
こないだ2.8になって、選択が右クリックから左クリックに変更されたよ！
そのほか変態的なUIはだいぶ普通になってる
Fusion360はフィーチャーベースだから、設計を試行錯誤しやすいのがいい
blenderは3Dプリンタ目的以外にもモデリングやレンダリングしたい向きにいいよね >>866
wineでfusion360動かないの？ >>875
そうなんだ、サンキュー。
Linuxの皆さんも先進的な3D-CADを条件つき無償で使えるってことで、朗報ですね。 >>871
どこの何かそうでもないのか具体的な事は書けないやつ 増税前にアマで買うか、
着が来月でもいいから思い切ってアリで買うか
悩んでる時が一番楽しい そんなもんAli一択でしょ？
到着まで早くて1週間、通常なら2週間前後毎日トラッキングとにらめっこして
「出荷されたかな？今どこらへんかな？おっ！local post officeｷﾀｰ！」とかって出来るんだぜ！
その間はYouTubeとかで動画見ながらニヤニヤしたり、CADで適当なモデル作ってニヤニヤしたり、
出来たモデルをスライサーに突っ込んでgcode出力してニヤニヤしたり・・・
まぁ、到着したものが不良品・もしくは輸送中の破損とかで要らぬ手間を食う諸刃の剣だけどなｗ Ali(というか中国)のトラッキング、飛行機に乗る辺りでやる気なくなるのが玉に瑕なんだよなー Amazonで買えるなら時間と安心料のつもりでAmazonで買っちゃう
不良品だったときの返品が簡単だからね そう思えって納得できる程度の差額だったり、
なにがなんでも早く欲しいものだったら、だね。 Aliの安さで楽しくなったのは最初の頃だけだな
100点過ぎるとウザくて面倒な点が目立つ
重要な品は日アマがデフォ
Aliはどうええもいい品のストック用 >>880
悠々自適の人？ 優雅な気持ちで暮らせるって幸せだね。 最近秋葉原の千石の１Fレジ前にAdventure3の展示があることに
初めて気づいた
サンプルがなんだか雑な出力だった 屋外で使う実用品に「F型耐候性フッ素樹脂スプレー塗料」や「水性屋根用遮熱塗料」使ってるんだけど
使ってる人と情報交換したい その手のスプレー使ってみようと思うんだけど、積層が少し滑らかになったりはしない？ >>888
紫外線でボロボロにならないように塗ってるんだけど、結構ぼってりと粘度があって塗膜が厚めになるから
積層が滑らかになるかどうかよくわかんないや。今度気をつけてみてみる
屋外で使う実用品（屋外監視カメラハウジングとかモーションセンサーケースとか）で、耐候性のなさそうな
PLAやPETG・TPUでも5年10年持つんじゃないかと期待してるんだけどどこか先駆者いないかなと >>887
なーにが「情報交換」だ。情報交換したくばまず自分から情報を差し出すべきだろう？give & take が当たり前
ただお前が一方的に情報が欲しいだけだろ？っだらねぇ。韓国人かよ >>887
塗料屋とかシール屋の領分じゃね
建築カテゴリの そんなの加速試験できる環境でないと結果出るまで分かんないじゃん・・・ めるかり乞食のココアちゃん今度はポトンを欲しくてたまらんのだなｗｗｗ 以前のid−boxかデアゴ週刊の時に
俺も見てたけど、
よくもまぁあんなキモい質問でも
みんなちゃんと答えて対応して
販売までやってるなと感心する。
俺なら二つ目くらいでBL入れるわ。
売った後でも面倒そうだし。 >>886
俺も水曜日見たわ
木フィラメントたけーって見て帰ったわ BONSAI LABに異変が・・・
Facebookのページが無くなったしインスタとTwitterは非公開にorz >>896
10月いっぱいで廃業だってさ
>>897
Sラボの作ったBS01を自社ブランドで販売
中国メーカーのSKY CUBEをBS CUBEと別名付けて販売
CrealityのCR-10S、Ender3等を国内で調整したと言って高額販売
(だけどAmazonレビューでCR-10Sのコントローラーボックス内に関係無いネジが転がってるとあり) >>900
ﾏｼﾞｶ・・・・・( ﾟдﾟ)
まぁどうしても国産にしたい小企業向けの廉価３Dプリンターは、ニンジャボットかGENKEIかシスクリになっちゃうしなー
うちみたいな零細はAnycubicとか買って好きに改造できるけど BONSAI LABは日本メーカーじゃないでしょ？単なる販売店にすぎないでしょ？
経営者は韓国人じゃね？
商品管理もアフターサービスもままならなかったし、メールの返事もおかしな日本語で（機械翻訳みたいな）意思の疎通も、うまくできない感じだったし
ウォンの価値も下がったしなぁー、引き上げ時と思ったんじゃないのかな？ >>900
BS01はところどころおかしな仕様あったが普通に使えて悪くない商品だったな
それ以降のプリンタは抜群に酷かったが
交換パーツがぼったくり価格だったりしたが、反りにくいABSは抜群に使いやすかったから
アレを安価に提供してくれてたらなぁ >>902
この動画でプロデューサーと書かれているのがボンサイの社長
https://www.youtube.com/watch?v=mChEDNalxAg
>>903
BS CUBEからは中国製品を安く仕入れて日本品質とか言って売ってただけ
反りにくいABSってパッケージにデカデカとKOREAと書いてあるやつ？ まぁ、KOREAのほうも他国から買ってきて転売してるだけだけどね ぶっちゃけボンサイもただの転売屋にすぎなかったって事でしょ ひと皮向いたら個人輸入業だとしてもパッケージまで作ってる会社に単なる転売屋扱いはちょっと可哀想な気もする(笑) これ僕も作る予定で、プリント部品以外は揃ってる。
プリント部分は自分で設計したくてまだできてない。
だいぶん前に中国でバズってて、それ以降やっすいプロッターでまわるようになったよね。 くっそー
もう一台プリンタ欲しい。
エンダー3あるから別のがいいかな 興味的には他機種がほしいけど、部品を共通化の実利を考えると同機種がほしいジレンマ >>913
あくまでオレ環
時間はタップリあるからキレイに出してね！→Ender-3
形になってりゃ良いんだよ！早くしろ→Anycubic Kossel
FDMじゃ細かくて無理だ→Anycubic Photon
なんだかんだで一番Kosselの頻度が多いな〜 >>914
CR10無印買いなよ
デルタは確かに速いし面白いが、造形サイズが円筒形で小さいのでFDMの本来用途考えるとプレデター級じゃないと満足できないだろうなぁ
6万円出せるなら大型デルタかCR10シリーズのどれか ADV3のカメラって解像度低いから使えないなって思ってたけど
庫内をライティングするとヘッドのライトと庫内の明暗の差が減って
かなり見やすくなるのな
ここ見てると固定アンチが沸いてるのはモノがいい証拠だからと
思って買ったけど正解だったな 常時フィラメントにオイル潤滑って何処かに溜まるか
混ざって形成されるかする訳で潤滑超えてほこり集めそうだし
普通にフィラメントの経路にシリコンオイル薄く塗っときゃ済むでしょ
なんか日本って盲信的にシリコンオイルは素材にダメージ与えるって
怖がる人多くね？ プラスチックに油って時点でおかしいって
油壷は数年前の闇雲なテクニックだぞ AEnder3の強化ガラス付きでを買ったんだけど、マグネットシートの上に重ねるのではなくで、置き換えればいいの？ >>923
普通のCRC556は樹脂には使えないぞ
無香性なら大丈夫だけど
そもそもCRCは浸透性が強すぎて使いづらい ADV3の庫内ライト、こんな感じ
https://i.imgur.com/hDPI45m.jpg
https://i.imgur.com/b7xU8tS.jpg
で、内部カメラでこんな感じ
https://i.imgur.com/A93t8qx.jpg
USBの2m、白色系
天板外して上部を1.5周ぐらい回して20cmほどカット
フィラメントのパイプの口を通してフィラメントのカバー穴から出した
せっかくカメラ内蔵するならこのくらいやっといてよ感はあるけどね >>926
CRCとシリコンオイルの違いも分からんのだからほっとけ >>927
書き忘れ、電源はフロントパネルのメモリー用ので行けた プーリーって摩耗が激しそうな印象があるけど実際どうなんだろ？ 最近SNSの広告にCRAZY 3DプリンターってとこのCZ-300て広告が良く出てくるけどこれってどうなんだろ？
300サイズの割には安いしサイトも日本語あるからサポートも多少は期待できそうだけど。
ただ機種自体はちゃちいというかなんか古臭い感じがする。 >>917
クホリアは調理にも使えるよ。
古川さんが自らやっててｳｹるw いつものようにロイヒつぼ膏（知らない人は調べよう）を張って寝たら
あのおっさんの頭を3Dプリントしてる夢見たわ。 油壷は冷却不足でPLAが軟化してそれが周辺に張り付き？摩擦が増えるのを抑えてやるための物だから
近年のホットエンドなら必要ないし、もし油壷はで安定するならそれはその3Dプリンターはゴミという事だ FlashPrintってflashforge以外のプリンタでは使えない？ Flashprintのgxファイルは使えないんじゃないかな
枝状サポートつけてSTL書き出しならできるはずだけど ああ、なるほど
STLで書き出した段階でサポートと本体の区別がなくなっちゃうのか すいません。個人向けの3Dスキャナー使っている人はいませんか。ミニ四駆のボディとかどこまで読み取れるんでしょうか。
専用スレ無さそうなんで超マイナーなんでしょうか。 ツルツルテカテカの塗装じゃなければ
基本は記載のスペックどおりだよ
個人向けの安価なのは性能がウンコ
レンタルのラボとかで試したほうがいい
スキャン後のデータ処理が面倒すぎて、どうせ数回で飽きるし >>940
スキャナーじゃないけど
写真とってメタシェープに取り込んでTIN生成してstlで出力してるよ >>941さん
やっぱ個人向けは実用にはならないんですかね。
商品紹介はあっても取り込み例がぜんぜんなくて怪しいと思ってました。
>>942さん
メタシェープってなんだろうと思って調べたらフォトグラメトリっていうジャンルがあったんですね。
調べたらいくつかサイトが出てきたんで調べてみます。
ありがとうございます。 >>944
そんなマニアックなもの知らんのが普通でしょ
3DプリンターはさしずめXYZプロッターってところか フォトジオメトリ系試したことあるけどテクスチャでそれっぽくなるようになってて
実際のジオメトリは粗かったな 用途次第なんちゃうの
ついこないだ中華のハンドスキャナーでピカピカの車のホイールも綺麗に細かいディテールまで撮れますいうのやってたけどそういうのが必要な用途もあるだろうし、逆にテクスチャとかでごまかして負荷を下げたいってのもあるだろうし 確実にスキャンしたいならCTスキャン方式で裏側もバッチリらしい 色々ノウハウあるけどな
普通の可視光タイプのものに比べると二段くらい上の出来
テクスチャはらなくていいならお勧め 現実的な値段で言うなら
プロジェクタタイプがバランス的に一番なんじゃないの？ 質問だー
コップやら花瓶やらプリントすると思うけど
実際使い物になるのが出来るの? 使いたいなら使えばいいかな。
食品衛生をクリアした素材もあるし、水がもれないようにもできる。
実用性とコスパでは１００均には勝てないね 3Dプリンタ導入したばかりの頃は色々作ったな
今では市販品で十分なものは市販品でいいやってなった よーし
この連休台風でどこにも行けないし
久々にプリントしまくっちゃうぞぇ >>952
これはctスキャンのこといってますか？ 台風のせいでヒートベッドに貼る養生テープがどこにも売ってない
ふざけんな ばか 🤔🤔🤔🤔🤔… なんかものすごい発想でサポートのいらない3Dプリンタができたら買う >>968
どうせ言い訳して買わないんだから
プリンターに興味持つなよ >>963
おまえ養生テープ貼ってたの？
そんな物に頼るなよ
5年前のロートルの機種でもあるまいし prusaの片持ちって、anycubic とかの中華対抗なのかな
廉価版作らないと、かなり侵食されてきてるってことなんかね SUNLUのPLA+って悪くない？
はじめて買ってみるけど >>977
今それ使ってるけど全然平気だね
プリンターにもよるかもしれないが SUNLUのPLA+は一回使ったけど、HICTOPの方がよかったなぁ。
ただ日アマでもうほとんど手に入らなくなってしもたので、悲しい。 >>977
10箱以上買ってるが良好
糸引のなさと他に比べて反りにくい i3megaで使う予定。
良好みたいだなたのしみだ esunのpla+はなんか陰毛みたいだったな
問題なく使えてるけど ABSがなかなか使いこなせない私は
サクサクやすりがけ出来て加工しやすい
PLAって無いのかな〜といつも思うけど、
そう言う需要は少ないのか一向にでてきませんね。
2in1ヘッドでABSとPLA混ぜればいい感じになるかな？w 加工しやすいPLAは材料的に作れないのでPETGで妥協する
ABS印刷しやすいプリンターに交換が一番 バーベイタムのPLA使ってるが、PLAの中では柔軟性あって多少ヤスリがけできるから重宝してる
ただ、最適な設定出しがクソ面倒なのでオススメはしない 初3Dプリンターを買おうと思うのですが、予算的には5万以下で考えてます
Ender-3proとかi3 Megaとか評判良さそうなのですが、JgauroraのA3s/A5Sとかはどうなのでしょう
デザイン的にはまとまってる感じなのですが、機能的にはイマイチなのでしょうか？
動作音とか制作時間より、安いなりに精度が有るものが良いのですが Jgauroraブランドは避けるな
他にもマイナーブランドが多数あるけど避ける
現在のFDMプリンターはどれもこれもEnder3系の構造か
i3Megaの構造
売れ筋で大量のユーザーがいてノウハウが十分に蓄積されてる物が後々まで助かるよ
とりあえずEnder3を買って使う
不満が生じたら改造パーツを買って取り付ける
これの繰り返しで予算5万円なら十分遊べるしEnder3の素の状態よりかなり高精度にできる
どこに不満を持つかはプリンターを実際に使ってみないとわからないだろうな
Wanhao D6が日本で買えればおすすめ候補にはなる >>985
糸は熱与えてやれば髪の毛燃えた時みたいにだまになるからそれを処理すればいい PETGの糸引きはスライサーの設定次第でほぼ気にならない程度にはなるはず
個人的には、これぐらいなら全然気にならない
https://i.imgur.com/JTlddQQ.jpg
https://i.imgur.com/p0bTFDU.jpg
フィラメント：PETG（SUNLU）
3Dプリンター：Ender-3
スライサー：Cura4.3 炙ってダマになるって便利だから
炙ってると火事になるパターン スコップみたいな形状のものを作りたいんだけど、
プリンタが小さいので、救う部分と持つ部分とをわけたい。
で、それを印刷後に ぱちんとハメてくっつけたいんだけど
その機構って 検索するとしたら なんて単語になるの？
取っ手 結合 くっつける しくみ プラスチック
とかで検索したけど とうとうわからんかった このスレッドは１０００を超えました。
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