3Dプリンター個人向け@プリンタ板 14
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（自作キット除く・価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円〜50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円〜38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円〜22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円〜8万円http://www.qd3dprinter.com/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円〜130万円https://www.mutoh.co.jp/3d/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円〜80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円〜73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index 個人輸入またはアマゾンで買えるDIYキット式の売れ筋3Dプリンター
Alfawise U20 Large Scale 2.8 inch Touch Screen DIY 3D Printer 32769 円
Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit 21017 円
Creality3D Ender - 3 pro High Precision 3D Printer 27119 円
Creality3D CR - 10 3D Printer 40679 円
Creality3D CR - 10S Pro DIY 3D Printer 67799 円
Anet A8 Desktop 3D Printer 16949 円
価格はセールや値引きや為替で変動 金属フィラメントにも対応する話題の3Dプリンタ「Adventurer3X」を試してみた (1/5) - MONOist（モノイスト）
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2002/27/news015.html >>1おつ
買って組んだばかりのEnder-3X、どうも動きが良くないなと、Ｘ軸とＹ軸のベルトに100円ショップ潤滑スプレー吹いたら（モーターとかには掛からないよう）、造形がキレイになった（気がする）
キレイになったのは造形速度を60mm/sから40mm/sに遅くしたためかもしれないけど >>7
金属もなぁ
後処理いくらかかるのか分からんし面倒だからDMMしたほうが楽そう TronXYのX5SA買ってみたぞ
大物出力するのが楽しみだぜ >>13
動作はばっちり
問題といえばビルドプレートの食いつき良すぎてシートごと剥がれたくらいかな
マスキングテープでリトライするよ ender-5よりender-3の方が人気あるのかな
何となく話題が多い気がする Ender 5は、最近お買い得になったところだったと思う。
5は箱型でデカく見えるから、ウサギ小屋に住んでる我々には抵抗があるなあ。 そのままじゃクローズドにできない構造の箱型って微妙… ttps://all3dp.com/1/diy-sla-3d-printer/
ttps://www.instructables.com/id/DIY-high-resolution-3D-DLP-printer-3D-printer/
ttps://medium.com/@steveprinters29/polyjet-3d-printing-a-beginners-guide-933b260ecad5
ttps://news.softpedia.com/news/Man-Invents-Shockingly-Cheap-Polymer-Jetting-3D-Printer-Gallery-458380.shtml
ttps://all3dp.com/1/best-resin-dlp-sla-3d-printer-kit-stereolithography/ ender3proなんだけど、m3とかm4のナットやボルト通す時のクリアランスってどれくらいとってますか？
丸い穴は0.2mm、四角い穴は0.15くらいでぴったりなんですがみなさんはどんなもんですか？ ナットは本来の使い方と逆にして強引に押し込んでるけど
うちのは穴が0.5mm小さく出力されるから正直にやると今度はデカくなりすぎるから
0.2〜0.3mm大きめでいい感じかなあ？
ねじ穴はM5はギリギリ使えたけど、M4はダメダメだったから中華製のタップ買ったわ 電気電子とどちらか悩んだのですが、こちらかなと思い書き込み。
初めての3Dプリンタなのですが、
TRONXY X5SA-500-PRO と snapmakera A350 の間でなやんでいます。
鋳造の原型つくりにはtronxyのサイズが魅力、3in1で夢が広がるA350の発売を待つのも
手かなと、毎日検索しながら悶絶・・・
助言いただけたらと思います。 どっちもダメ
とりあえず、勉強しような。最初はLABISTS 3Dプリンターでじゅうぶんだろ？
どうせ使い道があるわけじゃなく「使ってみたいだけ」なんだろ？
でなきゃ、そんなくだらねぇ質問なんてしないはず tronxy x5saは最近買った人が、買ったまんまじゃまともに使えないと言ってたな、要改造。レポートはTwitterで検索すればでるかと
大物出力なら最初からボルケーノつけてるSidewinderX1もいいかもしれんけど、これも調整をかなり自分でしないときれいにならん感じだった。
はじめての3Dプリンタでこれからもヘビーに使ってくなら最初に小さいの買っといていじり倒すのもいいと思うが
デカイの買ったときも、それでパーツ作れるし。
snapmakerは高いだけあって品質は良さそうだから、買えるなら最初はそっちがいいかもね 何でもいいから早く手に入れて触った方がいいタイプの道具だと思う だめですか、どうせ使いみちとあるけど上記のとおり、鋳造の原型と明確。
縦方向の棒的長さがある機種が魅力。
使ってみたい機能がsnapmakeraの方にたくさんあってなやんでるけど
初めてのジャンルなので明後日のこと聞いている可能性は高い。 レス方ありがとうございます。
調整が必要な機種をデビュー戦で購入するのはなかなかリスキーなので
そういう情報とてもありがたいです。
大物出力は現在はリスクありという認識で、選択してみたいと思います。
カーボンのカット用途もあるのでsnapmakeraが今回は良さそうな気がしてきました。 Snapmaker買う金があるならsnapmaker一択だよ
大物って500x500x500とかのボリューム想定してるなら
非実用的
印刷に二週間以上かかる
薄皮一枚の花瓶やヘルメットでも3日コース
作りたい具体的形状は何？
鋳造なら中身ぎっしり詰まってるんだろうな >>27
オレ全くの素人で初マシンだけどSnapmaker a350買うよ
買わなきゃわからんから買うスタイル
それに、何に使い道を見つける分からんから幅広い使い道がありそうなsnapmakerを選んだ
ま3Dプリント以外の使い道は決まってるからムダにならないのは確実なんだけど あれだったらもう少し金出してこっちのほうがいいぞ
https://www.ａmazon.co.jp/gp/product/B07KT611TM/ >>12だけど小物(高さ100mmくらい)はキレイに出力されてる
当たり外れあるのかな？
そんでエンクロージャー作れと言わんばかりに配線が微妙に余るのはそういうことなのか >>35
ttp://imgur.com/sRODLdb.jpg
設定詰まってないPETGで出した汚いやつしか画像なかったごめん
糸引きとダマは酷いけど積層のブレとかゴーストは無かったよ
動作に関しては、
ベッド裏の断熱材のおかげでベッド温度はかなり安定してる
モータードライバは確認して無いけど超静か お前らスミソニアン博物館のデータなかなか良いぞw
テスト印刷用にobjファイル落としておくことお勧めする 一体いつの話だよ？
それ数年前に出た話だぞ？しかも「あーそう」で終わったヤツ 俺もでかもの買ってみようかな
Ender 5 plusいってみるか
誰か使ってる人いるかな？ 現行のsnapmaker買ったけど後悔はしなかったよ。
ただCNCとかレーザーもガンガン使う予定なら、
ゆくゆくはそっちを別で買いたくなると思う。
ネジ4本で止めるだけなんだけど、ヘッドを変えるのが結構面倒だし、
当たり前だけど同時に作業できないのが不便。
結局でかいサイズの欲しくなってスナップは売り払ってプリンターとCNCを別で買い直したけど、
今度出る350サイズのは金があれば俺も欲しい。
とりあえず候補に上がってるならsnapmakerはおすすめ。
プリントも組み立て式の中ではダントツで綺麗にだった。 >>28
鋳造の型は薄皮一枚で大丈夫、ロストワックスの3dpプリント版みたいな用途なんで
焼いて鋳型を空洞にするためのモデルなので、詰まってないほうがいい。
青銅器や剣を教材として実物つくってもおもしろいなと思ったので。
>>29
350夢があるよね！
>>41
snapmakerよさそうで安心です。ポチります >>36
これはヒドイ
本気で出したPLAのbenchyを希望 >>42
薄皮でいいのか
んじゃ大物作るならデルタでホットエンドはVolcanoの0.6mm以上のノズルだな
この条件を最初から満たすのは
500mm x 340Φの Tevo Little Monsterが速くてデカイ
ドイツ人YoutuberのRConLifeの兄ちゃんの動画があるので見て
鋳造剣とかカッコイイな
青銅器の壺のレプリカとか欲しいかも m.youtube.com/watch?v=HD0z1_UE3i4
これがにいちゃんの動画 >>44
情報ありがとう、500で精度大丈夫っぽいマシンは貴重ですね。
鋳造はフルモールドって中の型を溶かして失うことによって型とするやり方があるので
薄皮で3Dモデル作るのって一点物作成には非常にいいものなんです。
まずはsnapmaker買って、同時にいろいろやりたくなったらこの500mm高さのやつ
買ってみます。
高さ1mのがaliexpressにあったんだけど、お値段９０万以上orz >>44
情報ありがとう、500で精度大丈夫っぽいマシンは貴重ですね。
鋳造はフルモールドって中の型を溶かして失うことによって型とするやり方があるので
薄皮で3Dモデル作るのって一点物作成には非常にいいものなんです。
まずはsnapmaker買って、同時にいろいろやりたくなったらこの500mm高さのやつ
買ってみます。
高さ1mのがaliexpressにあったんだけど、お値段９０万以上orz Tevo Little Monsterの3本の柱を1.5mの物に交換すれば
造形領域が1m x 340Φになる
柱はopen builds C beam 1500mm をアメリカから買えば入手可能
そこにネジ止めするタップを各8箇所開ければ交換出来る
デルタ型は上に伸ばす場合は改造が簡単だよ
上下に長い造形物でも安定して印刷できる
snapmakerもだけどベッド前後移動式は造形物がベッドと共に揺さぶり受けるから上下に長いのは限界がある
Ender5みたいなCoreXY方式も縦長造形良好だけどさすがに造形領域1mのモデルは業務用しか見たことないな
Ender5をベースに改造するのは交換や加工すべき部品が多くて自分ではやる気が起きない
台形ネジも1mとかになると、きちんと上下で固定する必要出てくるし8mmだと心細いな
デルタはベルトを長くすればいいだけなので、そこも楽 CR-10 V2が欲しい。
金はあるが置き場所がない。
嫁の理解もない >>48
鋳物原型いいね。
込め型の鋳物原型にしかつかってないけど。
フルモールドする時にいい塗型剤ってあります？ >>50
そんな嫁は捨てて新しい嫁を印刷しようぜ！ >>50
逆だ。嫁が理解していなんじゃない。そんな嫁を君が理解しようとしてないんだよ >>49
長物そんなやり方でできるとはちょっと感動ですね、ありがとうございます。
ｃ ｂｅａ ハニカムみたいなアルミ材 を３本購入して延長、本体上部からノズルに降りているケーブル長さは
特に考えなくても大丈夫でしょうか？
https://www.youtube.com/watch?v=EZ40UHsxbqs こんな遊びもしてみたかったので夢が膨らみます。
>>51
鋳物は見習いです・・・ 砂型や粘土型に上から流し込むスタイルしかやったことがありません。今回フルモールドで
裏面のない鋳造に挑戦したいとおもっています。 銅等の端材は職業柄たくさん手に入るので。 Ender 3
Ender 3 Pro
Ender 3 X
一杯あってよく分からないんだけど
どう違うのか教えろください >>54
ケーブルの長さは不足するので延長します
延長は半田すれば問題ないよ
単純に配線伸ばしたらいいね >>55
3は普通の人用
PROはプロの人用
Xはダメな人用 スカートの上に印刷されるのって仕様？
ちなender3pro+cura
https://i.imgur.com/eIollwi.jpg >>59
普通にCuraでgcode作ってるけど、そんなの見たことないな
Curaの使い方なのかも知れないけど、普通にスライスするとスカートは全印刷物の外周を丸めて走ると思う 記憶違いかもだけどSlic3rだとスカートは底に依存してて、上がいくらでかくなってもビルドプレートに接してる部分の周りにしかつかなかった記憶があるけど、
その辺は設定やツールで違ったりするのかな >>60
印刷物の距離1cmにしてスライスしなおしたら直ったわ
レスサンクス PLAフィラメントってどこのメーカーのものがおすすめ？ 日アマの在庫がないやつ
中国の生産も止まってたようだけとそろそろ復活かな？ ender3proのサンプル用のフィラメントが光沢なくて気に入ってたんだけど、純正フィラメント頼んだら光沢でまくってて萎える
光沢のないフィラメントでおすすめありますか？
ちなみに白をメインで使ってます >>69
日本の産業界は3Dプリンターの活用できてるのかね？ >>73
plaです
別件ですが、前スレで印刷時の誤差は線幅を0.42にすれば解決する的なレスを見た気がするんですがみなさんもこのように対策されてますか？
今は直径2mmの穴なら2.2mm、真四角の2mmの穴なら2.2mmといった感じで微調整しています
大物になるとあちこち調整したり、調整漏れでやり直したり大変なのですがみなさんどうされてますか？ そもそも穴がそんなに小さくならん
PLAなら0.1mm未満しか小さくならないから
どうしてもぴったりにしたい穴以外はデータの時点で拡大なんてしてないな >>76
>>74は例えば直径2mmの穴が開いた部品を印刷したら1.8mmくらいで完成するって言ってる
だから3Dデータを作る時点で2.2mmの穴としてデザインして印刷したら2mmになるように対応しているって話
それに対してそもそもそんなに穴が収縮するのが変だよって話 収縮と言うよりノズル幅ぶん直径の狭い穴になるから俺も元データの時点で係数かけて補正してる
ひとつの係数で全部補正できてるのでスライサの設定が何かおかしいのかな Curaだとスライス条件をモデルの内接か外接か平均か選べる 線幅を気にするならCuraは向かない
Slic3rはかなり厳密に線幅予測計算を仕込んであるからこっち使え
Slic3rの場合でも0.4ノズルなら0.42以上の線幅を指定すること
その理由とかシェル2周とかの場合の制御方法の詳細も探せば書いてあるよ
シェル2周で0.42線幅から0.8を作る方法とか
FDMの原理上レイヤー高さを小さくすると理想値に近くなる
レイヤー高さが0.2mmとかあるとぴったりにはできない
0.1mm以下推奨 ボルトとナット寸法通りに印刷したらはまらないってこと？ >>77
なるほど
印刷速度40mm/s
積層0.2mm
ノズル0.4mm
ender3pro
毎回円形は0.1〜0.2mmくらい小さい穴にあるわ
これが普通かと思ってました
ちなみになんの機種使ってますか？
>>78
係数で一括でできるのか
いちいちプレスプルでひっぱってたわ
よかったらやり方教えていただけませんか
>>79
内接にすればモデル自体の調整不要ってことですか
それはすごく便利だ
>>81
その通りです >>83
え
2mmで設計した穴が1.8mmで印刷されるって話してるんだけど >>68
VerbatimのPLAの白はあまり光沢なかった。
価格が安くないんで薦めるかといえばどうかなってところ。
俺的には使ってて問題ない。 2ｍｍで出力したけりゃ2ｍｍで出力出来るように設計するもんだよ
オマイはスタートに付く前から間違ってんだよ 公差とか収縮とか加工誤差とか設計段階で考えず機械調整だけでどうにかなると思っとるのか？ 設計段階で調整してるが手間だから楽な方法ないかと>>74は聞いてんだろ
係数かけたり線幅変えたり方法が上がる中お前だけわけわからん書き込みしてることに気付けようっとうしいな スライサー変えるくらいはやってくれ、最低限でも
スライサーがどこまで忠実にに再現しようとするかはスライサーのアルゴリズム次第なんだよ
適当に印刷できればいいって設計思想のCura使って、出来ない出来ない言われたら
そりゃ、出来ないだろうねとしか言えないなぁ
少なくともM3やM4のネジ穴作るには、こっちでは全く問題ないので、便利に使ってるがね OriginalPrusaと公式PrusaSliicerの組み合わせだとモデリングした通りの寸法で出るんで、穴の大きさの差はあまり考えなくなったな。
Slic3rのカスタマイズしたもんらしいから、あれが何やってるのか調べると色々わかりそう。 おいらも最近はcuraからslic3rにいってprusaslicerに乗り換えたな。
ファームウェア弄り出したらcuraじゃ思い通りにプリントできず。
slic3r系なら思い通りかっちりした形が印刷できる、今のところ prusaslicerも2.2.0から日本語対応したので使い易くはなったはず。
prusaのプリンタ以外だと設定を自分でしないといけないから初心者向けではないけど ender5(改造)にcuraだけど10mmのデータで印刷してデジノギで6方向測って9.94〜9.96だった 日本語表記じゃかえって使いにくいだろ
翻訳がめちゃくちゃなので いつもZ軸に必ず0.9mmくらい小さく印刷されるんだけどcuraで調整する方法ある？
2cmの立方体を印刷しても4cmの立方体を印刷してもどちらもZ軸に0.9mmくらい小さい
XYはほぼぴったりなんだけどなぁ >>102
Z方向にだけ拡大すれば
Curaでやりたいなら
メカが狂ってると思うけど 尼で安いフィラメント使ってたんだけどコロナのせいか姿消したな X5SAの出力が安定しない理由がノズルにある事に気づくのにずいぶんと時間を無駄にした
もし購入考えてる人がいたら純正ノズルは使わず捨てる事をオススメする お高い純正フィラメントもよく使われる色から在庫が尽きてる 中国大手企業の98%が事業再開したらしいから出荷が待ち遠しいな >>103
curaでZ軸だけの拡大なんてできるの？ 貨物は対象外じゃないの？
まあ、今まで滞った分が流れない限り新しいのは来ないんだろけど 俺もplaが底をつきそうだ
petとabsでしのぐか高いpla買うか迷う 先月の内に半年分くらいまとめて買っといた。
けど、俺の使ってる安物は割と潤沢だった�w AnycubicのPLAってどう？
やっすいんだけど。 >>114
おそらく自社では製造してなくてどこかから仕入れたやつ
10ロールくらいしか使ったことないが毎回スプールが違う、品質も違う
なので色味も微妙に違うから通販サイトの商品写真の方を都度細かく変更して対応してる
マニュアル値通りに使えば定着も品質も問題はないよ >>114
追記
フィラメントの巻きは昨年末あたりのロットから整頓巻きになって印象良い
リピしようと思ったらコロナ騒動のせいで在庫なしで困ってるところ グレーが2000円ちょいか・・・SUNLUのPLA+黒を2500円で買ったばかりだわ
ちなみに長方形のケースの箱の方をプリントしたら四隅が程度の差はあれ反ってしまったんだが、
そのうちうち1か所だけが近いところ底と側面に穴が開いてた関係かかつてない勢いで反っててビビったわｗ curaでender3pro使いたいんだけどプリンタはender3選んでも問題ない？
z軸の全ネジがproとは違うとかあるのかな >>118
違ったところでスライサーに何も関係なくねえか いつも使ってる1kgのスプールに何m巻いてあると思ってんだ…
中華ショップで貰える色サンプルですら10mはあるのに5mて…
PLAの比重は1.247くらい 1KGスプールに巻いてあるのはおよそ340メートル
5mだと15グラム 12色セットなので全部足して180グラム
3Dプリンター用じゃなくて3Dペンで遊ぶ用だよ だよねぇ。写真だけ見て飛びつきそうになったわ
まあ、それが狙いなんだろうな 3Dペンユーザーには1KGあってもしょうがないしむしろ細かく色んな色が欲しいからそういう層に売ってるだけだろ
中華ショップでも日本のショップでもふつうにあるし騙そうとしてるわけじゃないだろ >>120
ネジによって1回転あたりの移動量がかわる >>125
それはファームウェアで決まっててスライサーが吐いてるGコードに何も関係ないだろ
Gコードの内容は「Zを幾つ動かせ」であって、そのためにどこをどれだけ回すのかはそれを受け取ったファームが決めることだ >>125
だからそれにスライサーがなんの関係があるんだよ
自分の機械がどうやって動いてるかも分かってないの？ >>126
そうなんだ
知らなかったよありがとう
>>127
誰だお前キモ >>128
簡単な四角みたいなの作ってCuraでSDカードに出力されたやつ
テキストファイルだからメモ帳で開ける
開いたらGコードがどんなこと書いてあるのかなんとなくわかる xy軸のズレがあったんで水平展開-0.1mmでかなりぴったりになったんだけど、z軸のズレもこういう設定ないのかな
いったんバラして組み立て直した方がいいんだろうか
組み立ての問題でz軸が小さく印刷されるなんてあるのかね >>86-91で的はずれな回答馬鹿にされてご乱心なんだろ
哀れ >>131
サンプルの大きさによるんじゃないかな
小さいと小さく印刷される気ｶﾞｽ >>136
レスありがとうございます
Ender3 Proなのですが、全部バラして組み立て直し、Z軸の全ネジ交換、Z軸のステッピングモーター交換などしてみましたが結局ダメで販売元に新品に交換してもらいました
結果、Z軸の誤差は0.01mm程度の状態になり満足しました
サンプル印刷時に黒いフィラメントがノズルから出てきたりおかしかったので、おそらく過去に返品された不良品が回ってきたように思います
Z軸の全ネジを通す部分の形状や、X軸のステッピングモーターの形状が若干違ったり、Y軸のステッピングモーターにOKシールが貼られてたりと違いがありました
正常品
https://i.imgur.com/yuvhvI0.jpg
異常品
https://i.imgur.com/RkOLWLU.jpg
また独り言は日記にかけと的はずれおじさんに絡まれそうですが自分と同じ症状の方の参考になればと書き込みさせていただきます
アドバイスいただいた方々ありがとうございました あ、X軸のステッピングモーターでなくフィラメントの送り出し部分の誤りです 俺ユーザーじゃないけど、Ender3のノズルは出荷前のテストプリント時の黒フィラメントが出てくる。ってのは割と有名な話だと思ってた 早速予言通り的はずれなやつ沸いてて草
貴様の口臭自慢はそこまでだ！ Amaz○nのEnder3pro実質27000円だったのに33000円に音上がってるのほんとに買いどきを逃した ヒートブロック買おうと思ってるんだけど12Vと24Vどっち買えばいいの？ ヒートブロックってだいたいあのアルミのやつ指さないか
それに刺さってるカートリッジヒーターなら自分のメインボードの出力仕様に合った奴を使わないと火事になる ＰＬＡカーボンのフィラメントは pla abs フィラメント対応の３ｄプリンタなら普通に買って試しても
大丈夫な認識でいいですか？
tronxy x5sa をいま購入悩んでいるけどこれにカーボンの記述がｈなくて。 >>149
おすすめしない
硬めなので対応品でもフィラメント詰まりのリスクがある
自己責任でどうぞ
使用後はノズル洗浄を忘れずに ありがとう、amazonのカーボンのフィラメントにもノズルがデリケートみたいなこと書いてありました。
まずは達人になってからの実験や次の機種で考えてみますありがとう。
X5SA-500 PRO 買った人いるかな？ これ買って頑張ってみる。 absの発がん性が気になる
みんな気にしてないのかな 我々は1年間にマイクロプラスチックを
クレジットカード10枚分ぐらい食べてるらしい 家庭用レベルで発がん性があったら町工場のオジサン死にまくってるだろ >>149
カーボン使う場合にはノズル変えるだけだよ
真鍮ノズルじゃすぐに削れるんで
ステンレスノズルを買いな
他にもカーボン対応のノズルあるけど
フィラメントの扱いは難しくない
ノズルの耐久の問題だけ >>152
プロじゃない方持ってる
最初にZoffsetイジらないとオートレベリングの時にベッドにノズル激突するから気をつけてな
あとベルトが伸びやすいから新品のベルトとテンションスプリングは入れとけ ベルトが伸びやすいだと？
金具が緩んでるんだよ
単なるゴムだとでも思ってるんだろうか
3Dプリンター用途で伸びたりしねーよ >>154
毎月カード一枚分とかどこから紛れ混むんだ？
食品添加物でもそんな量入ってないだろ
水道水にでも混じってるのか？
それどこの話よ 何にだって発がん性物質ははいってらーな
入っていないモノの方が少ないよ 諸賢よ
自分の顔をスキャンして布を挟める枠を作るのです
ティッシュや布を挟めばマスクになるのです
枠も洗えるのです いや、そんなのわかってんだけど、どうやってスキャンすんのよ。 マスクのSTLデータは無料で公開されてるぞ。ソースはイグアスのホームページ その程度のモデリングくらい自分でやれよ・・・ったく 発がん性気にして別室でプリントしたら寒さで縮みやがる
みんな換気扇の下でやってんのかね 換気だけでなく、作業環境の構築はプリンターを導入する以前に済ませておく事だぞ？
今更、何言ってんだ？ >>168
すげーな、作業環境測定とかしてんの？
換気は局所排気？プッシュプル？ まーた、半島人達がファビョってんのか？元気があってよろしいｗ >>174
昨日は散々イキり散らして今日はネトウヨアピールか。とことん気持ち悪い奴だな。 >>172
168じゃないけど、常時換気してる風呂場横の洗濯機置き場に置いてるわ
換気も出来るし防音性も結構高くて夜中に動かしても問題ない うわキモいやつがレスしてきた
GE4pxF2Qくんあぼーんするからコテつけてくれる^ ^？ >>179
お前昨日一人で火病おこしてイキってたやん。（笑） 週末どこも出かけられないんだろ
マスクをプリントしようぜ 日本の医師が
人工呼吸器を印刷のボランティア募集してる
（ＦＤＭのボランティアが多い様）
NYじゃ人工呼吸器があと６日で払底するらしい（その時点で医療は完全崩壊だろ）
イタリアの一部では高齢者に人工呼吸器を付ける処置を放棄してる（死亡する）
東京もいつそうなるか判らん
１セット出力すれば1人が助かる計算
テストがある
腕に自信のあるやつはをテスト品の出力物の写真に指定のハッシュタグをつけてツイート・・・ >>182
日本の医師って誰よ
日本医師会からの要望なら聞くが
単なる医師の手助けするつもりが遺族から訴えられたらギャグにもならん
未承認の医療器具使ったら医師免許剥奪だし
まともな話じゃない いきなり未承認器具つかうのか？
イタリアのような状態なったときの為だろ
イタリアでは病院が無許可の３Ｄプリント作った記事みた 激安の粗悪フィラメントで医療器具作るとか怖すぎ。
そもそもこういうパイプなら個人で作るより射出成型で大量生産したほうがいいだろ。
人工呼吸器本体の製造が間に合ってないんだからパイプだけ作っても意味あんのか？ 3Dプリントでいってるのは人工呼吸といっても酸素マスク程度のやつでしょ。
肺の代替なんかできるわけがない >>184
これ医療崩壊してるアメリカやイタリアにでもばら撒くんじゃね？
#covidventilator検索すると面白いな。
失敗してるの綺麗にできてるのとかいろいろある。
一つの出力物品質コンテストみたいだ。 https://youtu.be/sNyviG9nf18
見たけど、バネは製作物にABSフィラメントそのままを巻きつけて、ポットの中15分入れてあっためて形作るんだな。そういう作り方もあるんだ面白いな。 何言ってんだ？？
簡易人工呼吸器のパーツの一部だけだぞ？
情弱無能が大多数をしめるこのスレでは縁の無い話だぞ？
オマイラの持ってるプリンターが一部のパーツだけとは言え医療レベルの物として通用するとでも？
しかもそのチープで精密さのセの字も無い中華プリンターを使ってるのが、無知無能でまともな経験値すら持ってない輩だぞ？
バッカじゃねーの？ また性懲りも無く現れやがったな、このコミュ障ガイジ。いちいち煽り入れんとコミュニケーションとれねーのかよ。 最終手段を取ってる時点でもう追い込まれてるのに何言ってるんだって感じの奴が多いね
生産能力は増強しようにも金と時間と人材がかかるし、終息後は増強した分の維持などの費用負担がのしかかる
3Dプリンター製部品の使用拒否は自らの死に直結する状況にでもならないと分からないかな？
使用拒否は自分の判断だから後は黙って死ぬなり自力で回復するなりするなら何も言わん
正規品を出せと騒いで疲弊した現場をさらに追い込むような事をするなら殺されても知らん
今は感染者はその場で火葬送りだから証拠も残らんしね >>195
そもそもなぜ一部のパーツだけがそんなに必要なのか理由が知りたい >>197
>>184のリンク先読んで色々辿るとわかるけど、
いろんな人プリンタフィラメントで印刷してもらって、写真で精度確認したいらしい。
俺らが印刷したのが直に使われる訳ではない。 >>199
正直言って、ストラタとかXYZに声掛けてない時点でネタ
中華プリンターよりも試すべき物があるだろう
キーエンスのだって500万円だよ？
金型作っても300万円あれば出来るんじゃないの
金型あれば10万個作れるしパーツ単価50円
暇そうにしてる中国の金型コピー屋データ渡せば1週間で模造品完成だよ >>200
いいじゃんネタでも。
コンセプトは現地で製作してもらうことだからみんな持ってそうなので作ってもらいたいんじゃね？
形状データはあるんだから勝手に中国がコピー品作って送るのは、儲けがあれば進めてんじゃね？ https://i.imgur.com/So6QkLN.jpg
Y軸の奥側だけ毎回糸引きが多くなるんだけどなんでかな？
モーター交換した方がいいんかな >>200
現場にどれだけそんなに高い3Dプリンターがあるんだよって話
そもそも金型立ち上げて作って送ってる間にどれだけの人が死んでいくのか
大体物流滞ってるのに中国から発送していつ届くんだよ
（しっかり調整された）中華プリンターレベルで充分な精度を前提に設計してるんだろう 顔の形をスキャンしてウィンターソルジャーみたいなマスクを作りたい >>202
ノズルの先端の形状が崩れてるとそうなる
交換せえ マスクずっとつけててゴムで耳が痛くなってきたので、耳のガードを印刷中 家庭用3Dプリンタなんてここ数年に普及したものだから活用方法を検証するのはいいよね >>203
＞現場にどれだけそんなに高い3Dプリンターがあるんだよって話
製造業が生きてる国ならあるよ
＞そもそも金型立ち上げて作って送ってる間にどれだけの人が死んでいくのか
3Dプリンターで1週間かかって10個作るなら、金型作れるが
＞大体物流滞ってるのに中国から発送していつ届くんだよ
＞（しっかり調整された）中華プリンターレベルで充分な精度を前提に設計してるんだろう
飛行機の容積も機体も余ってるよ
緊急事態なら客席に荷物置いて飛ばせばいい
100円ショップのプラ製品中国産が枯渇してるか？
してないだろ
特定の物品に需要が集中しているだけで、製造工場も飛行機も余ってるんだけどねー >>209
そんなもん食うかバカヤロー
・・・猫缶なら、醤油かければ食える（震災の時に食った） >>205
ありがとうございます！
ウッドフィラメント使ったせいかな？
交換してみます！ >>208
だから医療現場のどこにあるんだって話してんの
そこらに置いてある産業用3Dプリンターなんてそれこそ衛生面で使えねーわ
というかそこまで金型作って送りつけたいならあんたがやってみりゃいい
回せたらすげえってほめてやるよ 美味しいパスタとピザを作ってくれるイタリアは、衛生面でも問題ない国だと思いたい。
そう思いたい。 >>212
あのな、大工さんは家を建てる土地で木の苗を植えて育ててないだろ？ 公開中の男性用マスクstlはFFASH printにのせるとギリ収まらない大きさですね(´･ω･`) 多少縮小しても問題ないと思う
鼻のとこの隙間は温めて自分にフィットするように形を整えないとダメっぽいなぁ マスク作るなら排気弁付きのやつにしたいな
排気弁の構造ってどうなってるんだろう 遅ればせながら簡易人工呼吸器のサンプルを出力中。
インフィル値は約50gのフィラメントを・・・という動画のコメから逆算してみた。
どうせ中華の片持ち機だし、オファーなんか来るはずないだろうけどマシンを遊ばせておくのもアレだし。 >>225
ABS指定みたいな話聞いたけどそうなの？ >>226
バネベースに巻きつけてお湯で形成する、フィラメントから作るバネがABSでないといけないんで、一応全体的にABSで。と言ってた。 >>225
出力がどうなるか見たいから、他の人が持ってなさそうなプリンターの方がいいかもよ？ 225です。プリンターはEnder-2です。
本体とスプリングの土台を同時に出力して快調だったんだけど
本体が9割がたできたところでヒートベッドから離脱w 俺の8時間と45グラムを返して欲しいw
囲いがあるし庫内35℃位だったからラフトで行けるかと思ったが甘かった。
スプリングの治具はできてた。本体だけリベンジだな・・・ ABSで出力できる箱型でオススメって何になります？ adv3良いんだけど市販の大きさのリール使うと蓋が閉められないから中の温度は安定しないよね
ダンボールで蓋したけど完璧に塞ぐの難しい オレは社外フィラメントで
蓋なしで使ってるけど、
蓋ありと変わらん >>236
専用ノズルでその際購入するのだが、今現在数ヶ月も売切れ中
今ゴミの箱が置いてある状態 オススメできん >>242
おっ！それ良いですね
フックとドリル買ってきます！ ちなみにadv3のノズル、PETGで印刷すると温度センサー壊れる気がするのは俺だけだろうか（２つ壊れた←学習しない奴
plaは何の問題もおきていない >>243
フックは要らないと想うよ
穴あける位置を計算すれば
付けたはいいが通してませんわw
連投すまんがノズルの件 注文できたわ 何だったんだろう >>245
フックじゃなくてフィラメントに無理のかからないところに斜めに穴あけしてみますw
ノズルユニット何でかわからないタイミングで壊れるから予備１個くらい余分にあった方が良いと思います
その辺はノズルだけを交換できるここで良く出てくる組み立てな3Dprinterが羨ましいですわ >>247
いいねそれ 油壺つかう人は合わせて作れば機能的だし見た目もいい
いずれにしてもフタがしめられることて真冬でも庫内がほくほく あれだけ言われといて
まだ油壺言うとるアホおるんやな。 某社ダヴィンチとか某社Kosselは3Dプリンタ初心者につくづく害しか無かったと思う
クソみたいな仕様から来るクソみたいなノウハウいまだに染み付いてる人多い フィラメントに油を塗って造形不良の低減を図る方法論があって
そのために使う小さい壺状の部品、脱脂綿みたいなのにオイル染み込ませてフィラメントを通すの
いまどきのプリンタなら不要どころか有害なんでやらなくていいです 油壺がどうのこうのって情報がある機種は地雷だから絶対に買ってはいけない プリントするとデータよりも造形物の外形はわずかに大きく穴はわずかにちいさくなりますが、それをふまえてデータよりも少し痩せさせてプリントする設定ってありますか？
拡大・縮小（Scale Opject）だと全体寸法が変わってしまうので、データを?せ細るような設定で >>255
おれも散々悩んで調べたけどその症状ならスライサーの設定で水平展開-0.1とかで解決すると思う
おれの場合はZ軸のズレはどうにもならなかったんで返品交換したけど 水平展開、ありがとうございます
WinXPでRepetier-Host（CuraEngineSettins）ver216とCura ver15.04.6を使ってますが、バージョンが古いようでその設定項目は見当たりません
他のPCで確認してみます 例のフェースシールドを造形してみたけど、溝がキツくてファイルが奥まで入っていかない・・・ 水平展開、最新のCura4.5に見つかりました、ありがとうございます
プリント速度・層の厚さなど今までの設定に合わせたけど、上述のソフトでは1時間のものが、Cura4.5では2時間かかる
まだどっかの設定数値で時間くってるかな >>260
水平展開で解決はしたの？
印刷時間はレイヤー高さ、ライン幅、印刷速度を新旧で合わせてあるならインフィル密度、最小サポート領域、サポート密度、サポートオーバーハング角度あたりかなの問題かな
試しに新旧どちらもサポートなしに設定した場合の印刷時間で大きく差があるならインフィル密度の可能性あると思う
印刷物見て違いはないの？
サポート材が多いとかカチカチとか
新旧の印刷物の写真
新旧の設定ファイルまたは設定画面
新旧のgcode
旧cura使ったことないんでこの辺をあげてくれないと分からんわ 例えばリトラクションの設定でcombingをオフにすると遅くなる
not in skinがいいと多くの外人が言ってる >>261
まだ新CuraのG-codeではプリントしてないです。時間かかるけど1度プリントしてみようかな
ちなみにプリントしようとしたのはこれです、古い２ソフトで約1時間20分、新Curaで約2時間10分
PLA、層厚0.3、壁厚0.8、充填密100％、プリント速度50、フィラメント径1.75、ノズル径0.4・・・・
フェースシールド 3D データ(3D DATA FOR FACE SHIELD) 大阪大学大学院医学系研究科
http://www.project-engine.org/faceshield.html
Face shield_1.0：スタンダードタイプ BLV MGN Cube
どなたか持ってる方いませんか？
性能は良さそうなんですが、パーツを別のプリンターで印刷しないといけないみたいなんですが詳細を知りたくて。
かなり上級者向けのDIYプリンターなんですかね？ 今日プリンター届いて初印刷中だけど、見てるだけで楽しいです(*´∀｀)笑っ Curaの起動アイコン（ショートカット）が消えてしまいました。Curaの実行ファイルを探したのですが
見つかりません。ファイルのある場所と起動ファイル名がわかりましたら教えて下さい。 Cura4.3だけど
"C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.3\Cura.exe" バージョンはCura_15.04.6でwindows10にインストールなんだけどCura.exeというファイルは見当たりませんでした。 もはや3dプリンタの質問ですら無くなってる
言われたことやらずに新しいことはじめて質問しまくるのはどうかと思う >>270
再インストールが早そう
てか再インストールのときどこにインストールするかのダイアログ開かなかったっけ？
それでファイルの場所が分からないかな >>275
そうなんだけど、他にも色々設定ファイルを入れたりして使えるまでに苦労した記憶があって再インストは
躊躇してるんだよね。プログラムのあるフォルダはわかったんだけど起動ファイルがどうも.exeじゃ
ないみたいなんだよね。で、バッチふぁいるを見つけたので実行したら一応起動したけど.iniファイルを
処理しててMSDOSの窓が残ってしまう。コレを消すとソフトも終了しちゃう。ま、とりあえずこれでしばらく
使ってみます。 https://i.imgur.com/cAAFmom.jpg
今話題の３Dプリンターで作るマスクを作成してみた。フレキシブルフィラメントで作ったので柔軟性があって
顔にフィットしそう。 Win10なのに検索窓にCuraと打つこともできないの？ Windowsボタン押してcuraって入力すれば起動するで
プリントマスク、PITATTってやつはいい作りしてた
PLAでも熱かければ変形させれるからデータいじる必要もないし
ただプリントマスクは多孔質ゆえに菌やウィルスの繁殖が懸念されてるので、非拡散目的でしかつかえんかもね そんな事を言い出したら布マスクはどうなる？
PLA自体生分解性プラスチックだから
バクテリアに分解されやすいが >>279
ほんとにつけてみた？
インナーが顔に当たるってみんな言ってるけど 布マスクは洗えるでしょ。
積層の隙間に入ったら洗うが難しいんじゃなかろうか
>>281
なんの問題もないけどなぁ
鼻が低いのかサイズが合ってないか、フィルターが分厚すぎるのか おれは口の横にインナーあたったわ
イグアスのは横がデカすぎる
結局自分で作るのが一番かもね 初めてプリントしたけど、キレイに出来た！ネットにはあんまり情報無い機種だったから心配だったけど満足だ(*´∀｀)
https://i.imgur.com/OGzDjII.jpg >>285
X Makerですよね？
私も明日届きます。楽しみ。 >>286
とりあえず初めてだから飾れるように大きいフィギュア作ろうかなって(*´∀｀)笑っ
>>287
私のはX-Smartです。
X-makerってカッコいいですね！値段もそんなに変わらないし、もう少しちゃんと調べて買えば良かったかな(;ﾟ∇ﾟ)笑っ >>288
Smartでしたか。
私もSmartと悩んだんですが、新しいほうが良かろうということでMakerにしました。こちらは全然日本語の情報無いですw >>288
どうせならマスク作れよｗ
俺のはFLSUN-QQデルタ機
PITATT3Dmask作った >>285
すごい！ アイボリーや白・肌色系統のフィラメントでの出力も見てみたいです >>289
Smartは初期設定でフィラメントが押し出されないトラブルがあったけど、意外と構造は簡単だから自分で分解、組み立てして直せました。
説明書等は全部英語だけど、細かい写真付きでなんとなく理解できる感じでした。
新しい機種の方がトラブルも少ないんじゃないかな？届いたら感想教えてくださいヽ(･ω･´) >>290
マスク作るのはあんまり楽しくなさそうだから…( ;´･ω･`) >>293
その人形目玉とカツラ必要なのは知ってるよね？
パラボックスで検索するといい >>291
3Dプリンターと一緒に注文したフィラメントがまだこないので、最初に付いてくるオマケのしかないです(；ω；)
キレイにプリントできてると思うので、肌色系のフィラメントでも作ってみたいですね(*´∀｀)
https://i.imgur.com/hwS1Dfz.jpg
https://i.imgur.com/wz9ys1E.jpg >>294
今はそのままで満足なので、ちゃんと造りこむ時にいろいろ探してみますね！ありがとう(*´▽｀*) >>296
大きすぎるよね(;ﾟ∇ﾟ)笑っ
GrabCADってとこです！ めっちゃ綺麗に印刷できててしゅごい
うちのender3だとここまで綺麗にできなそう >>295
あーこれはステキな感じになりそうですね、既に良い感じが
私もこのプリンタ欲しくなって来ましたｗ
お疲れ様ですヽ(´ー｀)ノ >>304
勘違いさせてごめん、男なんだ(´･ω･｀)
仕事から帰ってきたらプリント失敗してた(；ω；)
https://i.imgur.com/GYfhWAZ.jpg 皆さんはフィラメントってプリント終わったら毎回外して保管してるんですか？(´･ω･｀) 基本1色しか買ってないから開封直後からダイソータッパーと戸車で作ったドライローダーに入れっぱなし
http://i.imgur.com/cjD1go8.jpg
中はこう
http://i.imgur.com/bX0vZM5.jpg
A型シリカゲル置いて蓋閉めて1時間くらいで湿度20％くらいまで下がる
全く開けなくても湿度30％以下が保てるのは2週間が限度なのでたまに電子レンジでシリカゲル復活させる なんでかわいい絵文字を多様するんだよ
女の子かと思ったじゃないか フィラメントが入っていたチャック付き袋に戻している。
乾燥剤入れて、出来るだけ空気抜いて封をしてる。 >>307
ちゃんと湿度管理されてるんですね。
参考にします、ありがとう！ヽ(･ω･´) >>308
嫁さんに昔そっけない、怒ってるの？って言われて別れ話しの大喧嘩にまでなったから、それから顔文字つけるようにしてるんだ(´･ω･｀) AA多用する人は頭がアレに見える
タッパーの人昔からいるよね
もうここ人固定してきてるな >>308
ttps://www.fnn.jp/articles/-/1032
>>306
俺はフリーザーバックに入れるくらい
PETGが基本なので防湿は気にしてない
ノズル詰まるので埃だけ気を付けてる みんなちゃんと管理してるんだなぁ
おれ出しっぱなしだわ
ラップで巻いとくか 顔文字くらい使わせろようヽ(´ー｀)ノ
自分もフィラメント出しっぱなのでそろそろ使わないと >>298
すまん探したんだけど出てこなかった
リンク教えて >>313
PETGってやっぱりノズルつまるよね？ 詰まっても溶ける温度まで上げて押し込めば出てこないの？ 詰まるといえばPLAしか使ってないのに背伸びしてオールメタルのホットエンドに変えてみたら詰まりまくった
最初はいいんだけど、印刷してしばらくするとホットエンドの上の方(元はPTFEチューブだったとこ)の温度が下がってくるのかエクストルーダーが送れなくなってフィラメント削れて空回り。
温度上げたら大丈夫なんだろうけど糸引きが問題になる
ということでオールメタルは高温素材専用なんだなということがわかりました >>319
特に詰まりやすいとは思えませんね、どの素材も何かの拍子に詰まる時は詰まる感じ
工夫している点は、昔あったフィラメントに油を挿す要領でフィラメントをダブルクリップで
ティシュ越しにまたいで軽く埃を取りつつ使ってますが結構埃取れますよ つーか、今迄使ったフィラメントで詰まった経験が無いのだが・・・どのフィラメントなら詰まるの？
使ったことあるやつはPLA、ABS、Wood、PET、カーボン、ポリカーボネート、PolyMaxのPLA(高強度)、エラストマー
ゴムライクのは使ったことないけど・・・ゴムか？詰まるフィラメントってのはゴムなのか？？ 慣れない頃はPLAからABS、PLAからPETGにチェンジする時に詰まらせてたな。
ノズル外したら中でお焦げができちゃって。 PLAは200度、PETGは240度だろ PLAが詰まったらPETGに交換すりゃクリーニングになる
ナイロンを通して引っこ抜く技COLD PULLが有名だけど PETGで十分 >>324
plaのウッドフィラメントつかったら木屑みたいのが詰まったわ PLAの白は突然詰まって嫌な思いをしたのが2度ある
定量的にどうこうってほどでないレアケースだとは思う
クリアで詰まった事はないから顔料か何かが悪さするのかな 0.4mmノズルだと管理が悪い以外に詰まらんよ
PTFEライナーのメンテサボってるとかな
0.2mm未満になるとフィラメントに混入してる作業服の繊維が詰まりの原因になってくる
0.1mmノズルだとフィラメントの顔料の粒子が問題になってくるね、
無着色以外は数時間から10時間で必ず詰まったな、なおPLA
ノズルが詰まった場合はコンロで赤熱化させて酸に漬ければスッキリ新品 >>329
> ノズルが詰まった場合はコンロで赤熱化させて酸に漬ければスッキリ新品
kwsk うちも焼きノズルはやってる
ペンチでつまんでコンロで炙る >>330
100円ショップで売ってるような適当な針金を用意
太さは0.8mmくらいがいい
20cm使い先端にノズルを付ける
ノズルのネジ部分に針金を巻けばいい
ガスコンロの炎で真っ赤になるまで焼く
3分くらいか
焼いた後自然冷却後、ガラス容器、小さくていい、にサンポールに漬け込む
数時間後取り出して水洗いし歯ブラシで少し清掃すればおk
焼いただけだと、表面の色が変色するな
酸に漬ければ、素の材料の色に復活する
プラスチック材料が詰まってる場合やノズルがフィラメントカスまみれになってる場合に有効
念のために清掃用ピンで確認して良品は再利用可能
ピンが通らないような穴潰れはゴミ箱かドリルで なお、1個単位で処理するのは面倒なので
俺は5個とか10個とか一気にやってる フリーランスが多く、イベントも中止、収入がなくなり、ウーバーイーツで忙しい
とか？ 注文してたフィラメントやっと届いたっぽい！(*ﾟ∀ﾟ*)楽しみだ(*´▽｀*) 日本Amazonにフィラメント入荷きたな。
安心しておうちプリントできる 毎日暇でやることがないので色んな素材でマスクを作ってみた。この中で使い勝手の良いものをたくさん作って
家族や友達に配るかな。
https://i.imgur.com/nhZqIi5.jpg マスクは相手に飛沫を飛ばさないためのものじゃないの？ >>343
そう。それでいいんだよ。自分にもいつキャリアになるかわからんし
結果的にお互いのためなんだよ。
お互い様って心を忘れたらもう日本人じゃないんだよ。 間にティッシュとか不織布とか挟むから一定の効果はありそう ABS焼いてるけどこの小さいプチプチの破裂音はフィラメント内の水分か >>350
素材はTPU
マスクはインナーとアウターのツーピースになってる改良型がいい感じ
あとイヤーガードも合わせて付けるといいね
https://www.rootech360.com/ フィラメント焼いてる人
それきっと3Dプリンタとは違う機械だと思うよ。
3DプリンタはABSもPLAも焼かないし炊かない。 アウター・インナーに分かれてるピタットを印刷した
なかなか良かったので家族の分も印刷中 prusa氏が3Dプリンタマスクについてコメントしてた気がする。
積層痕が洗浄しきれないコロナ以外のウイルスの温床になる事が考えられるから使い捨てならいいかも知れないけど別の方法考えようぜ？的な内容。
で、それを見てしり込みしてる。 医療機関で使うならともかく一般使用でそんな強力な菌をもらう可能性は極小だろう
洗浄できなくても１００度で煮沸消毒すれば十分すぎる アマゾンのプライム発送じゃない中国からの発送品って普通の海外通販みたいに受け取りの時の消費税を払ったりするの？ >>358
超音波洗浄機なんてウチには無いよ
とは言えマスクもそうそう手に入らんから、内側に不織布貼って毎日交換、マスク部分は食器用洗剤で洗って週一くらいの使い捨てでしのごうか？とも思ってる まず口呼吸やめてとスマホ触った手で物食ったり顔さわったりしないで
水をよく飲めば
大丈夫だわ普通の人は 3Dプリンタの標準的な用語集があるわけじゃないので出力を指して炊くとか言うのは表現の自由
焼くとか言うのは何だか誤用の範疇に見える
どちらにせよ俺は使わん 炊く、と最初に言った人はお香でもイメージしたのかな 家庭用合成洗剤にエンベロープウィルス無効化する能力がある
0.5%以上の濃度で５分以上と書いてあった
新型コロナの試験結果は5月に経産省から発表される
厚労省はキッチンハイター・ブリーチ塩素系の0.05％で消毒する方法
８０度10分の煮沸法とが書いてある
あと光３Ｄ使うＩＰＡを水で割ったやつだな
アルコールだから秒単位で無効化する
１８Ｌ缶でストックしてる人は使えると思う マスクなんかワゴンセールで叩き売られるくらい余ってんのにわざわざ作る意味が分からない 50枚入が3000円で山積みにされてたな
買わなかったけど 国民生活安定緊急措置法違反だから警察に通報したほうがええな 通報案件なの？w
自由が丘のヤマダ電機、通報するか 転売じゃなくて直接買い付けてるなら問題ない
世界的に争奪戦が起きてて、それで業者も足元見てくるから
諸々のコスト的にもそれくらい行っちまうとか >>376
アウターの内側に干渉しないようにインナーを配置して、ラフトを広めに取ってあげるとラフトの分少し時間かかるけど1発でそこそこ綺麗に出たよ。たまたまかも知れないけど
それより、3時間とか4時間とかでプリントできてると言うのが信じられん。ウチの環境だとレギュラーサイズで7時間かかったわ ABSフィラメントだと周囲の温度管理が難しいね。反ってきて途中に亀裂が入ることがある
でもABSだとアセトン充満タッパーに入れて表面を溶かしてなめらかに出来るという利点もある ジクロロメタンは人体にかなりヤバい溶剤なので使わないほうが良い。というか使っちゃダメ。 >>369
お前のことだろ？
都市部ではもう大分前から供給過多でしょっちゅう投げ売りされてるぞ
あ、住んでる国が違うのか(笑) >>383
まだ言ってるよ
悔しかったんだね、ボクちゃん >>383
どこの都市部だよ
武漢か？上海か？（笑）
東京じゃ50枚1箱3000円は見かけても投げ売りはねーよ
元が400円くらいだから200円くらいじゃないと投げ売りとは言わないな 一枚の写真で反対側からの情報も得られるのなら立体化も可能かもね。 >>383
中国で売ってる中国基準のマスクってペラペラで、他国に輸出しても使い物にならんって返品されてるらしいけどホント？
君が棲んでる君の国だから知ってるだろ？それとも中国共産党に口止めされてるん？？ あ、韓国人だと言う可能性も高いのか
どっちにしても品質は劣悪だろうけども >>389
でも3Dプリンターは中華にお世話になってるんでしょ？ 中韓に頼らなきゃ何も出来ない3Dプリンタのスレにネトウヨが何の用だ？(笑) おいおい図星かよ？ｗ
さっさと自国にかえって、全ての輸出を停止して見ろよ？ｗｗｗできるならなｗｗｗｗｗｗ
草生え挿すなよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ フィラメント変えたらフリーザみたいになっちゃった(・_・)
今度は違うの作るぞー！o(*ﾟ∀ﾟ*)o
https://i.imgur.com/IKcWdB3.jpg 光造形も買って、髪の毛とか眼も作りたくなりますなぁ >>393
www
なんか殺伐としてたからナイスなタイミングだよ で、ネトウヨくんは何の用だい？
日本製プリンター使えってか？
あるのそんなの？ 1000万超えの鉄を素材にする事ができる業務用の3Dプリンター作ってる日本の会社あったような
東京都も所有してたような 普通の日本人なら1000万円払って工業用プリンターを使うはず
つまりここにいる連中は全員在日
Q.E.D 3Dプリンタというかモリモリレーザー溶接で盛って、後加工で形出すやつだったけ >>393
もっと喋ってよｗ
きれいだけど0.1mmでやってんの？ >>393
なんで黒フィラメントにしたしw
それはそうとおっぱいおっきいなぁ。
俺も作ってみたいなあ。
みるかな。 >>401
呪われてそうだよね(;ﾟ∇ﾟ)笑っ
押し入れの奥に封印しましたヽ(･ω･´) >>402
顔は0.1で、他のパーツは0.2ですよ(*´∀`) >>403
いぶし銀？みたいなシルバーなんです(´･ω･｀)農業用の機械造りたくて見た目もそれっぽい色にしちゃいました(；゜∀゜)笑っ >>402
パッと見0.1も0.2もそんなに変わらない感じかも。
ただ、フィラメント変えたら糸引きやダマになったりしたので、フィラメントごとの調整が大事な気がします(´･ω･｀) >>405
一台目だからオリジナルがいいかな？って思ってます
中華だとトラブルありそうで >>393
すごいヽ(´ー｀)ノ
指とかつま先までいい感じで成形されてますね〜。 >>412
爪もしっかり出せるんだ
QIDI凄いよね なんとなく本体のファームウェアを上げてからよい変化がなく
ファクトリーリセットして同じ条件でスライサーにかけて印刷すると案の定良い結果だった
wi-fi切っておけば勝手に更新されんわ これでいく Repetier-Hostでラフトが全く外れないのにいい加減頭来て
Ultimaker Cureに始めて手を出してみたら、今度は造形物外れる…ううう 今アマゾンでPrusa売ってるやん 10万は高いな〜 Ender 3を改造しようとろくに調べもせず
BIQU SKR V1.4 turbo 32ビットコントローラーパネルボードとTMC2209 V1.2 ステッピングモータードライバーポチってしまったのですが
マイクロステップとかリファレンス電圧とか調整しないとダメらしいのですがイマイチ理解出来ていません
初歩的な質問ですみませんがご教授お願いします >>419
それを入れかえて何が変化があるんだろうか？ 造形が綺麗になる(マイクロステップの倍数の変更)
音が静かになる(PWMの電流制御方式の変更)
印刷がほんの少し早くなる(処理待ちで減速していた分)
ほかリニアアドバンスを有効化して調整すれば糸引きやダマを軽減したり
台形加速からSカーブ加速に変更して角の造形が綺麗にできたり x-maker在庫無いのでx-one2買うか迷ってるんですが、
4年前だし今買うにしては古いですか？
Amazonで欲しい3dプリンタがことごとく在庫無いけど在庫復活遅くなるのかな・・・ >>425
問題ないよ
もう必須の機能追加とかないし 2月の中旬にCr-10s PRO V2（コロナで販売中止）の代わりに初めて買った
Artillery Sidewinder X1ですが
最近になってやっとBLTouch V3.1を付けたりMarlin-2.0.xにアップデートするまで改造しました。
最初から付いていたRGBランプもフラットケーブルを追加して復活させて
次は32ビットコントローラーパネルボードをつけるか思案中
レーザー切断機の大型化の為に買ったつもりだったのにいつのまにか改造がメインになってしまっている・・・
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org644428.jpg >>426
レスありがとうございます。
じゃあ売り切れんうちに買うかって売り切れてんじゃんギェエエ
まぁYahoとかでは売ってるけど シナ製なんか買うからだろパヨクｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ スマホも3Dプリンターも電子タバコも、Made in Japanは完敗。 >>430
もしかして模型板で発狂してる人？
迷惑だから帰ってどうぞ。 そんな強いこだわりはないけど、適材適所で使い分けたりしない？
精度とある程度の耐久性が必要な部品は国産、どうでもいいどうにでもなる部品は中国産とか。
3Dプリンタ本体だと国産を買うメリットがあんまり感じられないから中国産を買って、壊れた部品の交換とかには国産の部品を買ったりしてるんだけど… シナチョンプリンターに適所なんかねえよパヨｗｗｗｗｗｗｗｗ じゃあ、メイド・イン・ジャパンのメリットを教えてよ(笑) マスク印刷してるやつはアベノマスクを潰したいパヨク 米軍の使ってる3Dプリンタって中国製なんだな。しかも今時アクリルPrusaなんか使ってるのも意外だ。
http://imgur.com/gallery/OUxXd79 >>435
その通りだな
ただ適材適所と言うよりも、入手が手軽な部品を全て交換するというスタンスだよ。俺は。
中国産・・・というかどういう中国人が組み立てとか、パーツの選別に関わったかとか、商品管理をしてるか？ってのが重要で
良いと悪いしかなく中間が無いんだよ。日本の場合は中間で安定するように教育されてるけれども。
※日本の小学校の主な訓練趣旨は、以下の3点で釈迦に出てから労働者の基礎を学ぶ必要が無いようになってる。社会に出てからこれを学ぶのは大変お金がかかる。
・時間を守る
・反復作業を長時間する耐性を付ける
・年上の人の指示を聞き、実行する能力を養う
なので、パーツが一切手に入らなくても、一度分解して、自分でちゃんと調整推しながらリビルトする。これだけで将来起こるトラブル50％を回避できる。
ついでネジ、ボルト、ナット、ワッシャー、ベアリング類の交換。近所のホムセンで売ってるものでOK。ネット通販の場合は生産国に注意
ここまでやっとけば、設計と取扱いに問題が無い限り、多くのトラブルを回避できる。
※ネジとか基礎的な部品をちゃんと作ることを放棄してるんだよね、中国人は。
そこんとこ指摘しても、まぁ「する必要は無い」と頑固。さらに、3年以上同じ会社で働くことは稀で、熟練工が存在しない。
中国の工場のラインを管理者してた時ほんとに、困ったよ(´・ω・｀) >>429
ラクマで新品を35000円で売ってる人がいたよ >>438
それ言ってたらフィラメントも買えなくなっちゃうな…
>>441
そこまで強いこだわりも無いんだけどね
中華プリンタ買って動かして、標準で付いてたパーツが破損したら部位によって交換するパーツを国産が中国産かで選ぶ感じかな 今はドローンもそうだけど世の中の注目のハイテク機器はほとんどが中国製でしょ。特にパーツなどはみんな中国で製造してる。
とはいえ基幹の設計、開発はほとんどが欧米人。なんだかんだ言ってまだ中国のハイテク技術産業は米国に数年遅れている。
ま人件費が安いことと莫大な資金によって技術やノウハウを買ってるから常に先端を行ってるように見えてるけどねｗ >>444
確かに中国発の新開発製品って、ほとんど見かけないね。 中国人って商売上手だけど開発は苦手なのかね
頭いい人も多くいるのに不思議だ
開発するよりパクる方が早くて儲かるっていう思考回路なのかな
ある意味正解だとは思うけど adventure3xの金属造形ってどうなんだろう？
フィラメント代、脱脂焼結費用、精度なんかも全くわからん 商売がうまいってより、パクって価格を低価格にしてるだけやん >>446
文革の影響で特定の年齢層のエンジニアがすっぽりいないのよ
リバースエンジニアリングと複製に特化する国になっちゃったのは割と必然
技術と必ずしも関係なさそうな文化系の人ももれなく追放だから
ものづくりの哲学とかそのレベルからやり直しなんだよね ほんとマジで日本製のパーツがほしい。
確かに中国製パーツ安いけど、来るの遅い。クオリティ低いのは理解してるから動けばいいけど。
さらにコロナのがあって本当に手に入らないなんとかしてほしい。
日本にいる自分が作ればメイドインジャパンだな。
chromeが訳してくれるからいい時代だ。 値段が50倍くらいになりそう
ノズル1個1000円とか レスありがとうございます。
もうx-makerをAliexpressで買っちゃったんですよね。
ラクマで買ったら保証どうなるんだろ？
というか35000円で転売できるって凄いな、
Aliexpressのセールとかなら250$とかで売ってるのかな？ 今日もアホなパヨ共は精度ガバガバな大陸製だとか半島製の産廃で四苦八苦ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ 煽りはいいから国産でおすすめ教えてよ
そもそもお前は何使ってんの？ >>451
100円で1年後着と1000円で3日後着だったら、
後者を選んでしまう。
待てるのは1ヶ月だなあ俺は。 1年後とは？
普通に3月末に頼んだ奴一昨日来たけど・・・ >>457
そうすると先輩や先生がいないので学べなかった世代が多いのかもね 半導体とかLSI自作したいけど3Dプリンタで出来ないかな 80年代前後から地道にメーカーの下請けしてたとかも聞くけど別ジャンルかな 中共を馬鹿にする人も多いけど侮ってはいけない國だと思う
日本はもう負けてる 中国人の悪い点ってのは
・基礎研究を全くしない。理由は解らないが、いくら言ってもする必要が無いといって絶対にしない。頑固すぎる
・長続きしない。国家の政策もあって、それが普通になっている様だけども、3年以上同じ会社や、同じ仕事を続けたりしない
※但し、伝統工芸や美術品、農業、牧畜、食に関わる仕事は別。
長続きすりゃ、日本の熟練工なんかより上を目指せる素質を持った人たちが多いけれど、なぜかすぐに転職してしまう（もしくは田舎に帰って農業に）
・とにかく頑固。間違いだと明確にわかっていても正さない。※但し、一時的ではあるが、賄賂によってのみ正す事がある。
中華製品はハイテクだと言っても、要は海外から誘致した生産ラインを国家が接収して民間に貸与してるからなんだよね
全ての生産物の基礎となる、いわゆるマザーマシンを、中国人は全く作れない（設計すらできない）。
なので工作機械は既存製品の組み合わせか、海外のライセンスを買うか盗んで、製作するしかないのが実情。 完全に中国の製品で、優れてる、良いと個人的に思うものは
筆記用具とラジオだけ 中国人や朝鮮人に理科系分野のノーベル受賞者が一人もいないというのも必然なのかな
頭の良い人はいっぱいいるのにねえｗ >>463
でかい国内市場で育ってるから、なるべく手間(コスト)をかけずに多く売るってのが基本にあるんだと思う >>466
中国人は何人もノーベル賞とってるだろ
女性の屠 呦呦が医学賞とったという点は日本より進んでるとすら言える 今や特許出願数は世界一だし、経済力も今年はアメリカを抜くかも
ノーベル賞は、結果出してか数十年後受賞が当たり前だからまだ先でしょ コロナ治療薬に関して
世界的にみてもアビガンとアクテムラ（欧州）が最有力になってきた
どちらも日本人が発明、発見
つまり今の所ノーベル賞最有力
（アメリカの有力の治療薬候補はほぼ落ちた。ワクチンは来年以降）
日本人が発明した薬またはコロナに応用した治療薬の有力候補が多い
フサン、シクレソニド・・・
イベルメクチンは試験が始まったばかりだか効果が高いらしい ドローン、歩行ロボットなど作ったことある方いますか？(´･ω･｀)
電子部品でオススメのお店あったら教えてほしいです。Amazon以外で( ;´･ω･`) >>471
秋月電子に電話してみ
すごい親切なお兄さんが電話出てくれるから
そんでドローン作るのに必要な部品相談したいんですがって言うんだ
そうすると保留になる
んで、しばらくするとめっちゃ高圧的なドモリオタが出てくる
それでも負けじと質問してみ
すんげえ怒りだすから >>471
実店舗は３蜜、海外通販は輸送が不安定だし
やっぱアマゾンだろうねｗ
ツクモロボット実店舗（パーツ多少あり）
ロボット王国
純粋な電子部品、基板（実店舗、通販）
マルツ、若松通称、千石電子（サーボ・ステップモータ多少アリ）
小型のギア、チェーン、ベアリング
ハンズの大型店舗の一部
海外通販
カード決済しなくて済むところを使ったことがあるが・・・ >>472
ワロタw
秋月よく使うけど電話した事なかったから参考になったw >>472
途中まで秋月の回し者かって感じで上げてるのに突然落とすの面白すぎるんだが(笑) >>472
>>473
教えてくれてありがとう！(*´∀`)
住んでるとこが超ド田舎なので、電話で相談できるのは良いですね(*´▽｀*)
ネットでも名前を教えてもらったとこ調べてみますヽ(･ω･´)ノ
時間かかりそうだけど、ある程度かたちが出来たら報告するねー！ありがとう(*´∀｀)ﾉ >>476
時間かかっていいならaliexpressとかbanggoodが安い
探すのは面倒だが電子部品は一通りある
ドローンのキットからプロペラ単品までいろいろ いや、今しばらく様子を見た方が良い。
むこうの工場は稼働出来てても、資材や材料も不足してて悪質な業者ですら普段使わないような材料で作ってる場合が多い >>477
ありがとう！見てみますね(*´▽｀*) >>479
何作ってもええけどドローンのペラとか鋭いから防護メガネとかフェースガードも忘れずにな
どっちもまだAmazonに在庫あります AmazonのOriginalPrusaキット在庫復活しとるな PC版Thingiverseで検索結果が10件までしか表示されないのですが、何かわかる方いますか？
AdBlock、ブラウザ変更、ログイン後のPagenationなどは試しました
OSはWin10です thingiverseはもうだめかもしれない
cults3dとかのがいいかな やすい中華プリンター買うなら何がいいですか？
昼は油そばにするつもり
アマゾンかなければAliExpressで買おうと思います >>489
素麺にして、original prusa i3 mk3sを買う
色々と中華に比べ、ストレスが無い >>490
ありがとうございます
値段見てストレスで毛が抜けてしまったので海藻探してきます >>492
探してきた海藻を誰かに売りつけて
Original prisa 買え
グミが付いてるから1日一粒で食費は抑えられる
喉が乾けば公園で飲め、ついでに身体も洗うんだ Prusaが半額ならいいんだけどね 組立てキットが10万、組立て済が15万と来たもんだ prusaはもとからうすら高いけどリニアガイド使ってるしな ender3 v2欲しいんだけど公式サイトから発注すれば日本にも発送してくれるのかな >>497
配送の欄見たら日本もリストにあったから発送してくれるみたいやん。
もう売り切れてたけどな。 >>499
おおありがとう！
また次出たら発注しよう AliExから工場直の取引で買いました。
製品が5万円、重さが25kgで送料が2万近くいったけど、
プリントサイズが25ｃｍx24cmx25cmなので、このクラスでは安いほうと思います。
ボードはmks robin v2.4でした。
マスキングテープみたいなのが付属されており、それをアルミプレートの上に貼ってプリントしてます。
180mm/sでプリントしてますが、フィラメント引き戻しも賢くて糸引きは皆無です。
ただ、ここまで速度を早くするとパルスモーター音がかなりうるさいですね。
60mm/sくらいに下げればだいぶ静かになりますが。
みなさんはどのくらいの速度でやってますか？
静音化をやっていきたいと思い、スポンジは発注しました。
https://i.imgur.com/yK5dmDD.jpg
https://i.imgur.com/xt1PBhN.jpg
https://i.imgur.com/EVaYdgh.jpg 自分のはデルタでホットエンドユニットがマグネットで固定されているので６０mm/s以上にすると
ユニットが外れることがあるんだよね。だから通常は５０ｍｍ/ｓ以下でプリント。
プリンターは離れの作業小屋に置いてるんで音は気にならない。印刷の進行状況はIPカメラで
PCでモニタリングしてる。 >>52
IPカメラを設置するのも面白そうですね！
FLASHFORGEには標準搭載の機種がありますが、
そこまで高額なのは自分には不要でした(゜o゜;
>>503
>>504
このメーカーので正解です！
問い合わせると工場の責任者とやりとりできます。
造形サイズはアルミベースプレートが280mmx280mmなので、約250mmまでが可能ですね。
16kgどころじゃないですね、2階まで運びましたが腰が危ないくらい重いです。
UPSの速達で木枠の箱に入って来ましたよ。 静音化するならマザボを変える
作りとしては古典的
これで出力したのとクポリアで出力したのと変わらんだろうな >>506
色々と見て回りましたが、10万以内であることと、最低限250mmのプリントがしたかったので
この機種になりました。
確かに作りはよくある定番のものですよね。
これは2代目で、この前はTRONXY XY-2 PROを試しに買ってみましたがで、レベリングしても毎回ベースに密着せず使い物にならなかったので
ゴミ箱行きになって、これに決めた次第です。
静音化でマザボまで変えるのは自分にはハードルが高いですね(ﾉ∀`) TMC2209 V1.2 ステッピングモータードライバーの電圧を調整するネジを回す工具の名前が判らないので教えて下さい
https://i.imgur.com/lad2zLA.jpg >>509
ありがとうございます！
早速ポチりました！ マスク作るの何度も失敗したけど、フィラメントを純正のいいやつにしたら一発で出来た >>511
ラフトのみでサポーターいらんぞ
小さい方を110%くらい拡大して印刷な TPUの扱いが難しい。いろいろ調べてみたけど、室温が低いとこじゃないとダメなのか( ;´･ω･`)北海道に住みたい Repetier-Host付属のCuraって
オーバーハング部重なってると、上の方はサポート生成されんのだな・・・
フィラメント無駄にしちまった・・・ >>510
セラミックドライバーだと直接電圧が測れないから作業性が悪いよ
テスターのクリップで挟むことができる細い金属ドライバーでいい >>517
え？…注文しちゃったよ
直接測るってボードのGNDとドライバーの調節するネジと繋ぐって事ですよね？大丈夫なんですか？？
ちなみにEnder3のデフォのモーターなら幾つに調整すれば良いですか？ >>519
えー、メンヘラじゃないよw
GW中に3Dプリンターデビューしようとこの前からパーツや情報を集めているんだけど、肝心な所の情報が見つけられずにココに迷い込んでいるただの初心者です。
翻訳片手に海外サイトとか覗いているんですが、用語が判らないので四苦八苦している有り様で…
すみません プリンターデビュー
う〜ん、またひとり手段が目的化してるような
とりあえず箱出しで出力して
デキが納得できなければの話だと思うんだが >>522
なんにでも文句つけないと生きていけないのかよ >>522
今までDMMに出してたんだけど、けっこうお金かかるからプリンター買っちゃえってな感じでのデビューだからお手柔らかによろしくです。
安物の個人用なのでプリントの出来はあまり期待して無いけど出来る事なら可能性な限りやりたいですね
とりあえずパーツ組む前に素のender3の造形を知る為に今夜組み立ててみます ギスギスしてるなあ
自宅待機でストレスたまってる? 収入がなくなったとか
まあ、コロナ以前からいる人だけど >>523
日頃溜まった欝憤を晴らすためにアクション起こす人は一定数いるよな。
文句を言いながらテレビ消さないしチャンネル変えない人もいる。 >>524
プリンターデビューってことですが
まずはノーマルのender3を組み立てて楽しんだらどうですか？
多分レベリングやスライサーの設定、実際の印刷やらでGWは充分に楽しめると思いますよ〜 つべに16800円のプリンターがあがってたね
ABSもできるとのことだがホットプレート無しなんだよねw あれか、吉田製作所とかってやつ
格安のくせして、案外造形きれいで買うか一瞬迷った ひま過ぎてYoutubeによくあるPC用光学ドライブのモーターを使ったミニ3Dプリンター
作ろうかとチャレンジしたが押出し機が全く動かん。
中華製のボードが原因か。 1万以下のプリンターは昔からあるべ
構造的には大分洗練されてきたけど(より玩具っぽくなったともいう) お気に入りのフィラメント供給が途絶えちゃってもう一ヶ月以上動かしてないな
モデリングばかりやってて飽きて来た ステンノズルと硬質系スチールノズルのオススメあったら教えて頂きたい Ender3を組み始めたのは良いのですが、左右の柱の位置が下の脚から直角定規を当てると
5mmほどずれているんですが位置的に正しいのでしょうか？
https://i.imgur.com/rbhDQat.jpg すみません。…自己解決しました
ベースの脚の位置が左右少しずつズレていたみたいです
Ender3は半完成品だけど全部組み直すのが正解と思い知らされました >>538
柱がねじれてるとかは無い？
とりあえず印刷してみて問題が無ければ無視
なんかあってから考えてもいいんじゃないか >>324,ALL
ポリカーボネート(PC)が安定して出せるプリンター探してます
何使ってるのかおせーて
最近はPCフィラメントが凄く安いので
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07RRTDZRX/
2699円 更に5%OFFとかヤバくね？
また、PC使える非オープンフレーム機でオススメあれば教えてちょ
このスレでオススメのADV3も検討したが、ヘッドが240℃までしか上げられないので断念 >>541
Creator Proが非公式に280度まで上げられる
Creator3は公式に300度に対応、ベッドも120度まで
基本的に業務用クラスじゃないと240度止まり、自作系は選定対象外だろうから除外 >>541
GuiderIIでフラッシュフォージ純正PC使ったことある
送り出しも問題なかったけど大型モデルは試してないから反りに関してはわからん 別売の高温用ヘッド必要だったわ
GuiderIISならデフォルトの模様 >>542,544
即レスサンクス、参考にします
造形時にPCってABSみたいに体に悪そうな臭いする？ QIDIのX-PlusとX-ProはPC対応してる
ただ10万円超の高額モデルな癖に構造や機能は古臭いし造形例見る限りじゃ
プリント品質は16800円プリンターに大きく劣るようだが >>545
PCは有毒ガス出るな
業務用機種以外でまともな造形はできないよ
箱型でチャンバー温度150度出せる個人機種とか無いし
ノズルだけ300度出せれば小さな物はそれっぽく印刷出来るが
100mm角とか無理なんで >>537
Triangle labの買っとけば問題ない >>547
おすすめのって言ってるのになんでそれだした？ >>537,548
さんくす、やっぱPCは扱いにくいんだね
おとなしくPETGとPLA使うかな 人形出力してた人の見る限りでは無改造FDM3Dプリンタとしての品質は十分だと思うけど。
1万のプリンタに劣るってのはガセ >>554
そりゃフィギュア程度のサイズの出力物に50時間60時間かけりゃ当然
普通の80mm/s-120mm/sの普通のプリントスピードでの品質は
10年前のプリンターと言われても信じてしまうレベルで酷い あの粗大ゴミに勝てる3Dプリンター欲しけりゃ17000円払えばそれでいい
何も大枚叩く必要はない 70mm/sまでしか出ない大分前の安物(実用40m/s)使ってる俺は・・・・ まぁ粘性のある物質を吐出してるわけだしゆっくりやったほうがきれいだと思えば… 120mm/sを普通とか言っちゃうイキリ野郎がいると聞いた カタログスペックなら200mm/sがゴロゴロしてるが >>562
普通に使うだろ
実際それだけのスピードが出せるかはさておき 同じメーカーでも新しい機種？はビミョーな感じなんですね(´･ω･｀)
顔は0.1で印刷速度はたぶん70で出力したけど2時間ぐらいでできましたよ(*´∀｀)ﾉ >>567
んな分けねーよ
200mm/s で下に伸びてく光造形とか凄すぎるだろ
主に樹脂が そんな速度で作れるなら大量量産用機械として使えそうだなぁ フィラメントの価格って最近どうよ？
上がり傾向なのか下がり傾向なのかとか
久しぶりに使い始めるんで様子が見えてないのでご意見よろしく ABSのフィラメント届いたー♪(*´∀`)
どんな感じか出力テストしよっと(*´∀｀) >>572
安いのはあるけどPLAは若干上がった感じする >>572
コロナ前後で底値が上がってる感じはするね
元に戻って欲しい気もするけど今までが安すぎた感はあったから、このままでも仕方ないかなぁと ２０００台で安定しているというか
全体に品切れが多い 2000円台の安いPLA樹脂しか使ったことないけど高い奴はそんなに違うんかね？ 安い奴は正直言って材料をどこから調達したのかわからない
買ったロールと同じのを注文しても同じ材料か怪しい上に長期調達が不可
その場限りの印刷ならいいんだけどもね
お高めでオススメ出来るのはcolorfabのnGen
原材料が大手材料メーカーの一社供給でどのロールも全く品質同じで長期供給されてる
ただし入手性は悪いよ
業務用カテゴリーなんで、楽天とかで買う
印刷のしやすさはPETGの樹脂でPLA並みの扱いやすさ
PETGはかなり焦げて糸引くでしょ
それがめっちゃ少ない
もちろん温度間違えると焦げる材料ではあるが温度出しも一回やると楽
精密な小物はこれ一択だな
小物だから材料少なくていいし
デカブツ作る場合は2000円ので我慢ですなぁ 1480円なんてのをamazonで買って３ロール使ったが問題なかった
というよりいままでのなかで一番良かったくらいだった
同じものが楽天では2480円で売ってた
残念ながらどちらももう無い
もっとも今まで特にハズレを引いたことも無いんだけどね 尼で1500円のPLAは途中で継ぎ足したかのような膨らみが何度も出てきて返品したなあ。
1000円台でもハズレを引かないとか、みんな良いの買ってるんだなあ。 太さが1.75mmに安定せずに、細くなったりするのが劣悪品
PrusaのPrusamentは品質管理が徹底されている 安いやつはフィラメント自体は問題ないんだけどリールの巻取り方が雑なのがあって印刷の途中でフィラメントが
絡んでしまい、せっかくあと少しで完成という段階で切れて失敗することがあったな curaで端っこがスカスカ気味になってしまう
https://imgur.com/a/D1lEyPK
どこの設定変えたら改善しますかね？ >>584
フロー(フィラメント射出量)を101とか102%にするとよさそう >>584
写真じゃどの部位か不明なので
Print settingの検索窓でoverlapで検索して出て来たのを見てみて
速度が速すぎてもそうなるよ >>584
全体的におかしいので
キャリブレーションからだね こんなボケボケ写真で全体がわかるなんて、チコちゃんさすがだね レスありがとうございます！
早速フロー調整したら改善しました！
いやー感謝感謝
他の方のアドバイスの設定も気になるんで試してみます
ありがとうございました！ >>590
フロー調整じゃ全体の量が一律に増えるわけだからさ
オーバーラップの項目でやらなきゃあちこち変になってイタチごっこになるぜ 全体的におかしいのをフローだけ弄ってとか
その場しのぎ >>588
ああ
見るべきポイントわかってれば
十分な情報量あるで
ボケてない写真でも君には無理 そりゃ、ぎすぎすもするだろう？
無能な韓国人が多すぎる >>593
とてもすごいですね
そのポイント１つでもいいからご披露願えませんか？ >>587,588,593なので>>587=>>593なんだろうけど
>>587は何もわかってないヤツの吐くレスの典型という事実ｗ >>595
・隙あらば自分語り
・マウントゴリラ
・アスペ
匿名BBSとかはこのあたりが入り乱れて滅茶苦茶になる
実名SNSとかなら親切に教えて貰えたりするからそっち行く方が良いよ 馬鹿だなあ、分かっててあえてここにいるんだろうに
>>595は歓喜のレスよ >>599
＞実名SNS
どこそれ教えて
実名なら教えても悪さできないからいいでしょ？ 国内じゃほとんど使ってる話を聞かないマイナーな中華製組み立てプリンターだけど
なぜかcuraの設定のリストに入っててそのままで使うのが一番調子いいという事実に最近気づいた
俺の回り道はいったい何だったんだって感じ >>597
＞>>593
＞とてもすごいですね
＞そのポイント１つでもいいからご披露願えませんか？
Simplify3Dのページでも見ろよ
一回くらいさ
そもそもcuraの適当なデフォルトでやってあの結果なんだろ
オーバーラップとかフローとかの前に
スッカスカすぎるんだよ
エクストルーダーで100mm送りの指定して100mm送られてないだろ
次にノズルが0.4だとして、0.4の直径に見合う体積のフィラメントが送られてない
次に温度が合ってない
スカスカでも温度が合ってれば隣接ラインと融合しようとして、2本のペアが出来る
それが出来ないのは温度が低い
要するに順番に段階追って全部見直しだ
Curaのノズル設定間違えてるまであるくらいにおかしいって見りゃわかる >>602
そりゃ君よりも頭が良くて経験豊富な人が作った設定を
多数の人が検証して
良好なのだけを
Ultimakerが採用してるから
Curaの設定ファイルはテキストで読めるけど、いろいろ工夫してあるよ
誰かが作った適当なのよりもオフィシャル提供のは工夫度が段違いにいい >>ID:lH0ToIPQ
イキリ方がバカっぽくてステキ >>604
おれはすごい参考になった
ありがとう！ >>609
壁の枚数を減らして、内側の塗りをジグザグにしてみたら？ >>609
1枚の壁の厚さも0.33とかにするといいと思うよ 3Dプリンタは 1 台しかなく、需要に供給が間に合わない状況です。
もし、3Dプリンタをお持ちの方がこのデータ（STL ファイル）をプリントして
当院にご寄付いただけると大変助かります。
最前線で新型コロナウイルスと戦う病院スタッフを是非ご支援ください
https://www.musashino.jrc.or.jp/notice/20-011.pdf
武蔵野赤十字病院 >>609
how to calibrate 3d printerで検索
一通り終わったら
XYZキャリブレーションキューブ20mm
作って撮影してup ABS材は灰色と黒しかないわ。
清潔感の欠片もねえ・・・。 フレキシブルフィラメントが急に印刷を失敗するようになった。温度やスピードなど色々変えてみたけどダメだ。
必ず途中でフィラメントが出なくなる。ノズルが詰まってるのかなあ。 >>619
マスクは全面覆うタイプ多いけど
生産性や実用性、見た目考えると、
布の両サイド抑えるだけの方が良くね？
警視庁折すれば密着性もいいし。 今朝うちに初3Dプリンタが届いたので今日からデビューします。
皆さんよろしくおねがいします！
買ったのはTronxy xy-2 pro titan 、いろいろ調べてender3がベストかと思いましたが、尼に在庫なくてすぐ欲しかったので断念…。
Mega3とも迷いましたが、自動レベリング・Titan押出・価格面などからxy-2をしてみました。
過去スレ見るとあまり評判良くなくて涙目ですが、頑張って使っていこうと思います。 >>624
評判悪いの？
発火の噂がある機種かな？ 評判は気にしなくていいんじゃないかな？
ヘッポコなプリンタであっても使ってる人間の性能が良いほど文句言わないし。使ってる人間がヘッポコならどんなに優秀な機種でも文句言うわけだしな
>>624
君が優秀なら問題ない >>621
ノズルが詰まってる
エクストルーダに巻き込まれてる
スプーラーでフィラメント同士がくっついてる
自分の経験ではこの３つ >>619
針金の凸凹がそのまま3Dデータにまで転写されててほほえましい
そこはスプラインとか使えば？とか突っ込んでみるｗ
ただ、自分もHMDの顔部分の形状取りしようと思ってたところなんで、
アイデアは目からウロコでとても役に立ちます、ありがとう curaの設定増えてるやん！
Hole Horizontal Expansionって穴のサイズだけ調整できるんのかな？
すげぇ！
Simplify3Dよりcuraのほうがいいかもしれん >>629
それ実演してたYoutuberいたけど、例えば「凸モールドの0」が消えかかったりするから
いうほど万能じゃないなって印象 >>629
データを一から自分で作れないにしても穴の径や位置くらいは変えられるようになれば用途が広がる
フリーの3Dデータ編集ソフトはいくらでもあるんだから >>630
凸モールドの0ってどういう意味？
ぐぐったら凸モールドは筋彫りの逆？的なことかな
0がわからん
無知でごめんよ アリエクでEnder-3買おうと思うんだけど、EUプラグ仕様でも電源ケーブル違うだけで、そこら辺のPC用のケーブル使えば良いだけですよね？
USプラグ仕様だと高いので、、 多分そうだろうね
しかし届くのかね
ender3 v2ほしいわ >>626
＞評判は気にしなくていいんじゃないかな？
＞ヘッポコなプリンタであっても使ってる人間の性能が良いほど文句言わないし。使ってる人間がヘッポコならどんなに優秀な機種でも文句言うわけだしな
弘法は筆を選ばず、だろ？ヘッポコ君w >>634
110Vと220Vの切り替え忘れんなよ
電源ケーブル変えるだけだとダメ 12/24vのモーターも12v供給だと半分しか回転しないよね 作ってみたい小物がいくつかあるんですが
最初はDMMみたいなところに依頼して、それで良かったら実際に3Dプリンター買ってみるという流れの方がいいんでしょうか？
それほどの精度は求めてないんですが種類がたくさんあるのでどれがいいのかがよくわからなくて。 >>639
いまなら中古でも高く売れるから買って売った方が安そう >>639
小さなパーツならDMMみたいな所に外注した方がいい
何度も試作したり少し大きめの物を作りたいのなら買った方が安くつく場合があるからコストとモチベーション次第かと >>639
業者は個人では導入できないような機械でやっているので、個人用数万の機械とは精度も仕上がりも段違いです。
業者出しの製品を見て3Dプリンターに過剰な期待を持ってしまうリスクもありますです。 外注出す → たけーな、自分でプリントすっか
買って出力 → ん？思ったようにいかないぞ
失敗連続 → やっぱ外注の方がいいや >>639
いろんなものって、何を作りたいかにもよるかもね
とりあえずは、モデリングから始めてみたら？ 光造形かfdmどっちを選ぶかも大切だと思う
あまり複雑じゃなければランニングコストの低いfdm
フィギュアとか作るなら光造形みたいな？ 1、2年前なら外注の方がいいかもしれんが。
ハードもソフトも熟れてきたし、安いし、情報も揃ってるし、なんか作りたい人で3Dプリンタ始めない理由はないので、心配せずに買ったらいいよ。 自分で設計まで手を出す気があるなら3Dプリンタ買った方がいい
設計の不備やらテストやらでいくつもゴミ箱送りにしちゃってるけど、
もしこれを外注でやってたらと思うと恐怖で震えが止まらん
外見気にしなければ0.8mmノズルでパパッと(0.4mmノズル比)出力して使えるのも強みかなと フレキシブルフィラメントの印刷が途中で失敗してた原因が判明。ノズルの位置が下がっていて
射出される時に抵抗が加わって途中で出なくなったことが原因。
再度キャリブレーションとZオフセット値を調整したら詰まらなくなって正常に印刷出来た。
フレキシブルはあまり使用してなかったのでZ値がさがっていたことに気づかなかった。 >>647
精度の誤差すごそうだけど大丈夫なのか
小さい穴とかかなり潰れそう みなさんありがとうございます。
精度はそんなに必要ないのですが強度は欲しいと思っているのでABSが使えるものが良いかとも思っていますが
熱収縮が小さいPLAを扱えるものも視野にいえれて検討してみたいと思います。
とりあえず入門として2〜3万程度の初心者向けのもので購入を検討してみたいと思います。 強度が欲しいだって？
積層式である現在の3Dプリンターにそれを求めるのは酷かと
積層してるんだから、無垢のものと異なって、小さな力でも何回も加わるのならPLAでもABSでもだめだよ
SLA/DPL機なら猶更だ。
場合によっては出力後、力が加わるだろう箇所に真鍮線、鉄線、ピアノ線等の補強材を入れる必要がある。
設計段階で、補強材が不要になるように力を逃がすようにモデリングする方法もある 強度といってもフィギュアのように弱い感じではなくスマホケース程度のものでいいんですが
スマホケース程度の強度も厳しいでしょうか？ なるほど。それならいいかもね
ただ、普通に市販品をコピー（モデリングで）した物を出力したレベルじゃ落としたら割れる（ってか割れたよ）
ゴツ目に作るか軟質のフィラメントの方が良いね いわゆるフィギュアとかスマホケースがなぜ3Dプリントで成形されてないか考えよう
スマホケース程度って言うけどそれ一番難しいやつだから
素人が数万円程度で造形できるのは言ってしまえば不格好なゴミの塊だけだよ フィギュアはともかく、スマホケースは射出型で打った方が1万倍速くできるからやろ。 うるさいやっちゃな、家で3Dプリントで作りたいんだよ。 でもスマホケースはホント難しいよ
FDMの制限の中でセンスと強度と機能をバランスよく兼ね備えた物を作れる人は素直に尊敬する スマホの市販ハードケースはほぼＰＣ製だと思うけど
市販品の倍程度の厚さにしてＰＣフィラメントでプリントすれば良いんじゃないの
ＰＣフィラメントなんて超面倒なのはプロ用機種でＤＭＭ案件になるんかな スマホケースは簡単じゃない？
市販品並みの強度と柔軟性っていみなら無理だけど スマホケースはモデリングでも難易度高い部類だろう
大半の人間が誰かが作ったのいじってるだけだぜ >>650
ABSが使えればPLAも使える。
スライサー設定とかで色々悩んでいくだろうから、
安い新品買って早くいじって慣れた方がいいんじゃね？まあ大体のもの(pc、カメラ、自転車)がそうなんだろうけど。
ちなみにカーボン混入フィラメントとかあって、
俺買ったがまだ使ってない。ノズルが心配。 スマホケースは面白いよ。
つか売り物つくるわけでもないのになに身構えてんの？ 二束三文で市販品を買った方が手間なしで強度も高いからな。構えちゃうのもしょうがない。
個人的には100均に売ってるものを頑張ってプリントするようなもんだ 俺の場合はスマホに直接嵌めるケースではないが
自分のチョイスしたスマホケースと液晶保護ガラスが付いた状態でピッタリとフィットして
指一本でスルッと出し入れできて
ストラップなど使わなくても容易に落下しない
ベルト装着型ケースなどを作ったりした
こういう市販品では完全にサイズを合わせられないような物を作ってこそのプリンターの存在意義だと思うけど
ベルトに付ける事のオヤジ臭さがどうのというのは置いといて スマホも入れ替りが激しいからちょっと古くてマイナーな奴とかだと
マトモにスマホケース自体が売ってないよね
しかもあってもいいデザインのやつとか無いし
そういった点でも自分で作るのは楽しいことだと思う オーダーメイド品が作れるのが魅力だと思うから既製品が数百円であるならおれはそっち選ぶわ
>>663
そうなの？
おれiPhoneSEだからクソらくだったわ
TPU使わなくてもPLAで余裕だった スマホケースくらいの大きさだったらフィラメント代も100円くらいだろ え、、、
数百円の既製品買うのもったいないから3Dプリンターでつくろうって感覚なの？
ゴミ袋で傘作ってそう 自分の要望にあったもん探す手間より、プリンタで出したほうが早いって感じ。
スマホケースのモデリングなんかすぐできるし、時間もタテにしたって5、6時間くらいだろ。 つか3Dプリンター持ってる奴なんて
自分で物作りたいから買った奴が殆どだろうに
既製品があるとか関係なくね？ 要望があるならわかる
つーかレス読み返したら別にスマホケースが作りたいわけじゃなくて草 >>653
厚みや形状を工夫すれば強度はそれなりに確保できるよ
カーボンファイバー入りのPETGフィラメントで作ったテストピースは鉛筆程度の部分が両手で曲げようとしても曲がらないくらいの強さになるし
3Dのデザインする場合はモデリングソフトに加えてプリンターあった方がいいよ
実際に出力可能か不可能かすぐにわかるし
ちなみにハンガーフックのような物をPLAで作った場合
市販品よりも一回り大きくすれば大人男性がぶら下がっても壊れない程度に固くなるね
市販品のコピーするんじゃなければデザインで補うことが出来る >>676
現物合わせが出来れば、かなり難易度は下がるんだよね。 写真を店に出すか家で印刷すりかみたいな話を、スマホケースでできるようになったんだからスゲーよな。
むしろ「現像」の時代から家派と写真屋で十分派とでマウント取り合ってたし、
DIY板と同じで既製品あるのに、、、ってのは無粋じゃないかな。フィラメント代は100円でも、作る楽しみがプライスレスだからコスパも無限大なんだよ。 うちのプリンターちゃん、たまにズレるんだけど何これ？
http://imgur.com/a/hcshKFI
ズレたあとは普通にプリントできてるし、なんでこうなるの？？
ベルトのテンションを上げれば解決するかなあ？ テンションは上げない方が良い。モーターの軸が曲がる。 >>679
x軸だけじゃなくy軸にもズレてるの？
中は中空？
stlと別の角度からも見たい モーターとギアの固定不足（イモネジを締めなおす）な気がする。あとはモータードライバーの熱暴走かな？
ズレている方向を動かしているモーターを調べてみて 皆さん使い終わった後どうしています？
ノズルの中に残ったフィラメントとか気になるんだけど、冷えたら固まるし熱いままだと火傷するし…
そのままでも良いのでしょうか >>684
残ったフィラメントのどう言うところが気になりますか？ ノズルの先にフィラメントが付いてるとオートレベリングの値が狂いそうなので
終わった後ノズルだけ温めて垂れてくるフィラメントを綿棒で拭いてますね。 >>679
ベルトのテンションを限界まで上げる
モータードライバー電圧をMaxにする
壊れないように注意しながらやるんだぞ
絶対に一気にやるなよ >>682
＞俺なら一つずつ焼くわ
それおもろいと思って言ってんの？ >>686
まさにコレ！
プリントした後チョコとタレてるのが気になっていて
次プリントするときシートが傷ついちゃってどうしようかなと思ってました。
温めて綿棒で拭けば良いのか…ありがとうございます！ 俺の場合は接着面積が広いと反比率が多いんだわ 比率がな
大きい物ならまたべつだが同じ物ならめんどうだが個数を減して分けるんだわ
どこがおもろいかよ 一個ずつプリントした方がモデルの外にノズルが動くのがほとんどなくなるからきれいだね。
プレートに余裕があるなら、モデルの個別印刷もいい >>684
残りフィラメントは入れ替えとかしても気にしてない。
ノズル周りに溶けたフィラメントこびりついて気になったら、
運転開始後のノズル温度がだいたい上がって動き出す前に、
下から真鍮ブラシでゴシゴシ擦って落とすくらい。
言うても2〜3ヶ月に1回するかどうか。
他はスライダにグリス塗るくらいしかメンテはしたことない。 >>688
四つ同時出力はリスクがあるから一つずつ出力するってだけの文章になぜ噛みついた？
カルシウム不足？ >>686
EXの軸に付けるハンドル(https://www.thingiverse.com/thing:2776404)などを出力して付けておく。
プリント終了直後か、または冷えてたらフィラメントに合った温度まで上げて
EX軸を逆回転（180度も回せばよかろう）して樹脂を牽き戻し、自分はティッシュなどでノズル先端を拭く。
自分はペーパーウェスを10センチ角位に裁断した物を用意して使ってる。 Meshmixerで印刷物を中空にしても印刷時間が変わらないんだけど何故だろう？ なんか喧嘩っぱやい子多いよね
>>679のズレ方だけど
土台がズレた様に見えるな。 >>696
ウォールの印刷が一番時間かかるからウォールが2倍になったからとか？
モデルにもよるげと中途半端な厚みだとインフィルより時間かかるかもね ふむ。そうなんだ。結局フィラメントを使う量が節約されるだけか。 関係ないけどフィラメントも種類と数が増えると１回使ったらしばらく使わなくなるモノが出てくるんだよね
普段は密封BOXにシリカゲルと一緒に入れて保管してるんだけどそれでも長期間保管してるといつの間にか
湿度が上がってることがある。特にこれからの季節は湿度が上がるから気をつけないとすぐにパスタ状態に
なっちゃうｗ
そこで思い出したのがフードシーラー。これ余った食品を真空パックにして保存するのに買ってたんだけど
フィラメントスプールも購入時みたいに真空パックにして保管したらいいんじゃないかと。バッチリでしたｗ >>700
真空パックとか意味ないから
買った時に入ってるシリカゲルが仕事してるかどうかが全部
フィルム系のプラスチック袋は透湿で長持ちしない
アルミが挟んであるのだけが唯一透湿しない
要するに密封boxのシリカゲルを交換するのがベスト
フライパンで再生してもいい >>696
どこの印刷にどれだけ時間がかかるか調べてみ
大型印刷する場合はインフィルを印刷する時間もバカバカしいので中空で抜くのは常套手段 >>694
次回の加熱時に拭き取った方がはるかに楽
どうせ加熱すると垂れてくるし拭き取りする
オートレベリングにノズルコンタクト型使ってるなら別だが、毎回オートレベルしなきゃならない精度ならBLtouchでも使った方が楽 レベリングってどれくらいの頻度でやってる？
ほぼ24時間稼働させっぱなしで1週間くらいでズレ始めたんだけどこんなもんかね？
それとも毎回やってるの？ >>706
毎回。
特に安い中華機はプリント直前に3回行う。1回行うたびに各部のネジのゆるみやらなんやらチェックするよ
値段が安いやつは、その分手間をかけてやらないとな 風呂に入る前に浴槽を掃除するか、入った後に掃除するかと同レベルの話。きれい好きは入った後すぐが多いと思う。 レベリング用のバネは交換してない？
硬めのレートだったらレベリング毎回しなくても良くなりそうだけど 硬くすると今度はレベリング作業そのものが難しくなるという本末転倒な事態に 自分はバネの力ができるだけソフトになる範囲でレベル調整してるわ。 >>713
バネに適度なテンションがかかってるほうがズレにくい気がするなぁ 各自、じまえのプリンターで納得するまで検証するように
どうせ暇やろ？ シェルとインナーが上手く付いてない部分があるんだけど
これはどこの設定弄ればいいんやろうな >>706
日に一回
多分週一でもいいかなとは思う 入門機的なモノやメーカーというのはあるんでしょうか？ XYZPrintingの「ダ・ヴィンチ」はどうかね？
基本性能は充分だし、値段もそこそこ安いし、ソフトも日本語化されている。
ただメーカーサポートはアテにならん。 >>706
ノズルの分解清掃をしたタイミング
週1から月1くらい >>679
フィラメントの絡まりとかないですか？
当方のプリンターだと
リールの軸中心部分で絡まっていると
ヘッドの動作が妨げられることで
発生しますよ。 megas購入して最初に何回かレベル調整してからは全くしてないけど何も問題ない
ノズル清掃もプリント開始前にフィラメント20センチ分くらい捨て打ちするくらいで他は何もしてない
あまり背が高いものは作ってないからかな >>724
背がぎりぎりまで高くても安定してるよ
一度Z軸の固定イモネジの片方が緩んでいた事があったが概ね調整頻度が少なくて済む楽チンプリンタだね
それだけにプリンター自体を弄って遊ぶのが楽しい
人達にはあまり話題にならないのかもしれない >>721
ダ・ヴィンチはフィラメントのリールにIC入ってて
他社使うときにいちいちデータの書き換えしないとダメなんでしょ？ ダ・ヴィンチ持ってるけど色々苦労するよ。壊れちゃったけど。 >>726
現行のJrシリーズは他社製も使えるっぽい
Proも元からそう謳ってたし、低価格帯はわからんけど Lerdge Xってメインボードだらか使ってない？
ファーム書かなくても使えるみたいだから気になってるんだけど ファーム書かなくても使える意味は？
どんなプリンタの構成かによって必ず設定が違うのにそんな事あり得ないでしょ ファームちまちま書かなくても使えるんだよ
そんなこと有り得ない？
知らないって怖いわ Marlin以外はたいてい設定変更にファーム書き換え不要じゃね
必要になる知識量はどっちも大差は無いと思うけど まさかプリンタの画面でステップ数だの軸方向だの全部設定すんの？アホらし
必要な知識は何も変わらんし無駄にめんどくさいだけじゃん 売るときにファーム書き換えてないほうが売りやすいとか保証の問題とかあるんじゃね？
いちいち喧嘩腰でレスするやつなんなの Lerdge を採用してるプリンターは結構ある
32bitボードでユーザーにごちゃごちゃされてサポートに手間かかるのが嫌なマイナーメーカーに多い >>733
デフォルトで何の設定も無い前提かよ
どんなの使ってんの？
回転方向逆にするだけなのにファーム書き込みとかダルそう >>736
回転方向の設定がデフォルト「無い」とかありえないだろ順方向か逆方向しかないんだから・・・アホかよ
ステップ数やらモーター電流やらTMCステッパドライバの各レジスタの設定やら何十行も設定するところあるのに全部プリンターのLCDでやるほうがだるいわ
そもそも自分のプリンタを見たら回転方向なんてわかってる訳だから最初の設定のときに全部分かるからそこだけ書き換えるなんてことはしない >>729
Lerdgeでも出荷状態のファームはどうしても古いので結局手元に来たら書き換えが必要
（以下から最新版をDL）
http://www.lerdge.com/download/list/lerdge-x
書き換え方法はそこらの32bitボード+Marlinの場合と一緒でSDカードにファームウェアを入れて更新
Lerdgeのファームはアップデート後にEEPROMに保存されている設定を初期化しないといけないので
もし後からファームを新しいバージョンにしたらプリンタの画面を使って全部再設定しなければならない
MarlinならConfigの使い回しが効くので今まで書いた設定は無駄にならない
結論：知識ないなら無駄にマイナーなの使うよりユーザー数の多いMarlin使っとけ >>737
もうあんたに用は無い
自分で書いたことも理解できないんじゃ
話が通じるわけがない マウントの取り合いは他所でやってくれ面倒臭い
なんで子供みたいに煽り合いしかしないんだ >>724 ほぼ同一機種のI3 MEGAだけど、何度もテフロンチューブが外れた
どうもフィッティングコネクタ（継手）の品質が悪くてチューブの固定が甘いらしい
コネクタの交換は必須じゃないかな 何も問題ないって消耗品の交換もしていないってこと？ コネクターは内部にカエシの金属リングが入っててそれがテフロンチューブに食い込んでチューブが外れないように
なっている。外す時は上の黒い樹脂の部分を押し下げることでこのカエシが下向きになってチューブの食い込みが
開放される。一回でもカエシが開放されずにテフロンチューブが抜けたとするとこのカエシが破損している可能性がある
そうするとホールドが甘くなっていてフィラメントの圧がかかると頻繁に外れるようになる。コネクタは交換しないとダメ X カエシが下向きになって
○ カエシが上向きになって mega-sだけどコネクタが問題になったことはないな。
むしろ硬すぎてガントリーやチューブのメンテナンスが大変なくらい PISCO製だと貫通継ぎ手は特注対応で個人では買えないんだよなぁ
なんで普通のを旋盤で裏からリングに当てないように4.1通して使っている CURAの完成予想時間が全然合わないです。
予想12時間→実際は14時間
速度は60で、加速度はCURAの方で抑え気味にしてます。
プリンターが悪いのかな？
予想を実際の時間に近づくような設定の方法ってありますか？ >>742
最初から差込が甘い気がする。もっとグッと差込まないといけない気がする。 >>747
そんなものだと割り切った方が幸せになれる。 中華製品だしな。動くだけでぜんぜんOK
最初から動かなかったり、発火したり、爆発するのが当たり前のお国柄（最近は多少マシになった） >>747
Curaのプロファイルいい加減なの使ってるだろ
ちゃんとしたの使えばぴったりになるよ
当たり前だけど >>751
ちゃんとと言うのはどういうものですか？
デフォルトの設定からはかなりいじって最初のプリセットとは全く違う設定になっています。
個人的にはプリンターの加速度がCURAの設定に追いついてないのではないかと思うのですが、予測と実際の動きの差を調節する設定なんかはみつからないので聞いてみています。 1、8bitのMCUが乗ったボードは計算が間に合わなくてスローダウンしていることが多くある
2、Curaはリトラクションで戻すときの時間をなぜか加算しないので引き戻しを利用している
だいたいこのどちらか >>742
コネクタごとならチューブ外れたことあるけどネジを締めなおすだけで交換はしてないよ
ごめん、消耗品って何があるの？
フィラメント以外何も変えてないよ 継ぎ手、カプラ、は一度差し込んだらPTFEチューブが二度と外れないのとかあったので
フィラメント交換の時にもうブチーンってニッパで切って外して捨てたりしてる
まあこれやると段々チューブが短くなっちゃうけど
無論そんなことしなくていい組み合わせならしなくていいです >>753
納得しました。
そんなもんだと思うしかないようですね
ありがとうございました。 MarlinのLCDに表示されるゲージの進み方は残り時間じゃなくて、レイヤーの進んだ数なのかな？
終わりに近づくと進み方が急に早くなる気が済んだけど。 >>760
気になったことあったらソースコード見る癖つけるといいよ何でも解決する >>761
よくcardreader.hってわかったね https://imgur.com/55DieLf
これと同じの4つ作ったんだけど3mmの穴の周りの壁が汚くて悩んでる
穴の内側から2周目までが汚くて3周目は綺麗
初期レイヤーから5層目くらいまではどれもきれいなんだけど
レベリング毎回やってるんだけどなぁ
ちなみに同じものの初期レイヤー側から撮ったものがこれ
https://imgur.com/FCcYFCw
誰かアドバイスくれー
ender3 cura4.6.0 pla 210° 60° 0.2mm 0.4mm 50mm/s >>763
最終行の0.2mmと0.4mmはなに？ >>762
自分用にフォークして弄繰り回してたり気になったとこ直したら(マージされるかはともかく)プルリク送って改良の支援したりしている
なので1回ソースコードの全文を読んだから大体どこでなにしてるかはわかる…ってのはちょっとインチキだから、考え方的には…
とりあえず↓の設定ファイル2つだけは全部読んで取っ掛かりを探す（設定ファイルを見ておく自体が有意義だし）
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/Configuration.h
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/Configuration_adv.h
今回でいえば_advの方の設定ファイルの1233行目にグラフィック液晶のプログレスバーの横に進行状況を％で表示する設定があって「DOGM_SD_PERCENT」の定義で行われるとわかる
％で表示できるってことは進行状況を調べているはず…！と考えて、githubのリポジトリ内検索を使って「DOGM_SD_PERCENT」がどこで使われているのか検索すると
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/lcd/dogm/status_screen_DOGM.cpp
↑でそれが定義されてるかで表示を制御していることがわかって、進行状況自体はprogressって変数に読み込んでる事がわかる
progressはどこで代入されてるのかファイル内検索すると418行目で「get_progress_percent」という関数で取得しているようなので同様にこの関数をリポジトリ内検索すると
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/lcd/ultralcd.h
↑の326行目でさらに「_get_progress」を呼び出して取得した値をラップしている事が分かるので同様にこれをリポジトリ内検索すると
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/lcd/ultralcd.cpp
↑の1561行目で「card.percentDone」を呼び出しているい事が分かるので同様に「percentDone」をリポジトリ内検索すると
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/sd/cardreader.h
↑の125行目で今まで読み込んだファイルサイズを全体のファイルサイズで割っている事が分かるので>>759ということになる
やってみると1分もかからないような手順だけど文字で書いてみると意外と うぇ… って感じになったわ、すまない >>765
レイヤー厚さ と 第一層の厚さ じゃない？ >>764
やってません
調べてみます
>>765
レイヤーの暑さとノズルのサイズ(ライン幅)です
>>766
丁寧にありがとう
リポジトリ内検索なんてできたのか
勉強になりました 最近、今のご時世では激安な2000円フィラメント（PLA）をAmazonで買って大量に印刷してたんだけど、一昨日ぐらいまで目に違和感があって痛かった。
もしかして粗悪なフィラメントって有害物質出てるとかある？ どうおもうかは人それぞれ
その有害物質を体に浴びて、影響が出るのは150年後といっても気にする人はいる。
アスベストによる塵肺、肺線維症、肺癌、悪性中皮腫とかだって、アスベスト吸って数十年後に発病するんだぜ？（人にもよる
発病して原因がわかってはじめて問題にするんだよね
その前にコロナで感染しちまう可能性の方が数千倍も危険 PLAはまだマシでABS印刷してるときはやべえ感じがする 調べてみたら粗悪品かつ換気の悪いところで使用すると発癌性とかあるみたいだね
怖いな…窓開ければ大丈夫かな >>778
粗悪品かどうか関係なく発癌性物質でるよ
absはさらにやばい >>769
PLAでも換気した方が良いのは勿論だけど
ここ数日はPM2.5や黄砂もひどいから窓開けても閉めても結局ダメだったかもね・・・
花粉症じゃない俺でも何だかきつかった Anet ET4 proにしようと思いますが、プラグタイプがわかりません 米国 AU UK EUのどれを選べばよいのですか？ ender3 v2ほしいんですけどどこで買えますかね？ 敗因：どこで売ってるかではなくどこで買えるかと聞いたこと 今のこの状態でけっこう売れてるみたい 特に安いプリンターは ender 5 plus物色中。なんか欠点思い当たる人いたら教えて下さい。 いわゆる中華プリンターが持ってる利点と欠点は全て持ってるな
中華プリンターの性能は、使う人間の性能しだいだよ >>793
置き場大変
剛性無いので補強補強
調整調整 >>794
>>796
ありがとう。今使ってるのが120＊120＊120だから大きいの欲しいと思ってきたけど、
大きいものは今度は剛性のほうが問題になるんですね･･･。
もう少し考えます･･･。 当たり前だがデカい造形物は相応にプリント時間かかるからな
失敗のリスクを考えたら分割出来るものは分割して出した方がいい 車と違って剛性上げて重量増だとNGだが各種L字金具や設計しだいでプリンターで作り剛性を上げれる >>800
俺も>>799の言ってる事がよくわからん
＞「車と違って剛性上げて重量増だとNG」
据え置きのプリンターは、むしろ重量があった方が安定して良いのだと思うのだが・・・旋盤や、CNC。フライス、マシニングセンタ等々の工作機器は
精密さを上げるのに比例して重量が倍増するぞ？
車はボディ硬性あげつつ軽量化するのが普通だけどな。燃費良くなるし、タイヤへの負担も減るし、排ガスも減る。道路の痛みも緩和されるからな。
＞各種L字金具
要は、地震対策で学校の校舎を外から鉄骨で固めるのと同じって言いたいんだろ？だがな、プリンターの場合。パーツが増えれば増えるほどガタがくるのが早くなるんだよ
特に安い中華機。ボルト、ネジ、ナット、ワッシャー類がとことんダメなのは知ってるだろ？ ＞設計しだいでプリンターで作り剛性を上げれる
それは、1からプリンターを自作しろと言う事か？ そういうパーツを付けりゃいいと本気で思ってるんだろうな。
まぁたしかに硬性は上がる。精密さを犠牲にしてな >>805
どういう理屈で精密さが犠牲になるんですか？ フィラメントって本当に腐るんだなぁ。
プラッチックが腐るってなんやねんってナメとったわ。 >>804
うむ
そういう奴をてんこ盛りに付けると、かなりカッチリする
Lアングル型のを使うと外見も変わらないし
ネジで微妙な調整も出来る
ミスミのアルミフレームの補強材はすごく多種あって
本来は適切に付けるものだが
中華のはコストダウンで省略されてるのがほとんど
中華で買うとミスミの補強材よりもかなりお買い得 >>806
上でパーツが増えるほど誤差が増えていく（積み重なっていく）って言ってっるだろ？
その意味が解らないレベルの知能しかないのなら、話にならんがな。 ＞上でパーツが増えるほど誤差が増えていく（積み重なっていく）って言ってっるだろ？
意味不明
こりゃダメだ 3Dプリンタ捨てたいんだけどリネットジャパンで持ってってくれるかな？ >>812
喧嘩腰なのはやめてくださいよ
重心が上にあると良くないって意味ですか？増加しても20ｇ位とは思いますけど
剛性を増してがたつきを排除した方が良さそうと思うのは馬鹿の考えってことですよね
煽り抜きで教えていただけないでしょうか？ たまに偉そうに語ってるのいるけど
どんなの使ってるんだろうかね
それを買えば間違いないって事になるよな その道の権威の本当に偉い人だったら実名で本出して儲けられるから・・・
糞みたいな方法論と古い上に間違った知識でドヤるのが匿名掲示板 ワッシャー入れたりするとボルトが太くなったり細くなったり長くなったり短くなったりして
誤差が増えていくからしょうがない ワッシャー入れなきゃいいんじゃ？
誤差誤差言うなら ワッシャー入れて誤差が出るなら、ワッシャーの使い方を間違ってると思うの ワッシャー入れるとボルトが太くなるってどういう意味？ 4本の柱より、8本の柱を同時に建てる方が複雑なので誤差が生じやすいというのは理解できる。
でも、4本の柱を建てて固定した後に、補強として4本の柱を追加したら誤差が増幅されるとは思えない。
分解して最初からやり直すの？
それとも、追加で補強するの？ おれもBS01+処分したいけどバラバラにして燃える部分と燃えない部分にわけて捨てるしかないわな。 最近程度の低い落書きでマウント取ってくるクソガキ多いけど春休みか？ クソガキは3Dプリンターなんぞ興味もないだろ
弄ってんのはワイらジジイしかおらんわ curaってstl読み込み時に自動で90度回転するとかいう機能ないんだっけ
simplifyにしかない機能なんかな >>834
自動って勝手に倒れるってことか？
手動でならいくらでも回せるが >>835
手動でなく自動
やっぱsimplifyだけなんかな むしろsimplifyにそんな便利機能があったのを初めて知ったわ 使う人間の性能しだいだよ
それが無理なら金を出すしかない 使う人間の性能次第なのに金を出すと解決する矛盾
さすが的はずれおじさん まあ、高級機種でもスライサーとモデル作成のスキルがないといいもんはでけへんな >>834
何その余計なお世話機能。面倒になることない？ 余計なお世話機能であっていいのは
サポート以外にある？ >>839
ヘッドの位置決め精度だな
エクストルーダーは各種試すのが容易だしメリットデメリットある
XYZのポジショニングは高精度なほど良いのは間違いない
中華格安機種はここをギリギリのローコストで実現してる
もちろんフレームの剛性も必要
Zortraxはフレームも機構的にも良いよ
機会があれば使ってみることお勧めする >>848
そうだな。自分では何もできない無能には便利だな >>852
関係ないのに韓国人を馬鹿にするのをやめようぜ
程度が低すぎて不愉快だよ >>624です。
あれから、届いた直後からY軸プーリガタガタだったり、ホットエンドがあちこち隙間からPLA漏れてて気付けば化石化してたり、ヒータ切れるわヒューズ飛ぶわで大変でした。
何度も分解・修理・調整を繰り返してやっと故障も精度も安定してきました。
素材も出力設定も組み合わせで仕上がり全く違くて奥が深いですね！
届いてから毎日弄ってて楽しい！
押出機をトップに移植してZ軸軽量化を図ってたが、チューブ長いせいか糸引き・ダマ改善しないので、やはりダイレクト式が良いのかな。
色々改造するためにFusion360練習がてらにXY-2Proをリバースエンジニアリングしてみます。
https://imgur.com/Vy3CZ8o
https://imgur.com/um7RgoV >>859
fusion360の写真の方は自分で作ったの？
すごいなー 数年前はズートラが使いやすいと聞いてたけど今はだいぶ違うんだろうか
少し小銭が入ってプリンタ買えそうなのでここで勉強させていただきます >>862
ズートラってなに？
今はやっぱりprusaのボードを32bitに変えるのが良いのじゃないのかな？
ダイレクトエクストルーダーで、z軸が2本で動かして、vslotじゃないのがいいんじゃないのが最低条件なのかな Ender3買ってからPursaの存在した者からすれば、なんだかんだアップグレードするなら初めからPursa買っとけば良いのは確かですね 久々に買おうと思うけど
最近の鉄板って何かあるの？
simplify3Dはあるから対応機種の中で10〜15万ぐらい
自動レベリングとノズルの交換が簡単にできる奴が良い。 海外通販も何度かしてるから中華でいいのがあったらそれが良いかも。
一番こなれてるからね。 >>865
交換は簡単だけどファームウェア弄れないと100%は使えない どこかの中小がコロナ用バインダーでUltimaker使ってた >>863
Zortrax(ゾートラックス)かもね 今はprusa i3が鉄板て意見でいいのかな？10万位だし 10万円も出してprusa買うの？
プリンターの改造をして終わりなのか
印刷したいのかどっち？ >>872
aliで3万チョットであるけど送料が2万超えw
個人的な意見だけど、テーブルが下降するタイプの方がフレームがしっかりしてて造形精度ありそうな感じがする 10万円あったらZortraxの旧型値下げ品買えたかもね
クローンなら余裕で買えるがオートレベリングは無いね 何買っても大丈夫だろうけどオレも次はprusa i3Mk3s買う予定 給付金10万で手を出した結果のほぼ新古品が半額でメルカリに溢れないかな。。。 >>877
秋くらいまで生き延びることができれば格安美品ジャンク(笑)が出回るかもなー？とは思ってる
ただ国内の在庫状況もイマイチなんだよねー PITATTマスクの新バージョン印刷してみたんだが
アウターとインナーの穴が合致してなくて窒息しそうなんだが
https://i.imgur.com/ey0bvdB.jpg >>880
新バージョン試してないんだけどインナーの向きが逆さまになってるとかじゃなくて？ たぶん上下逆だと思う
出力された方向に合わせてみて OriginalPrusaは3Dプリントパーツが雑で貧乏くさいんだけど安定してるね。
ヘッドの中でフィラメントが折れちゃったとかでヘッドを全バラししなくちゃいけない時は面倒くさいけど。
フィラメントを入れるときに先が丸まってると上手く入らないことが結構あるんでペンチで断面を平らにしとくとかしてるけど、多色オプションはあの仕組みでうまくいくのかね。 >>885
多色オプションに対応するために詰まりやすくなってるみたいだよ
単色だけで運用するならヒートブレークを交換した方がいいみたい
https://youtu.be/dSPPrb0J8CY >>883
前回のデータを使ってるとかじゃないの？
twitterだとみんな上手く出来てるみたいだよ
もう一度データを落としなおして、スライサーで縮尺がアウターもインナーも変わってないことを確認してからプリントしてみたら ある程度馬鹿なのは確定してるんだが
本人は気がついてないってこと >>860
ノギスとスケールでパーツを一個一個測ってモデリングしてCAD内で組み立てたものです。穴の中心位置推定とフィレット半径を推定するのが何気に難しい(笑)
ホットエンドが化石化してたときの写真があったから貼っときます。
使用開始2日目に6時間くらいのもの出力してから仕事行ったら、帰ってきて焦げ臭くて焦りました。
こんな事って起きるんですね~。
https://imgur.com/L19yibo
https://imgur.com/4dztFQe >>890
> 穴の中心位置推定とフィレット半径を推定するのが何気に難しい(笑)
穴ピッチノギスが便利よ
3つ穴からPCDを計算するときなんかは正確に測る必要あるけど、穴ピッチノギスあれば余裕
あと、そういうことするならRゲージは必携
俺もよく現物から寸法取りするけど、こういう道具があると効率が全然違うよね そんな物あるのか、、、てここの連中の大半が使ってる様な3Dプリンタより
高いじゃねえかよｗ 買えるわけが無い、持ってるわけが無い
アダプター状のもの3Dプリントするしか無いな、、確かに有れば便利だ >>890
GW中にEnder3を3日ぶっ続けでプリントしたけど
こんな事起きなかったよ…
火災がおきたら怖いから私も何か対策を考えよ >>897
PLAもABSも発火点は400度前後
ホットエンドの発火はまず無いよ >>894-896
ホントだ、たけぇな
職場にあるから普通に使ってたが
市販のデジタルノギスにアダプター作るしかねえな アダプターの精度を考えたら普通のノギスを当てたほうがよさそう >>890-891
バッテリーを充電したまま外出して
帰って来たら家屋ごと全焼してたって人が
今年の5月に居たわ
コロチャンなのに外出するからバチ当たったとしか >>901
全焼なら全額保険降りるから良いじゃん
中途半端に焼け残るのが最悪 穴の中心って直径÷2で出してたけどそもそも穴の直径を正確に測るのがむずいか テーブルが下がるタイプの方がタイムラプス撮った時に視聴者が見やすい >>877
いや新古品はダメだろ？使ってみてダメで返品すらできなかったって事だぜ？
下手すりゃ不良品よりたちが悪いよ SnapMakerが３Dプリンター単独で買えるようになったら買いたいんだがなぁ。
レーザー、CNCは不要だから。 8万弱で買える50WのCO2レーザーのやつ持ってるよ
探せば日本人のレビューもそれなりにある奴(赤い筐体の奴)
ただしパレットに乗って来るので受取をなんとかしないといけない(ハンドリフターとかフォーク)
あと臭いがやばいので要排煙設備
あと消火器も
俺の買ったとこではレーザー管の冷却水ポンプは付属してきた >>886
prusa mk3で白系のfilamentだけ必ずノズルつまり起こしてプリント出来なかったんだよね。
filamentの問題かな〜って思ってたら、これが原因ぽい。
早速、AliでHotEnd注文してみた。ありがと〜 なんとなく穴の中心間を計って、近い整数ミリで合ってる事が多い。 >>891
化石化したのは多分ネジの隙間が大きくて内圧ではみ出たんだと思います。
対策にシールテープをネジに巻きました。
十数時間使って分解確認→漏れ無し・耐熱も大丈夫そうでした。
火事にならず本当良かったです。
煙検知で電源切る仕組みとか欲しい…。
>>893
便利な物があるんですね。でもググったら値段に(笑)
私はスケールの10cmとかキリいい数字の所を穴中心に当てて、前後のメモリ(±)が穴外径に対して均等の位置に動かして中心位置を推定して寸法を読んでます。
余程捻くれた設計者じゃなきゃ精々0.5mm分解能で設計するだろうという前提で寸法推定してます(笑)
大きい角Rや直角じゃない角Rは部品を紙になぞって平面上で補助線とか引いて角位置とか寸法推定してます。 >>890
無人運転はかなり慣れてからね
ホットエンドの分解再組み立てを熟練してからの方がいいと思う
その写真だとヒートブロックとスロートの間から材料が漏れてる感じだ
ノズルとスロートがブロック内で密着して漏れないようになってる必要があるね
230度に昇温してから六角レンチとモンキーで締め付ける必要がある
うまく組み上がったかは数時間動かして検証した方がいいね 熱で爆発して消化剤撒き散らすような消火器があったと思うんだが、何て調べれば出てくるんだろう？ >>917
ありがとう
いろいろ種類があるかと思ったら、そうでもないんだな ビニール袋に重曹詰めて、上に貼り付けておこうかな。 無印9801のコンピューター室には消火器じゃなくて砂の入ったバケツしかなかったな >>924
ベッドがY方向に動くタイプは見る側もつらいんだよ。 Curaに1層毎に定位置でシャッター信号出力の設定があるからメインボードからフォトカプラ経由でカメラに線引っ張れば結構綺麗なの撮れそう >>928
そういうのを活用すると>>927みたいなのが撮れるのかー
外光に頼らずしっかりとした照明を組まないと見苦しくなるね。 >>927
え！？
これが普通だと思ってたわ
Octpiに実装されてから何年だろ 3Dプリンターで作ったものをメルカリで売るみたいなことって出来るのかな？
お菓子の型を作るぐらいしか、まだ見たことないけどビジネスチャンスはある気がする >>931
割とあるんじゃない、キーホルダーとかガンプラのディティールアップパーツとか、
海外ではグリコのおまけレベルのチープトイとか売ってる人見た、売れてるか知らんが。 メルカリで色々売ってるよ
サバゲのパーツとか
もう売れないだろうけどマスクとか
DMMの価格設定はプリンタが何百万、何十万した時代のままだから高いみたいね
今の機器で価格設定し直したらもっと安くできるだろね
素材はかぎられるだろうけど 暑さと熱？でパソコンが死んだ(・_・)
パソコン詳しくないのですがfusion360って最近の新しいパソコンならだいたい動きますか？(；・ω・) そこまで重いソフトじゃないが
ネットブックじゃ流石に重すぎるだろうなぁ ・・・acer ASPIRE one(WindowsXP home)でサクサク使ってるのだけども・・・(´・ω・`) ryzen1600afあたりで組めばサクサク動くのが5万位でできるんじゃね いやぁ、これが割と使えるのよ。レンダリングは厳しいけれども。モデリングは問題ない。
Win10ほど余計なプログラムがないからかな？
もともとはレーザー加工機用の専用のオフライン機として500円で買ってきたのだが、思いのほか使い勝手が良くてなぁ（笑 viveのコントローラーアタッチメントは買ったな
早く俺も3Dプリンタほしい ryzen1600af調べてみます！ヽ(･ω･´)5万ぐらいですか、思ったより安く済みそうで良かった(*´∀`)笑っ
教えてくれてありがとう〜(*´∀｀)ﾉ パソコン本体じゃなくて、パーツなんですね！(；゜∀゜)笑っ
パソコン自作やったこと無いですが、自作も興味が出てきたのでいろいろ調べてみますヽ(･ω･´) ヨシダのせいでamazonはぼったくりしか残ってないな >>945
ヨシダろくな事しないなw
pcショップの通販なら残ってる
限定ぽっいから少なくなりそうだけど。
>>944
自作簡単だよ
プラモ作るより簡単
cpu 13k、メモリ8gb 5k,mb 9k
gpu 15k,ケース 4k,電源 6k,ssd 5k
os 7のキーあればタダ
無ければアマで900円
これで45000円くらい
メモリ16gbにして50000円くらい >>946
自作したことないのがOEMじゃないOSのキー有るかな?
900円は問題ありだろ、入力なしで一部制限有りのがマシ
あとキーボードだとかモニターだとか計算に入らないのがPC持ちの発想じゃね? グラフィック関係ならマルチスレッドの処理がメインだしどっち買ってもIntelとAMDどっちでも良いんじゃね
買うならショップでのゲーミングPCのBTOが無難だよ 2万位のSSD積んだ中古レッツノートで良くない？
ノートの方が取り回しが良くて設計が捗るよ
ゲームしたいんなら自作がいいのかもしれんけど CPUはi5-9600Kあたりならテラリアとかグリドンとかスカイリムくらいなら特に問題なく遊べるよ
Fallout4とか鉄拳7は起動はするけど遊ぶのはちょっと無理だった
3Dプリンタ関連とかはモデリング含めて勿論問題ない あちこちで話題の1600AFはAPUじゃない
グラボ買わないと何も出来ないからコスパ最強ってのはかなり疑問
シングル性能がPentiumGと同程度というショボさが足を引っ張るシーンも多い
かと言って6C12Tが活きるシーンってのがあるかと言うとまずそんなものない
仮にあってもスレッドあたりの処理能力の低さが顕在化してよりストレス溜めるだけ ヨシダで思い出したけど、ヨシダが紹介してたEasyThreed X1買ってみたけどベッドがプラスチックで平面になってないから、ホムセンで1mmのアルミ板買ってきてそれをベッドにしたら結構綺麗に印刷できるようになったな fusion360はdirectXだからゲーミングPCでよし
パーツ一個とか単純なモデルならロースペックでも動くけど、性能不足になると落ちまくるから気をつけて >>944
あ。この人って女のコの人形作ってた人かか笑 fusion360 使ってるけど、
Mac Pro 2013 (CPU Xeon 10コア 3.0GHz、メモリ64GB)にして、
ようやく動画見ながらCAD作業してもストレスなくなったわ。(たまにカクカクするが)
動画を一緒に見ようと思わなければ、もっとスペック低くても余裕だと思う。
必要なスペックは、作るもの次第だと思う。 俺はもうOpenshapeばっかだな。
ブラウザさえ動けばなんでもいけるし、
iPhonedでも泥タブでもアプリあるし外でモデリングできる。
3dCADはいいんだ問題はスライサーでモバイルで動くやつがなんか有ればいいんだけど。 BigTreeTech SKR mini E3をjgauroraのMagicに取り付けようと思っているのですが、コンパイルが上手くいきません
最悪そのままでも使えるのではないかと思うのですが、最初から入っているファームウェアは最初からメッシュベッドレベリングは有効になっているのでしょうか？ うちはXeon E3-1245 V5で4コアにしてる
32GBで1650Ti
Fusion 360はDirect Xだからあまりスペックは気にして無いけど
2021年のZen 4で組み直す。
レンダリングでCPU食うからもっとマシンパワー欲しい
あとはcuraのシミュレーションでもCPUパワー食うね >>959
OnshapeならChrome上で動くから自動翻訳になるんで、怪しいけどなる。
CADなんて慣れれば日本語でなくても大丈夫。
同じことがRepetier Serverでも起こせるんで非常に便利。 ダヴィンチスレで聞いたらこちらで聞いてみたら？と勧められたのでマルチご無礼
全く無知で導入検討してるんですが、このメーカーの3Dスキャナ付きプリンターって紙のコピーのように原型読み取って複製できる、というほど甘い物ではない？
調べてみようと思ったけど驚くほどインプレや情報がないので教えていただけると助かります
コピーしたいのは正確には違うけどちょっと大きめの洗濯ばさみのような3ピースの部品です 安い3Dスキャンは使い物にならないよ
寸法とって1からデータ作った方がよい。
業務用の高いやつはハードとソフト合わせて実用レベルになってきてたけど
機械部品とか精密なものでスキャンデータを利用しようとすると結局はデータ作り直すぐらいの労力は必要だと思う >>963
スキャンと言ってもなんとなく外形がわかる程度と思った方がいい。3Dモデルを描く時の下書きになる感じ >>963
気になったから調べてみたけど、スキャナはおもちゃレベルでとても実用には耐えない感じだったよ
自分で寸法測ってCADで設計した方が良いと思うよ 3Dスキャナーはまだコンシューマー向けはおもちゃしかない
テクスチャで見た目ごまかしてるようなものばかり
業務用でもリバースエンジニアリングという作業が必要らしい おれはまずはじめに20mmの立方体を印刷して実際ノギスで測ってみるよ
実寸と違う ああこのプリンターはこんな傾向にあるんだな と感じる
でもいろんな形態が必ずしもその収縮拡大率になるものでもない ありがとう！2DのCADデータは持ってるのでそれを3Dデータに起こした方が近道という感じかな？ そやね。
今のところスキャンは穴や形状の位置関係、組立時の干渉とか見る程度がメインかと
精度の必要ない彫刻ものとかはスキャンデータそのまま使ってたりするけど すいません、ご意見聞かせてください。
Adventurer3X(あるいはAdventurer3)とダヴィンチ Jr. Pro X+のどちらかを買おうかと思っています。
こっちの方が何だから良いと、こっちはこれこれだからやめとけ、とか、比較出来る意見頂ければ
大変ありがたいです。
よろしくおねがいします。 >>963
最初にスキャンしてプリントしてみたやつ。データのサイズとか形の調整などまったくいじらずそのまま
プリントしたけどなんとなく形が分かる程度かな。
https://i.imgur.com/qIQLRwD.jpg 使ってないけどadventureのが良いんじゃないか
スライサーも使いようだし
ダヴィンチについてるキャリブレーション機能っていらなくないか？ >>971
ダビンチミニを入門で買ってそこそこ仕組みも勉強できたABSしたくてAD3の初期版買って2700時間使ってるけど新しく出た専用ノズル以外は良い
あとAD3はサイズが150立方だから今ちまたにあふれてるマスクやフェイスシールドは限定されちゃうよ >>9
>>975
貴重な経験ありがとうございます。参考になります
使いやすさ(ソフトも含めて)と性能の方が重視で、サイズはダビンチの175でもAD3の150でもいいかな、と思っています。 >>974
スライサーも使いよう……。そこを詳しく教えて頂けないでしょうか？
私の理解だと、
STLのデータをスライサーで3Dプリンタがプリント出来る形にするんですよね？
縦方向で造形出来ないところにサポートつけたりとか……
スライサーはダヴィンチの方が良いと言うことですか？
ご意見頂けるとありがたいです。 >>973
プリントされた方をもっとアップで見せてくれまいか
思ったより綺麗そう >>977
✕スライサーも使いよう
○スライサーも使いやすい様子
誤字でした。
色々とウェブみてるとスライサー画面載せてる人いるからそれぞれを比較してみては？
flashfoege製のスライサーは初心者向けではあると思う。
自分はCura使ってるからどれが良いかは分からないな。 ender3っていうのが定番みたいですけど
静かですか？
静かなの欲しいです >>980
ステッピングモータードライバがA4988かDRV8825などの安いの使われてるとうるさい
TMC2208/9とかLV8729とかが乗ってるなら静か（ほぼファンの音しかしない）
Ender-3なら純正のサイレントマザーボードがあるので自分で交換するか、最初からサイレントマザーボードが入ってるのを買う
（純正じゃなくてMCUもアップグレードしたようなマザーボードもあるけど初めてで手を出すものじゃない）
V2以前のは自分で交換↓
https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/creality-silent-mainboard-v1-1-5
V2は最初から入ってる↓
https://www.creality3dofficial.com/products/ender-3-v2-3d-printer TMC2208は独特なピロピロ音がしてうるせぇよ
静かなのが欲しけりゃPrusa Mk3だね Prusaはジャラジャラうるさい
Ender3の方が静か ピロピロなんて全くしないけどなぁ
なんのこっちゃ？ >>927
リンク先見なくても誰の動画かわかったわｗ OriginalPrusaはY軸トラベルするときにギャーーーッｔってひきずるような音がする。
それ以外は静粛なんだけど。 Y軸だけメカ的な問題があるのでは？
あるいは何か共振してるとか >>979
ありがとうございます。
参考になりました。
フリーのスライサーもあるんですね。 Creater ProとかAdventure3に比べてどうなんでしょうか？
デュアルヘッドでフィラメント二種類つけられるので、片方を水溶性フィラメントにして、とか便利そうなんですが、
あまりそういうことやってる人は多くないみたいですね……
それとねデュアルヘッドだと精度が落ちると言う話をしてる人も居る……
実際のところどうなんでしょう 使う人間の技量による
機械の特性知って、自分の思うように出力できるように調整やなんかするのが普通
デフォルトの常態では「誰にでも使える」平均的な設定だけど、個人個人の環境や使用マテリアルなんが異なるんで
実際は「誰にも使えない」設定になってると考えるべきなんだよ。
なので機種よりも「使う人間の性能」が大事 サポートを溶かしてまで作る部品ってそんなに無いよね。
色を付けたいならカラー印刷出来るのを買ったほうが良いし。 デュアルヘッドで印刷したものが汚くってガッカリってのが多くて。
どうしてももう片方からノズルに残った色が漏れちゃうし。 >>988
長い距離を素早くトラベルする場合ね。
印刷してる時とかは何の音もしない。静か。 >>991
そんなこと聞いてねーんだよ
当たり前のこと偉そうに言うな
わからねーのならだまってろよ >>995
パンダすげえ
画像用意してやるとか的はずれバカとは大違いの有能さ
仕事できそう 韓国人はすぐに火病を起こすってのはほんとですなぁｗ デュアルは色目当てでやるのが主流なんですね。
水溶性サポートはなくもなんとかなっちゃう感じなんですかね。
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