【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part16
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新スレ感謝
equalポストマウント版も出る予定あるんだな
リアがISで半分諦めてたからこれはありがたい
フロントだけ先にポチッとこ 公式の写りはまんま薄グレーなのに、実物は黒に近いのかよ
騙されたぜ
ちょっとイコールポチってくる！ まじかよ！騙された！
許せねぇ！あと2セット注文してやる！ IYH対象になるような新モデルが国内メーカーから出るとは思ってなかったからねえ
届くのが楽しみだわ equalいいなあと思いつつも油圧やめるのもそれはそれで面倒くさい 尼のequal売り切れちゃったじゃん
ここしばらく在庫5つから動いてなかったのに 前スレで教えてもらった
ポストマウント＞フラットマウントアダプター届いた
週末試してみる IS→FMは敷居が高い
ディスクってかなりのストッピングパワーがかかるわけで、あのアダプターは
ちょい不安がある >>11
うちにも早く届きますように
使うのはリアだけどケーブルの取り回しがうまくいくかなー >>13
諦めんなよっ！
ポストマウント版イコールを待てよ！ ポストマウント版は6月頃に年内予定とか言ってたのを見た気がする
フラットも再販あるといいな 機械式ディスクブレーキって片効きらしいけど、パッドも片側だけ摩耗したりしないの？ するとパッドは左右ローテーションしないといけないんかな 片押しでもローターが撓むことで両側のパッドに接するけど
軽い当て効きがクセな人は片減りしそう どちらにせよ、機械式はパッドの減り具合で調整しなきゃならんから
あとはどこまで手間をかけるのを許容できるかじゃないか？
あとズボラで片側がパッド減りすぎてえらいことになるのが怖いとか
シマノほかの片押に対して、両押のSpyreが台頭してきた流れもある
諸々スレを過去スレでも見ながら検討してほしい 片押し式の性能は調整次第かな
自分のはほぼ均等にパッドが減っている
内側(右側)のパッドとディスクのクリアランスを
なるべく小さくしているのが良かったのかな パッドの磨り減り具合に応じて調整するためパッド距離だけでなくキャリパー自体の左右位置もしょっちゅういじらないと真ん中に来ないな >>24
ホイールを交換しない限りはキャリパー位置の変更はしなくていいでしょ
他にローターが左右にズレて動く理由ってある？ >>25
たぶん左右で減り方が違うからセンタリングする必要が出たくるからだと思ってる
たしかに片利きキャリパーの付いてる自転車だけやってて、両利きキャリパー付きの自転車はホイール交換時だけだな 最初から少しズラしとけば良くね？
ブレーキ軽く引きっぱなしでダウンヒルしてるんやろ 油圧の最大のメリットの一つは自動クリアランス調整だからな
ブリーディングさえ終わったら1年はノーメンテ
このあたりを解決した機械式ディスクでたら油圧滅ぶんだな 手間をかけさせて貰える楽しさがないなんてつまらん！ キャリパー位置調整が要るって何か根本的な間違いをしてる気がする 固定側(内側)は六角レンチで普通に締めてローター距離を縮めるが
それだけだと外側パッドのローター距離が拡がったままだから
それを真ん中にもっていくためにキャリパーを動かす M375はストロークが可変なのでパッドが減るとキャリパー動かした方が快適 >>34
可動側のパッドもローターとの距離を調整出来るやろ 外側パッドの調整はストロークが若干変わるけど
レバー側のワイヤーアジャスターで最終調整するけどな
キャリパーによっては外側もパッドの出代を調整する機構がついてるね 外側はワイヤーアジャスター使うだろ
何でキャリパー動かしたりするの ワイヤーアジャスタ触るとバネが伸ばされレバー引トルクが重くなるから出来るだけ弄らない方が望ましい >>40
この場合のバネは縮むのだけどな
パッドクリアランスの1mm程度の調整でトルクなんてほぼ変わらんよ どっちが最適なのかは知らんけど、キャリパーは動かしたくないなー
もともと軽すぎるくらいの引き量だから、微妙に重くなるくらいならそれでいいわ キャリパーをパッドの減りに合わせて動かすなんてありえんて
釣りだろこれ ブレーキ、ギア共に極力アジャスターの世話にならない方向で調整してるわ >>43
パットが減ったことを想定してキャリパー位置が最初から調整されていればいいけど
ところがどっこい V ブレーキでもありがちなのはパットが新品の時はきちんと動作する調整にはなってるけど
パットが減ってきたら 調整し直さなければならないということもあるにはあるよ
BRM 375でも新車時の調整ではダメで最終的にキャリパーを動かして合わせたということはあった パッドの減り方が左右で違うからの一言
両利きだと左右両方から詰められるからキャリパーを動かすのはホイール交換時だけ 新車でダメだったなら取付け時の詰めが甘かったんだろ
それは取付け位置の問題でブレーキキャリパーの問題じゃない
左右が独立して回転するVブレがバランス崩れるのは無くはないが片押しディスクは文字通り片側のピストン動かしてるだけだぞ パッド減ったからってキャリパー動かすやつはおらん
取付け不良はまた別の話だ バイクでも車でもキャリパーなんか位置完全固定で動かせるようにはなってないんだよなぁ。
スルーアクスル化されたとはいえ、自転車はそもそもの精度がおかしすぎる。 横方向のズレは緩めのフローティングディスクで解決だな。 モーター車のブレーキは油圧なんでしょ？
エンジン乗り物でワイヤー式って第二次大戦時の日本の戦闘機じゃないか
当時ですら米軍は油圧で日本のは軽量化のため紐だったと >>52
http://excitinggarage.com/the-operating-principle-of-the-hydraulic-rear-disc-brake-02/#:~:text=%E7%89%87%E6%8A%BC%E3%81%97%E5%BC%8F%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%BC,%E5%81%B4%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
全てが完全固定ではないけど？ どっちでもいい
好きにしろ
どっちでやっても壊れはせん >>56
ホンダ車(バイク)は80年代くらいまで小型車に機械式ディスクブレーキ使ってたよ。
60年代はリムブレーキもあったくらい。
>>57
それは片押しピストンだから油圧がかかるとキャリパーの半分がスライドして
両側のパッドをローターに押し付ける機構になってるだけで
取り付けブラケット自体は完全固定で位置調節もクソもないよ。 アーム寄せると引きが重くなるのはわかるけどキャリパー位置変更を頻繁にやると台座のネジ山減りそう。
アダプター噛ましていてフォークフレーム側は触らず済むならいいけど。
>>57
自転車だとグスタフがピンスライドだったね。あの構造でワイヤーのがあったら面白そう。 てきとーな感想だけどオートバイは全部専用設計だから取り付け位置固定でいい
でも自転車はそういうわけじゃないから横方向とかに取り付け位置調整できるのはいいと思うけどなぁ
BB5やBB7の球面ワッシャー使った角度まで微調整できるのは
自分みたいにマウント自作してディスク化した車体には最高、精度の悪さを調整でカバーできるｗ
オートバイや車でよく使われるピンスライド方式の片押油圧は左右位置は自動で調整できる機能はあるな
それは油圧対抗ピストンにも備わってるけどさ。自転車用のワイヤー式ピンスライド片押キャリパー使ってみたけど微妙
オートバイ用みたいにスムーズにスライドしない。また油圧片押完全固定というさらに微妙な存在のも手元にある >>61
昔はオートバイに原始的なワイヤーディスクブレーキも一部あったけど
今のワイヤー式のはドラムブレーキじゃないかな 俺は機械式はBB7しか使ったことないけど、
片押しでも普通はパッド位置調整ダイヤル(ネジ)なんて
両側に付いてるものなんじゃないのか？
最初に装着する時にちゃんと位置調整すれば、
パットが減ろうがパッドやローター交換しようが
キャリパー位置なんて動かす必要ないぞ。 BB7がちゃんと作られてるやつだから稼働するワイヤー側のパッドにも調整ダイアルがあるだけだよ
真ん中から下のグレードはたいがいついてないと思う
てーか最近話題のイコールの奴もついてないな、まぁどうしてもってほどの昨日でもないから
不要と判断したのかもしれないけど、固定側は手で回せた方が調整が楽だな、特に外出中は >>65
equalは両パッド調整可能だよ
デタラメ書くなよ クイックリリースのハブ使ってるとどうしても非対称なディスクブレーキによる負荷によって
フレームやフォークにねじれが発生する 頻繁にクイックリリースを締め直しても
じわじわと ねじれ がやってくるのでそういう時もキャリパー調整は必要になってくるなぁ
古いメカ式ディスクも手間がかかるけど可愛いもんだ 言われてみればキャリパー動かして調整してるのはクイック車の方だな
クイックだとなぜそうなのか分かりそうで分からんがスルーアクスルに比べ固定が甘いからか dtswissのrwsスキュワーでしっかり固定するぞ。
安いコピー品でも可 またこいつかよ
QRもきちんと締め込んだ状態でセンター出して
以降ちゃんと締め込めば外すたびに調整とかいらねーんだよ
TAに比べたら衝撃でずれやすいとかはあるが
TAもトルク管理適当だとズレまくるんだぞ TRPのSpyre Cって日泉ケーブルにしたらマジで油圧並と言われていたけど結局あかんかったの？ ニッセンケーブルって構造的に通常のケーブルよりカッチリ感出そうだけど
それが投資に見合うか否か分からんので手を出してない
シマノのをロール買いしちゃってるしw ニッセンケーブルはリム・ディスク両方に対して良い効果があるので無条件で推す人がいるんじゃないの？
イコールアウターはカッチリする反面、ハンドルに添わせるのが困難だったりで諦めてる人もいる 引きは軽いというか滑らかになるね
フルアウターだと特に >>75
ちゃんと考えられてるから恐れずにポチって欲しい >>3
マジ？SPYREで不満ないけど試してみようかな SPYREどこにも売ってないからJuinTECKの紐引き油圧買ってみたけどなかなかいい感じだよ。
じわっと効き出してガツンと止まる。使いやすくて良く効く機械式って感じ。 紐油圧だとHB-100ってのが気になるけどロードに使えるんだろか
まあだめなら乗ってないMTBルック車にでもつけりゃいいし買ってみるかな SPYREは正直、BR-M375と大差ない気がしてならない…… >>81
そりゃ効き自体は大して変わらんよな。
差はそれ以外のところにあるわけだから。 BR-M375、普通に使う分にはなんら問題ないからな 完成車付属のjak製superbreakたぶんシマノ製品のコピー物かしらん
中のリターンスプリングが折れて数十円か百円かで輸入したが微妙に長さ合わないのでペンチで引っぱって合わせて使ってる キャリパーに160㎜・140㎜とか記載があるけれど、アダプター介して180㎜マウント
して使用してもいいのかな
キャリパーの構造上ダメだとかあるの？
もちろんフォークの干渉は別として。 ローターの当たりに合うように取り付け出来れば可能だろうけど、アダプターの剛性とか大丈夫なん？ 車とかバイクで言う、所謂キャリパーサポートでしょ。
自作する人とかもいるくらいだし別に大丈夫だと思うよ。 こんな感じで径を上げるマウント位置変更アダプター使ってだけどどうなのかと
IS→IS
→PM
→FM
PM→FM
FM→PM アダプタに変な鋳造品とか使わない限り問題はないでしょ >>92
あ、買ってから4ピストンのキャリパーあるのに気付いてちょっと泣いた。 結構バリエーションあるよねjuintech
R1使ってるけどコントロールしやすくて好みだ
何より見た目がすっきりしてて良い >>56
ブレーキは日本でも油圧やで
1000～2000馬力のエンジン積んだ3トン前後の戦闘機を人力の紐ブレーキで止められると思うな
紐が主流なのは操縦系、コレは日本でもアメリカでも同じで大型機になるほどガチの体力勝負になる
操縦系が油圧になりフライ・バイ・ワイヤで完全に切り離され、今は駆動部ごとに電動ポンプ＋油圧シリンダー
油圧なのはギヤのガタ回避(僅かでもガタ有ると舵面が振動して破損する)、個別ポンプなのは油圧配管の排除(電線は残る)だけど
ロシア人はモータ＋ギヤ駆動でガタ無しをモノにしたとか equalいい値段するだけあるな
ポストマウント版が楽しみだ なんかAmazonで中華？のストアがHY/RDを\8,500で売りに出してるな。
2年くらい前に\8,000位で売ってたみたいだけど。 不自然に安い商品は購入後キャンセル食らって情報だけ抜かれるやつじゃね >>99
今見直したら売り切れてたわ。
Amazon発送だったみたいだからそれはなさそうかも。 HY/RD届きました。どうもAmazonで最安値だった当時は2つセットの値段だったようで、今回の半額位で売られてたことになるようですね。
今回のものは取り外し品？らしく、取説等はついてませんでしたが、取付用のボルトと、TRPの160mmのローターと、ローターのボルトは
ついてました。スペーサーの類はありませんでした。
んで、届いた奴は1つはストッパーのねじを緩めるとねじが外れる不良品で、もう1つは樹脂のストッパーが挟まってませんでした。
とりあえず不良品の方は外れたストッパーのねじをよく見たら抜け止めに噛ませてあるCリングがずれていただけだったので、Cリングを
付け直したら直りました。
気が向いたら取り付けてみます。 紐di2でequalとかの構成にすればディスクでもかなり軽くできるんな 紐9100にequalでsl7とか、いけるのだろうか エスワのステムやコラムスペーサーはまだ紐に優しそうな作りだけど、フル内装で本来の性能を出せるのかは不明 ブレーキよりシフトの方がケーブル抵抗の影響大きそうとなるとせめて電動かなあ >>107
紐シフターにフレームが対応していないだろ equal取り付けたけど、引きが軽くて楽。これにつきる。
デザインも良いし。 >>116
ろくに調べもせずに断定的な発言しといて謝れば済むとか甘やかしすぎ 今更なんだが
B01Sや03Sに付属してるピンって何に使うの？
SPYREのSLCなんだが使わない イコールのワイヤ引き量は各社レバーの中間の設定だと HB-100っての買ってみたけどSPYRE以上に引き重かったわ
でも効きはいいからプラマイゼロってところだな >>125
俺も持ってるけど引き重いよね。うちのだけかと思ったけどみんなそうなのか。
油圧だけどリザーブタンクないからパッドが減るとクリアランス調整が必要になるよね。 ワイヤー引は使ってるうち取り回しのどこかで引っかかると致命的になるなこれ
パッドが磨り減ったときも引きが深くなるためレバーの太鼓噛ませが外れやすくなったり当初には想定外だった事が起きる 通勤用はおいといて、
オンロードツーリング、トレイルライド、スキル練習前の乗車前点検は毎回ちゃんとやらないとえらい目にあう パッドの減りって…リムブレーキの時はそういうリスクはどうしてたのよ 同じ会社でも型番で変わったりするので
オンラインマニュアルを見るか問い合わせた方が正確な答えを得られると思うよ あのピンって使わないから無駄だよな
あれ付けなくていいからとにかく安くして欲しい 本来シマノキャリパー用だし、
シマノならパッド交換時に同時交換だから付いてるのに
自分の都合だけで何言ってるんだか シマノの交換パッドって3本もピンがついてくるのがムダ てかシマノキャリパー買えばずっとシマノパッド買う人が多いんだろうから
最初のを使い回すだろ
よって無くした人用に別売にして要らないからパッド値段下げろ >>144
割りピンって挿すだけで終わりじゃないの。
先を曲げて、抜け止めしないと意味が無いから。
抜く時は曲げたところをまっすぐにするんだから、
何回もやったら折れるでしょ。
だからパッド交換と同時に交換が安全なの。
そういう所はspyreの方がいい設計だと思うけどね。 ところで割りピンって、ホムセンで単品販売でも1本5円とか10円ってレベルだよ。
元々安いシマノパッドなのに15円値段を下げても意味無くない? あのピンはサイズが微妙に違う
なんでそんな設計にするのか >>146
ああなるほどね。自分はｽﾊﾟｲﾚだからいつも捨ててたわ
てかMTB用のシマノ純正パッドA01Sワンペアがアマで3000円超えとかなめてる
>>149
中華はそれはそれで外れを引いたらえらいことになったんで微妙 >>150
割りピンの使いかた素で知らねーのかよw
よくそんなんで整備してんな 割りピンは3x30がY8DB06200相当
Y8DB06100はY8DB06200より全長が2mm短いだけなので3x30が使える
Y8C505000は該当するものがない、サイズ的に3.5x30が使えるはず、多分 供給能力低そうだもんな
まあプロはTRP使うでしょ 日本のマイナーメーカーのブレーキなんて誰も知らんやろ マウント方式は主に
フラットマウント
ポストマウント
インターナショナルスタンダードの3種類がある
あとは自分で調べるよろし 買った自転車についてるのが安いディスクブレーキみたい。
調子悪いからパッドを交換してもいまいちブレーキの効きが悪い。
レバーを引いてタイヤ完全に挟み込んでもキャリパーブレーキみたいに
きっちり止まらない。
ディスクブレーキ一式交換したほうがいい？ 買った時からいまいちなら交換だけど最初のうちは調子良かったなら何かやらかしてる >>161
名前からしてインターナショナルスタンダードが一番普及してそうですね
ありがとうございました >>165
最初から少し微妙ではあった。
でも一応きっちり止まってた気がする。
パッドを交換するときに前側のネジみたいのをとってパッドを交換した後
またネジみたいのをねじ込んだら奥まで入ってくれず、
六角レンチを入れる山？をなめて奥まで入らなくなった。
だから後ろブレーキしかないから余計使いにくいかも。
交換するとしたらキャリパーだけ交換したらいいの？
それとも全取り換えのほうがいい？ とりあえず自分でやろうとするのはやめた方が良さそう デュラディスクだけじゃなくてアルテディスクも品薄でワロタw >>167
奥まで入らなかったのならそれなりに原因があるはず
それを取り除かないことにはどうしようもない
パッド交換後でブレーキの調子が良くない場合はブレーキワイヤーの調整とパッドの位置を六角レンチで調整してあげると良い
ある程度走行してブレーキのききも変わるのでパッドを再度調整が必要になってくる いや、167は自分でやらない方がいい
店に任せなさい インターナショナルスタンダードに直付けできるブレーキキャリパーはほとんどない。
ポストマウントがほとんどなので、ポストマウントに変換するアダプタを使用して、
この台座を使う。
ってことなんだけど、なにを目安に適合してるかどうか調べればいいの？ 使用するローター径に合わせるんだよ型番とかわからなければショップに聞きなされ >>175
ショップに聞いたら同じ部品は売ることはできるけど
適合かどうかを調べてないから教えられないって。
ローター径を調べてインターナショナルスタンダードのものを選べばいいのかな？ ショップでわからないのに実物みてない俺らにわかるわけない >>176
好きに選びなさい
"サイクルベースあさひ - の検索結果 ディスクブレーキ マウントアダプター" https://ec.cb-asahi.co.jp/search/go?p=Q&;srid=S1-6SEA-AWSP&lbc=asahi&ts=m&w=%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%97%e3%82%bf%e3%83%bc&uid=643834312&method=and&isort=score&view=grid&srt=0 ttps://nestobikes.com/products/limit_2_disc-d/
LIMIT 2 DISC
この安シクロの機械式ブレーキの効きってちゃんと効きますか？
今まで安ロードのテクトロ＋訳わからないブレーキシュー
と安シクロのカンチ＋訳わからないブレーキシュー
で全く止まらないで2回死にそうになってるのでｗ
安ロードは105とデュラシュー交換で完璧
安シクロもシマノカンチと黄色シューで完璧に下り70とかで安心出来ます。
都内街乗り用なのでドア開けとか歩行者飛び出しとかの為
40km/h走行でvブレーキみたくキュキュって止まれるか知りたいです。
最初の2つはフルブレーキしてもスーって流れて行く感覚で止まらないので
そんな感じならやめようと思うのですが。 歩行者が飛び出しそうなとこを40km/hで走るバカですまで読んだ >>178
ローター径を合わせて、インターナショナルスタンダードのものであれば大丈夫なの？
https://dl.easyuploader.cloud/20211109142449_48584450.jpg
赤と黄色の矢印部分の長さはローター径が同じで
インターナショナルスタンダードのものであればどれも同じ？ NESTがM300純正パッドで効くローターを付けてるか次第だが
下手したら効かなかったカンチの様にズルズルの可能性もあるので
レビュー読み漁った方がいいね
でも購入後すぐ互換シマノパッド&ローターに変えるならば
スポーツ走行に耐えるレベルになる >>182
サンクス。
>互換シマノパッド&ローター交換
純正で駄目だった場合の事も
非常に参考になりました。
ありがとうございます。 シマノやテクトロのキャリパーとシューで止まらないって調整がおかしいとしか思えないけどな
Vよりよっぽど効くっしょ
ブレーキより先にタイヤがロックする https://dl.easyuploader.cloud/20211109142449_48584450.jpg
上の自転車なんだけど、winzipのキャリパー捨て、BR-M375 とか BR-TX805 をつければいいのかな？ ISならフロント・リアに多少の差異あれど、ローター径に合わせたアダプタ購入で
何も考えなくても何とかなる
キャリパーによってはローター径の指定があり、フォークも径の指定がある場合は
指定以上の径は物理的につかない可能性が高いｋれど
PMアダプタならシマノ純正でいいし、特殊ならKCNCあたりで ローターを軽量のやつに変えたら走りは軽くなるんですか？ しかしディスクの熱容量が減って放熱が悪くなり制動力も落ちる
クルマでは当たり前の事だが自転車業界ではこのことはどうやらタブーのようだ
まあ自転車では放熱を考えなければならないくらい温度上昇しないのでディスクの利点を生かせていないのだがな
だからこの先、ベンチレーテッドやフローティングディスクが採用されることはないだろうし、ディスク自体も消えるかもな >しかしディスクの熱容量が減って放熱が悪くなり制動力も落ちる
>まあ自転車では放熱を考えなければならないくらい温度上昇しないのでディスクの利点を生かせていないのだがな
自分で答え出せてるじゃん
そもそも自転車のディスクブレーキの採用は熱問題解決のためじゃないってことだ
調べればそれくらいすぐわかるでしょ リムが傷まないのが最大のメリットじゃないの？
カーボンリムでリムブレーキ
だと下りのブレーキとかでリムが過熱して破損とかもあるんでしょ。
経年劣化でリムが薄くなって千切れたりとか。 何が一番のメリットになるかは使用状況によるでしょ
俺は雨天通勤でヒジョーに助かってます チャリレベルのスピードで熱でブレーキが効かなくなるとかどんだけだよw え？？普通に破損してるだろ？とくにクリンチャー
ググってみ？ ここディスクブレーキスレです
レジンパッドなら普通にフェードして効かなくなることあるけどね 先にディスクに移行したMTBの場合には
オフロード走行によるリムのブレーキ面の汚れによる制動力の低下
リムのブレーキ面に砂利とかを噛んだ場合のリムへの攻撃性の問題 などの解決として意味があったはず
ロードの場合は重量と性能の関係から有用性はずっと議論中だけどメリットは
ディープリムのカーボンホイールのリムの軽量化ができる
高級なカーボンホイールの消耗を防げる
摩擦熱によるチューブへの影響がない などかな
まあ自転車ならではの事情だね
それよりも規格の変更による需要の喚起(業界の都合)が大きな要因だろうけど リム重量の削減はそれほどでもないとカンパだったかフルクラムだったかのコラムがスペイン紙の特集に載ってたよ 油圧だとケーブルをフレーム内装できてエアロ的に有利とか言うけど微々たるもんだろう まったく同じ製品はないけどリムブレーキとディスクブレーキリム比較すると
リムブレーキ用の方が重い傾向はあるけどね
カーボンリムの軽量化は素材やエアロダイナミクスの進歩も大きいからわからん
でも昨今のペラペラな軽量ディープリムはリムブレーキ用では無理な気がするけどな >>206
できないことはないけど、ケーブルが無理な曲げ方になってフィーリングが悪くなると言われている >>185
5万位の最安ロードに付いてるテクトロはマジでゴミだよ
キャリパが撓むしシューもゴミ
買い替えさせるためにわざと効かないゴミ作ってるんだろ
TRPの高いミニVとか4ポットはきっちり効くし BR-M375-Lのレビュー見るとブレーキの効きが悪いみたいだけどどうなんだろ？
シマノのディスクブレーキ（特に低価格の）は、
フロントロックして前転するのを防ぐためにわざと効きを甘くしてあると
どこかの記事で読みましたが、これじゃオフロードだけじゃ無く舗装路でも
長距離の下りや急な下りでは危なくて使えません。 >>214
レビューにあっただけで断定なんてしてないけど。
参考になったが多かった。 >>215
>これじゃオフロードだけじゃ無く舗装路でも
長距離の下りや急な下りでは危なくて使えません。
この口調で断定じゃないと言うのか? >>216
だからレビューからのコピペなんだけど！
馬鹿なの？ まぁ後半がレビューの転記なのは読めば分かるけど、書いてない方も悪いのにいちいち煽る奴なんてのは無視 >>217
最後に
「って書いてあったけど」って明記しないとあんたの言葉に受け取れる文脈でしょ。
俺ともう一人に誤解されてるんだから、あんたが書き方に気をつけなきゃ。 飛行機輪行しないならおとなしく油圧買い替えろよ
アリでシマノ以外だったらクソ安いぞ
それでもメカよりは余程効くしもっと効かせたいなら200㎜ローターにすればいい 日本人なのに日本語理解できないやつ多すぎだよ。
日本がダメになるわけだ。。 初心者ってよく効くブレーキがいいと思い込んでるけど
効きすぎてすぐタイヤをロックさせるブレーキなんか危なくて乗れない タイヤロックなんてつべでドリフトやってるアホガキ位だろ
普通はそんなウンチいねえつうの >>221
自分が意図しない解釈されただけでイライラする人間が増える方が社会的な問題ですが。 >>217
転載であることも、転載元も書かずに吠えるなよ、おこちゃま >>226
まったくだ
M375のレビューの大半は、よく効く、十分効く、というレビューなのになぁ
一個でも否定的なのがあると大騒ぎするのはガキだと思う
アマゾンのレビューとか必ず最悪って書くヤツがいるのに よく効くって定番のBB7使ってたけど油圧と比べるとクソだからなあ
二度と使う気にならん hyrdはギリ合格で泥半で使ってるよ
フラットバーなら安いし油圧一択だけど >>229
油圧のタッチを求めるならそもそも機械式なんか使うなよ。
効きそのものが…って言うなら、要求が高すぎるかセッティングが下手かのどちらか。 EQUALはそれなりに良く出来てると思うが、持ち上げられ方がちょっとおかしい
新製品だから取り上げ方が大袈裟なのはしょうがないにしてもな
ケーブルルートは優秀だと思うが、他は正直BB7と大して変わらんかった 効く、効かないだけの理由で機械式を使ってるわけじゃないんだけどな
それがわからないなら、考えず油圧式でいいのでは？ equal何回か試乗したけど俺はspyreでいいよ派だわ equalとspyreは構造が違い過ぎて比べるのもなんだけどspyreに戻ることは無いなあ
BB7はフラットマウント版ないし まーFM台座にPMブレーキ付くには付くけど不格好だしな
140mmローターも使えないし(使う奴は少ないと思うが) SPYREもM375も効きは大差ないと思う
ブレーキレバーを握ったら握っただけ効く
スッと止まる感覚、気持ちよく止まる 結局パッドとローターの質とセッティングで制動力が決まって
ワイヤーの質とルーディングでフィーリングと引きの軽さが決まるだけでしょ
キャリパーの構造に違いはあれど性能の差とか微々たるものだと思うな
M375は塗装が安っぽいとか、重量が重いとか、カチャカチャ音がするとか不満もあるけど
制動力に不満はないよ メカだとアーム剛性とテコ量が大半ぽい
ローターを撓ませて片方に擦り付けるのはあかんやろ メカが片押しオンリーと思ってるとかおじいちゃんは無理に話題に入ってこなくていいから 片押しもセッティング詰めれば何も問題ない
片減りが酷いのは固定側のパッドとローターのクリアランスを取り過ぎなんじゃないの？ >>251
そりゃ知ってるけどローターを撓ませるって発想が嫌だろ
片効きでリムブレーキ使ってるのと変わらん
>>252
Spyreは完成車についてたの未使用で速攻で売ったわ
ごつくすればいくらでも伸びしろありそうなんだけどな
ロードはやっぱりリムが気持ちいい ポールがなぜクランパーが片押しなのか説明してる動画があったはずだが英語でわからんかった ディスクブレーキスレに来てリムが気持ちいいとか、
ああそうですか、としか返せないやんw 実際に使ってそう感じるだろ？
気持ちよさならリムブレーキ 次点で油圧
スイスとかクールのシュー使うと超効くし >>257
俺はディスクブレーキが気持ちいいけどな。
お前の考えが万人に当てはまると思うのか? グロータックのやつ試乗したいのに。。クソコロナのおかげでどーにもならん お気持ちは大事よな
SPYREとか品切れ多いしどんどん手放して良質な中古を排出してほしい ちゃんと調整してパッドとローターのアタリがついてくるとM375でもねっとりした官能的なフィールが出てくる
十分気持ちいい >>213
金時山の舗装路下ったけど安全運転している分には問題なかったよ。 雨の中走ったらもうお気持ち以外でリムブレーキに戻ることは無いと実感したな >>364
昔雨の日に乗ったらリムブレーキのゴムが一日で勢いよく減ったわ
雨でも雪でもディスクブレーキは安心感はあるね
でも雨の日はパッドの減りはやはり通常より早い感じはするけど リムサイドの掃除とか面倒臭すぎてもうあの頃には戻れない >>267
消しゴムでゴシゴシするのは、既に懐かしくもある HY/RDつけたけど、ケーブル再利用したら長さがカツカツになったんで、アウターを
ニッセンのに変えて、ついでにインナーは謎の黒いコーティングの奴にしたんだけど、
引きの軽さに感動した。
元のインナーに塗ってたグリスが粘性が出て引きが結構重くなってたみたい。
別のリムブレーキの奴とほとんど変わらない。交換してよかた。 再利用失敗から結局アウターまで全取っ換えかｗ
インナーにニッセン使うとこれまた良いから次回は試して欲しい >>270
HY/RDにしたらワイヤ受けの位置が結構変わったのと、少しアップライトな
ポジションにしたくなったのでワイヤの余長がほとんどなくなった。
せっかくだからワイヤも総とっかえしちゃえ、となって変えてみたらって話です。
変えて良かった。 ニッセンのインナーはまだ買ったことないです。
なんだかんだ手持ちかあって使わないのはもったいない気がして。
アウターは柔いのが欲しくて。 ニッセンいいって言うけど、アリゲーターとか、ライフラインのと何か違うんか？ >>273
特にシフト用のアウターだけど、スパイラルなんで柔い。OT-RS900みたいな構造。
11sでの使用は推奨されてないらしいけど。 >>274
えっ、11Sは推奨されてなかったのか。それは知らんかった。今の所問題は出てない。 >>275
何か11s対応って銘打った奴もあるけど硬いそうな。
うちも11sにステンの普通のバージョンのアウター使ってるけど、特に不満はない。
何が良いって柔いので引き回しが楽になるのよね。インナーもスムーズに動くし。
機械式のディスクブレーキでも、ワイヤーがスムーズに引ければ大分印象変わるよね。 一般的なシフトアウターは縮み難いように縦のワイヤーをぐるっと並べてあるんだけどニッセンはブレーキアウターと同じ螺旋に巻いた造り
シマノのアウターもRD用の短いアウターはこれ
しなやかな反面アウターが縮んで（目が詰まって）調整がずれるみたい
つってもそんなのは初期に出てくる程度でうちのは一回調整し直したくらいかな
シフトアウターだけバージョン3とか出てるのはこのへんに手が加わってるんだと思う >>273
インナーは台湾製とか言うしタイコ以外同じかもね RT800とセンターラインどっちも選べる状況だったらどっちにする？見た目で選んでいいレベルの差なんかな ポストマウント版出るってよ。
"「EQUAL 機械式ディスクブレーキキャリパー（ポストマウント）セット」発売のお知らせ │ GROWTAC" https://growtac.com/2021/11/17/post-14583/ 待ってたぜえ！
ちょっと値上がりしてるのは残念だけど 対向ピストンには真似できない引きの軽さ
片引きでもBB7SLより軽い
気分の問題で対向ピストンじゃなきゃヤダっていう人はスルーでいいよ キャリパーの引きの軽さ≒リターンスプリングの強さ
レバーの引きの軽さ＝キャリパーの引きの軽さ＋ワイヤーの抵抗
EQUALはワイヤーも含めたパッケージとして優れているんだろうと思う
ワイヤーの抵抗を低く見積もってリターンスプリングを弱くしてるのかな
ただキャリパー単体だと軽量性くらいしかメリットを感じない
あの値段ならもうちょっと色とか塗装の質感を上げてほしいところだ この値段だとHY/RDもmcx-1も買えるから必要性がわからん
mcx-1とかスプリング最弱にするとアーム戻らんレベルまで行くし、対向だから重いわけじゃなくてspyreが重いだけだぞ spyreも最初重いだけでしばらく使えばバネがヘタるのか握力が強化されるのか全然重く感じないけどね spyreで引きが重い時はフルアウターのリア側のワイヤーグリスが劣化した時だけで
経路が短いフロントは常時軽い 最近のは知らんが初期のspyreは明らかにバネ強すぎるからバネを削って加工する動画とかあったよな スパイアーの分解整備動画はマシで役に立ちましたありがとうございました エカルの引きが軽いのは分かったが、肝心の効きはBB7と比べてどうなんだ？ 内装フレームに無理矢理growtac equal使ってる。
ワイヤーの取り回しが大変で、インナーは付属の、アウターは普通の使ってる。
効きも引きも、別に使ってる9000キャリパーでアルミリムにブレーキかけてるときと、あまり変わらない。 専用アウターケーブル使ってないので、引きは油圧ディスクに比べて、多少重くなってると思う。
メリットは
リムブレ用stiの使い回しできる
油圧に比べて輪行で気をつかわない
安価で軽量な機械式ディスクロードを組める
キャリパーブレーキ（アルミリム）と同等（ちょっと上？）位の制動力
といったところか 俺も内装フレームに組んだよ
全部ハードアウターで行けた。
9100リムキャリパーとの比較では
equalの方が引きが軽いし効きも良い、
コントロール性も良いので選んで良かったと思っている。 spyreのslcとequalを本体のみ交換して比較しました。エアロでない内装フレームです。
equalの方が引きが軽く制動力も強かったです。
正直ワイヤーディスクロードは失敗したかなと思いましたがequalに交換して全て解決です。
シフトはdi2です。
油圧買い足さなくてよかった。
調整はちょっとシビアです。
当方整備士での感想です。 今日は急に強い雨が降ってきたけどブレーキは問題なくきいてくれたね ここ見てるとEQUALブレーキがメチャクチャ売れてるように見えるな equalのステマでは無いが、機械式のメリットそのままリムブレーキの資産をそのままスムーズに移行できるパッケージングが良かった。
使いにくいところはキャリパーの装着がシビア、ローターにしっかり並行に取り付けしないと効きが弱い。
ハードアウターのテンションが強くてキャリパー装着時に動いてしまうので装着に難儀する。 >>298
なんか面倒な取り付け方してるな
equalが特殊なのかな
ホイール装着してブレーキ効いた状態にしたままキャリパーマウントのネジ締め込めばローターとの平行とれるでしょ >>299
ハードアウターが硬すぎて曲げにくく
そのやり方だとローターがしなってナナメ装着になるのよ
ガッチリと押さえて取り付けるか
アウターケーブルを後から付けるか。 >>299
そのやり方でうまく行ったためしがないわ Equalで平行に取り付けたいなら、ブレーキレバー握らんでも、パット調整ネジを両側から締め込んでローターを挟めばいいんじゃね？
使ったことないから適当だけど >>299
メーカー動画だとさも簡単に付けてるけど、実際にやってみるとさにあらずw アウターケーブルを後からキャリパーに付けようとすると硬くて全然曲がらず、その方が取り付けに難儀するw
でもしっかり並行に取り付けできたらコントロール性と効きは素晴らしい Equalってナローか
ヅラディスクが買えたらポストマウント盤試してみる キャリパーブレーキつっても
セラミックリム+Kool赤だと前転する位効きすぎるからなあ
あまりに強いから普通のシマノに戻したけど
スイス+普通のアルミもDisc買ったの後悔するレベルで雨でも効く
シマノが雨で効かなすぎるのが何でなのか知らんけど 182で体重は裸で66だな
毎日ベランダで懸垂やってるから握力は普通の奴よりはあるんじゃないか
OPセラミック+Kool赤+105以上のキャリパやってみ 危ないレベルで効きすぎるから プンプロセラミックっておじいちゃんかよ…
今後タイヤが28c～32cくらいが標準になりそうな雰囲気だから、制動力云々じゃなく楽にコントロール出来るメリット考えたらディスクに軍配挙がるだろうけどな
それ以前に業界がユーザーに金使わせたい思惑もあるから、キャリパーは入手性悪くなるし昔の機材を刷新できないような物好きしか使わないブレーキになるよ 40だけどお前はクソガキ厨房か？
金も組立技術もないガキが自転車っつうとメカDisc完成車しか選択肢ないんだろうが
メカなんて油圧・リム両方に劣ってるぞただ導入コストが安いだけ
28-32標準とかバカじゃねえの 業界の養分に自分からなってるのが分かってない辺りろくな大学行けないだろうな >>308
体が理想形すね！
178の70だけど、元々の骨格が太くて細マッチョになれんので羨ましいすw
腰回りの筋肉は負けんですけど！
ブレーキは体重移動とかのテクニックも絡むし、他人と比較してもあまり意味無いですね。 業界で買い替え需要を喚起するならせめてモノを用意してから言ってくれ いきなり発狂しててワラタw
厨房云々とか養分云々とかはご想像に任せるしかないけど、業界のトレンドがそう言う方向だからって話しただけなんだけど何が刺さったの？w
リムブレの話してたからディスクの話を出したんだけど別にメカに限定してる訳じゃないし
メカスレで油圧の話は意味不明といわれそうだけど、それならリムブレの話しを出してるのも同レベルだしねー
てかセラミックリムは制動力云々以前にリム傷めやすいシマノシューは使わないのが常識だと思うんだけど、気にしてないぽいからあんま乗らない系の人かな？
まあおじいちゃんは減りつつある23c以下のタイヤを確保するのに苦労するような事にならないといいね 紐ディスクキャリパー、扱いもメンテも楽で良いわ
メインは油圧ディスク、紐はセカンドバイクに付けていたけど紐の方がなんだかんだでロードバイクに合っていそう 油圧はバイクで堪能してるからいい
チャリに乗ってるいう感覚がワイヤー引きなんだよ せやなあ
フラバにテクトロの油圧付いてきたけどタッチがイマイチやなあ
おまけにレバーが3フィンガーやったし握りにくいw ワタクシ41の初老ですが、
去年まで25Cのリムブレーキ
今年28Cのディスクロード買って、r9100レバーとequalキャリパーに交換しました。
もう25Cにもリムブレーキにも戻る気はありません
晴れた日の制動力はリムブレーキでも十分で不満はありませんでした。
ちょっと全体重量は増えたけど外周部は
28C(チューブレス)と軽いカーボンのリムにして
25Cタイヤと重いリムブレーキ用のカーボンリムより軽くできました。
3mm幅増えただけですが荒れた道でもかなり安心できるようになりました。
あとスルーアクスルハブのしっかり回ってる感覚が好きです。
困ってるのは雨の日にブレーキ良く効くけど音鳴りがかなりうるさくて恥ずかしいです。(MTBも)
ワイヤー変速油圧ブレーキのレバーは重すぎてディスクロード買うか迷ってましたがequalブレーキは買って良かったと思ってます。 ディスクのブレーキ鳴きはパッドに耐熱グリス(ゴムに使えるカッパー系かちょう度の高いシリコンでも可)を塗ると良いよ。
パッドに塗るって言っても、キャリパーのピストンが触れる側だぞ。
ディスクを掴んだ際にこの部分が振動で軋んで音が出るから、ここをグリスで潤滑することで泣きが止まる。 ほったらかしていたらいつの間にか音がしなくなるね
それまでにはパッドの調整やブレーキのかけ方等色々と音が鳴らない方法を考えるけど そういう仕組みで鳴いてたんだね
車やバイクでパッド裏に処理してプレートを挟み
ブレーキって鳴く事あるのか？と思っていたが
ドライ状態が多い自転車だと処理後の違いが良く分かった 軽く握って当て効きさせるとキュルキュルいうのもパッドグリスで治るんかな
自動車用のグリス買って試してみっか パッドの尖ったカドを削ってならすと鳴き防止になるらしいが
自分は困ってない頃から続けてるので>>323に効くか分からないけど
グリスと共に試してみて サイクルフリーダムがEqualでエモンダ組んだらフロントブレーキが動かなかったと言ってるけど、これは彼が下手だから？ emondaでequalっていうより
ステム下部を添わせるタイプで17度ステムでスペーサーなしツライチという条件のようだね
同条件で試したことないからなんともいえないけどかなり厳しいルーティングになりそう テクトロの安物でもメタルパッドに替えるだけで十分すぎる。
レジンパッドで止まらないのは当たり前。 久しぶりにメカニカル調べてたら浦島太郎で…
シマノはm375より上のやつな無いの？deoreクラスのやつとか シマノの機械式ならBR-RS305がフラットマウントで105相当のグレードだったはず
ロードでシマノの機械式ならこれ一択でしょう
ただし制動力はMTB用でワイドパッドのBR-M375の方が上な気がする このスレに値段で機械式選んでいるやつなんてほとんどいないだろ ロードと違ってかなり安価に油圧化出来るのは凄いな
完成車付属M375が効かなかったら入れ替えてたと思う https://funride.jp/wp-content/uploads/2016/01/151210_7D_4716.jpg
こういうレイアウトでついてるマウントってどういう理由があってこうなってるの？
キャリパー取り付けのクリアランスとか結構きつそうだけど >>343
剛性確保したままフレームチューブに穴あけらんなかったので なるほど
ブレーキ時に掛かる力をチェーンステーとシートステーに分散させてるのか リア側は曲がりくねったアウターを多く通過する事もあって
グリスの劣化で紐の抵抗が出るまでがどうしても早くなるな
締め付けるCクリップを使わない留め方と
各部の曲がりを緩くして改善させたがそれでも早い グリスが劣化したときとグリス無しの状態
どちらが抵抗大きいか気になる >>346
ワイヤー外出しにしたら感動するくらい軽くなる。
曲がりが一番良くない。
フレームの曲線に沿わせないで出来るだけストレートにするが吉。
カーボン繊維柄のテープを細く切ってワイヤーとフレームを固定すれば、タイラップ使うよりはるかにカッコ悪くならないからオススメ。
>>347
断然グリスが無い方が軽い。 ワイヤーを例の軽い奴に替えたり
ワイヤーにグリス塗ったら改善されるかな よっぽどカラカラガリガリになってない限りグリス入れると重くなる
グリスは防水防錆のためのもの >>348
ありがとう。 確かにそうだと思ってキツいBB下経由を上経由にしたが
かなり緩い曲がりで更に抵抗低減したので抵抗が出始める時期が伸びそう
（元々外出しだけどフルアウター設計車
後はクランクで巻き込まない様に綺麗に固定してみるよ >>350
プヨプヨぽちゃぽちゃなのに重いんですが！？ >>350
マジかよ。買った店で重いって言ったらシューッされたわw
やっぱりダメだったんだなあの店 そのショップは色々と見て察して適切な処置をしたと思うよ シリコンオイルを使うかグリスにするかは好みの問題だろうし ママチャリ風情の電動？で
前後ディスクブレーキの自転車見た
どこのだったんだろう 殆どのママチャリのフロントは雨で濡れたりすぐ砂噛んで効かなくなるし
リアはバンドだと煩いしローラーだと抵抗凄いわでディスクは歓迎 完成車付属のレバーadventパッドpromaxがびっくりするくらい効かないのですが
BR-RS305に変えるだけで許容レベルまで改善しますか？ >>361
24kgってママチャリの中でも重量級だな
フレームデザインは中々面白いと思う 今も使ってる完成車付属Promax Render-Rも同様だったけど
手持ちのシマノRT54・56付きホイールを試したら普通に効く様になった
そのキャリパーにシマノ互換レジンパッドがあるならば
対応シマノローターとの同時交換が安定すると思う >>365
正確にはmicroSHIFT Advent XとPromax Decoder Rって組み合わせです。
レジンパッドはともかくローター変えるだけでも結構変わるものですか。 完成車によってローターが違う事があって正解は不明なので
6年前のRender-R標準パッドだとレジン用ローターで良くなったという流れ
あの頃と同じままだったらシマノローターへ換装でいいけど
尼で売ってるAHLとかのBB5系パッドを試すのもあり >>357
ママチャリのクォリティや使われ方でも
ディスクならいつまでも引き摺りもなく
良く効くとでも？ メンテナンスなんて一般人には無理だろ
パッドの減りの速さはママチャリには向いていない パッドもローターも10ミリ厚くらいのごんぶとにしよう グロータックのEqualで、リアだけブレーキレバー握ってもスカスカ（全く効かないわけではない）になるの、なんでなん？？(ﾉД`)ｼｸｼｸ
付属の硬いアウターワイヤー使ってるし、ワイヤーテンションも目盛りの範囲で動いてるし、パットのクリアランスもできるだけ狭くしてるんだけど >>371
まずキャリパー取り付けが斜めになっていないか確認
アウターケーブルの強度がありすぎて
取り付け時に斜めにつきやすい、ローターを挟んでのセンター出し方式はほぼ不可。
ブレーキレバーの引しろをせばめていたらブレーキの効きは弱くなるのでレバーの引しろを最大まで広げる。
俺はこの２つでガッチリ効くようになった、頑張れ。 >>371
あと、フレームのキャリバー取り付け部分が微妙に曲がっていて垂直を出せない時があるので、その時にはアルミホイルを何枚か挟んでカント調整をするべし。
ラジコン用の内径5ミリ、厚さ0.5ミリワッシャーを半分にカットしたりして挟むのもアリです。 >>372-374
お二方、アドバイスありがとうございます。
センター出てるようで出てないのかな。
レバーの引き代は変えてないので大丈夫です。
フレーム（取付部）の水平を見ようと思ったら水平器は置けないし、ローターにパットが僅かに触れた状態で上側と下側で当たり方に差が無いか目視するくらいしか方法が思いつきませんが、良い方法はありますか？
アウターワイヤーの外れが無いかも確認してみます。
頑張ります！ うちのはフロントほどじゃないけどよく効いてるなあ
フレームに沿わせてアウター曲げ過ぎたからタッチはカチッとしないけど >>375
センターズレはほんのわずかでも効きが弱まるので
再調整してみては。
しっかりとキャリパーを手で押さえながらねじ込んで固定しないとズレるよ。
あと、equalキャリパーへのワイヤーテンションは強すぎてもダメみたい、引きしろを緩めてみて下さい。
テンション上げすぎてdangerレベルに達しないように注意。 >>378
うちのも最初はリアの効きが弱くて全く効かなかった
ガチで不良品かと焦り、前後入れ替えしたら問題がなかったのでリアの装着不具合だと分かった。
取り付け・調整に1時間近く費やしてガッチリ効くまで調整を仕上げた。 >>371です。
みなさん、ありがとうございました！
改めてキャリパーの位置を確認してみたところ、上から見た時のローター位置ゲージ（凹み）は合ってましたが、下側を見てみると、少しだけですがアウト側に寄ってました。
これをキッチリ調整して、ワイヤーテンション等も再確認して使ったところ、バッチリ効くようになりました！
>>377さんの書かれてる通り、キャリパー固定時に結構な力で押しながら固定しないとネジを増し締めする過程でもズレるんですね。
これで気持ちよく乗れそうです！ ここまで調整に手間がかかるのも製品としてどうかとは思うな。 でもフレーム台座の更なる精度出しが必要な位の良い製品だというのが分かったよ
精度を出す設備が無かったら上の方の書き込みの様にシムで大抵何とかなる equal指定のベスラパッド
多種あるけど使い分けいまいちピンとこない
守備範囲広くて扱いやすいのはどれ？ >>180
お前みたいな馬鹿で間抜けなキモ男に聞いてないから
答えるなよ女に相手にされないキモ男馬鹿
キモ板で一生やってろ
少しはマシな答えがあると思ったが馬鹿しかいないなｗ
もう女に相手にされないキモ男の巣窟に寄らないからレスするなよ間抜けｗｗｗ さすがに誤爆だよな？誤爆にしろ遅レスにしろ間抜けなのは変わらんが 安い油圧にしようかすごく悩んでやっぱりTX-805を買った
メンテ道具を一式揃えるのが面倒だった 自分なら分解清掃なんて面倒くさいから買い換えちゃうかな
現状、モノが無いのがネックになるが… デュラエースのローター160が通販で軒並み在庫ないんだが店舗にはある？ そうやで。MTB用の方が重量も軽いしあまりあのロード用ローターにこだわる理由がない 俺ら銀輪の騎士たちがMTBのお下がりかよ、、、
ぷぅ～ 新しい機構や変速段数はMTBからロードに降りてくるものがほとんどだな。
電動コンポぐらいしか例外がないんじゃね？知らんけど 阿呆のシマノのロード用ローターはそもそも異種素材サンドイッチ構造と大型フィンで温度大幅に低く保っても激しく変形して常時シャンシャンリズムを奏でる冗談仕様
これでまた阿呆のシマノの黒歴史コレクションが増したな
そろそろ堺に黒歴史記念館とか作れるだろ お下がりとか気にしてたらディスクブレーキ使えんだろ >390
前スレの750でリターンスプリングの加工のために分解したものです
自分が分解した時は1年経過したぐらいだったので全然汚れてなかったです
前スレにも書いたけどネジロックのせいか本体のトルクスt30が固く
コンロであぶったりして、どうにか緩めることができました
動画にもある通りアームを外すときバターナイフがあると便利でした
https://youtu.be/N1Isb1vpENk >>403
ゲーリーフィッシャーは190超えてるけど
お前は2m超えてるんか？ SPYREて内周側のほうが僅かに強く当たるよね
ローターの当たりの付き具合で気付いていたが
キャリパ外してフルストロークさせたら目視で確認できたわ
俺のだけかもしれないけどこれはメンテ次第で修正可能？ 調べても比べた人が居ないのか出てこないんですけど
シマノのBR-M375とTX805って特に効きに違いは無いんでしょうか？ equalのワイヤーは剛性が高いっていうなら
他のキャリパーで使っても効果あるのかな まぁ論より証拠、人柱GOってのが一番近道なんだけど
ワイヤーや伝達経路での損失率低下とか剛性UPは効果がある場合とほとんどない場合があると思う
てのはレバーやキャリパーでの倍力がしっかり効いててワイヤーとかで逃げてる場合は効果高い
ただ極端な話ママチャリのフロントブレーキみたいにどんなに握っても固いだけで制動力上がらないのはワイヤーよくしても無駄だったりする
それママチャリだからでしょってんじゃなくて倍力比率が相当低くて力入らない構成なのが一番の原因なんだよね
たとえばリムブレーキでもシングルピボットキャリパーとかがそういう状態だね
BB7なんかはそこらへんの比率が少し高くなってるんだと思う、イコールのは見た目が違いすぎてそうなってるかはわからないw
前オートバイで油圧のマスターの比率やキャリパー色々交換してて気づいたけど
ステンメッシュホースだけに交換してもタッが固くなるだけで効きはぜんぜんよくならないけど、
レバーストロークは増えるが効きが強くなる構成と組み合わせるとタッチ悪化させずに効き強くできたりするんだ
あるショップが制動力アップメニューとして作ってたのも見たから間違ってはないんだと思う 長すぎなのは申し訳ない
ただ油圧と機械式とリムブレーキの話なんでごちゃまぜなのって思う人もいるかもしれないけど
全部指の力を倍力して伝達するシステムだからその倍力比率みたいのは効きにはどれもすごく重要なんだ スポーツカテのこの板でママチャリ例に挙げて長々とご苦労さん。 >>413
シマノのエントリーモデルの性能は良い意味で大差ないと思うよ
制動力にこだわるならMTB向けを選べば間違いない >>422
ありがとうございます。
TX805の方が新しいみたいなのでTX805買ってみます 例えばさNISSENのブレーキケーブルもステンレスとアルミ製のアウターあるじゃん効きやフィーリング違い有るよね？軽い方しか使って無いから知らんけど 有るのか？？
俺はステンしか使ってないから知らんけど。 パッドの品薄って解消されたんだな
普通に売ってて助かった scottのspeedster40って機械式でフル内装なのな
ケーブル取り回しが厳しくてピストンの戻りが弱いとかならんのかね
それにしても11.2㎏って重いな 機械式変速でもモノによってはフル内装はできるんだろう
、、、けどFDケーブルアジャスター付けたいからなー ブレーキの応力だと前側が開きそうなもんだけど、後ろ側が開くんだね。 ヒビのもとにある取り付けボルトの締め付け過ぎのような気もする オーバーサイズコラムカーボンディスクフォークの選択肢が少ない 内側にキャリパーが巻き込まれる力がかかるから前後というより斜め方向に捩じ切れた感 その車体は、狂おしく身をよじるように断裂したという。 そのフォークは、まるで自ら意思を持つかのように折れるという… SL7とかエモンダとかはユーザー沢山いるはずのフレームなのにEqualと合わせた例を知らないから、
たとえセミフルでもハンドルに内装するのは無理ってことなんかな 知人に現行emonda slrにequal+機械変速で組んだ人いるわ >>448
rslで？
>>449
ステムよくみろ >>453
最近はプラごみ削減って世間が五月蝿いからね。 何も知らず見たら偽物掴まされちまったかとか思っちゃいそう 最近買ったマウントアダプタもこんなんだったわ
B03sもそのうちこれになるんかね
処分しやすいし全然いいんだけど ミニベロの完成車についてきたテクロトのm280とセラミックパッドが思いのほか良かった
mtbもセラミックに変えてみよ 機械式ディスクは新品だと初めは全く効かんな
ただ慣らし運転で100kmも走るとアタりが
出てきてギュッと効くようになったよ
ハイドロの軽いタッチでしっかりとした
効きとは違うけどワイヤーでもありかな 水ぶっかけてブレーキすれば早々に当たり出る。ブレーキ全般そうかも知れんけど 当たりが出るまでに機械か油圧かで違いがあるの？
ローターとかパッドの違いじゃないの？ >>463
あたりの違いがあるって話ではなく
ワイヤーディスクはほんとに最初の頃は
ブレーキ効かないから徐々に慣らさないと
危ないよってお話 手持ちのレジン系だとパッド換装直後に効かないと感じた事は無いが
各々の組み合わせによるとしか言い様がない TEKTRO育ちの平民からしたら
効かないなんて思ったことない勢は貴族です テクトロのLyraだっけ、完成車とかについてるやつ、
あれでもちゃんとセッティングしてあれば最初からきちんと効いたぞ。 紐油圧の話ってこちらで良い？
Juin tech GT-F発注したから使っている人居たらお話聞きたいなって
居ないなら組み上げ次第インプレします >>469
テクトロのeoは昔使ってました 今パットは買えないだろうな LYRAの前の型のNovelaも使ってるけど同じパッドだしデフォで良く効くね
しかしspyreはアタリ付くまで使ってられなくて速攻でパッド変えた こないだレバーをニュースーパーえすえるあーる
なるものに変えたらそれまでめっちゃ効いてた
ヘイズCXの効きが三分の二ぐらいになっちゃった
その分セッティングそのものは三倍楽になった
もうちょい追い込むか… >>472
純正パッドがゴミだから当たり付いても効かないよ
ウェットだと全然効かない メーカーもドライ用だよーんて言ってる位 >>474
ローターもゴミだよ
パッドだけシマノに変えてもブレーキかけると加速していく 加速するブレーキ・・電動アシスト代わりに良いな
まあ俺もhyrdはパッドローター両方変えたけど 買ったクロスにテクトロのMD280付いてて
乗り始めは確かに効かないね。ただ少しづつ
慣らしてたらグンッと効くようになったわ
後はたまに調整してワイヤー伸びたら交換
しとけば不満なく使えるわ
でももう作ってないのかな？
メーカーの製品ページに載ってないからさ 保守フェーズもクソもねえよあんなの
ゴミ同然にノーメンテで使われてダメになったらポイ捨てが大半だろ そうねゆったり乗る分には充分な効きだけど
パッドやローター交換しなきゃならなくなったら
シマノの機械式なり油圧ディスクに替えりゃいい いまもうグロータックとSPYREの2択なんでしょ？ 効かせたかったらMTBならローター径あげれば良いけど
ロードだと出来ないからなあ
max160がうざい 細いタイヤでブレーキのストッピングパワーあげてもタイヤロックするだけじゃん
ロードで180とかオーバーspecだろ？ 180にしたらタイヤロック？
しないよ 特にメカはな
ブレーキは全力でガッと握る訳じゃない
MTBで200に油圧セイントでもタイヤロックなんてさせたことないけど
どういう使い方してんだよ 普段冷静にブレーキしてる場合何てどうでもいいんだよ メカディスクなんて所詮街乗り用なんだから
使い方が全然違う物と比較してもしょうがないじゃん。 >>488
BRAKCOがフラットマウント→フラットマウントの180mm用アダプタだしてるから
そのうちどこかがパチモンだしてくるかも 自転車程度の制動なら機械式でもパッドとローター次第で普通に効くとしか言いようが無い
おおよその場面においてはグロータックとか特別効くキャリパーを用意しなくても全く問題の無い制動力を発揮する
標準程度の品質の機械式キャリパーで広めのメタルパッドに203mmのワイドローターで効かないとかMTBでも基本的には無い
ハンドルガン握りして指一本で効かせたいとかでもなければ機械式でどうにかなる
よほど手が小さいとか握力が無いとかでもない限り99%以上のユーザーにとっては機械式で何の問題も無いということ
油圧だとブレーキレバーを握る力が幾分少なく済むというだけ
シマノがメタルパッド対応のワイドローターと両押しの機械式キャリパーを安価で発売したらそれで済ますユーザーかなり増えるでしょ >>495
久しぶりに有益情報だわ サンクス
去年位まで調べてもなかったと思うけど出たてホヤホヤなんかね
Bikeinn位でしか売ってないみたいんだけど
>>496
別にレバー比とか動作原理は同じなんだからグロータックは単にベスラのパッドとかケーブルで性能稼いでるんじゃないの？
キャリパ以外を同じにして違いが出せるとは思えんなメカ同士なら グロータックはまで見てないが、精度が高いんだと思う。てこ比が同じｖブレーキでも高いのと安いのでは効きがまるで違う いや思うで言われても・・
糞高いUltimateのVを持ってるけどブレーキが死活のトライアルでもデオーレで全然構わんよ
XTRとかは最初は良いけどリンクがガタがすぐに来るから無理
そもそもあんなもん買うなら油圧STIとキャリパ買った方が安上がりで効くし >>498
俺もそう思う
絶賛してる奴ら他のメカでも同じケーブルとパッド使ってたんかと テクトロTR-24の180mm 国内在庫が全然無いな
シマノでいう01系のメタルパッドで使うのにちょうどよくて安いし個人的に好きなんだけど >>501
グロータックのパッケージにアウターケーブルとベスラパッドも込みなんだからいいでしょ別に
むしろ他がアウターの開発含めて同じ事すればいいわけで >>503
いや、別にそれが悪いと言ってるわけじゃない
ただそれでイコールキャリパースゴイみたいな話になるのがおかしいだけで equalキャリパーを使用しているけど満足度は高いですね。
切削の仕上げも綺麗だし軽いし効くし。
11Sのリムブレーキ用e tapをそのまま流用出来たので何も不満は無いです。 値段が高いので、気に入らない人は別のキャリパーを選べば良いだけの話ですよ。 新車がテクトロのMDc550っていう
所謂すぱいあーの廉価版だったんだけど
見た目的の仕様はパッド固定が割りピンになってるだけくらいにしか思ってなかったけど
ホイール変えてキャリパー位置再設定する際に
キャリパー自体の剛性がないせいかすぱいあー出できた
ワイヤー引き気味にして仮止め→握りのみでキャリパーセンター出しがうまく行かなかった（必ず外側に偏る）
ホイール（ハブ）、パッド、ローターが全部同じでも
雨天時のぞうさんの鳴き声酷くなったし
価格なりの差はあるんだど思う
別に普通に走って止まるはできるけど 納車した日に機械式ディスク効かねー！
とレバー全力で握ってワイヤーブチ切る高校生が
店に来てたよ。みんな笑ってたわ しかしハズレの機械式はほんとに利かないぞ
過去スレでそれで亡くなった知人がいるとの書き込み見てさもありなんておもた
ブレーキは命綱だからな とりあえずテクトロとTRP使ってる奴はパッド変えとけよ
ベスラなりシマノなりクール・スイスなり そこまで効かないのはセッティング失敗してるとかパッドが油吸ってるとか何らかの原因がある
エントリーグレードの完成車で見かけるテクトロMD-M280 tr24 160mm の組み合わせですら
406Cなら当たり出る前からバツバツにロックするし700Cでも普通に問題なく止まる >>510
パッドはそれなりの品質だぞ
テクトロはローターが糞 機械だろうが油圧だろうが入力以上の力は出ない。効かないブレーキはてこ比が小さいか、剛性が無いか、摩擦抵抗が大きいかのどれか SPYREの黒い筋の入ったローターは本当にきかないよな
シマノに換えるだけで鈍感な俺でも分かるほどに変わる
パッドも併せて変えたらもっと変わる
ついでにキャリパーもシマノに換えたらまともになる
てことで完成車にSPYRE-Cなんてパチモン付けて売るなよほんと米国メーカーはエグいな >>512
テクトロのローターは良いぞ
TRPになると何故かクソになるけど フラットマウントの180アダプタ早くZTTOとかで安く出ないかなあ
Clarksでも売ってるからシナメーカが出してくるのは時間の問題の筈なんだが
他のアダプタは送料込み300円とかなのに現状で4－5000円はファックすぎる
やっぱ舗装路ならVかキャリパがええわ >>515
マジかw
そういや俺の糞体験はTRPだったわ >>517
マジやｗ
ワイドなローター欲しくてTR-160買ったけどシマノのSM−RT56Sより精度良くて歪んでないしちゃんと止まる テクトロのローターが良いってホントかよ・・
シマノと比べてどうなのよ
騙されたーやーい は御免だぞ テクトロで良いならアリで安く買えるじゃん
シマノは高いけど テクトロで使ったことあるのは tr24の160mm180mm tr16の203mm やな
spyre、BR-M375、テクトロの片押し、中華のspyreコピーのキャリパーでMTBに組み付けて試したけどどれもよくとまる
パッドは全て同じでシマノ01互換の台湾メタル
というか機械式でがっつり効かせたいならシマノのローターはあんまり良くないで
メタル対応のローターがナローしかないし
レジン専用のワイドローターにしても片押しキャリパーに適した面取り加工がしてあるからレジンで使う場合でも社外の両押しには適してないと思う 買ってみよと思ったらアリだと6穴しかないのか
センターロックは安シマノより高い・・ そりゃシマノより効くかもしれん だまってSM-RT800を使えばいい
SPYREのSLCだが問題なく効く ローターごときに5000円とか冗談きついぜ・・
それなら先に油圧化やろ 完成車に付いてた機械式がリコールと同じベアリングが外れる現象が起きて
直せないと分かってシラッと油圧化勧めてきたショップあったが信用できねーておもたな
新車売った責任としてせめてメーカーに不具合発生を伝えるくらいはしてくれよて
その有償交換した元の奴は証拠として取り置かずシラッと捨ててるし >>526
おじいちゃんそのレス半年前よ
リロードは教えたでしょ オイルと違って「追い込む追い込まない」がある
昔ながらの自転車ブレーキなんで
ポン付けで効く効かないはなんとも断言出来んトコあるよね機械式 機械式キャリパーはフレームの台座の精度でも効きが全然変わってくる
しっかりと取り付け時に水平が出ていないと効きが弱過ぎる それはきっとパッドがローターに斜めに当たる形になりパッドとローターが面でなく点や線で当たるからだな そうですね。
私はカーボンフレームなので台座のフェイシングができ無い為、ここで書き込みがあったラジコン用の5ミリ穴の0.5ミリ厚ワッシャーを縦半分に割り、挟んで水平を出しました。 ロレットワッシャーの
bb7さいつよ
アイツだけはセッティングで悩んだ事ないw ロゼットだろ単語の認識すらできんのか
ロードバイクジオメトリのクロスのフレームがもっと流通すればいいのになあ
ポジション出せばドロハン要らんわ
V・Disc両方フラットなら遥かに安くて良く効く 要はボッタクリだな
シナのシマノの4ポットコピーの油圧なんて前後送料込みで5－6kで性能良い >>535
ローターに対して直角に当たる物だから
水平で良いだろ >>537 >>538
よくないよ
重力が働く方向が鉛直
鉛直線に対して直交してるのが水平線、水平面 おー、全く違和感なく受け止めてたわ
parallel とhorizontal の違いやね 90度違いがあるっちゃあるけど
>>540 の解釈は分かりやすいし
一々クドクド定義を入れなくても分かるだろ アホ草 ニュアンスってものを理解出来ないのはそういう病気だからねぇ。
細かい言い回しのに固執する奴は一度診断してもらうといいよ。 平行の意味で水平って言う奴が多すぎる
水の要素どこにもねーだろ
本当に水平の時は何て言うんだ？
ニュアンスで伝わればいいのは日本語不自由な外国人だけ シマノのラインナップは機械式を効かせたくないんだという強固な意志を感じさせるものがある ここって便所の壁だから
日本語不自由な人と話してると思ってるくらいで丁度いいと思うよ >>548
リアルでも多いからもはやああそうだねってスルーしてる
頭悪い奴に怒っても疲れるだけだぞ アスペルガーは言葉のニュアンスがわからないからね。
だから正しい意味にやたら固執するんだね。
って直接的な表現しないと自分がアスペルガーだとわからないんだから困ったものだよ。 ASDの人は文脈から言葉を読めないぶん雰囲気に流されないから
よく言えば正確性を期すべき場面で使い勝手が良い で、ここでレスすることが正確性を期すべき場面かというと… テクトロのローターが悪くないという話は興味深かった テクトロが安くて効くなら最高だなと思ったらシマノより高くて意味がなかったでござーる センター留めなんてシマノが得意の囲い込みで無理無理作った規格で合ってる? 精度が求められるローターの水平が出しやすい神規格、というのが正しい。 また出たよ
すぐ上で水平はおかしいよねって話が出てるのになぜまたあえて水平と言うのか…
荒らしなのか？ いやもう、話の流れで分かるから良いじゃん
そこまでこだわる方が頭おかしいわ >>560
センター留めだと1回で済むから楽
六穴だと6回締めないといけない 平行ね
ただそんなつまらん事に拘泥してるとガチの精神病に見える
アトピーが酷いとか実は低学歴拗らせてますとか 6穴で緩んだことないけど、センターは結構緩む気がする
あと良く効くセンターのロータは高い あたまがやばいやつ多いな、ローターで脳みそ削られたんか 6ボルトは水平出すの結構めんどいよ
トルクレンチで管理しても微妙な不陸が出る 水平バカがウジのようにわいてきやがる
水平と平行の違いも分からないくせにディスクブレーキを語るんじゃねえよ
面白がってるだけなら今すぐやめてお願い 今は どくせんじょう って言っても？？ てなる奴ばかりだしなあ
どくだんじょうって言わないと
英語のHonhoだってハンチョウって発音するのアメリカだけだし
あれだってそのうちスペルにつられてホンチョウが定着しそうだ
言葉なんて意味がわかりゃ良いのよ ここで言葉警察してる奴が難関大学とも思えんし たーいよーけーいを ぬけだーしてー
へーいこーせーんで まーじわろーうー 山の中で転んでローターひん曲げて、
センターロックの工具無くて帰るのにえらい苦労した奴は、
二度とセンターロック使わなくなる。 全てシマノで済ますつもりでないのならマイクロスプラインとセンターロックは避けたほうが幸せになれる
ブレーキに関して言えば機械式ディスクを使うならシマノを中心に考えない方が幸せになれる
キャリパーは最低限でしかないしそもそも機械式でまともに使えるローターが無い
油圧システムに買い替えさせたいだけでしかない商品展開 hyrdをさらにごつくして4ポットとかにしたら需要ありそうなんだけどなああ >>579
ほとんどのローターって機械式じゃ使えないの？ ナローにワイドぱっどでも問題ない
ただし自己責任
ワッシャーとかで上手くキャリパーの位置調整する 安くてナイスなセンターロックないのかい？
今使ってるシマノはなんかイマイチ効かないんだよなあ
昔のヘイズ6穴の方が食いつき良い 重さ見た目気にしないなら6穴センターラインにセンターロックアダプタかますのはどうよ なるほどね・・その手があったか・・ 忘れてたわ
同じ幅でもメーカによって効かなかったりするのが不思議だよなあ
何で効かないロータなんて売るんだろ 最近だと油圧キャリパー前提な作りのローターが多いからやろな
効き過ぎるからローターで調整してるだけ
機械式でそういうローター使ったらそりゃ物足りないよねって話
ガイツーやらでsramのシュっとしたローターのコピーが溢れてるなかで
もっさりした見た目のテクトロの古い型のローターのコピーが山のように出回ってるような現象にも理由があるってこと >>581
こんなの見つけた機械／油圧ハイブリッド4pod
Yokozuna Ultimo Road Disc Brake
https://www.yokozunausa.com/
（どこかで似たようなの見た気がする） >>585
マグラ買ってあるから着けたらレポします >>590
多分これJuintechのGT-Fだよね gt-fのフラット版こないだ量ったけどパッド込みでペア297gだったから多分そう >>470
亀レスだけど、F1使ってる。
純正パッドがものすごーく鳴るので、恥ずかしかった。それ以外はイイよ。 >>594
ありがとう、概ね良さそうで安心です
ただ少し調べてもパッドはあまり評判良くなかったけれど、やはりですか
最低限鳴き止め、パッドはシマノ互換にしろと説明書にもあるのでそっちも考えときます JuintechのGT-Fなんてあるんだね
ええやんと思ったけどなんだよこのバカみたいな価格は
ハイブリッドはコスパあっての物種だろ
そこまで出すならフル油圧にするっつうの 今度パッド交換の時にキャリパーを、純正のPromaxからシマノのアルタスに替えようと思うんだけど、だいぶ良くなる？ フラットマウントじゃないならキャリパよりローターをでかくした方が良い キャリパー名がわからんし希望の効き具合の程度もわからんので何とも言えないが
うちのRENDER-Rだとキャリパーと付属レジンパッドそのままで
シマノ下位～DEOREランクのレジン用ローターにしたら
一般舗装路でのスポーツ走行で支障ない位にはなった 写真で調べたら、 PRMX DSK-300 ポストマウント BRC01800 というのでしたわ。 パッドがRender-RというかBB5系らしいから
街乗りスポーツ走行向けのシマノローターで済む可能性あるね（自分はRT54
でも効きは舗装で握り込んでもなんとかロック手前を維持する扱いやすい系だから
もしもロックさせて遊ぶならメタルパッドかな パッド形状的にはアルタスとかテクトロのメカニカルの方が優秀やな
BB5は使った経験の範囲だと結構ローターを選ぶ感じで合わんローターはかなり効きが悪かった
BB7との一番の差はパッドの形状やろな
レジンで使うならシマノのレジン用ローターで問題無いで 前後のキャリパー交換終了。
最初はビスの長さが合わなくて、しっかり固定できなくて焦ったけど、たまたまちょうど良い大きさのワッシャーが手持ちであったので
しっかり固定できた。
今後の調整幅をしっかり残しつつ、ローターとパッドの隙間が紙一枚ぐらいにできたし、握り具合もばっちり。
最後の自己満の微調整に、何時間もかかってしまったｗ
たかが自転車のブレーキを替えただけなのに、この達成感はたまらん。
このスレも色々参考にさせてもらって、お世話になりました！ 4ピストンの紐油圧キャリパーのリストどこかで見たんだけど見つからない パッドがローターの当たる部分だけ凹んでいたので、
非対称だから左右のパッドを入れ替えて当たる部分を変えた
するとしばらく使い込んだら、キーとパッドが甲高く鳴くようになった
そんなに大きな音ではないけど元の状態に戻した方がいいかな >>615
まだ交換目安のところまでは減っていないですね シマノのBR-M375とBR-TX805ならどちらがいいかな？
今は中華の両押しを使ってる >>618
BR-M375はなんでamazonの評価あんなに高いん？
キャリパーが片側に寄ってるというかキャリパー取り付け部の位置調整幅に余裕が無いというか
手持ちのフレーム3種に取り付けてみたけどどれも窮屈な状態
この設計だとディスクひきずるフレームも結構多いと思うわ
ベストなセッティングを出し辛いという意味では設計に欠陥があるとしか思えない
使った感じだとMD-M300の方があらゆる面で優れとる
こんなんシマノがわかっとらんはず無いんやがまあ紐引きを継続使用させたくないんやろな >>618
すまんなアンカー付け間違えた
BR-M375しか使ったこと無いからはっきりわからんけどその二つならほぼ同じやで
もしかしたら引き代というかピストンの出だしが若干違う可能性があるかもしれん程度 >>619
位置調整幅は375も805もそんなに変わらないと思う
性能も同等だから安い方（たぶん805）を買えばいい >>618
両方持ってるが性能は全くと言っていいほど変わらないよ。
強いて言うならtx805の方が放っておくと若干塗装のツヤが無くなるのが早いかも?って程度。 >>619
MD-M300っていくら検索しても露点計ばかりがヒットするけど一体何だい？ MD-M300 tektroで検索すれば出るね
BR-M375は性能自体は問題ないと思うけどな
エントリークロスやMTBの過去の採用実績がそれを証明しているよ
機械式は上位になるほど塗装の質感とか重量が軽くなるだけ >>624
ありがとう
普段はVブレーキに乗っていて
入学祝い用に色々検討していて今時はディスクブレーキしばかりなので見当を付けるためにちょこっと覗いただけなので分からなかったんだ シマノ油圧のフルメンテが面倒なので機械式に替えたい
でも機械式に替えたらやっぱり油圧の方が良かった、とか思ってしまいそうでなかなか手が出せない 油圧も慣れてしまえばどうってことはない
通勤通学や輪行は紐の方が扱い楽でいいけど MTBで油圧を10年以上使ったあと、Spykeに移行してとても満足してるよ
機械式は安定して安心 >>619
テクトロをネットで探したけど転売屋しか売ってなくてワラタ >>632
制動力は普通
エントリーのBR-M375の方がワイドパッドなのでむしろ制動力が上かもしれない
ただフロントのワイヤールーティング用のガイドがぐねぐね曲がっていて
レバーの引きを無駄に重くしている感じがする。
なんというか中途半端な性能。 >>634
テクトロやTRPは完成車向けの業販が主なので、普通に小売してるとこは少ない 他の技術を横取りした上で改良して叩きつけるのがシマノの十八番なのになんで機械式ブレーキだけは頑なに片押しなんだろうな 下位モデルをわざとヘボくして上位モデル買わせようとするいつものやつ シマノの場合は油圧のエントリーモデルを激安で作れるので、製造に手間かかるからくり式に凝る気がない >>640
なんであんな爆安なんだ
MT200とか普通に効くのにテクトロよか安いw グロータック、また買えるようになったと安心してたら、また在庫無くなっちゃったね。 ロードというかSTIは油圧は10速で止められてるな アルミ削り出しパーツはこれから値上がり&在庫枯渇常態化しそうな予感 >>643
グロータックって片押しなんだよね？
なんかBR-M375で十分な気がする >>636
なるほどねえテクトロMD-M300はいくらぐらいなら妥当なんだろ
今のところ高い業者しか見当たらないが 中華の対抗ピストン買ってみるわ
nuttあたりのDA6Sってやつでいいんだよね シマノの片押しで何の問題もないのになんで中華の地雷に手を出すのか 地雷で天高く飛ばされる先達がいるからこそレビューが集まるわけで… 対向ピストンと片押しってブラインドじゃ違いがわからんだろ 両押しのメリットはディスクやパッドの片減りを減らせることでしょ
最大制動力はパッドとディスクの摩擦で決まるから変わらんよ パッドとディスクの相性や接続するレバーのてこ比の方が影響が大きいかもしれんね
中華キャリパーのレビュー待ってるよ TOOPREの両押しは中華スレでも良いコメントがあったし、アメリカAmazonでも高印象だがPADがわからないで減点という評価でありポチったんだけど配送トラブルでまだ届いてない。 パッドはシマノの高いのと中華の激安品とでは利き方には差を感じないけど中華のが減りが早い気がする
あと中華のはパッド部自体が地金から剥がれ落ちたことが2度あった 最近フロントに季節外れの鈴虫が居着いてるからちょうど交換時期だしってことでパッド交換したけど変わらんのよね ディスクに油分は着いてない？
俺はしょっちゅうパークリで拭いてるよー ありがとうひとまずパークリ吹いてみますわ
ちょっとでも油付着してると全く効かなくなると思ってたけど程度によるってことですかね シマノRT56コピーの中華ステンレス一枚ローターがなかなかいい
ワイドタイプのメタルパッド使うならコスパのいい選択になる >>667
ま～た空想を適当に書き込んじゃって
そんなの実在しないから >>668
素直に教えて下さいってレスしたらいいのに
かわいげがないぞ >>667
SM-RT54だと1100円とかで安いな
パッドのが高価 シマノで十分安いからそれ以上安い無名中華に手を出してまで冒険しようとはおもわない
性能が劇的に良くなるなら別だけど ブレーキパッドが高すぎ
必需消耗品だと思ってまるでプリンターのトナー並みに釣り上げてる zoom db680
amazonで前後セット2000円だったから買ってみたけど返品モノ
前後ともピストンがキャリパーに対して平行になってないからパッドが斜めになってる
片方は許容範囲、片方は明らかに斜めってた
そもそも設計がクソっぽい
ピストンの内側に付いてる板バネ？を取りつけるためかピストンが凸状になっててパッドと接する部分が小さい
構造についてはこの辺の動画見て
https://youtu.be/JCu41u0wVZY?t=220
左右のパッドクリアランスは調整不可
両側のトルクスネジはアームとキャリパーを固定してるだけ
付属パッドはシマノB01S系だけど横幅30.1mm
キャリパー側のスペースは30.6～30.7mmくらい
zoom純正、テクトロ純正や一部中華の横幅30mmのB01S互換パッド、もしくはマグラMT系パッドあたりが多分使える
車体に取り付けてないので実際の効き具合は不明
対向ピストンは引きが重いという話は聞いていたけどキャリパー単品で指の筋トレができるくらい重い
たぶん例のToopreの方が良いと思う 私のトープレはチャイナポストがシールを貼り間違えて行方不明になって届かなかった（涙 >>673
では中華トナーのようにの中華パッドを使おうぜ >>670
シマノのワイドローターはメタルパッドで使えんからね
だからシマノやらテクトロの機械式互換のワイドパッドをメタルで使おうとなるとシマノワイドローターのステンレスコピーがちょうどよく安い そこまでしてシマノやシマノ互換使わなくてもいいような >>585
>>591
亀レスになるがマグラのMDR-C センターロック着けて乗ってみたのでレポ
シマノ105グレードのローターとの比較だとずいぶんコントローラブルになって、微妙な制動力の調整がしやすくなった印象
強めに握ればちゃんと絶対的な制動力も高めだし、少々値が張るデメリットはあれどオススメできる ディスクのフレームになってフロントブレーキがフォークの左側に付くようになって、ワイヤーの取り回しは日本仕様の右前の方が素直になったのではと気づいた。油圧でもケーブル硬いならある程度恩恵ありそう。リム全盛の時にそのために左前にしてる人もいるようなこと聞いたことあるけど、ディスクに乗り替えた人はどうしてるのかな まあワイヤリングは油圧ホースよか紐引きのアウターの方が引き回しやりやすいね >>682
オートバイのガイシャもクラッチは左？
だとすると欧州の自転車はなぜ逆なんだろう？ >>684
自動二輪車は国産も輸入車も右前ブレーキ
俺が聞いたのは右側通行の自転車でハンドサインを車に見えるように左手で出す場合、右手でリアブレーキをかけた方がバランスを崩しにくいからっての
実際どうなんだろうね よく使うものや反射的に使うものは右側にするんだよ
リアブレーキを多用したほうが危険は少ない
反射的にフロントブレーキを強く握って前輪がロックしたら即転倒するから >>687
コイツいつものシッタカで適当なことばかり言ってるやつだろ >>687
左手でも強く握ればロックはするからむしろ器用な右手が前の方がいいのでは（右利き前提） お前ら釣られ過ぎだぞ
特に>>689は恥ずかしいぞ >>691
こういうこと書くやつが
>>687
と同一人物だったりすんだよな 極東島国在住だから知らんけど、ヨーロッパの人でオートバイも自転車にも乗る人は
フロントブレーキが左右違っても対応できるんだって話しだな
自分はオートバイ畑から来たし右手の握力の強さの関係で右フロントブレーキははずせない
握力強い右手でフロントブレーキ操作すると
オートバイの場合ブレーキローター径とか小さくしても制動力足りて軽量化できるし
自転車もリムブレにしろディスクにしろ効きの強い構成にグレードアップしなくても足りやすいってのもあるな バイクなら普通のMT車とカブとかは
ギアペダルの上げ下げが逆だけど
両方所持するとき混乱するんじゃ？って人に対して「乗るときに頭切り替わるから慣れる」で片付けられるから
大抵の人は対応できるんだと思う 以前DUCATIの750S乗ってた時は、
右足シフトかつ逆パターン(1Up4Down)だったけど、
その時は操作系なんてちょっと乗ってれば慣れるもんだと思った。
でも自転車の左前ブレーキは慣れなかったなー。
一度リアロックさせようとして前転したので諦めた。 そりゃギアなら咄嗟に操作する時は少ないし、逆やっちゃったときでもアクセル戻したりクラッチ切ったりの後にやり直せばいいからな。
ブレーキは違うだろ、咄嗟の時に反射的に握る機会が来る。
そのときに左右逆に操作のヤツを所有してて果たして対応できるかって事。
出来るってやつは片方の使用率が極端に低いか、口先だけのヤツ。 スクーターとMT車乗り分けてる人もいるしなぁ
わざわざ左前前にする理由もないが ワイヤーの取り回し考えたら左前でしょ
右前は機構として不自然で許せんかった >>698
ディスクブレーキがフォークの左に付いて良かったね ところが相変わらずの左前なんだなー
リヤの飲込み口がフレームの左側にあるもんで 機械式ならワイヤーの取り回しの影響受けるもんね
油圧式なら引きは変わらず鋭角に曲げることもできるけど >>700
それだと前後どっちも、右前より抵抗増える取り回しになりそうな。飲込み口の位置次第か。フロントは経路が短いから目をつぶる、と。 そそ。
飲込み口が右側にあるフレームが取り回しって意味じゃ理想なんだろね
>>701の言う通り油圧ならなんの問題も無いのだけれど うーん…
ワイヤー包んでる皮膜って硬いのね
ヘッドチューブの所の塗装がガッツリ削れて
アルミ表面まで見えてしまったわ
買って2週間なのに… >>704
保護するシリコンのパーツ売ってるくらいだしな 自分も昔最初に買ったクロスバイクでやっちまったことあるけど
それ以来フレームに保護テープ貼るかアウターにチューブ被せるかしてる ヘッドチューブの当たるとこにテープ貼らないとダメだよ。
アウターに被せるシリコンのやつとかは、砂噛んでヤスリ状になってフレーム削るからダメだよ。
フレームバッグなんかも固定するベルクロとかフレームに当たってる部分の布がフレーム削るからね。
対策は結局当たる部分にテープ（養生テープが最強）貼るか、気にせず乗って剥げたら塗装に出すしかない。 知らずに乗っててハンドル切ったときとかに
キラッと光ってあれ？ってよく見たら素材の地金が
ピカピカになって見えた時はほんと萎える
ゴムシートをホムセンで買ってきて
フレームに貼っといたわ 今は車のドア開口部の傷を防止する透明テープが手頃な価格で売ってるぞ。 フレームバッグや泥除けつけるたびに透明テープ貼るのもなぁ
クロモリだしあんま気にしないわ そんなことないだろうと高をくくってたら見事に塗装が剥がれた
まだ新車だったのに >>711
クロモリこそ気にしたほうがいいんじゃない？
塗装の保護なくなったらそこから錆びてくるし 弱虫ペダルってみんなリムブレーキだな
何年前の設定なんだ 年がら年中擦れるところは錆も落ちちゃっていつもピカピカだったりするw >>721
作者が機材話は入れない方針らしいからこのままじゃないかな
変速数の話題も出てこないし ケイデンス上げろ！
ハイッ！
出来るかよそんなもん 連載開始時の時代と公立高校の生徒が乗れる価格帯のフレーム考えたらリムばっかでも不思議じゃないだろ 小野田くんがちゃんと自転車代払ってるのか気になってしょうがないw 原作は知らんがアニメだと小野田くんはクロモリでヒルクラ優勝してるからな
しかも2年目で乗り換えるカーボンフレームがたしかボンボン設定の弱泉くんのより高かったような
親がガイジだから絶対お金払ってないだろ zoom db680
一部訂正
左右のパッドクリアランスは調整できた
トルクスネジの奥に六角穴があってそこを回すと調整できた
あと個体差あるらしくアームの重さや引き具合にバラツキがある
一度バラして再組立てなどで調整ができる人向け >>731
こないだ4月中旬入荷予定って言われてたのを買ったけど、今ネットショップに無いならまた無いのかな？ SPYRE持ってる人は梅雨になる前にバラしてグリス塗ろう
最初から塗布してあるグリスが少ない
部品が黒染のような表面処理
湿度高い状態で濡らすと錆びてしまう 後輪のディスクワイヤーって虹がかかるように
曲線描いて本体に繋がってるけどブレーキ側は
ケーブル皮膜があるけど上向き気味で
ワイヤー剥き出し部分あるから雨水とか入り
込みやすくない？対策しなくても問題ないかなあれは >>737
そこに雨水が溜まってワイヤーが錆びて断線することもあるよ
もともと油圧ディスクのホース用の取り回し方だからね >>736
この状態にする
https://youtu.be/N1Isb1vpENk?t=148
縦に5個ずつ並んでる部品の下から4個すべてにグリスを塗る
上から2番目の部品はパッドにグリスが触れないようしっかり拭き取る
それだけ
グリスの量が多すぎるとピストン動かしたときにグリスが漏れるから気を付けて >>738
対策しとくかな
雨が多いからそんな中走らなきゃならない
場面多いしなんかあの部分気になるのよね 先にリアの動きが渋くなりやすいし
それで前後共にワイヤーメンテするとその周辺が汚れてるね
物は試しなので次メンテしたらノーズ付のアウターキャップを採用しようと思ってる 今は少なくなってきてるけど、シートステー側にマウントがあってトップチューブを伝って上からワイヤーが来る方が機械式のワイヤー取り回しには向いてるね >>744
昔はシートステーにブレーキ付いてたからだよ
いまはチェーンステーだからダウンチューブ経由のがいい あーそういうことか
それでも馬鹿だけどな
シートステーにマウントだと強度出ないからチェーンステーに変更されてんだから やけんが昔の取り回しならワイヤーも錆びにくいねって話やん はいさーせん
この回ってきたビルダーはワイヤー取り回し工夫してたな
の上からチェーンステーに抜けるように配線してたわ 俺が思うにSpyreは砂塵噛むと可動部の劣化が絶望的に進んでしまう内部構造してると思う
だから砂塵堆積を避ける目的であえて要所のみ最小限のグリス封入にとどめているんだと思うけどな spyreはパッドがすり減ったときに握ったらベアリングが可動範囲を超えて動きスタックするという致命的なリコールがあって以降の物は改良されたとしてる
が、OEM品（中華か）のSPYRE-Cは改善されてない模様でそれが大手有名欧米ブランドの中堅クラスのロードバイクに付いてたという
ひでーよな
死にそうになったぞ そもそもパッド調整ネジ使えばそんな事象起きないわけで自業自得としか >>755
いや、ロックして利かなくなる
>>756
しかしこれは公式にリコール案件と認められた障害なんだぜ
問題はそのOEM品は製造メーカーが違うからリコール対応してない点 壊れた結果として、ブレーキが強くなるなら正しい壊れ方
ブレーキが効かなくなる壊れ方は危険 >>758
fail safeは分かるけど、リムも含めてそんな壊れ方するブレーキある？例えばケーブル切れたらブレーキ閉まる、とか。 Spyreは売り払ってHyrdにすりゃええ
あれはいいものだ ワイヤー引き油圧はブレーキダストの影響でポッドの動きが
不均等になってくるからやめとけ
メンテが超大変
今ならequalがお勧め
あれはよく効くし遊びをギリギリまで追い込めるし軽いし
久しぶりに良い買い物をしたわ 参考までに俺はequal付属の硬いと言われるアウターは不使用
その代わり圧縮耐性はもっと高いと思われるjagwire road elite使用してたので
キャリパーを交換しただけ >>760
とてもよくわかる、制動力いいよねhy/rd
タイヤ28c位のロードで使う際のおすすめセットアップは
前後160mmローター
グロータックケーブル
パッドがフロントベスラトレイル
リアホイール側もトレイル
リア外側のみシマノのレジンパッド
これでとても良いフィーリングになった >>761
片方動かなくなるくらいなら最初から片方固定しとけってか？ ベスラのパッドいいね！最近不人気なspyreにつけてるけど
シマノより効きが良くなって値段なりの価値あったと思う >>766
冗談ぬきでそれな
シャリシャリ音位許容しろって奴もいるが俺には無理だわ 身も蓋もないこと言うなよw
好き好んで機械式使ってる物好き民なんだから それアウターが突っ張るせい
位置合わせにワイヤー必要ないから
アウター外して調整ネジ締めてディスクを挟んでやる
他のキャリパーみたいに調整時にレバー握る必要ないから
こっちの方がやりやすい つい最近B03Sが出たと思ったらすぐB05Sが出て、急にどうしたシマノ
B01Sから長年放置だったのに >>772
一度きっちり合わせたらおしまいだから難しいも何もないよ
どれも同じだ >>774
材料調達先が変わって管理上品番変えたんじゃない？
このところの資源不足で調達先変えたんじゃない？ 03は知らんけど、ロード用も05になって耐久性上げたって言ってるし同じじゃない？ セミメタルの材料をロシア産からオーストラリア産に替えたのか（テキトー >>761
嘘つくなハゲ
hyrdノーメンテで雨の後にタケノコとかキノコ採りに行ってるが全然問題ねえわ
そんなクソボッタクリキャリパ買うくらいならシマノの一番安い油圧STI付けるっつうの 問題なく使えるかどうかと
設計時の想定どおりに動き続けるがどうかは
別の話だけどな。 あと、使い込んだ対抗ピストンキャリパーの
左右のピストンが均等に動かないなんてのは、
まあ、良くある話。
あまり神経質に気にしててもしょうがない。 両面均等に動かないなら片面キャリパーでいいと思うの 油圧使ったこと無い人は油圧に夢を持ちすぎてんのよ
油圧から機械式に戻ってくるみたいな夢をぶち壊す話されると
発狂しちゃうのさ Merocaとか言うパチモンのセイントキャリパコピー使ってるけど
激安の癖に良く効くぞ４ポット油圧だから
メカなんて油圧STIが高すぎるから苦肉で買うだけだろうが シフターのないロード用油圧レバーあれば買うんだがな… 全く気にしてない時に見たので記憶が曖昧だが
TRPというかTEKTRO辺りの有名所にドロハン用シフト無し油圧ブレーキレバーがあった気がする 自治区ですら片側１７kとかたけえよｗ
泥まみれＣＸやる気がある奴はシマノ油圧にするだろうし 片押しでいいならテクトロのMD-M300
バーハンならこれで十分 MD280は300より見た目が好き
クロスならこれで充分だしミニベロだとレジンパッドでも効き過ぎるくらい お遊びで買ったグラベルロードのブレーキTEKTRO MD-C510が効き悪くて早々にTPR SPYREに交換したったよ spyreより利きが悪いブレーキがあるのかw
それもうポチもんやろ spyreを効き良く取り付け出来ないのは
自転車イジりを今すぐやめたほうがいいぐらいの不器用さんだろw spyreは標準の赤パッドと色々なローターと相性が悪すぎるよな
シマノレジンを試さずキャリパー交換しちゃったら印象最悪のままだろうね >>801
スラムローターとはあんま気にならんけど
ワイ鈍感？ 機械式いろいろ組み合わせ試したけどまず最も固いアウターケーブルに換装が必須でJAGWIREのが最高だけどいまは入手困難なんだよな
そしてSPYRE関連で言うとTRPのスリット6本入りローターこそ最もクソだと思う
あえて他と比べて良い点は少しだけ鳴きにくいことしかない
ローター単体で言うとシマノよりもSRAMのほうが効きは良いが効きと鳴きは相反するよ
シマノローターは熱で反ってシャリシャリ音が残念過ぎるな自慢のICEテクノロジーて何なのよ 確かにTRP純正ローターからシマノに変えただけでまともに効くようになったな
スパイアでなくハイロードの話だけど
パッドは言うほど悪くないと思う BSのRL1の機械式を購入したんだけど、フロントのブレーキがレバーを握るとカチカチいうんだよな
購入した自転車屋でも原因が特定できず
ブレーキパッドがすり減って、大きくなった遊びが原因かなと思ったけど、リアは何ともないし ワイヤーが錆びて戻りが渋くなって遊びが出て握るときにカチッとなるのではないかな 機械式で使うローターならテクトロに結構良いのがあるイメージ >>808
ワイヤーにプリロードがかかってないとタイコが遊んで、握った瞬間にカチッて言う 先日アウターメンテしてエンドを少し詰めた時にそれなったわ
調整ネジで鳴らなくなったけど早朝深夜の静かな時だとあの音は凄く気になる HY/RDだと旧シマノ、カンパ、スラムは引き量の都合相性悪いらしいけど、
Spyreも同じでしょうか？
HY/RDの社外小物のようなものはあるのか？ 仕様が変わってなければST-5700辺りの世代のN S-SLR基準だったと思うけど
フラットマウント用だったらSLR-EV基準かもしれない
丁度その境目のspyre付き5700と5800車も持ってるけど
握り込んだ時に多少の違いはあったが困る程では無いレベルでしっかり利いてる >>814
New Super SLRとSLR-EVはレバー比同じ >>813
SPYREの話じゃなくて申し訳ないが、BB7roadを5600と4600で使ったときはそれなりに効きの差を感じたんでHY/RDも似たようなことになるんじゃないかね
ワイヤーの引き量が不足するんで完全機械式だとクリアランス詰めれば使えると思う
増幅装置はシフトメイトみたいな偏心ディスクを噛ませるタイプの機器があったけどもう手に入らないかも
ブレーキのフィーリングも悪くなるし増幅装置はお勧めしない sramでhy/rd使ってるけどショートプル改造しないと使えるレベルにならないよ
ショートプルにしてマスターシリンダの遊びギリギリまで詰めてようやく使える感じ
リザーバータンク切り離してjuintechみたいに使うならクリアランス詰めればいいだけだけど spyreじゃないけど似たようなmcx-1も使ってみたけどsramレバーで使えるようにすると
クリアランスかなり詰めないといけなくて、ローターのこする音が消せなくなってやめた spyre slcをsram s500で引こうと考えてた俺にはタイムリーな話題
やめとくか >>807
アリで売ってる糞安いメタルの方が遥かに効くぞ
特にウェット そうなん？
なんかすぐ寿命迎えちゃうって聞いたけども いや
そうなの？ってのが一般的だと思うけど
そうなん？ってのは神奈川とかでは普通なのよ 方言…なのかな？
だとしたら分からなくてもしょうがないよね グロータックで最近2セット目を買ったら、インナーワイヤーに凄く小さなゴムリングを取り付けるように変わってたんだが、これは何のためなんでしょう？
旧ロットの物にもこのゴムリング付けた方がいいのかな？ アウター外装式で一旦インナーのみになる部分で付けてある車両があるね スピャアと比べなくても軽い部類ではあると思う
イゴールとかはしらん HPよくみたらSpyreの引き量は旧シマノ、カンパ、スラムだった
HY/RDとは別なんだな
とはいってもSpyreが上の引き量に最適化されているかというと疑問だが 早速HY/RD買ってつけてみたけど思ったほど軽くはなかったわ
ていうか引き量の調整幅が少なくてレバーがハンドルに当たりそう
リザーバータンクの関係で引いた状態で固定するわけにもいかんしな >>838
なんのレバーと合わせたかおせーて
シマノ用に合わせてるからetapとかカンパだと引き切っちゃうのでは VブレーキのエスケープR3をドロハンにしたらそんな感じで引き量が合ってなかったな
TEKTROのVブレの引き量ドロハンレバーで何とかしたが
もしもMTBレバーだったら引き量切替式が売ってるからバッチリに出来ると思う >>839
シマノのST-R7000だよ、強めに握るとハンドルと少レバーの間に小指が挟まる、しばらく使ってればリザーバーからオイル移動して良くなるかな >>841
調整出来てないんじゃないの
現行Soraで問題なく引けてるぞ
それでも足りないならつべにある溝切りやればいい まあしばらく使って具合良くならなかったらちょっと引いて固定しちゃうわ しばらく使って良くなるなんてないぞ
良く効くブレーキは慣らしなんてしなくても最初から効く マグラとか 新品のローターとパッドの組み合わせはヤバいはず…なんだが
実際にヤバいと感じたのは初めてディスク使った時だけな気がする
ローター交換するときには一緒にパッドも交換してるはずだが よく当たりとか言うけど効かないブレーキは何年経とうが効かないからなあ
合わないと思ったら買い替えがええよ パッドとロータを変更してみてからな
hyrdの純正パッドは糞だから変えた方が良い >>838
アームの付け根の2mm六角使えば調整幅広いぞ
ショートプル魔改造した上で、これでリザーバータンクとつながるギリギリまで攻めればそこそこ不満は無くなるかと TRPも４ポット出してくれればなあ
マイナーメーカの４ポットハイブリッドは高すぎる MT200とか安い油圧があるシマノでわざわざ機械式を選ばないからじゃね？ >>854
もうフラットバーならMT200がFAじゃねえの
コロナ前はアリでアホみたいに安かった
大半がドロップだと思うけど spyre slc、晴れ雨関係なく酷使してたらレバー握るとパッドアジャストスクリューの可動部から軋み音が出るようになったんだけどここら辺グリスアップか何かメンテ必要な箇所？ バーハンなら機械式でも引きが軽いし普通に効くからこそMT200が安いんだと思ってる
結局のところ油圧使わせてシステム一式買い替えさせたいだけなのでは？
クロスバイクなんかはパッドクリアランスギリギリ固定の油圧を安物のフレームでわざわざ使うまでもなく機械式で事足りるからね
現に制動力はVブレーキの時点で困ってなかったわけで 雨の日のブレーキシューがモリモリ減るのまじ勘弁
もうディスクじゃないと満足できない体になったの Discは問題ないんだよ
アリの糞安いメタルでも凄い効く
ロードとかVだと雨ならスイス使わないとキツイ スイスは糞高いからな 買う価値あるけど
あんなゴムの塊位なんでシマノはパクれないのか 激減りでいいなら効く物を低価格で出してるだろうけど
仕様を理解せず説明書も読まない人から勘違いクレームが来たらたまったもんじゃないわな ドライでぱおんしないセッティングになってたら雨でもそう派手な音はしないけどなあ >>865
俺は鳴りまくる
フレーム、キャリパー、ローター、パッド全部替えても雨の日ゾウさんするから
原因はホイールだけど ローター、パッドの組み合わせがかなり重要
TRP純正はかなりパオーンする TRPのローターもパッドもシマノに替えたら幸せになれる
えっそれもうTRPである必要なくないか初めからシマノでいいだろ
そのとおり
だが外資メーカーはなぜかＴＲＰ付けた完成車を売りたがる
なんでだよ はじめからシマノだと自分でいじりたい層が買ってくれない Proのステムとポストは傑作だし
アルミフレーム位ならProで出してくれてもいい気がするが・・ >>856
spyreはメンテしないと錆びるよ
https://www.youtube.com/watch?v=N1Isb1vpENk
鋼球と接する面にはグリス塗りたくり、パッド面には耐水防錆性能の高いオイルを塗っておくといい ｇｇっても出てこないけどメタルパッド使用でロータを
レジン専用→兼用 にしたら効きが上がるとかあるの？
安いからメタルにレジン専用で使ってるんだけど ｇｇっても出てこないけどメタルパッド使用でロータを
レジン専用→兼用 にしたら効きが上がるとかあるの？
安いからメタルにレジン専用で使ってるんだけど 両方同時に交換するのめんどくさいからホイールをレジン用のままでメタルでやってるわ いろいろ総合すると
BB7ってやっぱりよく出来てるんだなと思う。
片押しでも実際には全然困らんしねえ。 >>851
結局具合良くならなかったからその通りにしたらいい感じの引き代になったわ 方押しでパッドが片方磨り減ったら内側と外側で入れ替えるんでなく減ったほうだけ新しいのにすれば簡単なんよな
減る側のパッドって大抵のキャリパーで出代調整できるようになってるし
シマノレジンとかテクトロタイプのよくあるパッドなら多めにストックしといて問題ないわけだし 型押しだとローターの劣化（歪み）が速いから…
スパイヤー信者だけど
正直クリアランス調整はやり方違うだけでさほど優劣ないし
ローターもぐにゃぐにゃになる頃には削れてて交換したほうがいいし
あんまメリットないよね パッドはモリモリ減るのにローターはいっこうに減らなくて交換するタイミングがない
4、5年は経つからそろそろ変えたほうがいいのかな >>886
目視ではわかりにくいけど以外と削れてたりするぞ
ノギスで測らなくても、指でなぞって段差を感じるなら結構削れてる たしかに僅かな段差はあるけど特に手で曲げても折れそうにないからそのままにしてるw
そのうち突然破断するんかな
そんな感じしないけど ナローだと真ん中だけ摩耗してノギスで測ってもわからないとかありそう
ワイドパッドでナローローターならきれいに削れる分わかりやすい ローターの過摩耗はシマノのサンドイッチローターなら問題が出そうだけど、ステンレス板のローターなら全然問題なく走れそう 交換したいのにBBBのローターが手に入らなくなった 通勤用MTBのはパッドは何回替えたか数え切れず2万キロはゆうに走ってるはずなのにローター替えてないわw オクに大量に出てる6穴センターラインって正規品なんかね
あの見た目であの価格ならストックしときたいんだけど 見た目別に大した事ないだろ・・
アイドルの競泳水着スリットならまだしも >>894
急ブレーキとか頻繁にかけなければ余裕だね
パッドもそんなに替えなくてもよいから結構ブレーキを酷使しているのかな？
うちのMTB22000㎞でパッドは3回交換 雨の日乗ったらブレーキでパッドの減りがよくわかるのでその時はいつも以上に慎重にブレーキ操作する >>895
aliでパッケージ付きのが2個2000円しないからそっちで買った方が 重量以外はDH用の2.3mm厚のローターが全方位的に最高だよキャリパーを選ぶけどね
剛性の高さと振れが出ないことの大切さが良く分かる
反るローターを作ってハイエンドグレードで売るシマノの技術者たちは救いようがないアホだなとも思う DH用ロータなんてあるんか？ 200㎜ロータはよく使うけど
シマノはもう乗る楽しさとかから離れてるな
いかにボッタクリ価格で売るかだけ ワイヤーのテクトロでいいです
平民の自分にはそれで充分でやんす シマノはワイドローターをわざわざレジン専用にしか作ってないところが罪深い
そのせいでエントリーグレードの完成車についてくるローターがゴミみたいなレジン専用ローターばっか TRP R1C DHRてTRPの癖に一枚６０００円もするのか・・
完成車に付いてくるTRPロータ効かないからなんとなく買いたくないな シマノのレジン用は鳴きにくさと効きをバランスさせた独自素材だからゴミではないよ
ただしブレーキ関連部品はニッチな特性ではなくて絶対的な性能を上げて十分な余裕を持たせろと言いたい
ローター厚くすればいいだけなのに
それができないシマノはどうしようもない 昔のヘイズのロータは普通にごつくて厚みあって安かったけどな
良く効くし まだストック結構あるわ >>904
mt200よりワイヤーのテクトロにしといたほうが無難なんじゃないかと思うモデルはクロスバイクやミニベロで見かける シマノは雨の日にパオーンと鳴くレベルに抑えつつ効く所が凄い
特にシティユースだとあのバランスは重要 どこのローターがオススメなのか教えて下さい
スイスストップのカタリストがステンレス板の無垢材で良いのかな？ ステンレス板切り出しなのになんでそんな価格に開きがあるんだろな
昔は鉄板焼とかいうサビるけど良く効く奴とかあったけど 錆びたら抵抗が大きくなってよく利きそうだな
錆びずにツルツル維持する素材だと滑りそう ローターにはSUS304のようなオーステナイト系
SUS410みたいなマルテンサイト系が使われてる
オーステナイトの方がサビにくい、耐摩耗性が低い
焼き入れはできない、比較的硬度は低い
マルテンサイトの方が耐摩耗性が高い、サビやすい
焼き入れができるので硬さ・靭性を調整できる
よく効くローターと言われてるのはこちら HuRdの調整って一々バイクから外さないとできないんかね
2mmのHex回しても変わらんわ
1.5mmとか言うのを先に回してからじゃないとダメなのか 油圧ずっと使ってたけど、機械式ディスクもいいね、初めて使ったけどなんら問題ない
まだ油圧じゃないとだめだとかゆう人いるのかな >>924
結構頻繁にパッドクリアランスの調整をする事になるのがね B01Sがそろそろ無くなるからB03買おうとしたら
今B05なのな 両方のパッドを調整できるタイプならそこまで気にならん なんか日替わりでシャリシャリ鳴いたり
無音になったりギャン泣きしたりわからんわ
今ついてるテクトロ様のブレーキは 言うほど機械式キャリパーの調整って頻繁には行わないけどね
（equalキャリパー使用中）
使用した事がないので教えてほしいのだけど
油圧式ってノーメンテでOKなの？ >>931
ほぼノーメンテ
ミネラルオイルなら湿気の混入はほぼないから交換もそんなにしなくても行けるし
パッドは自動調整だからヘタしたらパッドが無くなるまで気が付かないまである 20年くらい前のM525一年目に興味本位でオイル交換した以外パッド交換時に拭く程度でノーメンテだけどなんの問題も起きてない
ここ15年くらい年数回しか乗ってないけど 年数回x15じゃなんの参考にもならんやん
下手すると2ヶ月分にもならんのだろ 機械式のパッド調整つってもボルト少しまわすだけやからな
片押しで片方しか調整ボルトついてなくても調整できない側のパッドってほとんど減らんし
少なくともリムブレーキより楽やで ワイヤーにしても普通に使う分には無茶なルーティングしてるとかでない限りそうそう駄目にならん
ショップは定期的に交換させたがるけどよほどのことがない限り交換不要
材質と機構上、目に見える損傷さえなければ問題なく使い続けることが可能 油圧ディスクと紐引きディスクは運用思想がそもそも違う気がするんよな
紐引きディスクは紐引きリムブレーキの進化系だと思う
そもそも紐引きで困るのって主にSTIとかルーティングの都合やで
MTBでハードなダウンヒルとかするなら油圧あると確実に助かるけどな
従来の紐引きシステムで紐引きディスクキャリパーを引く分には何も困らんはずなんよ。リムブレーキで困ってなかったのならね
クロスにBR-R375 or 805 テクトロMD-M280 or 300 あたりの定番を正しく組み付けて性能出てれば効かないとか原理的にあり得ないわけで リムブレーキが進化するとディスクブレーキになる？
そんなアホな ワイヤーで引くブレーキを極めようとしたら今までより更にリムを強く握るか、発想を変えてリム以外を強く握るになるじゃん 強く挟むにはキャリパー自体の剛性が必要なんで金属の小さいキャリパーでは
リムより小さくなるディスクをリムより強く挟むといっても限界がある
ブレーキ力アップはVブレーキみたいに剛性をより剛性の高いフォークに担わせた上で
更にVブレーキブースターみたいな剛性アップを狙ったものが最適解
なんでディスクのメリットはそういうところではなく
最外周の軽量化とか地面から離れた所にブレーキ面があることによる防汚性とか 最近色んなスレで謎理論吹聴して回ってるのって同一人物なのか？ >>943
こんなのが同時期に複数人湧いて出るとか嫌すぎるなあ ディスクの利点って、リムへのダメージを気にせず最適な素材同士で制動できることだと思ってたけど違うん？ うちの子はギャオン！ですわ
お育ちがあまりよろしくなくてね なんかTwitterで油圧のSTIは重いから機械式にしたら凄い快適
グロータックの機械式ブレーキで改造が流行ってる
面白そうだけどトータルで10万超えるから躊躇する そりゃ油圧STIなんてまだ発展途上だしな
フラバなら油圧にするけど >>926
なるほどそんな事がこれからあるのね、まあそれも楽しむわ 現行油圧etapから紐旧etapとequalキャリパーにしたらどれくらい軽くなるんだろ 油圧から底辺のメカとか 工作員乙
ボッタクリすぎキャリパ etap 11Sのケーブル仕様でequalキャリパーをエアロフレーム車に使用している者です。
ケーブルの取り回しですが全てをハードアウターケーブルでもなんとかフレーム内装でイケました。
キャリパーの取り付け位置決めがアウターケーブルの硬さで曲がってしまうのでそれが1番の難点でした、他は全く持って楽な作業です。
引きに関してはリムブレーキとは比較にならないほど軽い力で制動力がかかります、油圧ブレーキと比較しても私は遜色無いと感じました。
リムブレーキからディスクブレーキフレームに移行する際には持ち出しが少なくブレーキの効きも満足出来るので本当にオススメします。
※equal以外の機械式キャリパーは使用した事はありません 最後の※が「個人の感想です」的だｗ
実測の重量差とかならともかく引きの軽重や制動力は主観はいっちゃうしね 油圧アルテグラからカンパコーラスレバー+イコールに替えた。レバー分の200g軽くなったが明らかにハンドリングは軽い。制動性はあんま変わらんかったが、カンパのレバーのせいかもしれない スパイヤーSLCからイコールに変える価値あるかな？ 無印spyreからの交換だけど替えてよかったよ
いまんとこ戻す理由は見つからない
双方に良し悪しあるからそのへんは調べてみてね 油圧と遜色ないとかちょっと脳みそ切開してウンコ掃除した方が良いよ
頭がおかしすぎるか詐欺師なのか
ただケーブル引くだけでんな良い訳ねえだろ糞ボケ
ベスラのパッドが高性能なだけだ
価格にあわないボッタクリ商品マンセーしてんじゃねえよ 精度高めに作られてるし内外ワイヤーもいいの選んでる人が多いので
その前に使い古していた物からあれに変えたなら尚更劇的に感じるのはわかる イコールに変えてもそんなに変わらないよ
あれってリムブレーキからディスクに乗り換える人間を狙った商売でしょ
機械式ディスクは効かないけど機械式でも効くキャリパーが出ましたよ
あなたの紐引き資産そのまま使えますよってやつ
そもそもイコールじゃなくても機械式普通に効くから 油圧ブレーキ→機械式ブレーキに換装で工賃ってどのくらい掛かるんだ？
ブリーディングしないからそんな高くない？ 店により工賃が違うからその旨を伝えた方が早いね
難易度は高くないが内装ケーブルフレームだと油圧からの引き直しだから結構かかる >>971
フォークだけなら何とかなるんだけどリアがねー
シマノが油圧リムブレーキ出してくれたらフロントディスク、リアリムで油圧使えるんだけどなー Discなんて
CXの泥レース出る
カーボンリム
雨で乗る
MTBで山サイ
に該当しなかったら要らんだろ
９割のユーザには不要 雨の日でもガッツリブレーキかけてずっこけられるからディスクブレーキにしてよかったわ 雨の日に乗るとﾁｬｰﾝがすぐ交換になるぞ
手で引っ張ってみろよ 既に伸びて交換時期だろ ロードバイクの後輪にディスクはいらないと思う
制動力あってもロックするなら意味ない
前輪ディスク後輪キャリパーでも良い リアなんかリムブレーキでも余裕でロックさせられる
つまりロックしてしまうのはブレーキングがド下手糞なだけ いやだわ
リアだけドラムブレーキの軽自動車が
ほしいみたいな話しているのがいるわ ロードでとりあえずリムブレーキやめたいってだけなら
フラットマウントならガイツーでテクトロのMD-C550かc510あたりか?
ローターはテクトロTR24の160mmがamazonで安く買える
パッド無くなったらシマノのが使える trp spyreでグラベルのダウンヒルすると怖い
油圧なら指2本で余裕なんかな >>987
使えるよ
2000年の古いカーボンMTBフレームに後付け付けて使ってる
壊れてもかまへんからな 新しいの買うだけだし 意外と壊れない >>986
油圧 200㎜ロータ フラットバー なら大抵のキャリパで余裕 >>988
走行中にブレーキ掛けたらフレームが折れるまでがセット >>988
一か八かみたいなのまじ勘弁
ビアンキのフロントポッキリ車椅子事故思い出すわ >>989
クリアランスギリギリまで攻めたtrp spyre160mmで足りないと思った
グラベルだと舗装路よりブレーキ酷使するね むしろ舗装路よりブレーキ使わない路面あるなら教えてほしいね >>991
折れても良いと思って使ってるけど
CS・SSに力逃がすようになってんのよ
フレームが折れても大した事故にはならん フォークと違ってリカバリ効くし >>991
折れても良いと思って使ってるけど
CS・SSに力逃がすようになってんのよ
フレームが折れても大した事故にはならん フォークと違ってリカバリ効くし 自分は安いアルミフレームあまってたからエンド部分に穴開けして台座作ったけど
安物は無駄に肉厚だったり強度に余裕あるから気楽だわ
比較対象が中華の薄い鉄板台座だったからハードル低かった このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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