【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part11 [無断転載禁止]©2ch.net
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ワイヤー引きで作動する､いわゆる機械式ディスクブレーキについて語るｽﾚです
ブレーキだけでなくレバーやケーブル、パッドとディスクの相性などなど
ノウハウや使い勝手について語り合ってください
なお油圧式ディスクについての話題はこちらへ↓
油圧式ディスクブレーキ part14
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1452267576/
前スレ
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part10 [無断転載禁止]･2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1454414716/ ワイヤー引きでワイヤレス油圧とか電子系ブレーキ出てほしいわ
もしくはフットブレーキ ┌○┐
│>>｜彡⌒ミ
│１｜・ω・｀)
│乙. | ／/
└○┘ (⌒)
し⌒ ピタゴラスイッチ的なワイヤーキャリパー出てこないかな？ ワイヤー引油圧式はどっちか迷うな
と言ってもTRPのHY/DRとAshimaのPCDしか知らないけど ワイヤー引きなら、TRPのspykeが両押しピストンだから油圧かまさなくてもいい気が ワイヤー引き油圧、ヨシガイの取扱いで新しいの販売されるみたいだな レバーひとつで、
２輪同時にかけれるパーツあるの？ >>11
これどうもアシマPCDのOEMみたいだね
カラーも全く同じでペイント変えただけみたい
ダイアコンペ JuinTech http://i.imgur.com/1agOkF2.jpg
novatecってディスクブレーキ作ってたの？
ブレーキパッド交換するならシマノのキャリパー買ったほうが早いですか？ >>16
一見IS台座だけど取り付けネジの穴のピッチが違うのもあった気がする
初期型ゾッキのZ1とかにつける用の 自転車じゃなく、別用途なんだけど
重くて良いので、タフなやつはどれ？
あと、ディスクと水平にさせるために角度調整出来るのってあるの？ >>23
ありがとう御座います。
amazonで調べてみます
ここで、「ユニバーサル変換とローターをとめるネジの遊び分で平行を調整できる」
http://sinobi.blog.so-net.ne.jp/archive/c20377527-1
と、書いてあったので、
これでいいかな、と思ってましたが、なかなか売って無くて >>12から
それって、繋げればちがう
ブレーキも同時にできるでしょ？ ロード用ディスクって
雨天に強い、リムを痛めないってのがメリットなだけだよね？
利用しているタイヤ、ホイールが同じなら
制動距離は短くならないだろに、普及するかな？ >>26
雨天に強いって自分で書いてて制動距離が変わらないって雨天に対して何が強いと思ってるの？ >>26
リムのブレーキ面とその補強が要らなくなる
つまり空力の最適化や軽量化ができる その分、スポークアレンジに制約出るし
スポーク穴やスポーク、ハブの強度も必要になるから、
まあ、どこを取るかの問題だわな。
その辺含めたシステム重量もまだ
リムブレーキの方が有利だろ。 ホイールを外した時高確率で軸が合わずに擦れるデメリットがでかすぎる
MTBは制動力と引き換えに仕方ない部分はあるけどロードでは導入したくないなぁ TAじゃなくてもクイックをスキュワーに交換して確実に締め込めるようにすれば問題ないよ 機械式ってワイヤーの伸びが気になるんだけど
油圧式でワイヤー引っ張るのでないかな >>27
リムブレーキより滑らないからホイールのストッピングパワーは強いだろうけど
タイヤの太さやグリップは変わらないから制動距離に大きな差はないのかな？と思ったんです
>>28-29
なるほど 制動関係以外での損得があるんですね >>35
その発想は無かった
でもメリット皆無じゃない？
逆なら対向ピストンとかメリットがあるから分かるけど >リムのブレーキ面とその補強が要らなくなる
カーボンリムの泣き所が無くなるワケか ブレーキ面の補強がいらないだけで、ニップルとスポークには強烈な負荷がかかるようになるから
結局何らかの補強は必要
ただリムに熱が入らないから、カーボンクリンチャーで安心して下れるようになるのかも 原理は同じでもパーツが市販されてるとは限らんだろ
そういう意図を感じ取れないならアスペか自分の性格を疑うべき pinarelloスレから転載 記事の中盤にディスクの話がある
テスマ氏に聞いてみた。「ディスクブレーキって、メリットがあるの？」。
答えは「明快に何かのアドバンテージがあるかといえば、無いね」だった。
ttp://www.cyclowired.jp/news/node/192311
プロと趣味とじゃ求める物が違うけど、ディスクが流行るにはメーカーの圧力次第かね？ リンク先でメカニックが言ってる油圧式の調整時の欠点を
抜き出して機械式のスレに貼る意味は？ Vブレーキで墨汁に悩まされてたからディスクにしてからそこだけは改善されたな spyke買いました
フレームが届かないので組むのは来月だけど AshimaPCD結構気に入った
が街乗りレベルでしか使えそうにない >>47
>>44は正確に言うと「（レースで使う場合）メリットは無いね」なんだよな
荷物積む自転車、雨の中確実に止まらないといけない自転車、
レース以外ではメリットの方が大きい >>50
やっぱりブレーキ効かないから？
Hy/rdはpcdの1.5倍効くように感じるんで前hy/rd後pcdにしてる。 >>52
＞「（レースで使う場合）メリットは無いね」
まあクリテだったら一般人でも無いかもね
ロングライドには欲しいし、通勤号ならあきらかなアドバンテージだろ パリ～ニースで雪で中止になったステージでディスクブレーキの自転車が使われてたな ディスクブレーキを使う一番のメリットはタイヤの太さを情況に応じて取り換えられること
その次に 太いタイヤの時 カンチブレーキだと雨の時怖くて激坂下れない、
30ｃぐらいの太いタイヤを運用しないんだったら 普通のきゃりぱーのほうが
軽くて、メンテも楽でいいと思う、メンテ頻度もディスクは上がる、パットの寿命
も2000ｋ ディスクに油が噛むとリカバリーがめんどくさい。28ｃ以下のタイヤの人は
キャリパータイプでいいと思う。 ＞普通のきゃりぱーのほうが 軽くて、メンテも楽でいいと思う
まあこれは事実だな （正直ディスクブレーキが格好いいから使ってるだけなんて言えない） 海外通販だと、フラットマウントのSpyreとか出始めてるね パッドってそんな減る？
街乗りツーリングメインで3000km
以上のってるけど、一向に減らない 住む場所にもよるんじゃね？
裏山あったり3時間下りっぱなしだと安心できるよ。
登りも多くなるけどねorz すまん肝心な事を書きわすれてた。
だいたいだけど一回15km 標高差900mを8０回位下りっぱなしで1年位で交換してた。
実際はもっと走っていると思うが荷物つまないで休日日帰りするとこんなものか… 調節ネジを半分まで回した辺り、パッドが１ミリぐらい減った所で交換した
まだ全然使えるけど、余裕があったほうが気分的にいいしｗ >>58
俺もディスクロード注文したけど、カッコ良さが理由の大半だわ
TRP SPYREなんだけど、機械式で対向ピストンとかスゲー！って感じでw
完成が楽しみで仕方がない かっこいよね
重いしメンテや調整などを考えるとVブレーキやキャリパーブレーキのが良いのはわかるけど見た目は大事 avidとかashimaとかtrpとか結構沢山あるじゃん RetroshiftのTRP Hylex OEM版って出ないんかな… ロードのフロントだけディスクブレーキつけるのってあり？なし？ 可能だけどナシ
通勤用とか実用性のみ求めるならアリかも知れんが前後違うホイールになるしコスパ良いとも言い切れん そう、ホイールも変えないとってところがあれなんだよなぁ
ディスク化やめるわ ポッキリギャンガーはフレームがいの一番に交換すべきところだろ？ >>73
どうせ前後で同じホイール使えるわけじゃなし。 ドップリギャンガーはフレームと部品交換必須だろjk くもの糸みたく頑丈なワイヤーってないの？
今のところ俺の握力だと自転車乗れない
シフトもぶっ千切れだからノーブレーキピストで落ち着いてる
しかしチェーンが消耗品過ぎてほとんど自転車は推して参る！！（イケメンボイス）ッて感じ AshimaPCDイマイチやなぁ
パッドがシマノ互換らしいからローターと合わせて変えてみるか trp spyreもシマノパッド&ローターに交換した方が幸せになれるらしいね
今度spykeにシマノのメタルパッド入れてみるつもり
spykeってデュアルピストンだからかBB7よりコントロール性は良いんだけど
価格差考えると人には奨めにくいなあ… うっすら当てるとヒ～ン
しっかり当てるとゴリュリュリュ
濡れるとパオ～ン Fディスクはブレーキかけるとヒーンと鳴くて恥ずかしいけど町中では前の人にも気づいてもらえるから便利 >>82
どこがイマイチ？
買おうかと思ってたから参考に教えてほしい >>88
単純に効きが弱い
ワイヤーみたいに握ると急激に効き始めるっていうことは無く、握力に比例しててコントロールはしやすいんだけども
今度パッド変えてみてダメだったら180mmローターに変えてみようかと思うくらい効かない 激坂下りで「アッシマーがっ！」と絶叫し散っていく姿を想像 >>90
気持ち悪い。
アニヲタのガノタ。
本当に気持ち悪い。
死ねばいいのに。
どうせ、生きてる価値も無いんだから、さっさと死んだら？
親が知ったら、まず責任を感じて自殺だな。
いい歳してアニヲタのガノタなんて、人として最低最悪。
犬畜生にも劣るゴミクズ。
あー気持ち悪い。
ｵｪｯ >>89
PcdのパッドをシマノのレジンパッドA01Sに変えてみた。
純正メタルパッドは雨だと爆音絶叫しやがるのが軽く叫ぶ程度の音量になった。と比例して効きも悪くなった。vブレーキの方がはるかに効く。雨でも乗るならレジンは辞めてた方がいい。
次はシマノのメタルパッドを試すか...
基本的にキャリパー剛性弱いせいで制動力弱く鳴き大きいんで、もう何やってもダメな気がしてきた。
強くブレーキ握るとキャリパーがムニッて開くんだもの。
ちなみにhy/rdは制動力強く雨でも泣かずによく効く良い子。 >>93
早速ありがとうございます
今spyre使ってるんですが、hy/rdは高いだけのことはあるんですな… >>93
貴重な比較レビュー本当ににありがとう
どちらにするか迷っていたけどhy/rdいっときます >>94
オクなら1個1万以下で落とせる事多いよ
ペア可って奴なら落札後x2の価格で2個買えるからpcdと値段変わらん
俺は前hy/rdで後pcdにしたから1個しか買ってないが。 AshimaPCDを擁護すると、スピードコントロール性に優れており峠の下りでキャリパーブレーキ(6700)だと手が疲れてしまうような時もはるかに楽。
そして本体重量150gを切りpcd付属ローターはボルト混み100gとこれも軽量。
これで急制動も良く効くなら完璧だった... 一定値までは優等生なんだけどね
ガツっときかなきゃいけない時にはヒヤっとする spyreのセンター出てなかったから、きっちり合わせ直したらタッチがすごくカッチリしてびびった >>101
どうやって合わせたらいいんでしょうか？
どうしてもぐにっとしちゃう デュアルピストンの位置合わせは油圧と同じやり方が確実だよ >>104
マニュアルとかだとそう書いてあるけど、それだとワイヤーのテンションとかのせいかうまくいかなかったので、地味に上から見ながら隙間を合わせた
内側は六角での微調整がしにくい(ずれやすい？)感じがするので、内側の隙間を合わせてそれに外側を合わせた
あと、キャリパー台座の平行が出てなさそうだったので、BB7用の球面ワッシャー使ってる パッドとローターの間に薄いプラ版的なの挟んで
パッド調整ボルトを締めこんでいくと楽だよ kcncのスカスカディスクローターつかってるひといる？ ハイブリッドかメカの新製品こいっ！！！
今週中にこいっ！！
ぬ、無理か、、、。 対向式でいいのこないかな。高くていいからまともなのがほしい AVIDがBB7の後継としてデュアルピストンモデル出してくれると嬉しいんだけどな >>112>>113
まあそうなんだけれど、>>114みたいのなら20諭吉代でも買ってみたい。機械式だとピストンのガタが2倍になるから寿命が半分になりそうだが… メカニカルの方が引いてるって感じがして好きなんだよね >>116
メンテ部品の入手をかんがえた場合日本一周する時安心できるだろう…本体が厳しいけれど
まあロマンだから話半分にしといてくれ。
輪行やバスで変な積み方しても多少安心だしね。気泡と液漏れの心配がなければ油圧にしたい。 >>109
kcnc razor 次のホイール組んだら使おうと思って買ってあるんだけど…2014年5月か、もうかれこれ2年寝かせてるわー
ashimaのairotorも安いので気になってる アシマのPCD効くようになってきたなーと思ったら、前腕が明らかにゴツくなってただけだった アシマでヤビツのインプレ
あれは前スレか。
前スレ観れねんだよクソ pcdそろそろ1000km位走ったかな。
雨天時のあまりの盛大な音鳴りにパッドをレジンにしたら、晴天時は多少タッチが鈍る程度だが雨天時の音鳴りは数分の一に減少するも制動力も同量減少w
只でさえ効きが悪いpcdがさらに効かないので雨天使用にレジンパッドは禁止レベル。
結局フロントはhy/rdに変えた。こちらは重い(pcd145gに対しhy/rd210g)以外はタッチ、最大制動力、雨天時の制動力/音 全てが完璧。
音鳴りといい最大制動力の弱さといい、やはりpcdはキャリパー剛性が弱いのだろう。 ちなみに標準パッドの雨天時鳴き対策でパッド面取り&鳴き止めグリスは効果無しだった。 もうハイブリッドはハイロード1択やな
ハイロード、ブリーディングが必要になったりする状況になったりなんかしたりしたら、引続きご報告お待ちしております。
ありがとうございました。 pcdの軽さの代償は大きかったということか
両者で迷っていたけど自分もhy/rdいっときますわ
レビューありがとう ピストにゃ台座なくね？
ハブもロードのを使えるなら行けるかもしれんが？ BB7しゃりしゃり鳴りだしたので微調整
まあまあっすな
引きしろがもう少し短いと嬉しい
HY/RDは何キロ走ろうと何ともないけど通勤車にはもったいないｗ
予備のパッド買っておくかね～ TRPのSPYKE今日初めて使った
パッドはshimanoに変えたけど全く音鳴きはない
階段のスロープをゆっくり下っても余裕の制動力 >>134
制動力に関してはMTB向けで不安に思ったものは無いなぁ
おまえはspykeの前は何をつけてたの？ 余裕の制動力って表現で前に使ってたのに不安を抱いてたと
受けとるのはちょっと違う気もするが>>134自身は
どう言うつもりでそう表現したんだろうか？
因みに自分はBB7→Spyke(パッドデフォ)へ交換した口
ジャックナイフするような瞬間的なパワーはBB7の方に軍配上がるけど
それ以外はSpykeという印象
なので>>134の表現もなんとなく分かる気がする
今度シマノのメタルパッドに交換してみるつもり アシマPCD、カンパエルゴレバーで使ってるけど良いよ。
シマノのBR-R517よりかはずっと良い。
引きも軽いしロードで使う分には制動力もコントロール性もほど良い感じ。
パッドはシマノのメタルとかベスラとか試したけど、今のとこ標準が一番。
油量が少ないんで峠の下りでフェードするかと期待したんだが何もおこらず。 アシマは引きとコントロールはいいんだけど、急制動が必要な時の最後の一握りが効いてくれない
ローターを掴むんじゃなくてキャリパーが開いちゃうせいなんだろうけど
それを気にしなければいいブレーキ >>137
やっぱり急制動での効きは落ちる？
ST5800で引いてるけど>138と全く同じ感想なんだよね。エルゴ+シマノブレーキ(新スーパーSLR)は強すぎブレーキになるらしいから、エルゴ+pcdならちょうど良いかもと思って興味あった。
Br-r517と同等以上に効くんであれば是非試したい。
ちなみにST5800+pcdは、上ハン急制動は握力全開でケーブル切れそうな程引いてやっと前輪ロックするかしないか。 パットのめんどりと煮沸が上手くいって
鳴きが収まってよかった～
テクトロ・ノヴェラはマジ糞だぜ >>138
急制動ので効きが落ちるってのは、握力と制動力の関係が途中からリニアじゃなくなっていくら握っても制動力が上がらないってコト？
そういう感じはしないけどな。
雨だと盛大に鳴くのは同じく。
たしかに上ハンからパニックブレーキだと、後輪はロック＆前輪は鳴きながら止まる、って感じだけどちょうど前輪タイヤのグリップ限界で止まれてる気がする。
ちなみにローターは前後RT98の160mm、ワイヤーはBMX用のリニアスリックを使ってる。
最初は4600のSTI＋BR-R517でこれはマジで効かなかった。
おまけに調整が超めんどい。
でキャリパーだけPCDにして効きはまあまあに。
レバーをカンパにしてからはしごく快適。というか気にならないから走ってるとブレーキに何使ってるとか頭から消えちゃう。
MTBでM675-SLXと真倉のMT2使ってるけど、絶対的な制動力はそんなにかわんない気がするけどなあ。
PCDの方が引きが重いというか粘る感じでフィーリングは純油圧の方がやっぱりいい。 >>141
コケコケ…
雌鶏はなかないんだったっけorz TRPのspyre買ったんだけど、内側のパッド調整ボルトって滅茶苦茶固くない？
とりあえず作業中断してるんだけど、ネジ穴なめそうな予感しかしないわ 固いのと固くないのがあった
思い切って回して大丈夫よ 6穴のホイールとセンターロックのホイールを交換しながら運用したいのだけど、ローターの位置って固定方法やハブごとに変わるもんですか？
たしか同じでサクッと交換して乗れるもんだと思ったら意外と当たる。ホイール交換ごとにクリアランス調整がいるものなのでしょうか？
※同じハブで組み直せば大丈夫ならコストかけてそうするしかないのかな。 銘柄により微妙に変わるね。
センターロックを基準にキャリパー位置を決定、6穴のほうがオフセット大きいぶんにはスペーサー売ってるからそれで調整出来るけど、
逆パターンだとブレーキ調整する必要あるね。
あるいは玉押しかロックナット削って反対側に削ったぶんのスペーサー噛まして（OLD変化を許容出来るならスペーサー噛ますだけでも）リムセンター調整するか。 >153
丁寧に説明ありがとう。
後輪はポン付けできて問題ないのだけど、前輪だけセンターロック基準にブレーキ調整してひとまず装着できました。戻すときはスペーサーとか参考にさせてもらいます。
前輪の当たりがまだ出てないのもありそうだけど、完組み付属のハナクソみたいな制動力だからこのスレに出てるspyreとかに入れ替えてしまうかな。 ネジなめて試合終了～
あれから店に持って行ったら、このネジはこういう物だよ、とよく分からない説明をされた
納得いかないけどこれ以上食い下がっても解決しそうにないので、帰って自分でやってみたらナメた
安物のレンチ使ったのがマズかったかな… レンチもそうだが工具は安物ではなく それなりのモノを用意しとかんとあかん
あとドライバーを始めとした工具の回し方 ネジの締め方なんかも一度おさらいしておくとよい
肝心のTRPはいじったことないからモノが悪いのか作業が悪かったのかは判断しかねるけど コンポやパーツに使ってあるネジってコストダウンの為なのか
割と柔かったり溝が浅くて舐めやすいのを結構見かけるので
組み付け後の調整で工具差してヤバそうだったらマシな物に変えてるな ブレーキ関係ないけど正直スピードプレイのクリートを止める+ネジは意味不明すぎたから即変えた そう言えば自分のも硬かったなと思って
パッド外して回したらポロッとボルト落ちてきてワロタ
入れるのにやや難儀した
これあれやね、長いレンチでゆーっくりテンション掛けないと
舐めるかもね
ちなスナップオン使用 ワイヤー引きじゃない油圧式ってブレーキレバー握ったあとブレーキ本体にどうやって力を伝えてるのか分からない
レバーからキャリパーまで油が入ったチューブでも通ってるの？ ここ機械式のスレだった
でも教えてくださいお願いします >>163
まんま油圧だけど？
ググった方が早いよ ググったら油チューブが通ってるって書いてた
油圧は調整がめんどくて、機械式より壊れやすいらしいね、機械式かワイヤー引き油圧買おうかな SPYKEのパッド調整ネジ初めて弄った
内側のネジ回す時はSPYREの評判を聴いていたのでドキドキもんだった
外側と違って軽い力では回らず、ネジ頭舐めないよう工具をしっかり押さえ込んで力をかけたら
ガキッという音と共に回せるようになり一安心
工具をホムセンの格安PBからweraに買い換えていたのが良かったのかもしれん >>176
そういうときはweraがいいよね
重いけど PBを見てプライベートブランドに至るまで10秒かかったわ 工具語るときにプライベートブランドをPBとか言うやつに、工具語る資格は無い >>178を読むまで、気が付けなかった！
PBという鉄板メーカーの存在を知らんのだろうね… シマノのM375と、ターニーのTX805
どっちがいい？
TX805の説明には416Aよりクリアランス拡大とあって
それだけみればM375よりも良さそうなんだが
所詮はターニー？ なんか新製品発表こいっ！！！
PAULのインプレとかこいっ！！！
REVERのインプレとかもこいっ！！！ 15万の完成車の為にオリジナルキャリパーとステム型変換器！？
ギアント、やるじゃな～～い！！ うわー販売店の整備担当者泣かせの誰得独自システムかよ
こんなのつけてなんの意味があるんだか 油圧STIはまだまだ高いし当社のディスク採用車は全部油圧でお買い得価格です！
な感じで押して販売力アップか
しかしシクロにもつけてくるだろうから整備しやすければいいんだが 面白そうだけどステムの角度や長さに制限がかかってくるのが気になります 機械→油圧のコンバートがステムキャップで完結してるなら、ステムの長さだけ色々用意してくれれば使えそうじゃん。
油圧系の互換性もあればいいけど、どうなんだろ。 はよhy/rdの軽量次期モデルとスパイアの引き軽るく重量も軽いモデル出せや
何やっとんのやTRP この形ならいろんなステムに付くよ多分
しかしどこが作ったんだろ、やっぱりブレーキメーカーかなそのうち汎用品が出るかも テクトロはディスクブレーキで見る目変わったな
そもそもTRPの存在自体知らなかったし >>205
テクトロについてどういった感じに見方に
変化があったのかを教えてください。
自分はカンチ、Vの頃は知っているおっさんだけど
今のディスク製品はよく知らないもので。 メカニカルディスクキャリパーでTRPは他社の追従を許さないコスパに見合った製品を早期に販売し、消費者からの評価も先ず先ずあります。特にハイブリッド油圧ディスクキャリパーであるハイロードは評価も高く、類似製品が少ない事もありますが、
カテゴリーNO.1ほぼ独擅場と言った所でしょうか。 >>207
ありがとう。
TRP=テクトロだったのですね。
自分の昔のテクトロの印象は、
シマノが作りたがらないローエンドを
結構上手につくるメーカー、というイメージでした。
2000年代終わり頃からのシマノの傲慢化やデザイン力の劣化につれて
きっちり存在を大きくしているようですね。
シマノより好きになってしまった。 うーん、MTBだと油圧のはテクトロ系は使った感じ効きがいまいちだった
日本だとシマノの油圧ディスクブレーキがなんだかんだで一番良いと思う
効きしっかりだし冷却のことをちゃんと考えてるからフェードしにくいし
ミネラルオイルでメンテやりやすいしエア抜きも簡単
なにより国内企業だからトラブルや不良品に当たっても対応が素早いのが良い
海外メーカーだと国内代理店がろくな補修パーツもってなかったりするから
シールからのオイル漏れ程度すらも本国送りじゃないと直せなかったりする
・・・ってここ機械式のスレじゃねーかｗ
スレ違いｽﾏｿ
機械式ならテクトロ系は悪くないと思うよ
個人的には未だに機械式の中ではBB7がベストだけど 2ピストンのBB7出ないかな
これが上手く出来ていたら機械式の中では頂点に達すると思う >>212
bb7って2ピストンじゃないの？
2ピストンだと思ってたわ。 >>213
BB7は片押し
BB7の売りは、両サイドをダイヤル調整できるって所かな
BB5は片側しか調整出来ないらしいので、微妙。 今付いてるディスクローターがセンターロックで今度買おうと思ってたホイールが6ボルト対応でローターとフォークの隙間がかなり狭いくて心配なんですけど干渉したりすることってあるんですかね？
バイクはアラヤのCXGです
初心者丸出しで申し訳ない 標準仕様よりも大口径ディスクにすると干渉するフォークがあるらしいけど
ノーマルと同じ口径のディスクを使用するなら大丈夫かと spyreのパッドをシマノメタルに変えたら、デフォのパッドより効かないんだけど
当たりが出るまでこんな物なんかね？タッチはすごく良いんだけど… 各社ディスクロード（油圧含め）を売りたくて仕方がないような感じだけど、数年で主要モデルがディスクばかりになるようなことはあるだろうか。
ヒルクラ向けにはリムブレーキも残りますよね >>221
当たり出るまでアレなんか、ローターはデフォのままやけど峠でも下ってきますかね。 >>222
スポーツユースとしては結局のところプロレースで使われるかに左右されるので、当分は無いんじゃないでしょうかねえ >>219
作動温度が上がってるから、効かせはじめにロックさせにくくて安全だったり
「パッドが火災」にならなくて良いけど
自分が効かせたい場所に、制動力の山を合わせ込む使い方が要る場合がある、
ブレーキ力が立ち上がってからフェードして減速出来なくなるまでの懐は深いので俺的には好き >>222
別にディスクだと登りが遅くなるとかは無いよ？ >>222
ヒルクラ終わりの自走下りだと、リムブレーキよりディスクのほうが捗るぞ >>224、226、227
どうしても重量増になることない？
でもリム重量は下げられる。
また、ルーベとかエンデュランス系はディスクのみになってるメーカーがあるし、各社ディスクモデルを追加してきている。
2017モデルか2018モデルでヒルクラにも使えるハイエンドマシンを買えればと思っているけど、規格があれこれ変わったり、走行性能を重視してリムブレーキでいっても直ぐにパーツの互換性が無くなってしまうことがあると困るので考えがまとまらない。 >>228
ホイール全体の重さが同じでもリムの重量が重いと感覚が全然違うからね
リムを軽くできてハブ（中心部）が重いディスクは総重量が多少重くなってもメリットあると思うよ あと長く急な下りでのブレーキ熱でカーボンリムが逝くようなことが発生しないのもメリットだね やっとBB7のセッティングが完璧に決まった。ディスクど素人だから2か月も掛かったよ… >>231
オレ流だけど、ビス緩めてグラグラ状態でダイヤルを両側から均等に締めていって、ディスクに固定してからビスを締めて、最後にダイヤルを均等に開けていくと簡単。 >>229
ディスクにするとリムが明確に軽くなるなんて幻想だぞ。
スボークホール周りはリムブレーキ以上に頑丈に作る必要があるんだから。
多少軽くできても五十歩百歩。
それで傾向としてスポークが長く重くなるうえにハブが重くてディスクローターまでつく。 まだきちんとしたディスク用リムが出てないのに何言ってんだ >>233
スポークが長くなるのは見落としていた。
リム重量が軽くなると言っても現状では手探り状態で思い切って軽くはできていないとは聞いたことがある。
エアロ系バイクでもディスクモデルが出てきてるけど、空気抵抗が大きいのもあって速度は落ちるみたいね。 模型実験で判明！同重量のホイールでも転がり方が違う理由
http://rbs.ta36.com/?p=22522
だそうです >>233
ディスク用のリム見た事あるのか？
スポークホールの補強なんてしてない
リムブレーキ用をそのまま流用できてる >>233
>それで傾向としてスポークが長く重くなるうえにハブが重くてディスクローターまでつく。
なんでスポークが長くなんの？ リムブレーキモデルでは流行りのラージハブがディスク対応ホイールに無いからじゃね >>240
ブレーキ面無くしてスポークホールもそのままなのに重くなるの？
スポーク長なんてほぼ変わらんし
ハブは重くても問題無し
せいぜいスポーク本数増えるくらいだぞ >>244
うん、まあそれならそれでいいから
そういうホイールでディスクブレーキ使ってくれよ。 リムのブレーキ面は座屈に対する強度も兼ねてるからディスクだからと言ってそこを削って簡単に軽量化とはいかないよ。
リムブレーキのチューブラーリムでも座屈対策で軽量化は頭打ちなんだから。 ディスク用で300g前半のカーボンクリンチャーリムが前から出回ってるんだが なんでカーボンクリンチャーを引き合いに出したの？誰も使った事ない様なENVEのキワモノを比較対象にしたいから？ むしろ何でチューブラーなの？
クリンチャーの方が一般的だし、リムがそれだけ軽くなればチューブラー使う理由はほぼ無いだろ
ENVEなんて言ってないし何を勘違いしてるんだか >>249
違う違う。
チューブラーかクリンチャーかでは無く、お互いに最軽量のキワモノリムの重量を引き合いに出して一般論なリム重量の話をしてもしょうがないでしょうと言いたいの。 >>250
完成車付属ホイールのリム重量なんだけど
キワモノだとは思わないし、むしろこの程度のホイールでもこれだけリムが軽くなるんだから、ちゃんとディスク専用に設計された高級ホイールならもっと色々変わるんじゃないかって話 アンチディスクの糞はプロチームスレに帰れよクソ
お前みたいなもんは多勢になびくだけの
日和野郎なんだから時流を後追いして黙っとれ 手組で作ればいろいろ選べるよ。
それこそ好きなの使えばいいんじゃね？
スポークも全部入れなくてもいいしと知ったかしてみる。 意味はないが、キャリパーを赤く塗ってみた。
3倍効く気がする。シャア専用てかw ブレーキが赤いとシャアよりもブレンボというイメージ ブレンボって金色のイメージじゃね？
と思って画像検索した俺は、最近のブレンボは赤いのが多いということを知りました。
昔はこんな色だったよ
http://img02.hamazo.tv/usr/kgroup/200602181503.jpg 大分前からモータースポーツから遠ざかってしまったので金色ベースに赤文字の印象だったな
というか赤マジックで手書きとかセンスが光ってる 文字をコーヒーのbrendyにしてパチモノ臭を醸し出したくなってきた Hy/rdってフル油圧に対してどんなメリット、デメリットがありますか？
2017モデルまで待ってST-RS505のついたシクロを買うか、今年のを買っちゃうか悩んでます >>255
ブレンボはモトは市販車もレーサーも金ボディで赤文字
車は市販車が赤ボディって感じ まあ黒とかもあるけど
金の方が削り出しで高価ってイメージ >>261
ラインは機械式でキャリパーからは油圧メンテになるので多少手間は増えるけど買いだと思う
しかしこのスレで言うのも気が引けるけどフル油圧いっちゃいなよ
しかし出先でレバーからキャリパーまでのラインがトラブった時は
ワイヤー引きなら小さいホムセンでも扱ってるので有利かもしれない 油量が少ないからフェード耐性が低そうな気がするんだよなぁ それを言うならベーパーロックだろう
まぁ言いたい事はわかるが 一瞬ペーパーロックと誤読し、
あのピンク色の人達にロックオンされるのかと思った。 >>261
Hy/rd使ってるけど油圧に対するメリットは安さと軽さかな。油圧sti重くて高い。
あとケーブルなので交換は簡単。でもキャリパーのオイルは定期交換必要だから時にメンテが楽って訳ではないがオイルホース切ったりしなくて良いのはメリットか。
デメリットは機械式っぽい操作感な事。油圧と機械式の中間な感覚。
自分の場合は峠を全開で下ってもフェードとか無縁だが、程度によるだろうから熱問題は心配するだけ損かな。 >>264も書いているが、それはフェードじゃない… デモンタで輪行かつ長距離走りたい派も
引きの軽いハイロードが選ばれています フェードはパッドが連続使用の摩擦熱で過熱状態に陥ったパッドの成分が溶けて油膜みたいになり ブレーキ性能が低下すること
ベーパーロックは熱でフルードが沸点を超えると沸騰したフルードから気泡が生じて 油圧を掛けても気泡が緩衝材になってパッドを挟む力を伝達出来なくなること
どちらも原因は連続使用による過熱でブレーキが利かなくなることだが起きてる現象は全く別 たいていのやつは分かってるから
そこまで力を入れて説明せんでも… しかし影響するのはキャリパーとパッドの放熱性とキャリパー内の油量であって
リザーブタンクやホース内の油量が放熱性に寄与するとは思えんけどね SPYKE使ってて走行中ふと前輪に目をやるとキャリパーとスポークのクリアランスが
精神衛生上微妙な感じであることに気付いた
メカニカルでのデュアルピストンだから構造上しょうが無いんだろうな ローター大きくすると隙間拡がるね。
って当たってないならその必要はないし、下手に大きくしても用途に合わなくなる可能性あるけどね。 >>275
ググれ
20グラム弱軽くて価格が1.5倍のBB7だ >>276
お、ありがとう
剛性が高いとか引きが軽いとかパッドが違うとか
そういうのはないんだね大人しくBB7買うわ >>278
ソロのトレイルで使うし、あんまり速さはいいかな >>277
Sは最初からバックプレートがアルミのメタルパッドが入ってるんじゃなかったっけ。
といっても普通のBB7の標準パッドが何だったか全然覚えてないんだがw https://m.youtube.com/watch?v=8aBa3sGUUhs
TRPの製品て現行シマノのレバー比で
最適化されてるんだなぁ
エルゴだと若干手間がかかるんだなぁ
スパイアはこーいう荒技ができないなぁ クロスバイクのBR-415をTRP spyreに替えたらいい感じになりました！ spyre導入して平地で200km。引きはワイヤにグリス入れてみたら完組みについてたのと大差ないくらいだね。
調整は前はまだいるけど後ろは割といい感じに効いてる。調整がシビアに感じて難しいわ。
あとは新しいレジンの当たりが出るのを待つか、互換性があるらしい古いパッドに戻すか、レジンからメタルパッドに変えてみるくらいかな。概ね満足している。 ワイヤーにグリスって引きの軽さを犠牲にして錆対策？ とうとうこの私はメカニカルディスクブレーキ沼から大脱出する事が出来ました。
この1年間に2社3種のメカニカルディスクブレーキを使用してまいりましたが、その中からこれは使えるというものを大決定し、長く付き合い運用していこうと心に決めました。いやいや長かった…。
最後にどうもありがとうございます。 >>288
ちょっと、そのブレーキのメーカーと型番教えてくれないか？ メカニカルの最高峰って言えばBB7しかないからじゃね？ 今日こそ完璧にセッティングできたと思っても、段差越えたらシャリシャリ音 キャリパーリムブレーキみたいに毎回
スパッとパッドが離れつつも引きが
重くならないスプリング機構を開発して
下さい ワイヤ→油圧アダプタだけホスィ
でもジャイって自社製品ユーザにしかオプション部品売ってくれないんだよね ステムと合わせて購入になるのかな
ネジの間隔とか公開して欲しい >>303
悪評高きTRPのコンバータ"パラボックス"はワイヤ縦出し設計
横出し構造の>>298とは違う
油圧ホース側もTRPはバンジョだが
ジャイのは(たぶん)コネクチングボルトで異なる
取り付けもTRPは不評の的だったスペーサ位置だが
ジャイはハンドルクランプ一体型でスッキリスマート合理的
TRP如きにこんなイイ仕事ができるとはとても思えない
どっちかっていうとマグラやホープのヨーロッパ系に近い設計ぽいけど
いずれのオリジナルとも違う BB5のパッドを交換しようと思うんだけど、
メタルパッドだとディスクの寿命はどの程度削られちゃうの？
amazon見てると、レジンパッドも含めて怪しい出品者が多くて困るな メタル対応ローターじゃなければみるみるうちに削れていくと聞いたことある >>307
ローターは買ったときから付いてる純正品だから、レジン使用を前提としてるよね。
無難にレジンパッドにしようと思います。 Spyreは前後セット14k弱で買えるけどSpykeは安いところないね… ebayの香港セラーが前後1万ちょっとで出してるよ
信頼するしないはお好み BB5のメンテをしてたらワッシャーを溝に落として紛失してしまった。
凹と凸が一対のうち凸の方。ホムセンに売ってるかなぁ、はぁ。 Vブレシューの補修部品でなんとかなりそうな気はするが >>314,315
ホムセンにはやっぱ、なかったorz。
Ｖブレのシューをばらすのが一番安そう。
ちなみにあのパーツは皿ワッシャーと球面ワッシャーって言うそうだ。 ProMax Render Rさんが仲間にしてほしそうにこっちを見ている BB5なら安いからまるごと買ってしまえばいいんじゃね？ BB5って、片側調整しか出来ないから
態々購入してまで使いたいというモノではないと思うんだよね
ちょっとお金足してBB7にするかして、
今よりグレードアップしたモノに変えてみたらどうだろう？ 結局俺は油圧に浮気してしまった。
今までクリアランス調整とかで悪戦苦闘していたのが嘘みたいに楽だな。
エア抜きはバイクのブレーキで慣れていたから楽勝だし。 悪戦苦闘とかどんだけ不器用さんなんだ？
まあ使ってたキャリパーにも寄るとは思うが 片押しキャリパー使ってて、できるだけクリアランスにこだわりたいって人は悪戦苦闘もあり得る
それで片押しを使うというのも謎だけど >>323
完成車に付いていたシマノの機械式だったんだよね。
BR-M416だったんだけど、ここ最近いくら調整してもすぐブレーキ掛けたらキーキー音が出るようになってしまって…。
でBB7とかに変えようかと思っていたんだけどアマで油圧もセットでそんなに高くないから買ってみたって感じ。 油圧使ったことないけどムニュ～って感じで効くのか？ ある意味金属同士が擦れ合う感じでジャァァァァという感触
MTBだとワンフィンガーレバーが出る位に指先一つでコントローラブルな急制動の世界 BB7とspyer持ってるけど、今はspyer使ってるかなぁ。
制動力はBB7の方がガツンと効く。
spyerはガッツリ効きはしないけど、速度の微調整がし易いって感じたかな。 >>328
うちの場合
105レバー XC-77(メタル) ローターDEORE XT (手放した)
ティアグラレバー BB7ロード(付属レジン) BB7付属ローター
アルテグラレバー spyer(パッドをシマノレジンに交換) RT-99ローター
上の組み合わせで一番ガツンと効いたのはメタルの77でBB7とspyerは大差なく感じた。
ただBB7のローターが歪んできたのか現在擦る寸前まで追い込んでも効きが弱くなった。
紐アルテのレバー余ってたのと見た目でspyerにしたけど性能には満足。
77も評判程悪くはないと感じたけど、外通と比較すると値段で有利とも言えないのがちょっと。 >>329
5800コンポのシクロクロスでSPYREを使ってるけど
シマノレジンパッドを合わせると初期制動力は結構上がります？
後付けのSPYREだけど一緒について来たローターとのセットでは握り込めば効くけど
最初の引きずり感が宜しく無いのでspyre シマノレジン RT99で同じ組み合わせを考えてました ショップのブログに機械式はレバーローターとの相性でまるっきり別物になるって書いてたけど
>>329
こうやって組み合わせで教えてもらえると非常に参考になる
ちょうど3番目のアルテのやつ
パッドからローターまで全く同じ組み合わせでいこうと思ってたが
早速やってるわ >>329
328はクロスバイクの古いやつなのでレバーが不明なのだけど
BR-M415＋レジンパッド＋付属ディスク → ちょっと効きが弱い。
BB7＋レジンパッド＋BR-M415のディスク → がっつり効く感じ。
spyre+BR-M415のレジンパッド＋BR-M415のディスク → BB7よりは効きが弱いけど、速度調整はしやすく、BR-M415より効きが良い
って状態かな。
引きの軽さは調整無しだとBB7が圧倒的に軽くて引きやすかった。 >>330
329だけど、最初からシマノでやっていたので付属パッドと比較はできない。
あと雨の日の制動力を求めてディスク使っているだけなのでレースで使ったらとかは全くわからない。
現状だと当たりが出て20キロくらいまでならリアブレーキだけで平気なくらいはきく。
タイヤは前後グラベルキングの28C。
パッドとローターの当たりは出てるのかな?
当たりがでる前はぎゅっと握らないと効かないのはシマノもBB7も同じだったよ。 >>333
20km/hまでなら～の一文で効きが分かって購入意欲が出ましたありがとう
ローターとパッドの当たりを出す為に使ってる緩くて長い坂が続く場所で
ブレーキ握りっぱなしで数回下って当たりが付いてから角を削ったけどあの状態だけど
当たりが出てない時に比べればかなり効くので今回の話がなければあのまま使ってたと思う BB7というかAvidの良さはマウントにもあるとも思う
特許取ってるんだろうが、マウント時に三次元的にセッティング出来るのはAvidだけ ホイールを買い換える時、ディスクってどうするものなんでしょ
ディスクの共通規格があって別メーカーのディスクでも大抵使えるもの？
同メーカーの同型番のディスクでないと合わない？ >>338
基本的にセンターロックか６穴、ディスクの径だけだよ
稀に干渉する組み合わせがあるから油断出来ない
例えば、シマノの160mmローターとヘイズのCX-5は干渉して使えない ありがとう
見てみたら6穴だったんで6穴で同じ径の(できれば同メーカーの)ディスク探してみます >>325
シマノBR-M416ならちゃんと調整したら鳴かんぞ
効きも悪くないし
調整不足で偏摩耗したパッドを交換したら？ >>336
それではローターとパッドの位置が合わなくなる
160mmなら140用のマウントアダプターにして
ワッシャーやスペーサーを工夫すれば
多少、見栄えや強度に問題が出る程度で済むが
それ以上の口径のローターだと
金属加工が出来る所でアダプターを削ってもらうか
ワンオフで作ってもらわなければならない
言うほど手軽に出来る事じゃないよ スパイヤ～ンのパッド調整ネジがユルユルになって、峠下るとズレるんだけど俺だけ?
ネジロック無いから、ゴム糊塗って様子見中なんだけど。 スパイヤーは知らんけど様子見してる間があるなら
ホムセンとかラジコン扱ってるような家電店でネジロック買って良いんじゃん？ ディスクのマニアの方に聞きたいけどAvidのHS1 ローターはメタルやセミメタルのパッドは対応してますか？ あの調整ネジ、ベーベーセブンとかと違ってクリック感ねぇもんな… ユルユルになるのは頂けないけどBB7に比べてパッドクリアランスを
微調整可能という点は評価を差し上げたい >>346
買いに行くのが面倒でね…ついでに買うものでもあれば良いんだけど
蛇足だけど上の方であのネジ舐めちゃってる人いるけど、内側にも六角穴あるから
レンチが入ればまだ緩めるチャンスはあるよ。 >>347
BB7 ROADにて
メタルで使いはじめたけど鳴くね
レジンパでも鳴くけどメタルの方がより
高音って感じ
コントロール感はさほど変わらん
減りが少なくなりゃいいなと思とります 上とは別人だけど評判良いからAvid BB7 ROADを買ったが、そんなに効かないね
これ確かに調整がラクで簡単だからヘタクソが調整しても大丈夫なだけで、別に効きは良くない
ちゃんと調整したシマノの安物と何ら変わらない
高いのに残念だわ ほんとかよ
Spyre+シマノパッドより遥かに効くがなぁ
BB7 road sl
シマノの安物機械式は知らん シマノは安物でも調整さえきちんとすればしっかり効くよね
でもBB7がソレと変わらないってのはやっぱねぇわ
それこそちゃんと調整できてないだけなんじゃ… >>354
それが残念ながら完璧にセッティングしてるのに効きはシマノの安物レベルなんですよね
てかBB7を完璧にセッティング出来ないなら何やってもダメでしょ
ちなみに自転車はもちろんバイクまで全バラしてフレームから組める俺なんだよ 知覚が安物レベルなんでしょうね。。
可哀想に。。。 >>355
機械式の最高峰がBB7だから限界かもね
俺もBB7は物足りんから油圧にした
ハイブリッドのHY/RDとかならBB7のが強いから油圧を勧めるわ
フォークとかに負担かかるからオススメできないがローターを大きくする手もある うーん、たまたまものすごくハズレな個体を引いたとしか考えられんな
当然、調整問題なしで、当たりも出した上での事なんだろうし…
まだ使ってみるつもりがあるなら、ローターを脱脂してパッドを新しくしてみるとかかな
油圧と比べてなら分かるが、他の機械式との比較でBB7の効きがイマイチってのは聞いた事がない Amazonとヤフオクに出してる某中国人から買ったら
届いた時に赤いダイヤルの付いてるとこ根っこから外れてた事ならある >>191
REVER MCX-1のレビューあった
www.bikerumor.com/2015/10/20/review-rever-mcx1-dual-piston-mechanical-disc-brakes/
Spyreとも比較してる >>361
外側にベアリングついてるし専用アウターケーブルだし引きがかなり軽そう
日本で展開してないんかな？ >>362
ここで買うしかなさそうやね
ttps://www.bike24.com/1.php?content=8;product=163944;menu=1000,4,320,322 >>358
hy/rdよりBB7が効くって当然両方使った感想だよね
BB5→hy/rdと使って後者の方が全然効くけどBB7はもっと効くのか とりあえずashimaは泣きたくなることだけは確かだ hy/rdは力加減をコントロールしやすい
BB7はどちらかと言うとドッカンブレーキ
絶対的な利き具合はBB7のほうが強力だな BB7 ROAD SLはアルミオーガニックパッドだからBB7 ROADとは効きが違うのかな >>365
ashimaもリアに使う分には十分だよ >>361
アウターうけのアームが弱そうじゃない？
色々弄って効くようにしてもあそこで力が逃げるから結局スパイアーはやめちゃったよ。 >>369
なるほど...
REVERのレバーはずいぶん細いな ロードのディスクブレーキでフロントシングルの時の左のブレーキレバーのお薦めありますか？
ブレーキはシマノのBR-R317です。 >>372
ありがとうございます。
もう少し安いのはないでしょうか？ >>373
なら普通にフロント変速で組んでた時の左STIで組んでシフトワイヤ抜けばいい
形が違うと使いづらいし格好悪いと思う カンパ使って左は中身ごっそり取っ払っちゃえばいいんじゃね。
昔、パンター二がやってたみたいに。 左のワイヤーは何かに・・・そうだなベルにでも繋いでおけばOK！ >>376
ワイヤーに引かれた打ち子がスポークにはじかれ連打連打連打！
その激しすぎる攻撃性を携えた響き…
あの、呪われたシステム、「スポークベル」を現世に復活させるというのか！？ 「これは、人に向かって打っていいものじゃない！」って
たった8歳の俺が、自ら封印したシロモノだぜ…マジやめとけって（2つと言わず4つ8つ！）
つうか、買えんの？今ｗ 現物を見た者ならば有り合わせの物を組み合わせて本物に近い状態に出来るはず a2zのディスクブレーキマウントの話題もここでやっていいですか？ メカニカルはメカニカルで独自に進化してくれ
例えばピストンに直付マウントできるパッドとか
それぐらい出来まっしゃろ フラットマウント－ポストマウントのアダプターも出てるんだな
BB7 Roadがうまく付けばディスクロードも組んでみたいのう
2018モデルのフレームが発表される頃にはホイールも出揃ってきそうだし 対向ピストン型BB7か
BB7以上に効くスパイク出てくれ ブレーキ総合スレ立てました。専用スレでは拾いこぼしの話題や、議論などに使ってください。
【ディスク】ブレーキ総合３【キャリパー】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1478467875/l50 >>385
ディスク派とキャリパー派の血みどろの殴り合いが見れそうなスレだな… 質問あります
インターナショナル-フラットマウントの
アダプターってありますか？ ない
フラットマウントのキャリパーは、それにしか付けられないよ ハイロード、スパイアSLC、BB7 RSLは
観た目も綺麗なポリッシュだよなぁ
コーラ缶の底みたいなのじゃなくて。
特にTRPなんかは実売安いのに頑張ってる trpのスパイアにつかえるオススメのシューってなに？
vブレーキシューみたいにシマノシューは地雷ってわけじゃないよね？ >>395
用途によるだろうけど、ツーリング程度ならシマノのレジンで充分
テクトロのパッドだと握り込んでいってもある程度から効きが増して来ないが、
シマノのレジンに換えると最後にちゃんと踏ん張ってくれる シマノパッド&シマノローターが無難だよね
アイステッチのローターだとさらに良いよね 小マメに微調整しかったもんでまだまだ残ってるのに斜めに削れてしまったパッドってもう駄目かね >>400
鏡（あるいは適当な平面）にサンドペーパー貼ってスリスリ試して駄目なら廃棄かね。 Bengalのブレーキシューに無銘のレバーの組み合わせの完成車に乗ってるんだけど、引きの感触がゴリゴリしてる
レバーとワイヤー替えれば改善しますか？ レバーを外して可動部がゴリってたら分解して良く拭ってから薄くグリス
アウターワイヤーを切った断面の処理が甘くてゴリってるなら修正
ワイヤー経路がゴリってたら内部清掃で古いならいっその事新品で引き直す 新品時からゴリってんだけど、グレード高いレバーにすれば感触変わりますかねー 変わらん
機械式の感触の悪さはディスクとパッドの隙間の大きさが作り出す
毎日豆に微調整するのみ >>405
まずは分解してレバー・ワイヤー・キャリパーそれぞれ単体で動かして手応え点検じゃない？
単体と繋いだ状態では負荷の掛かり方や場所が違うからそのせいで体感出来ない可能性もあるけど。（例えばタイコ受ける部分なんかは単体で動かしにくい） >>407
ワイヤー外した状態で作動させるとレバーが一番ゴリゴリいってますね～
SRAMのレバー辺りに変更してみようかなと思ってます レバーだけがゴリゴリ言うってそれありえない状態だろ・・・訳わからん >>408
新品レバーがゴリゴリってのはなかなか珍しいケースだとは思うけど、
単体で動かしてゴリゴリするならレバー軸付近の精度不良や異物噛み込みなんかがあるのかもね。
レバー分解可能なら分解点検してみるか、面倒なら交換でいいと思うよ。 レバーのスプリングの具合(組み付けも含め)をチェックしてみては 何か特殊なブレーキレバーでも使ってるのかね
ワイヤー外したレバーなんてカッタカタで何の抵抗もない造りだけど >>408
分解してグリス洗って再度グリスアップしてみたら？ >>412
それ遊び調整で握り心地に全く関係ないし >>415
普通に機械いじりできる人が組んでる前提ならばそうだね 新車でワイヤーやキャリパー関係ないです、レバーですという確信があるなら100パー店のせいだからねぇ レバーは余りにもシンプル構造過ぎて何の話をしてるんだろうという流れだよねぇ ディスクロードせいか、アホみたいな話題が増えてんな 通勤用のパッドの減りが早すぎるなー
一ヶ月半ぐらいで調整が必要になってくる
まあストップアンドゴーが多くなるしクロモリ車だし仕方ないのか キャリパー パッド ローターのメーカー推奨の組み合わせにしてないとか
レジン・メタル用の組み合わせが違っても減りが早い事あるよ
といっても通勤で毎日使うならしょうがないかも パッド自体は15000kmくらい持つな
ただ少し減っただけで調整しないとならないのが機械式の1番のウィークポイントなんで 1ヶ月半も調整せずに済んでるなら十分だと思うが
まあ、通勤にはママチャリが最強だよ
先日、ママチャリで通勤から山サイまでしてるって人に会ったが
やろうと思えばママチャリでも結構出来るんだなと >>424
クロモリとパッドの減りの関連は?
ひょっとして重いって意味?
上に乗っかってるものの重さも考えれば
そんなの誤差の範囲だろ。 チャリカスなんたらっていう私怨スレが大量に立てられ保守されてるから、
このスレもdat落ちするのかな。このスレ今、スレッド一覧で最下位の近辺に位置してる AVIDのBB7 roadなんですが使ってる人いますか？
だいたいどのくらいの距離でパッド交換してますか？
ちなみにVブレーキのMTB乗ってた頃は前8千キロで後1万キロでシューを交換してました 機械式で王滝とかのMTBイベント出てる人いる？
今まで油圧だったけど、輪行とか遣うんで機械式に変更予定。
bb7あたりならそこそこ使えそう？ >>432
予算潤沢ならspyke with メタルパッドにしようぜ！ >>432
BB7で出たことあるよ。
問題無し。
今年はパーツアセンブルの都合上油圧使ったけど、
ちゃんとセッティングされてりゃ
実用上はどっちでも大した差はない。
つか、どういう走り方したら機械式で問題出るんだよと思う。 BB7でも効きは必要十分。よく効く油圧には敵わないにしてもね
ただセッティング出しが基本ブレーキ握った状態で固定するだけの油圧に比べると
左右のダイヤル回してクリアランスを詰めていかないといけないBB7はちょっと面倒
ホイール交換でローター位置が微妙に違ったりしてセッティング出し直ししなければいけない時とか
油圧のほうが楽ちんでいいよなぁ、と思ったりもする >>435
>ただセッティング出しが基本ブレーキ握った状態で固定するだけの油圧に比べると
これ、油圧というか対向ピストンのメリットとしてよく言われてるし、
理屈の上ではたしかにそうなんどろうけどさ、
実際にそれだけで済むケースってそれほど多くないぞ。
マウントのフェースがきっちり出てて、
汚れてない新品キャリパーつけるとかならいいんどろうけどね。
結局ジワジワとベストなところに詰めていかないとならないなら、
球面ワッシャ使ってて固定側ピストンの位置調整が楽で
そもそもパッドクリアランスが大きめのBB7みたいな機械式の方が
ささっと済ませられることもある。
まあ、あくまでも俺の経験談だから異論のある奴もいるだろうけど。 マウントのフェースがキッチリとローターと垂直な面になってれば
Avidの臼状のワッシャーは必要ないんだがなぁ… 異論というより全然定量的な話ができてないからな
油圧がそれでどれだけの手間がかかってるというのか
機械式と比べたら放置に近い spyreのパッドってシマノ互換以外になにかある？ Avidが対向ピストン出すのがベスト
ところで、Avidはフラットマウント用は出さないのかな
機械でも油圧でも
アダプタでのマウントだけかな 電チャのリミッタみたいにロリコンでええですやん
磁石さんじっこてw spyre導入したった
bb5に比べて引きがめっぽう重いのね
アームのバネ強過ぎないかこれ >>443
アームを解放位置に近くにした方が良いよ
ワイヤー調整ネジで遊び無くしていくとどんどん重くなっていく >>445
あーなるほどそれか..そういえばどっかのブログで書かれてあったの見た記憶ある
えっ？くっそ重っ！ってなってたよ ありがとう おぉ..パッド調整ネジめちゃゆるゆるだ
これ弱ネジロック塗っとくべきかな？
絶対走ってて緩むよねって感じなんだね >>447
緩いなら塗っといたほうがいいよ
俺のはシールテープ巻いてシューグー塗ってやっと緩まなくなった 機械式だとVブレーキレバーが使えるんだっけ？
キャリパー用だとリーチが大き過ぎるのかな >>451
ありがとう
今回は逆で、元からついてるキャリパー活かしてハンドルを変更したいのです
フラットバーからブルボーンに変えるからブレーキレバーも変更しなきゃならない
Vブレーキが使えるエアロブレーキ探すしかないみたいですね 今日シクロのレースでて機材見てたけど機械式使ってる人の9割がspyreだった パッドの銘柄指定されているのに何故使えると思うのか… Zondaのディスクモデル出たけど、やっぱり重くなってるんだね
しかしシクロ用のCXD4より重いのはどうか >>455
単に完成車あっせんぶる芽多いのと思ってたけど軽いのか >>435
bb7なら即ロックできるくらいの制動力あるから問題はむしろタッチだ。
構造的にベストセッティングでもディスクのしなりゼロにはならないし、クリアランス
をマメに調整しないとしなりが増えてゆく。とは言ってもDHとかトライアルみたいな
シビアな使い方でなければ大した問題ではない。
>>439
知らぬ間に機械式にも両押し出てきたのな。3-4年この業界ご無沙汰だった。 >>461
Spyre/Spyke、調整とブレーキタッチは良いんだけどストッピングパワーはBB7にやや劣る感じ
パッドクリアランスの調整ネジにも当たり外れがある模様
AVIDが出してくれると嬉しいんだけどね… ブレーキパッドの交換頻度ってどのくらい？
Vブレーキと比べてどう？
bb7のマニュアル見るとベース込みで3mm(実質1mm)切ったら交換ってあったが、新品が
実質2mmなので半分で交換てビビリすぎじゃねって思った。シマノの0.5mm指定くらい
が妥当かと。
>>462
なるほど。純正パッドが利き弱いっていうレビューもあったな。
調整のネジといえばBB7の調整ツマミって樹脂製で変色もしてきてるから耐久性が
不安。海外製の樹脂って品質低いからなあ。ゴムブーツはとっくに破けたし。
調整ツマミが風化で割れたやついる？ >>463
Spyreは初めからシマノパッドへの交換推奨
テクトロのパッドはやめた方が良い
その上でBB7と比べて少し制動力が劣る
また、パッドが減ったら、ワイヤー調整ではなく
ピストン調整でクリアランスを詰める
アームが引かれた状態になると重くなってしまうので
一度リコールになってるからリターンスプリングが強めなのかも >>464
なるほど。剛性低いのはテクトロの伝統だからな。
見た目カッコいいから残念だ。 spyreのパッドはノーマルからシマノレジンに変えたら劇的に変わる？ ほうほう。パッドとローターを変えないといけないみたいですね kcncの穴だらけローター使ったことある人いる？
あれ止まれるの？メタルパッドには対応してないよね パッド持ちの質問は既出だったな
てか銘柄も用途も指定せずに我ながらあふぉな質問だった。
15000km持ったとかいう回答があって驚いた。乗り方の問題が大きいのかな。
自分の場合街乗りメインでブレーキもガンガンかける方だから15000kmは不可能っぽい。
ちゃんと計ってないがチェーンのヤレ具合等からして1000-1500kmくらいで1/3減った
感じだから3000-4500km、粘って5000kmくらいと予想。銘柄はBB7+純正パッド。 TRPのヅアルピストン、スポークとのクリアランスが精神衛生上アレな感じ
構造上仕方ないのかもしれないけどもうちょいなんとかならなかったんだろうか BR-RS305頼んでみた
フラットマウントでメカニカルはTRPと2択だが、
まともなレビュー無い為ちょい心配 シマノだからちゃんと調整すれば特に問題ないんじゃないかな JuinTECH ”R1 Disc Brake”やTRP - HY-RDの様なケーブル引きの油圧ディスクって他に有りますか？
スレ違いですかね それ15000円ほどだけど誰も買ってないんだろうか
でもフロントだけ油圧になればいいしHy/rdでいいか >>478
噂によればTRPのパラボックスとかいうやつのOEMらしいよ。ジャイアントストアで取り寄せじゃないと手に入らない うーむアレTRPなのか…
だとしたらパッドは要交換かな
それとも、キャリパーのシマノ化か
フェイスプレートだけってのは無いだろうね OEMにしては取り付け方法から形から何もかも違いすぎるような気が ジャイアントのアレ、注文してみてる。来るの2月だって。フラットマウントバージョンは即納できるらしいけど。
注文したは良いが何に組むかは決めてない。 ジャイアントのブレーキシステムはお店でいろいろ聞いたけど
自分で取りつけとメンテは出来ないって言われちゃったよ
アメリカのHPには取りつけマニュアルのPDFあったけどシフトケーブルをユニット本体に通すまでしか書いてないので事えん
あとステムはジャイアント純正必須とのこと
当面はHY/RDでがんばる ステムは良いとして
ユーザーが自分で取り付けとメンテ不可ってのはキツいな
さすがにジャイ以外のフレーム持ち込めないしな 取り付けとメンテ不可っていうのは何故?
特殊工具が必要とか? >>485
どこかのショップのブログ見たら専用のブリーディングキットが必要みたい
Contend DISC売るショップはキットを購入する必要あるだろうけど
個人でブレーキセット1式の為に買うのは割りに合わんね ジャイアントのディスクブレーキと言えば、機械式の2ポット対向もあるね
モーメンタムのファットバイクに付いてるけど、イオンバイクでパーツとして購入出来るのかな？
http://www.cyclorider.com/archives/13377 ローターを140mmから160mmにかえたけどブラケット付属ネジの長さが短すぎて作業中断。ネジの材質はステンならなんでも良いのかな？キャリパーはbb5です。 >>490
ホームセンターのステンレスネジなら強度的に心配 HY/RDとシマノのセンターロックローターの組み合わせだとローターとブレーキが微妙に勧奨するのな
(手持ち2個のフォーク両方で確認)
ブレーキの台座にワッシャ噛ませばいいけどね spyre買ってしまった
ブレーキ一個1万近いって自転車乗り始めた頃からは考えられん金銭感覚になってしまった
インストールも調整も簡単だがハブ側のパッドの調整ネジが固いのは
既存のレビュー通りだなｗ
なんであんなカッチカチに締めてあるのか
緩めるときにバキンいうしあせるっつーの… BB5の調整が面倒なのでPCDに変えようかと思ってるんですが、オイル交換って可能ですか？ 自分で交換できるかは知らんが
半年くらい前にPCDとHY/RDの両方をレビューした人がいて
PCDのキャリパーが微妙に開いて物凄い鳴くから多少重くてもHY/RDを勧めてたな PCDやめてhy/rdにします。ありがとうございました。 俺もPCDからHyrdに変えた
PCDはリヤに使うのなら構わないけど、前が止まらなさすぎる
タイヤに余裕があるのに握り込んでも止まらなくてやきもきする ジャイアントの例のブレーキシステム入手した。
見た感じ取り付けやブリーディングも手持ちのツールで何とかなりそう。 >>499
本体単体で売ってもらえたんですか
詳しい取り付け説明書とか付いてました？ >500
ジャイアントの取扱いがある店に普通に取り寄せて貰えたよ。
取説は付いてたけど、レバーからのワイヤーを本体に通すところまでしか書いてないね。
フルードは封入してあって蓋がしてあるけど、
本体とホースは繋がってない状態で入ってるので、組んだ後にブリーディングは必須かと。
シマノの油圧ブレーキしか組んだ事ない人なんかは、多分渡されても途方に暮れると思うw
私が見た所、キャリパー側はマグラ用のアダプタで注射器が付く模様。マスター側はavidと同じアダプタでいけそう。 ちなみにブレーキパッドはシマノM525互換のあの形状のやつ。 >>501
油圧組んだことない奴にはハードル高そうね… ってことはジャイの2ピストンメカニカルも取り寄せ出来るのか？ シマノローターに付いてくる金具をハブ側につけちゃったけど問題無いよね。元のローターは無かったし(^O^) 緩み止めの金具？
正しい位置に入れておいたほうが良いと思うよ。
ボルト固着すると面倒だし。 >503
ショップで組むのが前提なんだろうねー。
私は単なる興味本位で取り寄せちまった訳ですが、
まあ普通はHY/RDで良いんじゃね？と思います。 ディスクブレーキセンタリングツールって、ディスクブレーキ台座を緩めて、センタリングツールセットして、ブレーキレバー引きながら台座を閉めるの？
前輪はともかく後輪が腕が届かないんだが >>508
タイヤチューブあるんだったら、切って輪っかにしてハンドルとレバーにかければブレーキ掛かったままになるし、ロープで縛ってもいいし。
考えようや。 そこらの兄ちゃん捕まえてレバー握って貰ったらいい！
駄賃はジュースで。 フロントはフォークによるんじゃね？
ポスト直付け140mmデフォとかなら >>518
なるほど
じゃあ今フロントが140mmなら、キャリパーをBB7に付け替えても140mmでいけるってことか ポストの140なら大丈夫じゃね？
フラットにbb7ならアダプタ入れて160が妥当じゃね？
でも俺bb7使ってないからね、ちゃんと調べてね BB7装着してみたけど、レバー握ると簡単に撓むのね
狙いがあってワザとこういう設計なのか、単純に剛性不足なのか… >>521
どこがどっち方向に“簡単に”撓むのか教えて欲しい。 ローターはしなるがキャリパーは殆んどたわまないんじゃ
まあ俺はBB5でも目視でたわみわからない人だけど >>522
レバーを握るとキャリパーが外側に開くんだけど、他に何かあるの？ キャリパーが開くって表現がイミフ
外側のビストンが動いてローターを歪ませながら
内側のパッドに押し付ける構造なワケだが
そのどこにキャリパーが開く要素が？ キャリパーが開くってのはよくある表現だけどなぁ。
両側パッドがローターに接触してからさらに力込めるとキャリパーが開く方向へも力が行くじゃん？ つまりキャリパーブロックの強度に不満があると言いたいわけかな
しかし、外側のブロックでマウントしてるから
開くのは内側ブロックでしか有り得ないのだが 自転車に対しては内だが、ブレーキの話なんだから本来の位置から両側に開いていくわけじゃん
ブレーキスレでブレーキの話してんだからブレーキ中心に考えようぜ つか、どんだけ怪力なんだよ。
強度にしても剛性にしても
フィーリングも含めた必要分以上は
ただの余剰性能だし重くなるだけ。
何れにしても簡単に撓むは言い過ぎだろ。 外側のブロックとか内側のブロックとか一体何の話なんだろう
キャリパーが歪んで開いていくのなんか、相当ハイグレードのものでない限り握り込んでみれば目視で確認できるよ BB7は外側のブロック(金属の固まり)と内側ブロックを2本のボルトで接合してある
そして、外側のブロックでマウントしてある
ブロックという言い方が気に入らないのか？ Road SLでも固定してる外側ではなく内側が僅かに開く
だが、ブレーキレバーを握り込めばの話であるし
そこまで力を加える前にタイヤはロックする
よって開いたからといってどうもこうもない
リムブレーキのキャリパーだって歪むし
カンパではわざわざ歪む様に設計してある つまり「そういうものだ気にするな」
って事でオッケー？
ちなみにレバーはテクトロのRL520
握力は成人男性の平均以下だよ >>533
効きに不満なければ気にしなくて大丈夫っしょ。 RL520に限らずエアロレバーってガッツリ力かけられる印象はあるな 大分前にお勧めされたシマノレジンをSPYREに付けてみたけど
全く当たりが付いてないのに初期制動力が結構上がるね
標準赤パッドだと中程まで握り込むまで滑るので妙な感覚だったけどやっと普通になった感じ 力の入れ具合に応じて制動力も上がってく感じで
SPYRE標準みたいな変な癖が無かったとしか言えない
ローターとの当たりが付いてない不完全状態なのでコレ以上はご勘弁を 一行目の最後に「何事もなく極めて普通」を脳内追加頼みます
でもある意味それがすごく重要ですね >>539
いいですね、純正のままで少し不満があったからかえてみたい。
よければ部番教えてもらえませんか？ 幕張サイクルテラスでHY/RDがセールで40%引き 英国通販でも39パー引きだからなあ
約11400円 hy/rdでピストンが片押しぽくなってきたけど
直すに直せない( ´A`) >>546
パッド外してピストン出したり引っ込めたり繰り返してみたらどうかな。 油圧ディスクブレーキの調整方法をググるのがよろしいのでは？
片方が出っ張ってくる場合の直し方あれこれ書いてあるよ
俺のHY/RDは試してもダメっぽさそうで投げ捨てたい衝動があるけど >>546
追記、ピストン側面が汚れている場合、そのまま引っ込ますのはよくないので、
水と歯ブラシかなんかで掃除してからね。（クリーナーの類いは使わない）
あとピストン出し過ぎて外れると面倒なのでほどほどにね。 HY/RDのキャリパーを左右同じになるよう調整してるときに気づいたけど
キャリパーを戻すときにプチプチオイルが鳴ってるくさいってことは空気噛んでる？
パッド以外ノーメンテで使ってたからそろそろオイル交換などのメンテナンス時期かと思ってたら
そもそもキャリパーがおかしくなるとは、、、
(オイルが減ったり劣化してるから正しく動かない？) 空気噛んでいたらレバー握る時に違和感あるからだいたい分かるよ
ピストンに細かい砂利や異物が付着してるんじゃないのかな >>521
握り込むとレバーというかカムが
内側にスライドしながらグンニャリするから
それを見ると変形して開くように見えるんじゃないの bb5からPCDに変えたよ。引きが少し重くなったけど両押しはいいね。なによりカッコよくなった。 PCDとHY/RDはV用レバーでも引けるって話を見たけどほんまかいな… ワイヤーの引き量は基本的にV用>STI
その二つはSTIで引けるから当然V用レバーでも引ける
握り込みだけ気をつければ問題ない AVID SPEED DIAL7レバーを使えば
ダイヤル回して好きなレバー比に変えられるから
なんでもいける ようやくspyer＋bs10＋ICE-techの構成にできました！
ディスク交換したついでにパッドも新品にしちゃいましたけど、spyer付属のローターにbs10より効きやすくていいですね！ わかるよ ちゃんとわかる 伝わってるよ
けど、一応 B01S な
BSのチャンネルみたいだし 一応な BS10というパッドがあると思ってしまった
>>541だけどローターと馴染んできてジャージャー鳴り始めたので面取りしたけど
Spyreパッドでは少し握ってヌルーっと滑ってた領域でもグッと制動力が立ち上がってくれて嬉しい >>560
型番訂正ありがとうございます！
適当に打ちすぎたorz ジャイアントのセミ油圧はTektro製なんだな
ショップ用のサービスキットにもブリードの説明はなかったわw Hayes CX-Proってどう？BB7と悩んでます このレビュー見た限りではデザイン気に入れば買いかも
ttp://www.biciclettadimattino.com/blog/?p=14073 初めてのパッド交換やって気づいたけど、バネに左右なんてあったんだな…
これ逆だとなんか不具合とかある？ 俺の自転車のフロントフォークはHY/RDにシマノB01Sパッドだとの引きずりが発生したので
シマノM05パッドにしたら軽減したわ
ローターはRT86だとスパイダーアームが厚いせいか干渉するけど
薄いRT99にしたら解決するなど金がかかる
(リアは問題ない) >>566
どこの製品か知らないけど大抵は意味がある筈なので元通りにしてみて
とりあえずキャリパー名で調べるしかない Spyreのローターとパッドが減ってきてピストン出気味にすると
ネジの掛かりが浅くなって良くないんじゃないかと思ってシム作ってみた
調整がシビアになったけどタッチがカッチリして寿命まで気持ちよく使えそう
http://i.imgur.com/sP70mSS.jpg 今買うならspyreでいいんでしょうか
他のおすすめありますか 油圧ハイブリッドも含めてロード用の機械式ディスクブレーキで
今最も性動力高いのって何ですかね ジャイのワイヤー引き油圧ブレーキはテクトロ製らしいが
さすがに油圧になればテクトロ製パッドでも効くんかな
Spyreのはシマノパッドに換えないと峠下りなんかじゃ使えなかったが >>574
テクトロ舐めるなよ
油圧だって、あるグレードのゴミ屑加減は半端ない >>574
普通に効くぞ
シマノに変えたほうが良いのは確かだが >>572
“性”動力が微妙にツボったｗ
制動力はどうなんだろうね、いろんな機材をちゃんと使って比べた人はいなそうだし
ローターとパッドの組み合わせでも変わってくるだろうし
なんとも言えないんじゃないかな Spyreで追突しかかった（ラインずらして当たらずに済んだ）から、HY/RDに交換するけど効きは変わらないかね。
パッド交換も考えるか。 だけどspyre+シマノレジンは握り始めからグッと効くのでhy/rd買う前に変えてみてはいかが
それで満足行かないならhy/rd Spykeにシマノローター(SLX)、パッドはデフォルト、最初はシマノのメタルに交換するつもりだったけど
当たりが出たらグッと効くようになったんでそのまま様子見となった >>579
それ、乗り方か組み方に問題あるんじゃね? パッドとローターが新品でアタリがまだ出てないとか？ Spyreでテクトロのままだと、中盤までのコントロールはまあまあなんだが
終盤、握り込んでいっても制動力がある程度以上上がってこないので
停止間際でスーッと距離が伸びる
シマノだと初期制動ももちろんだがこの終盤部分の違いが大きい 今使ってる標準ブレーキの感触がグニャグニャしてるからBB7に替えようと思ってるけどタッチの感触ってどんなもんなの？ >>585
減速コントロールしやすくなったVブレーキって感じ。大人のきのこの山的な。 TT車のレバーで油圧引けるの無いからメカにしたんかな スパイアSLCだろ 契約でSRAM連合は
使えないとかかな？ グランジ（東京サンエス）のディスクローターセンタリングツールって使える？ 片押しならセット楽になるよ
ガッツリ効かせたいときは微調整要るけどね 両輪カーボンクリンチャーでリアだけディスクブレーキ使ってるけどやっぱり精神衛生的にディスクブレーキ必須だわ >>596
効くっちゃ効くし、下ハン使えばロックさせる程度には使えるんだけどやっぱりリムへの攻撃性とかシューのカスとか見るとディスクブレーキはありがたい。
フロントブレーキのキャリパーブレーキは「ﾋﾞｭｳｳｳｳｳ」っていうカーボン使ってますよアピールにしか使ってないかもw >>598
アルミサイドだったら105のキャリパーブレーキでも特に不満はないんだけどね 無知でスマンが普通のキャリパーブレーキの引きしろで引けるディスクブレーキってあんの? 全部がという訳じゃないがロードコンポ採用の機械式ディスク完成車に付いてくるのを調べれば分かる ロード用と銘打って出してるのは概ね大丈夫なんじゃないかと思うけど
たまにレビュー見てるとレバーがハンドルに当たるまで引ききっちゃう組み合わせ
とかもあるみたい、本当かどうかわからんが ハイエンドな話題が続いてるところ申し訳ないんだけど、
シマノのTOURNEY TX BRTX805とBR-M375って性能とか仕様は同レベルなのかな？
完成車に付いてたテクトロのNOVERAが思いっ切り握って効くタイプで、
その中間の効き具合が絶望的なので交換しようと思って安キャリパーを物色してるんだけど、
検索すると上記2個が同じような価格帯で引っかかるから気になるんだよね 安くて良く効くのがあったら頻繁にお勧めとして製品名が上がってる筈
現状だと高いけどBB7系かSPYRE+シマノレジンにしておいた方が
別のキャリパーで何とかしようとする時間を省けると思う 俺もシマノのその２つ気になってる
ほとんど価格が変わらないから
どちらにしようか迷ってたら
ヘイズの安いやつも見つけちゃって
さらに迷い始めた
安モノならシマノが無難？
でもどっちがいいんだか。 安物ならシマノが無難
でも用途によっては少し頑張ってBB7にしておいた方が良いよ パッドをシマノに換えれば少しはマシになるそうだが
機械式カテゴリのブレーキで一番効くのはBB7らしいしな
SPYRE << HY/RD < BB7だっけ？ ハイロードがカテゴるならハイロードが
断トツの1位だよそれは
BB7<<<ハイロードくらいの差はある ｈｙ/ｒｄはコントロール性の高さでも上行ってるけどワイヤーの質と長さ次第か
そして少し付け足すとワイヤー最短で前後セミ油圧になるジャイのあれが立ちはだかる >>564-565
spyreからhayes cx proに変えたけど
hayesの方が効くように感じる spyreはかなり調整つめてもレバーは重いから、軽さをもとめるなら最初から油圧にしたほうがいいね。 >>610
Spyreは戻らない件でリコールあってからリターンスプリングが強めになったんだと思う
アームが引っ張られると引きが重くなるので
アームは解放位置で、パッドの方を調整する
パッドをシマノに換えてもBB7には及ばないが
両側ピストンが動く分、調整はBB7よりシビアじゃないと思う アーム解放状態でクリアランスつめてもこれなんですよねぇ… うん、それはSpyreの限界だよ
BB7に比べりゃ重いし
油圧並みに軽い機械式は無い
ただ、MTBは良いけど、ドロップハンドルだとコントロールレバーから一式換えることになるからな
ジャイの油圧変換はユーザーがメンテ出来ないらしいし
hopeとか重いし高いしあまり現実的じゃない ここのスレにはPAULとかMCX-1使いは
おらんの？
インプレッションズおながいします >>606のシマノキャリパーとBB7だったら、
引きが軽いのはどっちなんだろう？
経験者の意見求む 機械式ならAquilaが一番効く思う
BB7だとダニエルで少し滑る感じがするけど、Aquilaだとそれが無い
コントロール性はBB7の方がいいね >>623
対向ピストンでこんなのあるのかー
初めて知ったよ
ちょっと次の候補に考えてみるか
Evaluation: Average. 対向って書いてるトコがあったけど誤情報だったのか
俺のトキメキを返してくれ… 画像で見る限りアームが片側にしかない
なんかアームの形状が違うものがある様だが、年式かグレードか spyreを買ったのですが(まだ未装置)本当にこれで良かったのでしょうか？
機械式ディスクでspyre以上のものは本当に存在しないのでしょうか？ >>629
spyreは引きが重いのとデフォルトのパッドとローターがカスなこと以外は最高だよ >>630
spyreの引きの重いのは調整できないの？
reverのはスプリング調整できるみたいだが spykeをrl520で運用してる人いたら感想聞かせて >>632
RL520じゃないけどV系エアロレバーのダイコンEVO-Vで使ってる
コントローラブルで引きの重さを感じたことは無いかな >>631
クリアランスがかなり自由度きくから、設定詰めれば、まぁ比較的軽くはなる
レバーが重いのはリターンスプリングのせいで、海外の自転車野郎達のなかでは交換してたりするけどオススメはしない >>634
なるほど
spyreがいいってのはなんとなく想像つくから
それならまずreverを試してみようかな
レビューが全くといっていいほどないから Reverって初めて知ったけどコレもロード用とMTB用があんのね
TRPのOEMかな？ >>638
似てるよね
spyreの後に出てるはずだから
改良点が見られる？とかだったらいいな 1970年代前半に既にシマノは機械式ディスクブレーキを出しておるわけだが？？？
http://imgur.com/OwXE363.jpg
ディスクブレーキは最も優れた形式で、天候に左右されないことも
カタログで謳っていることが分かる
これを使い、1970年代風グラベルロードを作ってみてもよかろう とはいえ、当時のシマノはパーツメーカーとしては二流でサンツアーに及ばなかった
チェンジメカは前後ともサンツアーにするのがマニアサイクリスト視点の時代考証的にも正しい シマノディスクブレーキのゴツさ、色物臭さと釣り合わすチェンジメカとは？？？
VラックスのGTモデルあたりの大ぶりなデザインが似合いそうである
そうするとクランクは、、、 >>638と同じくReverを初めて知ったのでググったら調整方法のページが見つかったけど
ほんとにリターンスプリング調整ネジがあるっぽいぞ >>640
今これ見たらローラーブレーキの放熱板と思ってしまうわ 1970年代なら日本にも未舗装平地のグラベルという名の砂利道がたくさんあったのだろうか？ トラベルエージェントかましたらspyreの引きの重さ改善されるかな？ >>639
ホイール付けたまんまで
パッド交換できるってのに惹かれる >>638だけど公式サイトでマジマジと見たらTRPのソレとは形状違ったすまん
で、MTN1ググったらレビュー出てきたよ
ttps://fat-bike.com/2015/12/rever-disc-brake-review-by-kevin-breitenbach/ >>649
で、MTN1は性能的にどうなの？
ワイの語学力では結局どうなのか、何が言いたいのか
よくわからんｗ spyreポチった
ホイールはシマノ完組みをポチった
ローターは取り付け楽そうなのでセンターロックにするつもりなんだが
アイステックっての買えば間違いないの？
それともステンレス一枚板のやつでも普段使いには問題ないの？
ディスクブレーキは初めてでよくわからん、、 spyreはパッド型番からするとローターはワイドのほうになるのかな、
アイスはナローのみだったような。 いやアイステック使えるよ
ググると出てくる推奨組み合わせ(アイステック+シマノb01s)で使ってるけど問題ない ワイドとナローの互換性って罠だよな
ワイドパッドでも普通にナローの高性能ディスク使える
ってかシマノ以外気にしてないと思う wiggleでspyreポチったけどマニュアルって何語なんだろう >>656
英語ならいいです
それ以外の外国語だとアウト Spyreは両側ピストンが動くんだから中心でローターを挟めば良いし
まあ、特にマニュアル読むほどのこともないだろ
テクトロのパッドを換えるのと
パッドが減ってきて再調整する時、ワイヤーの長さ調整ではなく
パッドを寄せてクリアランス調整をするくらい 20日夜にwiggleでポチったspyreが今日届いた。
速いなぁ、予定日5月だったのに。 20日にMERLINでポチったワイのHY/RDはまだ届かん…
まあ別に急いでないからいいんだけど ホイール脱着した時に発生するディスク鳴りなんて慣れれば全く気にならなくなるね
対策なんてどうでもよくなった TRP Spyreの基準としてる引き量って旧スーパーSLRなのかな
新SORAのSTIレバーで引いてるけど、ここぞというところでぐっと効かない… 標準品は奥が効かないので試しにフロントをB01Sパッドに変えてみなされ http://i.imgur.com/Uu3GGW9.jpg
初ディスクブレーキ、ケーブル引きの油圧ですね
前後ローター付きセットで5千円
前だけ使おうと思っています
楽しみだなぁ ZOOM HB100
ワイヤー引き油圧対向ピストン
Aliあたりで1台分40～50ドル 自分は664じゃないから違うところで買ったのかもしれない 仰る通りAliExpressで買いました。自分が購入した時は5067円でしたね
http://s.aliexpress.com/r6NrAnua 機械式と油圧の中間かなーじゃなく
やっぱり引きは機械だなって印象みたいだけど、
調整が楽って部分で十分な感じがするね
BB7から変えてみても良いかもね。 SPYKEってデフォルトだとストッピングパワーはBB7に劣るね
よく言えばコントローラブルでマイルドな効きなんだけど…
シマノパッドに交換すれば劇的に変わるもんなんだろうか 機械式ディスクってブレーキケーブルが長くなるけど普通のケーブルセットで長さ足りるの？ >>676
足りなきゃ足りないでアウターなら最悪アジャスター噛ませて継ぎ足せば良いし、インナーは2500mmのとか売ってるし BB7のパッド交換予定なんだが純正前後2組買うと新品キャリパー2つの半額位するのね
安いの探してるとMicroheroってのが引っかかるんだけど使ったことある人いますかね
SPYKEも興味あるけどDEOREの油圧より高いのもなー >>682
お 情報ありがたや メタルの方買ってみますわ >>681
>>新品キャリパー2つの半額位するのね
素直にキャリパーひとつ分でいいような気がw >>684
言われてみればおっしゃるとおり
前後パッド交換が前提だったもんでつい >>685
なくなくない?なくなくない?なくなくなくなくない? >>678
小径車でもハブ＝キャリパーまでの距離は同じだろw >>690
ハブが地面に近づいた分だけハンドルとの距離が開くぞ
ほんのちょっとの差でしかないがな REVERのMCX1買ってみたけどいいね
単純にSPYREの上位って感じ
パッドの違いもあるだろうけど制動力もMCX1のほうが若干強い
気になるリターンスプリング調整だけどかなり調整幅があって
あまり軽くしすぎるとアームが最後まで戻りきらなくなるくらいだから
初めからアームを引いた状態でワイヤーを固定してパッドクリアランスを詰めるやり方をする場合でも
このリターンスプリング調整機能でめちゃくちゃ引きを軽く出来る
あとキャリパーを外さずにパッドを交換できるのは思いのほか便利だし
そのパッドも現行XTRグレードと同じ形だからメタルパッドでもレジンパッドでもSPYREより選択肢がかなり多いのが地味に嬉しい
もし質問があったら答えられる範囲で答えるよ おおっなんとタイムリーな・・・spyreとどちらにするかかなり迷ってた所だった
自分からは質問は無いけれどレビューありがとう イーベイで買ったけど関税とかは自転車パーツにはかからないから
送料込みで1個大体15000円前後かなってところ
確かにウイグルとかで買うSPYREに比べたらかなり高いから正直おすすめはできないね Spykeのパッドをシマノメタルに交換
当たりが出たらBB7並のストッピングパワーになったよ！
Spyke/Spyreは購入と同時にシマノパッドへの交換推奨と言われている理由、身をもって体験出来たw 報告サンクス
ここでお勧めのシマノレジンで満足してたけどメタルを試したくなってきた テクトロのパッドは即刻投げ捨てろってのはもう定説
こう書くと、また、止まれる様に制動を掛ければ良いのだと主張する奴が出てくるかもしれないが
止まらないものは止まらない
僅かな投資でより安全な機材に出来るのならばそれに越した事はない >>700
でも、テクトロのパッドのままでディスクをテクトロからシマノに換えたら、やたら止まるようになって満足しているおれみたいなのもいるんだよー >>701
パッドだけ交換とかだとブレーキ音うるさくならなかった？ してないんじゃね?
パッドだけシマノメタルは最初は純正より良いんだけど
暫くすると大して変わらなくなる。しかもパッドもローターもガンガン減るという罠ｗ MCX1のマウント…
＞Flat mount (OEM only)
待て…普通に売れ… 自分の場合は最初から純正ローターは使わずシマノのSLX使ってた
ローターまで書いて無くてスマンコ
センターロック派なんでキャリパーだけで販売して欲しいわ spyre付属品にフロント&リアのアダプターってあるけどフロント用とリア用それぞれ1個ずつで計2個付属してるの？ いきなりなりでここのスレと明らかに違うんだけど
完成車装備の一番廉価メカニカルキャリパーだと
リアブレーキでも制動力足りないのかな？
リアには減速と信号停止程度しか求めてないんだけど雨の日のシュー磨耗が・・
ローターは160の予定。
油圧キャリパーもあるしオートバイいじりの経験もあるんだけど
リアならメカニカルの方が気楽でむしろいいなと思ってて >>710
安物機械式でも制動力は足りるだろうけど
引きは重いしパッドが減る度に微調整しなきゃならんし結構メンドイんじゃ? リアの用途の方がタッチ良くないとストレス溜まりそう でもフラットハンドル系なら機械式でも充分じゃね？
ドロップ用STIの機械式は知らん 遅くなりすぎた
>>711
応援ありがとうな！(？
>>712
ありがとやっぱり制動力足りそうでよかった
キャリパーでもそうだから引きしろ調整については
きついならAVIDの手でまわせるのにもしようかな、とも
>>713
ローターたわませてるからかなぁ
フィーリングはやってみないとわかんなそうだね
>>714
ドロハンなんだけど左レバーはちょこっとマウント作って
フラットバー用のレバー取り付けられるようにしてあるから
なんかイケそうな気がしてきた(実態とは別)
よっしゃキャリパマウント作るでーー！あ、ブレーキ本体がまだがないわ・・
とりあえずヘイズの油圧の奴で作っておくかな・・取り付け規格共通だといいんだけど 目一杯色々試して行き着いたのが下記の構成。
前:HY/RD アイステック160mm Aliで買った481円のメタルパッド
後:Spyre Aliで買った610円の140mm B01S
これでブルベ出まくりだが、雨でも何も問題ない。
前B01Sにしないのは、1000m超の峠の下りでフェード現象が起きて死ぬかと思ったから。
迷える子羊に幸あれ。 spyre+B01Sで乗鞍に行こうと思っていたけど
ああいったレベルになると流石にフェードしちゃうのか・・・情報thx
様子見ながら適度に冷却用の休憩を挟みつつ降りてみます Spyre+B01Sで風張林道下った時、フェードおきて怖かった。最大18% >>717
休憩しながらなら問題ないと思うよ。
当時の俺は無知、そんな現象すら知らず、ずっとブレーキかけまくりだった。
突然効かなくなる恐怖は、誰にも味わって欲しくない。 717だけどむかし自動二輪のオフ車でフェードしてしまったけど
エンジンブレーキで徐々に速度を落とせるのが分かってたので冷静に対処出来たが
自転車だとこの技が使えないから突然効かなくなったら想像を絶する怖さなのはわかる 自転車の緊急時ブレーキには、
後輪のタイヤに靴の裏を押し付けるって手法が有るが、
知らない人が意外に多い >>722
素朴な疑問なんだけど
当方ビンディングでも普通に歩けるタイプのシューズしか使わないのだけど
ロード用の歩くこと考えてないシューズ（アウトソールがゴムに覆われてない）でもその技使えるの？ 生死に関わる問題で靴に悪そうとかゴムが付いてないとか関係ないでしょ
靴が削れようがタイヤがダメになろうが何が何でも減速するための手段じゃん 使えるかどうかの問題で生死に関わるとかなにが何でもとか(ry
実際はロードシューズでロードタイヤにピンポイントで当てるのは難しいと思う
MTBとかブロックタイヤなら行けそうだけどロードシューズ履いてないわな ブレーキがフェードしてる時の話じゃん…
使えなかったら諦める？諦めてどこかにぶつかる？ >>725,727
㌧
やっぱシューの代わりになる部分が少ないと難しそうですね >>722
俺も知らない
具体的に後輪に靴を押し付けるってどうやってやるの？
カカトをタイヤの側面に当てる感じかな？
どちらかというと前輪のほうがやりやすそうな気もするけど
いざというときのためにぜひ知っておきたいところだけど、いまいちイメージできない >>730
きちんとするには両足でタイヤを挟むように押し付ける
左右のブレーキシューの変わりを左右の靴でやるイメージ
ただ、ブレーキシューじゃないからリムにってのは無理だし、そんな場所を狙おうとするとスポークに足突っ込んでしまって骨折しかねない
タイヤの外側から挟むように押し付けるって事になる
挟むには前輪の方が足の力の入れやすさとしてはやりやすいが、
スポーツバイクの前傾姿勢からやると前荷重になりすぎるし、
ブレーキ力の調整が難しいからジャックナイフやっちまいやすい
後輪ロックさせるよりも前輪ロックさせる方が制御上手くできるって人なら前輪でやれるかも 前輪は、動いてしまうので、固定の後輪でやるべき。ただでさえ不慣れなことを不安定な前輪でやれば大事故につながる。 なるほどタメになるね
でも後輪でやろうとすると、目で確認しながらってのは難しくない？
前輪だったら見ながらできそうだけど
ちなみに泥除け付いてるとできないのかな？ 新車に付いてるTektro Novelaがおっそろしく効かないんだけど、
これって慣らしをすれば効くようになるんだろうか？
BB7使い始めた時も最初は恐ろしく効かなくて、1000kmくらい使った頃
ようやくガツンと効くようになったから、少しだけ期待してるんだけど Tektroのspyreだけど、新車のときは雨の日のママチャリの後ろブレーキ並みの制動力だった。
数百キロ走ってそこそこ効くようになったけど、それでも効きはいまいちかな。
たぶんTektroのブレーキなんて、どれもこんなかんじで微妙な性能だと思うよ。 テクトロのパッドは最後で踏ん張ってくれないので
パッド換えるかブレーキ交換しないと危ない
普通、機械式は握り込めばその分だけ制動力が増加していくもんだが
テクトロではそうならず停止距離が想定外になる可能性がある
もちろん当たりを出しての話 パッドが減ってくると効くようになる
ただしガッツンって感じ
M375は握っただけ効く感じ spyre使い始めて1年くらい、とうとう前後共にパッド調整のアーレンキー入れるところが固着して、前に至っては出先で携帯工具使ったらナメてしまった。
あの細い穴でのナメてるネジって緩められるもの？
あと後ろの固着はクレとか拭いてから精度いい工具使うしかない？
今後パッド交換したときにクリアランス調整に困りそう、、、 >>740
外すだけなら内側にも穴あるからパッド外して先の短いアーレンキーで外せるんじゃないかな? 完全にネジを外すだけが目的だったら
逆ネジのタップが切ってある舐めたネジを外す工具で回せば外れるんじゃないかと アソコは緩みドメしっかり塗ってあるから最初のアプローチが肝なんだよな
その辺も加味するとBB7の方が扱いやすい BBは優秀やわ両側共指2本で回せるし
好きなとき好きな場所で調整し放題 現物知らんけど六角穴が貫通してんの？
もしそうなら表側だろうと裏側だろうと舐めてるのには変わらんと思うけど 貫通してるけど真ん中で止まるようになってるから内側は無事なはず spyreのパッド調整ってアーレンキーだったっけ
ヘックスローブレンチじゃないの この前油圧から機械式に変えてみたんだが
俺の握力強すぎてワイヤー切れてブレーキ効かずに死にかけたわ >>751
おれなんて握力強すぎてハンドルバーが潰れてレバーがもげたわ
ワイヤー切れるくらいで強いとか笑止 よっぽど効かない機械式だったんだろうな
せやから指の力を必要としたんやろ
あと整備不良やろ何年間もワイヤー交換せずに
ニコニコしながら自転車乗ってたんやろ
ほんま気ぃつけや怪我だけはせんようになぁ >>757
中継で走行中のホイール周りを暫く映し続けてたよね 機械式から油圧式に変えるケースは多いと思いますが、油圧式から機械式に変えるメリットはありますか？ 他人の言葉ばっかりかき集めてないで少しは自分の脳味噌使いなー TRP以外のデュアルピストンモデルってスポークとのクリアランスはどんなもんなのかな？
やっぱり精神衛生上微妙なレベル？ >>759
油圧式から機械式にかえたよ
MTBだけどね
機械式のメリットはなんといっても安定性、信頼性だよね
いつも安定してて精神的に安心できる
それ以外のメリットは、ないかな
それ以外ではすべて油圧が上だね 遠出の最中に油圧ホースが引っかかって接続元から引っこ抜かれてF側が不動になった事があり
何日間かに渡ってパーツ入手困難な場所を旅するツーリング車だけ機械式へ戻した
ワイヤーを一式持っていくのでレバーやキャリパーが破損しない限りなんとかなるし
F側が破損してもR側を移植して走り出せる そうかぁ。
いや、油圧は持ってるんだけどね、TRPがイイとかBB7は鉄板とか色々聞くと興味出てきて。
「機械式の中では」イイ、という話なのか、「油圧のスタンダードモデルと比べても」イイ、という話なのか判断つかなくて。 BB7使ってるけど、いつも同じレバーストロークや効きを維持しようとすると
消耗による調整がVブレーキ並に必要なんで、面倒といえば面倒
引きの重さもキャリパーのレバー位置によって変わっちゃうし、
どんなにケーブルルーティングを工夫しても油圧と比べたら確実に引きが重い
ガツンと効かそうと思えば出来るけど握力が必要で、
効き方は雨や雪に強い強力なVブレーキといった趣 私はすぐにTEKTRO LYRAを使い始めた。
効果は短期間で現れた。
今では誰もが私を立派なたくましい男性として認めてくれる。 機械式ディスクブレーキは握力が鍛えられる
問題はそれに関節などの体がその負荷に耐えられるかどうか >>771
そんな効かない機械式ディスクブレーキを使った事が無い
パッド擦り切れてるのに使ってるとかじゃなくって？ >>772
初めてゲットしてからそう感じてそこそこ走ってもずっと同じ
なぜわざわざディスクブレーキを好き好んで使う人が居るのか動機が理解できない程度に重い 完成車のパーツアッセンブリーによってはコスト重視でてんでバラバラで全く効かないのあるな
まずは同一メーカーのレジン用とかメタル用で揃えてみるしかない 有名メーカーの完成車だけども、
その雑誌レビューでも、油圧式の上位グレードを選択するかアップグレードするのが妥当な判断だろう、
とか書いてあるしw そしてほぼ新品を格安で中古として購入できる事に感謝。
みんな騙されてくれてありがとう。 >>773
> 初めてゲットしてからそう感じてそこそこ走ってもずっと同じ
1つを長く使ってるだけにしか読めないんだが、調整が糞なディスクを使い続けてるってオチでは？
普通に調整されたディスクで握力どうこう言うほどひ弱だったら
キャリパーブレーキ車なんかノーブレーキも一緒で公道100m走れば事故るだろ >>777
ロードのディスクは出てさほど日が経ってないから何台も乗り継げないだろう
それなりのショップ任せだが調整の問題ではないように思える
機械式ディスク乗った後キャリパーが非常に軽く感じる
機械式ディスクは果たしてキャリパーと同等若しくは軽いか？どこの調整でそうなった 機械ディスク使ってるけど制動力はキャリパーの比じゃないけどな
でもmtbでトレイルで握り続けてると握力が辛いから油圧試そうかと思ってる パッドがローターに当たる前の引きは
よく調整されたVブレーキの方が軽いんだよな
機械式ディスクブレーキはメーカー・価格帯問わず
色々使ってきたが、これだけは共通 エルゴパワーが好きすぎて油圧に移行できん
油圧エルゴはものすごく不安だけどマグラが協力してるなら心配しなくていいのかなぁ テクトロのブレーキなんだけど、
ブレーキパッド調整ボルトのねじ穴がバカになってた 適合する番手のドライバーで押し付けながら回しても危うい事があるな
怖いのですぐにまともな品質のホムセンばら売りネジに付け替えてる ブレーキかけたときのハブ周辺の振動見てるとクイックリリースシャフトが折れるんじゃないかと不安になる。
スルーアクスルのロードバイク買おうかな。 ヒルクライムが割と楽しくなってきたので下りも攻めてみたいと思うのですがデフォで付いてるPROMAXのブレーキだと正直制動力が不安なのでアップグレードしたいです。その場合どのブレーキにするべきなんでしょう？ すんません、不注意でageちゃいました
>>789
油圧も考えてるんですが輪行等が割と不安なんですよね… スペーサー噛ますの忘れなければ無問題
どうしても機械式というのならBB7だけど、
油圧式のほうが段違いにセッティングが楽だから
一度使ったら機械式のめんどくささにはもう戻りたくなくなるぞ >>793
Vブレーキの左右クリアランス調整とかと比べると楽勝
特に油圧だとインストール時にちゃんと調整すればほぼノーメンテで使える 使った事なくてよさそうだなと思ってるだけだけど
最近出た両押しの機械式なら効きはともかくメンテというかセッティングと
維持管理けっこう楽そうじゃない？ 減ってきてタッチ変わったら
手持ち近くにアジャスターつけとけば走りながらでも大まかには戻せるし
リアにはいいなとか思ってるんだが。
はずしてあるヘイズのエア抜きするのめどくさいとか思って放置してる 両押しの機械式はパッドが当たるまでの引きが重いんだよ・・・
mcx1はその辺、リターンスプリングの調整でなんとかなるけど へー確かに可動箇所2倍になってるもんね、なるほど
ストローク増えるの覚悟でレバーの引きが強めの奴にしようかな、参考になったよthx
いやMCX1使えばいいのか 油圧はレバーがまだ高いだろ8000アルテのレバーもまだ出荷されてないみたいだし
HYRDみたいな半油圧は重い あぁ、ロードで使う人とMTBで使う人でパーツコスト感覚が違うんだな… 液体の入れ替えが面倒なんで機械式一択！
TRPのデュアルピストンはパッド調整のクリック感ナッシングなのが非常に嫌なんだけど
MCX1の調整機構はクリック感あんの？ MTBの油圧ブレーキは導入するのに10万も15万もしないだろ この板は、未だに油圧ディスクブレーキが特殊な機材だと思ってる
脳味噌レガシーなお年寄りが大半だからしゃあない >>801
フルードの入れ替えなんてすることある？ >>801
Spyreでも初めにちゃんと調整しておけば、両側同じ様に減るはずなので
内・外同じ角度だけレンチを回すだけで済むがな >>796
さんざん既出だが、アームが初期位置のままで使えば重くはならない
パッドが減ったら、面倒がらずに、ワイヤー調整ではなくパッド調整でクリアランスを保つこと 通勤用はもうspyreで満足しちゃった感があるなあ
けっきょく油圧とワイヤーの差って液体の方が力が良く伝わるから
その分楽って事なのかな？
ワイヤーの伸びと液体の体積の縮みじゃ比べるまでもないか 正直、機械式使うくらいならリムブレーキでいいような >>805
そりゃそうだし実際そうしてるんだけどBB7みたいにクリック感で確認出来ると楽じゃん >>808
雨でも乗るからってだけなんだよね
まあ雨でも別にリムブレーキぜんぜん駄目って訳じゃないけど
あとディスクブレーキの自転車持ってなかったら乗ってみたかったというのもある
たまーにＶブレのクロスに乗ると利き過ぎてびびるｗ spyreの引きだけどパッド外してタイラップかなんかで引き絞った状態にして
2-3日放置しておくといい感じにバネがバカになって軽くなるよ 素人でディスクについて何もわからんのだが、油圧式というのはなんなんだ？
デュラの電動を買いたいのだが、これはどういう区分に入るんですか？ >>812
デュラエーススレかディスクロードスレがあるだろ
こんな所にとぼけた質問書くレベルの奴が手を出す物でもないがな
それ以前に、デュラエース Di2 油圧式ディスクブレーキ で調べたか？ 何もわからない素人様だからな
どこで何を聞いたらいいのかもわからないんだろうｗ
金はあるんだろうから余計な事は考えずに
自転車屋を札束で叩いて勧められたもの買っとけｗ
整備も全部お任せでな まあ、あれだわな
メカ音痴が電動メカと油圧ディスクって考え方は間違ってないと思う
最初にきちんと組んでしまえばワイヤーの初期伸びとかないし >>804
どうしても劣化はするから、出来れば定期的に交換はした方がいい。 >>816 >>817
>>804のは>>801の言う入れ換えが面倒ってことに対してじゃね？
始めに入れてエア抜いてれば、整備でのオイル交換なんか楽
今のシマノのシステムならさらに楽になってるし フルードが吸湿するのは知ってるけど、だからってそんな入れ替えするか？
そんなすぐダメになるものでもないと思うけど 普通整備ってのはダメになる前にやるもんじゃね
ワイはパッド交換のタイミングでフルードも入れ替えてるわ そんなにマメに交換しなきゃならないほど劣化が早いとは思わないけど
、でも、吸湿しまくったフルード放置して、万が一ベーパーロックした時に泣くのは自分だからな…
自転車なら剥き出しだし、ロードならそんな短時間に何度も山の上からダウンヒルしまくることは無いだろうから、大丈夫だとは思うけど ベーパーロックするまでブレーキが過熱するのはエンジン付き車両だけ
自転車では油ではなく水を使った水圧ブレーキもある。
車でやったら終わるだろうけど、自転車なら問題ない。 うちの教授が油圧の代わりに水圧使う研究してるけど大変らしい(当たり前) DOTはともかくシマノやマグラなどのミネラルオイル使用のは
問題になるほど吸湿しないぞ 機械式スレで延々何を・・・と思うけど
油脂類は指定された交換時期に替えた方が色々考えて安全ではあるね
少々劣化したフルードを早めに交換する意味もあるけど
長年同じパーツを使っているならばパーツやラインの劣化・緩み・漏れの早期発見にもつながる >>826
いや、べつにメンテ点検をいっさいしないってことじゃないよ
自転車のメンテに関しては、いろいろとやることがあるのは当然として
フルードの交換サイクルがどんなものなのかという話
ミネラルオイルは吸湿劣化がないとのこと
ペーパーロックする心配もないのなら、まめに交換する必要はないよね
あと機械式ディスクのスレとはいえ、比較対象にそれ以外のものが挙がるのは当然のことかと
そうじゃないと絶対性能の比較ができないし、利点について語ることもできないから そりゃまぁ理屈はそうなんだけど最終的に油圧厨が登場して機械式全否定のめんどくせぇ流れになるから BB7のグレード差って仕上げとボルトの素材の違いくらい?
ポリッシュシルバーが欲しいけど価格差がでかくて悩む >>828
機械式には機械式のメリット、油圧には油圧のメリットあるものね
どちらかを全否定するヤツはスルー対象 バラ完するのが好きだけど、最近のフレームはインターナルケーブルが多すぎて
オイルライン通したりするのがめんどくさそうだからどうしても機械式になってしまう
機械式のが多少無理があっても動いちゃうし STI変えるのはちょっときついな～ってことでhyrd買いましたよ >>828,830
かつては機械式使ってて油圧式に替えたら
「すんげえ効くぜ！こりゃ皆に薦めなきゃ」
って善意の人なのかもしれないが
それこそ大きなお世話なんだよなぁ >>831
油圧だと変に曲がったようなケーブルルーティングでも
引きが重くなったり効きが変わったりが無いのがメリットなんだよな
ミネラルオイルは酸化とか湿気とかはほぼ考えなくてもいいけど、
ピストンやシリンダーの摺動と接触していて
使えば使うほど汚れて作動が悪くなるから、
走行距離によって交換すると調子がいいのは確か >>833
べつにあなた個人に向けて書かれてるわけじゃないと思うよ
大半の住人はディスクブレーキの話をするとき、油圧と機械式のメリットデメリットを比較するでしょう
だからそういった情報も必要だと思うんだよね
機械式ディスクの選択肢が増えない現状で、油圧ディスクは新製品がどんどん出てるしね 油圧はメリットあるんだろうけど、自分で整備できる気がしないので選択肢に入らない まるで他のパーツの整備はまともに出来ているかのような口ぶりだなｗ >>838
ショップのあんちゃんもそう言ってる
めちゃラクって
エア噛みとか心配なんだけど、そんなことは起こらないって
そのへんオートバイとは違うのかな？
オートバイではちょくちょく自分でフルード入れ替えしてたんだけどね
自転車で同じことはなるべくやりたくないなって気がしてる ジャイのワイヤー引き油圧変換試した人が複数いた様だが
その後どうなったのかな
それだけが気になる >>839
ぜんぶ手動だろう
車では電動式のブレーキが一部車種に載っているが、自転車にもそのうちくるかもね？
と、ピナレロの電子制御サスペンションのニュースを見て思った >>839
自転車で手動式じゃないブレーキってコースターブレーキぐらいじゃね？ >>843
なるほど！手動に対する足動っていうのがあったか 自分でパッドもってローターにあてる手動が最強という意味です() >>846
車の場合はバックアップ用にワイヤーがスタンバってる >>847
誰も車のことなんて聞いてないと思うよハゲ野郎 >>848
じゃあ電動式ブレーキってのは具体的に何ていう製品のことなんだよ
このイケメン >>846
マジレスしますとね、電動コンポーネントは変速が電動なだけでブレーキは従来と同じく紐or油圧で引きます。
ですから電池切れになると変速こそできなくなりますがブレーキはちゃんと変わらずに効きます >>851
あんたが一番わかりやすいわ
Diはブレーキも電動だと思ってたわ
お礼に俺の尻貸すわ スラムの無線コンポすごいな
ワイヤリングだけ見るとシングルスピードみたいだ BB7
まあこんなもんかと思ってたけど、調整上手くいくとタッチも凄くいい感じになるのね
完璧にセッティングできるまで2年掛かりました 参考までだけど、油圧ディスク数年間、年間8千から1万km乗ってで
オイル交換は年一回でパット交換とセットでやってる
普段のメンテは250km毎の洗車時にローターをパーツクリーナーで拭くだけだから
ほんと手間かからん それは油圧スレでやってくれ
幼稚園児じゃないんだから誘導しなくても
油圧が気になったらそっち見るだろ レスを見てオイル交換の手間がめんどくせぇ
とか思ったものぐさ聖人の俺 正直、ワイヤーの方が簡単
オリーブだのポパイだのやってられんわ！ >>864
それ、設置するときだけじゃん
フルード交換の時毎回ざるわけじゃないし… どうしてそんなに布教したいの？
初心者スレで上から目線で教えてやってるのと感覚か
巣じゃまだひょっこ扱いなのかな？ まぁ油圧やってる人間はその程度
お節介というか邪魔と言うか。好きで機械式使ってる人も居ると言うのにね >>861
シマノの価格とBB7の性能を両立したブレーキが欲しい >>873
油圧やってる人間ｗｗなんじゃそりゃｗｗｗ >>873
べつに好きで機械式使ってる人に対して書いてるわけじゃないだろ
そういう人は自信もって機械式使い続ければいい
俺は比較対象として油圧式は欠かせないと思う
比較対象もなしにいいも悪いもないからね
俺は自転車で油圧は使ったことないから、機械式と油圧式の比較レポは参考にしたいと思ってるよ ワイヤーもハイブリッドも油圧も全部使ってる自分の意見としては
極低温の環境で使うので油圧は不可とか
シフターとの兼ね合いで油圧ブレーキが選択肢にないとか
コスト面で折り合いがつかない等々
特に理由が無い限り油圧を選ぶよ
見た目が嫌いっていう人もいるだろうし、別に押し付ける気はないけど
つうか単にキャリパーのピストンを押し出す方式が
ケーブルかフルードかっていうだけのことなのに
何をそんなに意固地になるのかわからんわ シマノレバーの人は油圧の方が快適だと思うけど、カンパはどうなんだろ
キャリパーの時点ですでにシマノの油圧に近いフィーリングは得られてるので、機械式で十分なんじゃ？と妄想中
あのフィーリングのままなら、メンテや重量の面でもベストな選択肢なんだけど 人里離れた場所でのトラブルで復帰確率が高かったという理由で一部の車両は機械式のままだが
そういった僻地のトラブルを経験していなければ手持ちを全部油圧化したと思う
フロントのオイルラインが死んでもラインごとリアキャリパーを前に付ければ速度落として帰れるけど
前後がしっかりと効いた方がいいわな キッテルやボーネンが油圧ディスク搭載車で勝ちまくってるの見てると、ついつい欲しくなってしまう
キッテルのバイク見てもホースが見当たらないんだけど、やっぱフレームの中通ってるのかな？
そういう取り回しの自由度もメリットなんだろうね
去年ディスクが禁止された時やっぱ危険なのかなと思ったけど、あのケガの原因ってギヤ板だったみたいね
安心した
まずは機械式ディスクになると思ってたこともあるんだけど、それはもう絶対なさそうだな
>>880
自転車の場合ブレーキがフロントとリアで独立してるから、フロントダメになってもリア使えるしね
昔オートバイでツーリング中コケてフロントブレーキレバーが折れたことあったけど、リアだけで帰ってこれた
人里離れた田舎でブレーキトラブル出ても、まあなんとかなるかと ひっくり返してもオイル漏れしないようになってくれたら油圧にする >>883
ひっくり返してもオイル漏れなんてしないし、エア噛みもしないってショップのあんちゃんが言ってた 最近のはリザーバータンク側をフルードで満たしてエアが残らない奴が多くない？
このタイプならエア噛みしないよ オイルがキャリパーの中だけの量しかないから
すぐ油温が上がってベーパーロックしやすいぞ >>887
これ気になるけど具体的な体験談を聞いてみたい >>886
ジャイの紐油圧変換使ってる人のその後のレポ待ってるんだけど
全く音沙汰ないし、ダメだったのか、そもそも嘘だったのか >>887
> すぐ油温が上がってベーパーロックしやすいぞ
この手の文句は非常によく聞くんだけど、実際「ベーパーロックしたことがある」ってのは
聞いたことが無い。
こういうのはバイクとか自動車では聞く話だけど自転車は皆無。
逆に、人間＋自転車10kg程度の負荷ではパッドのフェードは起こる（＝機械式でも起きる）
けどベーパーロックするほど温度が上がらないってのは聞いたことがある アイステックと非アイステックじゃ
ヘードの頻度はやはり全く異なるのか
どうなのかインプレキボンヌ 長い急坂下りで焦げ臭い香りが出るのは普通に起こる
その状態になると明らかに効きが悪くなるのがわかる
頭のねじの飛んだ人間でもなければ回復するまでいったん止まるから
その先のステージｗを見ることはないしな >>892
自分の体感ではアイステックの方が多少だけど効きが悪くなりにくいよ
大きな差ではないけれど、安全マージンをより確保できる保険としてアイステックを選ぶ意味はあると思う
国内メーカーなので初期不良に当たったり故障したりした場合にレスポンスが早いメリットもあるしね >>888
アシマpcdのインプレで、hy/rdと違ってリザーブタンク無いから熱に弱そう
とか書いてるの見るけどまさかリザーブタンクがあると熱に強くなると本気で思ってないよね ブレーキの引きずりテストとかあるわけで…そういうので実際にベーパーロックなんてしない
自転車でベーパーロックなんて結局都市伝説 もし起こるならばダウンヒルのMTBで話題になってるな
熱問題はむしろパッドとディスク チャリのディスクの話はレベル低いなｗ
フェードなんてせんよｗｗ ベーパーロックはしないけど、フェードは簡単にする
パッドが小さすぎるからな spyreからジャイアントの油圧に変えたけど、spyreよりは効き良くていい感じですよ～。
B01Sも使えたので、このまま使い潰そうかと思ってます。 今日気がついたんだけど、ディスクとパッドのクリアランスが少ないとダンシングしたりしてホイールがたわむと一瞬ブレーキがかかる。
かといって、すらない程度にクリアランスを大きくするとタッチが悪くなる。
みなどう調整してるの？ それクイック緩んでんやで
命ん関わるやですぐ確認なんやな
ダンシングした程度でディスクローターが擦れるほどハブが歪んだら別の意味でえらいこっちゃやぞしかし ダンシングしたときパッドとローターが擦れるのはホイールとかクイックじゃなくてフレームがたわんでるんだよ
物によってはもうどうしようもないやつもあるからあきらめろん リムブレーキでも、エンデュランス系で小石なんかをいなす設計のフレームに非エアロのスチールスポークホイール合わせると、結構動いちゃう事はあった
自分はホイール替えたら解決したよ ディスクはハブ軸に近いからスポークじゃなくてフレームのたわみじゃないかね BB7のブレーキ音がうるさいんだけどパッド替えれば治りますかね？
互換パッドいくつか売ってるけどマイクロヒーローのレジンとかどうかなーと思っております 雨天時の鳴きだったらBB7の場合は何やっても無駄
ピストンとパッドの間に鳴き止めグリス塗ったりいろんなブランドのパッドを使ってみたりしたけど
ある程度の音はどうしても出る
自分が使った中で一番マシだったのはスイスストップのオーガニックのやつかな パッド裏のグリスアップ、面取り、は試したんですけどね
調整は自分なりに頑張ったつもり 調整だろうなぁ
BB7は片押しだからけっこうシビアだし
あとはローターとの相性も一応あるから
パッドとローターの組合わせをいろいろ試してみたら 俺の使ってるBB7は晴れでも寒いと鳴くな
-5℃くらいになると「ボエ～！」って音が出る メカニカルはモデルチェンジのスパンが
長いなあ BB7には概ね満足してるけど
更なる高機能軽量化のやつもみてみたい
BB7てもう5年以上たつでしょ？ BB7の新型出るとしたらパッドの交換を簡単にして欲しい
外す時硬いんだよあれ…
あとはやっぱり両押しかな やっぱhy/rdが秀逸
雨でも鳴かないしパッド減ってもクリアランス調整不要だし >>917
2013年にマイナーチェンジしてるけどそれでももう4年は経つね BB7は完全に分解清掃できるからいいとおもう。 （6年目） メーカーも機械式ディスクはもうやる気ないんだろうな 105（505）どころか去年ティアグラが油圧STIを出してしまった >>924
マジ？
いまのところ油圧ディスクが出てるコンポって何？ ディスクブレーキの当たり出しを効率的にやる方法ってあったりします？ >>926
シマノ 2x10(tiag相当),2x11(105相当,ult相当,ult,DA),di2 2x11(ult出荷未定,DA)
スラム 1x11,2x11(apex以外),eTap >>929
なんかもうけっこう出揃ってんだなあ
知らなかった 通勤用のフラバロードにBR-R317が付いてるんですが、
パッドを早めに交換してると、あまりランニングコストが良くない気がしてます。
といっても年に３回くらいですが。
ブレーキレバーはV&キャリパーに対応なので、
Vの位置にしてパッドが安いBR-M375に換えてもいい気がしてきたけど
どちらも廉価グレードだけどタッチや効きとか違うものですか？ 2013のカンパレコードにHy/rd入れたらレバーの遊びが多過ぎなんだがこういうもんなの？ こんな動画あった、試行錯誤してみますわぁ
TRP HY/RD Modification for Campy and older Shimano/Sram
https://www.youtube.com/watch?v=8aBa3sGUUhs つーかHYRDがシマノの新スーパーSLRの引き量で設計されてたって方が驚きなんだが・・・ TRPはシマノ比で開発してるよね～
エルゴで公式動画みたいにポン付けじゃ
まともに動作しなかった記憶
スパイアもハイロードも やっぱhy/rdは新スーパーslrか
st5800との組み合わせが多いからそうだろうとは思ってたが シマノの引き量で設計してもらっても
シマノのブラケット位置からは小指側の力でブレーキングするしかないな
シマノのブレーキレバー軸はシフトレバー軸より後ろに押しやられてるので
他社のようにブラケット位置から人差指側の力でブレーキングできない ディスクブレーキごり押しはシマノSTIの構造上の問題をごまかす為かと思ってた よくわからないんだけど、939は一体なんの話をしてるの？
シマノのブレーキの効きが悪いなんてありえないし
もしかして子供並みに手が小さい人の話なのかな 書くまでもない位有名な話だぞ
9000世代からはだいぶマシだけど カンパのような感触をシマノで実現するには油圧ディスクが不可欠だったって事だろ
現に油圧だと上ハンドルでも指一本で軽々できるって感想よく聞くし
カンパは標準がそんな感じ
もちろん効く効かないで言えばシマノはめっちゃ効く
要は感覚の問題で、ディスク化による感覚に訴える変化はシマノが一番大きいはず=商売上のメリットが大きいと言う事じゃね スパレコも乗ったことあるけど、俺の感覚からしたらシマノのブレーキフィールに問題があるとは思えない
ただ手の小さい人だとシマノのブラケットは握りにくいとは言うね
そもそもブラケットポジションで小指使ってブレーキングする人なんていないでしょ 小指側だから小指薬指と中指半分くらい？
オートバイだと1-3掛けとか言うやつ シマノもカンパっぽい形にはなったけどブレーキの操作感は遠く及ばんなー
上のレスにもあるけど薬指あたりで引いてる感じ
完成車についてるティアグラ4700とspyreで使ってるけど引きが重めだからあんまし相性良くない気がする ガツンとした効きか、ほどほどのコントロール性のどちらかしか取れないリムブレーキに比べて、高いコントロール性と効きを両立出来るディスクに移行して行くのは普通だと思う
9100も劇的な変化はなかったし、リムブレーキはそろそろ限界なんでしょ オートバイなんかでも、ディスクブレーキの制動力を増すのにディスク大径化を進めて、
リム側に内側向けたディスクにしたりして、汚れやすくなって失敗なんてのやってたしな
リムブレーキでもディープリム前提に内側に持って来て、雨や雪や泥に強いリムブレーキも有り得るはず
ニップル近くにブレーキ面を付けるとかの
カーボンクリンチャーの熱問題なども無くなるし
カンチブレーキの台座がリム深さに合わせて選べるように多数有るとかで
そこまでしてリムブレーキに拘るよりもディスクブレーキの方が良いよってなっただけであって ST-4700は店で完成車を見た感じではシマノの中ではマシそうに見えたけど
やはり薬指あたりで引いてる感じなのか
可動軸の配置上ST-R9100でも大きく改善はしないだろうな >>949
スパイアが微妙に重いんよエルゴでも同じ リア用でたいした効いらない、というか弱い方がいいんで安くてそこそこ軽いの
って事でDSK-720とかいう取り付けボルトなしの実測159gのキャリパー手に入れた
かの名高いプロマックス・・・・どれほどアレなのか。
ボールベアリング、ハンドアジャスター、・・・BB5の劣化版なんだろうか
本家より軽いのは自分にはいいな、耐久性と精度とフロントにはちょっと・・だが アシマpcdが取り付けボルト込み155gだったよ
効きは悪いが後輪なら簡単にロックする程度は効くし、毎日通勤片道15kmで2年使ってるので耐久性も問題なさそう
パッドのクリアランス調整不要で便利
フロントはpcdだとロックするほど効かないのでhy/rdにしてるが。 アシマとhyrdって1つあたまの価格差5000円くらいだろ？
まあ80gくらい軽いけどさあ 1・2年前のHy/rdとの比較レビューレスのお陰でいくら軽くてもpcdは選択外！
と思っていたけど今は鳴きが改善されたのかな？ シマノのレジンパッド付ければ雨でも爆音じゃないよ
メタルだとプオーーーーー >>961
油圧にしちゃ安いけどやっぱ安いなりの造りだとか
シマノのキャリパーに交換できればいいのに シマノミネラルオイル互換だから、シマノキャリパーと組み合わせるのはできるんじゃね
ホース内径が合わずにオイル漏れ、などのリスクはあるが
そのへんは現物合わせ、自己責任だな ジャイアントの油圧変換ブレーキってよさそうだけどアフターパーツが、
と思ってたら18年モデルで揃えてきやがった
でもサービスキットは販売しないのね
https://www.giant.co.jp/giant18/acc_select.php?c1_code=01&;c2_code=01&c3_code=14&status= この方式のマスターボディが数年前は四万してた記憶があるけど安くなったもんだ
というかマスター単品でも販売してくれる様になったんだね >>966
そらまサードパーティが色物で出すのと
giantが完成車用のパーツに使うのとでは数が圧倒的に違うでしょ >>967
ワイヤ加工したら付けられそうじゃん
メンテキットがないからフルード注入とかできるのかな？ >>969
補助レバーはブレーキアウターをステム側に押し出すから無理っぽくね ワイヤー延長とマスターの位置を変更していいならイケるけど
少々見た目が普通と違ってくるのでお勧めしづらい >>970
マスターと距離が近くて段違いだから
アウターをUターンさせて逆サイドの受けに入れればいけるんじゃない？
かっこよく纏めるのが難しそうだが これって右レバーからでたブレーキインナーがアダプターを貫通して左側に出てて先端にキャップが付いてるの？
それならアダプターとキャップの間に補助レバーを噛ませることができればイケそうだけど >>973
補助レバーには角度が付くから
マスターとの距離が短くてワイヤーが追従できないでしょ >>975 ありがとう
補助レバー派は今の所はhy/rdがいいのかな >>965
油圧ディスクキャリパーをシマノのを使いたい人は、
CONDUCT HYDRAULIC DISC BRAKE(Master Body)だけ買って組み合わせる試行錯誤に挑戦って手も有るのか
細かい部品でまとめて買った方が安くなりそうでも有るが ミネラルオイル対応のもの同士なら一応ミックス可能
DOT用のものとのミックスはできないが
シマノとマグラをミックスして通称シマグラといわれる改造をしているMTBerはしばしば見かける
ただパイプ径が合わないとかレバー比が変わるとかの問題が発生する可能性はあるので
そのへんは自己責任で テクトロはキャリパーのシューもシマノ互換だから、油圧も互換性あるんじゃね？ ホース径もだけどレバーの引きに対してのオイルの輸送量が合ってなきゃ使えんよな
TRPがそこまで上手くコピーしてくれてりゃいいけど シューが同じなら要求される圧力も同じで、要求されるオイルの輸送量も同じになるはず？ 機械式初めていじったけど
なるほど、確かに調整やセッティングにコツがいるし
油圧の方が楽だね、でも機械式楽しいや
BB5とか車体外側がワイヤー張りだけで単独のパッド調整機能がないのは
キャリパーを車体中央寄りにセットしないと磨耗で薄くなったパッドじゃ
ワイヤー固定位置を一番効きのいいところにできないのね パッドが減ったら、動く側はワイヤー張りで調整、動かない側はダイヤルで調整するだけだが。 調整ってどれくらいの頻度で行ってる？
もちろん走り方とかで個人差が大きいとは思うけど。
シマノの機械式、レジンパッドだけど
この6月から使い出したものの、予想以上の減りに驚いてる。
夏だったのも原因だろうけど、すでにローターもかなり段付き摩耗。
パッドの減りでレバーの引きが激変するから頻繁に調整してるが、
動かない側のパッドが減ると、気をつけないとキャリパーに当たるのな。 頻繁に
ブレーキタッチがぐんにょりしてきても放置して使ってると、段々パッドが斜めに片減りして寿命が縮まるから、
なるべくいつでも平行に当たるようにぎりぎりセッティングを心がけてる シマノのレジンはもりもり減るよ
そのかわり効きはレジンのわりに良いし
雨天時での鳴きにくさはダンチ 油圧はキャリパーとローターのセンター出しちゃえば
パッドが減っても放置でおｋだし
SLXグレード以上のブレーキレバーは
レバー根元のダイヤルでサッと握り調整ができるから
パッド減ってきて握りが深くなってもすぐ修正出来る >>994
油圧の場合パッドが減ってもピストン側でクリアランス調整されるから握りの深さは変わらなくね？ BB7使ってるけどパッド調整がクリック感のあるダイヤル式だから簡単だよ
内側はちょっと固いからレンチは欲しいけど
対向ピストンのspyreより引きも軽いし気に入ってる
sramともども海外通販が潰されて安く買えなくなったのが辛い はいよ次スレ
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part12 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1505012557/ >>995
オイルライン内のオイル量は一定だから
パッドが減ってピストンの突き出し量が増える分
レバーの握り量も増えるよ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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