【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part12 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ワイヤー引きで作動する､いわゆる機械式ディスクブレーキについて語るスレです
ブレーキだけでなくレバーやケーブル、パッドとディスクの相性などなど
ノウハウや使い勝手について語り合ってください
なお油圧式ディスクについての話題はこちらへ↓
油圧式ディスクブレーキ part16 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1500265645/
前スレ
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part10 [無断転載禁止]･2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1454414716/
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part11
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1455202739/ 前スレ>>1000
え？なんのためにリザーバータンクがあると？
ラインの油量は一定になるように出来てるよ 前スレ1000の言ってることが、ちょっと分からない。
＞オイルライン内のオイル量は一定だから
＞パッドが減ってピストンの突き出し量が増える分
＞レバーの握り量も増えるよ
リザーバータンクの役割って何？ オートバイの油圧だとレバーの位置変わらんし
自転車の油圧は特殊なのかと思ってまったでぇ
DOT4のフルードが余ってるんで
ヘイズのなら使いまわせるしコツも同じだろって確保しちゃってるのに
予定が狂ったような、関係ないような 機械式スレなのにいきなり油圧の話から始まるとか
カオスすぎるｗ
ワイヤと油圧のハイブリッドの製品もあるんだし
もう機械式とか油圧とか分けないでディスクブレーキスレで統合しちゃえばいいのに 分けられた経歴は知らないが大抵どちらかの話題が続いた時に片方がふてくされて
悪ノリして荒らしたりして渋々分けられたんでしょ？
2ちゃんなんて短いスパンで同じ事になるんだからこのまま住み分けを続けた方がいいと思うよ 今回に関しては知ったか(ryのID:Uf2HG/gtが悪いな
油圧式を奨めるようでいて貶める高度な自演かもしれないけどw メカディスクだとワイヤーの張りで
いちおう効き具合が調整できるけど
それと同じような事を油圧でもできる？ 出先での調整やトラブル対処が
できるだけ簡単な方がいいよな
スレチになるがシマノはブレーキとシフトのワイヤーを
同一にするぐらいはしてほしい >>13
リーチや遊びの調整が出来るモデルもあるよ >>15
つまりは出来ないモデルが多いって事か
やっぱメカディスクの方が自分に向いてそうだわ >>15
よく知らんのだけど油圧て効き始めまでの引きしろとか調整出来ないのが普通なん？ 対向ピストンのキャリパーはフロントで使うとスポークとのクリアランスが精神衛生上アレだけど
ブースト規格ならその辺の問題もクリアしてそうだね 機械式のアウターケーブルと油圧式のホースの径って同じ？
ケーブル内蔵式のフレームだから太さが気になって giantの機械式で引ける奴は内蔵式のにも通せました 質問ですが、ロード用ハブとMTBのハブのローター位置って同じですか？
29erに700cのディスクホイールを着けたらキャリパーの位置調整だけで大丈夫ですか？
もちろんホイールの固定方法やローター径、オーバロックナットは同じです >>24
ハブシャフト長が違うからポン付け出来なくね？ >>25
OLD一緒でって書いてあるがな
>>24
一緒。 ロードがディスクブレーキ採用してリアのOLDが135になってきてる様なので29erで着けれなかった細いタイヤがつけれるのかなと思って質問しました
街乗り用なので安いホイール買ってみようと思います！
カセットもクロスレシオにしますがスラント角のレスポンス低下は目をつぶっときます ハブの設計によりディスク固定位置が微妙に違う可能性がある
ハブ統一化を考えたが調整が2分かからないのでそのまんま共用 >>27
ディスクロードはスルーアクスルでOLD142ミリですので、そのままじゃ付かないかと。
エンド交換でスルーアクスル142→QR135出来るホイールなら付くのかな ロード用って言ってもリム幅が細めの700cディスクホイールのつもりです。
ホイール組めば問題無いんだろうけど、めんどくさいので完組つっこめないかなって思いました。
ありがとうございました。 ディスクブレーキは、力強い踏ん張り力が必要なので、
ブレーキブースターが故障すると、並大抵の踏ん張りじゃ止まらんぞ。 スルーアクスル142mmエンドとQR136mmエンドは互換性有るのが基本
ハブ自体は共通で中通してるパイプだけで作り分けてたりする
ただ、そのパイプ部分が困るから、そのまま付けるのは無理だな
ハブだけ買ってニコイチで切り替えられるホイールにできたりしてるけど >>32
ブレーキブースターが付いている自転車用のディスクブレーキって有るの？ つまり今後ロードのリアエンドは142ｍｍスルーアクスルってのになるのね
フロントはどうなの？ >>36
ttps://www.riteway-jp.com/itemblog/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC/%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB-12368/2017/08/_adminrpj
フロントはＯＬＤは同じみたいね そろそろ油圧に行ってみたいなぁと思ってあれこれ情報サイトを見始めたら
油圧化の前に160mmから203mm化の手軽さに先に行きたくなってきた ファットっすわ
正直油圧化を考えたのは片押しからの整備の手間だけど
大径化はファットの車格に対してこじんまりしたローターの見た目に不満を感じ始めてしまった スルーアクスルの規格が落ち着くまでは機械式対向ピストンかワイヤー引き油圧のどっちかが無難では 大径ローターはローターの振れが出やすい気がするけどどうだろう。
例えばシマノ上位グレードのアームのぶっといやつなら大丈夫なのかな？ おそらく大径化するからこそ同時に油圧にもしとけとなってくると思う >>41
TAの規格がどうのと、油圧/機械式の選択がどう関係すんの。 質問です
Spyreのメタルパッド化に興味があります
パッドはシマノのE01Sがつかえるようですが、
E01Sと互換性のあるワイドタイプのメタル用ローターが
シマノのコンパチ表に見当たりません
他社製を探すべきでしょうか?
それとも（ドライブトレインの互換性のように）
「所期の性能がでない」だけでナローローターでも使えるのでしょうか? メタルパッド用ローターとかナローローターとか教えてもらったとこで聞いたら？ >>45
赤パッド+ﾃﾞﾌｫﾛｰﾀｰがいいよ
シマノﾛｰﾀｰなら刺さるのをどうぞ >>45
Spyreとメタルパッドの組み合わせって、相性悪いようなレビューも有るけど
レジンパッドのB01Sと、SM-RT86とかのシマノの互換の有るローターとの方が良いってな って、SM-RT86を使ってる人が居るんだからナローローターじゃん
逆に>>45はどこからワイドローターだと思った >>44
キャリパー台座はポストマウントになってからしばらく変わってないよね
フラットマウントは出たけど フラットマウントからポストマウントの変換アダプターも在るから
何も困らないな フラットのブレーキをポストのフレームに付けられるアダプタが欲しい フロントからスポーク弾くような音が聞こえると思ったらSpykeが微妙に接触してた
スポークとキャリパーのクリアランスが1mm強だったんでいつかはこうなると思ってはいたけど…
因みにホイールは旧SLXハブとDuallyの手組ですた
ブースト規格なら問題ないんだろうなあ ローター大きくしてキャリパーをハブから遠ざけて・・・って干渉を理由に大きくするのは使い勝手その他で問題出るかな？ >>53
前なった時はローター用のシムで調整したな 最初に組んだ時に1ミリ強のクリアランスがあったのに
それがなくなったってのがわからんｗ ディスクでオチョコがあるからなじみが出てセンターずれたり
テンション下がってきたとか？ >>32
ブレーキブースターがどんなものか知らない様子 >>54
ローター180mmにしててこのざまなんだ
>>55
自分だけじゃなくて安心してしまったw
センターロックだから真似するの無理っぽい
とりあえずキャリパーを可能な限り外に逃がして調整してみるよ
>>56 >>57
俺も分からんけどたぶん>>57みたいな現象が起きたのかなあと想像してる
車重だけだと鳴らなくて乗車負荷かかると接触して鳴るんだ
皆さんありがとう、対策してダメだったらBB7に交換しようと思う センターロックアダプタに６穴ディスクを
シム噛ませてつけてみるとか >>60
その発想は無かった！
六穴アダプター持ってるけど取付楽な方なのでボルトでちまちま付けるヤツ調達してみる
ありがとう 油圧化する前にSpyre試してみた
最高じゃねーかこれ
っていうかこれで充分だわってのが正解か
片押しのネガをドヤしてくれてほんまありがとうな
テクトロに感謝するの初めてだマジありがてぇ
油圧化のために貯めてた金でホイール買うわけ 姉妹品のSpykeだと安い油圧の方が更に快適だったよ
まあメンテ考慮してSpyke使ってるけど >>64
ちょっと重いよね
ashimaのPDCがもうちょっと効きがいいなら‥… 俺もHY/RD使ってる。
効きは完璧、でも重い。
最近気になるのがJUIN TECH R1。
どちらが良いか両方知ってる人教えて。 ホームセンターで見た記憶があるけど
モノタロウとかでスナップピンで検索すると同じ形のが見つかるかもよ >>68
>スナップピン
こういう単語をどこで知るのかと どこでも何も一般名称だからよほど機械系に興味が無い人以外は知ってるかと… >>72
マウンティングするつもりが常識の無さを晒すはめに 前spyer
後hy/rd
この組合せがいいと感じた
bb7を前にするのもいいかも BB7なんだけど何キロくらいパッドが持ちますか？
1万キロくらい？ >>78
そんなもんだと思う
往復50kmの通勤に使ってた時はだいたい1年で交換してたな 持たそうと思えば持つけどどうしても斜めに削れてきて感触は良くないから5000kmかなぁ >>79 >>80
ありがとう
300円くらいの中華パッド買ったけど一万キロ持つなら安物買う必要がなかったよね
普通に純正か1500円くらいのメタルパッド買えば良かったな
どうも消耗品はケチってしまう
自分で情けないわ >>75
ワイはそれ前後逆で使ってるけど
なんでその結論に達したのか知りたいわｗ >>82
リア140mmﾛｰﾀｰなんす
なので効きのいいhy/rd
フロントはspyerで十分効く160mm
bb7にするとｼﾞｬｯｸﾅｲﾌしちゃうねw リアが140しか入らない設計のフレームがあった気がするけど
そういった縛りがあるのかもしれない うちのはリアがQRなフレームだからspyreからhy/rdに変えるのもありかなと思ってしまう >>85
そう、後ろに160mm入らないの(;つД｀)
140にspyerは意外に力必要
減速で普段使いはいいけど
山道の下りでいい加減疲れたww BB7+XTローター
長い下り坂で40→25キロ位の減速を5回くらい繰り返してたら
ブレーキがフニャッとして少ししか効かなくなった
これがフェードってやつ？ 冷えて復活したならそうかもね。
変わらずなら何処かイカれたかも。 そのあとしばらく走ってたら元に戻ってたからやっぱり熱だったのかな
ローターやキャリパー少し触ってみればよかった やっぱり愛車なら直後にローター鷲づかみですかね？＞＜ >>89
そのていどでフェードなんてするかなぁ？
冷えたかどうか以外に何か理由があったんじゃないの？ なんで機械式がフェードしてフニャっとするんだよw
ここはバカしか居ないのか？ いつも以上の力を込め続けて止まろうと必死になるので
ワイヤーの初期伸びが済んで無い場合はそこで一気に出てそう感じる事はあるな
投稿者のそういった環境がわからないので真相もわからない ワイヤーの初期伸びでフニャっとする？ww
黙ってなきゃアホがばれるぞ ベーパーロックはしなくてもフェードは起こるだろ
しばらく走ってて感触が戻ったならワイヤー伸びでもないだろうし 機械式のブレーキがフェードでブレーキがフニャるか？
単に効かなくなるだけな気がするんだが >>97
だからぁ
機械式でも当然フェードはするしフェードしたら効かなくなる
ただフニャとはならない
タッチは同じままで効かなくなる
フェードしてフニャとなるのはブレーキフルードの沸点を超えてブレーキホース内にエアが噛むから
機械式はワイヤーなので絶対にフニャとはならない
こんな基礎知識すらしらない奴が質問に答えるなんてお笑いだろw フェードで摩擦落ちる→普段の制動力を得ようとする→握力マックス→一時的にレバー・ワイヤー・アーム・キャリパーがフニャる、とか？
一時的でなくワイヤー伸びっぱ・キャリパー開きっぱや、中の玉っころ廻りが破損した場合は放置じゃ直らないだろうけど、今回は違うみたいだね。 >>99
フェードとベーパーロック調べてきた方がいい
レジンパッドなら普通に熱でたれるでしょ 50ccスクーターでワイヤー式ドラムブレーキだけどフェードさせたことあるがフニャッと言うよりスコンとなる感じだった。
冷めたら元の感触に戻った。
自転車とはシューの材質違うだろうから感触は違うかも知れないけど。 多分フニャっと感じたのは、いつもなら止まれる力以上の力をかけてブレーキレバーやらキャリパーのアームの歪みやアウターケーブルの縮みを感じたんじゃないかな >>99
それベーパーロックだろw
ちゃんと調べてこいよw 何言ってるんだ？
フニャの原因を言ってるんだがw
話の前後が見えない文盲か？
機械式でフェードじゃフニャは絶対に無いって言ってるだろ
あとなフェードしたら冷めたら普通に効くと言ってる奴はフェードしたことない奴だな
レジンは特にだが一度フェードしたら冷めても効かなくなる
樹脂が溶けて摩擦係数が下がるからな
軽度なら一皮剥けば直るがな 振り上げた拳を下げられなくて細かいとこに異様にこだわり始める奴 あとな
>>89は元々フェードなんてしてない
ネットで見た知識で何となくフニャとしたと感じただけ
よくいるだろ？
ネットでハンガーノックを見てチョット疲れたくらいでハンガーノックだと騒ぐ奴w
ハンガーノックだと言いながら甘い物をムシャムシャ食って、本当にハンガーノックなら気を失ったり立てない、意識がないなど、結構重いんだよな
単に脚が売り切れただけで何がハンガーノックだw
体脂肪二桁もある奴が無補給で100キロや200キロ走ったくらいでハンガーノックになるかよ もう草は生やさなくていいから部屋取ってID:tYy/9N8A二人でと一晩中語り合ってくれ >>108
それいるなｗ
休憩ありのまったりツーリングなのに、やたらハンガーノックに気を付けろとか言う奴
あとフェードっていう場合には、ペーパーロックを含むってことがわかってない奴がいるね
同列じゃなくて、フェードカテゴリの中に原因のひとつとしてペーパーロックがあるんだけどね
あなたの書いてることはＭＴＢで競技出てるような人なら常識なんだけど、ロード乗りだとなかなか 操作感を表現する単語ひとつにしつこく食い下がってるだけなんだからもうツイッターなりブログのコメント欄でやってくれよ >>110
わかってくれたか
一人でも知識と経験ある奴がいて安心したわ
ここはシロウト以下の無知が知ったかぶりで答えまくるのが気になった訳よ
しかも現役の自動車整備士に対し説教するんだからまいるわw 夏の水分補給失敗塩分補給失敗の熱中症をハンガーノックと一緒くたにしてるやつが多い
前者は初心者だと本気でサクッと経験する んー、ウォーターフェードはベーパーロックとしてフェードと区別する事が多いと思うんだけど
一般人が習うのは教習所が多いと思うし、俺は教習所でそう習ったよ
逆にパッドだけ垂れてる状態はなんて言うの？ そもそもそんな現象は自転車のディスクブレーキでは起きない
で終了してんだよそれ カスが挟まってしばらく感触が悪くなることなんて良くある あー「グニュ」てっ感じわかる bb5そうだたっ
spyerだとそこまでグニュ感無いでピストン両押し片押しの違いなんかーなとおもとったっよ ようするにフェードとかじゃなくて、付けたてで馴染んでなかっただけじゃないの？ まぁ実際、体重74kg＋車体15kg＋荷物20kgの機械式レジンで中山峠下ったときも、ブレーキに不安は覚えなかったけどね
10年前だけど 初のディスクブレーキでTRPのSPYRERのを買ったら初めてとはいえ異様に重いので変だなと思ってたが
こんどは安いディスクの自転車買ったら全然違う軽さ
SPYRERは両側から挟む仕組みだから片端から挟む倍の力が要るのかな
てことは基本的に油圧式をチョイスしてくれるのを想定したメカなのね >>125
TRPSPYRERはパチモンではないぞ
パチモンの方が軽くてよく効くという
逆転現象についてきいてるんだが 妙なこと言うね。スパイヤーのパチモンって一体何を指していってるの？ 一字違いとかそれっぽい名前のパチモンって良くあるけど
Rが一つ多い事を暗にそう指摘してるんでしょう
それとも知らない間にSPYRERが出ていたならすまんが >>129
そういう意味かw
正規品だよ
それなりの値段のするカーボーロードに元から付いてたやつ 車体の詳細がわからないので的外れかもしれないが
ケーブル内装式だとしたらその取り回し次第では凄い動きが渋くなることがあるね >>130
調整バッチリならパッド銘柄かえてみたら？ ワイヤーの調節するとこで調整すると重くなるってどっかのレビューで見たな ワイヤー張ったら引きしろ調整は、パッド位置で調整すればそれなりに軽くなるよ
間違ってもワイヤーアジャスターを締めるな。ただ重くなるだけだ。 ケーブル内装式です
取付調整は店にしてもらったんだどなあ
たしかに言われてみて今
外に出てるケーブル類をどれを上に通すかとかわずかに変えたらそれだけでタッチが変化した リコールに懲りてリターンスプリング強めにしてるって
話なかったっけ？ ワイヤーアジャスタ調整はケーブルのたるみをとるだけだぞ。パッド横のくりあらんす調整を両側からやるべき spyerとアシマのPCDってどっちが引きが軽い？
spyerはセッティングつめてもキャリバーに比べたら相当重いからちょっと悩んでる ああ、やっぱり重いのね
どっかのブログに書かれてたことと同じ Avid製の対向ピストンﾏﾀﾞｧ?(・∀・ )っ/凵⌒☆ﾁﾝﾁﾝ ディスク使ってみて気づいたというか思っただけなんだけど
もしかしてキャリパーブレーキってドラムほどじゃないけど
ちょびっとセルフサーボ効果ある？
同じ車体構成でリアにキャリパー使ってた時は
レバー引ききりでいつも一定になるようにワイヤーゆるめにセッティングしてたんだけど
グリップ低いところだと、リアに最低限必要な制動力確保すると最後ロックしやすかった
今のディスクだと同じ位の最低限必要な制動力にワイヤー調整するとロックしにくくって。
どっちにしろディスクがコントロール性いいってのもよくわかった、確かにこれはｲｲ(・∀・) >>145
それ、ローター新品じゃね？
ローターにパッドの削りカスがついてからが本番。
組み合わせによってはガツンガツンとブレーキが利く。
ワイヤなので油圧ほど酷くは無いが。 ブレーキってポストマウントがいいの？インターナショナルがいいの？ ブレーキパッドとローターの隙間が狭いと中に泥水がかかったら音がするのかな
今日は雨の中カランカランとスポークか何か軽い金属に弾くような音がしてて不安だったので >>148
今時インターナショナルのキャリパーとか存在しないでしょ BREMBO
http://red.ap.teacup.com/bikebind/273.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) BB7で減速している時、ローターの摩擦音が出るけども油圧にしてもやっぱり同じですか？
効きや整備性は気に入ってるけどシャラシャラ音がうんざりする >>154
減速中の音はパッドとローターの銘柄や状態によるところが大きいね。
以前は鳴っていなかった音がするなら、パッド残量、パッドに異物噛んでいないか、ローター表面が荒れていないか点検かな。 シマノはパッドが摩耗して薄くなっていくのに応じて内側はレンチで回すだけで広い範囲で調節できるけど、外側はできないのでこんなものを作ってみた
http://imgur.com/oH0WRUH.jpg
0.5mm厚のアルミ板をパッドのベースの形に切り抜いたのを何枚か用意して、外側のパッドが薄くなるにつれてピストンとの間に挟んでいく
2日走ったところピストンの形に擦れた跡が見えるけど今のところ問題ない
これまではパッド交換するまで2回ぐらいキャリパーの取り付け位置をずらしてたけど、これで楽ができそう >>157
シマノの外側ってワイヤーで動く方だよね？
それならインラインのワイヤーアジャスターでも入れてそれで調整した方が楽なような パッドとローターの平行をとことん出して
外側パッドとローターのクリアランスをギリギリまで詰めれば
あとは減っていくに応じてレバー側のアジャストダイヤルを締めればいいだけだぞ
まあ平行とギリギリにするのがかなり大変なんだがｗ >>158 >>159
この板いらないのかな？
摩耗が進んでも2箇所のワイヤーアジャスターで効くように調整はできるけど
ワイヤーの下端が巻きついてる円弧の端まで使ってしまって、ワイヤーの一部だけが繰り返し強く曲げられて良くないと思ったんだ
http://imgur.com/Xv80B47.jpg
それとも、新品パッドのときに>>159のようにきちっと調整しておいて、こういう状態になるのがバッド交換のサインと思ったら良いのかな パッド限界までつかった頃だと結構バネを引っ張っちゃってるのが気持ち悪いというレベルの話で実用的には全く問題ないな まぁ実情としてはみんなが言うように
そこまでする必要はないというので間違いではないと思うが
スペーサーの工夫はうまく作れば効率はいいと思うな
外側のピストンに調整ネジやダイアルついてないキャリパーが前提
だからBB7とかシマノでもそのタイプなら根本的に必要はないわな
あとパッドが減ってきたら新品にしろっていう意見にも弱いｗ
ただワイヤー張りだけで減ったパッドを突き出すと
常時リターンスプリングが効きすぎて少しレバー重くなるし
その手書き画像みたいにワイヤーが曲がるのもだけど、
力の伝達方向と効率が下がるのはある、効きとかギリギリな時には有効かもね パッド減ってもなるべくアームが引かれていない状態をキープし、動作を軽くしたいならいいアイデアだと思うよ。 角度が付いたまま引っ張る様になると破断しやすくなるので
あのワイヤー角度で頻繁に引っ張られるならプレート作戦は確かにいいかもしれない プレートをメチャクチャ簡単に自作できるならいいが
1万5000km持つ1000円のパッドを7500kmくらいで交換した方が楽だな つーか右パッドの調整ネジでパッド間隔を詰めたあとキャリパー取り付けボルト緩めて
位置を出し直せば済むんじゃねーのこれ
片押しの機械式でキャリパーのセンターを維持する必要性って無いだろ >>165
重いアシスト自転車通勤で住宅街中心で一時停止を守るせいか4ヶ月2000kmでパッドが寿命になってしまう
プレートは0.5mm厚のアルミ板をバッドと重ねてキッチンばさみで同じ形に切り抜きドリルで穴を開けるだけなので、ドリルさえあれば簡単だと思う
>>166
それをやってたけど、その手間を省きたくてプレートを作ってみたんだ その手の専用プレートなら千円もしないのが売ってるからわざわざ自作せんでも… アルミ板と金切りバサミにキリ買って作れば使い続けられて装着の手間もさほどかからないし
あと五～十年乗るならばコスト面で大きな差が出てくるが
そこは各々の感覚が違うので何とも言えんね 余計なお世話かもしれんが、
ストップアンドゴーが多くてパッドの減りが早いなら油圧式にしてしまったほうがいろいろメリット多いと思うけどな
引き軽いから指の疲れ抑えられるし
キャリパー固定ボルト緩めてブレーキレバー握って固定ボルト締めるだけで簡単にセンター出しなおせる
シマノならSLXグレードでも制動力は十分だから安いし
ミネラルオイルだからDOT使用のものより気楽に扱える
組み付けメンテもマニュアル通りにやれば大丈夫
思うよりやるが易しで、けっこう簡単にできるぞ >>167
アシスト任せでブレーキ引きずってるの気付いてないんじゃね？ >>166
パッドが偏磨耗するじゃん。
乗る度とはいわないが定期的に見た方がいいだろう。
それに調整ってアーレンキーで内側から回すだけじゃん。 自分は街乗りで停車多い用途のはあえてキャリパー用のレバーにして
引き軽くしちゃってる、もちろんフロントには使えない手だけど
ストローク多いけどやっぱり引きが軽くて
長時間にわたって多くブレーキかけても疲れないから楽
ただ当然のように隙間のセッティングがシビアだなぁ 特にパッド減ってきたとき
乗るにはすごく快適なのだがリアタイヤばかりみるみる減って
気づくとGP4000の磨耗インジケーターが消えそう(´･ω･`) 機械式2ピストンが結構出てる
ホントに2ピストンなのか知らないけどaliexpressで何種類か売ってた
pistonで検索すると台湾製のが前後セット30～40ドル
Zoom DB-680
CSTAR BH-M760 spyre/spykeもaliだと前後で70ドル80ドルか
やっすいな zoom hb-100ってやつも2ピストンでほぼ機械式だよね メカニカルはほんとに利かないので
パッドの交換とローターの大型化を両方やってみようかなと思った
大径化はアダプターつければ出来るみたいだけど
通販サイトとかブログには調整が難しいというコメントとかあるんだよな
ローター大径化やったことある人居る？ >>179
メンテが大変そうなのでメカニカルでいいや そのメカニカルで面倒くさがってる人間が何言ってんだって >>182
輪行でエア噛みして以来ワイヤー引き派です 俺はメカニカルが頻繁にメンテが必要なのが面倒くさくて油圧に変えた >>180
メンテは油圧のほうが圧倒的にメンテフリー
しかも最近のリザーバータンクにエアが残らないタイプならエア噛みなんてほぼしないよ なくなりはしないと思うけどな
低グレードとか安物向けの用途になるから 油圧自体には興味あるけどSTI取っ替えは流石に高いわ…安めの機械引き油圧とspykeみたいな2ピストンだったらどっちが制動力とか高いんだろう >>178
どのメカニカルと比較してるのかな？
引きが重いだのなんだのを除けば油圧と機械式でそこまで劇的な差は無いぞ
特にBB7とパッド交換したSpykeは十二分に効いてくれる >>188
このスレを根本から否定するのはヤメレ。
最近HY/RDからJuinTECH R1に変えた。
軽くてこっちの方が良いんじゃね(^_^) >>183
ローターがわりのスペーサーを挟み、レバー握った状態で適当なバンドでハンドルに縛っておけば絶対にエア噛みしないよ。 HYRDはパッド固定用のネジが装備されててスペーサいらずだから輪行向きだしな >>191
ロードに元から付いてspyre-cがそこそこの力で握ってもスルスルーっと抜けててしまいおまけに105で握りが重い
乗らずに調整したら普通に止まるようにみえるけど乗って握って初めて止まらないのがわかるんでパッドの摩擦力不足かな
片やgt-aggressorに付いてる廉価なのが握りが柔らかいのにガツンと効き過ぎるくらいで対比的 >>192
JuinTECH R1気になってるんだけどオイル交換はメーカー送り対応ってのが引っ掛かってるわ
メンテの目安みたいなのってマニュアルで案内されてる？ >>195
多分それ完成車メーカーのご都合品ディスクとspyreパッドとの相性が悪いと思う
自分は5800STI+spyreで効きが良くなったけど一度シマノレジン使ってみて >>195
TRPのローターとパッドは飾りなので・・・ >>198
wwそれもう売る意味なくね?w
>>197
パッドの質による違いは分かるけど
ローターもあれ見た目はみんな似たようなステンレスなのに一つ一つで差があるものだったか
㌧シマノやってみる >>196
自分でやるなとしか書いてないよ。
何年か使って効かなくなったら買い替え時かな位に考えてる。
HY/RDと変わらない効きで軽いから良いよ。
八方ヶ原(標高1,200m)のダウンヒルで使っても問題なかった。
ローターを160から140にして更なる軽量化をする予定。 >>200
あっさりしてるなw
R1は見た目もすっきりしてるし惹かれるものがある
X1はちょっとごつい >>200
これ、ワイヤの取り回しの悪いキャノのDISCロードなどで使うとブレーキレバーが引き切れなくてガタつくんだよねぇ。 TRPのspyreってワイドタイプのパッドだけど、
デュラエースのナロータイプのディスクローターでも対応できる？ >>157です
http://imgur.com/oH0WRUH.jpg
この板を追加するにはホイールの脱着が必要で
そのときホイールの取り付け状態が変わって、ディスクの位置も変わるから
結局、キャリパーの取り付け位置を調整する必要があることがわかった
だめじゃん、、、
ワイヤーアジャスターの調整だけで摩耗に対応するよりワイヤーへの負担は少なくなるのはメリットだけど
やっぱ、ネジで外側のパッドの突き出し量が調節できるモデルを買おうかな >>204
>この板を追加するにはホイールの脱着が必要で
>そのときホイールの取り付け状態が変わって、ディスクの位置も変わる
クイック留めなチャリに乗ってるのならスキュワーに変えてみ。
クイック留めなディスクロードに乗ってるけど、スキュワーに交換したらほとんど位置ずれしなくなったよ、 R側のQRがF側の15mmTAみたいに楽ならな～と思ってたけど
スキュワーってこういうのだったのか
204じゃないけどちょっと試してみる 六角レンチをどれくらい(何回転)回して固定したか覚えておけば、固定位置を再現できる。 >>204
ホイール脱着で毎回位置が変わるならエンド精度の点検したほうがいいかもね。 >>207
おおっありがとう！ 自分も探していたけどやっぱりこれだった
届いたらその方法で再現性を高めてみます 最初(締め始め)から回転数を数えるのは無駄なので、ある程度締めた状態から六角レンチを回す角度で管理するといいと思います。
ある程度締めた状態は自分で試行錯誤して決めてください。
では性交を祈る！ >>204
BB7みたいに外側もねじ調整できるのにするのが無難で楽よね
取り付けに関してはスキュアーもいいし突き詰めるとスルーアクスルに・・
とかなるけど、自分がやってる範囲だとホイールクイック脱着でも同じ感じになるなぁ
ただ注意してるのが
・取り付け時に左右ホイール軸に均一過重をかけながらクイックしめる(フォークとか基点にしめると左右差でる)
・クイックの強さと締め付け方向いつも同じにする(クイックの固定ねじ固定しちゃう)
・フレームとかに対してホイールの軸長ガタがないようにする136.0ミリとかにしてるよ
ホイールに対してフレームとかのガタがあると、なんか締め付けとか微妙な取り付け状態が
安定しないような気がするだけで実際の効果のほどは特に証明も自信もないのだけど
とにかく機械式は手間かかるね、といいながらそういのうが結構好き ちゃんと精度の出てるストレートドロップエンドなら
車体をひっくり返してホイールを載せれば
自然に無理なく中心が出るんじゃないかとは思うけど パッドはフレームに装着され、
ローターはホイールに装着されている。
大げさだけどQRなりスキュワーの締め加減でエンド(フレーム)の幅が変わる。
パッドとローターの隙間はコンマ数ミリ。
特に片押しの機械式ディスクブレーキでは動かない側のパッドとローターの隙間は極小が望ましい。
よって、、、、 困ってる人がこんなに多いのがビックリ、俺が使ってる範囲ではそんなに狂わないけどニブいだけかね？ トータルレバー比が強いとパッドクリアランス狭くなるし
車体とホイール軸のクリアランスとかの問題もいろいろ人それぞれでありそうだしなぁ
自分はレバー比強くしすぎてパッドクリアランス厳しいけど
ちゃんとセッティングして取り付けすると別に問題でないな
球面ワッシャーとかで平行だしてるのも多少は効果あるんだろうか >>207
ワークショップモンキーのおっちゃんに、
ディスクブレーキ車でスキュワーロックは緩むからやめろと言われた
クイックの方がガッチリ止まって安全 力加減の緩いクイックよりスキュワーの方が確実っちゃ確実
HALOのスキュワーならクイックより確実に止まる >>217
実物を見れば分かると思うけど、TNIのは緩む感じがしませんよ。
MTBみたいに悪路をガンガン走ったらどうか分からないけど、舗装路+歩道の段差程度の自分には問題なし。
自分のチャリはアラヤのCXG@2017 trp hy/rd 140mm リア
下りでﾛｰﾀｰ焦げてるww
使い方が悪いのはわかってるがww
つい、引きっぱーで下ってしまう 内部構造ってどうなってるのか、使っててもよくわからん >>218
それクイックの閉め方が下手なだけだからなぁ >>223
トルクレンチ使えるスキュワーとは比べ物にならんよ スキュワーよりクイックのが締まるイメージあるけどなぁ…(KCNCの軽量クイックとか明らかに固定力不足の品物を除く) クイックを固く締めれたって言ってるやつは
100パーセントがカムが油切れ起こしてるってオチ >>225
>スキュワーよりクイックのが締まるイメージあるけどなぁ…
ガチガチに締めれはいいってもんじゃないと思うのですが、違うの？ >>228
スキュワータイプは全部。
あと、カンパやイーストンのクイックは使用したまま再チェック無しだとニヶ月位で緩んでる事がある。
カンパにいたっては何かに引っ掛けると簡単に開くというか開き易い。
男性の握力でガチガチに閉めないとポンと開く欠陥品。
シマノとMAVICのクイックは最高に優秀でブランド表記を無視できるならこれを使うのが正解。
一方でシマノやMAVICのマークのついたクイックをカンパとか他社ホイールに使いたくない場合は、
LIGHTNING ALPINEのオプションクイックがシマノのパクリでかなり優秀でブランド表記無し。 >>229
>スキュワータイプは全部。
えっ！？マジ？
俺、スキュワーを2台の自転車に使っているけど、ガチガチに締めたことないなー
QRと同じくらいの締め加減だよ。
点検や修理に出した時の自転車屋さんの締め加減もQRと同じくらいだわ。 >>229
スキュワータイプは全部（ガチガチで締めた方がいい） なのでしょうか？
俺の行間読み能力では理解が追いつかん。
シマノ・マビックのQRが鉄板なのは理解できた。 >>231
絶対値として強力なトルクで締められるのはスキュワー
ホイールが脱落しないトルクで締める用途としてはクイックでも十分
ガチガチに締めるかどうかは個人の好み（締めると足回りの剛性感が上がる、かなりの素人でも感じる事はできる）
スキュワーはガチガチに締めないと脱落するというわけではない。 >>232
詳しく教えていただきありがとうございます。
ちなみにガチガチに締めてうにょ～ん（塑性変形）が出ないのでしょうか？
うにょーんが怖くて袋小路まで締められそうにありません。 >>230
機構的にクイックだろうにスキュワーと銘打ってる奴って、
固定力に難がある可能性があったり、メーカーが保証したくないからスキュワーって書いてる所もあるからな。
クイックと明確に呼べるのはシマノとMAVICとシマノパクリのLIGHTNINGだけだろう。
(もちろん、世に出回る全てを試したわけでは無いけど・・・。）
カンパですら基本的にクイックと呼んで良いのか疑問を持ってる。
ちなみにシマノのクイックをスキュワーやカンパのクイックと同じ締め付けで締めると最悪ハブが壊れる。
シマノが秀逸なのは女性だとちょっと硬いかな？程度の力できっちり締まるところ。
>>231
ガチガチにしても1000kmに一回は開放して締め付けを再チェックした方が良い。
それがスキュワー。
よく出来てる奴も当然あるし、中にはガチガチに締めた上にレバーを回してマシ締め必要なのもある。
>>233
固定に難のある奴は締め付けトルクがガチガチでも低いから難なんだわ。
逆にシマノやMAVICは締め付けトルクは高いのでガチガチだとベアリング壊すかも？って思ってる。
ALPINEのオプションの奴は多分カム比率はシマノと同等だと思う。
だけど、レバーがシマノのヅラより2/3ほどの長さなのでガチガチに締めたつもりでもシマノより安全かな？と思う。 >>234
度々ありがとうございます。シマノQRで程々に締めます。 レバー付がクイックで無いのがスキュワーだとずっと思ってたが違ったんだね
境目が良くわからん
固定力無いクイックと思ってたkcncタイプ、今ググったらスキュワーだったよ鼻水でた(レバー倒してからさらに回して締め込んで使うと) レバーとロックナット一体(締めて回転不可)→クイック
同別体(締めてからシャフト増し締め可)→スキュワー
…ってこと？わからん 他の工具で締め緩めなきゃいけないのがスキュワーで
レバーで簡単に解放できるのがクイックリリーススキュワー
どっちもスキュワー（串）
DT SwissのRWSもレバーは付いてるけど、あれで開放出来るわけじゃないから、（クイックではない）スキュワー
でしょ。 こういう混乱はほんと日本だけだよな…
単語の意味も分からず音だけで使ってるからこんなことになる スキュワーって言ったらクイックなし
クイックって言ったらクイックリリースレバーつき
これで通じるんだから原義なんてどうでもいいんだよ 意味知ってる奴はいいんだよ通じるから
問題は意味も知らず通じないのに使ってる奴が…上見ればそんな奴ばっかり >>240 なるほど解りやすい
教えてくれてありがとう スキュワーってファットバイクで多い太い軸そのもののやつかと思ってた それはスルーアクスル
クイックリリース用のハブ用の軸そのものみたいのが
みんなのイメージスルーいわゆるスキュワー スルーアクスルでも
最後にレバー倒して締めるクイック的なものと
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/rockshox/accessories/maxle-lite/1102/
六角レンチでがっつり締め込むスキュワー的なものがあるけどな
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/rockshox/accessories/maxle-stealth/3153/
ファットや＋規格などのタイヤが太いために
グリップが強くかつバネ下重量が重くなることでハブ軸により強い負荷がかかるタイプのバイクは、
ゲレンデDHなどでガンガン下るとクイックタイプでは緩んだりすることがある 個人的にはクィックを使わねばならないほど1秒を争ってホイールを交換すること無いんだよね >>248
トゥーリョさんみたいに、冬の峠で指がかじかんでるかもしれないじゃないか、そんな時には簡単に外せるクイックリリースの出番です(*´∇｀*) QRやスキュワーって適正トルクを無視してガンガン締め込んで使うものとは知らなかったよ
(驚き いろいろ使ってみてAVIDのBB7（MTB用）のブレーキタッチが一番好きだったから
ディスクシクロにBB7（MTB用）+ケーンクリークDROP-V（Vブレーキ対応ブレーキレバー）
の組み合わせで使っているんですが、BB7（MTB用）のピストン位置調整機能を使って
思いっきりピストンを出してあげれば、キャリパー・カンチ用のブレーキレバーでちゃんと引ける
ものかどうか、試してみた人はいませんか。
出来ればカンパのエルゴパワー+BB7（MTB用）が理想の組み合わせなんですが・・・ そんなことして感触が維持できると思う？書いてない背景がしこたまありそうだけど
今のブレーキタッチを維持したいなら
ブレーキは触らないで変速をdi2にでもした方がいいよ そりゃあ、そうですよね。
2009年ごろのグレッグレモンのディスクシクロとか最初期のディスクロードには
みんなBB7がくっついてたんで、ダイヤルいじればロード用のレバーでBB7_MTNをゴキゲンに引ける事
は古いディスクロード乗りの間じゃ常識だぜ。みたいな話が万が一にもある事を夢見てました。 レバー部に付いてるダイヤルを回すことでレバー比を自由に変えられるAVID SPEEDDIAL系のブレーキレバーを使えば
カンチ向けのレバー比でVブレーキとほぼ同じMTB用のBB7を引くのを試せるぞ
ていうか実際自分はそれで使ってた
レバータッチはふんにゃりする代わりに、よりブレーキを強く効かせられるからな
今使ってる組合わせのレバータッチの感じが効きより重要なら、たぶんあんたには合わないと思うよ 素直にBB7roadにしたのがイイよ
もしくは近頃安くなったspyreとか BB7で使ったことは無いが
エルゴレバーのリリースボタン解除したままにすることで無理やり引きしろを拡張して
Vブレーキ使ってたことはあった
ただ変則的な形状のブルホーンとの組み合わせだったんで
普通のドロハンでやった場合にレバーをきちんと握れるかまではワカンネ bb7届いたのでspyerと交換したが…
ｼｬﾘｼｬﾘ鳴るようになった
ﾛｰﾀｰも替えるかorz >>251
>QRってどうやって締め付けトルク測るの？
キミはトルクレンチがないとダメな人？
ネジとか留める時にネジ山が壊れるくらいに締めちゃう人？
車のアクセルやブレーキもほどほどに踏むことが出来ない人？
(アクセル全開とフルブレーキングの繰り返しw)
ゆとり世代の人っていったい、、、 >>260
そんなこと言わず、メーカー推奨締付けトルクを教えて下さいよ あっ、いや、貴方の走りで脱落しない程度に(適当に)締めとけばいいよ。 クイックの締め付けは手のひらが痛いぐらい、小指で開かないぐらいと古より決まっておる。 古からって話ならリアロードエンド（非ストドロ）のクロモリメッキフレーム。
エンドは当然メッキで塗料乗ってない。
ホイール側はシマノやMAVICの下位機種みたいに鉄且つ爪のあるタイプ。
MAVIC上位機種などみたいにホイールエンド側が非鉄かつ爪の無いタイプは論外。
この条件で固定出来るものが良いクイック。
固定できないものは悪いクイック。
悪いクイックだと延長棒でフレームもホイールもクイックもぶっ壊す位のトルクで締めても動く。
これな締め付けトルク挙げれば済むって問題でもないんだよね。
機構的な問題のが大きく、シマノは固定力を正爪でも固定出来ることが絶対条件になってるから良いは当然。 軽量を追い求めたクイｋクでズレるのでシマノ純正に戻した経験があるけどそういう事か ロードエンドでズレるという人には、カンパかデュラエースのクイックにしなさいと言うのが定番です。 リアはそんなことないけどフロントは脱落防止の爪のせいでクイック開いただけでは
ホイール外せないことが多いし盗難防止にもなるしでスキュワー使ってるわ 盗難防止考えると、クイックとか間違っても使えんよ
まぁ他人が何選ぼうと勝手だけど フリマで中古のいろんな前輪ばっかり売ってる人がいた、、、悲しい ロード用のSPYREは両挟みな分バネが倍の力で効くからか知らないけどやっぱり重いよね リヤとかケーブルがフルアウターだと更に重いしな
油圧にしろと言われそうだが
>>266
シマノのクロモリQRは締結力がダントツで良いな
トルクを測ったサイトがあって、RWSと遜色ない結果が出ていた いやロード用のSPYRE-Cだけどやっぱりは引きが重いってこと
マウンテン用のもあるのかは知らんが bb7が割れてしまいました。ぶつけたりってこともなかったのに。こんなに簡単に壊れるものですか？ >>278
最初はMTBでわりとハードに使って現在は散歩用で約10年経つけど大丈夫だなぁ。
買って間もないなら不良品の可能性もあるしショップで相談してみたら？ 本体です。なんと言えばいいか…
固定パッドと稼働側パッドの真ん中で真っ二つに割れました。 ドライバーなんかでパッド間をこじったんじゃないの？ こんな事になるのはかなり稀だけど普通に使ってこうなったならば
鋳物に「す」が入ってしまった初期不良品だったのかもね こういう事もあるって頭の隅にとどめておいた方がいいな ショップの店員さんも初めてのケースだと言っていました。また同じ事になったら嫌とも思ったけれど、bb7気に入っていたので再度同じものを注文しました。次、不具合あったらやめますが…しかし不安は残りますね。 割れたのは走行中ではなく、ショップの店員さんが引きしろの調整を行なっていた時だそうです。走行中じゃ無かったのが不幸中の幸いでした。 やけにTRP精神が品薄だと思ったら、代理店が変わるタイミングなのね。 >>290
保証効かずに買い換えってことはそれなりに使い込んでたんだな
調整前にはヒビが入ってたんだろう
BB7に限らず走行前の点検はしっかりやろうって思った >>282
重大インシデントだな
原因が解明して対策が決まるまで全車両の運行を停止するレベル 使い込んだら割れるとかｗ
普通は有り得ないだろ
それが有り得る製品だって言うなら
メーカーは責任を持って耐用年数をきちっと明記すべきだわな
つうかその店員が何かやらかしたんじゃねぇの？ 調整中で負荷かかるとしたらレバー鬼握りでボルト締め、くらいなもんだよね。
その程度で割れて貰っちゃ安心して走れないよねぇ。 製造不良が元になって使い込んでいる内に壊れる事が有るかもって事なんだが
それはBB7だけに起こる事じゃないと思うんだ
店員が何かやらかしたって言う奴はそれこそ日常点検を自分で行うべきだね 普通に使ってて壊れたんだとしたら
メーカーにクレーム入れて無償交換だろ、こんなん
店がそれをやらないってことは
自分たちの作業に何かしらかの落ち度があったんじゃないかと疑われても仕方ない >>297>>301の可能性は考慮すべきだと思うよ 画像見る感じまだそんな使い込んでない感じだし
不良品に当たったか、店員の調整が無茶苦茶でぶっこわしたかのどちらかだろうね
自分はフルパワーで握っても完全に止まらずにずるずるタイヤが回ってしまうくらいのゲレンデ急斜面下りを何度もBB7でやったけど
今まで壊れずに使えてるぞ 正直そんなに使い込んだものではありません。
問題は、この壊れたブレーキを購入した店が今回調整を頼んだショップではないので保証の話はどうなるかって事でした。
ただ、このショップはMTBをメインに扱ってるお店で、ディスクブレーキの扱いには長けていると思うので店員さんのせいとは思えないです。 まぁ、不良品だったにしても、扱い方が悪かったとしても、bb7で頻繁に起こる不具合じゃないならそれでいいです。
ちょうどディスクロード買おうか考えているところだったので、ディスクブレーキはやめようか等色々考えてしまいました。
運が悪かったって事で。
色々ありがとうございました。 自転車屋の店員なんぞピンキリだから
無条件に信用してると痛い目に遭うぞ
自転車じゃないけど
昔オートバイのロングツーリング中にタイヤ交換で
田舎のタイヤ屋に飛び込みでタイヤ交換お願いしたら
店員の兄ちゃんがホイールの外し方がわからなくて
全く関係ない場所のボルトとか外し始めたから
あわてて制止して、結局工具借りて自分で交換したことあったわ >>307に同意。
詳細は省くが、安物MTBの折れたリアのスポーク１本交換するのに「一晩預かりになる。」と言われたり、
内装三段変速のママチャリのリアタイヤ交換を頼んだら、変速レバーの調子が悪くなったりしたこと（店員
は部品の劣化が原因、と言い訳してた）があるよ。（スポークは別の店のベテラン店員がものの十数分で
交換してくれたし、変速レバーは別の個人経営の自転車屋のおやじさん診てもらったら「素人が弄ったみ
たいやな。」と言われたことがあった。もちろん、部品交換なしで快調になった。） エアロじゃない普通のスポークならカットしてネジを切るだけだが
近頃はネジ切り器を持ってないところが多い 飛び込みの作業は後回しにしたいから一晩預かりにするのはあるでしょうね 作業の腕や効率が悪くて時間がかかるのと
多忙だったりパーツのストックがなくて後回しになるのとは
全く別だわな spyre(slc含む)のリターンスプリングを交換した事ある人って居ますか？正直もう少し引きを柔らかくしたいのだけどあんまりやってる人がいなさそうなので 全くの妄想だけどさ、アウター受けとアームの間に引きバネかゴムバンドを付けたらレバー軽くなるかな？
アームの戻りを邪魔しないようにブレーキ本体のバネより柔らかく、
レバー握った時に突っかからない程度の自由長の。
んな都合よく行かないか。 うまく調整すればそれなりに効果はあるんでない？
内部のスプリング交換よりは手軽だし
外側だから微調整は楽でしょう、
まぁ実際はやってみないとなかなかね
自分はSTIとかのキャリパー用レバーで
Vレバー用のキャリパー引く時その補正のために逆をしたけど
ワイヤー取り付け位置が高くなるようにワッシャーとか挟んだら
効きは強く＝引き軽くはできるね
それもワイヤー角度とか強度の問題があるからそれなりの範囲でしかないけど ワイヤー外してアウター受けの腕とインナー固定の所に輪ゴム掛けてみたけど手持ちの物だとアームが動き出すギリの強さに巻くの難しいなぁ。
とりあえず仕様でアーム引いてみたら（輪ゴムが団子になっててワイヤー付けられなかった）若干軽くなったようななってないような。
今は材料足りないので近いうちに引きバネ等を色々仕入れてきて再トライすっかな。 >>314
ワンオフでバネを作ってくれる所に相談は銅でしょ。
有限会社市村バネ製作所 でオートバイのフロントサスのバネ二本1万8百円で作ってもらった。
純正を見本にして5パーセント位柔らかくor硬くと注文した。 >>317
引き軽くしたいならホイール外した状態で
ブレーキレバー握り込んでバネをヘタらせればエエんでない? >>318
スパイヤーはあれコイルバネが入ってるわけじゃないんでそうもいかん spyerのパッド調整ねじかユルユルで、走る度に振動でクリアランスが広がる。前にねじ止めかなんかで固くする書き込み見たけど、どうやって分解するのこれ？ >>321
キャリパー分解しなくても、パッド外せば内側に外れるよ 早速ありがと。
>>322
サイトの英語マニュアルは見たんだが載ってなく、キャップは丸穴で、コジって外していいものかと。
>>323
明日試してみる。 SpyreとSpyke使ってるけど
片方妙に固くて他方がゆるゆるだね 今、シマノの油圧式がついているんだけど、
前のMTBで使っていたBB7の方がはるかに
整備性も調節性もいいんで、交換したいと思ってる。
似たような人いる？ 機械式の調整性がいいとかないわー
油圧式なら
キャリパーのボルト緩めてレバー握ってボルト締めて終了なんだぞ？ >>329
パッドが引きずってるんですよねぇ
BB7なら、ダイアル回すだけなんで、調整は
簡単ですよね。 >>330
ピストンの動きが悪いんかなぁ。
説明書のピストン動きが悪い時のどーのこーのの項目やってみた？
あるいはキャリパー台座かエンドの精度がイマイチとか。これに関してはアールワッシャー入ってるBB7のほうが誤魔化し効いていいね。 >>327
シマノじゃないけどAvidのエリクサーから似たような理由でBB7に交換した >>321だけど、
アルミのキャップほじって外すとトルクネジの頭が出てきた。分解はできそうだけど緩み対策だけなら、内側からネジ外すのが簡単だ。ありがと。
弱強度のロックタイト222垂らして40kmほど走ってきたけど、ましかな程度でやはり緩む…。シールテープで隙間埋めてみるか。 >>333
俺は中強度の243使ったけど緩まなくなったよ >>333
気温も低いからロックタイト固まるまで最低一晩ぐらいは放置したほうがいいよ
脱脂しっかりしてたら222でも緩みは出ないよ 機械式ディスクブレーキの通勤用シクロクロスをドロハンからフラットに変えたけど
同じブレーキなのにここまで効きが良くなるんだな…
下手くそな俺にドロハンは宝の持ち腐れだったようだ ドロハンでもブラケットポジションと下ハンとでブレーキの印象結構変わるけどね
ブレーキングが重要な局面では下ハン推奨されてたはず なんでフラットの方が効きが良いってなるのか疑問に思ってたが
もしかして上ハンでの比較かよ
上ハンでのブレーキなんて力入らないんだからスピードコントロールが主な仕事で
ガッツリ減速するのに使うもんじゃない なるべくあまり金をかけずにロードのブレーキを
キャリパーからディスクに変えたいとして、意外と１万円ぐらいでいけたりする？
もちろん油圧じゃなくメカニカルで、ホイールの交換費用は含まないとして >>340
フォーク/フレームに台座あるんだよね？あるならその規格は？
レバーはシマノ現行？
BR-R317、ローター、アダプター（必要なら）、ワイヤーで1万ちょいって所かな。 >>341
340の自転車には台座付いてないに100ペソw MTBならまだしもロードに余分な重量増になるような台座は付いてないからなぁ
リアは一応台座増設アダプタあるけどフレーム形状によっては付けられんし
絶対的ブレーキ性能ではフロントだけ強化しとけば十分だから
リアはキャリパーのままでフロントだけフォーク変更してディスク化したいわ…
ちなみに340ではない ただこのスレで言うのもなんだけど今からディスク化するなら油圧にしたいよね やはり機械式ならSPYER一択？
他に良いのありますか？
スレ的にHYRDは油圧？機械式？ セッピがフェデラーに勝った試合って、そもそもフェデラーが小指だか痛めてなかったけ >>348
SPYREは期待するほど効くブレーキではないぞ。
純粋な機械式で効きを求めるならBB7一択。 ワイヤーは切れるから信用できない
油圧はフルロックで信用できません
そんなおれは spyreに対応してておすすめのローターとかってある？？ >>350
bb7も評判は良いけど片押し式ののネガティブな部分は気にならないレベル？ 俺も気になる
Spyreにシマノパーツで効きは満足してるけど
コントローラビリティが同等ならBB7使ってみたい >>354
BB7は調整がやりやすいからね
自分の感じたSpyre/Spykeのネガティブな面を上げると
1. 調整ボルトの当たり外れが結構な確率であるっぽい
(自分はSpyke使っててその辺は当たりを引いたッポイけど)
2. 効きを求めるならパッド及びローターの交換必須
3. 環境によってはスポークとのクリアランスが精神衛生上アレ
自分は1は無かったし2をやったんで効きとコントロール性には不満無いけど
3が気になるのでBB7に戻した
現在Spykeはスポークとのクリアランスが気にならないファットバイクに付けてる
これも壊れたらたぶんBB7にすると思う spyrespyke、aliexpressだと安いよね
前後で100ドル切ってる JUINTECHの奴、タッチ自体は悪くないけど標準のパッドじゃ噂通り全然効かないな！ｗ
もうちょい様子見てもダメならXTR用に換えよう spyreはパッドをシマノのBS01にするだけで、効きはだいぶよくなる。
メタルパッドだともっと効くけど、ローターの減りが早いのとブレーキ鳴きがある。
それと外れ個体のspyreだパッドを押す部分が平行じゃなくて、軽くブレーキした程度だとパッドの一部分しか触れないのでブレーキの効きが悪い。 spyreもワイヤー引きなので、前後で引きの重さやタッチの違いはあるよ。 油圧はその辺のところがないので、GIANTのが安価でいいと思う。 制動力だけがディスクブレーキの存在価値じゃないぜ！ 本当に危ないときは前輪のディスクブレーキでコントロールしながら静かに強力に制動
危なくないけど不注意な自転車や歩行者には後輪のブレーキをロックさせてザザーと大きな音でアピールしながらゆっくり制動 カーボンリムならディスク必須ってほどリムブレーキ効かない ブレーキ調整の面倒さも
効きの弱さも効きすぎも
ブレーキ鳴きも
全て文句なしなのがhy/rd
どっかのblogで重いとか書いてたがキャリパー単品（オイル込み）145gと一般的な重さだった。 >>367
引きの軽さはどう？
SPYERからの組み替えはありかな？ 過去レスでリアは全てアウターケーブルだと駄目らしいですが何でですか バーハンかドロハンかで話は変わってくるしフレーム内部を通すかでも変わっちゃう SPYERは引きが重いと言われてるが日泉ケーブル試した人いますか？
どんな感じですか？ そんなレアな組み合わせを試した人が偶然このスレにいる可能性は… SPYREはバネそのものが硬(重)いからいいケーブルとか
あんまり関係ないよ フラットバーならあんなクソ高いもの買う必要ないじゃん ワイヤー引きで油圧って所が気になるんだよ
調整も楽そうだし ならカンチブレーキ用かフラバロード用のブレーキレバー買うんだな MTB用ならシマノの油圧を使っとけば、なんの調整も要らずストレスフリーだぞ。スラムはDOTなのでタッチが悪くなるからメンテが必要。 HOPE V-twin使ってみたい
paraboxもうないのね… >>383
ステムが指定されるのが許容できるならGIANTのCONDUCT HYDRAULIC DISC BRAKE SETの方が取り付けもスマートだし入手性も良さそう >>383
パラボックスなら近くの店で半値で何年もお店番してるよ・・・ >>384
サービスキットも売ってくれと発注してみたら本社が個人には売るな
とお達しが出てるとのことで諦めたよ
いまはオリーブとか全部バラで発注できるけどね >>387
そそ
HPには載ってないけどお店用の注文カタログにはあるやつで
個人での取り付けを本社としては認めないらしい
ならユニットも単体で売るなってハナシよね
お店に任せるとディスクローターもジャイ純正にしないとダメ(保証出来ない)と言われたのでやめた フーン難しいんだな
付ける分にはテクトロ製で、キャリパーも見かけhylixと一緒だし
部品はなんとかなるよね ローターなんて家に帰ってきたら速攻自分の好きなのに取り換えればいいじゃん
店に持っていくときだけ元に戻しとけ ジャイアントの保証は部品一つでも純正以外に換えたら効きませんよと言うもの
建前上なのか実際どこまで厳密なのかは知らないけど TRP spyreはシマノの新旧どっちのレバー比に対応してるの？ どっちにも完全対応してないから明記してない
旧スーパーSLRのレバーで引こうとも、新スーパーSLR／SLR-EVのレバーで引こうとも微妙に違和感はある BRM-375をBRM-465に交換した
外側のパッドも摩耗に応じて突き出せるようになり、調整が楽になった
効きやフィーリングは全く変わらないな クソ安かったんで中古のヘイズCX入れたんやけど
コレも比率中間と言うか曖昧な感じやな
引き量で言えばミニV（若干カンチ寄り）な感じ >>397
互換ではないな全部使ったわけではないけど周りの話を纏めるとこんな感じ
引き量 大−小
V、ミニV、間があって、新スーパー、スーパーSLR
新スーパーはミニVを引けなくないが互換というほどではない
旧プロペルが使ってたようなV型のエアロブレーキが出た辺りから話が独り歩きしてると思う ミニV(85㎜）ならV比レバーでも十分実用レベルやからなあ
（効きはソフトだけどタッチはカッチリで正直カンチの上位互換w）
ニューSLRだとこの逆にはなるけどまあ危険性はないって辺りか 新スーパーSLRと自社製ミニVとのマッチングはシマノ的に「黙認」扱いやなw
上記したヘイズCXは自分の旧ティアグラ9sSTIとの組み合わせだと
アームを１㎝ほど引っ張ってセッティングしないとローターと接触もしない…
リターンスプリングが左程強くないしパッドとのスペースも全然問題ないレベルではあるが
ちな効きは中古品ポン付けでも十分以上…旧テコ比の関係かな 通りすがりの素人ですがブレンボって最強なんですか？ 自転車用ブレンボあるけど使った事ある人は皆無に近いんでない？ https://web.archive.org/web/20110204164327/http://www.brembo.com/ENG/Racing-Brakes/Mountain+Bikes/
探したらマジであったみたいだ… 車趣味から来た俺は自転車にもカンパニョーロのホイールがあるのにびっくりした サスペンションのザックスもユーレーカンパスラムのあれと関係あんのかな。 親が釣り人なのでダイワの名前だけは知ってたがまさか参入していたとは・・・
興味あるから買ってみるかな ダイワは10年ちょい前くらいまでスペシャライズドの代理店だったね。 >>409のパンフは四月馬鹿のネタじゃねーか。
ttp://cbnanashi.net/cycle/modules/myalbum/photo.php?lid=1151 >>415
パンフ内にウソとちゃんと書いてあるしご丁寧に何年の四月馬鹿なのか日付もあるんだよなぁ シマノBRM-465だと、パッドのピンで固定する側の端にノギスを当てて厚さを測ることができるね
さっき測ったら全体で9.1mmだった
裏金が1.8mm、ディスクが1.7mmなので、9.1 - 1.8 - 1.8 - 1.7 = 3.9mm
2で割って摩擦材の残りは1.95mm
0.5mmで交換だからまだしばらく大丈夫 TRP spyre をカンパのビンテーSレコのレバーで引いてみたけど引きが重すぎてレバーの軸がギィギィ異音発した
シマノのBR-CX77でも引いてみたけどこっちは引きが軽くて使えるレベルだった ↑カンパのビンテージ スーパーレコードのブレーキレバーです いちばん初期のやつ笑 >>422
ギィギィ音なるのはレバーのほう
ブレーキは新品 とても簡単な確実稼げるガイダンス
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
L5ZW5 >>427
わかりました
ちなみに使用するブレーキレバーは
カンパのビンテージもの(リターンスプリングなし笑)
TRP spyre 引こうとしたら重すぎてブレーキレバーがギィギィなるから無理でした
シマノのBR-CX77は何とか引けるので、いまはそれを使ってます レバー比が合っているならB01Sパッドを付けたspyreでガツっと止まれるんだけど
下手したらCX77のままhy/rdを運用となる可能性があるね ＞下手したらCX77のままhy/rdを運用となる可能性
？？？ ごめん、中間の2行を削して添削しようとした際にwinアップデートで重くてミスって投稿されてた
しかしどれくらい前の規格のレバーか知らないけど
そのキャリパーがなんとかなってるなら多分hy/rdもテコ比は大丈夫かもね grumpyのall city紹介動画でさりげなくspyreの引き軽くする方法披露してた デュラのドリチンつけるやつかな
もしそうならシクロクロスじゃ定番だね 気になって見てみたらAvid BB7 S_ROADじゃんか 今度買うグラベルロードの完成車がSPYREなんだが、HY/RDとは全然違う？
フロントだけでもすぐに交換しとくべき？ フロントとリアであえて違うブレーキ使ってる人
いろんな理由があるだろうけど参考までになぜその仕様にしているのか聞かせてほしい ハイロード届いたけどちょっと重いな
今日帰ったらつけてみるわ
パッドもシマノのやつにする spyreのバネみたいな樹脂部分、
劣化で割れて取れたけど引きが軽くなったからよかったのか…？ >>439
カンパのキャリパーブレーキの歴史を見てみれば自ずと答えは出てくる鴨・・ >>436
音声無しで見てたのも手伝って思いっきり見間違えてたｽﾏﾝｺ… spyreでも動画と同じようにノーズ付アウターキャップを使えば
引きが軽くなる、という事は無いのかな？ なるんじゃない？ノーマルのアジャスターは
中に先端まで樹脂のスリーブが入ってるし リーチアジャストじゃん
どんなブレーキレバーに付いてるでしょ hy/rd使ってるけど初回ワイヤー調整してからいじってないよ。
ワイヤー調整も、いもネジじゃなくワイヤーアジャスター使うな。
使っててパッド減るとその分ピストンが出てくるから調整不要。
だからパッド交換時はピストン押し戻さないと新品パッドが入らない。
パッド減ってピストンが自動で出るにはある程度のレバーストロークが必要。
そのストロークが確保出来ないくらい初期にワイヤー張りすぎるといもネジでストローク量増やさないといかんかもね。
リザーブタンク式の構造を知らないとこういう事もあるか。 自分のちゃりはhy/rd使えるようにするにはリーチアジャストでストロークを狭めないと(言葉の使い方あってるのか？)いけなかった
なんとか乗れるれべるまで調整完了した
大丈夫なのだろうか？ 新スーパーSLRの5800シフターとの組み合わせではワイヤーアジャスターでワイヤー張るだけで使えてるよ 自分のはカンパの超古いビンテージブレーキレバー(リターンスプリングなし)だから引きが現代のブレーキレバーに比べてよわいのだろうか… 俺も2006くらいの10速カンパだけど、そのままだとうまく引けなかったよ。 いま一応ひけてるんだけど、ガツンと効かずにズズーピタって感じで止まる
機械式とそんな変わらない
普段の微調整しなくていいならセミ油圧でもいいかなってくらいしか感じない >>455
いや、ブレーキアーチ開放状態でセッティングしたら決まった。 ブレーキアーチを固定しているボルトって輪行の時とかに活躍する感じなんでしょうか？ grumpyのall city紹介動画とやらを見てみたが
パーツ知識がないのも手伝って引きが軽くなる理由がわからなかった
単にデュラのコーティングケーブルとかを使うってことなんかな？ アジャスター部分を滑りがより良い物に変えるってこと >>460
アジャスターかっ
参考にさせてもらうよありがとっ >>453
それシマノ的に互換性無し（B互換ですらない）の組み合わせ
引き量差で効きがクイックになってるから、制動力求めるならレバーを強く握る必要あり。
シマノは5700以降ブレーキ規格が変わり引き量も変わってる。
シマノ5600以前=スーパーSLR（カンパ）
シマノ5700以降=新スーパーSLR（今の市販ディスクブレーキはほぼコレ） >>463
その辺のことは詳しくないんだけど、たぶん
カンパのレバーとシマノのブレーキキャリパーの組み合わせは良くない気がする
参考
http://torikawa.hatenablog.jp/entry/2017/08/07/234631
とりあえずbb7s roadをぽちってみた…
カンパのビンテージブレーキレバーで引ける機械式(セミ機械式)キャリパー探しの旅は続きます… HY/RDから油圧STIにしちゃったけど全然別物だわ
油圧STIより安いからとケチってHY/RDを導入したのは間違いだった やっぱ、hy/rd…というかセミ油圧はどっちつかずの代物なんだろうか…
ワイヤー引きで油圧？
なら油圧に変えるか機械式のままでよくね？
的な… hy/rdはパッド減ったときの調整不要な機械式だと思えば不満は無い。
片押しと違ってタッチもそこそこ良いし。 >>469
>>447みたいにブレーキのアーム下のイモネジいじらなくてもピストン自動ででますか？ >>471
hy/rdは、ピストン自動で出ます。ただわたしの場合、いい気になって3000kmノーメンテで使用してたら調子が悪くなり、外して調べてみたら、ホイール側のピストンが噛り付きを起こしていました。
trpによると、噛り付きを起こしたときは、ピストン側面に純正のミネラルオイルを綿棒で塗布してからブレーキアームを動かして、噛り付きを解消するとの事でしたが、完全に元には戻りませんでした。
なので、「噛り付き防止のメンテ」を結構な頻度でする必要があると思います。
わたしの場合フラットバーハンドルで使用しているため、現在はtrp spyke（mtb用の機械式対向ピストン）に変更しています。
ピストンは自動で出ないので、パッドの減りに合わせてネジによる調整が必要ですが、4500km経過でピストンの噛り付きはありません。 引きずりって機械式でもなりませんか？
機械式は調整が用意ってことなのでしょうか？ hy/rd8000kmくらい使ってるけどピストンかじりした事ないな。
雪以外片道15km通勤に毎日使用して、
2～3000km毎にパッド交換する時ピストン出して掃除する程度のメンテだけど。
今度からパッド交換時ピストンにオイル塗布するわ。 >>473
油圧で引き摺りが起きるのはピストンのパッキンの不良だよ 軽くて安いから買ったアシマのPCDは強度足りなくて駄目だった
キャリパー開くもんあれw
タンクもついてないから熱的にも怖いしさ
やっぱHY/RD安定だわ
ってスレチじゃないよね？ PCDはそのせいで鳴きまくってダメだったな
多少重くても強度に振ったhy/rd安定 リザーブタンクがある油圧キャリパーが熱に強いなんて事は無いよ。 でもブログとかのpcdとhy/rdの比較見ると、リザーブタンクあるからhy/rdの方が熱に強いと思ってる人は結構いるみたいね
実際試すと普通にダウンヒルする分にはpcdは問題ない。
まあダレる前から効きは悪いんだけど。 フロントのHY/RDから大きな音鳴りがするようになったのだけど原因としてはどの様なものがあるのでしょうか
ちなみにパッドとローターはシマノ製に変えてます パッドかローターが寿命、もしくは汚れてて制動力低下 >>487
まだキャリパー外して確認してないと仮定しての妄想話をします。
＜予想＞
片側のピストンの動きが渋くなるが気付かず運用。
→パッドの減りに合わせて動く側のピストンだけ自動で出て隙間調整。ブレーキング時動かない側は、ローターのたわみでパッドに接触。
→音鳴りしにくいのでよけいに気付かず運用。
→ピストンが動く側のパッドの減りが進み、ローターがたわんでもピストンが動かない側のパッドに接触しなくなる。
→大きな音鳴りが発生する。
＜対策＞
パッドを外し動かない側のピストン側面に純正ミネラルオイルを綿棒で塗布。両側のピストンの間にディスクブレーキピストンプレスなどを挟んでからブレーキアームを動かす事を噛り付きが解消するまで繰り返す。
→油圧用のオイルを交換する。 >>487
念のためハブ軸の固定力とヘッドパーツの調整点検もね ヘッドパーツ点検ってフォークがイカれてるかもしれないから？ >>493
最悪破損も考えられるけど、そこまで行かずとも調整不良でベアリングにガタ（揺すっただけじゃ判りづらい予圧不足を含む）があると音が出る可能性があるのでその点検だね。
分解清掃点検調整すれば破損の有無も調べられるね。 >>488,489
パッドは交換して数ヶ月程度(雨天下での使用もなし)と消耗したとは考えづらい状態なのでローターをちょっと調べてみます
>>491
丁寧にありがとうございます
可能性高そうなのですが現在ミネラルオイルを取り寄せ中なので結果は到着以降になりそうです >>495
以前、自分も音鳴りしだしたからローター新品にかえたら音鳴り止んだよ >>487
やつぱまともな状態だと良いもの？
HY/RDって ハイロードって輪行なんかで逆さまにしても大丈夫なんだろうか？ 構造を考えろ
天地変えておかしくなるのはブリーディングが不十分で失敗してるんだよ
工場出荷から取り付けるまでにパッケージ入った状態で何回転してる
死ぬまで月面宙返りしてられるぞ つか取り付け前は箱に入って運ばれる商品だよ。
逆さまにしてダメな訳無いでしょ。 SPYREは大体わかったので、そろそろHY/RD試そう… スパイアは引き重すぎ
指の骨折れるかとおもったわ(怒) エルゴ×スパイアは最悪だったわ
ハイロードは最高だった
あいだをとってBB7にした！ スパイアはもう少しテコ比あげた節制にすればいいのにねー
効きも強くなるしチカラも少なく済む。
レバータッチがその分悪化するけど・・・
BB7の効きが強い理由ってそこのところも大きそう 設計・・・
いやーしかしディスクはほんとうに雨の時いい
リムがガシュガシュ減っていかないしこれからの時期うれしい
しかししばらく雨の中走ってたらキィーとか鳴きはじめてしまったな、すごい盛大に。
帰ってからディスク洗ったら完全に直ったからいいけど
なんか前にここでそんな書き込みみたような気がする、そんなもんなんだね ブレークリーンを噴いたウエスで定期的にディスクを拭っていたらある時から鳴かなくなったな
パッドに染みていたらお手上げだけど >>504
だよな
だいぶ前からそれ書いてたのにスルーされたのはそもそもマイナーでユーザーが少なかったんだな
両押しだから重いんじゃなくてテコの比のせいだったのか
魔改造とかでなんとかならんのかな？
骨が折れるというより握力が消耗するわ
女性には絶対に無理だろな
おまけに元からついてるパッドの利きはあれレースの下りでガチ走りしたら事故起きかねないレベル
シマノに代えたら普通に利くようになった >>510
テクトロの何がいけないのかな～
オレのSpayreは引きもそれ程重くないし、パッドもローターも純正だけどよく効いてるよ。
整備性や値段を考えたら最強なんじゃ
ないかとさえ思ってる。 約3～4年前の完成車でパッド以外はそのままの構成だけど
5800コンポにspyre+シマノレジンで引きも軽く初期からの食いつきもいいが
最近のは仕様が変わったのかな？ >>511
パッドとローターをシマノに替えたことある？
自分は純正で効くじゃんって思ってたけど交換したら激変して早よ換えときゃよかったと思ってしまったクチ spyreは2013年のリコール前後で仕様変更あったでしょ あと平地専門か山行くかによって
そのプロダクトの評価は変わるよな
ことブレーキに関しては
平地専門家の評価は無価値 たまにspyreの引きしろ味利きで長い下り走ってるけど、長い下り走らなきゃ調整スパン長くなるようか気がしてきた B01Sは減るの速すぎて山登り行くなら使えないね。
平地だけでも200㌔位で調整したくなるからリアにしか使ってないわ。 Spyre純正のパッドだと山の下り長いで特に後ろが利かないので力を入れざるを得ない
するとあっという間にパッドが摩耗してなくなってしまう B01sからE01sに変えれば？
ちょっと鳴くこともあるけどw >>520
E01sは高いからmicroheroの安いメタル使ってる
鳥が棲みついてて五月蝿いけどw ちな、spykeだっけ
あれのテコ比はロードじゃ引けない？ 重いのは油圧を想定したメカがベースだからじゃないのか
基本が油圧想定の設計でメカニカル用にあらためて設計変更せず基本構造をそのまま流用
だからテコ比とか両引きで重くなる
ディスクにメカとかお金出せない人のでしょう
ユーザーはいずれ重いのに音を上げて油圧に変えるのと違うかなみたいなノリ 少年はSpyreからHY/RDを経て油圧になる
すんません。普通に質問。
フラットマウントのブレーキをポストマウントフォークに付けるアダプタって
存在するんでしょか。PtoFは大量に出てくるけど、FtoPがなかなか見当たらない 無い
ポストマウントてのが車軸とキャリパーの間にサスフォークの太いロワチューブが入る前提で寸法が決められていた物なんだけど
これをリジッドフォークに付けるとステーが無駄に長く大きくなるから
よりタイトに取り付けるためにフラットマウントてのが出てきたので
フラットマウントのキャリパーをポストマウントの台座へ取付けるアダプターというのは無い
つか必要ないでしょ？ フロントをディスク化したくて
1-1/8（非テーパー）、700x32Cが入る、9mmQR、フラットマウント
なフォークが欲しいんだけど全然見つからない… >>528
同じく昔そんなかんじなの探したことあるけど
フラットマウントじゃないとあかんの？
フラットマウントの1-1/8（非テーパー）はたぶん存在しないよ >>529
たまたま手元にHY/RDのフラットマウントがあるのでそれをできれば使いたいなぁ、程度なので優先度はそこまで高くないかな。
同じような理由で9mmQRってのも手元のハブが使えればって感じだけどフロントがスルーアクスルでリアがQRってのはなんとなくちぐはぐだから避けたいかも。
>>530
オーダーは考えもしなかったな… >>531
SM-MA-F160P/Dって言う型番のマウントアダプターが160mm用の
フォーク側フラットマウント、キャリパー側ポストマウントのアダプターになる
ついでにシマノにあるマウントアダプターのPDF見つけたからリンク張っておく
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SM-MA-5155.pdf >>526
数年前のポストマウントシクロ車に乗る俺、YOUの気持ち良くわかる。
フレームは良いから、105も出た今、アップグレードしたい時期 そか、FtoPは構造上ありえないか…
今持ってるディスクロード、自分でバラカンにした関係で
フォークはポストマウント、フレームはフラットマウントっていうちぐはぐな設定で、
フォーク変えりゃいいんだけど割と今しっくり来てるからあまり変えたくなく
HY/RDにとっかえるにあたって、どっちかに統一したいなぁ、と
結論としてポストマウントのHY/RD2個買ってフレーム側にアダプタ噛ます方向にします なんだかんだで一番使いやすいのってポストマウントのキャリパーなのかね。
フレーム側がどの形式でも付けられる。 SPYREの引きを軽くする方法ってありますか？
HY/RDにしたら軽くなりますか？ Spyreに入ってるバネを無理やりへたらすくらいしかなさそう 店の勧めでシマノのコーティングケーブルにした。油圧ほど軽くはないけど重くは感じないよ。 あんなクソ高いの買ったんだ・・・
寿命短いから2-3回変えて工賃積んだら油圧一式買えるのに ちょっとはっきりとは自信ないけど
>>548のレバーってVブレーキ用レバーだから余計引きが重くなるんでないの
コーティングケーブルも良さそうだけど寿命が短いんだと
あんまりコスパよくないねぇ普段使いとか多用するんなら。
バネヘタらすのはうまくやってそれなりに自分で調子みていけるなら良さそう
あとワイヤー取り付け位置を高い位置にもってくるとけっこう簡単に引き軽くできる
まぁVブレーキみたいにアーム比あげた形になるから当たり前なんだが
これやるとワイヤー固定部分ももちろんアジャスターのあたりのワイヤー経路とか手間かかる
メーカー想定外だしね 機械式スレなのでこう書いたが
まぁHY/RDしなさいってこった 安物ワイヤーでも、フルアウター化してアウターにスプレーグリスを使ってグリスを全体になみなみと入れると驚くほど軽くなって長持ちもするかもよ。 コーティングケーブルてデュラエースだよね？
だとしたら毎日雨でも雪でも乗って1年以上、距離にして現状15000kmでも余裕で使えてるけど…みんなどういう使い方してんの？ 安いケーブルよりデュラケーブルの方が費用対効果は高いの？ デュラケーブルはカットしても切り口が
ザバザバにならない絶対にだ！ SPYRE軽くしようとあれこれ試すより、前だけでもHY/RDに換えたくなってきた。
HY/RDは触ったことないんだけど油圧と違ってワイヤー引く感覚はあるんですよね？
それでもSPYREよりは軽く引けるのかな？ 前HY/RDに後ろSpyreで使ってるけど
たぶんSpyreより引きは軽いと思う TRPのローターからシマノに換えるとどんな感じですか？ >>558
すべる
trpはTRPで合わせた方がいいよ
赤パッド+ﾃﾞﾌｫﾛｰﾀｰと
シマノpad+ｼﾏﾉﾛｰﾀｰは
同じくらい >>558
TRPはパッド、ローター共にクソ
両方いっぺんに変えた方が良いよ SPYRE使ってるけど、ローターもパッドもシマノに替えたら劇的に効くようになったぞ。 シマノのローターは精度が高い。
TRPのは新品でも若干歪んでる。 そんな細かい話じゃないんだなあ
まあ使わないとわからんと思う >>564
ローターはRT81、パッドはシマノのメタル（型番忘れた）。 セッティングでディスクとパッドが常に軽く擦れてる状態はおかしい？フロントホイールを車体に付け足し状態で、手で空転させても2～3回転で止まるようなイメージ。
そうしてないとブレーキ時の効きが悪かったので、昔からそうしてるんだけどそんなもん？ バイクの調整できない人って誤魔化せてるつもりなのか妙な事をするよね やっぱおかしいのね。てか組んだのはショップなんだけどなあ。 >>571
内側も外側もパッドとディスクが0.3mmぐらい離れてる状態にしないと ディスクブレーキってパッドの減りが分かりにくいね
だいたい何キロくらいで替えてますか？ >>573
使用環境で大幅に変わるから適宜残量確認。 >>573
>>417の方法はどう？
走行距離はあてにならないと思う
自分はアシスト自転車で都内の通勤で信号と一時停止はすべて守るからめっちゃ減る
2000kmで交換になってる >>575
さんきう
マメにノギスで測るしかないようですね 交通ルール守って走るの普通だからそれ
それでめっちゃ減るってのはおかしい
アシストで気付いてないだけでブレーキ引きずって走ってんじゃないの？ そういえば距離って測った事ないな
現物の目視確認でそれに対応するだけで
アシストだと重いし、発進も楽だから
軽いスポーツ車よりがんがんブレーキ使う事になるんでない？ 重くても25km/hまでしか出ないんじゃ運動エネルギーは大したことない
30km/hでの運動エネルギーは25km/hでのそれの1.44倍だが
電動アシストで重くなった分って精々15kgなんだから
体重60kgで自転車10kgでも1.2倍にしかなってない >>579が正しい感じ
アシストだと停止してから30m先の一時停止でも22km/hからの減速になる
加速が楽だし早いから
引きずりはないよ
レーキはこまめに点検してる spyreのセミメタルパッドにシマノのアイステックじゃない安物のレジン用のローターはアウト？ パッドの種類でイイダメ言ってるのってシマノだけじゃね？ 逆にSM-RT64はメタル対応としか書かれてないが、レジンは使えないのか
シマノの他のメタル対応ローターはレジンも対応と書かれている 機械式でもブレーキフルロックってマジ?
ディスクとパッド固着による…こっわ
指スイッチなおしても意味ねー 6穴ホイールのcxd4からセンターロックホイールのprime-proに変えて、ローターをアイステックのrt81にしたら、アシマpcdの雨の日の鳴き音量が半分くらいに小さくなった。 やっぱりセンターロックの方が全てに於いて優れてるのかな？ 気に入るかどうかの問題はあると思うよ。
俺は手持ちは全部センターロックになったよ。とにかく楽チン。 センターロックにアダプターで6穴ローター
がコスパも使い勝手もサイキョウ >>591
ごめん
そこまでする意味がわからないのだが
素直にセンターロックじゃダメなの？ 気に入ったハブがセンターロック、気に入ったローターが6穴、ってな場合はそうなるね。 >>592
色々と使いたい人間なので
ローターがセンターロックか否かで自分の選択肢を左右されたくない
あとホイール毎にローター前後買って1万円とか御免だしね 6穴をセンターロックに変換する方法がない時点で答えは出てるがな avidキャリパーがシマノローター使えなくて仕方なくアダプター使ってる
avidやsramからセンターロックローターも出てるが高すぎる >>598
SLXグレードのローターなら使えるはずだけど 輸入代理店であるマルイにおける新製品という意味なんだろう ロード用のディスクブレーキをMTB用のvブレーキレバーで引いたらどうなるの？
予想なんだけど引きしろが大きすぎて敏感なブレーキになると思うけどあってる？ テコ比っていうんだっけ
あれが大きいとメカニカルでも楽々だと思うんだけどなあ
マウンテンのを付けたい 自分はなんとなく意味合いから考えて意味がとおりやすそうなテコ比って言っちゃうけど
正式にはどうなんだろうねアーム比なんて言葉は説明サイトで見るけど。
>>602
多分逆、 それは引き代がすくなくてカッチカチのレバータッチで、効きは最低になる。
ていうのはMTBのVブレーキとかはブレーキ本体が非常に強い効きを発生させらるけど
そのままだとレバーストロークが長くてタッチがふにゃふにゃなモノなのね
だからVブレーキ用は効きを抑えてストロークを減らすテコ比になってるのよ
つまり効きを強くしたい場合は MTB用のブレーキにキャリパー用のレバーを組み合わせる
だけどそれやるとモノにもよるけどレバー引ききれなくて下手すると逆に制動力発揮しきれなくなるかも
いろいろテコ変えたレバーとかも作って試したけど
V用レバーとキャリパー用レバーの中間位のをMTB用キャリパーに組み合わせると
ストロークは長いけどメカでも強力な効きを発揮できるようになった、まあタッチはね・・最初からＢＢ7でも買いましょうとｗ だからVブレーキ用レバーは効きを抑えてストロークを減らすテコ比になってるのよ○
ごめごめ >>604
逆なの？！
MTB用vブレーキにSTIで引くとふにゃふにゃタッチになるって聞いたからそうなんだと思った。 握力が一定という条件下においては、
レバー比(ワイヤー引き量)が大きくなると、ワイヤーを引く力は下がる んー なんかいろいろ話がスッと通ってない感じになってて収集つくかなぁｗ
>>606
Vブレーキにキャリパー用のレバーたふにゃふにゃになるであってる、
たとえばロード用のディスクキャリパーで思い切り握っても効かせられない場合に
MTB用レバー入れるともっと効かせられなくなると思うけどな
これは理屈含めてるけど経験でもそうなった
>>607の話とあわなくなってる気がするけど、そこのところは自分もよくわからない BB5(MTB)+FR5レバーで使っていてキャリパーROAD用に換えたけど引けることは引けるよ
でもノロノロ走る分には問題ないが急制動が危険
握りこんで割とすぐローター挟み終わるクセにアホほど握らんと効きが強くならん
MTBディスクキャリパーをキャリパーブレーキレバーで引くのは…レバーによって引きしろ大きい物であればギリ使えるけど大体は引きしろ足りないと思う(ローター挟みきれないスッカスカで止めらんまい)
やっぱ正しい組合せで使用するべきだと学んだ あ、よかったよ
やっぱり自分がちゃんと意味理解できなかっただけか、補足ありがと でグリップを確実にするにはどこをどんな機材に置き換えるのがいいのかな
TRPspyreと105レバーの組み合わせの場合 >>612
一連のレスを理解出来ていないか、する気がないように見える
とりあえず、純正のキャリパーとレバーの組み合わせを変えるな
変えるならブレーキ一式変えろ 無難にパッドとローターシマノが一番では
因みにアタイはspyreメタルパッドアシマAi2(!!)をJTEKレバーで引いて今のところ不足感じないかな
でも引きクッソ重いしキーキー鳴きまくりだわよ >>613
㌧
型式名が飛び交って雰囲気がメカのプロっぽい流れなので質問相乗りしてすまんかった
全部シマノのにしとばいいかな
てシマノのメカってあったかな >>614
鳴きが出るときは大概がブレーキマウントの平面が出てない
フェーシング汁 spyre+シマノsm-rt86+シマノレジンでsramのブレーキだけのレバーで使ってたけど引きの軽さも効きもよかった
よ prime-proに160mmローターrt800で組んだけど、キャリパーがhy/rdだと問題ないけどbb5は放熱フィンにキャリパー本体が当たって付かないのね。
rt81とashima pcdの組み合わせはスパイダーアームとキャリパーが1mm位しか無いがギリギリ付いた。 もしかして機械式ディスクってパッドスペーサー要らない？
油圧ディスクの癖で毎回なんとなくスペーサー挟んでたんだけど アシマ のワイヤー引き油圧って使った人いる？
spyerより引きが軽いならかおうかな なんであれマスターシリンダーがspyerのリターンスプリングより重いってのはまずありえないから >>632
前hy/rd、後ashima pcd（どっちもワイヤー引きの油圧）使ってるよ。
spyer使ったこと無いけど引きはbb5と同等でhy/rdより少し重い程度。
前輪にpcdはstiで引くと絶対的な制動力が弱すぎて急制動で危険。メタルパッドにしても大差無し。フラバならまだマシだけど。
油圧キャリパーの中で最も効かないらしい。
リアに使う分には十分だが雨だと大音量でプアーーーと鳴く。 spyre使ってみたけど、確かにあんまり利かないね
重いとは感じなかったけど
これならシマノの305でもいいかなと思った
放熱性はシマノの方が上だろうし
フィンが付いてるからね >>636
305は外側のパットの摩耗はワイヤーだけで対応するモデルだな
外側もパッド調節ネジで対応できる方が良いよ >>636
TRPのセミメタルパッドは焼き入るまで結構な距離要るから
シマノのレジンパッドに変えちゃったほうがいい
こっちは100キロも走れば安定するし spyreのキャリパー事態はいい物なんだが付属パッドが効かないので>>638の方法お勧め
但し完成車付属ディスクとの相性もあるのでガツンと効くブレーキになってしまったら
最下位のSM-RT56でもいいのでシマノレジン対応ディスクに同時交換するとイイ感じになる 完成車にspyreとTRPのローター付いてたんだけど磨耗限界ってWEBで拾えるDMとかに記載ある？ その完成車付属のメカ
趣味で平地を乗るにはあれだけど(決してよくないが)
峠を走ったりましてやレースには絶対に出ちゃいけないレベル
レース前の車検ではねてもいいレベル
あれは事故になる 完成車付属ってとこしか読んでない悪寒
今Spyreより下のって単体売りしてないのね >>646
テクトロ lyra のことか？あれ片押しピストンだからあれ使うならシマノのcx使った方がマシじゃね？
spyerはブラケットポジションではかなり握力ないとブレーキングしにくいね。ドロップバーにするよりブルホーンのほうがいいかも SPYREからHYRDに換えたひといますか？
比較インプレお願いします。
替える価値がありますか？ 完成車にSPYRE-C付けてる理由は専ら価格でしょ しかし純機械式としてはSPYREはベストなんじゃないかと。
気になるのは紐式油圧との差。
紐から油圧に替えるのはレバーも換えなきゃならんから敷居が高い。 >>651
spyer(シマノレジン、アイステックローター)は下ハン持ってる時はガッツリ効く。
ブラケットポジションだとイマイチ。スプリングの戻りが強いから握力ないとしんどい。
デフォルトのパットとローターはどうあがいても無理 効きに関しては問題ないとも言えるんだよね
例えば安い片押しのディスクや安いキャリパーだとガツつり握っても力が逃げる感じで効きが悪い。
SPYREはガッツリ握ると効いてくれるんだけど、握力が必要。
手の小さい人がブラケット握ってると「効かない！」ってなるかも。 spyre標準セットだと下ハンで鬼の様に握り込んでも
パッドがディスクの上でカーリングみたいにズルーっと滑り続けるから
一向に止まれない感覚が頭から離れずに速度出すの怖くなるな
それでここに書いてあった通りにしたら安心感が段違いだった >>654
spyre使ってるが流石にそれはない。しっかり握ればロックする。 >>654
ディスクにオイルでもかかってたんじゃない？ >>652と>>654がリアリティある
だだし下ハンだと利くという点が違うかな
だだ>>653が言うとおり手が小さいから
下ハンは調整幅いっぱいに縮めても届きにくく実走で下ハンは無理なので
ブラケットでの話だけど 現状機械式ってことならSPYREかHYRDくらいしか語ることはないな
たまにashimaのチャレンジャーが登場笑
あとはGIANTのアレくらい。
新製品も出そうもないしな
あ、BB7とかも良いんだっけ >>658
GIANTのやつって誰か使ってますかね？ メカニカルでもMTBに付いてるのはほんの少し握っただけでクイックかつシャープに利くし雨でも緩くならない点はリムとは全く別物に感じる
だけどロード付属のは正反対
どうしてだろう
テコ比みたいなものもあるだろうけど spyerで最も効きにくいセッティングってデフォルトのパッドにkcncローターか TRPもヤバイけど
チタンローターもヤバイって聞くね その「やばい」という単語、意味するところが広過ぎて分かり辛い 昨日遊んだJKは逝く時「ヤバい！ヤバい！」ってうるさかったな 意味するところが広すぎて分かり辛いがおまわりさんこいつです SPYREとSPYKE、環境によってはスポークと接触するのが難点だな
あとパッド調整ネジのクリック感無いのがちょっとイヤ
良く言えば無段階調整なんだけど クリックがあればあったで「ちようどよいところにならね～！！」ってなりそう TRPのハイロードつかってるんですが、TRPのミネラルオイルだけ単品で購入する事は可能でしょうか？ hy/rdを調べてて気付いた事があるんだが、
ロゴの配置が2種類あるのは何で？
製造してる所が２つあったりする？
それともただ初期型と後期型でロゴが違うだけ？ >>671
ブリーディングならシマノので良いよ。
TRP純正にこだわりたいなら分からん。 BB7サビサビだけど、これよりイイのが無いから使い続けてる ここってロード用の話だよね
SPYREやばいからシマノにすれば機械式でもまともなのかな 機械式メカニカルのスレだからロードもMTBもどっちもっしょ >>680
上に色んな人が書いてるとおりの利き方
SPYREといえば種類は一つに特定されるんだっけ？
あとほんとはSPYRE-CなんだけどSPYREと性能に違いはない？ >>681
チビが握りきれなくて効かない！！って騒いでるだけじゃないの？
ギュっと握ればギッ！って効くやん
やっすい片押しみたいにディスクすりすりしないし調整も楽だしどこが不満？ >>681
Cの方は他社ブランドの完成車とかについてるOEM品
塗装が梨地のブラック(おそらく塗装コストの削減狙い)なだけで性能差はない >>682
他社のが手が小さかろうが緩く握れば普通にきくならそれを選択したら良いだけな気がするけど
他社のはもっと酷いの？ >>684
知らんよ
そのうちパットやディスクは替えてみようとは思うけどSPYREで不自由してないし
他社って言われてもコンポがスラムだからシマノ付ける気にならんし
スラムのパーツは割高だし
替えるとしたらHYRDくらいしか候補が無いな >>684
で、そのゆるく握って普通に効くのってどれ？？ >>685
>SPYREで不自由してない
SPYREといえば一種類に絞られるの？
つまり同じメカについて話してると解釈して良いのかな
>>686
ロード用のはほかには使ったことはないからそれを知ってる人が居ればと質問してる
メカニカルがそもそもそういうものなのか、SPYREが両側から挟む分引きが重くなるのは仕方ない(油圧用？)のか
パッドやローターに課題があるのかその辺が分からない
どうしてわざわざ手を痛めてまでこれを使いつづけ、他方でそうならないリムブレーキより苦労しなければならないのかと だから早く無難なシマノ辺りに代えたいんだよね
使ってる人居たら感想聞かせて 機材のサポート受けてるプロライダーで
選択の余地が無いとかならともかく
不満があるなら別のに交換するなりすりゃいいのに >>687
spyerがクソ重いのは両側ピストンだからバネが2つ入ってるものだとおもってる
重いというか、反発力がありすぎる >>691
てことはやっぱり本来は油圧式のための仕組みなんじゃないかな
廉価バージョンか油圧を嫌う人のために一応メカバージョンも用意しましたというだけで本来は油圧式を想定したという
SPYREの油圧式のも両側バネなのかな？ 確かに両側にバネ入ってるんだろうがそんなに硬いか？
リム式と同じ感覚で引けてるから、感想の真偽を疑う >>693
だよな
大げさにダメ認定して騒いでる奴がいるよな もしかして海外製に有りがちな個体差があるのかも
有り体に言えば当たり外れ
大げさじゃなくて大きな差だよ
海外製なんだから輸入代理店の立場でもなければ国内スレのここで一切肩を持つ必要はないだろう >>692
別に片押し式が機械式用でデュアルピストン式が油圧用とかって事はないでしょう 肩を持つ気はないが自分が問題なく使ってるものを不当に印象操作されてると気分が悪い
シマノの情報が入って来ないのはユーザーが少ないからでは？ カタログだとディスクブレーキのロードは結構あるけど
店頭にはほとんど並んでないしな
でも既に使ってる人間はもう感覚が麻痺しててリムブレーキは骨董品くらいに考えてるし >>696
たとえば両側押しはバランス良く押せてストッピングパワーに優れるけど重く
片押しはバランス悪くストッピングパワーは劣るけど軽いのだと
メリットデメリット考えてメカニカルは片押しに、両側押しは油圧でサポートするって、作るのと違うかな >>699
お前がそう思うんならそうなんだろ
お前の中ではな
って奴だな
シマノのロード用に夢見てるみたいだから是非買って試して感想あげてくれ
貴重なインプレになるはず 今の機械式ディスクの製品で言うなら
ストッピングパワーは片押しの方が強い
ただしセッティング、メンテナンスがシビア。
両押しはセットもメンテナンスもテキトーにやっても問題が出にくい。音鳴りも少ない
ただ開発が止まってるし廉価な物しか無い アジャスターなるべく使わないように+パッドクリアランス狭めでセッティングして問題なく使えてるけど
ちなみに握力激弱マン
あとsm-rt86とシマノレジン ローターとパッド変えたら別物だろ
誰かオリジナルのままサーキット下りを集団の中に揉まれつつ90㎞/hで下ってくれ
ブレーキコントロールの間違いが命に直結するレースで また意味不明なこと言って煙に巻こうとしてるw
そのレベルのレースでディスクブレーキ使うなら油圧でしょ
SPYREのグラベルロードで都民の森からのダウンヒル、65キロくらいまでしか出てないけど問題なかったよ
キャリパーブレーキのロードの方はカーボンリムでブレーキングには気を使ってたが、SPYREは安心感がある SPYREで重いならMCX1にしとけって
調整によってはリターンスプリングが折れやすいのと入手のしやすさ以外は
SPYREの完全上位だから
調整で油圧並に引きを軽くも出来るよ >>687
ロードの機械式ディスクブレーキはシマノだとBR-CX77一択
これ以外にシマノはロード用の機械式ディスクブレーキを出してない
BR-CX77使ってたけど、使用感については引きの軽さはSPYREより軽い
問題なくつかえたけど、色がブルーグレイ？で気に入らなかったから今はHYRD使ってる
SPYREは現物持ってたけど、SPYREとBR-CX77のアーム部分を手で押してみてSPYREはかなり硬かったかし、取り付けてみてブレーキレバーで引いてもみたけどやはり硬かったから使うのやめた
このブレーキは使うブレーキレバーによって使用感の振れ幅が大きくなる気がする
スラムのBB7 roadも現物持ってるけどHYRDで問題なく走れてるから今は押入れで眠ってる
ロード用の機械式ディスクブレーキは
・BR-CX77 シマノ
・SPYRE TRP(テクトロ)
・BB7 road (スラム)
の3つくらいしかないんじゃないかな？ >>712
機械式ディスクブレーキマスター降臨！
結局行き着くところはHYRDなんですね
HYRD使った事ないのですがSPYREと比べてどれくらい引きが軽い感じですか？
その前にパットとローター替えた方が良いのだろうか？
今のところSPYREを使い続けるつもりではありますが参考までにお聞かせ願えると助かります アシマもHYRDも使ったけど、悪天候でもガンガン走り回るもんだから
ピストンの隙間に泥が詰まって片押しになってることが多くてメンテが異常に面倒なんだよね…
確かに軽くて制動力も不満は無かったんだけど
それに気付いてからはずっとMCX1だな
あとはもっと入手性が良くなればなぁ… >>715
ためしにポチってみたわ
付属のワイヤーじゃなくても引きの軽さは変わらない？ 完成車でSPYRE使い始めて5ヶ月。
このスレ見てブレーキ気にしながら走ってきた。
普段はほぼ前しか使わない。
前後同時にかけると後ろがロックし易い。
効きに関しては十分。
引きに関してはちょっと重い。
そう言えばパットのあたりが出るまでメチャクチャ効きが悪かったから、効かない！って思ってる人はまだ新しいってことはない？ >>716
ワイヤーは好きなの使うといいよ。自分はシマノのデュラエース使ってるけど。
あと注意なのが、アームに引きの軽さを変えられるボルトがあるんだけど
それを締めすぎる(引きを重くする)と最悪リターンスプリングが中で折れるから気をつけてね
自分はやっちゃってリターンスプリングを自作するはめになったよ… >>717
たまたまあなたのニーズでは十分ってだけだと思う
純正コンビ→シマノレジン化→シマノローター化
それぞれ500km以上走ってステップアップしたけど
各段階で明確に効きは良くなるよ
ちなみに今は第四段階、
シマノメタルローター＆3rdパーティー安メタルパッド化を始めたところ
改善の予感はあるがまだよく分からない わざわざフラットマウントアダプター使ってBR−CX77付けたのに
SHIMANOからフラットマウント用機械式ブレーキ出てたのかよ！
http://ysroad.co.jp/osaka/2016/09/23/19648 HY/RDを使っている人に質問なんだけど、
シマノのブレーキレバーのスーパーSLRで使える？
とりあえずどんなレバーで使っているのか教えて欲しいです！ spyerはレバー重いけど感度が鈍いわけじゃないのよね、込めただけリニアに制動力が上がる。
ただし、デフォルトのパッドとローターはクソ。
シマノレジンとアイステックローター推奨。
ほかのサードパーティで動かしてるやついる？ >>721
前にカンパのレバーで合わせたら引き量がちょっとヤバイみたいなレスがあったはず mcx1ってどうなんだろう。
spyreみたいで気になる >>723
引き量どれくらいか調べたけど分からなかった・・・
とりあえずありがとう
>>725
やっぱりヤバい組み合わせがあるんやね
フラットバー用のBL-R550で使えないかな 調べ直したらSLR-EVはNewスーパーSLRと同等だったわ
BL-R550のスーパーSLRじゃ厳しいね >>714
>HYRD使った事ないのですがSPYREと比べてどれくらい引きが軽い感じですか？
断然HYRDのほうが軽いですが、引きの軽さはシマノのBR-CX77よりやや軽いかな？という程度です
引きの軽さは、5段階評価で点数をつけるなら…
↓↓↓
油圧ブレーキ/5点
HYRD/4点
bb7 road/3.5点？
BR-CX77/3点
SPYRE/2点
※あくまで感覚値。使用するブレーキレバーやローター、パッド、ケーブルの取り回し等によって数値は変動すると思う。
>その前にパットとローター替えた方が良いのだろうか？
SPYREの引きの重さが不満なら一度違うブレーキを試してみたたほうがいいと思う。
SPYREのブレーキの効きが不満ならシマノのローターやパッドに変えてみると効きが良くなるかもしれません。 あとちなみにHYRDですが、以前、飛行機輪行した時に梱包の都合で一日くらい車体を逆さまの状態にしていましたが
現地で組み立て直して問題なく使用できました。
飛行機の気圧？とか、逆さまの状態で1日とかでは問題なかっという感じです。
一応、参考までに シマノレジン&ローター化は何がいいって言うと
アタリが十分出ていない内から握り始めからの食いつきを実感して
しっかり止まれるという安心感を持てる所がでかい HY/RD flatをebayで買ったが
引きはいいね、食いつきはpad/disc変えれば済む話で
まずは走ってこよう
って雨か～鳴きそうだなw >>732
どうでした？
前はなに使ってましたか？ >>733
ﾃﾞﾌｫのレジン赤パッドのまま走った
とりあえず雨でも泣かず
前からHYRDのポストマウントとspyre使ってる
BB7も使ってるがそれが最強だと思う
調整を除いて……………
総合的にはHYRDで妥協 ディスクブレーキの制動力って結局 狭力＞パッド＞ローターでそ?
キャリパー狭力は油圧最強で各メカでも多少差が出る・握力は個人の力やパーツ構成に左右されちゃう(ローターも同じ)から 結果パッド性能に大きく依存している気がしる
なぜにメーカーはBB7パッド対応の対向メカ作らんのかね?コレ最強だと思うんだお( ・`д・´) 摩擦力は大事だな
パッドとローターの組み合わせ次第
動画サイトにもパッドが油吸っちゃって驚くほど止まれないディスクブレーキがアップされてる >>730
逆さまでトラブルのは油圧ディスク
機械式は問題ないはず。 >>735
両ピストン動かす構造の複雑さと軽量化が問題じゃねぇかと思ってる。
それなら油圧でいいじゃんみたいな >>735
油圧の方が利幅が大きいからでは？
油圧を喰うような製品はメーカーにとって魅力ないんでしょ
油圧より高い機械式なんてのも需要見込めないし キャリパーのロードとSPYREのグラベル持ちだが、土曜に油圧ディスクのロードを借りて峠を下ってみた。
油圧は良い！とは思ったが握り過ぎてひゃっとする事も。
キャリパーと違和感無いのはSPYRE。
俺のグラベルで下った友人も同意見だった。
ブレーキの特性は揃えといた方が良いという結論に至った。 >>738
ゴメン、無知なもので機械式かと思ったよ。 >>741
水圧の方が面倒だぞ
凍る・沸騰する・腐る・腐食させるで油より使いにくい 車の冷却水と同様にすればよろし
沸騰に関しては油温より上がりにくく冷めやすく
自転車の荷重で使う限り心配は無いという話らしいがな 今hy/rd使ってるが、次は5万ちょいでr7000油圧にするか4万ちょいでMCX1試すか悩むわ。 >>748
贅沢な悩みだなぁ
俺なら7万でMTB買い足す笑
6.7万の安いのでも油圧ディスクだしw >>747
わざわざそんなことまでして水を使う必要ある？
シマノのミネラルオイルなら塗装も傷めないしさ >>751
それにLLCみたいな薬剤混ぜて使うならオイルでよくね？ ローターのウノはシフトは非オイルのグリコール液だけどブレーキはオイルだよね
ブレーキの非オイル化を試した上での選択と考えるのが自然かと >>750
熱容量が高いというのは油では到底かなわない利点なんだが >>748
この新製品の無さを考えるとさっさと油圧にした方がいい気がする
俺も7025が出たら油圧にする予定 >>751
未来は水でも動く奴が出る事を祈って
気長にまつしかないですねえ >>757
ドイツのBrake Force Oneて会社が三年前に開発してる Brake Force Oneの水圧ディスクブレーキH2Oなら
水ではなくエチレングリコール入りの水（LLC）を使うらしい エチレングリコールは不凍液
ドイツは寒いからな
日本の春～秋じゃ大丈夫だろう 水圧は重量も軽いらしい
某社油圧のキャリパーが前後各々が270グラム程度に対し
これは各々180グラムほどとメカニカルと同じくらい
ネットや動画にも上がってる
ドイツ語だけど 水圧ブレーキはミネラルオイルとか売れなくなるから
メーカー儲からないからやらないだけじゃない？ 紐式水圧ブレーキがあるならよいが、レバーからして別ものならスレ違いになるかな
別に構わんけど 水圧スレないからなw
油圧スレだと喧嘩売ることになるし 便宜上油圧って日本語で呼んでるだけで
大本は「はいどろーりっく」なんだから別にいいべ そんなに水圧がいいならオイルを抜いて水にすればいい
シールパッキンの材質と腐食が問題だけど細かいことは気にするな ここは機械式のスレなので水圧を語りたければ水圧スレを立ててどうぞ 水圧ブレーキに未来があるのかなんて、水圧コンポのUNOのブレーキが油圧なことから察っしろよ・・・ 水圧が本当にその辺の水入れられると思ってるのかよ
専用の水買おうと思ったらミネラルオイル買うのと変わらんだろ そもそも先に水圧ありきだからな
水圧の欠点を克服するための油圧なのに水圧に回帰する程の利点が考えられない 使ってみてディスクブレーキは気に入ったがキャリパーやVと比べてパットの減り具合が分かりにくいのな パッドの減りが早い
リムブレーキのは一年ですり減りなくなったりしない 俺の環境だと
デオーレV+デオーレパッド+R503リム
Spyke or Spyre+シマノレジン+シマノローター（レジン）
明らかに後者のほうがもつけどなあ
雨でも乗るからかねえ ここは機械式のスレなので水圧を語りたければ水圧スレを立ててどうぞ 水圧スレなんて立ててもまだ国内販売ないから数レスで止まるだろ
機械式と同じくらいの重だからここでいいよ 油圧でやったら「水圧は油圧じゃないだろ、機械式スレでやってろ」ってなる どうでもいいし
此処に居続けるなら早く死んでほしい >>787
なんでそこまでキツい言い方を
ここは機械式専門販促スレなの
機械式は販促するほど力入れてないだろ 水圧はスレ違い
スレ違いの話を引っ張るのはマナー違反
マナー違反は迷惑ってことじゃね？ >>788
スレタイと>>1を死ぬ迄読み返しててくれる？
出来ないなら雑談スレでやって。 >>790
わかった
でもこの業界も営業ノルマ死ぬほど大変なのね >>791
たぶん前世がネコとかで水が死ぬほど怖い人なんだろうな 全員とは言わないが、機械式を使ってる人は完成車に付いていた、予算の都合で油圧の上位機種を買えなかった、バラで組んだが予算の都合で機械式にした、とかだろ？
水圧なんて出たところで値段は油圧並みだろうし、大多数のここの住人とは合わないんだよ
既に紐式水圧ブレーキとか存在するならまだしも、まともに出回ってないものを語るようなスレじゃないからねぇ その以外の自分は油圧一式を放置して機械式がいいから買ってきて使ってる
オートバイの油圧いじってたから逆に機械式が新鮮で楽しいし
何より使い方と改造次第で性能も結構いいというか満足なところまで持ってこれる
でも普通の人には油圧勧めるわ、それが無難だから ケーブルトラブル時のリカバリ考えて
あえて完成車の（安い）油圧ゴミ箱に放り込んで
Spyke沼にハマった阿呆ならここに居ますよ いいねぇ
後々のトラブルを見越して苦労を先取りしていくスタイル 整備性考えてヒモにしてる…ブリーディングとスペーサー着脱めんどい
まあ人に勧めるなら油圧だしそのうちメンテ覚えなきゃならんのは間違いないけど メンテ覚えるのが大変そうだから機械式。SPYRE使ってるけど、とりあえず性能に文句無いしわざわざ金かけて油圧に変えるのもなぁ… 自分で弄るから機械式の方が楽なんだよね
同じ理由でチューブレスもやってない >>799
自分でいじるからこそチューブレスの方がいいと思うよ
慣れたらクリンチャーなんて使ってるのアホらしくなるし 期待値で考えるか一回の手間で考えるかの差じゃないかな
低頻度でも一回に時間がかかるのは
日常の中に組み込むのが難しい
まして突発事態においてをや あれ？
チューブレスの方がめんどいと思ってた
パンクなおし楽なの？ spyreでシマノのパット使って見たいんだが交換簡単？ >>804
シマノのbs1な。ローターもシマノに帰ろう レジンならB01Sだな。
新品の状態でもあたりの付いたspyre純正品よりも効く。 spyreのことをspykeと勘違いしてるやつやたら多くないか
なんだよspykeってｗｗｗ 頭にTRPって付けてググればなにか分かるんじゃないかな spyreのパッドとローターの換装をググったらB01SとSM-RT81/86が良く出てくるんですが、ナローローターで問題ないのでしょうか？
TRPローターと見比べたこと無いのでサイズ差が分からないのですが スレ見てたらspyreのブレーキパッド替えてみたくなってきたけどまだ1000じゃ勿体ないかな >>809
スパイアはロード用
スパイクはマウンテンバイク用
なんだが・・・ >>811
ほんとはダメだよね。
微妙にパッドとローターの位置が合わないはず。
俺はキャリパー側にアルミカラー入れて使ってる。 そもそも純正のは新規製造中止だから消耗したら換装は仕方ない spyreなんだがシマノのb01sポチってみた
効き変わるかな ていうか純正ってもう造ってないって聞いたけど本当なの？ 自分でまともに交換できるか不安w
乗るのは好きだが弄るのはそうでもないので spyreのパッド交換は抑えピン外したら古いパッド抜きとって新しいパッド差し込むだけだから簡単だけど、あまりにも抑えピンが楽に外れるせいで走行中に落下しないのか心配になる >>824
そうなんだ！
ありがとう
調整も必要になると思うんだけど、
内側のパッドのボルトがやたら固いとかで、捩じ切っただが馬鹿になって調整できなくなった人がいるみたいでちょっと心配 >>825
クリアランス調整ボルトは確かに固かったきがする
回す方向間違えたかと心配になったわ >>826
逆ネジとかじゃないですよね？
普通に反時計回りで緩めるのかな 記事漁って手順見て手持ちの工具で行けると思ったならいいけど
微妙だと思ったらあさひみたいな営業形態の店でパッド買って
工賃払った方が万が一が無いし結局安く付くとは思う ディスクブレーキのパット交換は自動車やオートバイもあまりかわらないし >>830
ありがとうございます！
>>828
もうポチっちゃったしやってみます！ >>827
正ねじが反対側からねじ込まれてる
よって時計回りで…
ネジとしては緩む
ブレーキとしては締まる
まあ覚えるだけなら、時計回りで締まる、でいいんだが
敢えて置いとくんで混乱してくれw
（パッド無しで締めすぎるとポロって取れるってことだから注意しろよ） >>832
えっ？えっ？
？？？
ま、やってみます！ HY/RDのパッドクリアランス調整ネジってどれ？
マニュアルには書いてないので教えていただけると助かります。 >>838
下記に示す参考URLのサイト内の「Brucey」さんの回答によると、そのネジで調整を始めると「自動調整機能が失われる」みたいですよ。
参考URL：https://forum.cyclinguk.org/viewtopic.php?t=109908 以前、オークションでHYRD購入して自転車にとりつけたんだけど、アジャスター全開にしてもパッドとローターの隙間が大きくてブレーキの効きがわるかったので、
>>838のURL先の記事のようにボルトいじってパッドを前に出した(アームのストロークを狭めた)んだけど、それだと自動調整機能が失われるんですね…
パッドとローターの隙間はブリーディングしたほうがよかったのかな？ >>841
TRP HY/RDは、ブレーキレバーの相性があるみたいで、シマノのstiの一部では、レバーがハンドルにつくまで握っても引ききれないみたい…。
なのでインナーワイヤーの取り付け部を加工したり、押さえプレートを逆側に取り付けたりして効きを良くしてるみたいです。
参考URL1 ： https://www.youtube.com/watch?v=8aBa3sGUUhs
参考URL2 ： https://www.youtube.com/watch?v=15dIqPFYMBc spyreで前160後140だったのを、
前後160のSM-RT86＆B-01Sにした
今までのは何だったの？てくらい下り坂で効くようになった
以前は全力で握ってないと全然効かねーんで、
、
足より手を休ませるために下り坂でいちいち停まって休む、
みたいな乗り方だったし >>843
まあそれがリアルな感想だよね
パッドだけでも早々に交換したほうがいい
ていうか純正替パッドはもう製造してないから必然的に他のになる シマノのパッドに変えるとピンが余るじゃん？
なんか捨てるの躊躇していまう spyreのパッド交換完了！
お試しで前だけですが
キャリパーブレーキのブレーキシューの交換より簡単でした
クリアランス調整も必要なさそうです 交換してワイヤーアジャスターを回した程度ですが平地を30キロほど走ってきました
10キロほど走った時点でアタリが出たような気がします
効きは若干？微妙に？良くなったようようです
元々の純正もそんなに悪くなかったので変化は驚くほどではないですが、僅かながら確実に制動力は上がりました
街中で30k/h程度でしか試せてないので、峠の下りではどう感じるのかは楽しみですね
残念なのは、純正だとパッドのホルダー部分が赤色で、装着した状態でも端っこの部分がちょっとだけ見えて良いアクセントになっていたのですが、シマノ製は地味です
あと少し鳴きます
気になるほどではないですが HOZANかどっかのL型トルクスレンチ使ってるけど、短いから力入れにくい 3rd メタルがいい感じに効いてきたが
いい感じに鳴いてもきた
面取りすんの忘れてたorz >>851
実際、ローターまで換えないと少しだけ良くなったかな？程度
ただし、僅かな違いでも費用対効果を考えるとアリかと思う 言うほど変わらんけど確実に向上するって感じだな
600円程度だし交換は簡単だからspyre持ちは換えてみるべし 自動車のブレーキのようにブレーキパットの裏にブレーキシムグリスを塗ることはないの？ 余計なこと言うと
アホが「ついでだから表にも塗っとこ」とかなるから
いらん知識は広めなくてええんやで >>858
人（流派？ｗ）によっては塗るみたいだけど必須ではないね。
>>862
こーわっ！ｗ >>863
自動車でも塗らないひといるし
ブレーキ鳴きが気になる場合パット裏に薄く塗ったらましにならないかと思って
でも鳴きと効きは別だし パッドグリスは鳴き対策の選択肢の一つではあるね。
何度か塗った事あるよ。鳴きの原因がそこにある場合は効果あるね。 >>860
マジレス油分つくと余計に鳴るよ。
断末魔みたいな音で 慣らしが終わって静かになったなーと思ったタイミングで
雨の日に乗ったら絶望的な轟音が鳴り出した時の悲しみ >>866
塗りこみ不足だ！
極圧性の高いモデブリングリスを大量に塗りこまなきゃ 自転車置き場でぶつけられたみたいで漕ぐとグゴゴって当たるようになったから、ローターなおすやつ注文して１週間乗らないでいて、品物が届いたから直そうとしたらなんともなくなってました。 Amazon | プロ(PRO) ディスクツルーイングツール | プロ(PRO) | 工具(単品)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01K7PV614 mcx1たしかに引き軽いね。sramのフロントシングルでリアがフルアウターなんだけど、フロントのspyreより全然軽いわ
ただまだ調整つめれてなくてレバーの遊びが大きい
上でスプリング壊れたって人はアジャストボルトかなり回したの？
おっかなくていじるの怖いんだけどw >>881
マジすかー
どちらでお買いになりました？ >>883
パッドは独自のもの？
シマノと互換性とかどうなんだろう？ >>884
シマノのgから始まるやつが使えるよg01sとg02aだったかな
俺もローターがrt86だから一応変えといた >>885
それは良いですね
気になりますね
しかしHYRDより高いんだな ディスク買う気満々だったけど、深夜のパンク修理とか考えたらキャリパーの方が簡単か。 >>886
そう俺は面白そうだから買ったけど値段が高杉…
あとホイールと本体つけたままでパッド交換できるのはよかったな >>889
SPYREより高くても引きが軽い
HYRDより高くても重量が軽そう
エアの問題もない
あとは入手性か >>881
その上のやつだけど
アジャストボルトはギリギリアームが戻りきる程度まで弱めておいて
アームを引いた状態でワイヤー固定するとベストだったよ
あとはパッドがへったらアウターアジャストでクリアランス調整って感じかな
ちなみにパッドのおすすめはジャグワイヤーのマウンテンプロゴールド
人差し指一本でロックまで持っていけてかつコントローラブルになる
試してみてね あ、ちなみにアームの両側にパッドを直接押すためのボルト穴(3mmアーレンキーのやつ)があるけど
あれは分解したところ構造上あまり意味の無い機構だったので弄る必要なしです MCX1 気にはなってんだよなあ
3年連続でチャリ買ったから今年はもう無理だけど来年かなあ
どっか取り扱わんものか
FELTに付いてたと思うけど
補修パーツとしてはオーナーしか駄目なんかね >>887
リムが油などで汚れてもブレーキに影響しないって点では環境の整わない出先での作業には向いてるかもね。
ホイール脱着に伴う調整のズレはフレーム精度によるから最初に組み立て調整する時の点検修正が大切だね。 >>891
おぉ貴重な情報ありがとう！
あと過去スレでベアリングついてるって見た気がするんだけどそこまで楽にばらせる？ >>895
そう思ってやってみたんだけど、パッドはずして挙動をみてみると
アームを引いてもピストンだけ前に出て、そのボルトは一緒に前に押し出されず引っ込んだままだったから
構造的に意味がないっていう書き方をしたよ
自分が買ったのが1年以上前だからそれ以降で改善されてるならいいんだけど…
>>896
ピストン自体がベアリングになってて、3mmアーレンキー突っ込んでボルト外したらピストンも外れるんだけど
そのピストンの裏側に直接ボールが入ってるから下手したら玉がどこかに転がっていく可能性もあるので慎重にね
そこまでは楽にばらせるし、リターンスプリングもアームの左側に4mmアーレンキー突っ込んでまわせば普通に外せるよ 既にhylexにDi2スイッチ合わせて油圧にしちゃったけど
キャリパーより引き軽くなるならもう一度ワイヤー使ってみるか・・・ >>894
輪行で何度も脱着しているけどいちいち調整などしないわ スルーアクスルなら一発で決まるがクイックだと微妙にずれてシャリることはあるな おまえリムブレーキでもシャリシャリいわせてるだろw フォークやフレームエンドの剛性も割と関係するな
アルミのフルサスやロードだと一発で決まるが
リムブレーキのクロモリは微調整しつつ数回締め直させられる 俺のファットバイク(KHS ATB1000 2016)はフロントクイックでシャリる
シクロクロス(メリダ 500)は15mm THでならない
ブレーキはSpyke と Spyre
まあ半日乗れば直るんでめんどい時はほっとく spykeのバルクセットがあったから勢いでポチってしまった
現状bb7で何の不満も無いんだけど好奇心が勝って hyrdのアームを押してもピストンが0.1mmくらいしか押されないんだけど壊れてるのかな？ あと、hyrd のブリーディングってミネラルオイルそこら中に飛び散らない？
コツとかありますか？(怒) 2回も抜いたのにブレーキ握ってもピストンが全然動きません。手でアームを前回まで押してもほぼピストンが動かないんです。助けてください HY/RDでドツボにハマったなら素直に油圧化したほうがいいよ
もう1セット買ってアレコレするのより確実でトータル的に安いもん キャリパーの角度を色々変えてエア抜きしてみたら？エア抜きのホールが一番上になるようにね。後はプラスチックハンマーとかでキャリパーをコツコツと叩いてやるとキャリパー内のエアが動き出すかも知れないよ。
イライラしないで気長にやってみたら？ ありがとうございます
とりあえず、押入れに眠っているスラムのbb7 roadをつけてしのごうと思います
元々、hyrdは使っているブレーキレバーと相性が悪いため騙し騙しつかってましたが、改めてブリーディングをしたりアームをカットしてピストンの押しを強くしたりと試行錯誤したいと思います
ところで、自分のhyrdは片側のピストンは良く押し出されるのですが、もう片方のピストンはあまり押し出されず、パッドの減りが型押しタイプのキャリパーみたいになってしまっています。
みなさんのhyrdは左右均等にピストンが可動していますでしょうか？ 狸にメールしましたm(__)m
あと、bb7 road sってシマノのパッド使えますかね？ >>916
シマノのは着かない
狸どうでした？
落ち着いたら事の顛末とHYRDとbb7 の比較レポートよろしくです。 ブログ見ると、狸はこのところ北京に店出して?忙しそうだが
中国に移住するつもりなのか? >>917
狸から返信あったけど、バラしてみて問題なければ初期不良じゃね？的な返信がきました。
バラしてみましたが特に部品に問題があるようにおもえませんでした。
多分、ブリーディングが下手でエア噛みしてるだけだと思うんですが…
ブリーディング中にいくらたっても小さな気泡が出続けるのはブリーディングの仕方が悪いのでしょうか？ >>919
どこ在住？
近くに良さげなショップはない？
ロード系の店よりMTB系が良いと思う 尾張地区に住んでます
どこかショップを探して
土曜にもってて見てもらうしかないかもしれないですね… >>914
>>919
もしかしてTRPのブリーディング動画（https://www.youtube.com/watch?v=FFgrHBrO_00）を参考にして作業していませんか？
この動画の作業手順は、下記ブログで指摘されているように間違っています。（製品に添付の取扱説明書の英文で確認可能です）
参考URL：https://blogs.yahoo.co.jp/ham1c/37628660.html spyreのローター替えてみたいのだが何がオススメ？ アイステックてそんなメーカー名があるのかとおもたぞ >>922
動画の手順がおかしいのは事前に把握していたため、説明書の手順通りにブリーディングを行いました
すでに4回失敗しており、絶望しております。
とりあえずbb7 roadで凌ぎますが・・・
注射器を押すときに少し勢いを強めると、気泡混じりのオイルが出て行くのです。謎です 話は変わって、前後でワザと違うブレーキを使ってる人いますか？
例えば前はhy/rdで後ろはSpyreみたいな 確か前にhyrd派と後ろにhyrd派で対立してた気がします >>928
その組み合わせには興味がある
後ろがロックしやすいので 舗装でリアはそんなに制動力いらなかったのでノーマルのRender-Rのままにしたが
MTBやシクロクロス等で土の上でコントロールしたり遊ぶならこの限りではないね >>928
前spyre 160mm
後hyrd 140mm ワイはトレイルの下りでガッツリ効かせたいから
前 hy/rd 180mm
後 spyre 160mm 前hy/rd 160
後pcd 160
pcd全然ロックしないから後輪向き ドロハンファット
前 SPYKE(シマノメタルパッド) 180(icetech)
後 SPYKE(シマノメタルパッド) 160(icetech)
山道の下りでも安心でござる >>927
どういうブリードキット使ってるか分からんけどブリードニップルがしっかり密閉されてない気がする。
パッキンが死んでる（効いてない）とかネジの精度が悪いとか。
もしくはブリードニップルとチューブ側の密閉具合。 >>938
TRPの純正のブリーディングセットを使用しました >>939
信頼できそうな店に預けました
今週中には帰ってきそうです 一応、修理だしつつ
新たにhyrdもう一式購入したので
今週末までには何が何でもキャリパーをhyrdに戻す予定です
いまはbb7 road s付いてますが、天気悪くてまだ使ってませんが引きは軽め(BR CX77くらい)でパッド調整がダイヤル回すだけで出来るのでからに楽です >>946
元々hyrdを使用していて、ブリーディング失敗したのでとりあえずbb7 をつけました。
bb7 を使用することを躊躇しているのは
hyrdより価格が高い割に制動力がhyrdにやや劣るのと、油圧で両側からパッドを押して止まる感覚に安心感が湧くからでしょうか…
あと、心配しすぎかもしれませんが、bb7 の調整ダイヤルが樹脂製なのと、ケーブルガイド？みたいなゴムの部分などが劣化しそうで不安なことです。 こちとらspyre買うのにも清水の舞台からトリプルアクセルで飛び降りたというのに、豪気な人も居るもんだ 自分は独身なので…
まあ、でもさすがに高い買い物なのでhyrdの一件がおわったら売ろうと思います。 メカニカルSPYREを好き好んで選ぶ人が居たのか
両側ピストン押しシステムは本来は油圧を想定したシステムでしょ
でもお金節約したい人のためにメカニカルも出してるだけ BB7、MTNなら前後一万弱で買えるけどRoadは1.5～2倍コースなんだよね
Spykeで調整ネジの緩みを体験したんでBB7に戻そうかと思案中
下る前に異常に気付いて良かった('A`) >>956
あとbb7 road sって取り扱ってる店少なくないですか？ 時と場合によるが、基本パーツ購入は外通だなぁ
纏めて買うから送料もあんまり気にならない そりゃ代理店もやる気無くすわなぁ
SRAMみたいに代理店やる気ないはガイツーは選択肢が少ないだとユーザーはいい迷惑 インタマがやる気ないのにSRAM扱って
外通絞ったものだから
入手性最悪になってしまったよな
bb7が値段だけは高級パーツって何の冗談かと hyrd(バルク品)注文したら変なカラーのやつが届いた
蓋の部分も真っ黒…
ブラックカラーは蓋の部分は銀だったはずだけど、マイナーチェンジしたのかな？？ >>29
っぽいですね
愛車はとことんブラックにこだわった車体なので嬉しい誤算でした。 いいな、オレも真っ黒の欲しいわｗ
どこで買ったの？ >>969
HYRDは鍵マークのネジを締めこむとアームを固定することをができますが、アジャスターボルト等でストローク調整するとネジ穴の位置がずれるので、あって無いような機能です
>>970
いまヤ◯オクに出てますよ hyrdってロード用だからmtbのレバーだと使えないのね？ >>972
AVID SPEED DIALなら使えるよ。 SPYRE SLC 使ってるけどワイヤー止めを規定トルクで締めた際にワイヤーの一部が切れるし全体がほつれるのも結構早くて困ってる。似たような症状の人居ます？ >>980
シマノのポリマーコートじゃない方です。ちなみにアリゲーターも使ってみましたがやっぱりほつれが出ました 俺もspyreで前輪の遊びを少なくしようと自分で２，３回ワイヤーの調整したら、ワイヤーがほつれて切れそうになったから店でワイヤー交換してもらった。
後輪はワイヤーの締め直しをしてないのでまだ問題無し。
新品のワイヤーに変えた前輪はまだ500～1000kmくらいで平地のみだけど、ほつれは今の所なし。
ケーブルは店の人にやってもらったので、種類は分からない。
最初のほつれの原因は俺のへたくそな取付けのせいかもしれないので、参考程度に。 パッドとローターの隙間を詰める時に、アジャスターボルトでなく、一度ワイヤーを緩めてからアームをグイッと押してストローク幅を狭めて固定し直すって方法はありでしょうか？ >>983
無しですよ
何をお使いかは存じませんが、うちのspyreはワイヤーの張りを変えてもレバーの遊びが変わるだけでパッドのクリアランスは変わりません。 >>983
spyreでそれやると重くなるんじゃなかったっけ？
mcx1だと割と平気 そんな感じで製品によってストロークさせるとバネの急に強くなる物があるので
それを確認してあまり変化なかったり重くて大丈夫ならGO >ストロークさせるとバネが急に強くなる
ってどういうこと？
ワイヤーアジャスターの留める位置を変えてみる必要があるってこと？
調整の参考にしたい
ショップすら知らなさそうだから >>983
自分もそれで苦労した
外側のパッドの突き出し量が調節できないシマノのBR-M375だとそうなるね
ただ繰り返したときのワイヤーの痛みが気になる
別の方法として、台座のボルトを緩めて、内側のパッドの突き出し量だけでクリアランスを調整して、再び台座のボルトを締めるのもある
ただし調節を繰り返すとキャリパーに対してディスクの位置が外側に偏っていくので、そのうちディスクがキャリバーにぶつるようになる
根本的な解決の一つは外側パッドの突き出しも調節できる例えばシマノBR-M465に交換すること
い六角レンチでカチカチと回すだけで済むのでとても気持ち良い そんな苦労してまで機械式にこだわるって意味あるの？
油圧ディスク楽ちんだよ。ブリーディング覚えちゃえばメンテも楽々！ シマノ機械式ははディーラーマニュアル通りにやれば
難しいことないと思う
各部品で精度が出てればね
おおまかな流れは
ブレーキとマウントアダプタ間の固定ネジ緩める
パッドを1-2クリック詰める
ブレーキ握って固定ネジ締める
詰めたパッドを戻す >>983
BR-M416でそれやったらインナーが1ヶ月で千切れました。それを二回経験済み。 >>990
マウントのボルトは最初はえらく固く締めてあって
これは何回も締めたり緩めたりを繰り返すものじゃないなと思った >>983ですが、ブレーキはHY/RDです
HY/RDにパッド(というかピストン)を押し出すボルトがあるのでそこを回せばある程度パッドはでますが、ここのボルトをいじるとピストンの自動調整機能が効かなくなるとここで誰かが言っていたので、ボルトは触ってません >>989
こだわりのない自転車に無料でついてくるものだからね
機械式から機械式に変えるなら安いし >>996
いろいろな意味でもったいないね。
でも、今ある物を使い切るって観点なら有りだねぇ Spyre やBB7 や MCX1 が安い人羨ましい このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 306日 13時間 33分 14秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
