【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part14
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
質問に答えつつサラッとスレ立て
>>1かっこよすぎ抱いて 前のスレからの話題を引っ張っちゃうけど完成車についてくるディスクってレジンなの？
シマノのB01SかスイストップのDISC15にしておけばいいの？ >>5
レジンパッドが多いよ
ただより強い効きを求めているなら、メタルパッドに対応ロータを選ぶべき
普通はレジンパッドで困ることはないけどね 元のがどんな感じかわかんないからなんともな部分あるけど、
入手性とか考えるとシマノメタル試してみるのがいいかもね。
ローター材質の件確認、見た目対称なのは左右の区別ないね。
ただし明らかに偏磨耗しちゃってる場合は元の位置に戻したほうが無難かも。（ローテするならそうなる前に）
そういや昔は強いの欲しい→EBC赤買っとけってのが一部であったと記憶してるけど、最近見かけないね。 1から10まで聞くようなやつがなんでスポーツサイクルに乗るのかな。
何もわからなくても乗れるママチャリにしておけばいいのに。 元がレジンパッドとワイドタイプローターで
パッドだけメタルに替えたら絶対ダメなのかな
少しくらい大丈夫かな ローターにレジン専用とかって分けてるのはシマノだけなんだよなあ そうだったか
シマノのローターは鋼のベース板に両端をアルミ板でサンドイッチしてるな
メタルだとあれがすぐ剥がれるからかも
でも利きさえすれば別にいいんだけどな
メタルにしたらメンテフリーでガンガン利きそうなので サンドのは内側がアルミだね。
レジン専用ローターにメタルパッド使うと磨耗が早くなるわけで、
注意すれば使えない事はないけど、せっかく別けてあるのにわざわざ危険な事しなくていいじゃん？って事で。
>>12のケースはワイドかどうかは関係なく、メタルに対応しているかどうかが問題になるね。 そんなのあるんだ
アイステックのステンレス2枚でアルミの放熱板をサンドイッチとは反対だな ㌧アルミとステンレス内外逆だったかw
メタルだとステンレスが削れた瞬間柔らかいアルミ露出で一気に逝くから危ないてのかな
タッチの変化の兆候で分かればいいんだけど アイステックローターはメタル対応やろ?
レジン専用はRT56イカの安いやつ ググったらメタル対応のSM-RT800とか4000円超なのね
自分のを購入履歴みたらシマノののは間違いないけど型番記載なしの1200円だったw
SM-RT64C/Lてのは1800円であるけどこれはメタル対応かな 前スレで出てたアリエクのディスクキャリパーはsensahのツイッターアカウントに聞いたらシマノxtとかと互換するとか言ってたな >>20
SM-RT64はメタル対応だね。
ローター中央付近に型番の刻印があると思うよ。
レジン専用のは RESINPAD ONLYの刻印があるよ。 ナローとワイドの違いってどんくらいあるんだろう？
てかナローローターにワイドパッドの組み合わせに見える完成車もあったような気もする・・・ >>18 ノギス買って定期的に厚み計れよ
チェーン交換するときについでにローター/パッドの減りを確認 アルミとステンレスの奴はステンレス層が無くなったら交換？ >>28
説明書によると、
ディスクブレーキローターが摩耗して厚みが1.5 mmになるか片方の面にアルミ面が出てきたら必ず新しいディスクブレーキローターに交換してください。
とあるね。
片方の面に～って所は内外で磨耗速度に差がある場合なのかな？ アルミはステンレスに比べて柔いからな
パットで削るには耐えられないはず >>29
両面が全く同じ減り方するとかありえないだろ
リムブレーキでもリムは両面割れるまで大丈夫とか言わないでしょ 両方一緒に削り切った場合、大変な事になりかねないから
厚さを変えてあるのよ…
片方だけ削り切ってブレーキ掛けて熱が加われば
歪みが生じるからアホでも異常が判る親切設計 自転車は大体どんなバカが乗っても大丈夫なように出来てるからな 【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part13
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1531502364/857
857ツール・ド・名無しさん2019/10/28(月) 07:37:50.09ID:3ibfGjk3
カズ??@Uber Eats配達員 東京さんはTwitterを使っています:
「事故りました、怪我は無いので大丈夫です d中に異音がしたから何かタイヤに絡まったのかと思い即座に停止！
ディスクブレーキのローター部分が真っ二つでした??
この状態ではもう乗れないのでサポに電話して初のピック後キャンセルになりました。注文者さんには申し訳ないことをしましたm(__)m
https://t%77itter.com/mZHHCwGXoFKITAS/status/1181840276370804736
https://pbs.t%77img.com/media/EGa9bztU0AEXiS9.jpg:orig 1: 鶴見川19台目 (785)
2: 【ビワイチ】琵琶湖5周 (13)
3: 【乞食】篠@山は性癖です【NHK拒否】Part17 (219)
4: 【世界と走れ】Zwiftスレ45【トレーニングアプリ】 (522)
5: リムブレーキ消滅まで後何年？part2 (417)
6: 【サイメン】飯倉清を語るスレ42【ちゅう～にんぐ】 (792)
7: クロスバイク初心者質問スレpart34 (5)
8: FUJI BICYCLE part13 (561)
9: 【Anchor】RS/RL/CX/XR/XG Part39【アンカー】 (572)
10: ◎懐中電灯を自転車前照灯に106本目 (215)
11: 電動アシスト自転車総合 part 12 (670)
12: ★★★★ ロード用チューブレス 32輪目 ★★★★ (265)
13: ヘルメット Part69 (859)
14: [R-Sys] MAVICを語ろう19サイクル目[Crossmax] (799)
15: 自転車ライト専用111灯 (257)
16: 体力ない熟女好き自転車乗りの溜まり場 6 (57) ディスクローター壊れるのとリムが爆発するの、どっちがマシなんだろ ローター壊れただけなら外せばもう片方駆使して何とか帰れる。
リム爆発したら自走無理。
経済的にもリム破壊のが痛い。 中華カーボンリム 1万円/本
SM-RT900 8千円/本
リムの方がましな気がしてくる いいやつは二万くらいするぞ
中華で買えばそのローターも60ドルくらいだし
まあ高い事には変わらんけども 完成車の鉄下駄が割と早い段階で
スポーク穴付近にクラック入った
リムブレーキ車の感覚で「こんなん不良品や！」と購入店に持ってったら
ディスクブレーキ車はここに負担かかるから組み方によっては結構あるんだとか ディスクブレーキ対応のフレームに機械式ディスクブレーキ取り付けれるものなのかな >>45
いずれにせよ不良品には違いないから替えてもらわないと リムブレーキはスポークの負担がほぼゼロだが、ディスクブレーキというかハブブレーキは逆に負担ほぼ100%だからな
その代わりリムサイドの負担がゼロなので、そこを薄くして回転体の外周部であるリムを軽量化することが可能になる ニップルホール周辺の強度は維持or強化しなきゃいけない
それでも削り代無い分ディスク専用リムのが若干軽くなる 自動車といい単車といい新幹線といい飛行機といい行きつくとこはディスクだし
最近の大型トラックでも全輪ディスクが出だしたみたいだし メーカーにパッドの対応品聞いたらBB5対応品で探してくれって言われたんだけどBB5対応品で良いパッドって何かある？
ローターはステンレスでメタルパッドもいけるみたい
特に消耗が激しいとかなければ出来るだけブレーキが効くやつが良い >>55
ありがとう
良さそうね
どれにするか考えてみる BB5が対応品って言われて調べてた時に思ってたんだけどパッドの形が全然違うのあるのなんでなんだろ？
Promax Decoder Rなんだけどクリップの形これだと合わなくない？なのもあるしよくわからないや >>57
それって前スレでシマノB01S互換って話が出てなかったっけ？
>>55のリンク先に画像一覧あるから便利なんでベスラの型番で話しすると、
BB5用がBP-029でなんか丸いやつ、
シマノ用がBP-016で四角いの、
これはたぶん違うだろうけどBB7用がBP-021、
この辺がプロマックスにも使われてるみたいだけど、現物と見比べて形は合ってる？ バイクのメーカーからはBB5対応品で探せって言われたんだけどBB5は丸い形のパッドでバイクに付いてるパッドは見る限り長方形なんだよね
なので形的にはBP-029よりはBP-016が形的には合ってるのでは？と思う
パッドの上のところにピンを刺して固定している穴もあるし多分BP-016なのかなあ？
メーカーは旧型？Promax Decodeかなんかと勘違いしてるのかな？
ベスラ共々型番伝えてどれが適合品か確認してみる >>59
メーカーの人も勘違いや現物を見ていない・見てても気付かない可能性もあるしね。
ピン通す穴があるならシマノ互換だろうとは思うけど、再度聞いてみるのもいいね。 decode-rならb01s互換だよ
bb5互換なんてはじめて聞いた
bb5でb01s使ったなんてのも聞かないし 再度の問い合わせの回答が返ってきた
やはり間違いだったみたいでシマノ互換でB01Sが対応品だそうな
B01S買うか、ベスラのBP-016みたいな社外品買うかだね >>63
B01Sで制動力は十分ならB01Sでもいいかな
でも過去ログ見るとすぐに減るとか耐久性に問題あるっぽいんだよね
通勤用途でも使うから耐久性ないのはちょっとつらいから他社製を選ぶかも レジンパッドは雨だと減りは早くなるからね
シマノやB01S固有の症状ではないよ
メタルパッドにすれば減り遅くも制動力も上がるけど雨中での鳴きは大きくなるよ けんたさんのファンスレなのに何故アンチがいるんだ？出て行け >>64
amazonに売ってる中華レジンが制動力も鳴きも減りもb01sより良いぞ >>65
とりあえずスイスストップかベスラのパッドに変えてお茶を濁す
そしてローターの寿命交換の時にメタルに変更かな
>>67
なんて品名かな？
良さそうなら買ってみる アンチはクソ馬鹿ヘタレだ
身分も明かさず、匿名の掲示板で言いたい放題
ヘタレ以外に何と呼びましょう
おい、ヘタレ
自分の愚かさを理解しなさい >>70
純正よりはいいってレビューあるのね
候補に入れてみる 以前カンパレバーとHy/rdの組み合わせがイマイチと書いたものだけどSpyreに変えても同じような感じなのかな spyreはパッドクリアランスが自由だから問題ない spyreだが、自宅だとノンブレーキでシャラシャラ音が聞こえるけど、パッドに当たってるんかな？
外じゃ聞こえん
初の機械的ディスクだからわからん 内側と外側にパッドクリアランスを変えるための穴が空いてるから
2㍉だったかの細いアーレンキーを穴に突っ込んで片方ずつ1/4周くらい反時計回り回してみれば
音鳴りがしなくなる trp spyre でパッドとローターをシマノに、変えたらリアはならないのに、フロントだけ止まる時にキーキー鳴くんですが何が原因でしょうか？
パッドとローターの慣らしが終わったら鳴き止みますかね❓ うちのは左右の出具合が違ったりキャリパーわずかでも斜めだと鳴く >>77
汚れやダスト疑ってパッドローターキレイキレイにする
変わらないorまたすぐ鳴るなら今度は
あたりが斜めとかの可能性あるのでキャリパーをきちんとした手順で再固定
それでもなるならパッドローター交換
それでもなるならホイール（ハブ）交換
それでもなるなら諦める
俺はホイール変えたら
濡れたときに前後ともにプオーンってなるようになったよw
パッドとローターの組み合わせかえても鳴る
予備のホイールに戻すと鳴らないのでホイールが原因
そして諦めてプオーンプオーン 鳴りやすくはなるけどなるけど
そうでもないやつもあるからなぁ ハブのローター取り付け面の精度とか強度が違うのかな？
以前一台組んだ時に軽量ハブホイールだと鳴くので
シクロクロスに使ってるDEOREハブにしたらピタリと止んだので
試しにローターを移植したが同じ結果だった そんなの一般人が触れる範囲じゃないだろ
センターロックだし
部品精度の問題 キャリパーセンター出すのは素人にゃ荷が重いね
素直に専門店持ってった方がいい シマノのワイドタイプのローターの現行のグレードがよくわからない ワイドは現行品たと一番高いグレードが
RT54であとはそれ以下の3種類くらいしかない
でもRT70とかナロー対応と言いつつワイド並に当たり面広いやつもあったりする なるほど～ありがとうございます。ワイドはラインナップがほとんどないんですね。 ISマウントのクロスにフラットマウントのキャリパーを付けたいんだけど、IS→ポスマウント、ポストマウント→フラットマウントと変換を2つ経由すれば問題無い？ IS - PM - FMは無理だと思う
PM - FMにクリアランスの問題があって、多分キャリパーが変換アダプターに底突きする
Adapter guide for Flat Mount Caliper on Post Mount Frame - A.S. Solutions
https://www.assolutions.ca/flat-mount-caliper-to-post-mount-adapter-guide/
補足しておくと、シマノから出ているアダプターSM-MA P/DはFM → PM("台座"をフラットからポストに変換する)であって、
FM"キャリパー"をPMで使えるようにするものではない 誤 キャリパーが変換アダプターに底突きする
正 PM - FMアダプターがIS - PMアダプターに底突きする どうしてもやらなければならない事情があるなら、
PM - FMの衝突問題を回避する為にISマウントの外側から内側に回り込む特殊形状のIS - PMアダプターをワンオフで作れば、
物理的にはやれる ああ、でも駄目か
特殊形状のIS - PMアダプターを作っても、
マウント固定ボルトの頭がPM - FMアダプターとキャリパーにぶつかるし
キャリパーがISマウントの底にぶつかる可能性もある というより、ポストマウントキャリパーの汎用性が優秀というべきだな
出てすぐ消えたIS2000キャリパーは他には使えないし、フラットマウントの先祖みたいな忘れ去られたRR規格も同様
ポストマウントキャリパーの汎用性がなぜ優秀かというと、
同じローター径ならキャリパー固定ボルトが他のマウント規格よりも外周に位置するからだ
小を大に変換する場合、物理干渉の問題は発生しにくい
その代わり、ポストマウントはマウントやキャリパーがかさばる
フラットマウントやRRはその逆、IS2000はそれらの中間 なるほど。凄い分かりやすい解説ありがとう。ポストマウントのキャリパーを探そうと思います。 Aliexpressに売ってるTRPのキャリパーって本物なの？
国内のアマゾンで売ってる半額以下なんだけど… なんでaliと日尼の値段なんでしょうね
trpってそこでしか売ってないんですかね 工場が中国にあるだろうから工場直送というのはありそう
QCpass品を出してくれれば良いけど 付属品のローターやらボルトが付いてないとか、化粧箱も結構するからなー spyreってシマノst-5700で引いても問題ない？ >>105
組み合わせに問題なくても、その辺の知識が無いならそれ自体が問題だな。
違うメーカー同士が心配ならやめておけば？ >>105
問題は無い
ただ、ポン付けするとナニコレということになりがち
あと最初から、ローターとパッドはシマノに変更したほうがいいよ CAAD Xのフロント機械式ディスクですが、どうも油脂を入れてしまったようでスカスカになってしまいました。
色々試してもダメで、結局ローターとパッドを交換したのですが、それでも以前のようにカチっと止まりません。
ロックさせた状態で押すと、ゆるゆると前進してしまいます。
ディスクの効きが悪くなることについて、パッドとローター以外の要因ってどんなものがあるでしょうか。 パッド押し出しネジの調整し忘れで適正な圧がかからないか
もしくは相性の悪いパッドとディスクを選んでしまったか 実車見ないとわからないから、ショップに持っていったほうがいいよ。 >>110
調整の問題だとしたら、この辺が参考になるのでは…。
ttps://www.youtube.com/watch?v=XbnBxjeq-t4 なるべく小さい力ですぐタイヤロックするまで強めに調整するのが良い調整？ ありがとうございます。
引きしろは適正なような気がしますが、調整のページを見ていじってみます。
エージングというか、慣らし期間はやはり必要なものなんでしょうか。 >>119
必要に決まってんじゃん。
あんたはその程度の知識なんだから、素直にショップ行けって。 書いた後で気がついたけど、まさか装着後そのまま放置する期間が必要とか思ってないよね？
そこまでアホじゃないよね？
ローターとパッドのアタリを出すんだよ？ ガチャみたいにローターと相性が良いパッドに当たるまで交換しまくるんだよって書かないと そんなことしなくても、普通に走って止まっていれば効くやん
下り坂でブレーキあてられれば、ひと坂の下りでおわるけど シマノじゃないパッド、マジで効かないw
前後セットと思いこんで足りなくて前だけ変えたが
めちゃ握ったのに後輪がロックしない
こりゃ危ないわ テクトロはじめサードパーティー製はリムブレーキ時代から効かない効かない言われ続けてるのに全く改善されないのはどうしてなんだ？ 俺の場合パッドだけシマノじゃ変わらなかった。ローターもシマノにしたらゴリゴリ音もなくなって効きもかなり良くなった >>126
パクればいいだけの設計より材質や加工の差が出やすいからじゃないんかな
安テクトロとかは限界までコスト削ってるだろうし
サードパーティでも高いやつはちゃんとしてたりする spyreでいえばベスラのパッドはシマノのより効くともっぱらの噂だが
高いけど >>126
完成車に付いてた安テクトロは良く効いたがなぁ セルコフのシンタードメタルが効かない思い出。
油圧に同じパッド入れたらカックンから握れば握っただけ効くリニアな感じになったけど。 シマノの油圧M315って、めちゃくちゃ安いのな
ちょっと気持ちが揺らいできたわ >>133
新車外しのを前後を1000円で買った
機械式の中古より安かったんで… >>132
そうなのか。ウチのは結構効くようになった。最初は効かなかったけど100キロ超えたらよく効くようになったよ。 >>135
やっぱ難しそうだな
このまま機械式でいいや 斜めについちゃってるけどパッド片減りして吸収したんかな パッドを押し出す関連可動部分全てに妙なストレスがかかって
製品寿命を縮めてるかもよ 機械式ってブレーキレバーの引き量の違いとかあんまり気にしなくていいの？
調整でなんとかなるのかな？ >>144
Vブレーキレバー用とキャリパー、カンチ用レバー用は調整しきれない違いがあるからな。 自転車の油圧ディスクは未体験なんだけど
ガチガチに効きすぎる場合って、
機械式みたいに調整できるマトモな手段あるのかな？ ガチガチに効きすぎることは多分ないと思うけども対策としては
ローター径を小さく
パッドをメタルだったらレジンに
ホースを中華の柔らかいやつにする
とか？ >>148,149
やっぱりそういった方法になるんだね
機械式のワイヤーの張り具合やパッドの位置で微調整が効く感じ好き ☆☆シマノの放熱フィンパッドが使えるのは、どのブレーキですか？
BB7とかSpykeとかCX77にもつけれますか？
実はかなり広範囲のメーカーのブレーキにつけれるものなんでしょうか？ シマノの放熱フィン付きパッドはシマノ油圧用
ローターは干渉しなきゃ使える。(BB7はアウト) >>152
油圧のパッドは機械式に流用できないものなのですね？
現状放熱パッド付き機械式は、BR-RS305のみってことですか？ >>153
使いたいキャリパーのカタログなりwebページ見て互換のパッド見るのが早い CX77って制動力はそうでもないようですね。
BB7以外で傑作のブレーキってありますか？
BB７はパッド調整ダイヤルがクリック式だから、どうもね。。 >>156
傑作かどうか知らんが、trpのspyerが好き
シマノのバッドとロータに換えれば、普通に使える
左右パッドのクリアランスもネジで調整できるから、使いやすいし >>157
調べてみると、Spyreの板状のリターンスプリングを薄く削る強者もいるそうですね。
PADの品番わかりますか？
冷却フィンがついたパッドも流用できそうですか？ ググればわかるけど、パッドはレジンはb01sで、メタルはe01s
自分は安いローターしか使わんから知らんが、ググればアルテのローター付けてるひともいたから、フィン付ナロータイプも普通に使えると思うわ >>159
ありがとうございます。
スパイアは左右が繋がったスイングアームがあるから、フィン付きパッドだと
ガッって当たりますね（笑） 誰かBR-RS305を使っている方いますか？
インプレお願いします。 >>160
アタマ大丈夫？
あれはローター外径より外側だから、どうやってもフィンには当たらないぞ フィンつきパッドのフィンもローター外径より外側だぞ >>159
これはローターの話をしてる
>>160
こっちはパッドの話をしてる ググればわかる程度の事を聞く阿呆によぅお前ら付き合えるな。 >>162
>>163
外側とかっていったい何の話ですか？
https://bikerumor.com/2015/09/23/ib15-rever-adds-mountain-bike-version-of-dual-pull-mechanical-disc-brake-caliper/
上から３番めの画像を見てください。
ブレーキキャリパーを上から見て、横向きに写っている画像です。
この画像の右側にブレーキワイヤーを固定するネジがあります。
そのネジが付いているところを私はスイングアームと呼んでます。
ブレーキワイヤーを引くと当然スイングアームが写真でいうと左側にストローク
しますが、放熱フィンつきブレーキパッドだと背が高いからブレーキを引いた時
にスイングアームと放熱フィンつきブレーキパッドの放熱フィンとガッっと当たり
ますよという話をしました。
どうころんでも外側とか内側は関係ない（笑） >>159はローターについてるフィンの話をしている
>>160は勘違いしてパッドに付いてるフィンの話をしている
ついでに言うとSPYREはアームどうこう以前にリターンスプリングが邪魔でフィン付きパッドは入らないと思う >>169
まさにおっしゃるとおりです！
Spyreはリターンスプリングの幅を細く削ることによって引きが軽くなって
制動力も上がるみたいですねー
Spyreがダメって言ってる人はシマノパッドを使ってないのかもね。 >>170
そこまで理解してるのなら自分で解決しろよヘボが 自分の望む答えが欲しいだけだから、質問の体を成してないんだよね…
おまけに説明が下手で伝わってない。
こんなバカに付き合った方々、ご苦労さまでした。 >>171
理解しててもわからんことがあるんだよ、ドヘボ星の住人野郎が！（笑）
>>172
この説明でわからんとは、頭は幼稚園児のとっつぁん坊やだろ！（爆笑） >>169
むしろもとはフィンつきパッドの話だから勘違いしてるのは159の方 油圧に突撃してもいいんだけど、片方のピストン動かなくなるのがイヤ＾＾
皆さんはどうしているのだろう？？ >>175
メカディスクのスレでなぜそんな事を聞くの? >>177
>>178
機械式使ってた→油圧使った→今は機械式や機械式と油圧両方つかってるみたいなユーザー
さんがいるかもしれないから聞いてみたかったです。
すこしでもいい情報が欲しいので。
気に触ったならごめんなさい。 CX77は効かないらしですねー
左右両方にパッド調整ダイヤルみたいなのついたキャリパー
はほとんどないから、BR-M375でもよくなってきました。（笑）
BB7が無断階にパッド調整できないのがちょっと。。。ですねー
誰か「これ使いなさい！」って背中おしてください！＾＾ 油圧かspyer使えばいいだろ馬鹿かよ
背中押してくれ～だってwまじ笑う >>179
マルチポストがネット世界では重罪だって知ってるか？ 墓に片足突っ込んでる世代のしきたりなんて知らんがな シクロでSPYRE、ファットバイクでHY/RD使ってるけどどっちも良いよ
効きならHY/RD、メンテ性ならSPYREが上
まあ油圧に比べたらどっちも大差はないわ マナーも守れないようなクズが世代のせいにしても全く説得力ないよね。 シマノのブリード済み油圧前後セットで7000円で買えるんだな、MTBなら機械式選ぶ意味無いか？ 聞いてるのは「機械式を選ぶ意味」だからここで問題ないだろ >>191
そんなん人それぞれ違うから他人に聞く意味が無いだろ。 それはどうだろう？
私にとって他人の意見は「自分にない視点」を発見させてくれる気付きであることが多い。
それすらも意味がないというなら、人にものを聞く行為そのものを否定してしまうことになるよ？
それは正しくないと思う。 >>193
意味が無いか?って聞いてるんだから、
答えはある、無いの２択だろ？
他人に聞く価値があるほどバラエティに富んだ答えになるわけ無いじゃん。 SPYREはパッドをベスラだろうがシマノだろうが、下り坂では止まるのが困難だっていうのも見かけました！
やっぱ両押しはワイヤーの力が左右に分散されるから効かないのかなー
やっぱHY/RDのようなハイブリッドタイプでしょうかね？
>>183
やっぱり！
どんなブレーキをお使いですか？ >>195
spyre -c (OEM品)だけど、パッドだけ換えてもダメ、ローターもシマノに換えること
それから戻りバネが強く感じたら出来るだけ戻り位置に近い所で止めること
引っ張りすぎると重くなるので、パッド間距離はワイヤーで換えずに面倒でも摩耗度合いに応じ定期的に両サイド穴からアーレンキー入れて調整する >>195
そんなブレーキあるかwww
リムブレーキより効くし、普通に止まるわ 製造元が中華系のはあらゆる製品について評価が分かれることはよくある
これは設計が良いか悪いかというものではなく製造ラインの精度とか検品の荒さに依る現象で
要するに製品品質のバラツキが日本製に比べて桁違いに大きい
別の言い方だと、当たり外れが大きい、とも表現できる 人に聞いてばかりで結局自分で動こうとしないやつは、何をやってもダメなんだよね。
経験が蓄積されないから、いくら人に聞いても無意味。 機械式をあれこれ買った結果、最初から油圧にするのと値段が同じだったでござる ってのが無いようにね
ロードも今や見た目スリムなTiagraや105のSTIあるんだし
↑デュラやアルテが出る前だけどやりましたよ、ええ 元から付いてる機種がダメだからだろ
売ったメーカーもショップも微妙なの分かってて売って、利かないのを訴えたら一年しかたってないのに平気な顔で油圧への換装薦めるとか
ほとんどリコール品を客負担させてる
いったい何を考えてるんだと疑いたくなる
持ってる車種でググったら「お客様から利きを良くして欲しいとのご要望で油圧に換装しました」とのショップブログ報告がたくさん出てくる有様w >>196
どうもです。
ワイヤーで調整するのではなく、仰るとおり>>パッド間距離はワイヤーで換えずに面倒でも摩耗度合いに応じ定期的に両サイド穴からアーレンキー入れて調整する >>
っていうのをやりたかったわけですが、効きだけは中古のリコール対策品Spyreを買うしか
体感できないですからね～
パッドもローターもシマノにしたら下り坂でも止まれるかなー（心配）
ローターはSM-RT68でもいいですか？一応アイステックローターです。
放熱フィン付きパッドを採用した機械式はBR-M305しかなかったです！ フラットマウントブレーキをポストマウントフレーム（フォーク）につけるアダプターはありますか？
言い換えると、ポストマウントフレーム（フォーク）にフラットマウントブレーキをつける
ためのアダプターです。
私が検索した範囲ではなかったです・・・ >>203
俺自身それで乗ってる
ローターまでまさにそれに替えたら劇的に良くなった >>203
そもそも機械式に放熱フィンいらんだろ
あれはブレーキング時の摩擦熱をブレーキ本体に少しでも伝わるのを抑える役割だもの
それは油圧式のフルードのベーパーロックを抑えるためであって、ワイヤー式には関係ない
むしろ機械式は本体に熱が伝わったほうが放熱効果があるやん
メリダ式にヒートシンクを本体とフレームの間にかましたほうが効果あると思うわ
あとどんな機械式でも坂で止まれないなんてブレーキは無い。うそだと思うならしょぼいテクトロの片押しディスク使ってみろ
ほんとばかはﾀﾋねよ >>209
ダメな機種ってはたしかにある
散々既出だが、ググるとキーワードで “○○ きかない“ が頻出キーワードで出てきたほどのw
当たりハズレな個体差なのかもしれんがいずれにせよダメ物 >>203
あなたの要求を満たせる物はメカディスクには存在しないので、油圧ディスクスレに行ってください。 >>203
HY/RDならキャリパーだけ油圧化で両側から挟めてブレーキレバーとワイヤーはそのままでオススメ
なお、付け替えたらぜひ感想聞かせて >>210
そんなの全部効かないになるだろwww
spyreだって効かないblog山のようにあるわ >>203
機械式のBR-RS305が初めてで、ブレーキが効かないっていうのは何と比べてなのか他にvブレーキしか乗って無いからピンとこないんだけど、vブレーキと比べてなら確かに止まらないと言えるかな。 既にスパイアー持っててフラバで引きたいならclarisかsoraのレバーあるやん >>209
フェードには効果はあるよ！
要するにパッドってことなんですね！ >>212
背中を押してくれたのいいけど、そのまま崖から突き落とされた気分だな。（笑） フラットバーなら油圧にしてしまった方が安いまである >>210
だめなやつ列挙キボンヌ
>>214
HY/RD系なら油圧に行っちゃいますね。
力説ありがとうございます！
>>216
機械式でも割りと効くって評判のRS305がVブレーキ以下って（笑）
放熱フィンパッドついててもレジンしかないからメタルパッドならガツンと
効くかもですね。
貴重なご意見ありがとうございます！ 油圧は油漏れが瞬時に分からない
一方機械式は、ワイヤーが切れる事で、誰もが分かる。
整備性の観点から機械式のが一般でも直しやすいし、時間も掛からない。
MTBで山行くなら油圧のがいいんでしょうけど、街乗りで油圧までいらないよ。
総合的に判断して、機械式が優位。 >>224
「キボンヌ」なんて時代錯誤も甚だしい言葉を使用するあなたにはリムブレーキがお薦めです。 >>224
サイクルショップにウザがられているやつだろ
おまえにはローラーブレーキがお似合いだぜ >>227
ローラー（ドラム）ブレーキ最強説
どんな自転車でもディスクブレーキ搭載だとかっこ良く見えるから盗人のターゲットになりやすい。
駐輪場に自転車置いたら、ディスクローターが曲がってないかずっと気になる。
（他人の自転車を蹴っ飛ばしてかき分けて自分の自転車を出すバカモンがいる！）
ディスクローターの洗浄が面倒
ブレーキキャリパーを定期的に洗浄しないと、片側のピストン動作不良になる。
（油圧限定）
ローラーブレーキは密閉されているから、汚れやディスクローターの曲がりを気にしなくていい。
（もちろんある程度の定期的なメンテナンスは必要）
ローラーブレーキ前輪はほぼすべてハブダイナモだから、ラージフランジでホイール強度高くすることができる。
（個人的にハブダイナモは最高速が伸びないからイヤ。）
ローラーブレーキは見た目地味だから盗人のターゲットになりにくい。＾＾
急な下り坂でもローラーブレーキでもまったく問題ない。
>>227 ローラーブレーキをおすすめするあたり、あなたは天才ですね♪
感謝！ 俺もこれ考えたことあるけど、スポーツ車に採用されない理由は重さ？ 最大の問題は、9速～11速の対応のローラーブレーキ内蔵フリーハブがないことですな～ >>229
ママちゃりと一緒だからダサからじゃない？（笑）
ローラーブレーキスポーツハブを熱望するものである！！ >>231
タイヤ、チューブ交換の時のホイール脱着の面倒くささだけが弱点だよなぁ 廃盤なんだろうけど、FH-IM70が10sまで可だったよね。 FH-IM70自体は現行品だよ
マイナーかつ高価で手を出す人が殆どいないのと、流通量が少ないだけ
2019-2020 SHIMANO Product Information Web
https://productinfo.shimano.com/#/spec/URBAN/FREEHUB%20(Roller%20Brake)?q=fh-im70 スポーツ用の軽量コースターブレーキが無いもんかとは思ったな
ホイール交換が面倒になるからそこも改良しなきゃダメだが
さらに内装変速で空気抵抗最小化になる 何言ってんですかディスク仕様のコースターブレーキハブの話ですよ zoom製spykeコピー品使ってみた
悪くないどころかパッドリターンスプリングがフニャフニャでちょうどいい
ebayかaliで前後セット30ドル以下だから
文句はない >>240
てこ比は現行シマノ基準のみ？
エルゴパワー用に使う場合ワイヤー固定位置を変えないと無理かな >>240
それはよさそうだね！
パッドはどこの？
インプレもよろしく～ SPYRE SLC のパッドをシマノに変えても、ベスラに変えても全然効かないんだけど原因はなんでしょう
片輪フルブレーキをかけても漕げてしまう。雨の日は鳴きが凄いし止まりもしない
ロックするほどかけたいのに、こんなもんでしょうか >>243
ローターにオイル着いたとか純正のままとかじゃ止まらないよ SPYREはパッドとローター両方替えないとまともな議論が始まらないってやっぱり終わってるよな
それもう別の機種だろw
初めからシマノにすりゃ普通に利くのに吊るしの自転車に付いてるのが安いからかこのOEM版のーＣのついてる奴 >>244
ローターはシマノのSM-RT54と、Duraace SM-RT900の両方で試しましたが変わらず。
ググってもSPYREは"ロックするほどではない"って意見が散見されるのでこんなもんなんですかねえ SPYREオリジナルで半年ほどマメに山を走ってたら握力がアップしてて
50kg超えたら楽に利くようになった
利きづらいのも悪いことだけでもないんだと思った 今はSTIで引けるポストマウントだとあんま選択肢ないんだよね
理想はBB7だけど少々お高い
知り合いから完成車外しを安く譲ってもらったから
ヘイズからスパイアーに変えたけど
制動力はヘイズの方がある
メンテのしやすさもさほど変わらん
ワイヤーいじらない分スパイアーの方が微調整は楽なくらいか
でも見た目気に入ってるから多分使い続ける >>249
ローターは何が良いでしょう？
ググってもワイドローターでメタル対応なのが出ないんですよ／(^o^)＼ SPYREにシマノのレジンパッドと安いシマノローターで余裕でロックするけどな。 >>252
シマノでワイヤー引きで対抗ピストンのがあればな。 >>246
ならパッドとローターがちゃんと平行になってるか確認してみ?
パッドとローター取っ替え引っ替えしても取り付けがちゃんとしてなきゃ意味ないよ 公式ではナローだけどSM-RT70は普通にワイドサイズだよ >>246
おれは軽く握ってもロックできるから、ワイヤーのルーティングが悪いのかもな
しかしながら、ひとによって手の大きさや握力の違いがあるから、もしかして手が小っさくて、握力がないひとがspyreの評価を下げているのかモナ >>257
2年前以上の計測だけど左が50で、右が46くらい
ちな右手は落車で手のひらの骨折をしたのが原因で、ちょい低い
数字も当時のデータなんで、今はもう少し上がっていると思われ
ただ、リーマンは握力なんてはかる機会はゼロなんす シマノはナローとワイドの組み合わせは使うなって言うくせに
MTBのブレーキであるBR-575とかワイドパッドなのに、メタルパッドを使う場合はナローローターのSM-RT98とかと互換性有りになってるし謎だ >>258
㌧なるほど。今の自分とほぼ同じだ
大抵の男性は40そこそこ女性は30とかを見積もっとけばいいのと違うかな どうしてメタルはナローローターでないといけないの？ >>261
メタルパッドにナローローターが必要ではなくて、メタルパッドはローターへの攻撃性が高いからそこを考慮したローターを使うってことじゃね？ >>261
ワイドのメタルパッドはある(E01s)のにメタルに対応したワイドローターが無いんやで >>263
んー。。
ワイドとナローってローターの幅の広狭かな
てことはメタルだと利きすぎるから接触面積が小さくて十分だから狭いナローでいいってことなのかな 全部のナローローターが使えるってわけじゃないよな？
上で出てたSM-RT70とかSM-RT900のナローローターはワイドパットだと干渉するから使うなってシマノの互換表に出てたはず。確か。たぶん。
ショップブログで見かけたSPYRE＋ナローローターの組み合わせはどこの店もアルテグラグレードまでだったわ Lanxie Jieke Sports
のパッドってシマノと互換性があるの？ 大は小を兼ねるてわけじゃないのか
ローターの幅が広いとなんで干渉するのかわからん ステンレス一体のローターはいいけど
スパイダーアームが別体のローターで接続が外まで来てる形のは
接続部でキャリパーに接触する可能性はある ローターの素材そのものとの相性はどうだろうか
ワイドローターはレジンパッド用つまり柔らかく作ってあっるから、メタルパッドを当てたら表面のアルミがすぐ削られ地金のステンレスが露出するとか >>270
表面がアルミなんてローター存在するの？ いや、SM-RT70とSM-RT66を比較して貰うと解るけどSM-RT66にワイドパッドを使うとアームの細くなってる部分まで削れて磨耗した時の強度が一気に落ちるのよ。
SM-RT70はワイドパッドでもそこまで下側を削ってる訳じゃないから普通に使える。
因みに、自分の持ってるブレーキパッドの高さを見た所
M06Ti:13.5mm、SM-RT66の制動面14.0mmとほぼ近似。
M08(現行で言うB01S):15.2mm、SM-RT70やSM-RT81の制動面15.0mmを若干オーバーするけど近似 >>272続き
オマケでJ02Aが14.0mm、H03Cが13.0mm、M01が15.5mm
パッドの形状やローター径ではみ出したり内側にギリギリ収まったりが有るけど、シマノセンターロックのローターはナロー用と言いつつ実はワイドに対応してる。
誤送信による連投ごめんなさい。 >>272
>SM-RT66にワイドパッドを使うとアームの細くなってる部分まで削れて磨耗した時の強度が一気に落ちるのよ。
そこも表面はアルミじゃなくてステンでしょ そうだけど細いところが削れたら折れやすくなるだろ？ マウントにシム入れてパッド位置調整したらエエ話ちがうか？ やっちまった
hyrdってカンパじゃ上手く引けないのか
どう調整しても無理なわけだクッソ シマノワイドメタルパッドのE01S対応ローターって62と64じゃないのか？
62はもう生産されてないようなので互換表は見つからないが62はメタル対応だしパッド接触面がワイドの形状だ
後継の64で使えなかったらブチギレ案件やぞ >>283
ローターの外周まできっちり使えるからエエで
厚みチェックも捗る
パッドの余りは削り落とす手間あるけどな >>278
えー！
こんなんでテコ比変わるの！？(;￣Д￣)
ちょっと怖いけどダメ元でやってみるわ
ありがとうw >>282
ワイドパッドはやめといた方が無難。
後はBBBとかHayesとかマグラとかHOPE辺り。
センターロックならSM-RT70が使えるけどね。 >>286
なるほど～ RT66の効き自体はどうですか？ >>288
極普通
RT66にワイドパッドを使うなら定期的にクラックが入ってないか点検だけは欠かさないようにね。 >>289
へ～、というとRT86はそんなにいいんですかね？
ナローパッドにします！ 規格上はそうだけどやったら何がどうなるからまずいの？
別にいいのと違うかと 減りが早いならまだいいけど、アームや取付部の強度がメタルパッドの効きに耐えられなかったら悲惨だな 大丈夫だよ使えるよってレスついたら使う気なの？まじかよ。
メーカーが絶対使うなと明記してる組み合わせだぞ。使ったら不具合が起こるんだぞ。最悪死ぬんだぞ。
試そうって発想がもうありえない。軽自動車に軽油入れるクラス。
目を覚ませ。お前がやろうとしてるのは自殺と同じだ。 そもそもレジンだとききが甘いからな
同じ機械式でもロードになるとレバーの関係かしらないがガツンときかない パッドがレジンだったらメタル兼用のローターよりレジン専用の方が効くのかね？ >>298
パッドなしで握るとキャリパーのボールベアリングが可動域超えて外れる不具合が改修後モデルのはずなのになったから
あれになって下りでブレーキがロックして戻らなくなった体験のが怖かったわw >>301
ソレと同じ位危険な事なんだよなぁ･･･ >>302
理由があまり言われないけど要はメタルだと柔らかい？レジン用ローターが削れすぎるせいなのかな？
大は小を兼ねる的にメタルでもレジンでも使えるローターを1モデル出しておけばいいと思うけどなんでレジン専用の柔らかい？ローターを別に作ったのだろう セミメタルのパッドならローターへの攻撃性はメタル以下レジン以上位だしそれにしたら >>303
恐らくだけどメタル対応ローター＋メタルパッドとの制動力の差を埋める為じゃないかなと。
ドライコンディションに限ればコレでも良いジャンって程度には効くし。
コミューター用なら実際問題が無い組み合わせだと思うし。
ただ、レジンパッド用ローター＋メタルパッドは磨耗速度が速すぎて最悪走行中に割れる。 >>303
レジンパッド＋メタル対応ローターだと効きがイマイチだからだよ
パッドの種類に応じて最適化されたローターを出したってことだ ここの書き込み観てたらやっぱりディスクは手間も金も掛かるんやね。
カンチやvブレーキが使いやすいちゃう？ >>308
ローター分の金は余計にかかるよね。ホイール寿命は延びるので結果的にお得だが。
パッドクリアランス調整に手間がかかるのはリムブレーキと一緒や
パッド交換もローター交換もポン付けで終わるからディスクの方が圧倒的に楽やで
機械式ディスクで一番手間なのはローターとパッドの互換性チェックや
だいたいの場合ブレーキ本体はシマノ以外の社外品を使うことになるから。
シマノのボケが無駄に種類出してるくせに機械式対向ピストンを1つも出さないからこんなことに >>305
摩耗が早いのね㌧㌧
>>307
レジンパッド&メタルローターが微妙なのか
案外難しいものなんだな㌧㌧ >>309
仕方ないね。シマノ的にはメカディスクはオワコンだから。 >>309
油圧対向をローエンドから出した方が格安で生産出来るのだから仕方ない
微妙な機械式でハイエンドを作って、完成車採用で他のメーカーとシェア争うよりも
良いんだから当たり前だ
無駄に種類出すのなんかやめる=機械式やめるだから 油圧を安くやるなら整備もできないおっちゃんでもポン付けできるくらいにしないとな
オイルこぼすの前提で空気も抜いてって大変すぎる ブリード済みのが前後合わせて一万で買えるよ、オイル交換なんてしなくてもヘーキヘーキ >>278
動画の通りにしたら全て上手くいったよ
亀でスマンがありがとう ∧_∧
⊂（#・ω・） < ご家庭にバイス台はない！
/ ﾉ∪
し―-J lll l
人ﾍﾟｼｯ!!
＿＿
＼ ＼ こちらがどこのご家庭にもあるバイス台と油圧プレスです 家に巨大なボール盤とかあって邪魔だったから全部捨てたけど
今ごろになって後悔してる ∧_∧
⊂（#・ω・） < ご家庭に金ノコははない！
/ ﾉ∪
し―-J lll l
人ﾍﾟｼｯ!!
＿＿
＼ ＼ サンダーとエアコンプレッサーエアインパクトレンチくらい持ってる
よね？ TPR HY/RD の調整が難しい。どうやっても擦るんだけど。これどうやんの？
ディスクローターはシマノ製使えんのかな >>325
＜正当な対策方法＞（>>326と同じと思う）
1.キャリパー取り付け台座をフェイシングして、取り付け穴（2ヶ所）周囲の平面を出す。
2.1の実施により生じる、取り付け穴（2ヶ所）相互の段差をなくすべく、キャリパーと台座間にスペーサー挿入。
＜邪道な対策方法＞
1)使用するローター径よりワンサイズ小さいローター用のマウントアダプターを使用する。
2)マウントアダプターとキャリパー間に「適当なスペーサー + 球面座金（bb7用などを流用）」を挟んで固定。
上記2方法でパッド隙間とローターの平行は出せるはず。
それ以外の要因としては、
・ローターが曲がっている。
・TPR HY/RD のピストンが片側引っかかって戻りきっていない。
等が考えられる。 台座に手を入れるのはいいけどエンド精度と台座そのものの位置不正が気になってしょうがなくなる
何が言いたい、って球面ワッシャーが素晴らしすぎる！ >>327
ありがとう。
フェイシングはやり方が分からないので、調べてからやるかどうか検討します。
ローターを見た感じ曲がってる感じは無いかな。
疑ってるのはパッドが戻りきってない事。
キャリパーを取り付ける前にパッドを広げるんだけど、その時は接触しないように出来るが、
その後、ブレーキをニギニギすると擦ってしまう。
フロントはギリギリ擦らないように出来るからリアも出来ると思ったんだけどな。 パッド外したらピストンが片方しか動いていませんでした。
初期不良でしょうか？ >>330
買ったばかりなら、初期不良でしょうね。返品、または交換した方が良いです。
TPR HY/RDは、使用しているうちに、片側のピストンが動かなくなる不具合が多発している事が分かっています。
使用車種がstiレバー等で、対向ピストンが良いなら「spyer」（細かくは、stiの新旧で相性がある。詳細は知ら
ない。）があるけれども、別の問題として引きが重いと感じる人が多数いると判明しています。
フラットバーハンドルで対向ピストンが良いなら「spyke」または「spyer」とブレーキレバーをスピードダイヤル
7の組み合わせが不具合がないです。 >>325
HY/RDにシマノのワイドローター付けてるよ
パッドもシマノのレジンパッドB01Sにしてる >>329
油圧はメカと構造が違うんだから当たり前。 車の油圧ディスクブレーキだってパッドが戻るようには出来てないのにこいつ何言ってるんだ？ >>329
フェイシングは工具高い&一台に一回だからショップに投げるのが一番良い。 とりあえずシマノの機械式で代用します。
高いのに初期不良掴むとは思わなかったわ >>314
整備でき無いおっちゃんは機械式でもでき無いから店まかせだよ
ロードは辛いが今のシマノのMTBのはそれなりに整備できる人なら難しく無い >>338
動く方押さえて動かない方を無理やり動かしてみる
ピストンがこじれてるだけならこれでなおる
ダメならエアかみの可能性あるのでエア抜き >>340
trpのhy/rdでエア抜きなんてできるの?
エアが混入する要素も無さそうなんだけど アウターシース交換しようとして
アウターケーブルにブレーキワイヤー通したままチョッキンしちゃった
再利用できねえ >>341
trp用のアダプターあればできるってか使ってればオイルは劣化するから交換はしないといかんぞ
ふつうに使ってエア混入は考えにくいけど、そもそもは工場で充填してるわけで、
新品時から挙動がおかしいなら最初からエア混入してることはあり得る 初めてbr-rs305の調整やってみた
リア車輪側のパッド調整ネジに六角入れたら
回すスペース無くて何度も外して面倒くさい
この為だけに長いの1つ買うか >>345
それなー
おれもショートしか持ってなかったから、ロングのセット買ったわ
尼でホーザンのセット買えば二千円しなかったし
ショートはPBだけど、ロングはパッドの繰り出し調整にしか使わんからケチったw >>346
近所のホダカで500円くらいの1本買ってきたわ
セットで買うと他の使わなそうだし
なぜかデジタルトルクレンチまで買ってしまったが…
メンテ頑張れ頼むぞ俺… HY/RDの対向ピストンって正常時は両方同じくらい出るものなの？ HY/RDは金属製の対抗ピストンが砂などを噛んで傷ついて動きが渋くなったり片効きになる。
ピストン取り出してピカールで磨いて復活はできるけど、しばらくするとまた同じ状態。
グラベルで使用していたからメンテ頻度と難度が面倒臭くて油圧に行った。 それHY/RD特有の問題なの？
HY/RDが砂を噛みやすくピストンに傷が入りやすい設計なのか知りたいな
金属+対向なら油圧全てに当てはまると思うんだけど >>351
構造によるとしか。
HY/RDはオイルシール？ゴムパッキンが奥まったところについていて厚みも薄かった。ピストンとキャリパー本体の金属同士が擦れている部分が多くて遺物の混入で傷付き易いのではと推測、個人的な経験からです。
砂、海辺のようなサラサラした場所や伊豆大島の裏砂漠を走った後にピストンが動かないまたは渋くなっていた。
ピカールで軽く磨くというのもここで教えてもらった。
開口部にシールがあって遺物を削ぎ落としたり、ピストンの動きに合わせてシールのヒダが大きくて動くような構造だとまた違うかもしれない。 どれもばらしたことなんてないよ。
ピストン取って中見て対処したらら正常に動くから、これが原因じゃないかと思っただけだよ。
だから違う構造だとまた違うんじゃないってだけ。
説明下手でごめん。 >>352
ピストン構造自体は他の油圧と特に変わらんね
精度が悪い個体にたまたま当たってって感じなのかも
しかしピストンの構造って単純で、あれで良くオイル漏れとか起こらずに動いてんなとは思う 俺のHY/RDも擦らないようには調整はできるけど片効きだわ。
おそらく買った時からそうだったような気がするけど、もう２ヶ月くらい使ってるから返品、交換もできん。>>340のやり方試してみるわ。
それよか聞きたい事あるんだけど、HY/RDに付けられるナローパッドってある？
ワイド、ナローなんてあるの調べきれなくてローターをSM-RT800 にしたんだけど、ブレーキ時に放熱フィンにまでパッド面が当たる。 >>356
無いはず。
ナローパッドのG01AとG04Sの両端1㎜削ってつけてる奴もいるらしいが。
フィンに被ってるだけで当たってはいないんじゃない？ローターが歪んだならどうなるか分からないが。
ツールドフランスでspyreにSM-RT800使われてるからHYRDでも平気ちゃうか。
ttps://www.cyclowired.jp/news/node/304049 >>357
やっはないのかー・・・
今確認してみたけど放熱フィンには今のところパッド跡付いて無さそうだからこれで運用してみるか。ありがと。 >>358
フレームにキャリパーを取り付ける面にワッシャー噛ませて少し外周方向にオフセットさせてみたら？ https://www.amazon.co.jp/B0728KZC4S/
以前コレが使えると言ってた人がいたけど本当かどうかは試してないから知らない >>359
なるほど。フロントはそれでいけるかもしれないけどリアがキツそう（俺環境だと）
でもアドバイスありがとう
>>361
HY/RD純正のパッドと比べてみて確かにパッド面自体は小さいね（縦方向に）
安いし試してみるか。 ブレーキレバーの遊びを少なくしたいんだけど
ディスクをはさむところをワイヤー引っ張ったり部品のねじ閉めたりで隙間少なくしても
それでも結構な遊びがあるけどどうやって調整したらいいの？ >>363
お前の腕じゃどうやっても無理だから店に持っていけば? >>363
デュラエースワイヤーとか最上位のワイヤーに変えてみれ
延び分の調整とかせんでええから適当でもきまるようになる
店で買ってそこで調整してもらうのが確実だが >>363
どこのメーカーのどんなブレーキか書かなきゃエスパーしかレスしてくれないよ 中古で買ったMTBにBB7ってのが付いてるんだがどんなもんよ？
クソなら捨てて油圧に変える。 硬くて安いブレーキアウターを探してるんだが
ＪＡＧＷＩＲＥあたり？ それめっちゃ良いの知ってるが欲しいのはフロント用1m１本だけなんだわ
切り売りでもいい Spyreにメタルパッドつけてみたんだけど半端無いな。
軽いタッチで低速でもジャックナイフになる。
重量も軽いし完全に油圧の上位互換やん。
油圧押しのシマノの方針は失敗なのではないかな シマノはフィンつけて冷却してレジンでもフェードしないとかやってるけどそれなら最初からメタルでええやんけ >>379
spyreの最初からついているやつやん
レジンより効かんから、いらん ケチ臭い話だけど高いローター使ってると摩耗気にしてレジンパッド使っちゃうな
ちゃんと調整してればメタルもレジンもドライ環境ならそんなに変わらんし >>378
レジン好きって音鳴りがしにくいって評判に騙されとる連中やろ
メタルの方が静かやったわ。雨天でもな。
コントロール性能が高いとか言うけどそれ効いてないだけちゃうんかと どう調整してもレバー深くまで握らねぇといけねぇし、
タッチもぐにょっとしててクソだな。
油圧に変えるわ。 >>375
何本の指で握ってるん？
>>376
パッドが丸いの？ ロードでTRPのSPYRE使ってるのですが効きが安定しません
全然止まらない時もあれば、吹っ飛びそうになる時もある
原因はなんでしょう 調整不良か不具合です、お店に持っていって見てもらいましょう trpのhy/rdってやつ気になるんだけど、馬田売ってるのかな >>393
トラブルが散見されるので、よーくググってから、買った方がいいと思うわ >>396
SPYREはパッドの慣らしが終わるのを辛抱強く待つか、
パッドとローターをシマノに変えたほうが良いので
無難とは一概には言いづらい面があるな。 ローターだけシマノのメタル対応のに替えたら結構効くんでそのままクソパッド使ってますスイマセン… 過去スレに書かれてたZOOMのワイヤー引き油圧使ってる人誰かいますか?
hy/rdみたいに使ってるうちに動き渋くなります? ashimaはねレジンで105ローターだと普通に効くけど水に濡れると盛大な鳴きがブオーてｗ ashimaには他に、オーガニック、セミメタル、メタルがある
これらのレビュー早よ
レジンはどこのメーカーも効かないがな なんや？セラミックやマルチコンパウンドもあるやないけ どのメーカーでもいいんだけとインプレならあんたらの体重と使用状況込みでたのむわ >>407
基本街乗り+ちょい長い下り坂
体重は50~60kg
60~70kg
70~80kg
でよろ シマノメタルよりもvesrahクロスカントリー
vesrahよりもashimaワイヤー引き油圧式ブレーキのpcdに付属するパッドの方がいいって
過去ログに書いてある。
そのashimaのパッドはどんなもんなん？ ベスラ大したことなかったけどな
ローターもSM-RT54以上のを使って大丈夫なのか不明だし SRAMのディスクローターの当たり幅はシマノ互換系のキャリパーとは合わない？ >>411
ホントそうなん？
それよりもashimaのパッドレビュー早よ 無理や。
わいはもうシマノメタルに心奪われたメタラーやから。 寧ろシマノのディスクはメタルパッド意外存在価値無いだろ おう、そこのレジニスト
いいパッドとローターあったら教えてくれよ おれっちはダブルピストニアでワイダーなレジニストやでー コントロール性と制動力の両立を狙ってフロントをレジン、リヤをメタルで運用してるよ なあなあ、ディスクの付く付かないはどこの寸法の数字を見ればいいの？
15年は経ってるMTBだが同じフレームの上級車にはディスクがついてるからディスク自体は付くはずなんだよなあ >>422
いやいや、ありがとう
とりあえずこれを見ながら学んでみるよ ロックを愛するのがメタルバンド。タイヤをロックするのがシマノメタル。
異音が売りなのがメタルバンド。イオンで買えるのがシマノメタル。
おわかりか。 >>427
おまえのようなチャラい奴が出てくる方が面白いw 前側だけなんだけど普段ブレーキレバーを少し引くとディスクをきっちりつかめブレーキが効く。
だけどどういうタイミングかブレーキレバーが完全に引く感じになり、
ディスクもつかめていない状態になる。
何が原因？ >>430
気泡噛んでますわ
ブリーディングやり直しでしょうな >>430
モノは何？
キャリパー側、アームの動きをピストン押し出しに変える部分に何か不具合あるのかも？
危ないし交換でいいと思うよ。買ったばかりならクレームでも。 アウターケーブルがレバーかキャリパーの穴に入ってないときは聞くけど穴にちゃんと収まると引けなくなるんじゃね >>435
インナー固定時に、アウターがキッチリ収まってることを確認せずにインナー固定しちゃうと起きるアレね
アウターに遊びが発生してて、アウター端部が穴のカドに引っかかって経路が長い状態の時にはブレーキが効くけど、
アウターが穴にキッチリ収まると経路が短い状態になりレバー握ってもスカスカになる現象 >>436
そんなインストールをするショップがあるとは思えないけど
購入時期やブレーキの型式も出ないから謎だけど、ピストンを押し出す機構になんらかの異常が出ているような気がする
か、片押しならパッドが摩耗していて、低速なら摩擦でなんとか止まるが、速度が出るとスカスカになるということも
パッドとロータの隙間は適性なのかな ・ ゆっくり引くとアウターが穴のフチに引っかかったままで穴に落ちない
・ ギュッと引くと穴のフチから穴に落ちて効かない
・ タイミングにより効く場合とさっぱり効かない場合がある
って現象によく一致すると思うが
まぁ買った直後とかで、自分でワイヤーいじってないならありそうにないトラブルだけどね （＾＾： どうせ聞いた奴は礼の一つ言いに来ないんだから、真面目に返答するだけ損なんだよな。 いいじゃん、外に出るのも憚られるご時勢で天気も悪くて持て余してんだしさ、話のネタ貰ったくらいの気分で いろいろコメントありがとう！昨日書き込んでから今まで見てなかった。
つい最近ネットで買って自分で調整したんだよね。
たまに短時間しか乗らないから放置してたんだけど危険だなと思って。
詳しい構造とかわからないけどこれは調整の仕方が悪かったの？
インナー固定時に、アウターがキッチリ収まってることを確認せずにインナー固定しちゃうのをやめればいいのかな？ 週末用で自宅から電車で1時間くらい離れた場所にあるから
簡単に調整できないんだよね。自粛中だし。 まず原因がそうかどうか確認しろよと、そうだとしてやめればいいのかなってやめなくていいわけないだろと その程度のやつが自分で組むな
チェーン店なら見てくれるから持っていってちゃんと金払え せっかくみんな真面目に返答してもコレだもんな
最初からガッカリするだろうと思ってたよ。 ashimaのパッドを買ってみたぞ～
効きがいいのはオーガニック<セミメタル<メタルの順だった
オーガニックでも十分だったわな
でも制動力に余裕みるならメタルだな
鳴きは止まる直前にキュッと聞こえる程度
ブレーキはTRP Spyke
ま、オーガニック、セミメタル、メタルならお好みでどうぞっていう感じだな
ashimaは安いし 手持ちのロードバイク2台はともにリムブレなんだけど、足代わりのクロスバイク（700c、Vブレーキ）をふと見てみたら
フォーク先っちょにISマウントがあった
これ利用すれば、フロントをお手軽に機械式ディスクブレーキ化できるんだよね？
可能であればそのうち 「Vブレーキ＋ケーブル」 「ディスクブレーキキャリパー＋ケーブル」 両マウントのクロスバイクにして
ホイールとっかえひっかえしてみようと思ってるんだけど、必要なものは
・ スルーアクスル（12㎜）のディスクブレーキ用700cフロントホイール
・ スルーアクスル → クイックリリース変換アダプター
・ ディスクブレーキキャリパー
・ ISマウント → ポストマウント変換アダプター
・ アウター／インナーケーブル
でオケ？ >>451
グハッ…
ふ…ふ…ふぁーっはっはっはー！（シュタゲ風）
ツッコミ待ちで開けといた穴が早速役立ったぜーっ！
は置いといて、ホイールはセンターロック式で、160㎜ローターも追加させて頂きますぜ
>>452
リアはリムブレのままでオケと思ってますよ >>453
なんかドッペルギャンガーの折りたたみとか、安いクロスかロードで前ディスクの後ろリムブレーキってあったけど、
なんか中途半端でイマイチだったよな。 >>455
それはそのレベルのブレーキが付いてたって話じゃねえの？
少し違うけど、昔買った完成車がほぼ105だけどブレーキキャリパーがテクトロで、
乗って帰る途中に店に戻って105に代えたの思い出したよ >>450
ブレーキキャリパーを付けたままリムブレーキ用のホイール付くのか？スポークが当たるんじゃないのか？ >>457
ディスクブレーキ用ホイールはハブ左側がローター分追い込まれててそこにディスクブレーキキャリパーが付いてるってこと？
逆を考えるとローター分追い込まれてないリムブレーキ用ホイールの左スポークは、ディスクブレーキ用ホイールより
外側に張られてるってことだよね
考えてなかったけど、当たる可能性十分にあるか
↓
今クロスバイク見てきたら多分バッチシ余裕でした、ホッと一安心（まだ全く出費してないけどｗ） >>456
既存のフレームにフォークだけ変えて、
「ディスクブレーキ採用!」ってキャッチコピーで売りにしてたんだけどさ、
フロントだけ採用してそんな事言われてもねぇ。
安くバリエーション増やしたいだけのが見え見えだったんだよ。 今でも平均以下のグラベルバイクにはtechtroのSPYRE -Cが付いてる
あんな酷い物を懲りずに付け続ける海外メーカーは初心者を舐めてるよな >>461
SPYREは知らないがSPYRE-C(OEMの似て非なる別物)は悪いでしょ？ アマゾンでの買物と同じく中華製は品質のバラツキが大きい
だからアマゾンの不良品報告が一部なのと同じく、要は検品が甘いからたまにハズレを引きやすい
OEMは正規品の台湾品じゃないから余計にハズレを引きやすい >>463
ふーん、そうなの？
うちはSPYREもSPYRE-Cも使ったけど
どっちも変わらなかったから。 SPYKEコピーのZOOMも当たり引けば文句ない
アマレビューもないけど全然売れてないのかね >>460
Spyreはashimaのオーガニックパッド付ければチョー幸せになれる！
いっぺん買ってみ Spyreネタに割り込んで申し訳ないっす、450です
700Cのクロスバイク（Vブレーキ、フロントのみISマウントあり）のお手軽ディスクブレーキ化を
こんな構成で、と思ってるんですがどうでしょう？
・ ホイール ： シマノWH-RS171-CL-F12-700C
・ スルーアクスル → クイックリリース変換アダプター ： 良さげなヤツ
・ ディスクブレーキローター ： シマノSM-RT70 160㎜
・ ディスクブレーキキャリパー ： BR-M375
・ ISマウント → ポストマウント変換アダプター ； シマノSM-MA-F160 P/S
・ アウター／インナーケーブル ； 良さげなヤツ
こんなところで行けるんじゃないかと思うんですが、
・ ロードの油圧を前提にしたローターとMTB向けのディスクブレーキキャリパーの組み合わせ
・ BR-M375使うくらいならやめた方がいい？
この辺りが気になるところでもありますが何か変えた方がいい点とかありますか？ >>469
リアホイールにカセット付けるアレでいいんだよね？ 持ってる持ってる >>468
＞SM-RT70はそもそもMTB向け
ええ！？Σ(;￣Д￣)
やっちまったか…orz こういうのって、現物見て判断する必要があるから
まずは相談しやすいショップや友人を見つけるところから始めたほうがいいと思うんだけどね。 >>467
提案が2つあります。
・元々Vブレーキだったとすると、ローター径φ160㎜だと「効きが悪い」と感じる可能性があります。（わたし
の場合は、そうでした。）ローター径φ180㎜の方が無難では…。（わたしは、SMRT-66M,67Mを使用してます。）
・「お手軽ディスクブレーキ化」というのが、油圧式よりメンテを簡略化という事であれば、「TRP SPYKE（対向
ピストン、Vブレーキレバー対応）」の方が、後々のメンテを簡略化する方法があります。
1)使用するローター径よりワンサイズ小さいローター用のポストマウントアダプターを使用する。
2)マウントアダプターとキャリパー間に「適当なスペーサー + 球面座金（bb7用などを流用）」を挟んで固定
する方式にする。
上記2方法を行うとパッド隙間とローターの平行は、ブレーキレバーを握った状態で、キャリパーをマウント
アダプタ―に固定するだけで自動的に出るようになります。
続く 続き
具体的な設置方法としては、
イ）ブレーキレバーからキャリパーまでアウター、インナーワイヤーを設置する。まだ、インナーは、キャリパ
ーに固定しない。キャリパーも緩く固定するだけ。
ロ）キャリパーの左右のピストン初期位置をアーレンキーで全開からアーレンキーの角度で180°程度狭める。
ハ）ブレーキレバーとハンドル間に板厚20㎜ぐらい（好みで増減可）の木材を挟んで、クイッククランプ等で
固定する。（これは、握り切った時に、レバーがハンドルと接触しない様にするため）
ニ）インナーワイヤーを「インナーワイヤープライヤー」で目一杯引っ張った状態でキャリパーにアーレンキー
で固定し、引っ張った状態のまま、キャリパーをマウントアダプターに固定する。
ホ）ブレーキレバーと木材を固定していたクイッククランプを外し、タイヤを空転させて、ローターがパッド
に擦っていないか確認し、擦っていたらアーレンキーで左右のピストン初期位置を均等に少しづつ広げ、
摺動音がしなくなれば完成。
ヘ）使用していてパッドが減ってきたら、アーレンキーで左右のピストン初期位置を均等に少しづつ狭める。
ケーブル類：アウターは、シマノの標準的なやつでも大丈夫ですが、インナーワイヤーは、テフロン加工してある
物にした方が良いです。「BBB BCB-20」が、値段の割に滑りが良いです。 >>473
わぁ、詳しくありがとうございます
今回いじりたい対象はVブレーキのクロスバイクなんですが、クロスバイクは足代わりで基本はロードなんですよ
で、下り坂や雨天でデュアルキャリパーブレーキと機械式ディスクブレーキがどれだけ違うかを 『 実感したい 』 ってのが詳しい狙いです
雨の日に試乗させてくれる自転車屋もないだろうし、知り合いも皆ロートルなのでキャリパーばかりで （＾＾；
テスト導入の意味合いが強く金掛けずにやってみるってのがメインです
なのでローターは、ロードのフロントに標準的な160㎜でいきたいですね
ブレーキキャリパーも、テスト導入のために TRP SPYKE はちょっと勿体ないかな、と
けど気が変わって 「ディスクいいじゃん！ クロスバイクはこのままディスクで行こう♪」 ってなるならそれもありかな、考えてみます
あと、ローターとキャリパーの平行出すのって大変ですか？
Vブレーキ他でもアタリを出すのに球面座金が使われてるし、キャリパーの位置決めもどこかで使ってるだろうとは思ってましたが
別途用意することも考えに入れとく必要ありそうですかね
ワイヤーについてはケチって重くなるのも悔しいのでグレード高めのを使う予定です
馴染みの自転車屋で少し話しましたが全部店任せにすると工賃バカにならないようだし、自分で苦労して組んで仕組み理解しようとも思いますが、
まぁ正直なところ、自前で仮組みしたもののキッチリ調整できず、自転車屋に最終調整して貰うことになるだろうと思ってます >>475
そんな金かけなくても、機械式ディスクブレーキはリムブレーキより確実に効くから
そんなテストしても、Vと共用の弱々しいかもしれないフォークでまともに効くか疑問だし
やらんほうが絶対いい >>475
そういう相談を遠慮なく出来るのが「馴染みの自転車屋」じゃないの？
自分でやろうとする人を応援し、アドバイスが出来るのがいい自転車屋だし、
そういうお店で部品を買ったりして少しはお金を落としていくのがいいお客さんで、
そうやって信頼関係を築いていくんでしょ？
「馴染みの自転車屋」よりここの見ず知らずの人間を信用する神経がわからん。
だって俺がデタラメ書いても責任追及できないでしょ？ >>475
返信ありがとうございます。
ローターとキャリパーの平行を出す件ですが、先ほど紹介したのは、所謂邪道で、自転車店で施工してもらうので
あれば、「取り付け台座のフェイシング」をすすめられると思います。
「取り付け台座のフェイシング」
1.キャリパー取り付け台座（今回だとIS台座）をフェイシングして、取り付け穴（2ヶ所）周囲の平面を出す。
2.1の実施により生じる、取り付け穴（2ヶ所）相互の段差をなくすべく、キャリパーと台座間にスペーサー挿入
する。
ただ、結構お金がかかる事なので、DIY的に簡単な邪道方式を説明しました。
また最終的に片側ピストン方式だと、パッドとローター隙間にライトを当てながら目視で調整するか、もしくは、
固定ピストン側のローター面に0.2～0.3mm厚のテープ等を貼って、その面を証として調整して、最後にテープを
剥がす方法などがありますが、結構、試行錯誤になりやすく、面倒なので、簡単な方法を紹介しました。 >>478
詳しい説明ありがとうございます
確かにISマウントがキッチリ精度出てるとも思えませんからね
リムブレーキ（デュアルピボットキャリパー）と精度が1桁違うから面倒なんですね
＞固定ピストン側のローター面に0.2～0.3mm厚のテープ等を貼って、
メモっておきます ＾＾
>>476
弱弱しいフォークではないんでご心配なく
まぁあちこち見れば機械式ディスクブレーキの方が効くってのは分かるんですが、
実感したいってのと、自前でやればディスクキャリパー・IS→ポストマウント変換・ケーブル類のロスだけなんで、
であればやってみたいってお年頃なんすよ
>>477
店によって情報の差、技術の差があるのは、ちょっとWeb覗けばいくらでも出てくるでしょ
馴染み ＝ 全面的・完璧な信頼、じゃあないと思うんですがねぇ
で、ここでデタラメ書かれたとしてそれを真っ正直に信じちゃう人っているんです？ 平行だしなんてそんなやる前から気にするもんでもない
そもそもブレーキキャリパー側のボルト穴もそれ用にガバガバにしてあるだろ 握りながら締めるってよく聞くけどそれで一発で平行になったこと一度もないわ俺 >>480
だよねｗ
それより自分で作業とか試行錯誤とかに否定的な自転車乗りが少なくないのに驚いた
これも時代なのか、メンテやパーツ交換店に丸投げなんかねぇ？ >>481
俺もだ
最終的には目見当でボルト位置決めてる >>482
ディスクリヤブレーキが効きすぎで使いにくいというので
パッドの表面積をやすりかなんかで削って減らせ
と言ったらぐちぐち言い出す奴とかな
シマノ推奨の互換性とかも聞いててウザくてしょうがないわ >>481
紐にしろ油圧にしろケーブルに掛かる力に対してローターが軟すぎるからね 本当に自分でやる気があるやつはこんな所で質問しないで手を動かしてるよな。
出来ない言い訳を探しに来ているだけ。
だから真面目に答えるのなんてバカバカしい。 >>487
だから真面目に書いてないんだから、真面目に受けるなよ。 >>489
言われてみれば、俺の周りは友達も親も何人も早死にしてるな。
お前は死なないように気をつけろよ～ >>491
俺と友達になってよ～w
どんどん死んじゃって寂しいんだよ～w >>467
要は、スルーアクスルのホイールを普通の9mmクイックフォークに付けてISマウント
をポストマウントにしてM375ブレーキ付けたいってことだろ？
じゃ、まずホームセンターに行って内径10mm外径12mmのアルミパイプを買う。
それを10センチにカットする。
次に重力技研でdt swissの9ミリスルーシャフトを買う。
クイックがついたやつ。
この9ミリスルーシャフトにカットしたアルミパイプをハメるわけだが、当然
スカスカなわけだ。
ダイソーくらいあるよな？
そこで厚手アルミテープを買って9ミリスルーシャフトに貼り付ける。
貼り付け方は、1ヶ所だけ厚くならないで均等な厚みになるようにする。
どうやるかは考えてくれ。
アルミパイプがキツくハマるようになるまでスルーシャフトに貼り付ける。
それでスルーアクスルホイールを付けられない問題は解決だ。
ここまで出来たらもう8割り終わったも同然！
ISからポストマウント変換アダプタは腐るほどってかSpykeについてくるだろ？
M375はガッカリするからやめておけ！
その金をSpyke買う軍資金にするべし！
Spykeは絶対効くから安心しろ！
ローターは必ずシマノのIce-techにすること！
大抵のショップは最初のスルーアクスルホイールのところが出来ない
てかやりたがらないところがほとんどだろ？
「そんなこと言われてもわからないし、てきないなー」なんて門前払いくらうかもな！ >>495
スルーアクスル→クイックリリースの変換小物ってネットでフツーに売ってねぇか？ 普通に売ってる。
15→12とか15→9QRとか12→9QRが普通に出回ってるだろ。
15→9TAや12→9TAは流石に無いけど。
個人的に15→9TAが欲しいが個人なんでコストとか考えると中々手が出せない‼️ ashimaのオーガニックパッドは他のと較べてどうなの？
もう一人くらいこのパッドいいよって人いないかな？ 自分で買って試してみなよ
人のレビュー幾ら聞いてもその通り感じるとも限らないんだし >>495
SPYKEはパッドもシマノにした方が良いよw ブレーキかけるとダダダダダダって細かい振動が来るんだけど
パッドがヘタって来たのかな… >>503
パッドにゴミが食い込んでいるんじゃね？ >>505
なかなかどのレスのどの部分か分かる歳の人も少なくなったと思う
この前BSでやってたけど >>506
リメイクされたり連続ドラマでつい最近やってたぞw FINISHLINE ディスクブレーキクリーナー | FORTUNEBIKE BLOG
https://ameblo.jp/fortunebike/entry-12597970074.html
https://stat.ameba.jp/user_images/20200518/22/fortunebike/8a/34/j/o4032302414760829694.jpg
待望の入荷品！
フィニッシュラインのディスクブレーキクリーナーです。
バイク、自動車などに使用する前提で販売されているブレーキクリーナーやディグリーザーなどは
ディスクブレーキのパッドに ”直撃ぶっかけ” するとブレーキの音鳴りが消えないどころか爆増して再起不能になることがあります。
ャoイクやったらャCケたのにといｂ､声を聞くことｂｪありますが質覧ﾊの重いエンジャ燈tきの乗り物ｂﾌパッドは自転試ﾔよりデカイでｂｷし、
摩擦熱の発生で一部の有機溶剤の揮発が促進されただけで攻撃性が無かったわけではないはずです。
自転車用ディスクブレーキのパッドにはレジンなどの樹脂成分が配合されているため、
アセトンやその他の有機溶剤がそれらを攻撃し、溶剤に侵された樹脂類からは油が抜けるため劣化することがあります。
どうにもこうにも解決しない音鳴りの理由のひとつです。
またディスクブレーキのキャリパーピストンはゴム製のパッキンによって、オイルが漏れないようにシールされつつ、ピストンの動作を安定させています。
ここも非常に精度と安定が要求される部分なので有機溶剤での劣化は絶対に避けたい部分なのです。
とはいえ、「汚したかもしれないから、チャチャッとなんとかでけへんものか」と思うのが人情というもの。
そして、ついにわかりやすい商品の入荷でございます。
Finish Line - Bicycle Lubricants and Care Products - Bicycle Disc Brake Cleaner
http://www.finishlineusa.com/products/bicycle-degreasers/bicycle-disc-brake-cleaner
How To Stop Brake Squeal - Bicycle Disc Brake Cleaner | Finish Line - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=QJUeHUSZfoA エントリーのクロス向けもシマノは油圧にしていくのかな？
自転車屋はホースの長さ調節せずポン付けか >>517
実際そうじゃん、br-mt200
で、完成車のクロスバイクはホース長めが多くて、タッチがイマイチになってますやん
たまたま、いままで買った店はいい店だったらしく、そこで扱いの無いブランドを、近所で買ったら、酷い目に合ったなー(遠い目&スレチ ロードは、上級以外、以前は中級の下ですら機械式だったけど
それはコストを抑える面からなのか
それとも扱いやすさからなのか
今でもグラベルやエンデュランスで普通の人が手の届く価格のモデルでは機械式が多い >>520
STiの価格が大きくなるから、コストでしょ
そもそも下位グレードには油圧対応STiが無いし
俺としては、自分でパッドとローターのクリアランス調整ができるということだけで、機械式対向ピストンブレーキが好きだけど、将来はリムブレーキ用STiがグループ外コンポになるのかなぁ・・・ >>521
そっか。
油圧式は油のメンテで初心者には危ないて面もあるのかなて思たので
初心者にはメンテフリーのがいいからな
て思てたら、機械式のがパッドクリアランスの調整不可避だからやはり違うか やはりワイヤー引きの油圧が欲しい
でも名器はなぜかポストマウントが主流なんだよな
フラットマウントもっと出して欲しいのに HY/RDかな？
あれは良いものだな
効き始めこそワイヤーのそれでけど、最後は油圧のピタッとした効き方だよな
たまにアマゾンで8500円になっているけど…つい最近また値上がったわ
予備として買っておけばよかった >>526
それそれ
持ってるのはポストマウント？フラットマウント？ >>526
hy/rdは謎すぎるね
このスレではピストンの片押し不良が定期的に取り上げられているので、個人的にはいいものとは思えないけど
hy/rdはフラットマウント対応品あるし
ポストマウントキャリパーにこだわるなら、フラットマウント対応フレームなら、ポストマウントキャリパーを取り付けるアダプターがあるから、それ使えばいいんじゃね？
フラットマウント対応キャリパー使うにしろ、ローターサイズに応じたアダプター使わないとダメだから、アダプター分の重量気にしているなら、アダプターの重さ調べてからになるだろうけど hy/rdは引き代が大きいので調整が難しい
なのでワイヤーの取り付けをボルトの内側の方(本体に近い方)にすると引き代が小さくなる
テコの原理ね
現状では
・ボルトを反対から取り付けてワイヤーを内側に通す
・米アマで改良済みの部品を買って交換
・金鋸で根本に切込みを入れる
などなどの対処方法がある
自分はボルトを反対から付けてる
これね
https://youtu.be/15dIqPFYMBc
部品を交換するやつはこれ
https://youtu.be/JoNIqoguOKs
切るのはこれ
https://youtu.be/8aBa3sGUUhs
まあ癖のある物だから、いっそのこと油圧に逝っいちゃったほうが楽かもしれない hy/rdの初期不良で悩んでたものですが、結局買い直して解決しました。
ブレーキの利きと引きの軽さは満足しています。
ただ調整は難しかったので、次は完全油圧にするかも。 元々ついてるのがMT200系なのとテクトロのジェミニだと
そんなに変わらん？
使った事ないからよく分からないけど、ロードとかミニベロ、Vブレーキだと
テクトロは回避してるだよねなんとなく 握りながら締めて平行出るのは座面の精度が完璧なフレーム／フォークの場合だけ
普通は垂直にも水平にも若干歪んでるから上手くいかないのは当然 握り締めたらキャリパーが撓んでもっと平行が出難くなるぞ BB7はパッドを目一杯出してローター挟み込んだあとレバー軽く握って締めてやれば良いから楽 Hy/RD,Spyre,Spykeと良いディスクがある中でPAULのKLAMPERの評価は
いかがでしょう
くそ高いのに見合っているのかそのあたり使った方いませんか？ 球面座金入れる場合、ローターサイズそのままで大丈夫なん？ 必死で平面出しても、自転車の使用用途がせいぜいアマチュアレースじゃね。 >>539
座金を入れる前提で設計されていない殆どのキャリパーの場合は、
ローターサイズを大きくするかマウントを削るかになる
Avid CPS Hardware Kit - ディスクブレーキ - CBN Bike Product Review
https://cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7935&;forum=24 >>539
ローターサイズはそのままで、マウントアダプターをワンサイズ小さいタイプ＋スペーサーという手もあるよ。 新しく機械式Disc入れようと思うんだけど、完全機械式のSpyre、BB7ってHy/Rdと比べて効き具合とか
握ったときの感じとかどんな感じなんですかね？
Hy/Rdは前乗ってたのに入れてたんだけど、片ピストンが出てこなくなるとか、
新品のパッドとディスク入れるとピストン引っ込めてもディスクの入る部分のクリアランスが厳しくて
ホイールがクッソハメづらいとかあったんで替えようかな～と思うんだけど。 >>541 >>542
サンキュー！
面倒臭そうというイメージしか湧かなかったんで手を出すの止めとくw >>542
元から160mmローター対応フォークで160mmローターのままだと、球面座金化は無理だよね？
その場合はローターを180mmにしないと駄目ってこと？
マウントアダプターはどんなの使えばいいんだろう？
フロントはポストマウント、リアはインターナショナルです。 >>546
フロントフォークがポストマウントで対応最小ローター径が160mmだと確かに無理ですね。
541さんが引用していたのがISマウント変換ポストマウントアダプターだったので、その流れで書き込みました。
フレームやフォークの対応最小ローター径よりワンサイズ大きいローター径からしか使えない方法です。
フレームやフォークがISマウントの場合は、使用ローター径よりワンサイズ小さいポストマウント変換アダプターを
使用します。それだけだと高さが足りないので、球面座金とポストマウント変換アダプターの間にスペーサーを
かませます。
フレームやフォークがポストマウントの場合は、球面座金とフレームやフォークの間に直接スペーサーをかませます。
キャリパーの取り付けボルトはM6なので、M6用のアルミのスペーサーを使うと良いです。
安く済ませる方法は、M6用座金を大量に購入しておいて、それを重ねてスペーサー替わりにして丁良い位置に調整
して、その時の重ねた座金の厚みに合ったアルミスペーサーを後で購入する方法です。
参考：tps://www.monotaro.com/g/00858167/（色は、シルバーとブラック有り。） もともと球面ワッシャのBB5かBB7のマウントは使えないかな？ >>548
BB5,BB7は、キャリパー自体が、取り付け面から球面座金の分下に下がっている構造なので、マウント自体は、
普通のキャリパー用と高さは同じです。
541さんが引用されていた例の様に削るのは大変なので、金ノコで先端部分を5～6mm切断すれば球面座金を使えます。 球面座金追加はボルトの長さと質にも注意。オッチャンとの約束だ！ >>547
180mmローターと140ミリマウントと球面座金買ってみるよ。
詳細ありがと。 >>545
油圧は出先でトラブると、携帯工具ではどうにもならなくなるからねぇ。
かといって、メンテナンスできる店は数十km先なんてのは当たり前にあるし。
まぁ、メンテナンスできる店が数km毎にあるなら、気にしなくても良いんだろうけど。 ほんとうに本気で考えみ
メンテナンスできなきゃその場で足止め喰らうか？
出先でトラブルなら前後両方同時にじゃない限り注意して自走続けられる
頭でっかちなネガティブ思考になってないか？
ほんとうに本気で考えみ >>553
ブレーキだけは慎重になったほうがいいぞ。
あまり楽観的だと死ぬからな。 機械式スレでこういう事言うのも何だけど油圧は何かあった時に対応がって言うけど
世界1周でもするつもりなの
それに万が一自走不能になっても日本国内でスマホ通じる所なら今時ロードサービス付きの保険もあるしそこまで言うほどの事かな トラブルに対する備えなんて、いろんなレベルが合ってもいいと思うわ
自分はなんかあったとき（コケたときとか）に対応できる（出来そう？）
なんで機械式使っている、まあ気持ちの問題だな…実際対応できない事態もあるだろうし
まあひとそれぞれ（結局これ） ホームセンターやスーパーで1万前後のママチャリと比べると全然効くと思うが >>556
だよね、二次元的に考えればいいだけの話
リムブレ ： 性能は低めだけど扱いはとっても容易
機 械 式 ： 性能はほどほどだけど扱いは容易
油 圧 ： 性能は優秀だけど扱いは少々面倒
実際、リムブレと機械式ディスクに扱いの差はほとんどないから安いクロスバイクとかにもサクッと導入されたが、
油圧はそれなりの位置付けから上の自転車のみ
となれば次にくるのは
次世代 ： 性能はすごく優秀だけど扱いは専用設備が必要
とかね
どれを選ぶかは………（ﾋﾞｼｯ！）あなた次第っ！ 機械式ディスクブレーキ ほんとに調整簡単か？ 油圧との違いやキャリパーとの効き比べなど | B4C
https://b4c.jp/mechanical-disc-brake/ テクトロ辺りのVブレーキはやたら片効きしてディスクより面倒くさいな。 次のブレーキは電子制御のディスクブレーキだな、ＡＢＳ付き
ブレーキレバーの握り抵抗はブレーキ強さを感覚的に伝える味付けとして残し、人力はペダリングだけ
リスク回避にサブレバー付けて前後どっちかだけでもワイヤーでも引けるようにする必要あるかな >>562
オレも嫌いだが、貼ってる記事はまあまとも 機械式のメリットは話してるし
>>545は山にはほとんど行かない自分にあってなかった って話のようだし
結局は使い方の問題なだけだけど ココは自分の使い方で機械式選んでる人のスレでしょ BB5をピンスライド化してみた
本体取り付け穴の横移動量の制限するために左右ともにエポキシパテで埋める
ポストマウント取付ボルトにロックタイト高強度を、球面ワッシャー両端を研磨後にボロンパウダーを塗布、
横移動に支障がない程度のゆるさでマウントボルトを締める
整備台上で動きをチェックしてるときはうまく行ったと思うものの
いざ実走となるとすぐ引きずって使い物にならない
対抗ピストンのspyreや安い油圧のMT200がある今ではわざわざ試すこともないと思う ピンスライドで本体動かすにはローターが柔すぎるわな 今はSPYRE/SPYKEが前後一万で買えちゃうからね >>564
昔マグラのグスタフがピンスライドだつたわ。
やっぱり引きずりはあったみたいだよ。
使い物になるくらいにね（笑）
だけど機械式でここまでやるなんて男気感じるわ～ >>565
少なくとも厚さは4,5ミリいるんじゃないかな？
ピンスライドに改造したBB5見てみたいな( ^ω^ ) >>564
ブレーキング時の負荷がかかっても滑らかにキャリパーが動くようにするのが課題だな。 シマノのM375と TX805って違いは何？
今M375 がついてるんだけどTX805の方が上位規格なら変えようと思うんだけど
効きがよくなったりするかな >>571
てことはM375は何グレードになるの？
ターニーより上？下？ >>572
アルタスやアセラ辺りだけど？
こんなん品番でわかるじゃん おい、このスレは初心者相手に嘘教えるやつ居るから気をつけろよ
tx805はターニーグレードだがm375はそれより下の何のグレードもないやつだ
安売りクロスとかについてる
txの方が上位だよ ターニーってシマノのロードコンポで最下級モデルだぞ
そんなので満足しちゃうのかい？ >>577
シマノの機械式ディスクで最上級ってどれになるの？ 上から順に
デュラ ST-R9100 キャリパー+機械式 365 ¥54,226
アルテ ST-R8000 キャリパー+機械式 438 ¥34,638
105 ST-R7000 キャリパー+機械式 500 ¥23,450
価格の隣にある数字は重さ 正直言うと上級ほど軽量化に力を入れてるから、制動力が強くなるかは、俺もわからん
買ってレビューしてくれ ロード用のディスクブレーキはスピードコントロールに主眼がおかれてるから絶対制動力ならマウンテン用の方が上だよ
目的にあわせて選べよ >>575
あれ、m310だかのディレイラーはアルタスって書いてあったけど、ターニーより下なの？ こういう奴で何が楽しくて生きてるんだろうな
自分の自転車に何がついてるかもわからないのか このスレは初心者相手に嘘教えるやつ居るから気をつけろよってちゃんと最初に注意してくれてんのにね 自転車自体が好きなやつもいるし乗るのが好きな奴もいる
知り合いの人はメンテの大半を自転車屋に丸投げしてたりする M375は安い割に機能はしっかりできているし
リターンスプリングが柔らかくレバーの引きも軽い
パッドが段差とかでカチャカチャ動くのが残念だが対処のしようはある
シマノのロード寄りのBR-CX77も持ってるけど同じレジンなら制動力はワイドパッドのM375のほうが強い
要するに制動力優先ならMTBコンポを選ぶべきで
機械式の高いやつは軽量性と塗装の質感、パッドの調整機構に金かけてるのがわかる ブレーキの設計思想が違うんだよ
ロードは繊細にスピードをコントロールするもの
MTBは急制動にも対応できるようにしてる 上位コンポになると油圧メインになってくるから機械式の性能はそれほど高くない
機械式で制動力が高くて扱いやすいのはM375 になるかな 油圧は軽量化
紐引きはタッチと制動力アップ
が課題だが今はどっちも本気でやってるモノがないね
特にロードの油圧はホース径もピストン径も過剰
小型軽量化もっと攻めて行けそうだが MTBのフラットマウントが増えてきてる
シマノも少しづつ出してきてる
今後どうなってくのだろう 油圧ロードでいまどきの完全内装はハンドルきれないからその分輪行しづらいのよねしばらく機械式でいいわ 完全内装式だけどむっちゃ切れるよ
ホントに完全内装式使ったことある？ でもまあいづれにせよエアロにもこだわりないし機械式ブレーキで効きも充分だし今のフレームとコンポがだめにならないかぎり買い替えは当分なさそうだな >>592
油圧の最大の欠点は出先での整備だろ。
異常時に出会うことが絶対ないエアローディーには解らないだろうが。
機械式の制動力は十分でタイヤロックもできるから、性能を引き出せないのは腕の発達障害を何とかしろとしか…。
タッチは適度に重い方が異常時には助かるな、減速嫌いな馬鹿ローディーじゃないから。 油圧談義はどうでもいいが
出先程度でブレーキ整備が必要となる状況ってなんだ 消耗品ケチってギリギリ状態で1000キロブルベ出るとか？ 雨天で小田原から伊豆半島一周して、箱根越えたら、パッド交換が必要になるかも エアローディはほんと意味のわからんバカな話を急に捲し立てるからビビるわ >>604
猪に突進されたとか、熊に追いつかれたとか…。 >>610
油圧使ってピストン戻すので苦労してる人もいるよね。 >>608
エアディスクブレーキ差ユーザは、この程度だよ・・・ >>608
油圧談議はどうでもいいがって前提で始まった流れで
どうでもいい話題出す奴って・・・ >>614
俺は>>603を源流とした流れに乗ってるので 確かに、スポーツサイクル店が僻地に行くような乗り方するならメカの方が安心だよな すまん
スポーツサイクル店が全くない僻地に行くならメカディスクだなって言いたかった >>618
ワイヤーなら僻地の自転車屋やホムセンでも在庫あるからな。 ふらバー用のワイヤーはどこにでもあるけど
ロード用のワイヤーとか僻地の自転車屋とかホムセンにはないと思うけど フラバ用ワイヤーでもロードブレーキレバーに無理して使うのはあり
逆はひと手間かかる >>618
Vもワイヤー切れたらオシメェだ
ショギョームジョー クリティカルなパーツが壊れたら～
みたいな仮定って意味が無いだろ
オイルが漏れたら…ワイヤーが切れたら…スポークが折れたら…フレームが割れたら…みたいな
そんなこと心配する奴は家から出ない方がいい
まあ地震が起きて家潰れるかもしれんけどな >>617
スポーツサイクル店どころか自転車屋がない地域に行ってた時期もあるからなぁ。
その頃のメイン機材はミニベロVブレーキだったけど。
今は10kmも歩けば自転車屋があるところがメインだけど、スポーツサイクル店なら最悪15～20km位はあるかな。 >>625
1～2km毎に自転車屋がある地域ならそうかもしれないけど、こっちは最悪20kmだからねぇ。
違和感を感じたら整備をしてはいるけど、それでも最低限の工具を持って走りに行ってるわ。 >>627
壊れた時に頼める難易度の事を言ってるんじゃない
こういうクリティカルな所は「壊れない」事がマストであって
壊れないようにきちんとメンテしてある事が大前提
その大前提がない、整備不良で壊れるのが前提の議論なんてアホのやる事
車だったら超当たり前の話がなんで自転車だとこんな変な話になるのか不思議 結局壊れたらタクシー呼べばいいじゃんぐらいの心持ちのやつとガチのアドベンチャー
ライドやファストライド組とはそもそも自走することへのこだわりが違いすぎるから
話する意味ないんだよね。価値観が違いすぎる。 ファストライド組はむしろ壊れたらタクシー呼んでリタイア派では レース部品と耐久性では相反する部分が多いけど
前者に酔って、上から目線の自転車趣味連中が多すぎる ロードでは現状ハイブリッドが一番賢い選択かなぁ
油圧には2つの意味があって、効率よい力の伝達方法としての油圧と、倍力装置としての油圧
力の伝達方法としての油圧は、効率よい反面大掛かりでもあるから、そこには簡便なワイヤーを採用して
倍力装置の方だけちゃっかり油圧を採用する >>637
倍力装置としての意味なんか無いよ
倍力だけならテコと一緒で機械式でも簡単
油圧の利点は力の方向の変換が容易なこと、押しも引きも両方可能なことに尽きる >>638
テコは長さ比、油圧なら面積比で効くんだよちったー勉強しれｗｗｗ （ま、二乗で倍力する代わりに二乗で動作量小さくなるからマージン確保に苦労するんだが、それはまた別の話。
それは部品の精度や剛性で何とかする。これが何とかできないとシャリシャリ鳴ったりするんだが。） >>639
つまり機械式でも簡単ということでは・・・？ >>641
形状を問わなければ。
STIをもっともっとツノのように設計し、ブレーキレバーを指でなく腕でガッ！と引くようなサイズにすれば簡単。 うーん、物理の勉強みたいになってきちゃったのであとは各自物理を自習してくらさい。 >>642
いやキャリパーのアーム伸ばすだけでいいでしょ >>644
一番分かってない奴が知ったかぶりして
言葉に詰まり逃げる
典型例だな 難しいことはよく分からんがハイロードに変えたら力要らなくなったのは事実 Hy/rdよく言われてるように片ポッド戻らなくなるし、フルード漏れもしたこともあるし、
そうなると車バイクみたいにメンテ出来ないから2年ぐらいで使い捨てるしか無いのがね……。
あとでかくて重い。
だから新しいバイクはSpyreにしてみた。 >>217
SPYREじゃないけどシマノのロード用ディスクキャリパーならVのレバーで引けるか試したこと有る
どんなに調整しても全然効かなくてヤバかったw >>649
spyreがいいよ
ローターとパッドの間隔も好みに調整できるし、間隔調整時期はしばしば訪れるけど、そう面倒ではないし
ただ、spyre自体のメンテ方法がわからん
可動部に油脂を挿していいのかも謎だし、動きが渋くなったら使い捨てなのかな？ それな、俺も買ってから一年以上メンテしてないけどバラしてグリスアップすればもっと引き軽くなるだろうか ニッセンおすすめ
それかBBBとかの黒いインナーコーティングのやつ SPYKE使ってるけどワイヤー類は正直シマノで必要十分
適切なワイヤールーティングと処理してればそこまで重くないと思うが >>654
必要十分
それはほんとそう
ただ俺が上げた製品をもし使ったことないなら使ってみて欲しさある
個人差あるが俺はもう戻れない 機械式の引きの重さってワイヤーの抵抗とキャリパーのリターンスプリングの抵抗の合算で
リターンスプリング弱くする方が効果が大きそうだけどな キャリパーバラバラにしてスプリング弱めてる人は居るね >>607
某隣国の20代は日本人の60代と同レベルの握力しかないそうだ。
機械式だと減速できないって言ってる奴の正体が予想ついちゃうよね。 考えなしにキャリパーのリターンスプリングを弱くすると今度はインナーワイヤーが戻りにくくなる
つまりはレバーが戻りにくくなりブレーキの引きずりが起きる
キャリパーをいじる前に、まずワイヤー部分の抵抗を減らす必要がある フルアウターでリアプレーキケーブルはニッセンにしてほぼ不満は無いけど、、、あとなんだっけ？国産ホームトレーナーのメーカーが出してる機械式用のケーブルが気になる ハイブリッドだけど、ひも引きだからこっそりここにまざってる。 >>659
どうやったらワイヤーの引きを軽くできるかを示してもらわなイカン！ 機械式ディスクブレーキを新調しようかと調べたので勝手にまとめ
制動力、引きの軽さを変更するなら以下の選択肢あり
■キャリパーの変更
■レバーの変更（巻き取り比の変更）
（Vブレーキ用レバー→カンチブレーキ用レバーに変更など）
■ローターの大径化
■ローターとパッドの相性を再確認
■ワイヤー類を圧縮されずらい構造の下記品に変更
JAGWIRE / pro シリーズ
ALLIGATOR / balletproof または super fortress
グローテック / 機械式ディスクブレーキケーブルセット
など
不足やご指摘あればお願いします 特殊な事情がない限り、機械式のチューニングに金かけるくらいなら油圧行ったほうがいい MTBで１フィンガーレバーのディスクブレーキを使いたかったんだけど
maguraの油圧で行くか
機械式で適当な組み合わせ考えるかだったので… 古いMTBでツーリング用に前だけ油圧disc後ろはVで行こうと思う
車に積む時車輪外して倒立させてるんだけど、油圧だからまずいかな
正立させると積みにくいんで 油圧でも壊れる時は壊れるし、空を飛ぶ時は対策してても飛ぶ。
リスク管理は人それぞれで、優劣はないんだよな。 インチキおじさんは最近ロードやMTBは逆さにしても大丈夫とか言ってた >>676
最近どこじゃねーよw
20年前くらいでも平気だったわ
いまどき逆さにすると油圧はダメなんて言ってるやつは、絶対過去からタイムスリップしてきたやつ ハイブリッド式ってオイル交換できないんだよね？
寿命どのくらいかわかる方います？ スプロケはフリーとスプロケのメーカーによって微妙に変速調整ずれることがあるけどローター位置は自分の場合は今まで差を感じたことは無いな >>683
キャリパーによるでしょ
trp spyerみたいにピストン両側に調整ネジがあれば、簡単に調整がきくけど
片押しピストンのキャリパーなんかは、キャリパー固定ボルトを緩めてセンターだししないとだめなケースもあるんじゃね ローター位置はローターによって微妙に違うな
ホイールごとの違いは試した事ないからわからん 違うメーカーのホイールに変えたら
キャリパーのセンター出し、必要だった ホイールごとに違うタイヤ履かせて用途によって交換、て考えてたんだけど面倒そうだな…w >>688
キャリパーの横方向調整代なんて±2mmぐらいじゃないか。 同じホイールとローターで２組そろえて
タイヤだけ違うのはいてれば少しはいいんじゃないかな >>692
タイヤはローターと関係ないやん
いまのところフルクラムのレー7db(タイヤ35c)と、5db(タイヤ28c)を使い分けているけど、調整が必要になったことは無いわ リム幅に関係するでしょ
と思ったら28～50cまで対応してるのね
ありがとう ディスクローターはハブについているわけでリムとかタイヤとかスポークとか関係ないよ 極端に太さが違うタイヤを同一モデルのホイールにはめる場合に、リム幅の許容範囲を超えちゃうことを心配してるんでねーの？
だったらリム幅のだいたい1.4～2.4倍を目安にしとけば大丈夫よ。 >>690
ローター位置なんて1ミリ違ったらだいもんだいだぞ 幅など全然違うリムであっても、ハブさえ同じなら問題無いから、同じハブで違うリムのホイールを選ぶ ポストマウントのTRP SPYREのパットってワイドタイプ？ ワイドかー…
ナローのヅラやアルテのディスク使いたい（泣） ワイドバッドにナローディスクなら普通に使えるのでは？ ちょっとだけ調整がイージーにできるというメリット付き パッドがディスク外周より外側まであると
パットの摩耗具合がちょっと見で分かりにくい。
俺はモーターサイクルでそれで死にそうになったことある。 ワイドタイプだろうがナロータイプのディスクロータだろうが
ディスクの外径は一緒でしょ
ワイドタイプのパットでナローディスク使うと
ディスクの内側まで削れそう 摩擦材を削っちゃえばサイズ問題はなんとかなりそうだけど効きはどうなるんだろう。 設計時の想定より内側まで削れるだけなら大して問題ない
センターロックだと、ワイドのパッドがナローのスバイダーにぶつかるケースがある まてまて、また知らない単語が出てきた
スバイダーって何？冷却フィンの事？ でも、spyreってパッドはワイドだけど、trpのローターはシマノの言うナローと幅同じくらいじゃね？ でもパットはB01と互換性があるんでしょ？
ナローディスク使っても大丈夫なのか？w 自己責任だけどちょっとなろうなAvid Elixir互換パッドも使えるんやで >>714
若干広めだけどアームは擦ってるね
メタル使ってたら変磨耗してきてシマノに代えちゃったけど 今度ディスク交換するときナローアルテグラ使ってみる RT70がダッサイからアルテにしたかったけど、カンパが割りとカッコいいしワイドだったからこれで満足した あー寒波という選択肢があったか
センターロックだよね？ SPYREとSPYKE、違いは引き量だけかと思っていたけど効き方もちょっと違うね
…これも引き量の違いからくるモノかもしれんがw Amazonのレビュー見ててSPYRE頼んでSPYKEきててワロタ あれ、トップ画像カバー付なところが怪しさ全開で頼まなかったw REVER社のMCX1使ってるんだけど
シマノK03S（ナロー）があうのは確認済だが
B01S(ワイド)入れたらどうなの？
近所のアサヒはB01Sしか置いてない SPYKEが高すぎてZOOMの両押しメカニカル買ってみた
これって左右のクリアランス調整できないのな
失敗したかなと思ったけど、今のところ効きも良く、ディスクシャリシャリもないので満足してるわ >>746
それって片方一個の値段だろ？
機械式に前後２万はちょっと…
Wiggleでその値段だったけど、どこか安いところ知ってるなら教えてほしいです Amazonで前後セット安く売ってるじゃん
6穴のディスクまで付いてくる Spyreのフラットマウント版欲しくて2、3ヶ月前にebayで買ったけど、
前後＋140or160mmのディスク2枚付いて送料込み1万ぐらいだよな。
なんで糞ボッタクリの国内で買おうとするのか。 1万で買えるのか。
ポン付けできるなら今の安いシマノのから交換出来ます？ アウターの長さとかが違ってくるから、余裕あるなら交換は可能かもしれないけど、余裕が無いとリケーブルするハメになる あり。
買おうかな。今は街中4時間走ると再調整で辛いんだ。 街中四時間走っただけで要再調整となると他の問題がある予感 片ピストンのがぶっ壊れると固定側が引っ込んでいく事がある タイヤのトレッドが壊れないように
後輪ブレーキしか使ってないと
4時間くらいで制動距離が悪くなるのに気が付くのよ。
電動アシストで重たいしねー。 後出条件キターw
乗り方も悪いと思うけど改める気ないなら油圧かセミ油圧にした方が良いと思うよ
油圧は低グレードのポン付けキットなら前後一万しないし 前ブレーキ使うとタイヤのトレッドが壊れるのか…
どんな自転車だよw タイヤのトレッドなんかすり減ってなんぼやろ
クソ重い電アシで変な乗り方やめろ すり減るじゃなくて前を強くブレーキかけると
トレッドが崩れてそこからヒビ割れていくんだ。
同じタイヤで後ろはすり減るんだがな。
好きでこんな乗り方しないって 前と後ろで80、90と10psi違うとこんなに特性変わるのかね。
油圧は年一のフルメンテが嫌でね。
機械式なら基本六角でシューでもペンチで済むし。
次のディスクロードも油圧から機械式に変えようと思っている。
輪行するのは確実だし。
油圧はきちんとエア抜きしてないと輪行で問題が発覚することもある聞いたし ブレーキとでドレッド崩れるとか聞いたことないわ
どんなタイヤ履いてるんだ… >>760 ちゃんと空気圧を3.2bar入れろ！ お前はオナラと一緒にタイヤの空気も抜けてるんじゃないのか？w サイエクでTRP SPYRE SLCのポストマウントを買いました。リア欠品中でアダプターは持っているのでフロントx2。¥13,500だったかな。コレいいね。 BB7 ロードSLのフラットマウントが発売されますようにと今夜みなさんでお祈りを捧げましょう
おごそかに nokonとgrowtacg
どっちのほうが威力ある？ Gは1.7倍だと主張するが過剰品質ってこと？
それか比較対象がシマノやジャグジャグよりもはるかにショボい中華とか？ ヒモのチューンに凝るくらいなら油圧行ったほうがコスパ高い テクトロの機械式ディスクと105のキャリパーブレーキ
どちらが制動力高い？ テクトロの機械式なんて格安ブレーキきくわけないだろ
105はシマノの上位モデル
105のキャリパーのほうが制動力あつかいやすさ段違いに上だよ Spyre -Cはパッドもさることながらローターの摩擦もダメなんだよな
結局、Spyre -Cは悪くないパッドとローターをシマノに換えたら良いじゃないとか言われる
いやそれなら最初からシマノ付けとけばいいだろて話w
Techtroで評判良いのはHY/RDかな シマノがとっとと両押しとハイブリッド式出してくれりゃいいんだけどね
特許抑えられて無理ってことなんかね シマノの紐引き油圧は欲しいな
コロナ以降HY/RDの実売価格が上がってるし 上がってるよなw
コロナとどう関係するんだろうか
コロナで自粛巣ごもりで需要なくなって需要/価格関係から安くなるはずだが 自転車はヒトと接触せずに済むから休まざるを得ない人にはちょうどいいってことじゃ？ 世界的にみて自粛時に外で自転車乗れるのか
俺みたくテレワーク/待機の日は部屋でローラーかとおもてた
コロナでローラーが売れるはずでブレーキは外走りしないと売れないはずだからな
あるいは需要の増でなくコロナで供給が滞って価格が上がったのが 自転車は今世界中で需要が高まっとるんやで
とはいえHY/RDみたいなマニアックパーツは生産量の減少が原因だろうね >>781
遊びは自粛だろうが、仕事は
自転車通勤が大幅に増えてて世界的に自転車部品は品薄
つまり需要増加の価格上昇
シマノの株価5割増になったらしいぞ HY/RDはあちこちで言われてる通りマジで片押しになったし、フルード漏れも
あったから個人的にはダメだわ。握った時のフィールは油圧臭さあっていいけど。
結局1年ぐらいで使い捨てるしかない。
ということでSpyre使いになった。 Spyreも調整ネジがゆるくなって中心ずれやすいんだよなぁ >>788
緩み止め塗り直せば良いらしい
自分としてはBB7みたいな調整機構にして欲しい…
片押しのhy/rdなんて存在意義無いじゃんw >>789
spyreってパッドのところの調整ネジの部分ってバラせたの?
知らなかったわ。 hy/rd片押しになった人ってメンテしてんの？
エア抜きにブリーディングとピストン清掃と
紐ディスクの感覚で使って文句いってるやつが多い気がする うちの15年くらい前の油圧は一回オイル交換した以外ノーメンテでも片押しになったりしてないけど何の感覚で使うのが正解なんだろう、持ってないからどうでもいいっちゃいいけど >>790
まあ俺もやったことはないんだけどねw
他人様のブログですまん
ttps://inter8.hatenablog.jp/entry/20190107/1546832474 クローズドのレースコース専用車両でない限り、止めておいたほうがいい
緊急停止できない 紐引き油圧だが180mmで40km/hからの制動距離(空走なし)が7mほど。
自動車と同じなんでこれよりデカいのは要らんかと。 そんなにロータ径とかで制動距離違うのか
ロータ径の大小よりも、タイヤのグリップ限界のほうが先にきて滑るかと思ってたわ >>799
ローター径はスプロケの径と同じで大きければ大きいほど小さな力で止まる
じゃあ小さいローターで大きな力掛ければいいじゃんと思うかもしれないが、キャリパーが耐えられない
大きな力に耐えるには車やバイクみたいな大きくゴツく重いキャリパーが必要になる ミニベロならフロント140mmにするのもありかもな ミニベロだと駐輪ホイールロックの際に手を怪我するかも
と言っても今時の製品で切りっぱなしでエッジが立ってるのなんてあんまり見ないな マジ？160でも効き弱いのか
もしかしてリムの方がマシ？ 同じキャリパー、ローター径でもドロップハンドル用ブレーキレバーとフラットバー用ブレーキレバーで全然違う感覚。 >>804
基本、フロント160以上ならリムブレーキの方がマシって事はない
単にでかい方が制動力高いってだけの話 フラットバーのがはるかに利きがいい
ドロップバー用のもあれみたく出来ないのか >>807
せめてブルホーン用のレバーぐらいに握りやすくなればなぁ。 補助ブレーキw
登録レースで舐めた機材使ってると集団の中で後ろの奴に
「さ、が、れ。」「さ、が、れ！！」
て恫喝されるんだよね TRPのスパイクなんだが恐ろしいほどブレーキが効かない
原因が分からん、パッドをB01にすれば変わるのか
ディスクを160アルテグラにすればいいのか… >>815
まさかとは思うが、ロードのSTIでspykeを使ってないよね？
spykeはVブレと同じ引き量だから、ロードのSTIではムリ
spyreにしないとダメ >>817
すまん、spyre のカーボンです。
とりあえずパッドを変える
街乗りフラバよりブレーキ効かなくてショックです(><) ローターの方がよくね？
俺のスパイアはローターだけシマノに変えてパッドはそのままだけど結構効くぞ spyreとr317レベルでもやっぱりシマノの方が良かったりするん？ >>822
ローターとパッドが一緒で、単純に効きと言う事ならどっちも変わらん。 >>818
spyerなら、パッドとロータを同時にシマノに換えないと
パッドb01sとローターはsm-rt54でも、超効くようになるよ
それでダメなら、リケーブルが必要だと思うわ Spyre 利かないのにそこらの完成車に付いてるよな
しかも安くないのになんでシマノを付けないのだろうて思うけど
よくみたら-Cが付いてて純正品じゃなくどこかのOEMでSpyreと違って仕入れ値安いのか？
て海外完成車メーカーの中の人しかそんなのわからないかw >>818
取り敢えずで変えるならパッドよりローターにしとけ
パッドがシマノでもウンコでも着いてんのか？て位効かない原因はローターだよ よくアマやアリで色んな買い物するけどそれで分かったのは
大陸製は設計発想は総花的でニーズ掴んで素晴らしいのが多いけど
カタログでは見えない品質、組立や材質が糞って点だな
たぶん企画設計者だけは知能上層部で、工場組立や検査は底辺なんだろうてわかる
あと当たり外れの多さがあって、当たり引いた人はこんな良い物はないと言うが外れだった人はボロカスに言う点など、日本製との一番の違いは完成品をちゃんと検査してるかどうか TRPって言っても要はテクトロだからな。
表面処理で手を抜いたのが-C。
最近同じ物をテクトロブランドでも出してるな。 ローターの表面なんてすぐ削れて無くなるだろうに
もしかして効かないって言ってる人達は
ブレーキの当たり出しをしないで言ってるのか？ それもこれもシマノがSORAに油圧STIを出さないのが悪いｗ >>828
いや-Cがテクトロそのものが作った廉価版なのかそれともテクトロがどこか無名の他社に工業所有権売って作らせた(OEM)ものか
作り手が違うと見た目にはそっくりでも品質的には全くの別物になるからな 材料の品質は見た目では分からなくて
ローターだと摩擦係数の差になるし
シートポストだとある日突然ポッキリいくなどの事故になる
昔の中華廉価自転車がよく折損が問題になったみたいな よく分からんがCは全然効かなくて純正spyreは効くってこと？ 比較して使ってないが自分の体験や他の人の体験を総合するとそうなる
私も使ってますがよく利きますよ→ちょっと見せて。それ純正のSpyreやんか
ブログ記事でSpyre利かない→ロゴ見たら-C >>833
どっちも使っているけど、パッドとロータをシマノに換えると、差は感じられないよ >>830
油圧でなくても機械式にも開発費入れてたらねぇ
機械式のやる気なさすぎだよねぇ
ロード用はポストマウント切り捨てたし 俺のはC無しだけどパッドとローター変えないとクソクソのクソだったぞ しかしなぜに完成車メーカーは高価なのに糞なSpyreを付けてまともなシマノを選択しないのだろうかと考えたら
仕入れ値しか思い浮かばない
だってそれら完成車に装着されてるコンポの他の箇所はシマノだったりするから価格で競り負けてるてこと 両押しでいかにも効きそうだからじゃない、実際に試したりはしてないと 欧米メーカーが口八丁に騙されたのかw
華僑は口が巧いからな >>838
企業間での製品供給の場合、
購入規模によってかなり納入価格に差をつけてくるからね。
大きい会社ほど露骨にやるのが常。
世界市場シェア8割超えのシマノなら、
ショボい発注するならショップで買ってこいくらいの対応してても不思議じゃないんじゃないのかね。
品薄になった時の供給優先度も違うだろうし。
で、他所がもっと好条件で納入すると言えば、
そっちを選ぶメーカーも多くなるよ。 シマノのメカニカル、効きは十分だけどデザイン格好悪いし片押しはやっぱり位置調整めんどくさい アルテグラの160mmに変えたら効きが良くなった
ナローディスクだけどワイドパッドで今のところ問題なし パッドがディスクからはみ出てるような状態で使ってると
パッドに段が出来て、パッドの減り＞ローター厚になった時
ローターに当たる前にパッド同士が接触するようになる
ブレーキが全く効かないので
超超危険
即刻やめれ >>844
trpのspyreとかは、そもそもの純正の状態でシマノの言うワイドパッドにナローローターの組合せだよ >>844
ヘリの部分しか当たらないんだからパッドが斜めになって押し付けられるからまったく効かなくなるってことはないよ >>847
ふつーにパッドが均等に減っているので、未熟ではないと思う >>844
フィンのところが削れてるw
まぁフィンだからいいけど
spyreにナローパッドでも付けようかしら >>844
エンジン付きでの話だけど、
パッド同士がくっつくより先に鉄板が露出して
ベーパーロックしたことならある。
下りコーナーの入り口で死ぬかと思った。 迷わず成仏してください((((；ﾟДﾟ))))))) >>849
avid用の何かが使えるって前にココで見た気がする ホイール交換したらロータがｼｬｰｼｬｰ擦って回らないんだけどどーすりゃええの >>854
ホイール斜めってないか確認して変化ないならブレーキ調整をイチからやり直しだね。 ハブとローターの間に薄いシムでもかませば外側には寄せられるんじゃないかなあ その調整ホイール交換する度にやってる
ブレーキ固定ネジ緩めブレーキ握ってまた固定ネジ締めるだけすぐ済む >>859
わかってて出来る分には大した事ない調整なんだけど、
>>854みたいな事を聞いちゃうやつがわかってるわけ無いじゃんw いや完成車買ったきりだと構造しらないで大変な事だと思ってる可能性はある
フェイシングの話とか読んじゃうと、ホイールに合わせてフレーム削らなきゃいけないのかとか思っちゃう
キャリパーアダプタで3D的に調整可能と知れば体感覚でテキトーに合わせられる >>859
片押しピストンだったら「ｼｬｰｼｬｰ擦る」どころじゃなくならんか？ >>861
まさかそのレベルのくせにホイール交換するようなアホがいると思わなかったんだよ >>864
片押しの場合、内側のパッドの遊びを無くしてコレを行い
キャリパー固定後に内側のパッドを離してやれば一発でイケる >>868
固定ボルトの締め付け方が下手くそなんだよ
だから締め付け時にズレてるの >>868
ホイールかブレーキかマウントのどれかの並行度が保たれてないとそうなる。
ブレーキのネジ締めにシムを噛ますと改善する場合がある。 マウントネジ緩めるとキャリパーが浮くからその状態で握ってもズレたまま固定されるだけ
キャリパーをフレームに押し付けてながらブレーキ握って
ボルト固定すると大体上手くいくよ >>871
この結論に達すると、どうなるかと言うと、運よくフレームの精度が出ている場合を除いて、
「フレームに押し付ける」→「フレームのキャリパー取り付け台座の精度が出てないとダメ」
→「台座の精度を改善するか、または、台座の精度の悪さを吸収するアタッチメントを追加する」
となって、結局、台座をフェイシングするか、球面座金を使う事になる。 フレームと台座がズレもテープ貼ったらカンマ何㎜か吸収できるだろ
その場で出来る手作り工夫もしようがある 今乗ってる安フレームは
そのまま仮止め→レバー握って位置出し
すると明らかにズレたから
色々やったわ…もしホイール変えたらまたやることになると思うと憂鬱なので買い換えると思う ただ何らかの要因でブレーキ握ってネジ締めてズレても油圧よりかは機械式の方が位置調整し易いよね 目見当で3回くらいやったら決まったけどな
QRで何回もホイール着脱したけどズレも起こらない 難しく考えればダメなんだよな
うまく表現できないが独特の感覚てのがある
握ってもうまく行かないとき目で合わせるのも組み合わせることあるけど
頭でなく手感覚で調整のコツ掴むように心がけたら単純 >>877
一般人「名人、お名前をお聞かせください。」
877「俺か？…そうさなぁ…『頭の中お花畑三十郎』とでも言っておこうか。」
一般人「…な～る…。」 BB7からディスクブレーキに触ったのはいい経験だと思うわ
調整はこんなもん、って刷り込まれて 別に隙間を目視しながら合わせればいいだけだし
フレーム精度が出てないし負け惜しみじゃないんだからね 当たりが付いてきたらかなり効くようになった
今朝の通勤は路面濡れてたけどリムよりかなり楽だわ
後はディスクやキャリパーが雨で濡れる程の豪雨でどうなるか
ちょっと楽しみw MDR-P 220mmにしたらもうめちゃくちゃ効くようになって
ワロタ。
指一本で腕にガシっと来るくらいフロントがフルダイブするわ あまりにひどいんで、
担任が「面倒見きれません」って
匙投げて小学校2年か3年で
児童相談所？かなんかに親と一緒にいって
知能テストみたいなの受けさせられたわ。
変な絵本みせられて「何に見えますか？」って
質問されるやつ こないだノンケを生で掘った。
深夜12時過ぎ××駅周辺で40前後のリーマンっぽいオッサンに、
この辺に泊まれるサウナみたいなとこないですか、と聞かれた。
こりゃ面白いあそこへ連れていこうと思って、僕の知ってるとこなら、
ちょうど行こうと思ってたんで一緒にどうですか、と誘って××館へ連れ込んだ。
道々話を聞くと、某地方からこの大都市に出張で来て、宿泊はサウナで安く上げたかったらしい。
そう思ってチラチラ観察すると面は短髪で田舎者っぽく木訥な雄臭さがあるし、
小太りに見える体型も服を脱いだら案外ごっついかも、と欲望がムラムラしてきた。
××館に着いても今日は平日だし空いていて、サウナに入っても俺達だけだった。
腰タオル一丁になったリーマンの体はやはり只のデブではなく固太りのレスラー体型だし毛深い。
おお！タオル越しにマラが突き勃ってるじゃねえか。
俺の視線にリーマンも気付いてか、疲れマラが勃っちゃってお恥ずかしいとか言う。
なかなかでかそうなマラだ、楽しみだぜ。
サウナから出て、個室もあるけどほんと箱みたいに狭いですよ、
そこだとかえって落ち着かないかも知れないから、
人が何人か寝てるかも知れないけど大部屋行きましょうよ、と誘う。
薄暗い大部屋に入ると空いているとは言え何人かはゴロゴロしてるし、
マッパでマラしごいてる奴や、おお、丁度本番真っ最中の奴等もいるじゃねえか。 >>885-886
ゾウさん現れたわw
でもディスクかパッドが乾燥すると居なくなる
直ぐに現れるけどw 雨の日の山の下りで後ろの大型バスにクラクション鳴らされたと思ったら自分のケツの下の方から鳴ってた時あるよね フルフェンダーとディスクで雨もへっちゃらだぜ
パオーン ちゃんとローター拭いてたら全然鳴らないぞ
ておもてたが今朝の雨で久々に鳴いたw ストッピングパワーとコントロール性両立してて出来る限り小さいゾウさん希望 ガラスのひっかき音のようなキーキー音出せるように練習してる 新しいデュラでたらそっちにしようかな。TRP重すぎ Dura Aceの機械式…ないw
XTRならワンチャン…ないなw BB7で十分と思ってたけど両押し使ったら戻りたくなくなって全部買い換えてしまった じゃあそのBB7くれ
って思ったけどフラットマウントじゃないしいらねーや >>898
私の小象は高性能だぞ（固くて長持ち）
相性もあるとは思う（パッドとローター） 今まで一番いいパッドとローターは、中華のおねーちゃんでした
突っ込んだ瞬間いきそうになったくらいのレベルでした >>904
効きだけならスパイアよりBB7の方が上じゃないんか スパイアSLCとBB7road SL使ってるけどBB7の方が
上だね レバー操作も若干軽くコントローラブル
スパイアSLCも実用上全く問題ないけどリムブレーキ相当って感じ
BB7はリムブレーキよりほんの少し良いかな
引きの軽さやストッピングパワーなど >>910
自分もフロントはアダプターかましてBB7にしようかと思ってたけど見た目シュッとしてるしまあまあ使えるからスパイアで良いか状態 >>908
正直、パッドシマノに交換すれば大差ない 機械式ディスクは晴れの日はリムと大差ないけど
雨の日でも晴れの日と同じ感覚でブレーキかけれる 遅ればせながらbb7導入したけどこれ良いな
皆が褒めるのは判る
ブレーキ機能としては今迄使ってたヘイズcxも
別段不満は無かったけど
調整の冗長性がダンチだわ BB7のFMバージョンが出ないのは
SRAMが圧力かけてるからだ ユーザーが
BB7で充分満足してしまい油圧へアップデート
しなくなるからだ フラットマウントが欲しいならスパイ屋買えばいい
どっちも効きは変わらん deoreのレバー使ったmtbにspyreとhyrd使ってるけど、普通に使えるね。
spykeってなんの意味あるんだ? ミニVをV比レバーで引くのは自分も好きやな
制動落ちるぶんタッチがとても良くて
多分そう言う意味では「使える」 たしかにそうだけれども、ミニvといえどもやっぱり制動力はあるよね。
街乗りにはvブレーキレバーにspyreがすごく良いと思う。
spykeはやっぱり本格的なMTB用なんかね。 テコ比に関しては
スピードダイヤルみたいな無段階変化のブレーキレバー使うと一発で体感出来て理解するべな
自分がブレーキに求めてるタッチと制動性の塩梅とか マイヨジョーヌも跨いで通るディスクロードｗ
なんなんだよそれ 平地では多少甘くていいが10%以上の急坂下るときは機械式はメタル化しても辛いな
油圧化だとレバーから一切換装するの面倒だから今の導線活かせるHY/RDなら解決するかな いやそもそもスパイレはバネの強さのせいかしらんがブラケットポジションだと手が痛い
下ハンドルで握れば楽に利く hyrdとレジンの組み合わせだけどそこまで辛いって感じたことないな、他のを試したことないから分からんけど。
ちなみにローターは160。 >>930
ケーブルは例の低抵抗のに換装した？
それともキャリパー油圧化御利益で普通のケーブルでも楽に引ける？ >>931
横レス失礼します。
spyerと比べるとhy/rdは、確実に引きは軽いです。
だだし、片側ピストンの固着問題があるので、使用後はブレーキレバーを握った状態で、
ピストン側面にエアーダスターを吹き付けてパッドの削りカスを吹き飛ばしてやった方が良いです。 >>932
㌧軽くは成るんですね
エアダスターという手があったのは知らなかったけど
固着てのはどういうことなんだろう
もう一台MTBのブレーキは片押しだけど固着の経験は無い(気づいてないだけかもだが) >>932
hy/rdは、何も対策せずに使用していると、かなりの確率で片側のピストンが固着（ピストンが完全に
は戻らなくなる）のです。自転車のディスクローターは、薄いので、ローターがたわむ事により、
しばらくは問題なく使用できるのですが、限界に達すると音鳴りがして制動にも不具合がでます。
固着した側のピストンを取り出して、ピカールで磨いて復旧できますが、普段からエアーダスターで
メンテする事でドラブルを回避できます。 >>934
ありがとう。HYRDメンテのコツ詳しく教えていただき 何故かパーツクリーナーでパッドとディスクを洗浄すると
最初の数回は効きが悪くなる
自分だけ？ いつもパーツクリーナー(速乾)で拭いてる
速乾以外の油の入ったのは禁忌
油脂分がないのに利きが悪くなるのはあって実はパッドやローターに付着していた細かな砂が抵抗を大きくするのに貢献していたってヲチと理解している
なんか分かるでしょ？
ザラザラな方がツルツルより抵抗は大きいからな
んで暫く使い込むとまたザラザラになって利きはじめる 効き過ぎると前輪ロックして吹っ飛びそうで怖いんだが それよく言われるけど油圧の話なのか？
複数台いずれもメカディスクブレーキしか持ってないけどそこまでの経験無いぞ >>939
そんなのリムブレーキだって容易になるわ
ブレーキレバーの握りが加減できないひとなの？ ブレーキのああだこうだは
カンチ時代からなんら変わらんよね
好みと使用状況で変わるからな それにブレーキがロックするというのはシューと当たり面の速度差がゼロになるって事なんだが、
それ故に速度差が大きい時すなわち速度が高い時はロックしにくい
テストで低速で効かす時ロックしやすいイメージでも
本チャンで速度出してる時はむしろ足らない場合が多い メカニカルは自分のブレーキに求めてるものの
ほぼ最適解なので好きやな
Vより中域がリッチでカンチより最終制動に安定感あって
油圧よりセッティングに幅あるし弄り易い
ホビーユースレベルの自分には合ってる 効きすぎるブレーキは制御できるけど
効かないブレーキは効かないだけの役立たず ことホイールを止めるって一点に絞れば
Vが一番安定的な信頼感ある
扱いも調整もラフで良いし安物でもそれなりだし
キャリパーは門外漢やけど順当にヒエラルキーに沿ってデュラ選んどけば問題無いイメージ ロードのキャリパーは速度調整のためのもので止まるものじゃないなんて言われるけどそれレースのことでだもんな
街中で乗るのに止まるためのブレーキじゃないってやばいと思うんだが
特に一番スピードの出るロードなのに >>948
たしかに。。
長年言われてきた「ブレーキはスピード調節のため」て真の意味が腑に落ちたわ
自分のディスクブレーキは停まる前の低速での詰めが甘い
>>947
今のディスクは銃で云うとM16みたいなもんでVブレーキがAK47みたいなもんか、知らんけど >>948
なんか止まるためには思いっきりブレーキ握ればいいんだろ
って思ってそう >>947
フレームやフォークの台座の角度や位置がちゃんとしてて拡がらないだけの剛性があればな。
ロード用サイドプルの方が適当に穴ひとつ開ければいいから、フレーム作る側からすれば全然楽だ。
とケルビム先代が言ってた。 ロードのブレーキが今一甘いのはドロップ用レバーやSTIのせいだよね。
フラットハンドルでそれ用のレバーにしたらリムブレーキでもちゃんと止まれるし。 下ハンでは効き
ブラケットでは効き過ぎない
ってのはある種の合理性はあるべ
そこを納得して使えれば >>949
まあそう言っても低速走行からの停止って街中が多いねメインで走る場所はもっと速度域が高いからそこでの制動性重視するよ >>956
製造したてのローターは凹凸が少ないために利きが甘いけど
使い込むと細かい傷が入って摩擦が大きくなるから利くようになる
のと違うのかな
一皮剝けるなんて表現されるけどローター表面がシールされてるわけでないし 使い込んで入る傷は放射状じゃないから、
それが理由で効きが良くなったりはせんよ。 常にカシュカシュかカランカランの二択なんだが
ディスクの歪みなのかホイールの問題なのかもう分けがわからない
内側にめっちゃ余裕持たせとけば音はならないけど
ブレーキかけたときディスクがひん曲がってて怖い >>961
ハブ軸のガタがなく(微妙なら試しにプリロード増してみる)断続的な音ならローターの振れだと思うよ。
片押しキャリパーでレバーストローク適正なパッド隙間ならブレーキかけた時にローター歪むのは仕方ないね。 HY/RDってローターとパッドのクリアランス狭すぎない？こんなもん？ >>963
こんなもんて言われてもなぁ
写真かクリアランスを測ってみたら？ ちゃんと一回ピストン戻してからニギニギしてクリアランスだしてるならそんなもん キャリパー油圧ってクリアランス一定距離はどのような仕組みで設定されるのだろう
つまりパッドが磨りへってもまた握ることでそこから元の位置まで下がらずまた同じような距離感で安定する仕組みが不思議
機械式だと手動だからそのまんまだけども
パッドがローターに1回擦れたら空気読んでちょっと引いてみてなんてわけないし
下がりすぎることは有り得ると思うんだけども どんなもなにも普通の油圧と同じでピストンシールの戻りで戻してるだけだけど？ 動く仕組みそのものはそのとおりでよく紹介されてるけど
その位置は何で決まるの？定まった位置じゃなくその時々のパッドの薄さで変わってくるはずなのにローターとの距離が一定に保たれる仕組み ㌧少し答に近づいた気がする
その戻り量一定にする仕組みって何で実現してるの？ レバーの戻りもキャリパー側のピストンの戻りも一緒
しかしパッドがすり減ってるすると
ピストン、ホース、レバーの間のオイルが足りなくなって負圧がかかり
リザーバータンクからオイルが吸いだされる
ってどっかで図を見たほうが早いと思うよｗ >>968
図書館行くなり、専門書買うなりして読んだほうがいいよ。
ググってもいいけど。
図解がなきゃわからんでしょ。 ブレーキ掛けてピストンにつられて変形したシールが元に戻ることで実現
通常はシールのピストンの接触位置は変わらず変形した分戻るだけ
パッドが摩耗するとブレーキ掛けた時にその分ピストンが押し込まれるので変形しきれなくなったシールの接触位置がずれる
でまたシールの変形分戻ると >>971 >>973
㌧リサーバタンクからの補充とシールの変形が鍵ね
理解した 両方から挟み込むシステムをくれ
他に何もいらんから BR-M375, BR-CX77, BR-RS305とシマノ機械式ばかり買ってみたけど
フロントはBR-M375が一番フィーリングと制動力がよくて好みだった。
パッドが走行中にカチャカチャ音がするけどパッド回りをいじったら改善した。
BR-CX77は制動力はやや劣るが質感とか調整がしやすい点は良いと思う
BR-RS305は最悪だった。まずキャリパーのケーブル受けの位置と角度が悪すぎる。
よほどケーブルに余裕がない限り変な方向に曲げざるを得ず抵抗が大きくなってしまう。
リターンスプリングも強すぎるし、制動力もいまいち、ついでに調整もしにくい。
ついでに放熱フィン付きパッドがカチャカチャ音がしてうるさい。
これじゃロードなら油圧の方がいいと思う人も多いだろうなと思った。
制動力については同じローター系ならワイドパッドの方が制動力が強いということなのかな。
そういう意味ではMTB系のキャリパーの方が安心感があるかもしれない。 新しいディスク効かねぇwww
当たりつくまでまったり 俺のスパイ屋もアタリでるまでに100km以上
無駄に平地でフロントだけフルブレーキしたり
山の下りでブレーキ多めにかけたり
時間かかったわ
最初は死ぬぐらいに効かなかったぜ 100㎞ w
それはかかりすぎだな実用に耐えるとは言えない >>983
それおかしいわ
spyerなら、正常にセットされていれば納車直後でもそこそこ効くから BB7なんだけど
前後ともQRのせいか、すぐアクスルがずれてローターがシャリシャリする
効きは満足だけど、頻繁に調整でいやになる
QRだとこんなもんかな？ >>988
そうだよね
ただ、そうするとアクスルが変形するのか、空転させたときすぐ止まるｗ
実際の走行抵抗はどれくらいの違いがあるんだろうか ちゃんとローターとキャリパーの平行が出ていないものをQRの調整でごまかしてるだけなんじゃないのか
俺もQRだけどそんなに締め込まなくてもあまりずれないよ
昔、調整がうまくできなかったころはよくQRいじって直してたな SPYREはパッドとローターをシマノに換えないと利かないよ
だったら最初からシマノでいいんでないかって？そうだよ
でもやたら中堅～廉価版完成車に付いてるんだよな
マーケティング負けてるぞシマノ ちゃんとセッティングできれば片押しでも十分効くけどな シマノの片押しはパッドが磨り減ってくるとキャリパー自体の取付位置を動かないパッド側に寄せ直してる
そうでないと動く側ばかり片減りする 先週買った新車に付いてたテクトロ対向C550。
普通に効くし引きも特に重くないし、これで十分だわ シマノは油圧を安く作れるからな
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846円(税込) 安いのに廉価中級外車に付けてもらってないのはマーケティング不足では？ >>995
普通、片押しでも固定側のパッドの迫り出し量の調整くらいできるだろ。
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