【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part17
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ワイヤー引きで作動する、いわゆる機械式ディスクブレーキについて語るスレです
ブレーキだけでなくレバーやケーブル、パッドとディスクの相性などなど
ノウハウや使い勝手について語り合ってください
なお油圧式ディスクについての話題はこちらへ↓
油圧式ディスクブレーキ part22
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1632973449/
前スレ
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part16
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1633404319/ リムにブレーキシューを押し付けたくないからディスク化するのは理解できるけど
油圧化はほとんどのホビーサイクリストにとってはモデルチェンジ商法でしかないと思う
業界の過剰なワイヤーディスもそれを物語ってる
ワイヤー式のディスクブレーキがゴミなら今までお客様が使ってきたリムブレーキに関してはどう答えるんだよっていう いつの間にかイコールディスクのFMにシルバーが追加されていた。
新懐古向けなのかもしれない。 フラットなら油圧一択 安いし良く効く
油圧STIが高すぎるのがいけない 乙
フロントディスクのリアリムみたいな仕様作ってクレメンス 過渡期のMTBで普通にある組み合わせだな 個人のカスタムとか
リムのロードでも単にフォークと前輪替えれば良いだけだけど
雨で乗る奴しかお勧めせんわ 某レースのあれはどうなんだ?
つーかグラベルレース向けじゃないのはそりゃわかってんじゃん >>6
フラットなら紐でも軽い引きで十分効くんだよね
結局のところ完成車向けに採用されるかどうかで価格設定してるんだろうなと
mt200がついてる完成車って紐でも全く困らないようなのばっかだし 高岡がEqualはグラベルに向いてないみたいなこと言ってるがなんでなん?泥詰まりに弱いの? >>13
雨と泥でパッドの減りが想定を上回ったんだとか
減るのは承知でチェックポイントで調整するつもりではいたみたい
ドライなら問題なかったんだろうがね 300km超の泥んこレースに片引きメカディスクは厳しかろうって話
まさに>>11
equalの採用はsramのレバー使いたいがための副次的なものだったらしいけど、そのeTapも動作不良起こしてるっていうね 泥んこでメカはただのバカだな
何のためにフル油圧があるんだっつうの
泥で制動力落ちるのに180とか200の選択肢がないのもFM規格の欠陥 なんでISマウントじゃダメだったんだろね
200まで付くし加工もしやすいのに ISマウントとかゴミオブゴミやんけ
せめてポストマウントにしろや FM規格自体ロード、軽いXC向けだろうから160oに最適化されてるのじゃなかろうか。
いまだMTBだとPM主流けど、そのうちFM+みたいな規格出してきて混乱しそう。 ISって名前はすごいよな
国際的な統一規格な感じするのにw IS+PMアダプタの方がPMより好き
フレームにネジ切ってないからネジ山の劣化を気にしなくていい
ディスクマウントアダプタが豊富
リア台座がシートチューブ側にあるから着脱やメンテが楽
アダプターの分だけごちゃごちゃするという欠点はあるし
見た目や重さを重視する人にはアレかもしれんけど グラベルはFM移行しないでPMかISで良かったと思うんだが今は皆無なんだよな TCR Advanced のCX はジャイにしちゃ奇跡な位カッコ良くて完成されてた
あれでよかったんだよ ホリゾンタルに15mm >>18
今はリアキャリパーの設置場所が寸法的に余裕の無いチェーンステー上なのが殆どで、
特にロードだと細くてしなるシートステー上には置くわけにいかないからね PM台座をチェーンステーに付けるのはやめてほしいわ
作業性悪すぎる ロードのシートステーは意図的に剛性を持たせない設計にしているし、
MTBでもフルサスでチェーンステーがピボット可動になっている設計だとキャリパーとローターの位置関係が変動する × フルサスでチェーンステーがピボット可動
○ フルサスでシートステーがピボット可動 確かに、うちのフルサスはピボットがステーの付け根にあるなと思ったけどブレーキマウントからアクスルまでは一体だったわ。 NGワードが出てリンク貼れないんだがアリのセンターロックアダプタは
ロードでもMTBでも付かなかったんだが
設計がおかしいのを製品化して売り続けるとかあるんかね?
シマノの奴より部品点数少ないから無理っちゃむりなのかもしれんが そりゃ中華なんだからなんでもありよ
でもね
リンクは貼れない
画像も貼れない
設計がおかしいとしか言わない
>>33にも問題あると思うよ ああいった所のは盛大なくじ引きの様な物だし
仮に使えたとしてもブレーキ関連でそれはやばい Tanke-自転車ハブ用センターロック,6穴アダプター,mtbハブ,中央ロック,
変換シート,ボルト,ディスクブレーキ,アクセサリー
てやつ 6穴のローターは精度出てるし普通に良さそうなんだがなあ
なんでアダプタのコピー程度が欠陥設計で売るんだろう 割高なFMFM180買って前のローターを180にしたら凄い良くなったわ
中華の安メタルでも良く効くし
これで105以上のキャリパ+スイス/クールストップよりやっと優位性が出たかな
まあウェット雨以外はリムに乗るけど >>38
私はJKですけど、穴のローターとかいやらしいと思います(//ω//) >>40
JDになれば良さが分かるようになるから安心しろ JKがクリにばかり当ててるローターもJDは中に入れて楽しむんですね アリは売り手側の都合でできたECサイトだからな
他所じゃ売れないものがアリでは売れるのがアリがたい
学習能力や記憶力に欠ける多数の買い手を相手にする上手いやり口 >>43
売り手都合?買い手が作ったモールサイトってほぼなくね? そもそも、ディスクブレーキのキャリパーはマージンが狭すぎるのよ
新型Duraでやっとマージン広くしたけど、それが下に降りてくるのは何年後なんだという話
設計したやつの頭が悪すぎる マージンだけでは意味不明過ぎるんだが
何のマージンなんだよと >>46
安いディスク付き完成車の調整をしたことがあるなら自由自在なんて感想は出て来ないな
レバー握った時にパッドが動く量が小さすぎるから、歪んだフレーム、剛性のないブレーキ、精度の低いローターでキチガイみたいな調整をしなければならない
フレーム側の台座削ったりなんてざらにある
位置調整ボルト緩めまくってスカスカでも正常と言い張れるならまぁ自由自在かもな 安物の精度の低いフレームの問題点はブレーキの問題と別でしょ
機械式も製品によって調整幅が違うので一般化するのもどうかと思うけど パッドの動く量が少ないからこそ強力な制動力が得られてるんと違うか?
新デュラがその辺どう解決してるのか興味あるが 機械式の底辺モデルの例を出されても
そんなん知らんわ 調整下手なんだろ
無理しないでVブレーキでも使っとけば つか、ディスクブレーキ持ってないんじゃね?
と思わせる書き込みのような気がするんだけど・・・ アリでbb7注文したらコピー品のゴミを送りつけてきやがった ゴミを買うところでゴミを買ったらそらゴミを送ってくるやろな >>53
口汚いのは昔から居て文体も同じだからまあお察し >>47
キャリパーと言うかパッドとローター間のクリアランスって言いたかったんだろ
良くは知らんけど新型デュラはクリアランスが広くて且つキャリパーピストンの移動量も多いって事なんじゃね
何がマージンなのかは意味不明 DuraaceのR9200の説明をざっと読んだけど10%パッドクリアランスが向上とあるね
油圧式としては画期的なのだろうか? 油圧キャリパーの仕組みって原始的なもんで、ピストンの移動量は単純なゴムシールの伸び縮みに依存してるからなあ
単純故にピストンのリターン量を増やすのが結構難しいのかね >>49
安いディスクは安くて精度の低いフレームにつくんだから、
安いディスクほど調整できる幅が大きくなければ話にならない
安いディスクがゴミなのは全く同意見
そんな物を出すShimanoもまたゴミ
105未満のディスクなんて売らない方がいい
>>60
こんなことも知らん奴らが玄人ヅラして語ってたのか マージンが~とか言ってた恥ずかしい奴よりはマシじゃね? >>60
10パーセント程度では ID:Kk6PhZTx みたいな組付けや調整が下手くそな人間だと焼け石に水だと思うわ 機械式で満足してるから油圧のしかも最新Duraaceなんてチェックしないよ
あとシマノのエントリーのディスクキャリパーは優秀だよ
ディスクで105とか的外れもいいとこだわ
ろくに使ったことがないのがバレバレだね
そもそも精度の低いディスクフレームなんてまともなメーカーは作らないから
そんな返品物のフレームを工夫して使うとか意味がわからん 言い訳ばっかしてんな
知ったかで恥かいてんのに引き下がれなくなってるオッサンてほんと見苦しい 油圧のパッドクリアランスを広くしたいなら
ピストンのシールリングを今より大きくして、レバーのてこ比も大きくする
そうすればレバーの動きによるピストン移動量が増えるのでクリアランスも広くなる
代わりにローターとパッドが接してからのコントロール性が犠牲になる
コントロール性を維持したいならレバーの支点を2段階にすればいい
ある意味サーボウェーブ ギロチンカンチに比べたら
どんなブレーキでも調整は楽だべ
頑張れば一応正解は出るしな サーボウェーブって昔不評だったからとっくに消えた機能かと思ってたら
普通に今の油圧レバーにも採用されてたのか
全然知らんかった 寿命2倍にしたと豪語するシマノの新作B05Sパッド
お前らの辛口レビューはよ 寿命1/2で良いからガッツリ効いてパオ~ンしないのをお願いします >>75
エコぶったコスト削減でまたシマノ儲かっちゃう! ヅラとかアルテとかのアホみたいな梱包は要らんな
あれがボッタクリ価格かどうかの目安になる 前後ディスクブレーキの電動自転車を買ったのですが(25年振りの自転車)
ブレーキの鳴きがすごいです
今住んでるのが住宅街で坂の多い所なんでかなり困っています
ざっと調べてみたらブレーキをバラしてパッドに紙ヤスリをかけるのが効果あるみたいです
できたらバラさないでやる方法ってないですかね?
詳しい方いましたらアドバイスよろしくお願いします! パッドとローターの平行をきっちり出して当たり具合を左右均等にするだけでも鳴かなくなることがあるけどバラさないのが条件だから無理か パッドとローターの組み合わせを替えない限り何をやってもすぐ元に戻るよ
ちなみに分厚いDH用ローターが鳴きの少なさに関しても至高だよ 間違って買ったspyer-cのフラットマウントをインターナショナルのマウントに変換するアダプターってありますかね 過去スレで見かけた気がする
強度的に不安を覚える形状だったような… フラットマウントはどうしようもない
1個50ドルくらいするフラットマウント→ポストマウントアダプタが輸入すれば手に入るくらいよ >>88
Googleの検索の仕方が悪かったのか、なかなかみつからないんですよね >>90
今のところ使う予定もないので検討して見ます >>91
ttps://bikerumor.com/found-a-s-solutions-flat-mount-adapters-for-post-mount-and-is-frames-and-forks/ ttps://www.assolutions.ca/shop/adapters/flat-mount-adapter-for-is-frame/
すまん、貼り間違えた 俺もIS or PM→FMは無い(無理)と思ってた。
これがあるならさらにPMへもいけるのか。 >>95
下にあるじゃん
160PM - 160FM とか PM→FMのやつ持ってるよ、1シーズンCXで使ったけどなんの問題もなかったよ >>98
基本構造は同じ
ボディとアームだけ違う
あとパッドがボルト留めかどうか >>102
ボディとアームが違ったら随分違うじゃん >>102
あの形状で構造が同じならmd-c550で問題ないっぽいな
md-c550、TR24-160mm、適当なメタルパッド
これ全部揃えてもspyreのキャリパー単体より安いやん
とりあえずリムブレーキをやめたいだけのロード乗りならこれでいいな
ケーブル類込みでも前後あわせて2万かからんやん リムブレーキがついててディスク台座もあるロードってあんまないイメージ MTBはVとディスク、QRとTAの混在期が暫くあったが、
ロードはそういうのがなくて一気にディスク & TAに入れ替わっていっているからね そういや俺が乗ってたMTBはディスクブレーキだったけどV台座も付いてたな
ホイールはクイックリリースだった >>104
Spyre使う位なら105リムの方が遥かに良いぞ
雨で乗りまくりますとか言う奴以外は シューの掃除しないとリムがガリガリ削れていくからもうリムには戻りたくない >>111
セラミックリムなら削れないぞ
但し雨の下りは死ねる >>111
多分それはシマノのシューを使ってる人間の印象だ。 でも新品のシマノシューをいきなり交換するのはかなり変態な行為だと思うけど そうかな
俺は速攻で交換するけど
シマノ製品は優秀なのになんでシューはあんなにひどいのか不思議で仕方ない
グレードにかかわらずみんなダメだから話にならない CXで泥でもない限りシューの掃除なんてしないしリムも削れない
シマノのだってウェットが弱い位だろ
>>110
お前のSpyreはゴミだよ シマノの不可解なラインナップの理由は大抵の場合何かを買い換えさせたいから ディスクは効きすぎるから、雨降りのコーナーでブレーキをかけると怖い ディスクは効きすぎる?
ご冗談を
DH用でもンなことねえよ
ママチャリみたいに全力でレバー握ってるのか糞運動音痴なのか知らんけど Vブレーキの自転車に初めて乗ったときに下り坂でいつもの感覚でブレーキしたら前輪ロックして吹っ飛んだの思い出したw
でもいっぺん慣れちゃったらもう効かないブレーキには戻れないわ zoomのspyreコピーいじってみたけどピストンが平行に出ない固体がある原因はスプリングの精度が原因っぽい
ピストンの出が遅れる側のスプリングの反発を弱くすれば調整できる
キャリパー上部に露出してるスプリングの頂点をポンププライヤーで閉じるだけ
強引だけどこれでほぼ修正できる
副次的に引きが軽くなったけど引きを軽くするだけならスプリング取り出して削ったほうが確実 nuttのDA6Sもさわってみたけどパッドとピストンの当たり面が大きくzoomよりカッチリ効く印象で引きの重さはzoomと同じくらい
パッドのクリアランスは片側しか調整できないけどセッティング時にセンター出せばあとはワイヤー引きでの調整になるのでさほど問題ない
使用感はzoomより良く個人的にはいいキャリパーだと思うけど不安要素を挙げるならリターンスプリングの構造
アームそのものがスプリングを兼ねていて、スチール製のアームが外側に開くバネの力でベアリングを回してアームを戻す構造になってる
アームの動きにそのものに不安は感じないけどアームを閉じて固定してあるナットがそのうち吹き飛ばないか心配
なんで大丈夫だとは思うけど念のため固定を外したアームを内側に潰して反発を弱めるかたちで再組み付けした
アームは自力で最後までは戻らなくなったけどセッティング時にワイヤー引いて調整する範囲内なので実質的に何の問題も無かった
引きは軽くなった Aliにあるような中華モノは自分で加工して完成するものが多いな
それができないやつは安いからといって手を出すべきじゃない >>127
Vは普通に超強力だが 今でもアクション系でDeore使ってる奴沢山いるし
前はAliでMT200 だか400だかが前後5000円位で買えたんだよな
Merocaとか言うののパクリの4ポット油圧を6000円位で買ったけど良く効くわ
安物はメカより油圧の方が良い >>127
ドライの効きだけだったら自分の機械式載せたツーリング車より
Vのクロスバイクの方が制動力高かったりするよ
ウェットの安定性と、それまでリムブレーキで考えなければいけなかった
組むときの制約から解放されたんでディスク使ってる ディスクは泥つまりと荒天でのパッド激減りだけだよ利点は
ゴリゴリMTB/CX/DH以外には無用 >>131
サイドプルだったロードがディスク化して同じようなフレームでも
28Cとか32Cが普通に履けるようになったのは大きいし
カンチかVかでごちゃごちゃ頭悩ませることもなくなった
つかMTB系とロード系の垣根がなくなりつつあるけど
良くも悪くもディスク化が前提 32C履けるってロードバイクらしいビタっとした接地感がなくなる
どれ乗っても同じ 太いタイヤ履くためにカンチ主流だったツーリング界隈にとってディスクは大正義よ
このままガンガンディスク化を進めてって欲しいな >>136
その「カンチはゴミ」て主張と「ディスクはMTB以外不要」て主張はどう両立するの?
まさかVブレーキ至上主義者? つかいまままでVで干渉しないように泥除けや荷台付けるために
どんだけ頭使ってたと思ってるんだよ 海外だと機械式ディスク使ってる人間が日本に比べて多い印象がある
リムかディスク(油圧)かというよりディスク前提で油圧か紐引きかって感じ
油圧システムでロングライドしてトラブって現地で復旧できなかったら割と命に関わる確率が日本より高いのかね
タイヤにしてもシュワルベのマラソンシリーズとかすげー売れてるね 日本の一般道の舗装の質やコンディションが向上したのが大きいかと
平坦で道路の継ぎ目や段差が少なく、異物によるパンクのリスクが少ないので
25cなど細いロードタイヤでもトラブルなく運用できてしまう メカニカルディスクブレーキって名付けがよくないわ
それまでのリムブレーキと同じくワイヤーで引くってイメージから遠ざけてる
「リムにシューを押し付けるこれまでのブレーキからリムを傷めずウェットコンディションでも安定したシステムに変わりました」ってだけなのに
油圧じゃなきゃ出来損ないみたいな印象を押し付ける業界関係者の多いこと
少しでも多くの部品を買い換えさせたいだけ >>142
いや実際出来損ないやんw
油圧の廉価版
MTB乗ってるやつに機械式最高とか言うてみ?
笑われるぞw 機械式が最高なんて全く思わないけど俺には機械式のほうが合ってるな
要は自分の使用目的に合ったものを選べばいいだけだね 廉価版というか油圧の方が安いじゃん
ケーブルのメンテナンス性とか
フラットバーだとタイコ外せばハンドル外しやすいとか油圧にないメリットがある リムブレーキでのコンポを流用したいから、という理由で機械式を選ぶのが大半なのでは?
新規のバラ組でわざわざ機械式は選ばないと思う どうしてもどっちが強いみたいな思考の人が多いんだよね
どちらにもメリットとデメリットがあるのに 油圧
・メリット
性能バツグン
タッチ感が良い
安いやつでも十分効く
一度セッティングすればしばらくメンテフリー
・デメリット
セッティング、オイル交換が面倒
出先でオイル漏れたら悲惨
ロードの場合ブレーキ単体のレバーがほぼない
機械式
・メリット
セッティングが簡単
出先でワイヤー切れても部品があればすぐ交換できる
ブレーキレバーの選択肢が多い
・デメリット
油圧よりは性能悪い(リムよりはマシ)
タッチ感悪い
安いやつは微妙
パッドの減りに合わせてこまめな調整が必要
こんなもんか? Di2じゃないと油圧STIが重いとかそもそも9速以下は油圧STIが無いとかもあるし
積極的に選ぶ人が少なくても紐引きの需要はまだあるんだよな >>139
海外ではシティサイクルでも油圧ディスクブレーキだったりするけどね
機械式ディスクブレーキを使う理由はただの予算制約だよ
油圧技術がターニーレベルまで降りてきたのは最近なので、それまで売れていた廉価車は機械式ディスクブレーキだっただけ
ディスクブレーキであることが前提になる理由は>>141
海外では石畳や未舗装路も多いから、細いタイヤしか使えないリムブレーキキャリパーロードバイクの需要が少ない
もっと言うと、ロードバイクに乗るのはメジャーではない
主流はトレッキングバイクや安いMTBだ
日本で言うところのママチャリ・パパチャリや前サス付きクロスバイクが主流だからこそシュワルベのマラソンシリーズが良く売れる こいつ金儲け野郎じゃん
メーカーからタダでもらってたりしそう
有料記事とかマジうぜえ 5ちゃんの長文は読むまでもなくクソってばっちゃがry リムブレから移行するハードル低いし紐だしメンテも取っ付き易い今どきのフル内装欲しいってなら知らんけど >>153
ツーリング派こそ油圧ディスクブレーキの方が良いぞ
握力消費が圧倒的に少なくて済むし、なにより油圧の方がトラブル起きにくいからな 長文忌避、短文誘導は愚民化
馬鹿は騙しやすい
ゴイムの知能を低下させ搾取支配に気づかないようにする 自転車があまり仰々しくなってくの好きじゃないんだよなあ
せっかく100年間シンプルなシステムでやってきたのに >>159
>>160
油圧システムが低〜中価格帯に普及していなかった10年以上前ならともかく、今の段階で機械式ディスクブレーキに拘る必要なんてないよ
そもそも油圧ホースが切れるようなトラブルなんて滅多に起きない
そんなことよりも機械式のワイヤー切れるトラブルの方が起きやすいのが実情だ
機械式のデメリットである引きの軽さを軽減できるパーツもあると主張する>>151みたいな人もいるけど、そういう専用ケーブルが出先に在庫あると思うのか?
そんなの期待する方がムチャだろう 出先のトラブル時は普通のケーブル使えばいいだろ、油圧ホースよりよっぽど手に入りやすいし >>161
滅多に起きないことを無視するか、またはそれに備えるか
俺は後者 >>161
ダラダラ空想垂れ流してないで自転車でも乗ってろよ 2年も3年もノーメンテのまま使っているとかでなければ油圧システムがトラブルことはまずないよ
自動車やオートバイを見れば理解できると思うけど、定期的なオイル交換するだけで油圧ブレーキは何も心配なく使える
トラブル嫌う人こそ油圧ディスクブレーキにしておいた方が良い
危険性としてはケーブル使うしピストン自動調整のない機械式ディスクブレーキの方が出先でトラブってしまうリスク高いからね
それでも出先で治せる可能性あるから機械式ディスクブレーキは優位性あると主張する人いるかもしれないけどさ
そんな僅かな危険性を恐れるなら、ローター歪んだら車輪が回らなくなって走行不可能になる可能性のあるディスクブレーキなんて使えないはずだろうw
というか、何年も自転車屋でメンテ受けられないような世界一周旅行でもするつもりなの? そりゃ舗装路で2年も3年も走ったところでトラブルなんて起こらんだろ
これ以上無知を晒すな 油圧のほうが総合的に優れてるのがわかってる上で機械式のメリットを重要視するからあえて機械式を使ってる人に対して
油圧こそ正義!機械式使ってるやつは馬鹿wwwww
みたいなこと言う人って… てゆーかブレーキありきで自転車組むか?
俺はフレームやコンポありきで組むから油圧引けなければメカニカルになるっつーだけだけど >>151
いや、舗装路しか走らないブルべマンこそが機械式ディスクブレーキ押しの>>151だろう?
予算が足りないのでなければ油圧式ディスクブレーキを忌避して機械式ディスクブレーキを選ぶ理由ないのが実情じゃん すぐ上に機械式選ぶ理由の一例が書いてあるじゃん
ちゃんとリロードしてから書き込んだ方がいいよ? >>170
コンポの都合っていう理由こそ予算制約の最たるものじゃんw
海外では機械式ディスクブレーキが多いように見える理由がそれ
一昔前までは廉価帯の完成車は機械式ディスクブレーキしかなかったから、そのまま機械式ディスクブレーキを使っているというパターン
完成車のパーツ弄る奴なんて少数派だからな
日本だって実際に走っている自転車の大部分はリムブレーキ車だ
あと、フレームの都合ってどういうこと?
リムブレーキ用フレームだからディスクブレーキ使えないというパターンはあるけどさ
フレームがディスクブレーキ用なのに機械式は使えるけど油圧式は不可なんてフレームある? そもそもまともな機械式キャリパーはそこらへんの油圧キャリパーより高いのに機械式使ってるのは貧乏人って…
人の意見をまったく聞かずに自分の思い込みを押し付けてくるの本当嫌い
これ以上世の中に迷惑かける前に速やかに自害してくださいお願いします フル内装なら油圧は使えるけどルートの取回し的に機械式は無理ってのはあるけど逆は聞いたことないな >>171
慣れたコンポ使いたいっつー意味で書いたのよ
カネの問題じゃねンだわ どっかのケーブル内装ハンドルで油圧で使うなって書いてあるのは見たな
primeだっけ >>172
貧乏煽りは反吐がでるが
イコールのキャリパなんてのは激ボッタクリなだけだぞ
昔Avidでも凄いボッタクリのVのキャリパがあって確かに作りこみは凄くて今でも使ってるが
定価じゃ絶対買わないし買わなくても良かった Deoreでトライアルしても殆ど変わらん 油圧の方が良く効いて全てが上
ロードだと
シマノが足元見てSTIが高い・安グレードはない
内装で自分でやると組んだりブリードが糞ダルイ
これ位テンプレに入れとけよ 同じことばかり何度も復唱して メーカーやショップが儲かるのは油圧
油圧と機械式どちらもいうほど尖ってないし不便でもない
どちらもリムブレーキよりは楽な面が多い
ホビーサイクリストの殆どは機械式で困らない
機械式で困らないゾーンにどう油圧システムを売り込もうかってのが今のシマノの値付けやんな
個人的にはオフロードでダウンヒルするなら油圧、舗装路で長いダウンヒルするなら油圧か機械式なら2ピストンのメタルパッド
それ以外はどちらでもいい
ただ街乗りとか都市や暮らしに密着するような用途だと機械式のほうが精神的に楽
MTBは競技でもない限り割とどちらでもいいかなってことが多い
ミニベロでディスク使うなら機械式のほうが好み 油圧のケーブルってどれくらい丈夫なんだろ
カッターとかで切られても簡単には漏れないくらいには丈夫なのかな equalキャリパーの値段が高いのはわかってるよ、それでも欲しいから買った。
ぼったくり!とか言う奴って貧乏かよ。 バカかこいつ イコール買う金があったら油圧STIと油圧キャリパ買うだろ普通
それをしないのは電動に大金使いたくないとかしみったれた考えの癖に
動作原理で他のメカと同じ限界は同じなのにたかがメカに2万とかつぎ込む知恵遅れはどうしようもないな
2万出すならまだ4ポットハイブリッド油圧買った方がマシだわ
バーーカ >>179
お前自分で組付けしてないの?
油圧ホースなんてカッターで10秒で切断出来るぞ
つうか油圧ホース切るのに普通にカッター使うし >>179
ホースカッターの刃はカッターの替刃使ってる製品もある
そういうの使ってるけど指2本でホース切れるよ そんな脆いホースで山下りとか大丈夫なの?
ちょっと鋭い木の枝に引っ掛けたら終わりじゃない? ホースがさっくり切れるレベルの枝ならその前に人が怪我するねw
まあそこまで心配ならホースに厚手のステンレステープでも巻いてなよ 普通に枝で腕切れるとかウェア切れるとかあるけどね
それでブレーキ逝くってやばくない?って話し 腕やウェアを引っ掻く程度の枝で切れるホースとか聞いたことないけどね
山奥のけもの道とかまで行く人ならしらんけどさ >>188
ホース切れるような枝ならホース関係なく路上にあったらヤバイ
耳や脇腹くらいなら切断できるよ
カッターを舐めすぎ
日本式カッターは切れ味のみを追求する構造になってるから刃物でもトップクラスの切れ味やぞ
だからこその使い捨て構造よ まじやばいから>>188は油圧ディスクにしないほうがいいよ! 油圧ホースが切れるほどの凄い枝と速度だったら、機械式ディスクブレーキのケーブルも当然のように切れるよw >>171
ツーリング車だと8/9速わざわざ使ってる奴なんかたくさんいるぞ 8速の稼働コストは最強だからな
チェーン代が安すぎる 今のロードはハンドルまわりのケーブルルーティングの関係で油圧以外使いにくくなってるけど
ケーブルを外に出してでもハンドルの形状を進化させたほうがいいんじゃねって思うこともある
油圧STI握ってるとどっか間違ってるんじゃないかという気がしてくる
数年後にはケーブルがまたハンドルから飛び出してそう
モデルチェンジ商法 >>195
ブレーキもフライ・バイ・ワイヤを経てワイヤレスに >>196
仮にそれで速くなるのならプロのレース用機材としてならアリだけど平時の公道で走るにはリスクが大き過ぎるかもね
無線ブレーキの車両が公道走行を許可されたとして、事故多発で規制される未来が見えるし
一般サイクリストが使えないようなものを売り出しても儲からないからブレーキの無線化は無いかもね
何より電力がないと走行できない自転車ってナンセンスだし >>197
Di2ディスってるw
自動車界隈ではブレーキのフライ・バイ・ワイヤ化が進行している なんで自転車乗ってるのかときどき原点に戻るためにはリムブレーキ >>197
電動変速はバッテリー空になっても変速できないだけで走れるやん?
通常のクラッチ式自転車でブレーキないのはさすがにね >プロのレース用機材としてならアリだけど平時の公道で走るにはリスクが大き過ぎるかもね
プロ用のレース器材を民生でレジャーに使うなって言う。 車のブレーキバイワイヤは非常時に備えて油圧管も通ってるみたいだけどな
てゆうか自動車に対してフライ・バイ・ワイヤって車で空でも飛ぶ気なのかw フライバイワイヤのフライってワイヤで繋いでる部分を「飛び越して」なのかと漠然と思ってた。
そしたら直訳「電線による飛行」が結構そのまんまで、他に応用する時はちょくちょく先頭が変わるのな。
ドライブバイワイヤ(スロットルバイワイヤとかブレーキバイワイヤとか)
203の言で少し利口になったわ。
でも言い回しがくどいねぇ。
日本語でサクッと言うなら電動○○の方が楽? 定期的な車検制度すらない自転車ではブレーキは電動化すら無理でしょう
油圧はホースに一箇所でも漏れが出れば圧力低下でダメだけど
ワイヤーはアウターが傷ついたくらいでは問題ないし
インナーが完全に破断しない限りは機能するから耐久性は一番だろうな 油圧vs機械式vsリムでわちゃわちゃ盛り上がってるところ悪いけど
シマノ純正パッドが入手困難なのでオススメのサードパーティ教えて 中華の糞安いパッドでも良く効くし減りも変わらんぞメタルなら >>207-209
あざます
CrossCountry‒SLポチった DH・エンデューロやらないのにパッドに4000円てのはどうかなあ
物理的に効くようにして最後にパッドで良いと思うけどね
ローターを200にしとけば安物でも良く効くよ
DHで評判良いNukeproofからアリの糞安い4ペア1200円送料込みたいな価格のメタルにしたけど
1ペア300円でも全く問題なく気持ちよく制動する シマノのレジンみたいに減らないし雨でもパオーンしない
最近のシマノはボッタクリが酷いしProも結構設計不良品多いからな >>211
前後で3200円だった
ちなローターは160
シマノレジンのパオーンが酷くなってたので気分転換
子供乗せ付けてるから下り坂での制動力も欲しかったんでなw aliの安いメタルとかセラミックいいよね
ローターも安いステンレスでいい
メーカーは完成車にシマノのレジンパッド専用ローターつけるのやめてほしい
メタルパッドポン付けできん
センターロックとレジン専用ローターの組み合わせが害悪過ぎる
なんでワイドローターでメタル使えるようにしとかないの? 完成車によくついてくるmt200でメタルパッドを使いたい場合
社外のワイドローターの他にセンターロックアダプターも買わなきゃならん
機械式のキャリパーがついてきたときも同じことになる
それなら最初からメタル使えるようにしときゃいい
シマノのラインナップにワイドのメタルパッドだってあるのに
レジン専用にする意味がわからんしメタル対応のワイドローターを出さない意味もわからん
RT56をステンレス一枚抜きにすりゃいいだけだろ
下位グレードと機械式効かせたくないだけのグレード商法でしかない ナローのパッドにワイドのローターって何か問題出るのかな
シマノは互換性なしと言ってるけど、不具合の起きそうな要素が思いつかないんだよね 交換めんどくさいからそれやってる
メタルpadのがローターをすり減らしやすいから柔いワイドローターだとすぐに減って地金が出て危ないってことでは
数千キロ走った今のところ何ともないけどな MT200ってレバー比で効きをもともと弱くしてるんじゃなかったっけ?
それにメタルパッドを使うぐらいならキャリパーからアップグレードしたほうが良くね? ホイールを2つ持ってて片方がメタル用のナローディスク、もう片方がレジン用のワイドローター
他方でキャリパーに付けてるパッドはメタルていう
ホイールかえる度にパッド交換するのめんどくさくてそのまま >>220
B01Sのメタル版E01Sがあるよ
ローターにレジンメタルの区別が無かったころのパッドだけどまだ売ってる 前スレで話題に出てたSRAMのCenterlineローターだけど偽物だよ
aliで買ってみたけどローターに書いてある製造番号が5年前のyoutubeに写ってるものと同じ番号
あと紙パッケージが中国製の再生紙らしく臭い
https://i.imgur.com/2Qd8GeK.jpg
https://i.imgur.com/xwTKgQY.jpg やはりAliはシマノとかSramとかの正規品(?)を買うところではないな
前もシマノのチェーンが偽物だったとか報告している人がいた
Aliはそれっぽいノーブランドの激安の「なにか」を買って楽しむところ 今のとこ変速関係とかスプロケがフェイクだったことは無い
チェーンも普通の価格で売ってるのは基本本物
あとはバルクだとちょっと安いくらい
明らかに値段が安いものはほぼフェイク
BB7とかBB5も精度高いコピー売ってるよね おいっす 俺 フェラしてノムや
ここじゃないのかな?
いちおーカキコしとくわ HyRdは日本の定価 CRCとかの価格 アリの価格
で松竹梅位全然違うがアリの奴でも正規と区別付かんぞ アリは質の良い謎ブランド品を買うところだな
なお、品質は買ってみないとわからない アリの品質良いんだけど
ステムとかポストはいつまでも6061なんだよなあ
あれが7050とか出てくればいいのに 中華ナロワイリングは7075が結構あるね
Kalloyのステムを長さ別に何本か買ったことあるけど
溶接もうちょい奇麗だったらなくらいで特に問題はなかった equalのリアのアウター配線やらかした…
フロントのパーツが幾らか余ってたんで、ソフト→ハード→ソフト→ハードとケーシングを細かく使い分けたらかえって引きが重くなったorz >>242
ソフトハードソフトまでは分かるが、なんで最後ハードにしたんだw ワイはエアロ内装フレームでハードアウターで全通しいけた
案外曲げてもどうにかなるもんで 基本ハードでどうしてもってとこだけソフトが基本よな 内装は電動+油圧の為のもの
安くあげたいとか自分でメンテするなら昔ながらが一番 そもそもワイヤー操作って、
真っ直ぐ張った部分がインナーだけで軽量に成立するのがメリットだからなあ。
フルアウターを曲げて使ったら重いし遊びは出るしであまり良いことない。
真っ直ぐなルートが取れない場所や泥汚れのひどい場所でもなきゃ使う意味ないんだがな。 例のGROよりもJagのコンプレッションレスのほうが屈曲性と圧縮剛性のバランス良いとおもうけどな
ただしJagのは今はほぼほぼ売ってない
数年前は普通にケーブルセットで買えたのに まだそんなキモイ言葉使ってるのかよ
ヨボヨボならまだしも 電通とか洗脳にすげー弱そう SPYRE/SPYKEのクリアランス調整ネジ改良版出してくれればそれで満足出来るんだが
AVIDみたいにクリック感あってちゃんと止まるやつにして欲しい ネジロック剤の青と赤混ぜて塗って固まり切る前に軽くネジを回しておけば大分マシになるよ そういう一手間かけなくても良いよう改良して欲しいわけなんですが 個人的にはクリック感もだけどネジピッチも細かくしてほしい 色々良くすると価格がなあ・・
現状でもXTより高いし >>251
こいつ糞すぎるな
意味のない駄文をどんだけ書くんだよ
時間取らせて検索の上狙うとかそういうのか だな
昔、英語の偏差値30台を叩き出した俺をなめんなと言いたい >>257
日本でもFJTとか内容のない長文ブログをダラダラ書くやつが検索トップになるし、業界関係者からITさんとか言われて持ち上げられてるじゃん
同じ傾向のある安井なんたらも有料ポエムサイトはじめたな 報酬が一文字いくらのネットライターは、まず文字数膨らまさないと仕事にならんからね
一握りのピザ生地をどこまで薄く大きく拡げられるか、腕の見せ所 いかに回り諄く書くかだよね
ワイもある分野の専門誌に書いてたことあるから分かるけどさ
人の文書読んでると、はよ結論(結果)書けやクソが!って思うw 長文書いてタダで機材もらえるならラッキーだよな
つべでもPC関連はガンガン高級機材プレゼントとか
自転車ブロガーも結構タダで機材もらったり貸与とかやってるな
自己顕示欲の強い奴は良いんじゃないか
俺は自腹で安物で構わんけど >>264
フェラーリムに写真アップするなんて永遠に不可能
何年もスレに粘着して他人の写真加工した物しか見せたことないだろ
そりゃ持ってなきゃ見せられるはずもない
ヴェンジの人の写真お気に入りで使いまわしているしな
恥ずかしい奴 equalの話題が出ると火がついたように喚き散らす子がいるな フラットバー用のかっこいいブレーキレバー教えてくれ フェラリムとペンシルハウスマンまだ戦ってたのかよwww >>268
フェラーリムタイムにIDコロコロさせても意味ねーだろ? BB5やBB7の偽物が出回ってるけどパッと見じゃ見分けつかんな・・・ Avidはローターのコピー品も放置されてるしなあ
中華もロゴレスで作り分けするくらいの遠慮はしていただきたい ヤフオクで偽物っぽいBB5をずっと売ってる人いるよね
ローターは明らかに偽物だけどキャリパーも偽物なんだろうか BB7フラットマウントはいつ出るんだ
どうせ開発すらしてないんだろう HY/RD使用して2年、度重なる不具合に嫌気がさしてシマノBR-R375に交換したよ。
ちゃんと効くしパッドのシャラシャラもないし安いしこれで良いわ。ディスクは203mmだけど 7年くらい前ハイロード使ってたけど ダウンヒルで
いつもどおりの握り加減でブレーキ効かず さらに握ると
身体が前のめりになるくらいドガンって効くようになって
ブリーディングし直したけど結局その後使用中止したな 紐引き油圧は構造上オイルシールの劣化が絶対に避けられないからいずれオイル漏れorエア混入してブレーキ効かなくなる オイルシールの劣化とか紐引き油圧だこの問題でもないだろ >>281
BB7に比べるとちと劣るけど値段の割にいい仕事するよな >>284
紐引き油圧はキャリパーにシリンダーが組み込まれてるわけで、ブレーキ熱でオイルシールが劣化するんだよ
これはコントロールレバー内にシリンダーがある普通の油圧ブレーキでは一切起きない劣化要因 熱容量の差はあってもそれが紐油圧特有にはならんだろ >>286
充分だね。BB7と比べるなら、数年ごとに新品交換しても安くつくね。 ハンドル付近でワイヤーを油圧に変換してくれるやつって絶滅したの? >>290
コントロールレバー内の温度が100℃超えることあるの?
ディスクキャリパーはそのくらいまで上がることあるんだけど >>294
コンダクトブレーキね
パーツとしては有るけどこいつが着いてたクラスの完成車は105とかテクトロ辺りの油圧に仕様変わったよ >>295
生命・安全に関わることだから注意喚起してるんだが
実際紐油圧キャリパーのオイルシール劣化でブレーキ不能になった事例はそれなりにあるぞ
そっちはそういうふわっとした反論だけでまともな反論一切してないじゃん 天候問わず市街地を毎日30キロほど走っているのですが、機械式のパッド調整頻度ってどんなもんですか?
固定側のパッドを押し出さないと、斜めに削れていくのは知っています。 >>301
市街地なら200キロぐらいで少しパッド削れてきたかなってぐらいになってくる
400キロぐらい走ったら明らかにスカスカになってくるからその間ぐらいじゃないか
雨が多かったり峠下ったりしてるともっと早いけど >>300
オイル漏れが報告されてるJuin Techは台湾のメーカーだよ
というか中華かどうかって話じゃなくて構造的な問題の話
完全耐熱なオイルシールが存在しない以上、遅かれ早かれブレーキ不良を起こす
しかもユーザーが分解することを想定してない設計(シールの劣化確認が不可能)なので、その不良がいつ起こるかは全く予見できない
使うなとは言わんが、その危険性は認知していた方がいい
少なくともダウンヒルすることがあるならオススメしない レバー側にあたる方のシールは熱で劣化するのにキャリパー側のシールは劣化しないんだ?
熱でシールが劣化するから危険って言うなら油圧自体が危険だな >>304
キャリパーに組み込まれてるオイルシールが危険だとずっと言ってるんだけど、ちゃんとレス辿って読んでる?
通常の油圧ブレーキにあるレバー側のシールはブレーキ熱で加熱することはない
(通常のレバーから油圧引かれた油圧ブレーキはキャリパーにシールが存在しない)
だから紐油圧特有の危険性と言ってるんだが >>299
こんなの動画のネタ扱いでまともに使ってないだろ
ヤフオクでもネジがぶっ壊れたHyRd売ってる奴とかいたけど
バカなユーザーが使ってこれダメ!とか言ってる方が多い気がする
そんなに信頼性無かったらとっくに廃盤になってるっつうの まるで通常の油圧ディスクブレーキのキャリパーにはシールが存在しないか様な言いぶりだなw DHで紐油圧とか言ってる事が眉唾くせぇーw
DH=フラットバー フル油圧 200mmロータ
ドロハンの救世主的な紐油圧の出る幕じゃねえじゃん 紐油圧は絶対的な油量が少な過ぎるのが問題なんだろう モンスタークロスで狭山湖外周とか7トレとか走っても今まで不具合起きてないぞ
HyRd 不具合 ブレーキ とかで検索しても全然出てこないんだが
不具合多発するなら完成車でつけないよ リコール費用大変だし そもそも金型作ったり大量生産するのに莫大な金かかるわけで
お前らみたいなショボユーザーより遥かに過酷なテストを事前にしてるっつうの
DH含めてな
ユーザーの大半が日本人より重くてパワーある外人なんだし HyRdのパッドとロータはガチでゴミね ちなみに
使わずに売るかあげるかした方が良い >>311
全く影響が無いとも言い切れんけど、
油圧ブレーキの作動油は循環してるわけじゃないから
熱対策としてはあまり効果無いと思うぞ。 俺304だが、まさか普通の油圧のキャリパーにはシールが存在してないと思い込んでるなんて想像もつかなかったわ
何か途方もなく恐ろしいものの鱗片を味わったぜ… もうめんどくせーから紐油圧も他所でやってくれんかな >>301
バッドやローターや乗り方による
レジンパッドはモノによって減り方とか効き方の性質の違いがメタルより大きい印象
ローターとパッドの相性もあるかも
自分の経験だと明らかに減りの早い組み合わせもあった
自分が普段乗りで使ってるミニベロの場合は3000キロ程度走った時点で3〜4回くらい調整してフロントのパッドを交換した
キャリパーはテクトロMD-M280でパッドはテクトロのレジンでローターもテクトロ 雨天時はあまり乗ってない
まあメタルパッドのほうが確実に持ちはいいよ
MTBでメタル使ってるけど明らかに減らない
特に雨天で乗るならメタルにしといたほうがいい
毎日それだけ乗るならaliで売ってる安いメタルパッドとステンレスローターをいくつかまとめ買いしておくと幸せになれるかもしれない >>321
丁寧な解答ありがとう
メタルパッド、検討してみます。 片押しキャリパーだと、可動する方のパッドがもりもり減ってる気がするのは俺だけ? 片押しの場合
稼動パッドをディスクに押し付ける→ディスク押し出される→ディスク固定パッドにだんだん押し付けられる
だから、稼動パッドの方がディスクに強く押し付けられる頻度が多い メタルは良く効くしパッド減らないけどローターの減りが凄い
使うならセンターロックアダプタ+安いAliローター必須よ
シマノのローターは高すぎる >>326
そんなのポン付け出来ないだろ
やっぱりシマノだよ ? 意味不明
超簡単だけど
メタル使える高い奴買ってくれるならシマノも大喜びだろうな
そんな奴がまさかメカユーザーにいたとは ゆうほどローター減る?
hyrdやspyreだとワイドパッドだからかシマノ現行ロード用より長持ちに感じる RT66とかやっすいのしか使わんしそんな激減りは未経験だ アリのメタル Hyrd
でシマノの一番安いレジン専用ロータ使うとフロントはすぐに触って分かる位減る
荷台・センターロックアダプタ・リムで擦るLEDライトは大活躍の超便利アイテムだ そりゃあレジン用ロータにメタルパッド使ったら減りやすいだろw
何が言いたいのかよくわからないな >>331
それの180mmワーサイで2200円
アリだと180oは800円
安さのレベルが正に桁違いだぜ アリメタルの価格なんてシマノメタルの1/8とかだからな
バカらしくて正規の消耗品は殆ど買う気にならん >>333
センターロックで
メタル使える一番安いシマノ 2700円
レジン専用一番安いシマノ 1150円
2倍以上持つどころか耐久性5割増しもないんじゃないか アリエクの安パッド安ローターが好きなのはわかったから
もうここで延々書き込むのはよせ tzkTRWCq
お前の書き込み全く価値がないよな
何か面白い事 価値がある事書けよボケ 初めてパソコンを買ってもらって海外通販童貞をAliに捧げた貧乏学生だと思えば許せるかもしれない 今時アリエクのノーブランド品に固執するのってむしろ50代以上の老害じゃねw 携帯の乗り換えで付くポイントで、ビックカメラにてポイント使用購入すれば、只みたいなもんよ。 シマノのマニュアルにはレジン専用ローターとメタルパッドを組み合わせるとメタルパッドが減る
って書かれてるけどなんでだろ
ローターが粘るのかな >>323
片方だけメタルパッドにするっていう技がこのスレで紹介されてたしやってみれば? >>343
equalキャリパーでそれをやっているけど
パッド位置の調整回数が減って楽になったわ 普通に使って減ったら両方メタルでええやん
レジンの良い事なんて特にないよ >>349
そうなの?メタルはパオーンよりもっと酷いのかと思ってた メタルも物によってザラついたタッチ、音が出ることがあるね やっぱりequalの調整面倒い〜
特にホイール交換したあとー
同じハブなのにいぃ ドロハンは養分すぎる
フラットバーならVでも油圧でも超安くて効くのにな メタルパッド云々でシマノのローターの話がちょろっと出てるけど
シマノでメタルパッドに対応しているローターはナロータイプしかないから気をつけろよ
機械式のキャリパーってどこのも大抵ワイドなパッドだからナローなローターだと性能出なかったり変なジャダー出たりで色々あかんからな
なので機械式でメタルパッドを使うならローターはシマノ以外ってことになるんだけど、シマノのローターがついてるハブって大抵センターロックなんよな
他社のセンターロックタイプのローターは無駄に高額なものばかりだし6ボルトローターを使うとなるとセンターロックアダプタとかで無駄に金がかかる
センターロックってほんとクソだわ アダプタなんて前後で3000円くらいやん
センターロックのほうがメンテしやすくて楽だし
まあシマノはメタル用のワイドローター出せってのは同意だけど アダプタ+6穴で維持費ガッツリ安くなるからなあ
山行ったら強力DHパッドでブレーキかけまくりだぜ growtacのEQUALってナローパッド専用だよね? レジン専用ローターでメタルパッド使ってもいいんやで?
シマノは丸い穴のやつはレジン専用にしてるけど他社は似たようなデザインでも特に気にしてないから使えないってわけではない
鳴きやすさとか放熱性とかの差はあるんだろうけど
シマノのステンレスローターはレジン専用もそうでないやつも硬さは変わらんし
ちょくちょく話題に出てくる中華ローターとかシマノより硬度低いし サンドイッチローターは歪みやすくない?
無垢ステンレスローターに変えたら
音なりが消えて幸せになりました ◯数年前のレースにアラフィフカテゴリーでエントリーしている
◯自宅内外は綺麗にしている反対に自家用車は酷く汚れている 配偶者子供がいれば私用にも使うはず
◯プレハブ小屋自転車保管に使っている
配偶者有りなら大抵土足厳禁にする
女性の感覚の存在が車といい感じられない
◯大胸筋の全く無い上半身裸画像 腹を引っ込めている?
◯ipodの画像にクリニックサイトの案内
厚労省未認可薬剤は使わないの文言→たぶんメンタル系のクリニック エッチ系はこんな宣伝しない まあそもそもがレジンパッド専用という規格自体が要らんのよな
ならなんでそんなものがあるのかというと
低グレードのローターでメタルパッドを簡単に使わせたくないだけなんだろう
センターロックアダプタ、メタルパッド、メタル対応のローターが存在するグレードのキャリパー
これらの価格設定からなんとなくそのあたりの想像がつく
mt200でそのままメタルパッドを使えたらどうなるのかってこと
ならmt200をなんであんなに安くしたのかっていうと完成車向けのシェア獲得のためなんだろう mt200ってレバーが糞で性能悪いらしいな
レバー交換するだけで性能爆上がりってガイジンYoutuberが動画でやってた 安いローター
ローター攻撃性が高いパッド
でローターが減ったら交換より良い組み合わせあるんかね
ローター減らないって謡ってるスイストの高いパッド付けてるバイクも乗ってるけど
強力DHパッドでお下品にバリバリブレーキかけた方が乗ってて楽しい BL-MT200が3フィンガーレバーってのも関係してそう >>376
ゎたしゎJKですけど、ゎたしのローターはピンク色です(//ω//) >>375
日本ではmt200にポン付け出来るレバーがその辺に転がっていないからな ナローパッドにワイドローターはOKなのにワイドパッドにナローローターはNGなのがよくわからん >>381
いや、わかるだろ
パッドの段減りはあまりよろしくない
逆にワイドローターでナローパッドでローターが段減りしてもナローパッドをずっと使う限り問題にはならない ワイドパッドにナローローターだと
パッドがナナメに押し出される
とか思った(リムブレーキ乗り 今は亡きbe-allのクロスバイクはbb7(メタルパッド)とsm-rt54の組み合わせのがあった
実際のところ特に問題も起こらなかった ローターはパッドからはみ出してはいけないという先入観をなぜか持ってたけど
自分のパッドローター共にワイドの自転車見返してみたらこの組み合わせでもローターのほうがはみ出てたわ…
言われてみればパッドが段減りするほうがたしかにまずそうだし、なんか本当すいません… さんざん既出かもですがAVID BB7とBB7Sの違いって、重さ 見た目以外だとなんでしょう?
ステンレス製ハードウェア?外装のことではなく? DIRTFREAK/CYCLE BLOG 【新商品情報】AVID 『 BB7 SL 』&『 BB7 S 』 メカニカルディスクブレーキ
http://dfcycle.blog.fc2.com/blog-entry-22.html
『 BB7 SL 』
特 徴・・・シリーズ最軽量のレースユーズも可能なフラッグシップモデル
設 定:ROADのみ
『 BB7 S 』
特 徴・・・BB7を軽量化した上位モデル
設 定:ROAD/MTB ありがとうございます
ほぼ見た目と重さみたいですね 諦めてTRPにするかPaulにでもぼったくられてなよ BB7ばかり言われるけどシマノよりそんなに良いんか?
BB7の純正パッドはそんなに効かなかった気がする ちゃんとセッティングしてあれば制動力に関しては油圧の必要性疑うほど効くよ。 BB7はディスクブレーキ黎明期に他のと比べてマシだったのがいまだに高性能と勘違いされてるイメージ >>395
流石にそれはねえよ・・
MTBとドロハン両方使ったけどまた買おうとは思わん paulはぼったくりじゃないだろ
飴ちゃんがついてくんだぜ bb7sl格好ええやん
11sのetapとかred22と合いそうな感じ >>395
Vブレーキだってシュー選びをしっかりやって、調整をしっかりやれば必要十分に効くからねぇ(最近は良いシューが減ったな)。
それにタイヤに負担をかけるようなブレーキングが多いのは下手の証拠だし(危険予知できてないか、危ない時にハンドルを切って何とかしようとしている)。 単純に効くか効かないかじゃなくてその中間のコントロール性や
効く状態を維持するための入力の少なさを求めて色々ブレーキをいじる訳だからな https://cannonball24.com/decided-to-introduce-growtac-equal-brake-2/
この記事読んで機械式ブレーキに交換するの興味湧いたけど工賃トータル37,500円ってなんだ?って思った
ものすごく雑にハンドル交換、STI交換、シフトケーブル交換、ブレーキケーブル交換、ブレーキ本体交換
これらをそれぞれ5,000円としてもトータル25,000円だけど
ほかに金のかかる箇所があるんかな >>403
油圧ブレーキのバラシは手間が掛かりそうだしそれが大きいんじゃね?
オイルの処理とかあってワイヤーみたいにただ引き抜けばいいだけじゃないだろうし
他も全部一律¥5,000て事もないんじゃね?知らんけど >>403
ブレーキケーブル交換は前後で1万円だろ
他は仮に5000円として、交換後の調整やスモールパーツ類で更に5000円くらいなんじゃない? 半額でも喜んでやってやるけどな1時間で終わるし 時給1.8万で自転車弄りなら悪くない >>408
もちろんシャリシャリなりだした時の再点検調整はサービスな。 工賃37,500円高すぎワロタ
時間がかかったんだろな
手早くやれる人だともっと安くできるのに 油圧用のフル内装フレームに紐通すのは面倒だろうなとは思う
特に紐じゃまともに引けなくなるような屈曲部があった場合 油圧のホース交換も結構工賃高いよね?どのショップも
抜くだけでも大変なんじゃないの?オイル完全に抜く→ホース抜くって作業
フル内装フレームならなおさら この人のビアンキのINFINITO CVはブレーキケーブルは外装なのでフレームの中に入ったワイヤーをイジるとか手間はないらしい
油圧ブレーキは外すだけで前後で2万円工賃取られるのかもしれない カモられてるだけなんじゃないかと
ブレーキ交換の工賃だけで4万弱とか自動二輪か
ケーブル外装フレームのブレーキセット着脱とセッティングとかよほど特殊なものでもない限りすぐ終わるやん 壊されたのに自腹で買ってパーツ代ではなく工賃に入れる?? イレギュラーなので部品代には入れたくないけど説明するのも冗長なので工賃にぶっこんだんだろう 油圧と機械のSTIとの重量差を検証する
って話なのにハンドル交換も一緒にやっちゃうのはちょっと残念かな
ハンドルとSTIの交換で200gも違ったらそりゃあ走りも軽くなるよと思う
他人のお金だから俺がどうこう言うことじゃないけどほかのパーツのインプレは細かく条件を揃えてるだけに残念 試乗車に騙されて悔しくてそれどころじゃなかったんだろうw ブレーキのワイヤー調整が頻繁過ぎる - 幅員5.5m未満をゆく
https://inter8.hatenablog.jp/entry/20220826/1661503460
GROWTAC EQUAL ディスクブレーキを使っていますが、一日のサイクリングで何度もワイヤーの調整をしています。
走行前と走行中ではブレーキレバーの引きしろが微妙に変わります。昼食など休憩後に走り出そうとすると、それまでの引きしろが大きくなっているのに気が付くんです。
検証の結果、内側ディスクパッド調整ねじが緩むことが判明しました。ねじロックを塗布してよいかGROWTACへ問い合わせ中です。
約140km走行してブレーキレバー側の調整ねじを2回転しました。
GROWTAC EQUAL 内側パッド調整ネジの緩み対策品 - 幅員5.5m未満をゆく
https://inter8.hatenablog.jp/entry/20220923/1663923226
走行によりブレーキの内側パッド調整ネジが緩むこをが判明したことを先日記事にしましたが、GROWTAC社から対策品が届きました。
ネジロックはGROWTACから使わないで欲しいと言われました。
改良品が届くまで3週間くらい待たされました。 GROWTAC(グロータック)機械式ブレーキを前後色違いで購入。製造ロットによる変化も | ロードバイクでヒルクライム!105ヒルクライム.com
https://105hillclimb.com/post-29888#toc7
気になったのが小さなゴムリング。私が購入した(恐らく初回ロットの)ピンクには付属しませんでした。
説明書を確認すると・・・やはり以前はゴムリングの記載がありません。 ハンドル周り軽くしたいならSRAMの機械式レバー一択だからな
丈夫だしワイヤー長持ちするし
12速化キットも出てるし 油圧はドロハン用に単体のブレーキレバーがほぼ無いもんな 効きすぎて140とか・・・
140で峠下りとかバカだねえ コロコロ買い替えたり
mtbだろうがロードだろうが落下のエネルギーは変わらんのに ブレーキ効く範囲内でローター径変えるのは十分ありじゃね ディスクキャリパー取り付けネジによく塗ってある
青や桃色の弱い緩み止めを散布したら良さそうだけど
その製品名や代用品がわからん テクトロのも緩んだこと無かったな
段階式調整のキャリパーならまず緩まんやろ >>419
通常の工賃だとざっくり25,000円位で済むってことかな >>429
Spyre/Spykeはカバーがあるけど、そういうオプションがあるキャリパーは
少ないのかな >>447
上に向かって開放した窪みがあつて
そこに小石が入るとレバーが動かなくなるような
構造のキャリパーが少ないからね。
こういうのは設計時に気付きにくいトラブルなんだろうな。 メーカーにも他に報告がないくらい滅多に無いことだろうから気にする必要ないだろうな 上から三角形に切ったテープでも貼れば石なんか防げるんじゃね?
稀なケースだから俺はしないけど 舗装路ばかり走るのに1年位使ってるけど、小石はもとより何かが詰まったことなんて一度もない
泥や砂利道をシクロクロスみたいなタイヤで走るとタイヤから落ちてくるんかね? 少ないケースとしてもブレーキが利かなくなるとか、安全上対策品は出してくれないと
グラベルで使いたい人もいるし、無理なら使用想定ジャンルの指定ぐらいはしてほしい せやね。テープで良いんじゃない?
ディスクホイールでもバルブ用のへっこみはテープで目隠しするし。 製品の開発って難しいんだねえ
グロータックのブレーキは発売してから絶賛されてたけど
ほかの長年作り続けてきたメーカーはそういうのも対策済みなだろうな シティサイクルのハンドルロック事故も、確率的にはハナクソみたいなもんやからかまへんかまへんと舐めてたらお上からカミナリ落ちてリコールになったしな
調整ネジやゴムリングみたいに、またこっそりアップデートしそう 小石というよりは石の薄い切片が偶然うまいこと挟まったんだろうな
事例があるだけに放置すると不味そうではある 仮に本体側の形状変更で対応した場合、既存ユーザーへの対応は商売的に難しいだろうな
実質的に全回収無償交換になってしまう とまあ紐からくりは面倒事ばっか積み重なって徒労なので、
シマノは油圧を推進しているのだ 横から全体を映した写真が無いからわからないけど、キャリパーがずいぶんと地面に対して水平に見えるなぁ
そりゃ小石も拾うだろうて 別の記事に写真あったけどリカベントか
メーカーとしてはリカベントなんかはノイジーマイノリティーじゃね、知らんけど リヤブレーキがチェーンステーに付くフレームは大体地面と水平だろ? キャリパを引くSTIレバー・テコ比も同じなのに効く効くって・・
パッドの面積が同じなら良いパッド付けりゃTankeみたいなヘンテコ粗悪メーカ以外なら
メカの制動力は大差ないっつうの Vは安いデオーレでも強力に止まってトライアル上級者でもデオーレを後輪に使う位
ドロハンのDiscは単にカモられてるだけだよ
フラットバー油圧は糞安くても猛烈に効くし EQUAL…これは設計ミスだね
失敗する余地のあるものはいつかは失敗するよ >>473
じゃぁ失敗する余地のないものってなんだよw ぼくのかんがえたさいきょうのブレーキ
とかじゃね? ビールタンクみたいに縦にしたメリットって何かあったんかね
あるなら特徴で書くはずだけど
他はみんな横で縦デザインも試作しなかったって事はないと思うんだけど 横だと湾曲アームにしなきゃなんないので、
金型作るほど数出なくて削り出しで作ってる製品だと製造工程上の無駄が大きい
アウター受けを外側に出す手もあるが、そうすると内装フレームとの相性が非常に悪くなる
チェンステ内側から出てくるワイヤを大きくひん曲げることになる ひん曲げるの「ひん」てなに?どういう意味?
「ひん」いらなくね?「曲げる」だけでいいんじゃね? 単なる強調の接頭辞じゃん
逆になにが気になるのかわからん
レポートならわかるが、ここチラウラだしなー ジェネレイションギャップというやつだろう
やばいえぐい半端ない、知らんけどと言われると俺ら年寄りには癇に障るのと同じで、
ひん曲がると言うとナウなヤングの癇に障るのかもしれん ていうかぁ~
てのを30年前に使ってる奴が居て非常にイラッときたな
人の言うことを微妙に修正された気分になって宜しくない
知らんけど」は大阪系の常套文句で、多分こう思うけど発言に責任は持てんよとの意味だから気にするな >>491
芦田愛菜
あいつは世間の評価が高いのはおかしい
ペットショップで糞みたいな品種のネコ買ったり 孫みたいな歳の子にヘイト向けちゃうおじいちゃん怖いです… >>477
普通の方式はピストンを捩じ込む形になるから
そこを可変テコ比にしにくいし、
ネジ部は硬くて重い金属を使う必要がある。
まあ、そのへん制約から解き放たれたかったんじゃないかな。 >>496
ジジイって言ったら気分を害すと思ってるあたりがバカだよなあ
ガリガリにデブって煽っても意味ないのに
早く死ねや糞ボケ PromaxのDSK-300のリターンスプリングが折れちゃったんだけど、スモールパーツなんて手に入らないよね?
新品買ったほうが安いか 汎用品使ってる事が多いのでばね屋へ行けば探して貰えるけど
他の部分もくたぶれてる可能性があるので確かに買い替えた方が早そう
その際は小物の入手性が良いシマノBR-375という選択肢もあるよ(多分同じパッド ありがとう
当初は前から気になってたZoomのワイヤー引き油圧考えてたけど円安のせいか大分値上がりしてたので
結局尼で5Kチョイで買えたZoomの油圧に浮気しちゃった
それにしても買ってから2年半だから逝くの早すぎるわ そういうヘンテコメーカを買う時はつべとかでよく調べた方が良いぞ
安物ばかり実際に使って人気取ろうとしてる奴いるから
Wolfなんたらとか 油圧ブレーキを機械ブレーキにやったって改造レポほぼないんだよな
ブレーキのワイヤーはどうなるのかしりたい
インナー化したままワイヤーを通すのか
外に出す方がいいのか >>507
同じフレームでグレードによって機械だったり油圧だったりするクロスバイクあるけど
内装フレームなら機械式でも内装だよ >>507
ユーチューバーで油圧のご壊れただか?効きすぎだか?で機械式に変えたって動画出してる人居ったよ EQUALが出たときみんな絶賛だったんだけど比較するのが油圧ディスクブレーキでなぜか他の機械式と比較した記事とかインプレってないよね
調べたらシマノ以外にも機械式はavidとかtrpとかあるんだね
EQUALに飛びついた人はそれらの機械式には見向きもしなかったけど色々問題も出てきてるから
そういう昔から作ってるメーカーのブレーキも見直されるのかな
俺もstiが軽くなるって聞いてEQUALを考えてたけどほかの機械式も気になってきた >>510
俺は絶賛するほど良いとは思わないな Equal
数十分試乗しただけだけど
剛性感がTRP SPYREの1.2倍ぐらいはあるかも知れないなって程度
あくまで剛性”感”
あの値段ほどの価値あるかなぁ
効きはパッドとローター次第だし
まあ、ちょっとカッコイイかも知れんね Spyreにイコールのケーブルセットが一番よ
機械式だと手軽に分解清掃ができるのがいい、油圧式だと触る気になれない イコールなんて一部の奴らがステマやってるだけでしょ
大したもんじゃないよ
高杉 100%ステマ商品だわな
同じレバー比・動作原理で強力なのが出来るわけがない
パッドの性能が殆どだろ
キングのハブみたいに中の部品に金かかりまくってるわけでもなし
あのヘッドセットは見た目は良いけど別に作動感は全く変わらないし
カナダ人以外なら安ーいヘッドセットでもフレーム1つ分は余裕で持つ てかEQUALはちょっと見過ごせないトラブル例が出たからなあ
ブレーキなんて普通に効いてメンテしてりゃノートラブルなのが一番よ 11sstiとequalに投資するならdi2に投資した方が良いような気がして来た >>514
Equalのケーブルセットってインナーはニッセンの安い方だし、アウターは硬すぎてイマイチだぞ アウター硬いのは機械式の弱点克服するためなんだからわかったうえで買うもんでしょ?
曲げる箇所用の柔らかめのアウターもついてんだし、これで文句言ってんのは正直滑稽 アウター硬くしても高い金に見合った効果はないけどね
俺も昔やったけどバカらしくて元に戻った フルでやるとハンドル周りきっついけど実際引きは軽くなるから調整する手間を惜しまないならあり アウターのカーブが緩くなる様に這わせるのが一番だし
デフォの引き方に囚われず一部だけわざと外装にさせてるわ 内装なんてヤブの中入るMTB位しか実際はメリットないよ
後はダルイだけ 実際に実際にsion-uの後継モデルが出るのなんてまだまだ先だしその時にディスクのみになるかもしれないし
リムのが欲しいなら今買えるうちに買っておいた方が良いと思うよ >>527
これいろんなスレに書き込みあるけどステマ?
自分はGROWTACのケーブルだけ使ってるけど明らかに引きが軽くなったな
リアも以前は「グニっ」とした感じだったけどしっかりと「カチッ」としたタッチになったのはちょっとビックリした
3000円でこれだけ実感あるのはお得だと思うわ 自転車のディスクパッドは新品状態でなんであんなに薄いんだろう。自動二輪であの薄さだったらバイク屋のオヤジに随分減ってたね〜
危なかったね〜って怒られるレベル 重量や全面投影面積をできるだけ減らしたく、きちんとメンテナンスされることが前提のスポーツ用品だからじゃね 車重10kgのロードバイクと100kgを余裕で超えるエンジン付きバイクの違い 速度100キロと40キロ
車重150キロと10キロ
の違いはあるんけど、
乗車している人間の体重は変わらない
パッドがローターに当たる面積は10倍程度ある
バイクにはエンジンブレーキがある
バイクのパッドの交換サイクルは1万キロ以上
自転車の交換サイクルは2000キロ?
ってこと考えるとやはり自転車用のパッドは
貧弱過ぎないかな? 自転車のディスクブレーキはそういうもん、と理解しないと
でかいパッド使うなら新規格のブレーキになるだろうね
バイクとはそもそも別ジャンルよ
パッドでかくするとキャリパーもでかくなるからスペースきついだろうし >>534
そんなに心配ならディスクブレーキの自転車乗らなきゃいいじゃん パッドクリアランスは20年以上変わってないけどもうちょっと何とかならんのか
職人技みたいに調整してもギリギリだったり
リムならガバガバでも効く >>537
車みたいに倍力装置使わんと無理だろうね
結局手軽さを取るか雨天時の効きを取るか選ぶしかない >>534
どこのパットか知らんけど、EQUALの純正(ベスラ)は2000kmじゃ殆ど減ってないぞ レバーとキャリパーのテコ比は合ってる?
相性悪いと効きが弱かったり
0.5mm振れただけで擦る位に詰める微調整が必要になるよ ごめん重要な事を忘れてた
いくら握ろうがズルズル滑る組み合わせがあるので
シマノパッド互換なら対応シマノパッドとローターのセットで握り始めから効く様になるよ 400ccのバイクが週末ツーリング1日で200km走ったとして50日の走行で交換だから大体年1で交換
ロードバイクで週末100km走ったとして50回で5000kmで交換なら年1でパッド交換
だいたいそんなもんだろう ワイの中華パッド山行きまくると2000kmも持たネンだわ バイクのオフ車も頻繁に林道やガレ場へ行けば減りは早いから同じ 中華パッドつっても色々あるからなあ
メタルは良く効くし良いぞ ローターは猛烈に削れるけど バイク150kgと自転車10kgで体重60kgとしたら合計210kgと70kgで3倍違うし
60kmからと30kmからの減速ではエネルギー4倍違うし
重量の差も入れたらブレーキにかかるエネルギーは12倍違う
こう考えたら自転車のブレーキがあのサイズでもそんなに問題ないんじゃない? 中華メタルパッドは安くて効くけどけっきょくローターが猛烈に減るからパッドが安くても意味ないんだよな
中華メタルパッド使った後ならシマノ純正の新型レジンパッドがどれだけ優秀か良く分かる 中華パッドはくそ安いんだからレジンやセミメタルを高頻度で交換する方が正解だよな
ローターはシマノのちゃんとしたの使う いやローターゴリゴリ削るほどブレーキ効かなくて良いけと長寿命なのがいいなあ減りが速すぎるのも調整頻度多くて面倒だし雨天荒地で使用するレジンとか パッドは中華蝉メタルでもローターは1万㎞位持つよ
シマノ使ってた頃も寿命は殆ど変わらないね 中華メタルがゴリゴリに凶暴そうなイメージ
いや買ったことないんだけれどもw ローター減る対策としてはだな アダプタ+6穴中華ロータ
シマノのロータは高すぎるからアダプタ代なんて速攻で元が取れる
ディスクは運用コストかかりすぎるからMTB以外では極力乗らない 中華メタル・ロータ のコンボより性能と維持費でイカス組み合わせあんの?
スイスのパッドは高くても大した事ないしNukeproofのDH用は中華メタルと効き殆ど変わらない Promax Decoder Rからローター交換するのなら、何が良いですか? またヤフオク!でベーベー7を見かけるようになったな
本物かどうかは知らんが 前にも書いたがアリエクで売ってる廉価中華パッドはやめとけ
パッドが地金からはずれた経験を2度した
ちゃんと接着してないんだろうな
突然ブレーキが効かなくなったと思って見たらまだ新しいはずなのにパッドが跡形もなくなってた 友人のグラベルロードに組み込むのに初めてシマノの機械式(RS305)を触ったけど、よく出来とるね 壊れたらマジで死にかねないブレーキ系統は中華はもちろん無名メーカーは絶対使いたくない >>557
どこの何てパッドだよ
大手のでも中国製のわんさかあるし普通まともな所の奴は釜で焼くんだが
メタルパッドいくつも使ってるけど不具合一度もないぞ
>>559
大手の方が品質良いって事ないからな スイスのディスク用なんて高いだけで全然大したことないし
食品だとキッコーマン・日清・ヤマザキ・キリンとかは同じ価格で売られてる中小の奴より
確実に品質が1ランク落ちる そこレビューが全然ないのが怪しいな 高評価が多いパッド買ってみ
去年練習用にロードのフレーム買ったらヘッドパーツが片方ゴリで速攻分解した上にエンド幅が135で
レビューで1つ星付けて普通のロード用完組使えねえぞ って書いたのに
同じセラーがまだそれを売ってて5つ星のレビューだけが2つ入ってる
汚いのがRoadBikeFrameって書いてるけれどエンド幅は記載してない所 そら信頼も何もググって手頃な値段で出てきたのを買ったんだからな
信頼性なんてまさかそんなことがあるなんて想像できなかった
そりゃシマノ純正がいいに決まってる シマノ純正も他社が作ってシマノ印貼ってるだけのも色々あってだな・・
凄い安かったりするのよ・・ シマノが責任持って売ってるものと名前を聞いたこともないところが売ってるものを同様に信頼することはできないわ
食品の話も大手の品質が悪いんじゃなくて中小は品質同じなら安くしないと買ってもらえないだけやろ
スイスのやつも性能は良くなくても安全性チェックはちゃんとやってるだろう
別に中小メーカーのものは全部品質悪いと言ってるわけじゃないよ、真面目にやってるところはちゃんとしてるだろうし
ただ安全に関わるものは実績がある大手じゃないと俺は無理だわ そう言う考えも良いんじゃない
俺はアリの糞安いヘッドセットが凄い快調で今まで全部キング入れてたのすげー後悔してるけど 大して効果がなくてもデザインが良いとか、貧脚にENVEとかブランドを使う満足感は有って良いんじゃね。
コスパだけじゃねぇ。 Enve別に欲しいとは思わんけど
一流みたいな扱いされてるけど改名前はそんな高くなかった
FOXも出た当初はお値打ちフォークだったのに今じゃどれも2倍位の価格になってるし
今はドル高すぎるから旨味ないけどアメリカのビルダーでオーダーすると
King・FOX・Enveは定価より安く売ってくれる所は結構ある
この前最新のサーベロを指で弾いた音でアルミかと思ったらカーボンだった
ならアレスプでも買った方が色綺麗だしフォルムもいけてるし安いし良いんじゃねと思ったよ >>564
工具以外にそんな変なOEMあるっけ?
シューズやバックパックとか地味に優秀なのに内製もしくはオランダのPROとかセカンドパーティーみたいな感じなのは凄いと思う
そういえばシマノって欧米だかのパールイズミも子会社化していなかったか? 油脂は作ってないだろ
PROもウェアも実はハズレがかなり多い
元が凄い高くて尼で半額とかになってるの買うと、ああなるほどねって感じ
生地にキシリトール練りこんでみました!とか言って
一度洗濯すると全部抜けて普通のジャージになるとか バカ臭すぎる 製造品質ってより欠陥設計が結構ある
Proなら安心!とか尼のレビュー書いてるアホが結構いるけど
今のクランプはどうか知らんがSLクランプはガチゴミだった
ボルト径小さいわ幅狭いわでフレーム付属の安物より締まらないとか
シートポストもレールを凄い少ない面積でしかクランプしないPLTもあった 尼で売ってる中華激安ローター買ってみた
ワイドで肉厚なのにシマノrt-66より8gだけ重いって結構優秀だなw ブレーキに中華製を使うなおじさん
「ブレーキに中華製を使うな」 ブレーキに中華製を使うなおばさん
「ブレーキに中華製を使っちゃダメわよ?」 ブレーキに中華製を使うなJK
「ブレーキに、ちゅぅヵせぃを、使ぅのゎ、エッチだとぉもぃます(//ω//)」 中華製のローターを使うなJD
「中華製ゎ、すぐ断線するので、ぁたしゎ日本製がぃぃと思ぃまぁす(///∇//)」 中華製のローターを使うOL
「私は中華製でも気持ち良ければ良いと思います」 あと、絵文字は中年男性のが使用率高いって統計出てなかったっけ? 早速中華ローターで走ってきたけどパッドも中華で相性いいのか普通に止まる
ちょっとバリとか傷とかあるけど699円でこれはええわ 中華パッドは剥がれた報告がちょくちょくあるから怖いんだよなぁ フロントのメタルパッドだけシマノ使ってる
前後ローターとリアパッドは中華 >>584
テクトロとかTRPの純正なんて雨だと効かなくて盛大に音鳴りするし
すぐに端っこ欠けるし
剥がれる報告以前に使い物にならんけどな 中華品に言えることは不良品が少なからず混じってること
だから評価も1から5までバラける
日本のように不良品を落とす検品がしっかりしてなくそれをやるとコストが上がるため
当たりを引くと当たりだが少なからずの確率でハズレに当たると事故レベルになる Lifelineのチューブだって普通に不良品混じってるがそれ以外は問題ない
別に10倍の価格で効きは変わらないシマノが良いなら好きにしなよ
来年はさらに3割り値上げだろ
クランクとか他社だと話にならない所だけ使えば良いと思うけどね
パッドがそんなに怖いなら使う前に自分でチェックすりゃいいだけ 市場原理として高くても買う人が多ければ値上げする仕組みでつまり値上げ力と購買者の買う買わないとのせめぎあいで市場価格は決まるから
高くても買う人を減れば価格は落ちる
シマノも空前の利益上げてるんなら落とせばいいのに高くても各人がいる限り値上げする
シマノの純利益最高へ 22年12月期、自転車・釣り具好調
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF089240Y2A200C2000000/ 自転車オタクはチョロすぎて笑いが止まらんだろう
油圧は価値があるけど電動モーターで変速とか
バッテリーは純正じゃないとダメだし
Eバイクのユニットもシマノは維持費かなり高いからな
E使用のガチ勢は使い物にならないから中国メーカを買って自分でメンテしてる 中華でも別に良いし、フォークやホイールは中華だけども、譲れない所は普通に純正使いたいわ。
なんやかんやの貶し推しはバイク板で言う4輪オイル厨臭さがあるから止めて欲しい。
そもそもテクトロ、trpは二流扱いだろ。高いのは違うらしいけど。 >>596
お前もテクトロとTRPを貶してるじゃんw >>596
TRPのspyreはEF御用達の一流品やぞ >>597
在るべきポジションだから貶めてる訳じゃないね。
ヘルメットでいうとアライ、ショーエイからするhjcのポジションだろ。 てか中華なんざ買うなよ使うなよ
敵性国家だぞ分かってんのか? 国内メーカでも中国産だからなあ・・
愛国者のお前らはもちろん包丁・フライパン・釜・植木ばさみ程度は日本製なんだろうな 作るのはどこだろうとその品質をちゃんと管理できてるかどうかだ
無名メーカーはそこが欠落している 国内メーカーも中国製だろとか言うやつは品質管理やサポートにもコストがかかるという視点がごっそり抜け落ちてるから本当馬鹿通り越して愚か シマノのラベルだけ貼って5倍の価格で売ってる奴とかあるけど
まあシマノの買えば良いんじゃない 儲かったならせめて我が国内だけでも値下げとして還元して欲しい フロントだけpromaxからシマノBR-RS305に交換した。
寒くてまだ乗ってない。 先日買ったロードバイク、
ブレーキがTektro MD-C550とシマノローターが付いてるんだけど、
まるでおもちゃかってくらいブレーキが利かなくてウケる。
STIを上から握ったらまともに制動できないレベル。 2−3年前にTotemだかどこか5−6万の激安完成車を頼まれて組んだけど、
それのTektroはBB7よりまともに効いて驚いたわ
何なんだろうな 個体差? MD-C550ってSpyreの廉価版みたいなやつだっけ?
Spyreはセッティング悪いとまるで効かんぞ 当たりなんて関係ないんだなあ
効く奴は何もしないで最初から効く
スピーカとかバイオリンの慣らしと同じ
実際は良いのは最初からいい いいバイオリンはチューニングしなくても正確な音出せるのか、すごいな! BR-RS305のフロントのケーブルガイドは無駄に曲げすぎて抵抗増やしてると思うんだけどな
それとヒートシンク付きのパッドがカタカタ音がしてうるさい
ちゃんとセッティングできればブレーキの効き目は悪くない >>610
機械式はちゃんと調整しないと効かないよ
パッドとローターのクリアランス調整
距離走るたびに、パッドが減るたびにやらないと
ちゃんとやっても効かないんなら知らんw そう。機械式はそれがある
何も知らずに金がないからと初ディスク車で機械式の付いた完成車を買うとあとで酷い目にあう
奮発してちゃんとした油圧ディスクに高級コンポのを買ったら極楽だわ 俺には苦にならない頻度だけどこういうのは人によるからな
自分に合ったものを使うよろし 工具使わずに調整出来るブレーキなら全く苦は無いな、信号待ちの間なんかでも出来るし。 >>610
テクトロは相変わらず初期付属パッドがダメなのが多いね
2015年にSPYRE付き105シクロクロスを買ったらズルズル滑って効かないので
B01sパッドに変えた途端に安心感のある初期制動力が出るし
握り込んでもロックしない位を維持するので市街地や雨天の安心感が高かったよ SPYREが両側から挟む画期的機構で天下を取ると思ったら
全然そうでもなかったな それ程効くわけでもないらしいし
引きが重いとか SPYRE前後買う金で、シマノ400番台や4000番台の油圧フルセット買えるからな コンポ縛りが厳しいロードの場合は、もうちょっと金積んでHY/RDに行く印象 最近紐引きの油圧ブレーキからBB7に替えたら引きの軽さに驚いた
ブラケットポジションでもロックするぐらい引きが軽いしフィーリングも良くていい買い物だった そうそう。パッドをシマノに変えたらよく効くからいいとかローターもシマノにしたらいいとか
それもうどうせなら初めからシマノでいいんだが
なぜか中級以下のには機械式としてSPYREが付いてる
Tektroは完成車メーカーへの仕入れ値をダンピングレベルに安くしてシェアを取ってるんだろうか?
市販品の値段ではシマノに勝てないはずなのに完成車にあれほどついてるということは
逆にいえばシマノは公正にやりすぎてシェアで押されてる部分があるんでしょ シマノ的には安いグレードが売れなくても別にどうでもいいとか? ユーザ的にはちゃんとしたものが付いてて欲しい
だけど初めてのディスク車(中級)で、効かないとあれは無いだろうってレベルで命にも関わるのでディスク車アンチになる シマノのM375なんだけど、パッドの摩耗って分解しないとわからない?効きは悪くないけどフロント側が音鳴りするようになってきて、距離も乗ってるし、そろそろパッド交換かなと。 ブレーキかけたまま上からのぞいたらパッド見えるでしょ パッド磨耗は上からパッと見てもわからない
見える部分は削れてないことはよくある
パッとみてもパッドは・・ >>634
もいっかいゆうてみて?聞こえへんかったわ >>632
一番は音が頼りだね
でも音が鳴るようになって分解して確認してもパッドがそんなに減っていない場合ある
あとパッドが変になっている場合もあるから時々確認するのも良いかと >>618
ワイズロードの初期整備で流石にそんな凡ミスはないかと。
>>624
早速試してみたよ!
購入したのはシマノB05S。
大阪の名所、暗峠でブレーキ性能テストした。
急な下り坂で10m漕がずに滑り降りて、上ハンドルで
全力制動をかけて停止までの距離を計測する。
この条件でB05Sにつけかえて初期制動20回やってから再テストしたら、平均で制動距離が1m縮んだよ! そういや、ここ数年で型番がころころ変わってたな
ディスクブレーキパッド「B01S/B03S/B05S」の違いと互換性
https://sekisaicling.com/b01s-b03s-b05s/ >>639
やっぱ気になるよなw
まだ03のストックが前後分あるけど05買ってみようかな 耐摩耗性が上がった代わりに何が犠牲になっているのかが気になる >>649
まあその分、ちょっと前のB01Sより値上がりしているんですけどね 今Amazonの値段を見ると
・B01sは2組で3809円、または25ペアで11409円
・B03sは1ベア1098円
・B05sは1ベア800円 B01はいっとき市場価格謎の高騰してたよね
あの頃とても買えなく粗悪中華互換品買ってた
続編安くなってよかった いいこと思いついた。
通常機械式ブレーキキャリパーはワイヤーをワッシャーの内側で固定するが、これを外側で固定したらブレーキ力が約1.3倍に向上するな。
その分ブレーキレバーの遊びがなくなるし、ケーブルの固定が弱くなるから自己責任だが。 つまり機械式ディスクブレーキキャリパーのワイヤーを固定する位置を変えるだけ。
具体的にはキャリパーの中心軸から見てワッシャーの内側にネジ止めする仕様だが、これをあえて外側で固定する。
するとTectro MD-C550の場合で半径33.2mmだったものが44.0mm相当になる。
てこの原理で力が増すわけだな。もちろんワイヤーの引きしろも増えるわけだが。 Vブレーキにロード用レバー組み合わせるようなもので
初心者が一度は通るはしかみたいなもん >>648
ブレーキレバーで引ける長さが決まってるのに
そんなことやったらどうなるかわかってんの? MD-C550の画像を見てみてやっと意味が理解できた
自己責任を理解してる人みたいだからやってみたらいいんじゃないかな
パッドのクリアランスが減るからローターに擦りやすくはなるね >>651
キャリパーのレバーを少し引いた状態でワイヤーを固定するとちょうどよくなる。
変更前で下ハンドルでブレーキかけたときに1cmくらい余裕があるが、いじったあとだとぎりぎりまでレバーが動くようになる。 60キロほど走ってきたけど、ブレーキは問題なく効いてくれたよ。
希望を言えば後2~3割強いといいんだけどね。 この人の場合は素直に油圧式に換えたほうが幸せかもね 機械式ディスクはそれが好きだからではなく
元々完成車メーカー(海外)がもっぱらコストを抑える目的で仕入れ値安かったのを付けてるのを仕方なく買ってしまってそうなってるのが多いからな 買ったロードバイクに最初から付いていたからというのはその通りだけど、輪行を常用していて毎回ロードバイクを上下逆さまにするので、油圧式だと空気が入りそうでなんか怖い。
今はTektroキャリパーにシマノパッドとアルテグラローターの組み合わせで使ってて、これでしばらく様子を見たい。
イコールも買ってあるのでいずれ組み替えたい。 >>658
機械式は二台懲りたので念願の油圧式付きの完成車を買って乗ってるが
何度も何度も逆さ輪行して無問題 ハンドル切れずに輪行袋買い直すパターン
ハンドル切れるかって基本書いてないからフレーム選ぶとき困る 油圧は輪行程度なら心配要らないぞ
スペーサー挟まずに何度もレバー握ったりしたらしらんけど >>648
俺もこれやってみたけど正直違いが分からん
寒くて本格的な山の下りには行ってないけど >>662
試してくれたんだね。ありがとう。
体感で出る差って2倍くらい変わらないとわからないとも言われてるから、気づかないレベルの差なのかも。
俺は上に書いたブレーキの強さ測定の方法で比較したから分かるだけ。 aliexpressでPAULのklamperまで出回り始めたんだな さすがにあれはパチモン丸出しやな
形状が同じでもやっぱテカテカポリッシュじゃないとw それスレの流速が高い時に言うもんだろが
機械式のワイヤーを通し握ってパッドかローターに触れ効き始め制動する時レバーから伝わる感触が好き何というか油圧には無いダイレクト感 _
ミ ∠_)
/
/ \\
ウイーン Γ/了 | |
ウイーン |.@| | | ガッガッ
| / | 人
|/ | < >_Λ∩
_/ | //.V`Д´)/ ← >>671
(_フ彡 / アリエクでPaulのパチモンが出回りだしたらヤフオクにもPaulの出品が安値で出てて草
偶然かもしれないけど警戒しちゃうよな そらそうなるだろっていう話だ
ヤフオクで買うやつがアホ ぱっと見じゃ同じにしか見えんけど、固定穴脇の刻印が無い? 偽物も構造は同じなの?
実際に見て使って違い分かるレベルなのかな 古いタイプの偽物はパッと見でわかる
>>679
マウント部分の刻印がない
反対側のダイヤル近くの刻印もない
ダイヤルにAvidロゴがない
ダイヤルの色が紫より
フチがバリバリしてる
ロット番号が偽
偽物も年々アップデートされて怪しい部分はどんどん消されてるから上みたいには分からない
aliの商品画像はだいたい偽物だからそれを参考にするしかないわ
なお偽物が出回り始めたのは10年以上前だから皆が使ってるBB7/BB5も偽物かもしれない・・・ 自分のは昔ヤフオクで買ったロードモデルなんだけど不安になってくるな
てか日本ではキャリパー単体で販売してないよね?海外通販ではキャリパーだけで売ってるの見かけるけど 中古だけどローターセットの箱入だったから大定・・・なはず 本体以外は本物というのは、腕時計界ではありふれた話 何年もメルカリヤフオクで偽ローターとセットで偽BB5売ってる出品者いるけど
評価に偽物とは書き込まれてないから誰も気づいてないんだろうな BB5なんてわざわざ買うほどのもんでもないのに偽物出るんだな bb5って今更買うようなものじゃないよね
1ピストンならテクトロかシマノでいいじゃんっていう 6年使ったspyreようつべを参考にバラして綺麗にしたら引きが軽くなった 油圧ブレーキ機械変速のSTIは重いからリムブレーキ用のSTIを使って機械式ブレーキにしよう!
ってのが流行ってるぽいんだけどリムブレーキ用STIをシマノがいつまで作ってくれるかが課題だな そのDi2無くなったとしてもどこかしらメカニカルブレーキレバーを残してくれるだろうからあまり先の事は心配していない toopreの両押しキャリパーなかなかいいね
zoomよりしっかり効く
パッドはシマノの2ピストンナロー互換でこれは良し悪しかな toopreのデュアルピストンはパッドのアジャスト機能が無いけど他は割といい
最終的なパッド位置はピストンアームの引き位置で調整する必要があるのでセンター出しはある程度しっかりやる必要がある
ピストンとパッドの接触面が大きいからか他の中華デュアルピストンよりフィーリングは安定してる
spyreやspyke型のピストンのようにピストン中央部から一回り小さい非固定式のピストンがせり出している設計でないことも関係しているかもしれない
アームその他の耐久性は未知数なのでハイパワーのブレーキングを頻繁に行うような用途だとどうなるか分からない toopreってなんとなくリアフォの会社のパクリみたいな名前だけど
SNセッターは安いけどきちんと高いのと変わらない仕事してくれたな >>702
ワイもそれ思ったw リアフォw
板間違えたかと思った Paulの機械式ディスクの導入を検討中
レバーにカンチレバーとラブレバーがあってどういった住み分けになっているのかちょっと分からないんで詳しい方いたらオナシャス ショートプルとロングプルの違いだな、カンチがショートでラブがロング
キャリパーもショート対応とロング対応があるから好きなの選べ ショートプルとロングプルの違いって握りしろ(ストローク)の違いって事でいいのかな? レバーの支点と、ケーブルの固定位置テコが違うからストローク量ももちろん違う
https://i.imgur.com/bzToxyW.jpg
https://i.imgur.com/FVC396Y.jpg
この画像の対比では、MTB系のVブレーキ対応レバー(上)はレバーを20度動かすとケーブルは15mm動く
STI他ロード系カンチブレーキ対応レバーは同じ20度動かしてもケーブルは6mmしか動かせない つまりテコの構造ってことか?
カンチブレーキの時代はこんな問題なかったのにな シマノのフラットレバーは現行品も切替できるやつあるよ 走ってると前輪からシャッシャッと周期的に音が出るのがかっこいい >>716
よくそんなん出せるな。
画像検索で引っ掻かった画像とはいえ
こういうコメに関連したので画像出す為の努力は凄い。といつも思うわ。 スレチになるけどHOPEのV-Twinみたいなパーツまたどこかでだしてくれないかな
GIANTのCONDUCT BRAKEあるのは知ってるけどあれはステム限定されるし 油圧STIの価格も対応最小段数も増えた今となっては微妙なラインだけど
hy/rdタイプと違って極端に紐を短く出来るのが当時好感触だった 紐にメタルパッドは最高だぜ
熱容量気にしなくて良いし
安物ローター使いまくれるし >>695
中を開けるとき六角レンチだけでなくトルクスレンチを使ってるように見えたけど
大きさは何ミリのが必要? CANYONがフル内装になって悲しい
残された機械式使えそうなロードってエートスくらいかの?(´・ω・`) SURLYとかのクロモリならワイヤー外装なんてよりどりみどりじゃん >>722
T30ともう一回り大きいのが必要だけど無いからT30で回しちゃった >>725
T3でなくT30(5.5㍉)?だいぶ大きいけど
その上っていうとT40(6.6㍉)になってしまいT30に代りが利くように思えないけど ゴム手袋とかゴム系の端切れ噛ませればちょっと大きいくらいの径ならいけるよ >>726
T30よチェーンリングボルトと同じサイズ
代わりが利かないとか言われても回っちまったからなぁ トルクスは舐めるのに気をつければ回せない事ないよね
怖いから二度とやりたくないけどw 毎日山岡家行ってマルチの勧誘してんのか?
豚結城小山市 大分前にSPYREを譲って貰って使ってるけど両押しいいね
片押しだとローターに微妙な反りが出ただけで修正させられていたけど
ここ暫く全くその作業が発生しなくていい感じ SPYREって使ってくうちにパッドの調整ネジ緩んでこない?
自分のやつはいつの間にか緩み方向にガチガチになっとる セルジュ・734「あなたにこのブレーキパッドをあげましょう」 パッド・モリタも「ネジ止め塗る、ネジ締める」と言ってる やっぱみんなネジ緩んでるのね
不良品かなとちょっと疑ってたthx >>731だけど交換前の片押 しテクトロLYRAにブレーキラインが付いたままなので
SPYREのメンテの序にリアにセットしてレバーにタイコ付けて調整したけど
いつまで経っても微妙に擦って決まらないし
制動かけると直ぐローターが反り始めるから速攻SPYREへ戻したよ… SPYREは出た当初絶賛されてたけど
ここ数年特にEQUALが出てから両押しは引きが重くてダメという評価に急に落ちた印象
自分はディスクだとSPYREしか使ったことないけどリムブレーキと比べると同じか僅かに引きが重い程度で不満はない EQUALは情弱相手のステマ商品って印象
ショップとしても美味しい商品なんだろうけど
パフォーマンスを売りにしてるのにシングルピストンって時点で何か間違ってる気がする
使った感想は引きがちょっと軽い だけ
シングルピストンの駄目な部分は据え置き
握力が弱いけど紐ディスクのロード乗りたいって人なら良いかもしれない
個人的な感想だけどね 片押しと両面とのメリット・デメリットを考えたら
equalノイズ仕様で何も何も問題無いと思った
値段が高いとかいう話は収入による、としか。 俺はシマノの安いのを使ってるけど片押しで別に不満はないな
片押しも両押しも互いを貶めるほど大きな差があるとも思えないけどね equalは廉価版Paulポジって印象
片押ならBB7で十分 油圧も使っていますが、機械式ディスクも面白い。ロードは乗らないのでポストマウントで調べて見た。機械式ブレーキ一覧があるといいよね。
TRP SPYRE
TRP SPYKE
Avid BB7S
Paul Klamper
Growtac EQUAL
シマノ BR-TX805
シマノ BR-M375
以下中華組
Zoom DB-680
Toopre 型番不明
Nutt DA6S
160mmローター、DB-680にZTTOの金色メタルパッドを入れて使ってますがもうちょっとブレーキ力が欲しい印象。180mmローターにしたら良くなる?5mm径のシフトアウターを使ってみるのもあり? >>746
5mmのアウターって意味不明だけど
EQUALに内径1.6のアウターと1.5のインナーの組合せで使ってるよ
引きは軽くなるけどブレーキ力??には貢献しないよな >>746
台湾のRIDEREVER MCX-2とZENO SPEED CRIPも追加で >>747
シフトアウターの方がワイヤーの長さ方向に対して変形しにくいはずなのでよりカチッとしたフィーリングになるのかなという目論み。ただシフトアウターは4mmが主流だから5mmのシフトアウターならブレーキインナーが通せそう?Aliで5mmのシフトアウターがあったから試して見たい。 >>748
Riderever は初めて見た。ありがとう。 ブレーキにシフトアウターを使うのか いろんなことを考える人がいるもんだなw
フレームの塗装をガリガリ削ったりしそうだけど意外に大丈夫だったりするのかな 変形しにくいのがいいならequal用のケーブルセットバラ売りしてるの買ってみたら? equalのアウターだけ欲しいわ
日泉ケーブル製でもインナーはSP31じゃないし >>755
売ってるのアウターとインナーのセットかインナーのみだよ ほれ
EQUAL 機械式 ディスクブレーキケーブルセット (インナーケーブル無し)
page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s1098075690 AliExpress見てたらBB7が安いからポチろうと思ってたんだが
なんとなく気になってこのスレで検索したらやっぱり偽物っぽいな…(´・ω・`) equalの名前が出ると反射的に下げようとする奴が現れるけどずっと文体同じなんだよな
良い物には違いないよ
軽くてコントロールしやすい EQUALはいいものなんだろうけど
革新的かと言われるとそうは思わないな EQUALを片押しだからと貶す奴って使ったことないんだろうな 結局シマノのエントリーのBR-M375でもちゃんとセッティングできれば性能は十分だけどな。
価格差は塗装とか軽量性とかメンテンナンス性のプレミアでしかない。
安物で性能出すにはある程度の手間と経験がいる。 Vブレーキレバーであえて機械式を使ってる人間はだいたいデュアルピストンを使ってる印象がある
Vブレーキレバーの場合機械式でも油圧より力が要るってだけで引き自体がそもそも軽いからかな >>765
BR-M375みたいな物を付けたくググってBR-TX805買ったけど似たようなものなのかな
って調べたら旧モデルBR-M416-Aよりパッドクリアランスを拡げたと書いてあった
もっと安いのだとBR-MT200てのがあるな
200、375、416とか色々あって正直違いがわからんw シマノの機械式最高峰は?
やっぱディスコンになったアルテグレードシクロクロス用のBR-CX77? たしか416だと思うけど新車時からずっとそのままで今も使っていて問題ないや
パッドは何度か交換したけど設定で何とかなってる
片側でもディスクとすらないしね
12年ものと14年ものの自転車 シマノのターニーディスクブレーキ
テクトロディスクブレーキどっちが制動距離耐久性良いの? 色々使った経験から言えるのはシマノ一択
あとはゴミ やっぱりBB7だよなぁ
aliexpressで安く買えるしオススメ! >>772
シマノだと狙って設定すると狙った通りに決まるんだよね
安いやつでもそう
テクトロなんかだと不確定要素が大きくて追い込んだ設定とかができない BB7何が良いって台座の精度がちょっとくらい悪くてもまっすぐ付けられるとこよな BR-CX77も使ったことあるけど
BR-CX77 はパッドがナロータイプだからか制動力はBR-M375の方が上だった
MTBの方が制動力の要求がシビアだから当然といえばそうだろうな
同様にロード用のBR-RS305よりもBR-M375の方が引きも軽く、制動力も高く感じた
塗装の質感とか、重量とか調整機構は明らかに値段なりのグレード差はある
BR-CX77がアルテグラでBR-RS305は105相当のグレードだったかな
シマノのディスクブレーキの場合、安いから効きが悪いというのはないな フラットバーならSPYKEが一番好み
ロングライド用のMTBにシマノのメタルパッドと中華の安い180mmワイドローターの組み合わせで使ってる
シマノのシングルピストンはタッチとルックスがあんまり好みじゃないかな
デュアルピストンとシングルピストンのどちらが良いかは好みの問題だろうけど
20インチくらいの小径車で使うような場合だとデュアルピストンのほうが明らかに使いやすい toopreのデュアルピストンは思ったより良かったけど
類似のSPYKEやらSPYREと比べてピストンアームの耐久性が未知数なのが若干の不安要素 は?spyreがその中華野良ブランド品の類似品?どんだけ図々しいんだ 類似は構造が似ているみたいなニュアンスやろもちつけ
まあ中華ブレーキなんて俺は絶対に使う気せんけど 小径車と一般車で、デュアルピストンとシングルピストンの使いやすさの差がが変わる理由が想像できない デュアルピストンのほうがブレーキの立ちあがりが若干滑らかな傾向にあるのとコントロールしやすいってのはある
小径で160mmのローターだとブレーキめちゃくちゃ効くので700C と比べるとそのあたりの使用感に差は出る
BR-M375を406のホイールで使うとかなりソリッドなフィーリングになるのは確か ブレーキアウターはエリートリンクの中華コピーがなかなかいい
ケーブルを取り回しやすいしライナーが安いから気軽にカットできるのもいい コピー品平気で勧めるとか中国人だったか
かばって損した なんでそうなんのよ
規格的な都合で類似品があふれる前提のフィールドなのに類似品に過敏過ぎるんじゃないの?
高価なNokonのケーブルアウターを買えばいいの?
アリゲーターやTIOGAのアイリンクならいいの?
どこが初出なのかすらワイは知らんのやが
特許スレスレ回避でシマノのパクリ製品作ってるまともな自転車パーツメーカーの製品は問題ないの? >>786
自分は有益な情報だと思ってるよ
クールダウンしよう 他にも選択肢あるのにわざわざ中華コピー選んでる時点でな… >>749
遅レスすまんけど、シフトアウターはシフトに使ってるぶんには長さ変化が少なくていいんだけど、
ブレーキアウターに較べて圧縮に弱いのでシフトより負荷が大きくなるブレーキに使うのは危険かもよ。
その前にシフトアウターのライナー内径とブレーキインナー外径が合わず重くて使えねーとなるだろうからまぁ大丈夫だとは思うけど。 なぜそこにその構造のものが使われてるのか理解せずに目的外使用して失敗するんよな >>793
は?逆だぞ?シフトアウターのほうが圧縮に強い構造になってるぞ?
時代と共に変速の多段化が進んで調整がシビアになってきたので、シフトアウターはほぼ縮むことのない「鋼線を縦に束ねた構造」になった。
大昔はシフトアウターもブレーキアウターと同じコイル状だったけど、あれではどうやっても僅かな縮みが発生するからね。 圧縮による縮みにくさと耐えられる限界は違うってことやろ >>795
通常使用で掛かる力がシフトとブレーキで違うじゃん?
シフト操作により掛かる力はブレーキに較べたら数段低いじゃん?だから寸法変化が少ない今の構造を採用できたわけで。
縦に並んだ金属線は想定以上の力が掛かったらパッカーンと被覆破って逃げるしかなくなるよね?
そしたら御陀仏じゃん! >>767
一回試したことある
実走で使ったらやべぇと思うくらいズルズルやったわ 縦に束ねただけだとブレーキの圧縮力に耐えられないから外側のグルグル巻きもあるんやろ やはり油圧シフト&油圧ブレーキが最強やね
中華あたりがコンバーターだしてくれないかな >>799
それはブレーキ用に作られた物じゃん。パッカーン防止の螺旋の補強あるし。
通常のシフトアウターをブレーキに、って話だったでしょ。
まぁなんか知らんけど使いたければ使ったらいいんじゃないの?
それで事故った時に俺が悲しむくらいだからなんてこたないさ! 「すだれ」みたいにタテ方向に鋼線を束ねたブレーキアウターなら1990年代からあったぞ。
ライドオンっていうやつ。
一度消えて復活して2000年代になってSRAM REDに純正採用されたみたいだがSRAM使わないから知らん。
昔はミズタニ商会が扱ってた。 完成車のdecorderからequalに換装して感動した
コンポ総入れ替えして油圧化する予定だったけど
これで十分だったわ Winzipのディスクブレーキのレバーですが、このタイコはどうやって外すの?
https://i.imgur.com/PJTxs1w.jpg かなりのあわてんぼさんだけど死ぬ必要はなかったと思います アリエクで激安で売ってるMEROCAのMS01BってブレーキパッドTEKTROの機械式に嵌めてみたら厚みの関係でブレーキーローターが入らなかったわ 鉄は熱いうちに打て
厚い中華はその辺のコンクリで削れ グロータックのポストマウントでていたんですね
知らなかった BB7-road、RS305てどっちが良いですか?
スレ読んだ感じBB7が間違いなくて、RS305は可もなく不可もなく、EQAULはボッタクリ?
現在の仕様はフラハンに後付けフォーク(FM)+アダプター+TX805+レジン+シマノローター+テクトロレバー。ホイールはdt swiss R470でセンターロック。
リアはリムブレ。基本的に余りパーツの通勤仕様(雨でも乗る)。
今度の仕様はブルホーン+visionエアロレバー。ロード比キャリパー探してるという状況です。 >>817
MAJIについてそうやね
>>818
なるほど。むしろキャリパーは何でも良いって感じですかね。
>>
ちなみに今は160mm+TX805をモジュレーターなしでドッカンブレーキ。車速ちょっと落とすくらいはリア任せ ディスクに限らずですけど
パッドだけグレードアップするとキャリパーとかディスクが
摩擦とか熱に耐えられず急にぶっ壊れるって
とあるブログ書いてたけどマジですか? レジンパッド専用のディスクプレートにメタルパッド使うとゴリゴリ削られるってのはありそうだけど
熱の影響でってのは聞いたことないな アウターは半分くらいアルミと
真鍮とヒシチューブの三重のものに交換してるわ
稼働が要るとこだけ普通のアウターにしてる
これでかなり縮みに対抗できるできるよ シマノB01Sがクソ過ぎて5年くらい中華パッド使ってきたけど
最新のB05Sはどうかと買ってみたらしっとりカッチリ長寿命になっててビックリ
値段以外シマノの方が良いな 6穴ローターをセンターロック化アダプタでつけてたのを普通のセンターロックローターに変えようとしたらロックリングの長さが違っておあずけになったわ >>827
B01S、調整でなんとかならなかったの?
ガッツリ利くけど・・・ 値段 V<C<D
制動 C<V<D
整備 D<V<C
輪行 D<V<C
Vブレーキでいくない?
ビクトリー >>830
効きも若干マイルドだし耐久性もどうにもならんかったな
峠ハシゴすると1日に゙何回も調整しなきゃならんのよ >>833
そういうものなのか・・・
それは大変だね
自分が使う分には調整は数ヶ月に一度とか5000qは交換せずに大丈夫
特にダメとかないから変に思ってないや
ブレーキシューなら雨天時一日でダメになったけどこれは大丈夫だね spyreのパッド調整ネジが緩む持病が出始めたので緩み止めを検討中
キャリパー固定ネジに塗られてる青やピンクの緩み止めがベストに思えるけど
あれはスポークプレップでいいのかな? シマノのボルト類にも使われてて嫌気性接着剤のような気もするが、違う気もする
正体なんだろうなあれ
俺は3MのTL43J塗ってた シマノのキャリパー固定ボルトの緩み止めは樹脂系
ネジ山にナイロンやPTFEみたいな樹脂が塗布されていて繰り返し利用ができる
類似品ならスリーボンドの1401みたいな酢酸ビニル樹脂系になる
木工用ボンド、工作用ボンド、発泡スチロール用ボンドなども酢酸ビニル樹脂系だけどこれらは酢酸ビニル樹脂の割合は1%程度 なるほろ・・
ネジロック1401 スリーボンド 低強度 【通販モノタロウ】
https://www.monotaro.com/g/00003049/
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。 あれから調べてホイール組みにも流用出来そうな
後乗せタイプのロックタイト220かタミヤ緩み止めを検討していましたが
TL43Jと1401も含めて再検討してみます
皆さんありがとうございました ホイール組に酢酸ビニル樹脂系の接着剤って意味ないぞ?
データシート確認したら分かるけど1401とか220とかは小ネジの緩み止めとしてしか機能しない
スポークみたいに強力に張ってるネジに使っても緩み止めとしては全く効果なし そうなるとスポークには引き続きプレップを使った方が良さそうですね
重ね重ねありがとうございます 調整ねじの抵抗増しにはシールテープを一巻きしてる。 流れは知らんがネジロック1401は低強度と書いてるけど結構強くてびびるね。コスパの鬼。 >>827
m08からb05sにタイムスリップしたら全然きかない。指一本でジャックナイフする感じがない。
なんかやたらとマイルド?超絶ウルトラスーパーレイトブレーキン出来ない 色々試してFR-5にたどり着いたがレバーの長さ的に合わない人もいるね spyre/spykeは調整ネジの問題さえなければイイモノなんだけどな 自分が使ってるSPYKEはその問題起こったこと無いわ
硬すぎることもなく緩みもしない
ロットで違うんか? 海外の記事だと調整ネジはネジロック使えという結論だったな 油圧ディスクがエア噛むとかエア抜きが不十分、不完全なだけやで。
輪行前に数日逆さにして圧力経路にエア噛みあるようなら再度エア抜きしたらええねん。
昨今、油圧ディスクのロードバイクだと油圧STIレバーは車体の端が重くて微妙とか
油圧はDi2と組み合わせるべき(昨今内装だし、まぁ確かに)
パスカルの原理で伝達経路のロス無い言うてもディスクローターとパッドを擦り合わせた摩擦で止まるのは変わらん。
普段リムブレーキで、フレームフル外装のグラベルロードに乗った感じだとフロントは全然OK、リアはケーブルの摩擦が気になるっちゃ気になる程度
ケーブルがフル内装だとまた印象が違うかもしれん。
ケーブルもテコ比生かせば普通に停まるが、ブラケットポジションで良く使う手が小さい、握力が小さい、調整が最適化されていない場合には油圧にメリットがある。
雨天の制動力の低下、カーボンリムの熱、摩耗の問題は機械式でも解決できる。 あくまでも個人的経験に基づく個人の感想です。
動作原理的には油圧ディスクブレーキの方に構造上の優位性があります。 機械式ディスクの存在は旧型STIユーザーへの救済処置みたいなもんだと思ってるわ。
新車買うなら油圧一択。 油圧式はシューの当たり調整しないで済むのが一番のメリットで、
機械式は極寒地の信頼性や僻地でも比較的容易に修理できるとかがメリットに挙げられるけど、弱い 久しぶりに軽量リムブレ乗ると漕ぎだした瞬間に気持ち良さ感じる
今どきの油圧ディスクにはない常に軽快な感覚
そもそもハンドリングの質が違うんだよな
要するに油圧STIレバーが重たすぎる
機械式ディスクの存在は重すぎる油圧機械式レバーへのアンチテーゼみたいなもんだと思ってるわ。
新車買うなら電動油圧一択。 ロードの油圧がエントリークロス並になったら一択だが、
現状ロードの油圧STIレバーが高額なのでコスト問題やろ、
サーリーのコーナーバーのような擬似ドロップハンドルが安くなったり
ブルホーン用にレバーの先にバンジョーで出せるアダプターとか欲しい。 8sチェーン信者にとって油圧STIレバーは無縁な物なのだよ。 オイルラインでは無くケーブルルートで考えるとBBハンガー下で低くなる下ルートではなくトップチューブ経由の上ルートが望ましい
廉価車両で下ルートで雨晒しでリアケーブル固着とか既に出とるやろな。 >>862
ディスク車が硬い、重い、リム車は軽快って言われるのはSTIの重量差もあるけどフレームの剛性バランスやらホイールの作りが別物だからというのが自分見解。
リム車をフォーク交換でフロントのみメカディスク化したことあるけど、OSコラムだからかブレーキが揺れた。ディスクロードは1.5テーパーが標準で、高剛性化された理由を理解した。 キャリパー取り付け位置が先端か根元かの違い。テコの原理。
あとリムは余計なモノを介さずにダイレクトにストッピングパワーが来る。ディスクブレーキはハブからスポーククを介してリムに伝わる。手組みはリムとディスクでスポークパターン変えるし。
レバー握って揺らすだけで全然違ったよ。 ディスクだとスポークを介する分多少ガタがあるのは分かるけど、キャリパーが先端でも根本でもコラムにかかる力は同じだと思うが? フォークの先端と根本なら先端側に力掛かった方が相対的にコラム側への負担は大きくなりそうでは有るけど実際は知らね フォークのコラム持って先端と根元に同じ重さを引っ掛けた時の違いを感じてみて。それがテコの原理だよ。まあフォークじゃなくて棒でも良いけど。 そのやり方で行くならフォークにキャリパーとホイール付けてコラムを持ちキャリパーを閉じたときの重さがディスクとリムで違うことになるぞ そもそもブレーキかけたときの力点はタイヤと地面の接地点じゃね そだよ。やってみて。
ただし持つのはコラムね。
重さってよりモーメントだけど。
コラム持ってブレーキ掛けてたらもっとわかると思う。どれだけ作用する力が変わるのか。
当然のことだけど総重量は変わらない。 油圧はサブブレーキレバー付けようとすると諸々イマイチな例のGRXしか選択しないのが何だかな
昨今のフル内装化に対応した油圧サブブレーキレバーの新作出してこいや
おいSRAMおまえのことだぞ >リム車をフォーク交換でフロントのみメカディスク化したことあるけど、OSコラムだからかブレーキが揺れた。
OSコラムでブレーキが揺れるとか聞いたことない
ホイール固定がアレンキーシャフトでなくQLである場合は、固定力が不足して振動を感じる可能性はある >>876
使ったのはスルーアクスルのカーボンフォーク。フレームはアルミ。揺れと表現したのはQRみたいなズレとか細かい振動じゃなくて、ブレーキリリース時の戻り、ワンテンポ遅れてお釣りが来る感じ。最初はヘッドの締め込み不足とかどこかの緩みかな?って疑って色々増し締めしてもダイレクト感、剛性感がないんだよね。フォークの精度や剛性不足はあるかもしれない。 中華フォークとかなら、フォーク自体がちょい弱いんかもね。
クラウン部分の高さというか厚みを取ってないのが多くってってのと、
自身が探した限り、OSコラムでディスクブレーキ、スルーアクスルって、グラベルサイズのばかりでロード用途のフォークはenveかColumbus等のメジャーか、中華フレーム用保守フォークしか無かった。グラベル用途設計だから、しなりやすくしてる?んか?って思ってる。
自分はチタンフレームに中華フォーク運用だけど、フォークの違和感は少し有るよ。 昔のリム用フレームにディスクフォークつけると、剛性のバランスが崩れて違和感を感じることはあるかも
グラベル向けのフォークだと、一般的なロードフレームとの組み合汗では肩下長が合っていない場合が多いだろうから >>879
たぶんロード用max32cくらい。
だからコラム下の厚みは余裕ある。
まあでもバランスおかしいんだろうね。
>>880
肩下は15mm下がった。
元がシクロで良く使われる400mmくらい。
でもロード仕様の兄弟車があって、それと同じ寸法。でも相性良くないんだろうね。フレームが硬くてフォークはヤワ。
あとブレーキそのものもシマノの古いメカニカルだから、コントローラブルとは言い難い。 フォークが糞だと話にならんだろ
フレーム付属から変更して良くなることは滅多にない クソ重いスチールフォークからフルカーボンフォークへの交換であれば鉄下駄からZONDA以上の軽量化になる。
(まぁ体感はホイールの方がデカいとは思う。 数年前にいろんなサードパーティのカーボンフォークを試したことあるけどブレーキング時のねじれ剛性に満足出来たのは左だけ肉厚で太くなってる3Tのやつだけだったゾ(個人の感想) 数年前の話だから聞き流しといてや!
(今の完成車の方が絶対いいと思う) それどこのブランドと比較したのか書かないと説得力なくない?
エンヴィとかの有名どころは使ってませんとかだったら笑うぞ フレームとフォークの相性は重要だよね
完成車についてたフォークから軽量のフォークに交換して、〇〇グラム軽量化!ってのを見ると軽量化と引き換えに失ったものがあるんじゃないかと微妙な気分になる 最近は安いのでもカーボンコラムになっちまったけど
長く使うならアルミコラム・スターナットの方が気楽で良いんだけどなあ
昔の高いフレームより安いテーパーの方がフォーク性能良いから乗ってて楽まである >>882
糞ではないフォークが付いてくるグレードのフレームであればその通りかと。 HY/RDとEQUAL、制動力がより高いのはどっちですか? >>884
いろんなって事はgrungeのフォークも試したと思うんだけど、あれも駄目か? >>891
頻繁に調整するならEqualの方がいい。
怠けたいなら油圧 >>890
HY/RDしか持っていないので、203mmの大径ローターで付属パッドでじわーと効く感じ >>882
フロントブレーキをリムブレーキからディスクにしたかったからだからしょうがないん。
OSコラムのディスクブレーキのロードバイク用クソ高いし。7万~8万よ。
3万後半~4万なら考えたけど。
一応中華でもフレーム製造やってる所のフォークで2万弱のを買ったけど、
リムブレーキのフォークと比べると軟弱さを感じるね。 >>894
両方持ってる人は少ないかもしれないですね >>896
むしろわかりやすい例では。ディスクブレーキで剛性が不足するとどうなるかってことが。ディスクブレーキ→スルーアクスル→上下異径ヘッド→低圧チューブレス&ワイドタイヤ。リムブレーキが軽快と感じる理由は部品重量ではなく全体の剛性バランスが変わったからだと言いたかったんだよ。 >>889
有名大手メーカー完成車なら一番安いのでもフォーク性能は良いと思うぞ
SoraコンポのVitusの完成車をコロナ初期のまだ外通が安かった頃に買ったけど
フォークの性能だけは良い AllRoadだからフレームはリムみたいに進まないが・・
>>890
=買う金で油圧STI買えるじゃん =はパッドの性能が良いだけ
HyRdは純正パッドがゴミだからアリの評価良いメタルにするだけで一気に良くなる
糞安い癖にメチャ効くからシマノ純正の高いメタル買ってたの後悔する
>>895
そんな無理するより雨と晴れで分けちまった方が良いぞ
雨で乗ると消耗キツイからディスクロードなんて安いグレードで組めば十分 >>899
イコールのパッドはただのレジンだぞ。
シマノのB05S-RXと大差ない。 機械式ディスクブレーキ効かん言うけれど
1周の物理摩擦面積を増やすディスク大径化してもアカンのか?
消耗品と割り切って中華メタルパッドと中華ディスクでゴリゴリ削って止まるとか
何とでもやりようはあるよな。
>>899
>SoraコンポのVitus
白いフレームの奴で1サイズ大きかったのでスルーしたが、
有名メーカじゃ無いからか近所のリサイクルショップで美品が中古で30000円で売っていて惜しかった。 レジンでもメーカーによって大分違うんじゃない?
リムのシューだって同じゴムでも価格性能全然違うし
TRP純正のレジンは雨で全然効かないぞ ドライでもイマイチ
いつも即交換してる >>901
ちょいマイナーで自転車好きが企画やってそうな所が一番お買い得だと思う
Brand-X・Vitus・PlanetX・Nukeproofとかその辺り
純正のステム・ポストとかでも俺らみたいなオタク以外なら交換せず満足に使える品質
ジャイは昔はコスパ高かったけど今は良い所が全くない Cadexとか凄い高い奴は良いのかもしれんが
R3はそこそこの価格する癖にヘッドセットはヘンテコなゴミだしステム・ハンドルも径が25.8
MTBだと油圧が安いからメカ使う意味がない
ロードだとフォークが大抵160しか保証してないし割高な社外品アダプターでも最大180しか付けられない
俺は保証シカトして180で使ってるけど なるほどなそりゃディスクとリムとじゃキャリパー位置も構造もなにから全部違うのだしブレーキ性能出すには土台のフォークさらにはフレームもそれに対応させた結果高い剛性になると >>902
レジン(オーガニック)はもう使わないかなあ急坂であんま効かないし濡れると減り早いしメタルセミメタルその他だな レジンは特に良いとこないんだよな
Swissstopのも使ったけど高いだけで別に使ってて気持ち良いとかないし
工業製品は中華が安ウマすぎて他買う気せんわ
2−3年前はシマノ4ポットのコピーがブリード済で左右送料込み5−6000円だった ベスラは良く効くよ
次のパッドをグロータック純正にするかベスラにするか悩み中 ベスラは良いね
TRPはSPYKEに付いてきたセミメタルに関してはまあまあ良かった
中華は使い物にならないものから良いものまで色々。主要メーカー互換のセラミック系が安く手に入る。amazonよりaliで探したほうがいい
シマノはメタルが好き
今のレジンはまあまあ良い >>899
HyRdはもっていてデフォのパッド使用ですが制動力には不満は無いです。
これをEQUALに換える計画なのですが、専用アウター・専用ベスラパッドを使わない場合、制動力はHyRdに比べどうなのでしょうか? >>909
金と時間のムダだから止めた方が良い
制動力には不満ないならそのまま使って貯金か日経インバースでも買った方が良い
気持ちよく止まりたいならフル油圧一択
メカ・セミ油圧は8s使いたい・油圧STIが高くてバカらしい・重いって奴しか意味ない セミ→メカですが...
同じようなものといったところですか? hy/rdからメカディスクにするって長い下りでフェードが心配って人くらいじゃないのかな
ヒルクライムで少しでも軽くしたいってならリム車にするだろうし
どうしても何かと交換したいなら普通の人なら油圧STI、
変人ならTRP Hylex+バーコンor左前SL-A050に右後ウイングシフターかと >>912
hy/rdがトラブル続きなのでメカを考えています。
パッドの減りにピストンが対応してこないので、リザーブが斜めについてるせいでエア抜きがシビアなのかと思ったり。 パッドの減りにピストンが対応してこないのはメカだとデフォだから同じではあるんですけどね 金倹約したいなら=以外の適当な安いメカにすりゃいい
金に糸目付けず気持ちよくなりたいなら=じゃなくてフル油圧
=は大金ぶち込む価値はない
とりあえずhyrdのメンテしっかりやってみれば? 下から言えばMD-C510の160mmディスクで、まぁ、こんなもんかな程度。
フルアウター、フレーム外装なのも大きいとは思うが前はスムーズ、後はフルアウターなりの抵抗はあるかな程度
ブラケットポジションでもバッチリ効いて欲しい、効かなきゃ嫌だって事なら中古の紐油圧のSTIと油圧のフラットマウントキャリパーなら2万で済むやろ。 ハイブリットから片押しに交換する必要はないと思う
交換すればカッチリ効くようにはなるだろうけど、片押しなので当たり調整する手間が増える
デュアルピストンに買い替えるとかなら多少は意味があるが >>914
hy/rd,トラブル続きなの?
購入検討してるものの、ずっと迷ってるんやが。 >>919
俺は2セット使ってるけど問題ないよ おま環か個体差か知らんけど
最初買ったのはオーダーで2"のタイヤ履けるCXバイクにヘイズの9"ローターで強引に山サイの偵察して
余生は貸出用のMTBに引き量をロード・MTB両方で使えるシマノのフラット用レバーと合わせて8"ローターで使ってる
前はアリでOEM流れの箱ない奴が凄い安く買えた
尼みたいに1個1.6万も出す位ならフロントだけフル油圧・リアは安いメカで良いんじゃないか
ブレーキは金ケチる所ちゃう キャリパーの交換を考えるくらいトラブルが続いているのなら、保障対象なんじゃないの
購入後1年以内とかだったらだけど 中華メタルの新品入れるのが一番安上がりなんじゃねえの
激安で良く効いてパッドの減りも遅い
かわりにローターが削れるが問題なかろうよ >>919
最初は組み付けミスでリザーバが動いていませんでした。
店にサポを頼みましたが今度は多分ブリードミスでパッドの減りにピストンが付いてきません。
自分でブリードすればいいのですが保証期間中なのでやらんでくれといわれています。
正常な物ならハードテイルの安いMTBの油圧よりちょっと落ちるくらいの制動力があるので悪くないと思います。
。
>>921
そうなんです。代理店のレスポンスが悪くて話が進まないんです。
そこでEQUALとの交換と言う話が出ているのですが、どの位の制動力なのか不安に感じています。
結構な山道を下るので最低でもHy/Rdくらい効いてほしいのですが。 >>919
リザーブが斜めに付くのでブリードをシビアにしないとダメということかもしれません。 アホくさ
そんな雑魚い上に対応悪いショップがホントに存在するのか
MTB乗るなり保証シカトするなり別のロード乗るなり他の事するなり
いくらでも選択肢あんだろ
イコールも効き悪いわけ無いし不具合原因判ってるなら保証してもらえばいい話それをすっ飛ばして別のブレーキに交換なんてまあまあ乱暴な話 EQUALとHy/Rd両方比べた人はいないようですし、みなさんHY/RD推しのようなのでEQUALはやめておきます あさひのバイト以下のスキルのショップ
いかにも初心者の学生っぽいユーザー
背伸びして金使っても養分になるだけだぜ
5年位前に楽天で買った安物ディスクロードの調整を頼まれたが
Totemかそれ以下の品質の完成車に付いてたテクトロでも糞で有名なリム用と違って驚くほど良く効いてたから
安物でも問題ないんじゃないんかな
どうせ前後ともローター140か160ってオチも付いてるんだろうし ブリード失敗してるならショップの責任でしょ??
しかも保証期間中なんでしょ??
ショップに再ブリードお願いすればよいだけなのでは??
まぁ俺ならそんなショップとは手を切りたいのでさっさと返品するけど >>0929
TRPの代理店はそのあさひなんです。
結構な斜度のトレイルを走るので制動力はHYRDでぎりぎりです。
油圧にしろと言う方は多いですがドライブトレイン全交換になり大変な出費になります。
>>0930
私もそうしたいです。
話はもっとうんと複雑なのですが全部書くと大変な長文になるので、「HY/RDとEQUALは同じケーブルならどちらが制動力があるか」とお聞きしました。 あさひの犠牲者さんでしたか…
ほんとあさひって糞だよな
そびえ立つ巨大な糞 >>932
トレイル走るってことはMTB?
EQUALは小石が噛んだという報告があったのでBB7の方をお勧めするわ アサヒも大変だな…(同情)
というかtektroの代理店は和田商会から変わってたんだな(無知) EQUAL買うための金を稼ぐ労力とあさひにゴルァ!する労力どっちを取るか >>932
あさひの通販サイトにTRPがあるのはそういう訳だったのか >>932
何乗ってるの? グラベルロードとかそんなの?
トレイル楽しみたいならハードテールが良いよ 不整地はフラットバー最高 油圧も糞安いからこけても余裕
ドロハンで一回転して両手の付け根折った事あったし
セール・処分で未使用のよさげなアルミフレーム探す過程も楽しいぞ デオーレコンポで15万位で実用的なのが組める
トレイルだとマジでブレーキとタイヤのみが命みたいな所あるから前だけでもフル油圧にした方が良いんじゃね
気持ち良すぎて結局後ろも油圧にしそうだけど
使った事ないけど左前にしてHylex付けて前の変速はシートポストにレバー付けるって手もあるかもな
まだアリで安いのは出回ってないが、Bikeinnとかで180ローター使えるフラットマウント用アダプタがあるから
それと中華180ロータ・下品にガリガリ効くメタルでお手軽に良い感じの効きにできる MTBは下位グレードまで油圧があるけど、
ロードは中級グレード以上じゃないと油圧が無いのもあるだろう equalの名前出すと過剰に反応するおじさんが居るのでガチな相談ならSNSでしたほうが良いよ
たぶん使ってもいない まぁ、紐であってもシマノのSTIレバーのぼったくり具合は酷い
紐ブレーキDi2なんて両側3000円+スイッチ代金が妥当な金額 動作原理が同じなのに油圧フルセットみたいな価格出しちゃった知恵遅れが>>941 紐油圧からイコールに変えるのは制動力に不満が無いならやめたほうがいい
片側ピストンは構造上フィーリングはかっちりするけどその構造故2ピストン以上に劣る部分が多い
わざわざ高い金出をすようなものではない
油圧にすると金がかかるということはSTIを使う車種なんだろうけど
その場合DragonBikeあたりでSPYRE(前後セットで1万ちょっと)買ってメタルパッド使えばいい
中古でいいのならSPYREはヤフオクでもよく出てくる
もしフラットバー環境なんだったらaliでシマノのブリード済み油圧セットが安く売ってるからそれ買えばいい
油圧が嫌で紐を使いたいなら上に書いたSPYREをSPYKEにすればいい 機械式ならとりあえずメタルパッド使っといたほうが幸せになれる
コントロール性がどうのという話もあるけどそこまで細かい性能を追求するなら油圧使ったほうがいい
シングルピストンの場合高価なローターは金の無駄なのでやめたほうがいい
フローティングや2ピースも構造上合わないのでやめたほうがいい
equalにシマノのアイステックを組み合わせてるのなんかはキャリパーもローターも無駄にしてる特大のアホ 言いたい事はわかるんだけどさ、
もっと簡潔にまとめられるよな ハンドル周りに付ける紐→油圧コンバーターが主流になったらいいのにね わざわざaliで買うだろ
自転車に限らず同じモノが2割以上安い
OEM流れパーツなんか特にな シマノはパチとか日本より高いのばかりでダメだが
アリで買ったhyrdはCRCかどこかで買った箱入りと全く変わらん で凄い安い 安さだけで見てればそりゃequalは気に入らんだろうな
ほんま5chらしい奴だ >>952
バカだねえ 片効きのメカ如きに何万も出すならフル油圧にするっつうの
利害関係者かな? チタンスレでもそんな奴いたな
MTBで昔よくあった価格だけ高いCNCパーツの亜種だろうが
高校で物理勉強してない低学歴だろ
レバーとパッドがシマノ互換・同じで動作原理考えれば意味ない事すら分からんとか
VブレでもAvidの定価がクソ高い奴持ってるが価格が何分の一かのデオーレのVでもトライアル余裕だからな
>>953
OEMの袋入りだからだよバーカ
シマノだってOEM用価格はクソ安いの知らんのか なんか物事の全体を見ずに一面だけ見てそれだけですべてを知った気になってるタイプぽいな
そしてツッコミ入れられると頭に血が上る こういう蘊蓄語りたがるヤツに限ってそこまでの性能要らない使い方しか出来ないんだよな >>946
片押しだとフローティングが無意味ってどういう理屈ですか?
詳しく教えてください 玩具が発狂してると聞いて
別スレで「シマノはクソ!」とか連投してそうw >>958
無意味というより向いてない
ピストン側のパッドに押し曲げられたローターがどこを支点に曲がるのかということ
1ピースの場合はハブ固定部近くからローターが曲がる
2ピースの場合大抵は基部のアルミと外側の鉄の接合部から曲がる(アルミ部が曲がったら危険)
ローターから受け側のパッドまでの距離は同じなので2ピースのほうがローターの傾き角度が大きくなる
そのぶんローターとパッドの当たりが悪くなるということ TRPは流通経路違いの価格差がエグい
ローターは国内だと台湾系通販の3倍近いしキャリパーも2倍で意味不明な高級パーツになってる
aliで売ってるノーブランドの紐油圧は設計が怖い
構造上オイルが爆速で加熱しそうだしピストン回りのシーリングに不安を感じる
街乗りくらいなら問題無さそうだけど長い下りは怖い すごいこだわりを持った人が多いけど極限まで突き詰めた走り方をしてるんだろうね
俺なんかシマノソラのやつにレジンパッドで大満足なんで楽なもんだわ 片押し出してるシマノは別に使うなと言ってないし、極限まで突き詰めた走りをする人は最初から電動油圧買うだろうから気にするだけ無駄 >>962
それで問題ないで
1ピストンならシマノやテクトロの安いキャリパーと安いローターの組み合わせで絶対的な制動力自体はなんら問題がない
拘って金を出すならそれが無駄になるアッセンブルをしないほうがいいよねって話 こだわるも何も
好きなの使えって話を
推しがあるのも結構だが他をわざわざこき下ろすな 1ピストンなら物理的に何使っても同じとか言ってる人
実際にEqual使ったことないんだろうな
まあ使わなくていいけど >>970
使ったことある人が経験を語るのが最も意義があるから、なんか語ってよ 実際片押しは安いのでも制動力自体は問題ない
ケーブルに安いフィッシュボーンでも使っとけばキャリパー側とマウント側のルーティング相性の問題もほぼ起こらない Equalはセッティング面で優位
キャリパーの剛性は比較対象次第
ケーブルが同じなら他よりちょっと引きが軽い
シマノが両側パッド調整可能なモデルを作り続けてればそれでもよかった感はある
EqualとSPYRE/SPYKEは互いに無い物を持ってるって感じ
紐で単純な性能を求めるならHY/RD
Equalといえばアイステックローターを組み合わせて使ってるのが散見されるけど
ローターを僅かとはいえ毎回曲げる片押し式でアルミ芯のサンドイッチローター使うのって実際のところどうなんだろうか
高熱になったときどうなるかも気になる XTRのローター&EQUALだけど
どうもなっていないです >>973
シマノだってある意味で両方調整しようとすればできるけどな
片方は元々調整できるんだし、
ピストン側だってワイヤーアジャスターで調整といえば調整できるわけだし HY/RD、長期運用でのお漏らし例が散見されるんで迷ってるわ bb7のMTBとROADはレバー比大分違うのかな? spyreの調整ネジ緩み対策でかなりコテコテのグリスを試したが
結構空回りを防げるも1週間程でレバーがスカスカ
Gホイホイ位のネバ付きがあればいいんだが… グリスじゃだめじゃね
ロックタイトみたいな緩み止めじゃないと しかし、何故機械式ディスクブレーキキャリパーって玉を傾斜の付いた溝転がす方式が主なんやろな。
玉3つなのはガタつかない為なんやろけれど
例えば同じ方式でQR造ったら「正気か?」って思われるよな。
>>978
緩み止めにグリス?何を言っているのだ君は。 頻度は低いがパッドの減りに合わせて再調整が必要だから
固定よりも高粘度とか高抵抗を試してみただけ
あのネジの緩さで固定をするならば瞬間接着剤もありか >>982
下手するとフレームの塗装も禿げるからやめ時計。
鍵穴いたずらされたときに飛び散ってて色々苦労したし。 緩みどめならカーボンパーツ用の滑り止め系はどうかな グロータックのブレーキレバー
https://i.imgur.com/XpA5LR3.png
中華製なのか自社製なのか知らんけど
ワイヤー引きでまだまだいけるな
でも、メーカー、グレード、段数問わず使えるって怪しさ満点😆 そういえば昔グロータックてカンパレバー用の改造プーリーとか出してたね
そのパーツを入れ替える感じで様々なディレイラーに対応するのかな
形状もカンパに似せてるから内部構造も似てるんかな
https://i.imgur.com/86LdOUk.jpg
https://i.imgur.com/xkD0AUO.jpg
https://i.imgur.com/6RaTRO1.jpg >>991
サイクルモードで触ったよ。一回買えば何にでも使えるというのは誤解。必要な引きに合わせてインデックスプレートを選択する形式。別の変速機に使う場合はプレートを追加購入する必要がある。内装用も作るとか言ってたな。感触はもう忘れた。
電動シフターに拒否感なくて使い回ししたい人はwheeltopに流れそう。アプリで移動量いじれちゃうみたいだし、油圧も暇引きも両方あるから。 ああ、でもあれか。古いエルゴレバーの部品が入手できなくなったとか、必要とされるケースも出てくるのかな。そういう人はディスクブレーじゃ無さそうだけど。 無段階変速にも対応してるみたいねイコールレバー
でも今更フリクションてのも操作しやすいのか興味はある笑 >>995
それだ!あのヌルヌル動く変な感じなんだっけ?って思い出せなかった。 このスレッドは1000を超えました。
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