【ママチャリ】軽快車総合スレ100【CITYCYCLE】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
一般に、「ママチャリ」「シティサイクル」等と呼ばれる一般車全般の話題を扱います。
車種の選定やインプレ、日々のメンテナンスまで。
改造も専用スレがあります。
スポーツバイク、小径車、折り畳み自転車、電動アシスト自転車、子供乗せ自転車、
ファットは専用スレでどうぞ。
次スレは>>960-980辺りが立てて下さい
■前スレ
【ママチャリ】軽快車総合スレ98【シティサイクル】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1588913618/
【ママチャリ】軽快車総合スレ99【シティサイクル】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593696289/ おかしな所に新スレが立てられていたので自転車板に立て直しました 身長185cm、予算4万前後でオススメありませんか？
片道10kmの通勤に使うだけなのでギアはシングルでも大丈夫です このスレはレースに無縁。スポーツ版にあるのは異常の極み。 >>6
スポーツの和訳に運動がある
マラソン、競歩など競技だけが運動じゃない
ウォーキングも運動
ママチャリも自転車だし、ポタリングも運動=スポーツ
施設に行かなくても可能な膝にあまり負担の掛からない、
体内で一番大きな筋肉部位である太ももを長時間酷使できる運動
しかも移動手段にもなって交通費も削減できる スポーツオナニーか。自分のやってることがスポーツでなければ自己を肯定できなくなる。
ルールの下で競うのがスポーツだ。国際的には1人で何百キロ走ろうがそれは単なるエクササイズ。
ルールの下で競う幼稚園児のバドミントンは立派なスポーツだ。ただのエベレスト登山はスポーツとは無縁
ルールを定めて高尾山で登山競争をやれば立派なスポーツだ。他人と競わない自分の行為をスポーツだと
認めてもらわないと何か困ることでもあるというのか？ いいかげん生活板に移るのが正解だと思うが。 自転車であるママチャリのスレが、自転車板にあることのなにが悪いの？
そもそも自転車板はスポーツ板ではないだろ。 偏差値の低いただの荒らしだよ。
相手にしちゃダメ。 100スレも続いているものを勝手に変えちゃまずいでしょ
この板の住人の少なからぬ同意があって移転するという議論を経てならわかるが
いきなり自分の独善的な意見を押し付けるのはとても迷惑だ
生活版に自分でスレ建てしてそこで勝手にやってくれ スポーツ板じゃないだろう、どこをどう読んでも。そうじゃないの？ >>6
ママチャリレースも存在するし良いんじゃない 結局、スポーツやらない人が増えた、いわばスポーツ危機な訳ですよ
特に若い人はね
だからゲームも釣りもなんでもスポーツと言い出した
最近は記憶力を競う活動をメモリースポーツと言い出した
競技化できればなんでもスポーツ
早食いや大食いも今やほぼスポーツ >>17
スポーツとは、身体運動の有無にかかわらず、一定のルールに則って
勝敗を競ったり、楽しみを求めたりする身体活動”など”の総称
つまりルールがある競技等はスポーツと呼んで良いって事（eスポーツは典型）
負荷を多く掛けた運動が健康的とは言えないのは最近言われてるが
ほぼ無負荷で運動してないのがスポーツと言うのは違和感しかない だからなんで自転車板にママチャリスレがあったらダメなの？ 競技化ってのは、エンターテインメント化ってのも含まれると思う訳ですよ
今後スポーツ化するかも知れないのは、
・そろばんや暗算
・料理対決
・大声
・洗車
・穴掘り
・じゃんけん
・写真撮影
・ババ抜きなどトランプの簡単なゲーム
・セッ○ス等
などではなかろうか >>5
ルートには特に急坂は無いものと推測するけど、
通勤時に持って行く荷物の凡その重量、嵩はどんな具合？ >>5
ここで聞くことじゃない
自転車屋に行き
『通勤通学用でアタシの身体に合う４万円の自転車下さい』
といえば即解決、品物が出てきたら『まけて下さい！サービス品つけて下さい！』で押す テレビゲームをスポーツだと言い出した時点で、スポーツのタガは外れたんよ
なんせスポーツだと言い張れば、なんか暗いネガティブな遊びがおしゃれでメジャーな認められたモノとして扱われるという前例を残してしまった
今後はなにかを金儲けに使いたい時、それをスポーツだと強弁する輩が増えるだろう
それこそ書道や俳句川柳といった芸術寄りの類いさえ、スポーツと言い出しかねない
クイズがスポーツ化し、その流れで大喜利がスポーツ化し、まもなくムチャ振りがスポーツ化し、最終的にそこに至る >>23-25
ごめんなさい。4店舗回って良さげなのが見つからず、安クロス買うくらいなら…と、思って安い電アシ買っちゃいました。 外装6段車のコッタレスクランクセットが欲しいのですが、どこで買うのが安いのでしょうか？
165mmで36T、Wガード付きのシルバーです
尼で売ってるんだけど1年くらい前に比べて高くなってるような気がする avelo Bicycle shop: CATEYE | キャットアイ TL-SLR120 太陽光充電式のリフレクター搭載 オートテールライト マッドガード取付けモデル
https://www.avelotokyo.com/2020/08/cateye-tl-slr120.html
>外観は、殆ど変化ないのですが、内蔵ニッケル水素小型電池の容量UPにより、前作TL-SLR100N対比で点滅時間が3倍に拡大。
ヨドバシ.com - キャットアイ CATEYE 0363072 [ニッケル水素充電池 GP17AAAH] 通販【全品無料配達】
https://www.yodobashi.com/product/100000001005500237/
https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/005/500/237/100000001005500237_10204.jpg >>33
密閉するイナバ物置で保管しているとかじゃなければ
今までの夜間使用時間と充電時間のバランスで、困っていない人が殆どかとは思うが
日影の駐輪場の人なんかには良いのかもな つか、日陰に置きがちなのにどうやって大容量の電池満タンに出来るんだ。
太陽電池が暗くてもハイパワーな強化品に変えたとかでもない限り
結局従来の小容量タイプと実用上は変わんなくね？ ソーラーバッテリーは直射日光じゃなくても時間はかかるけど充電はできるよ
曇りや雨の日でも充電されてる
量が少ないので変換率低いのはすぐ切れるだけの話で
建物の反射を考慮していい位置に置くとこれくらいの電力のやつだと夜中走るくらいなら余裕です点いている >>36
>量が少ないので変換率低いのはすぐ切れるだけの話で
実は、この状態は充電池（ニッカド、ニッケル水素）にとってはあまりいい話じゃない。
電圧が≒０Vまで放電させる過放電は、電池の寿命を思った以上に短くする。
複数の電池を直列につないでいる場合は、さらに深刻。
なぜなら、先に空になった電池は、他のまだ生きている電池により、「逆」充電されるからだ。
こうなると、強制的に過放電させていることになり、最悪転極（電池のプラスマイナスが逆転する）という現象を起こして寿命を迎えてしまう。
（過充電はもちろんまずいが、今回のけーすでははあまり問題にならないので略。） >>35
夜中に走る時間の方が短いから満タンになるよ
植物が光合成できる明るい日影くらいなら充電されてる
本当の真っ暗は無理だけど キャットアイの発光リフレクターの
クランプは鉄フレーム用で，アルベ
ルトの太いのには止められないｗ キャットアイの旧型の泥除けに付けるソーラーは電池が腐食して点滅しなくなるんだが最近のは防水性は良くなったの？ 逆にいえば、防滴程度の防水性すら長年実現できてないということでもあるが 木工用ボンドがそれなりに耐候性あるからそれで水が入りそうなところ塞いでる 子供の風呂のおもちゃもしょっちゅう水入るからセロテープで防水してる。蝋を塗る手もあるらしいが
百均のライトじゃないんだからメーカーでどうにかならんもんかね 普通はどしゃ降りの雨の時にわざわざ乗車しないし
保管場所や方法を考えれば雨晒しは防げる
簡易防水より高い防水が必要な使い方をする奴は
フラッシュテールランプは諦めた方が良いと思うわ
反射板、反射テープ、反射タイヤとかなら
自照はしないが全天候で機能する >>48
ママチャリで日常使うなら雨の日も当然走ることあるだろう
ヤマハの純正のソーラーテールランプは雨でも全然平気
室内専用ならともかく今どき屋外で使うのに防水じゃないって不思議 雨が直接入らなくても湿気が入るから不具合おきるよ
一生開けない覚悟で密封したければすればいいけど 湿気入って使えないなら室内ですら使えない不良品じゃん パナソニックの電池式ひげ剃りは10年以上使ってるけど全然壊れないな >>51
室内の湿気と雨の飛沫が散ってる中とじゃ全然ちがう
直接打たれる水圧もある >>52
シャワーで洗ったりする時なんかほぼ一瞬だろ？
ずっと当て続けてる事ある？
すぐに壊れるとかじゃなく中が錆びたりするんだよ
>>46
木工用て基本水に弱いけど、わざわざ耐水性の木工用？ >>55
雨の日の室内と室外でなんで湿度が違うと思ってるの？ >>57
葡萄は雨の中にある菌に弱いからね
地面の跳ね返りの土からくる菌にもやられる
ソーラーテールも地面に近いから跳ね返りが多い >>52
電池がへたってきて自分で交換したけど
けっこう中まで汚れが侵入してたよ >>58
湿度の違いじゃなくて飛沫や直接打たれるのは湿気じゃないだろって言ってるの >>56
電源オンにしながらシャワーでガンガン水かけて洗ってるよ
>>60
バッテリー式は知らないけど乾電池式は特に汚れてないな。肌に触れる外刃内刃は変えられるし あと値段の違いでパーツの素材が違う
そもそも防水でウエットできる髭剃りなんか高額だろ そもそもソーラーテールライトも外で使ってて壊れないだろ
壊れるのは安い昔ダイソーで売ってたソーラーのやつだろ 21世紀になって20年すぎたがいまだに防水はハイテクノロジーを必要とするんだな ソーラーライト系は何故か水に弱い
ガーデンライトとか使うと分かる 構造的に多少の浸水は仕方ないので基板をエポキシ樹脂で固めてたりするのな
100均パーツにも応用できるんじゃないか？ ホットボンドは熱的にアレだから
エポキシコーティングの方が良いんでない >>56
セメダインの速乾で乾いたら透明になるやつ
水濡れ不可と書いてあるが雨に濡れると白く変色する位で厚塗りしてても全然はがれる感じはしない
百均でダメ元で買ったら意外と使えた エポキシコーティング難しそうな気がしたけど
モルタル塗装や水槽コーティングにも使われてるか
有機溶剤吸い込むと酸欠不整脈になるけど敷居は低そうだな 100均のエポキシ系接着剤でいいじゃん
手早く塗ればコーキング剤より馴染みやすいし硬化も早いよ エポキシは，一度付けると修理する
ときに難儀だぞｗ
個人的にはスーパーＸをおススメする。
(対候性，耐熱性，耐振動性もありなので
旧車の補修に使ってるｗ。) だからグリス盛れって
雨が直接当たる訳じゃない、湿気対策なんだろ？
機械がグリス塗って使われてるんだ、何を躊躇う必要がある？
防湿、防錆、絶縁と完璧じゃないか バスコークというか屋外のスーパーシールを
風呂で数年使ってかなり耐久性あったので
防水に使った事ある
多分同じような感じ シーリング剤系は薄く広がりにくいから仕上りが美しくないんだよなぁ 本当のおしゃれさんは見えない服の裏地デザインにこだわるからな ステップクルーズデラックスが欲しいのですが、どこにも売っていない…
こういうのは春まで手に入れるのは難しい感じなのでしょうか？ 単に店で発注入れてもらえばいいんだけど
実際に見てから買いたいとなるとなかなか難しい >>87
お上を欺き反発心を隠す江戸の習い
服やネクタイの春画裏地とか(ｗ コロナで世界中で自転車店に行列ができるほどの空前のサイクルブームとなっているようですが
安価で便利な日本のママチャリが世界に輸出されて広がる可能性はありますか？
https://shop.r10s.jp/joy-joy/cabinet/fr/19casp273j-b.jpg ちょうどママチャリタイヤスレでその話題になってるな
安いやつは中国産、高品質はヨーロッパに負けるからまあ無理だろう
https://www.batavus.nl/ 実際に製造してるのは中国で、別に日本には技術者も工場もないから、ママチャリが輸出されて広まることもない >>32
昔はブリヂストンとかの高級車には標準装備だったのにな、太陽電池バックランプ
次第にコストダウンで削られていって >>95
欲しけりゃいくらでも後付けできるんだから
欲しい人は交換すりゃいい
○欲しい人が金出して買う
×必要の無い人に抱き合わせで売り付ける
って事でしょ。
アルミーユには無いが
アルベルトには標準装備になっているから
標準装備を求めるにはメーカーへのお布施が足りないとも言える >>95
代替手段が無ければ削られない。
世の中スマホが普及してUSB充電器が一家に2個3個となると、ソーラーパネルではチャージ不可能なレベルで光らせる事ができるくらい家でしかも安価に充電できるから、ソーラーパネル付きがすたれたのだと思う。 >>95
×＞コストダウンで削られていって
〇利益確保のために削られていって
コストダウン→性能を維持し値段を下げる(生産者にとり)
性能を下げ価格を上げる→コストアップ(消費者にとり） ソーラーフラッシュテールランプは、買ったYAMAHA PAS に標準装備されていて使っているが
手間なく問題なく動作してくれているので、個人的な満足度はとても高いです。
メインのミヤタのママチャリに付けようとしたら、フェンダーの加工か交換が必要な事が判ったので躊躇している バックランプ(後退灯)とは
リバースギアに入れた時に車両後部で点灯する白色又は淡黄色の灯火であり
車両後退時の暗所後方視界を確保する目的の他に
他の車両や歩行者の被視認性を高める目的もある灯火である 上の方で防水について騒いでいるが、少しアドバイス。
密閉するなら、徹底的にすること。
ほんの少しの隙間が、致命的になることがある。
それは、その隙間で容器が外気との間で呼吸をするからである。
雨の降り始めなどで容器内外の温度差が生じると、気圧の変化が生じる。
そうすると、その小さな隙間で空気の出入りが発生。
湿気や、水そのもの（濡れた場合など）が吸い込まれることになる。
そうやって吸い込まれた水分は容易に抜けず、故障の原因となる。 >>96
アルミーユの前のカリシアや、その前のカルモには標準装備だった
サイドスタンド軸に後輪回したらなんかタイヤかホイール歪んでるんだけど放置して大丈夫かな？ >>107
自転車屋でフレ取りしてもらえば直ると思う
持ってって相談してみ 放置しておくとスポーク折れに繋がる
1~2mm位ならママチャリでは普通、5mm位なら壊すまで使うかさっさと直すか決めたら >>107
ホイール歪んだのに乗ったらどんどん歪みが大きくなって変形して危なかった 調べたら振れ取り3000円位するのね
今年10年目の16800円のチャリだから買い換えようかな >>100
便利だけど、昼間は点かないことと明るさに不安があったので、
自分は1Wのテールランプをシートポストに付けた クラス27のリアキャリアに交換しようと検討したら、全部シートクランプどめばかり。
自分のフレームはキャリア固定用のダボ穴ついてるのでダボどめにしたかったけど、ダボどめはクラス17しかない。 確かにクラス27のリアキャリアにはダボどめタイプはない。なんでかは知らんけど。 >>117
乗り方にも寄るがママチャリでも20年くらいは使える うちの職場にもいるけどね。スタンド取り換えたりギヤ取り換えたりして10年以上乗ってる人
オレは勘弁してもらいたい。新車のほうがいい。 >>123
ママチャリじゃないけど自分の買い物自転車は１９９０年製だよ
当時１０万円くらいしたけど、まだまだ現役で乗れそうです 屋根が無いとこに駐めるから錆目立たないようにアルミフレームにして７年目
今年前カゴとサドルを買い換え 普通の自転車じゃないのはよくわかった。オレの4万だから、5年以上乗れれば充分。 >>126
アラヤのマディフォックスでフレームが７０００系アルミ（超々ジュラルミン）
とクロームモリブデン鋼のリジットフォク
このカタログの「MF26PRAL-K]です
http://araya-rinkai.jp/pdf/araya_archive_1990.pdf
当時はMTBの黎明期でアルミフレームをどの程度強度を上げて良いか
わからず相当頑丈に作ったみたいですね >>123
> オレは勘弁してもらいたい。
「してもらいたい」ってことは
その人に長く使ってほしくないって意味だなよ ブリヂストンのアルベルト中学時代から20年乗ってる 中学生のころ親に買ってもらったミヤタの通学用自転車は11年乗って盗まれた。
しっかりした自転車は10年以上は持つとは考えてる、屋内保管ならね。
マンションの自転車置き場だと少々苦しい。。あちこち傷んでくる。
乗れるうちは乗るけどね。 普通のママチャリの前輪ブレーキはペンチのように両側からリムを挟んで止めるが、
家に昔あった古いママチャリは乗馬のあぶみのような形のブレーキを上に引き上げてリムに下からシューを押し当てて止めるようになっていた。 ミヤタの内装3段26インチ、中古で買って10年、普通に乗れてるよ。
屋外駐輪ブルーシートをカバーにしてかぶせて100均で買った布団干し用大型ピンチで両車輪の上からパタパタ留めてるだけ。 >>133
シートかぶせても湿気でやられるって聞いたけどそんなに錆びない感じ？ アルミとカーボンよりクロモリの方が耐久性いいと言われるけどスチールもいいのかな
耐久性や安全性である程度のところで変えた方がいいだろうけど >>135
> クロモリの方が耐久性いいと言われるけどスチールもいいのかな
クロモリとスチールについてウィキペディアで調べてくるといい。 >>135
アルミぽっきりを体験したけど
鉄とかの方が分かりやすいしギリギリでも折れにくいから強いと思う
折れるんなら見たら分かるくらいボロボロだから、目視で平均な大丈夫さ
ガンガン乗る用途とか強い衝撃ならどれも分からんけど >>135
クロモリ ：クロームモリブデン鋼
スチール：ハイテンションション鋼
どちらも鉄系鋼材なので錆びる
鉄系鋼材の優れてるのは靭性が高いこと
簡単に言うと折れずに曲がる アルミとカーボンの方が経年劣化に弱くパッキリ行くイメージがある クロモリで事故したときのフレームの画像なんだけど
アルミと違って粘るので折れるのでなく潰れてる
https://i.imgur.com/A0Ll7Lx.jpg カーボン ≒ 鉛筆の芯、シャーペンの芯
クロモリ・スチール ≒ 鉄の棒
アルミ その中間的なポジション >>134
ブルーシートは上からかぶせて留めているだけでスースーですから湿気は溜まりません。
当然錆びもありません。
まあアルミフレームですからそもそも錆びないですが車体にホコリや冬の夜間明け方に霜が着かないのが長持ちにおいて決定的なんだと思います。 >>113
BSカルーサに付いてるクラス27鉄キャリアはダボ穴式だから、それ取り寄せれば アルベルトもシートピンじゃなくてシートクランプなのでフレームダボ穴だけれど
ステンレスのクラス27キャリアが高額過ぎるｗ >>141
自転車フレーム素材としてのカーボンは、鉛筆の芯のような黒鉛ではなくて、
カーボングラファイトという繊維の束を樹脂で結合したもの
クロムモリブデン鋼よりも撓るフレームを作ることも可能（釣竿並）だけど、
漕ぐ力を吸収しすぎることなく推進力に変換するため、適度な剛性を与えられている
アルミはカーボンとクロモリの中間ではなく、
この三種の中ではアルミが一番「硬い」（撓りが少ない） >>139
俗に言うカーボンは炭素繊維強化樹脂だから
樹脂の部分は紫外線で劣化します
アルミの劣化って腐食が原因で、ゼロ戦に使われて
有名になった超々ジュラルミン（7000系アルミ）は
腐食性が高い素材なので、今は6000系アルミが主流
になった経緯があります 超々ジュラルミンはＡ7075材
ゼロ戦に使われたのはA7N01材 やっぱ直射日光と雨だけ避ければよいね。
西向き駐車な車の左ヘッドライトの劣化のように，
右側だけ樹脂カバーが変色したアルベルトを見たｗ
また左側ハブの内部側だけ錆びてたし・・・ 体重重い人用の定番みたいなママチャリやシティーサイクル、有名品ありましたらご教示ください。 >>150
これがあれば・・・
ttp://eruru.livedoor.biz/archives/65535612.html
実用車や運搬車の方が入手易か >>151
ボスフリー６段が残念だが凄いわ
ファットマン用に常時在庫品にして欲しい https://www.miyatabike.com/miyata/lineup/town.html
昨今、こんなに高額なんだな。
高いのが良いと言われても、ママチャリに５万円以上は出したく無いわ
今のを大事にしようと改めて思った >>146
UV劣化は表面だけ、UV劣化防止剤やUV遮蔽塗装で対処できる
アルミの劣化は化学的劣化より機械的な劣化である疲労破壊が問題
化学的劣化部に応力が集中し疲労進行ということがあるから
化学的劣化は無視できないが雨曝し保管なんてことをしなければ問題は起きない
今時クランクアームなんかほぼアルミだろ
アルミの疲労破壊は熔接部およびその近傍が殆ど、熔接部の設計と製作作業不良が原因
疲労破壊は加わる応力と応力の繰り返し回数の積算で決まる
荒れた路面を高速で走り回るようなことをしていると早期に疲労破壊する >>156
現行クォーツエクセルライトはこの重量とデザインなんだね。全然軽くない。
以前自分の乗るクォーツエクセルライトを改めて作ったら値段がいくらになるか考えたけど、多分8から10万円かな、だったら皆さん電動アシスト買うからつまりもう作られる事はないだろうと結論出ました。 >>156
３０年前のブリのベルト車(内装3段なダイナモ)も
５~６万したけどな。当時ロードマンと変わらなかったｗ 昭和のママチャリは今の感覚からするとすごい値段だったね。
ま、部品も全て日本製っていう今の感覚からするとすごい豪華だったわけだが。 今より高級品だからね
実物みてもそれくらいの価値あるし >>161
昭和32年頃
自転車１万７千円、大卒初任給１万３千８百円(フランク永井)
当時極東東南アジアで自転車部品をまともに生産できた国は日本だけと言って良い あーぁチャリの前輪方面からビビリ音ってかカタカタ異音が激しいわ
原因がよー分からんのよなー
ブレーキかもしれんしライトのステーが半分割れてるからかもしれんしカゴが共振してるかもしれんし
とにかくどれか特定が面倒い
なんもしてなくてもどんどん悪い事だけが起きるクソボロチャリ
３万キロ以上乗ればこんなもんよのー 調査したら多分泥除けステー折れ部分のハンダクラック
直ってねーのかよ
ステーだけ売ってねーしなあんな部品
直すつっても無理矢理半田補修ｗ >>167
ハンダに強度求めてんじゃねーよ。
テキトウなステー曲げてネジ留めとか
ドロヨケ買い換えとか、マシな方法有るじゃねーか。 たまに来て毎回同じ愚痴言ってるコミュ障の変な人にレスするなよ >>171
前ブレーキ軸共締めのリベット留めのL字ステーと予想 >>162
つーか、バブル期ママチャリ新車が１万円以下だろｗｗｗ
軽自動車５０万円台
一般大衆車１５０万円 >>175
半田は広い面積同士で繋げば強度はあるが
泥除けステーでは強度不足でまた折れる アルベルト乗った事ないけど学生が漕いでて
電動アシスト乗ってて置いていかれる
やっぱアルベルト速いの？
フローティングベルトドライブて
回転しても前に進まないみたいなイメージあったけど その程度の差より人間の出力差が大きい
例えば電動アシスト自転車は遅くて乗ってられないという人もいる
ただしアルベルトは速く走る為の構造をしてはいないぞ 電アシのアシストリミッターで24km/h以上はアシストなしになるから高速域の伸びが悪い
だから人力で時速24km/h以上出せる自転車には勝てない
アルベルトは内装ギア＋ベルトということで特に漕ぎ出しから低速域の加速が良くはない
一方で軽くない車重とステンレスリムで高速域は脚力さえあれば30km/hくらいまでは出せるだろう じゃあアルベルトに乗ったことのある人の意見をどうぞ、ちなみに自分はどっちもある 学生の脚力を甘く見てはいけないｗ
(特に体育会系)
まあ，アルベルトだからこそ鍛えられるのかもｗｗ 子供載せモデルに電動アシストはわかるけど
シティサイクルみたいな1人乗りメインの乗り物に
電動アシストは意味ないと思うわ
よく坂がとか言うけど1人で漕ぐ分に
ギア適正に使ってたら言うほど疲れるか？
凄い長い上り坂とかならわかるけど
そんな地域はそもそもスクーター乗れよって感じだし アルベルトは学生の時から10年以上乗って完全に分解パーツ換装して家族に譲りましたけどね
今はカーボンベルト車のエアルトに乗っている 電アシはほぼ交通違反を取り締まられることがなく、二人乗りも合法で運動した気分も得られるという夢の乗り物だから
あと原付きは駐輪場所が自転車より融通がきかないからね >>188
理屈じゃない、有れば便利な機能で買っても良い範囲の出費だから買う
都内で北区栄町から上中里駅前を通って本郷通りに出るなら欲しくて当然 エアルトって何かと思えばロングティーンかw
アルベルトてなんでフローティングベルトドライブ
なんだろ
パワーロスで修理も大変なんでしょ？
ロングティーンのがよくない？ >>192
ベルトドライブには30年以上の歴史があってな
カーボンベルト登場前にはフローティングドライブでしか実用化できなかったんだよ だからさ、このスレには生活板がお似合いなんだよ。わかるだろ。 プレスティーノ持ってたぞ
なんとかテンション？
漕ぐのクソ重たくてほとんど乗らなかったけど
あれが抵抗になって漕ぐの重たかったんじゃないかと
いまだに思ってる じゃなんでカーボンベルトドライブが完成して
アルベルトもそっちにしなかったんだろ？？
ベルト軽いパワーロス少な目構造シンプルなら
完全に上位互換じゃん ベルトは、歯の前後比の自由度が少ない内装変速なのがな
11速位あればどれか使えるギア比なんだろうけれど
予算と重量と長期の部品供給と前後ギア比選択の自由度も考えると
フルカバーでチェーン内装3段がベターな選択 フローティングドライブはベルトテンションの管理の他にも楕円ギアのようにペダルトルクを平滑化する利点もあるから
カーボンベルトが完全に上位互換というわけでもない
カーボンベルトはテンションを高くする必要があるが異音とか歯飛びとかのクレームもあるしね
ただコスト次第ではエアルトもカーボンドライブに移行することはブリジストンも考えているだろう アルベルトより安いロングティーンが
カーボンベルトドライブだから上位互換じゃないって
だけならわかるけど
アルベルトeがカーボンベルトドライブだから
やっぱ上位感あるけどなぁ >>188
＞よく坂がとか言うけど1人で漕ぐ分に
＞ギア適正に使ってたら言うほど疲れるか？
生活圏による
東京なら台地下の下町と言われる辺りならシングルギヤで良い
山の手と言われる台地辺縁部は急坂だらけしかも長いから８速でも足りない
富士見坂と名付けられた坂が18もある 坂が多いなら歩く。平地歩きだと運動量がので少ないでママチャリで近所の丘で坂を探して歩いている。 >>205
このスレはママチャリでスポーツでいいんだよね。自己スレ。 >>207
競技自転車としてママチャリのトレーニングはあまり意味ないだろうけど、へんなくせつかし、でもママチャリで完結するならありだと思う。 >>204
多摩川の崖線の段差ね
結構な高低差と長さがある上に複数の崖線で何段かになっていたりする
しかも結構長い坂になる 長崎レベルになると自転車に乗れない人が増えてくるらしい。。。 LEDハブダイナモって、漕ぐときかなり重くなるんですね。
店員から、ほとんど気にならないくらいの重さって言われたのは嘘だった うーん俺はハブダイナモ気にならんけどね
ハブとライト以外の条件揃えて乗ってる？ >>212
耐パンク肉厚タイヤとか、耐パンク肉厚チューブとか
他の原因は無いのでしょうか？ 上の方を読んでいない初心者ですが
シティサイクル(ママチャリでなくちょい前傾タイプ)で
6段変速の安いモノはどこが良いでしょうか？
コスパ良いモノ？
サイクルベースあさひでしょうか？
教えていただけたらありがたいです >>217
サイモトのダカラットクルーズ
実勢価格は2万円くらいでホームセンターとかでも売ってる >>218
早々とありがとうございます
ネットで調べましたがどこも販売終了みたいで…
もう少し調べてみたいと思います ローラーブレーキで、パンクに強いタイヤを避ければまあまあ
あとは荷台無しの片足スタンドで探そう >>216
トップバリュ (TOPVALU) LEDオートライト付きベーシック自転車 シティータイプB ブラック 内装3段変速 27型
パンクしにくいタイヤ履いてます。 LEDハブダイナモにも最新の抵抗が軽いタイプ(0.6W)とそれより世代の古い抵抗がやや大きいもの(3W or 2.4W)がある
旧世代のものは前輪を浮かせて手で空転させても30秒も回らない場合もあり違いはわかるだろう
改善のしようはないので前輪を交換するしかない >>226
内装3段で27インチでしょ。後ギアの歯が14個なら、ギア比も重いので、重くてもしゃーない
27インチなら後ギアは18でも良いくらい
リンク貼れなかったので詳しくは
ママチャリ 内装3段 ギア比
で検索してくれ リムダイナモからハブダイナモへ、白熱電球からLEDへ、そして2.4Wから0.6Wへ。
最後の2.4Wから0.6Wはどうしたって暗くなるよな。 旧型は余力をもってライトを２つも３つも付けるとかw >>212
ハブダイナモは非接触なのでブロックダイナモに比べれば圧倒的に軽い
発行体がLEDになってからは抵抗が更に減ったので、店員の言う「気に
ならないくらい」は嘘ではない
其の程度の微弱な抵抗が嫌ならバッテリーライトにするしかない >>212
そもそも違う自転車を乗り比べて重くなったと言ってるだけ
原因がハブダイナモと言うのは思い込みでしかない >>231
バッテリーライトの煩雑さに嫌気がさし、ハブダイナモでも抵抗が大きい3Wのハブダイナモを
装備したフロントホイールに交換、ツーリングに使用しているロードバイク乗りが一定数存在する。
実はオレもそうだった。 ついでに書くと今は2.4Wのハブダイナモで常時点灯に切り替えたママチャリに乗ってる。
どうしてもリムダイナモと比べちゃうからね、何の苦もない。 LED素子の発光効率が一昔より格段に上がって
低消費電力でも明るくなった
自転車のLEDが何時の時代のLEDかは知らないけど
2008年と2020年を比べるとlm/Wは倍以上
（半分の消費電力でも明るさは同じ）
https://i.imgur.com/botaTLR.jpg
LEDチップとダイナモともに進化してるから
今主流のハブダイナモは重さは感じないくらい軽くても明るい
ここのスレのキチガイ
ハブダイナモ抵抗感じる君は古いハブダイナモ買っちゃった人
重いハブダイナモも売ってるから軽いハブダイナモ欲しけりゃちゃんと調べてから
自転車選んだほうがいい 昨日立ち寄った西友で15800円位の
フルカバーチェーンケース
シングルスピード
LEDオートライト
のママチャリを見てきた。
ハブダイナモはパナソニックだった
引き渡し前の調整がされていないので、
チェーン張り過ぎでクランク重いのは予想の範囲内だったが
VPのプラペダルが空転しないどことかゴリゴリで
普通の人はこんなのに乗っているのかと、酷さを再認識した。
普通の最低グレードのママチャリに乗っている人って、
修行僧みたいなもんだよな、
偶にいる、クロスバイクの友人と併走している若者とか尊敬する。 いくら自転車に興味ない人が多いといっても西友で買う人はあまりいないんじゃないか？
アサヒかセオ、イオンバイク
それかホームセンターあたりで買ってそうな気もするが フリーパワーはどうでもいいんだけど
あれの搭載車ってコスパとデザインよくて
あの価格でなかなかよくない？w どうでもよいが，アルベルトeに乗ってるのは，
中年のデブか老人しか見たことないｗ 愛媛のロココばりに
アルベルトは浜松で学生へのシェアが高いらしい と思ったらeの話か
てかアルベルトですらクソ高いのに
倍近くするeなんて若者無理だろ
自転車界のプリウスや！ アルベルトは高額だけれど半ば学校指定用品みたいな存在だし頑丈だから、中古含めるとかなりの玉数が世の中を走っているだろうな
eの方は、自転車屋の店員が売れ残りっぽい色を通勤に使っている印象 アルベルトの何がいいってスチール部品が
ほぼ？無くてサビにくいのがいいよな
シティサイクルでなかなかないよな
あそこまでスチール排除した自転車も ベアリング類はスチールだろ、Fフォークとかも
ちゃんと縁切りしてあるのか？ 俺は使い方に気を付ける方がいいから、ステンレス多用は好きじゃないな
カバー、置き場所、掃除くらいは苦痛じゃないし >>229
2.4W白熱球≒0.2～0.4WLED
ハブダイナモは物により消灯時の消費パワーの違いが大きい
古いデータで消灯時消費パワー(ドラッグ)，30km/hの時
シマノ 7.4W
シュミット 1.2W
なんてのがある、 シマノは点灯・消灯のドラッグの差がわずか
シュミットは消灯時のドラッグが大幅に小さい あ゛ぁ゛～～～～～～～～～～～
スタンド崩壊したよ!!!!!!!何がバキィだよ部品ボロボロ取れて砕け散りやがったわ
どんだけ安物だよ
6年かそこらしか持ってない…最近ってかもう数年以上ガタが来ててチャリ傾きまくりだったしな
まともに立てられすらしない激弱構造、フニャフニャ！
ホムセンの安物はゴミだあんなもん売るな!!!!!!!
つーワケでヨドでとっとと新品ポチ
前泥よけのステーももう何度修理してもゴミな上に変形までしてきてブレーキに干渉し出してるし新しいのポチったわついでに
金食い虫のゴミチャリが～！ ホムセンの安物で6年持てばお釣りが返ってくるレベル
百均の商品にうだうだ文句言ってるような乞食かよ >>254
優秀な反面教師だな、参考にさせていただこう。 最近のスタンドはリベット止めが最初からユルユルで
すぐにガタガタしだしてリベットが折れるのが早いようだ
一回り太いステンボルトに変えてからはガタつかなくなった ステンレスボルトなら錆びないと思ってわざわざ
ステンレスボルトにしたんだろうけど
スタンドが鉄ならばあまりおすすめしない 浜松にはアルベルトライトという
公式にはない廉価版が流通している ウチの地元の中高生はみんなお揃いかってくらい同じブリジストンのシルバーのママチャリなんだけど何なんやろな
指定ってわけでもないみたいだし
5、6万くらいするみたいだし
なんか見てて気持ち悪いわ 昔の高校の校則で色がシルバー、ハンドルもフラットハンドルのみ
という指定があったけどどういう理屈なんだろう・・・ 入学する時に近所の自転車屋がチラシ持って営業にきたりするから
あとわざわざ条件付けて推奨車両しか買わせないようにする
で自転車屋は教頭の所にお饅頭持って来るんですよ >>265
饅頭の下の現金はばれると懲戒対象で退職金に響くから
今はクオカードなんだよなw 今も片足スタンド禁止で荷台有りのみという校則はみた
屁理屈はつくけど、なんだかなぁ そういう決まりって地域や時代で差があるのかな？
俺が学生の頃（90年代頭～、都内）は決まりが無かったのかユルかったのかわからないけどみんな色んな自転車乗ってたね。 >>269
ググったらまさにそれだったわ
つか、アルミフレームなのかよ ロングティーンは頑丈フレームだけど鉄だよ
他はアルミとステンレスだけど
アルベルトと違ってカーボンベルトだし >>264
清貧思想、贅沢は敵だ！、出る杭は打て、牛を殺しても角を矯める
生まれつきの赤毛は黒く染めさせる
人は均等差別してはいけないオール３思想
標準から外れた者は認めない、均等な筈だから標準から外れた者なんている訳がない
偏差の幅を無用に絞り込み世界一の品質を誇った結果コスパが大幅低下
ドラゴン連に食い殺されつつあるのが今
てな下敷きの上で個性を伸そうとか(w 650x1-3/8のママチャリタイヤって幅35mmだから650x35Aですよね？
ところが、某ツーリング系ショップで650x35Aはママチャリタイヤより細いって書いてるのを見て？？？ってなってる次第。
タイヤの設計による若干の誤差があるのは知ってますが・・・。
どうなんでしょう？
あと、650x32Aのタイヤって無いのでしょうか？ >>274
650x1-3/8 → 650×35A/650x38A、同じメーカで品番により表記が異なったりする
650x32A はある（ETRTO 32-590)
650x25Aもある(ETRTO 25-590)
実際のタイヤ幅なんてリム(の幅)によっても変わるでしょ >>274
まず26×1-3/8は590×37が比較的多いね
それと650x1-3/8という表記はしないと思うよ、650A×38や35とは呼ぶけど注意
要するに細い26インチタイヤが欲しいということなら既出だがグランボワ通販、またランドナー専門店で国外から取り寄せ 身重180cmなので26～27インチ
ハンドルがオールラウンダータイプで3万円台くらいの自転車でおすすめってありますか？
曲がったタイプのハンドルばかりでハンドルタイプで検索出来るサイトが少なくて… ジャイアントやビアンキのクロス乗ってる
高校生を見かけると，うらやましいわ。
昔はママチャリかロードしかなかったからｗ
>>279
いいですねこれ！
ありがとうございます >>280
嘘つけコケ
今は無きマニア垂涎のスーパーカー自転車があったんじゃないのか？ フォーメーションシティ6段どこにも売ってなくない？
軒並み完売か販売を終了しましたって >>264
ドロップハンドル禁止時代に作られた校則なんじゃ >>287
ドロップハンドルというよりアップハンドル禁止がメインだな
中学生まで使っていた自転車使えなくて買い替え
今ならブラック校則かな 昔の中学生は男は黒、女は白の指定の学チャリのみ
後にプロPTA的なのが反対して何でもよくなった
それから小さい自転車屋は潰れて行ったな >>289
規制掛けさせたのもPro PA(PtA) フォーメーションシティ6段が無くて辿り着いたのがマルキンのルネシックなんですが
その値段ならもっといいのあるよみたいなのありますか？ 無いっていうのは店で取寄せ出来ないってこと？
ルネシックはデザインが特徴なので特に勧めはしないが見た目気に入れば もう自転車が売れる時期でも無いから既に今期分は販売終了になってるモデルがある
中国などの工場は稼働しだしたが以前より生産体制が縮小して殆ど入荷しない(できない)
フォーメーションじゃないが入荷未定がずっと続いてたからメーカーに問い合わせた回答 モノタロウやあまぞん辺りで部品なんて全部揃うんだから
壊れたり錆びたりした部品は交換すれば元通りや
昔と違ってシマノのディーラーマニュアルもPDFで落とせるし
サイメンDVDや
自転車組立、検査及び整備マニュアルも日本車両検査協会 本部 参考図書販売 係で買えるしな >>288
アップハンドル以外禁止じゃなくて？
ハンドルの形状が問題なら交換するって発想は普通の人にはないけれど
自転車屋に相談すればやってくれた可能性があっただろう http://www.marukin-bicycles.com/products/camper/
こういうのってどうなんだろ？
太いHEタイヤ履いたのって
一昨年前あたりから見るようになったけど >>298
ミリカジと呼ばれているカテゴリーの車種だろう
例外なく太タイヤが採用されている
ブリヂストンのステップクルーズに始まり、存在感を放っていたため、
あちこちの他メーカーからも似た車種が出たと思う >>299
なんと！ママチャリも禁止か
乗り易いのにプロムナードハンドル
変だよその校則、一体誰が決めたんだろう？ >>298,300
そっか、ミリカジっ言うんか
これでHE24インチでローラーブレーキに内装３段仕様があれば、俺的には申し分無しなんだがなぁ 用途は、冬場の圧雪路なんかも含めたオールシーズン対応チョイ乗り買い出し >>303
圧雪でも使うならスパイクタイヤの入手が楽なホイールサイズのほうが使いやすいかと >>304
いや、スパイクは要らない
子供用のMTBのタイヤで充分
それにスパイク履けるサイズだと、径がデカ過ぎて買い物メインのチョイ乗りには不安定になる
WO22 1 3/4か、HE24 1.75-1.95辺りが、体格的にも丁度良い やっぱり後ろに荷台に缶ビール24缶1箱入れると不安定になるな。少し怖い。 自分は缶コーヒー1箱積んでいるときに車にひかれたから散らばって大変だった
ただスチール缶なのでものすごく変形したが幸い中身は漏れなかった
缶ビールはアルミだから悲惨なことになってただろう 俺はバイク用品メーカーkomineのsa-200って言う30Lの防水リュックで
350ml缶24本の1箱買って背負って帰る
ビールやジンジャーエールは振動させたくないので 最近クロスやロードもファット気味のタイヤ
履く傾向あるんだろ？ >>307
そういうまとめ買いする時は通販の方がよくないか？ >>307
胸に入れていたペンダントが銃弾を弾いたみたいでちょっと格好いいな >>311
ネットよりデスカウントスーパーの方が安い。10月からの酒税法改正で今箱買いが安くなってる。ただ数百円のために事故るのも割に合わない。 リヤカー合わせたら70kgらしい
最大123kgの荷物を積載できるからその状態でバッテリーが切れたらいい運動になるね！ 特注バッテリーで朝から夜遅くまで荷物積んで走り回ってもバッテリー切れにならないよ 子乗せ自転車も子供含めて50kgくらいだな
平地ならバッテリー切れてもそんなに問題ない。坂道は駄目だが >>303
買い物用自転車を必要として調べていたのか
ブリヂストンのトートボックスラージが向いているんじゃないかな
前24×1.95、後22×2.125の太タイヤを装備し、リアキャリアの耐荷重が極めて高い
前V・後ローラーブレーキ、内装3段変速
事実上は荷物運搬用のカーゴバイクとして扱われている車種だ なお、他の代表的ミリカジ（ミリタリーカジュアル）自転車
ブリヂストン
ステップクルーズ
サイモト
ヴァチェートクルーズ
丸石
エブリエンス
いずれも「戦車を連想させる」と評されるゴツさがある
太タイヤの他、申し合わせたように大型テリーサドルを採用している トートボックス ラージ乗ってる人たまに見るけど
毎度恐ろしく遅いんだけど
いくら小径ホイールといってもあんな骨太じゃ
やっぱ漕ぐの重いのかな？？ 買い物メインのチョイ乗りユーザー＝ママチャリのメインユーザーのオバチャンたちが、何故か26や27インチ車を欲しがるんだよな
そんなに距離乗らない癖に
女の見栄だろうか？
22、24インチとかガキみたいでカッコ悪いとか思ってるのだろうか？
しかもシートを一番低くした変なポジションで、重い荷物をフロント籠に突っ込んでフラフラ運転している
何故リア籠積んで載せないんだと、頭悪いのかよと
そんなんで22インチ車は絶滅寸前で取り寄せのみ、24インチ車も売ってるのは滅多に見かけない希少車に
高額の子乗せ電動チャリだけが行政指導もあってHE20インチ車メインという変な構成に
つくづくブリのニュースクル22/24(高っ が惜しかったなぁと 非電動3人乗せ自転車はチャイルドキャリアをカゴに変えれば良さげ ヤマハはベースのPAS babby un 出してるのいいよな
ロー&ロングスタイル結構好きだぜ
見た目もインパクトあるし
頑丈でファットタイヤで何気に最強説ある個人的に こんな風に思うのも、嫁の行動を見てから
何故かママチャリ27インチ車とミニベロ20インチ車にしか乗りたがらない
しかも27インチは体格的に無理があるのだが本人は乗りたがる
ケンケン乗りして乗って行く
本当に女の行動はワケが判らん >>323
ゆっくり走行している人を見かけただけだと思うぞ 電動なら個人的にはベース車としてパナのSWなんかがいいと思う
変速がないのが玉に瑕だが >>324
上でも言ってるけどリアキャリアだけに重量物を載せるとふらつく。おなじペットボトル
12リットル一箱なら前かごに入れたほうが自転車は安定する。これはよく知られた事実。
自分でも前かごをドンキで売ってる一番でかいヤツに取り換えてよくやってるし。 ハンドルが重い方が安定する、もともとまっすぐ走れない人はね >>330
ありがとう。前かごも後ろかごもつけてるので今度そうしてみる。 >>327
ケンケン乗りというんだ。後ろの荷台が邪魔してできない。 >>289
40手前のおっさんだけど中学生の頃、学校指定の自転車あったわ
変速なし、ロッドブレーキ、ステンレスリム、実用車みたいなリアキャリア
結構高額だったらしく、買えない家庭の子は自転車通学してなかった >>336
自分の時代は買えない家庭ってのはなかったな
5万以上してノーメンテで雑に乗っても丈夫だったけど、3年乗って高校進学でカマキリやロードマンに買い替えたり
そのまま乗り続けてたりと
景気が悪くなってから、安いママチャリじゃダメなのかとPTAが言い出した >>332
警察天下りのお布施が値上がりって悪意ありすぎる トートボックス検討中だわ
リアコンテナと両立スタンド付いてて
20kgは悪くないよな？ >>339
トートボックスをリアバスケット運用すると重心が後ろに寄るため、
フロントにもバスケットを装備してバランスをとるのが良い 内装ギアは抵抗かかるし修理も高いけど
破損のリスクが低くて扱いもラク
外装はその逆って認識でいいの？ でもメンテナンスしてないやつは無残
クロスですらサビサビのよく見かける えっ、ママチャリってメンテ要らないんじゃ…(ﾊﾅｸｿﾎｼﾞﾎｼﾞ 子供の頃のママチャリは注油もしないで野ざらしでも結構長く乗れたな >>346
そりゃあ服だって洗わなくても着られるからな！ >>343
内装ギアの抵抗とか、無い訳じゃないけれど
その辺のオバサンだって普通に乗っている、程度のもの。
外装はチェーンの張りはディレイラーが調整してくれるが
内装やシングルでクソ調整だと酷い事になっている 昔の工業製品って頑丈だからな
実家の日立の洗濯機はノーメンテで三十年動いてる
職場の斜め式ドラムは5年で壊れた
ゲームボーイは子供が遊ぶからと落としても大丈夫なようにとかなり頑丈に作られていた
今はそういう品質はオーバークオリティだと言って真っ先にコストカットの対象にされる
http://imgur.com/9bWN8tW.jpg
http://imgur.com/yvh8dMG.jpg >>348
何時の子供か知らないけど、昔のママチャリはみんなフルのチェーンケース装備だった 日立は洗濯機と冷蔵庫で全然壊れないな
壊れたのを見たことがないメーカー 「バブル景気」時代は、惜しげもなく高品質なパーツを投入していたため、
家電などの耐久性が現在と比較にならないほど高かった
バブル崩壊後は「安い物」が見直され、いわゆる百円ショップなどが発展した
家電などの耐久性は低下した >>345
錆びてるクロスバイクはママチャリパーツを使ってるから 少しずつ空気が抜けてくるからタイヤを見てみたら、絵に描いたように画鋲が刺さってた。
なんで道路に画鋲が落ちてるんだよ。 ママチャリより速く走れる程度が日常でよくね？
なんやかんやTB1っていいチャリだと思うけど
あまり評価されてないね
電動アシストのは話題になったけど 評価されてるから売れてるんだ
5ちゃんのくそすれでストレス解消してるやつの意見とか意味ないよ TB1なら、あさひのオフィスプレスコミューター の方がええやろ 何がいいんだよ
そんなの個人差があるわ
カラーのラインナップも全然ちがうし >>362
なんやねんそのクソみたいなオーラのネーミング
って見てみたらなかなか実用車でワロタw
ちょっと欲しくなったわ やっぱあさひってあさひオリジナルの自転車は
修理に関して小回り利く対応してくれるのかな？ あさひので欲しいと思ったのは
オフィスプレスモバブル-Hとアウトランク
オフィスプレスコミューターて折り畳みのやつ終了したあとの後継みたいなやつか そんなことはない、逆に言えばよその自転車持ち込んでも普通に対応
違いは店というより店員次第ですわ、当然ダメな社員はさっさと移動されるからいつも同対応じゃない
もしずっと対応がアレなアサヒは社員じゃなくてバイトが駄目で居座ってるパターン 家電品はちょうどバブル末ぐらいから基板面に直に実装するようになっていき、それも基板の両面に実装していて貫通ホールで上下を繋いでいた
数年で電解コンデンサーが劣化して噴いて、付近のホールが腐食してダメになってる物が実に多かった
更に単に両面実装から複数枚に渡り回路がサンドウィッチされた実装へと進化していき、もうそうなると中で切れると修理不能で基板ごと交換するより他無かった 重量物は前に積んだほうが安定すると書いたけど、これを利用して前かごの位置に巨大な
キャリアーを装備して100kgもの荷物を運搬できる仙台自転車なるものが今でもあるらしい。
去年、時々訪れている隣町のショップにはフレームに直結された頑丈な前荷台を装備した
昔の実用車の復刻品が展示されていてたまげてしまった。ただし現在、30kg前後以上の荷物は
リヤカーで運ばなければ違法になるらしい。 >>370
前かご、確かに荷物を載せるとこいでる時は安定する。坂道、登りで、で降りて歩いて自転車で荷物を持ち上げる時は大変。めちゃくちゃ安定しない。 >>370
【安定する】の意味による
後に重量物を載せると前輪が浮き気味になりウイリーし易くなる
前部に重量物を載せると重量物に振り回されハンドルがフラつく
ステアリングコラムの真上に乗せる(ハンドル回転軸に対し重量が偏らない)と
フラツキを抑えられる(前乗せ子供シート)
仙台自転車なる物は前輪車軸上に荷物を載せ積載スペースを取るため
ヘッド角を大きくしかつトレイルを確保するために大彎曲フォークになっている
東南アジアの前乗せ三輪輪タク的ディメンション まあ重量にもよるだろうがペットボトル12リットル一箱だけならいつも前かごに入れてる
家から10分ほどのドンキから運ぶときはね。ハンドル握る体力にもよるだろうが
前に積もうと後ろに積もうと普通のママチャリでは限界に近いと思う。もちろん
誰にも勧めるつもりはない。前かごの積載制限もはるかに超えてるし。
ただ普通におばさんたちの買い物程度なら前かごだけ満載で何の問題もないと思う。 ちょっと作りのいいシティサイクルて
ベルト仕様が多くて落胆してたけど
あさひのトラッドラインSリミテッドとか
丸石のケープシティとか
個人的にかなり理想的だわ
あさひのW1発錠か丸石の26インチを取るか
どっちも欲しいだけに悩む ハンドルが軽く回る方が性能的には良いんだけど、歳をとったり腕力の弱い女性なんかは重い方が安定して喜ぶ
重い荷物を積んで解決するのはバランスとか筋力が落ちた人の苦肉の策なんで、そんなに良い方法ではないよ フォーク寝かせてトレイル稼いだ車体ならいいのかも？ >>377
ハンドルの重さに荷重がどう働くかによる
自転車の一般的前カゴ(ハンドルの前側につける)に重量物を入れるとハンドルを切らせるように働く
簡単に言えばハンドルのフラツキが大きくなり直進維持に力を使わせる
ハンドルの後側につけるチャイルドシートはハンドルを安定化させる(舵を切るのが重くなる) あくまで操縦安定性の問題。単純に8kgの荷物をリアキャリアに積むか前かごに入れるか。
前かごに入れたほうがリアキャリアに積むより操縦は安定することが知られている。
オレに理屈は分からないがアンケート結果や経験則から。 >>380
アンケートをとってるんだ。
荷物はともかく、子供乗せてるお母さんは凄いと思う。前後2人も時々見る。
サイドカーに子供乗せてるお父さんは少しかっこよかった >>381
安いのは(2万前後)駄目だけど品質自体は安定してる方
というかマトモなスポーツ車を作ってるメーカーの方が、そうでないよりは多少はマシ 単純にタイヤを太くしたりヘッドを調整して重くしたり、速度の出せる電動にしたりで済むからね
実用車のファンみたいなマニアを除くと、昔は良かった的な意見は受けないんじゃないかな >>380
＞操縦は安定することが知られている。
知られていないと思うよ
実感としてはハンドル操作し辛くなるけどねえ
で対策として日本人が考えた解の一つがこれ、当然ハンドルロック付き
https://www.maruishi-cycle.com/2020/02/24/ペットポーター-［pet］-2/ このことがこのスレで常識として定着していないことに仰天している。
ここの住人は意外とこの手の情報に疎いらしいね。 チェーンケースのスチールが嫌なんだけど
社外品でスチール以外の物に変更できないの？ >>388
単純に「ハンドルが重くて動かしにくい」のと安定感を混同しない方が適切
自分が使いやすいのは分かるが、理屈の上では違うので、あまりしつこく主張することではない >>389
できる、問題はサイズとちょっとしたDIYの手間
かなり現物合わせになることが多く、規格にあわせてポン付けとはいかない ケースじゃなくてカバーね
OGKからもでてるけど加工したりが必要な場合が多いみたい きちんと整備された自転車はウイリー状態で最も直進安定性がよい
前輪で補正しないと真っ直ぐ走らないのは整備不良 >>396
ママチャリスレだからといって極端な低偏差値には発言権はないのだよ 丸石って全然レビューとかないよね
ネット世代じゃない高齢者がユーザーだから？
ゴタゴタあって印象良くないのかな？
コスパいい軽快車なんて中国とは切り離せない
カテゴリーとは思うんだけど
コスパいいと思うんですけどね
やっぱブリヂストンに5万出せても丸石に
そんな値段出す人は居ないか～ ママチャリの馬蹄錠を自転車のフレームに挟んで固定する金具が壊れてしまって今は結束バンドで応急処置してるのですが単独では売ってないのでしょうか？ >>399
丸石サイクルのランドスパイク（新車装着タイヤ）は磨り減らない砂利道も余裕でお勧め
15000km走ってもタイヤの溝殆ど残ってるくらい磨り減らない
適性気圧入れると乗り心地硬いから車道向けではあるが、雨の日は路面に結構張り付くから重宝してる
https://i.imgur.com/qpk97MF.jpg ベルト車の音鳴り消すには浴室用のシリコン補填剤がベスト。 >>314
ヤマハパスカーゴはリヤカー接続状態だと1:3までアシストできるからな。一般人は買えないが。 ミヤタはもう無いようなものなので製品をあてにしてはいけない・・・ >>397-398
物理的に正しい話だよ
バイクレースなどで走行中に挙動が不安定になった時
わざとウイリー状態にして安定させるのも同じ理由 MERIDAがどうのこうのいうやつか
ミヤタが自転車から撤退てどういう状況なの？
今の例えばミヤタの軽快車はどこが作ってるの？？ >>411
ミヤタは株のほとんどを台湾のメーカーが持っているから
日本のメーカーではないというような認識
マルイシなんかも、倒産して、中国のメーカーというような感じなっているからね ちなみに、
日本では、ブリヂストンくらいしかないと思う
パナなんかは、主流はアシスト自転車になってしまっているからね ホダカは一度ジャイアントの傘下になったけどまた独立した根性のあるメーカー >>412
Merida 45%
元練炭豆炭会社 20%
モリタ 25%
ミヤタサイクル 10%
外国企業が過半数と言えるような言えないような、船は山登りしそう 松井輪業さんはTwitterを使っています
「やっぱり現行タイプになっても、ミ○バのハブダイナモは発電しなくなる問題が、たま?に発生するのかな？ なので、いつものようにシマノに交換しちゃうんだけど…
https://twitter.com/cfDBJFcXkwJeNfb/status/1303602149528485894
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 泥除けにリフレクターはついてるが
ソーラーテールライト設置するなら
バックホーク取付でリフレクター併用と
今あるリフレクター外して泥除け装着とどっちがいいだろうか？ >>409
じゃあママチャリでウイリーして走行安定性が高いか低いか実際に公道で何台か確かめてみな
物理的に正しいかではなく、購入者が行動に移して確認できるかが重要 >>418
作業としてはバックフォークの方が簡単にできる
泥除けはタイヤの空気を抜いたり、ずらしたりひと手間かけて上手くやらないと面倒 >>419
直進安定性の話なんだが
2輪車の前輪はバランスを崩すことで進行方向を変える働きを担ってる
直進中も小刻みに左右にふらつくことで見かけ上の直進を保ってるだけ
バイクレースなんかコーナーでクリッピングポイント過ぎたら前輪10cm浮かせて加速するのが流行ってるくらい
前に走るには役にたってないらしい
なので前輪荷重の方が安定するという人は自転車の整備不良か
本人のバランス感覚の問題だと思う 仙台式かぁ、ガキの頃に近所の燃料屋の業突くジジイが乗ってたなー
１斗缶積んでベル鳴らしっぱなしでヨタヨタ走ってたわ ま、一輪車に乗れる子供も増えて来てるから、二輪車の乗り方も変わってきてるだろうね 自転車の直進安定性は手放し運転で確認するけどね。
なおウイリーして確認できません。 ママチャリスレだし
自転車の仕組みを理解してない人が多いのも仕方ない >>430
こういうのは日本では認可下りないもんなぁ。
2輪と一緒で技能講習有りで認可してくれないかなぁ。 >>428
実際に確認できない方法に意味は無いって言われてるのが分からない？
それともお前はママチャリでウィリーするのが普通の点検作業で、プロが納品のたびに行ってるとでも言うのか >>431
公道では急ブレーキがかけられない車両は認めないからねえ
3m以内で確実に止まれる事って、技能講習有りでも難しすぎる 公道で直進だけ続けたら何処かにぶつかるのは当たり前
突っ込みどころが的はずれなのもママチャリスレでは仕方ない https://www.gizmodo.jp/2020/04/inmotion-v11.html
>>430のスペックだが
最高時速は50kmで、航続距離は120km
18Wの前照灯と後ろにはブレーキランプ、内蔵ファンも備えた空冷システム、重量27kgの本体
一輪で原付レベルのスペックだなこりゃ こういうので海外ではグロい事になってるよね
セグウェイも死んだし売れてなくて販売終了だし 自転車は前後の車輪が接地した状態で走るんだから、ウィリーした状態で真っ直ぐ走れるかを万一調べられたとしても、自転車にとっては意味ないだろ。
前輪の傾き、乗り手の姿勢、自転車全体の左右重量バランスなどを考慮にいれて実際の乗車時の形で見ないと直進安定性は判断できない。
物理的にも正しくないだろw >>440
このスレとは全く関係ないがゴルフでカートの代わりにセグウェイでラウンドした時はかなり良いと思ったけどね…
3回位乗るときに前に転んだけどw >>442
判断するというより物理現象を積極的に利用するということ
直進中の前輪荷重はほとんど走行抵抗なのでゼロに近い方が効率的
公道走行では危険回避もあるので
ギリ接地してるくらいが理想
他に直角に曲がるようなタイトコーナーでは減速後に前輪浮かせて
インにネジ込めば最小半径より小さく曲がることもできる
いずれにせよ前が重いとなにかと不自由なので
前カゴに重量物乗せるのは好きじゃない 前輪が接地してない自転車をバランス取って真っ直ぐ実用的な距離を走らせることなんてできないだろ。
前輪の接地は車体やペダリングの安定と密接な関連があるから、自転車の直進走行は前輪が設置しないしないほうが安定するというのは間違い。 まぁまぁ仲良くしませう(＾＾；
どんな自転車でもウィリーできるの？？
https://youtu.be/nAngcUjMnI4
3年ぶりにママチャリでウィリーやってみた！
https://youtu.be/Ef5pJZ2qOeA >>440
＞セグウェイも死んだし売れてなくて販売終了だし
最近聞かないなと思ってたらそう言うことだったのか…
改めてWikiッたら詳細が書いてあった
https://ja.wikipedia.org/wiki/セグウェイ#歴史
＞マーケティング分析の失敗と販売低迷、予想とは違った購入者たち
にけっこう辛らつに書いてあるなぁ…ｗ
しかし60万もしたのか、たっか！ 濡れたタイヤで軌跡を見ればいい
前輪は後輪よりも左右に振れて常にバランスを崩しながら直進を維持するように働いてる
バランスを崩す前輪をオミットして左右バランスだけで直進すれば
軌跡は1本の直線になる
まあ操縦者のバランス感覚がダイレクトに現れるというべきか
ママチャリスレには難易度が高過ぎるのだな こういう奴に限って、「じゃあウィリーで真っ直ぐ走ってみろよ」といってママチャリに乗せると、ケツからひっくり返ってベソかいて帰るのよ。 一輪車は慣性モーメントが小さいから
長い竿を持てば綱渡りもできる安定感 >>455
上記のWikiによると
＞車両としては最高速度が19km/hでは遅すぎるし小さすぎる、歩行の代わりとしては自転車があるといった矛盾が指摘された。
だって。
まあ中高年に自転車で19km出せるかといえば結構きつそうだけど、
そういう人がセグウェイ乗っても最高速まで出さない（出せない？）んじゃないかなぁ？ >>456
安定性を増すアイテムを使えば安定するって、なんの擁護にもなってないから 慣性モーメント小さいのが不安定なのは当たり前
竿を足しても自転車より軽いのでは 今ホイール点検してたらスポークがハブの所で折れてたんだけど、修理いくらかかる？
先月タイヤ交換したばかりなんだが！ >>460
スポーク交換だけで済むなら2000円くらいからだね。
状態次第ではもっと高くなる可能性あるからまずは店行って聞いてみたらいいよ。 >>460
リアは3000、前なら半額くらいが多い
電話で2~3軒聞いてだいたいの価格を把握してみな >>460
自分でやりゃ一本あたりの単価は20円
蝶穴じゃない通しでブレーキドラムやボスフリー外したら4000円もあり得る。 スポーク折れは即修理が鉄則
修理を延ばして走行中にホイール崩壊したら
運が良ければ即死
運が悪ければ一生ベッドの上 1本折れたということは周囲のも傷んできてるから次々と折れる可能性がある
その度にお布施するよりは自分で直せるようしといた方が結果お得だと思う >>460
昔自転車屋で一本交換したら4000円取られた 丸石のケープシティ注文してきた
アルベルトeからの乗り換えだ >>463
あさひの工賃が今は前輪の脱着なしで2000円とすごい値段だよ
以前工賃表を見た時から1年経ってないが、スポーク交換以外も値段上がっててびっくり 結構かっこいいシティサイクルを、
ペッタンコタイヤで運用している若い女性を見かけた
タイヤに空気を入れない選択が流行しているのかな
リムエッジでチューブを切り裂きながら走行しても、
結局空気を入れないから支障が無い
タイヤ側面が割れてもキニシナイ
今、新たな運用方法が開発されたということか
乗り心地悪そうなんだけど 車輪1周ごとにガタンガタン言うようになってから自転車屋に持って行くんだろうね。
そこで空気入れないと駄目ですと言われて、これ空気入れるんですか？って事になる予感が。 チューブレスだろうが空気入れないと意味ないんだよなあ >>472はママチャリのチューブレス(ノーパンク系)とロードのチューブレス（TL、TLR系)を混同してる気が
＞で重くて～、実際チューブレスは重くないし >>468
ボスフリー脱着のケースで工賃6500円か
複数本逝って組み替えだと8000円
安物なら修理依頼するのはアホらしいな
俺は内装3段なので車輪毎買うと高いので折れたら自分で交換や
ただ、スポーク折れたのなんて高校の通学で二人乗りしていた時と
コンビニ袋を前輪に巻き込んだ時だけだな
正直、そんなに折れる印象は無い。 >>474
＞471のは重いチューブレス→ノーパンク系。ママチャリ用で相当重い、ついでに硬いが空気入れる必要はない、空気要らずゴムまたは少数はゲルが使われる
＞472のは空気入れないと意味ない→チューブレスレディ系。スポーツ用で軽くて乗り心地がいいが空気の抜けは早く2～3日で1気圧減る程度 中に充填するノーパンクタイヤはチューブに液体入れて液体のままや固体にして使うのでチューブレスではなくチューブ有る
一体成型のノーパンクタイヤはチューブ無いがゴム防水無いので加水分解するので屋内向けでママチャリには向かない チューブレスタイヤと
ノーパンクタイヤを
混同するスレはこちらですか？ 耐久性の無いチャリ用チューブレスはうんこ
自動車、オートバイレベルには程遠いわ 何かというと自転車を２輪や４輪と比べる人は常識がないね、実際スレチだから消えた方がいい 遅刻出来ない用事に遅刻しそうな時、停まったらウンコ漏れる時、パンクしてもなんとか動ける可能性が高いのはチューブラー。 何だ、自転車ママチャリではチューブレスって言うのか
パンクレスだと思ってたは >>483
チューブレスは車とかバイクにある空気入ってやつなんだが
パンクレスって空気じゃなく樹脂かゴムで埋まってるやつだろ 自転車のチューブレスは何種類かあるけど
ジャイアントのやつはシーラント入れるな >>486
それは「チューブレスレディ」でジャイアント以外でも出てる
>>487
散々出てるが「パンクレスタイヤ」 ルピナス（LP-276TA）ってどうてすか？
ネットを見ているとメーカー定価4万円なのに2万円台で売っていたので気になったのですが どっちでも乗れるのなら重量や交換部品的に26の方がいいけど、一般にそんなにこだわる人はいない
だいたい体格に合ってるか方よりでかい方が進むでしょ、とか言ってのける人が多数 >>491
一応段差を乗り越える時は車輪大きい方が有利とか
外周が大きい=重い方が慣性の働きで減速しにくいとか
大きい方にも小さい方にもメリット、デメリットがある訳で
良し悪しを総合的に判断して好ましい方を選べば良い 漕ぎ始めの軽さと曲がりやすさで26インチ派だな
軽快車なんだし信号多い街中メインだし ノーパンクタイヤと、通学車では謳っていることが多いタイヤの話だと思う
中身はスポンジみたいな物
スポンジの素材は、まあゴムの類だ
ゴム素材を泡状にした、フォームという資材に形成して、使う
ゴムの塊というよりは、空気が多いことになる >>485
そうだけど？
あとチューブにパンク防止剤入れるヤツもね >>489
自分が使っている車種の一つですな、それは
車体の価値は2万円前後だと思う。4万円で買うものじゃない
男性にとっては内腿が干渉して漕ぎにくいサドル
前輪の振動がダイレクトに伝わってしまう安物グリップ
靴底が滑りやすい安物樹脂ペダル
へにゃっとして弱々しいシングルピボットの前ブレーキ
数か月でキーキー鳴り出すバンド式の後ブレーキ
キーが挿しにくい後輪サークルロック
以上のパーツは一年以内に交換することになった
前輪右側に装備されているライトは良いパーツだった
意外と左前方も照らすことができ、充分に明るい >>489
なお、交換パーツは以下の品に更新
サドル → beamスプリングコンフォートサドル
グリップ→ OGK AG-021
ペダル → MKS IC-LIGHT
前ブレーキ→ダイアコンペ DL800
後ブレーキ→カラサワ AN-S
ロック → NIKKO NC158
スタンド→ 丸八 BSGH26-27FC
スタンドは、自分の居住地が季節によって強風が吹く地域のため、
ワイド型にする必要が生じたから交換した
使用地域や運用形態によっては替える必要はない >>496
> あとチューブにパンク防止剤入れるヤツもね
それはそもそもチューブ【レス】じゃないｗ
チューブに発砲ウレタン注入するノーパンクタイヤと勘違いしてる予感
パンク防止剤入れるのはMTBやロード用のチューブレス
クリンチャーでも使うけど、パンク防止剤は軽微なパンクしか防げない >>502
バカじゃねーのww
パンクレスだって言ってるだろうがww
そんな物、チューブレスって言うワケねえだろうがwwwww
>>501
じゃあ何て言うの？ チューブ入れて発泡ウレタンで膨らませるヤツよ
何て言うのさ？ ｸ ｸ＿ || プ //
ｽ ｸ ｽ ― || ｜//
ｽ ＿＿＿＿＿ッ
／ ／ _i⌒ii⌒i＼ ))
/// ／ | =||= |￣ヽ
//-/― `ー●ー′―|
｜工二 ｜ 二|
｜｜ ￣Ｙ⌒L_ ノ
`＼＼ 人_( ヽ
>〓〓〓〓〓) |
`／ ／ Θ ヽノ 近所の自転車屋でもあさひでもフォーメーションシティ6段取り寄せできなかった
メーカーに在庫が無いんだって
3万～4万で>>278満たすおすすめ他に無いですかね
今の候補はちょっと値段落ちてアサヒサイクルのジオクロス276ACです >>506
自分も乗ってるけどあさひのオフィスプレストレッキングはどう？
ネットじゃ停止中ってなってるけど店頭だと売ってる所もあるかと チューブに空気を充填して膨らませるのでなくタイヤの内部に直接空気を入れて膨らませるタイヤ。
ノーパンクとかパンクレスとかいうのは、そもそも空気で膨らませるのでなく、空気のかわりにゴムなり樹脂なりを詰めてるやつ。
言うまでもないけど。 オレのママチャリ26型のリペアムゲルのノーパンクタイヤ。ここの住人はこの重量には
絶対に耐えられない。考えるまでもない。フライホイール効果抜群。 >>506
サイモトのダカラットクルーズも良いと思うが、
近所にサイモト取扱店があるかどうかが問題 >>512
CBAのオフィスプレストレッキングと被りそうな印象を受けた >>506
俺はマルキンのルネシック買おうと思ってる
明日見てくる >>503
なんていうのって
普通のタイヤにパンク防止剤入れただけだし
ノーパンクは中が全部固形物でうまってる そうなんだよなあ
防止剤のシーラントはノーマルタイヤでも使えるし、別に入れたからと言ってタイヤの呼び方が変わるわけでもない
なんか勘違いしてる人はググるより実際にチューブレスもノーパンクも買って使って確認すればいいと思うよ >>483
パンクレスって事は、少しぐらいはパンクするんだなｗ -less 【接尾辞】〔-のない〕
punctureless (tire)：パンクのない／パンクしない(タイヤ)、≠パンクの少ない
tubeless：チューブがない ≠チューブが少ない >>512
エクゼスポーツにオプションパーツつけたやつだね >>518
空気入りタイヤじゃないからパンクはしない 裂けて中のゴムが飛び出したらパンクかな
厳密にはパンクでもバーストでもないような気も あさひに自転車頼んだけどメーカーは
どうやって自転車の箱届けるの？
自社配送？？ アルメイト良さそうですね！
あとルネシックを見ている間に見つけた同じマルキンのレアルタシティも良さそうでした
この2つ差がしてみます 515だがルネシック無かった
モーリスにしようかと思った IRCの足楽履いてる人いる？
ファットタイヤ的なソフトな乗り心地になるのかな？
弱点はロゴぐらい？ >>529
ﾄｯﾌﾟチューブレス
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03sKOy2n3B6l615tmn57ngbuMhbyg:1600278211653&;source=univ&tbm=isch&q=Uフレーム+６段変速&sa=X&ved=2ahUKEwjKpOPynO7rAhVHed4KHazeDLQQ7Al6BAgKED8&biw=1394&bih=658
普通にパンクしそうだけど ママチャリの定義ってトップチューブがないことなの？
違うと思うんだがw スカートはいてても乗れないといけないから
特徴の1つだけど？ ママチャリはこういうのでしょ
https://www.maruishi-cycle.com/2020/03/05/カール ピッカル仕様/
ロードバイクママチャリ仕様の はアルミフレームだけ拝借した感じかな お探しのページは見つかりませんでした
つまりないって事か ママチャリの最低限の定義
スカートで乗り降りしても品位を保てるフレーム形状であること
スカートを巻き込まない構造であること スカートで乗れるトップチューブ無し
小さなフレームで強度を落とさず軽量化
ってなのが必須部分だろうな
トップチューブ無しな女性向け自転車は有ったが、重くて女性には乗り難かったのを
小さくして軽量化したのが一番の違い
トップチューブ無しなだけでは、ママチャリ扱いになる前の単なる女性向け自転車
https://www.jcca.or.jp/kaishi/257/257_toku2.pdf
＞昭和26年の大利根号。重さ23kg、地面からループ部までの高さ50cm、ハンドル装着部の長さ23cm、サドル装着部の長さ52cm。
＞当時の女性の体形と体力を考えると特に30代以降の女性には乗りにくかった。前カゴは付いていない（自転車文化センター所蔵）
＞ママチャリの元祖といえる昭和31年のスマートレディ。重さ21kg、地面からループ部までの高さ41cm、ハンドル装着部の長さ12cm、
＞サドル装着部の長さ42cm。大利根号と同じ26インチであるが重心が低く、足を高く上げなくても乗ることができる他、
＞前カゴが付いていた。定価13,500円は当時の自転車の価格としては廉価で、しかも12回の月賦販売であった（山口自転車カタログより）
重さ23kg→21kg
地面からループ部までの高さ50cm→41cm
ハンドル装着部の長さ23cm→12cm
サドル装着部の長さ52cm→42cm
ロードバイクベースでも更にハンドルとサドルを下げ小さなフレームにしないと従来の女性向けロードバイクと同じでは駄目だろう >>537
丸石のページ造りがクソな訳だが
https://から、ピッカル仕様/まで
全部コピペしたら、ちゃんと表示される >>539
あ、もちろんサドルを下げるのはショートクランクでね 通勤用にミヤタのスタークラブをと決めかけていたが、
丸石のケープもいいなあと、また揺らいだ いい色だね、メタリックシルバーはフレームに自信が無いと出せない色だ この時代にラグフレームをウリにした感じとか
なんかええやん？ ミヤタのベルト車
ベルトの歯が半分くらい削れて欠けて
漕ぐと1回転毎にバキバキ音が鳴って引っかかるようになった
交換用のベルトって売ってるかな？
18年乗ってBBの摩耗とダウンチューブの継ぎ目に隙間が出来てるから直そうか廃車にしようか悩んでる フレーム逝ってるなら引退でいいんじゃない？
少し前にフレーム抜けの話題あった記憶があるけどその後どうなったんだっけ。 >>550
18年って凄いね
もういろいろ劣化してるだろうし新車買った方がいいかも 昨日、ブリジストンとヤマハの一発二錠のリコールのTV CMを見た
部品とか十分に準備ができたからだろうか?
それとも修理件数が減ったからだろうか？ 一発二錠の欠陥なら、一昨年にネット掲示板を読んでいた際に
指摘する文を見かけていた
累積の修理件数が一定値に達したことが理由で
リコールを発動したのでは 18年すげーな
俺の16800円の9年だぞ
いくらぐらいだろ？ ロングティーンデラックスのL型買ったんだけど、ハンドルが合わなかった
オールランダーへのハンドル交換をあさひに聞いたら、ワイヤー変えることになるから工賃だけで7、8千円て言われたんだけど、それは絶対やらなきゃいけないものですか？
ワイヤーが多少余ってる状態になるのはかなりまずいのでしょうか？ 大手は安全面を考慮して無難な方法とるしかないしね
たるんだままでなんかあったら責任取らされるし 長過ぎるワイヤーは駐輪場とかの出し入れで引っ掛けられる恐れがあるのと
ワイヤーを無理やり曲げるとフリクションが増してレバーが重くなる
内装３段のシフトケーブルは両側タイコの場合は長さ調節不可能で短いものを新規購入となるから高いのかもね いや、単にカットして長さ調整すればいいのにワイヤー交換とか言い出すのは利益出したいだけ
自分でやってもいいし、他の店でを頼んでもいい >>561
>工賃だけで7000~8000
と書いてるからシフトワイヤー新品に(略
はほぼ関係無いんじゃないかな
余分に儲けたかったか、忙しくて面倒くさいかどちらかじゃない >>558
普通はそんなに工賃払っていられないから自分で作業する
ブレーキワイヤーは切れば短くなるけれど
内装3段変速のワイヤーは両タイコなので長さ変えるなら交換
買ったばかりなんだろ？買った店に行けば多少工賃安くしてくれるんじゃね？ アサヒなら工賃表あるけど
ハンドル交換2500円ケーブル交換で1000円だな
あとグリップもいるなら500円 >>565
ケーブル交換は（前・後・シフト）*1000円だぞ >>558
工賃でグダグダ言うんなら自分でしろアホ そもそもハンドルが合うとか合わないとかじゃなくて慣れなんだよ
すぐに交換しようとするのがゆとりとしか言いようがない 切ってまでしてなんで安くなる仕事しなあかんねんってやつやな
こいつが逆の立場なら客を乞食扱いするんやろ W型フレームでオールランダーだとちょっとおかしくないか？
変えるならトンビ型にしたらどうだろう
自分のはセミアップのままでハンドル一番下げて
ブレーキワイヤーカット 内装変速ワイヤーだけ短い物に交換してる
既製品のブレーキワイヤーより自分でカットしたほうが思い通りの長さにできて良いよ
アウターはグラインダー・インナーはワイヤーカッターで切ればいい
エンドキャップが再利用できなければ買う必要がある
ワイヤーは短い方が軽くブレーキが引けるしついでにグリスアップもすれば調子いいよ >>569
ボッタクリは見てて気持ちいいわけじゃないね
お前さんがハンドル交換の工賃だけで8000円＋部品代で1万超が妥当だと感じて店の言いなりになるなら好きにすればいい その工賃の10倍の時給で稼ぐ人なのかなあ
もうお抱え整備士雇って屋敷に住まわせればいいのに 私は工賃が高いとか言ったつもりは全くないのですが…。
素人考えでワイヤーはそのままでも良いのでは？と思ったので、交換は絶対に必要なのか聞いただけです。
必要なら払う、それだけです。
すぐに良い回答を貰えたので良かったです。
なぜか怒っている方がいましたが、お金には余裕のある方だと思いますので大丈夫です。
皆さんありがとうございます。 ほんとだ、工賃だけで7~8000円もするもんですか？って聞いてるのはどなたなんだ いわゆるいいお客さん。自分ではやらない。すべてショップにおまかせ。神様的お客様。 工賃表で見てみると
ハンドル交換 2,500円 ステム交換 1,500円 グリップ交換（左右セット） 500円
変速レバー交換 内装グリップシフター 1,500円 ケーブル交換 内装3S変速ケーブル 1,000円
だからブレーキ関係一切替えて無くても 七千円だね >>558
その時に店員に聞けよ
俺は現物見てないから分かんねーよ パーツ交換なしの調整のみなら若干高いかも
税込1000円まで案件ってとこかな >>582
こういうのハッと気付くやつがこんないてる事のがヤバい ブレーキ調整で1300円か、
レバー軸に注油
ワイヤー注油
タイコにグリス
アウター長さ最適化
キャリパーのダブルナット調整
キャリパーのスプリング摺動面潤滑
キャリパーズレ防止の菊座金追加
キャリパーの芯出し
キャリパーのセンター調整
シューの硬化した表面削って面出し
シューの位置出し
キャリパー曲げてシューのトーイン付け
レバーの初期位置調整
コレだけやってくれたら何時でも払うわ
更にホイールの方の振れ取りとリム清掃までやらなきゃ完璧にはほど遠いけれどな 外食の原価厨と同じだな
こういう謎の上から目線の主張が微笑ましいのは中二まで なんでもデフレのせいにして思考停止するバカだらけだから国が亡びる
あげくにコロナでもマスゴミにダマされて右往左往するバカっぷりが深刻化 反論できないからレッテル貼りだけって
1番雑魚のやつやんw 国産なんてもう高かろう悪かろうのゴミクズだらけやん
安かろう良かろうの中国様のお陰で安い給料でも生きていけてるんやんワシら
デフレマインド？デフレ脱却？アホか
日本人がバブルでアホズラ晒してしもたから
投資国に見放されーのプラザ合意やらされーのの現状やん
日本人に金持たしても何も価値を生まんと見られたんやん
今が日本人の実力と民度やん ママチャリもうちょっとメンテしやすい構造・部品になってほしい いじりやすくなったら自転車屋の食い扶持が稼げなくなるのでダメです パンクしないタイヤについて、
そうしたタイヤ装備を売りにするシティサイクルブランドCHACLEを展開する
武田産業がどう謳っているか調べてみた
基本的に「ノーパンクタイヤ」と称しているが、この言葉では
チューブ等を分厚くしてパンク耐性を極度に上げた製品も該当してしまう
製品タイプを反映した言葉として「エアレスタイヤ」とも称している
その仕組みについては「チューブがないからパンクしない！」と説明
チューブレスタイヤとは言っていないが、スポーツ車で使われるチューブレスタイヤや
チューブレスレディタイヤと混同してしまう者がいても不思議ではない気がする 以前ここでリアハブ辺りからのカンカン音について相談した者です
結局フリーが原因だと思います
分解して見ました
https://youtu.be/B8u0Y1s2VQ0
中の歯止め2つのうち一つがうまく立たなくなり、それでハスが生じて音が出ていたと想像します
ママチャリのフリー分解は難しそうだったので二の足踏んでましたが、案外、すんなり出来てしまったので
心当たりのある方はやってみてもいいかもしれません
ボロい自転車ですが手を入れ始めると愛着が出てきます >>599
昨今、ママチャリのシングルスピードハブで、その型のフリーが付いているのは殆ど無い。
ピストとかと同じ型やね。 ママチャリで一日170キロ走ってきました
ロードバイク乗ってから逆にママチャリに乗る楽しさに目覚めてしまいました >>599
撮影凄い手間掛かってるｗ
大きい万力欲しい・・・ ママチャリでスタンディングできる？めっちゃむずいわ。 >>602
ポジションとか、ギア比とか、
整備能力とか、体調管理能力とか、
イロイロ揃うと「中距離ならママチャリで充分じゃね？」とか思うよな
ちなみに何時間掛かったの？ >>597
仮にいじりやすくなっても年寄り子供女の大半は任せるだろうし（工具は不要にならないし）
部品は買いに行くわけだし、今の一定の会費払えば軽いチェックやメンテは一定期間タダみたいなサービス考えると
別に自転車屋の損にはならない気がするんだよね
ただの業界の怠慢の気がするわ >>605
13時間ですね。
復路で170キロ獲得標高1200ｍのコースでした。 >>607
ママチャリで8時間で90km弱やった事あるけれど
其処までやるとめっちゃ痩せそうだな。
復路って、往路もあるんだよな？たぶん。
ヘンタイめ（褒め言葉） >>609
往路は160キロ獲得標高1400mでした。
恥ずかしいことに出発時間が遅すぎて夜中の山道が暗すぎて途中で動けなくなりえらく時間がかかってしまいました。
往復で56時間かかりましたね。
ロードバイクじゃ絶対に得られない達成感がありました。 自分もシティ車で160km（でも平地メインw）やったことあるけど
ポジションさえでていれば、一番の敵は向かい風だった
上体を伏せて走れないからガクンとペースを落とさないと
無駄な消耗をする… >>600
音、でなくなりました
それだけですごく気分良く漕げます
つか、もう広げた後だしｗｗｗ
>>601
中華製で700円 シマノだと3500円でした
>>603
ね、万力いいよね
今だとかなり安く手に入るとおもいますよ
とりあえず音がしなくなるだけでかなり精神的負担がなくなります！
手間をかけたかいがありました 問題箇所を特定できたようなのに、
結局ホイールごと交換？ >>611
向かい風の時は前カゴ掴んで走ってましたｗ
実質ロードバイクです（） ママチャリしばりで競輪の競技場使ったレース？で前かごつかんで走ってるひとの動画見たことあるなあ
でもハンドルが邪魔になったりしてなかなかうまくつかめないよね >>613
矛盾してるようですが毎日使う自転車なのでスペアが手に入ったのでバラすことが出来た次第です
私的にも新しい部品を買って交換、「直った！」としたかったところなんですが、趣味の動画なんでそこまでできませんでした 体重105キロなんだけど、2万円くらいのママチャリで1年くらい持つかな
片道3キロの通勤用に使おうかと思ってる >>616
整備経験値も上がってきているだろうし
ベース車両を変更した方が良かったんじゃないか説
>>617
そんだけ目方があるなら削る余地は充分あるので痩せろ
JIS規格での想定乗員体重は65kgです。
JIS規格を元にしたBAAをクリアした車両でも想定体重を超える乗員が使用した場合には寿命が短くなるとお考えください。
BAAマークが無い車両は認定を受けていないのでJIS規格を通る強度があるかどうかは解りません、正直物によります。
100kg以上体重のある知人の話では、壊れるのは後輪のスポーク
高いの買っても壊れるので安いのを乗り潰すそうです
安い外装変速のボスフリーハブの奴は
後輪軸曲がるから止めておけ >>619
ありがとう
空気圧には気をつけようと思います >>620
消耗品と考えて安いやつを乗り潰す前提です
目下減量中です。落ちたらもう少し高価な自転車に乗りたいと考えてます 安い奴は、解っている人から見ると
調整不良の未完成品が新車として販売されている物なので
>>619
の言うように整備は必要
ベアリングにグリスは少ないわ、
玉押し調整はゴリゴリだわ
チェーンの張りはパンパンだわ
ワイヤーに注油はされていないわ
なので、
自分で整備できないなら、
数千円高くても良整備の店で買うか
ココが悪いので調整し直して、と渡された新車に駄目出しできる人と一緒に行くか
ママチャリは後輪荷重が大きくて後輪に負担が大きいので壊れると言う話もある
外装8段変速の32本か36本スポークの32C以上の太さのタイヤのサスペンション無しのVブレーキかディスクブレーキのメーカー製クロスバイクがお薦めではある。
http://araya-rinkai.jp/mfx.html
https://itami-kanzaki.com/products/detail.php?product_id=3480 今乗ってる10年物のチャリで全くおなじ装備で価格調べると1000円程上がってる
デフレ言われてる日本でも一応物価上がってるんだなw スポークの数が標準の倍以上あるビーチクルーザー風軽快車って、
再販しねーのかな >>625
今や自転車は輸入品だから、海外の労働単価が上がれば国内関係なく値上げせざるをえない >>628
ちゃんと高圧タイヤにして空気圧高くして乗ってりゃパンクしないが、市販車タイヤ交換してまで対策してる人は居ないわな >>620
曲がるような軸は軸だけ換えれば良いのでは、不安なら軸組みごと交換 >>630
できる人ならそれで良いけれど
2万円の自転車を購入候補として聞く人にそれを求めるのはなぁ。
できる人ならスポーク折れた廃車でも数千円で快適に乗れるようにするだろうし >>626
いい加減名前ぐらい覚えろ
ttp://eruru.livedoor.biz/archives/65535612.html
ttps://ayaka1014.hatenadiary.org/entry/20091011/1255197090
ttp://pengo92.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/by-50ba.html まあ速度に注意したり段差越える時に体重抜いたりはできるでしょ
空気圧と使い方に気をつけるだけでも違う >>625
日本で安くなったモノなんて何一つないだろ… >>637
自分のぼこぼこフェンダー交換したいな～ >>641
ネジ類があるのは伸ばして再利用できなくするネジ以外は増し締めしないと
スポークも例外ではないので、ネジなスポークのホイールならそう >>641
最初の馴染みで振れが出る場合もあるね。 安いホイールはテンションがバラバラだからすぐ振れが出る
全部緩めてやり直せば振れは出にくくなる >>644
昔の自転車屋って絶対やってたらしいけど
自転車量販店ではマズやらない 新品のホイールてそれくらいフレは出やすいもんなんだね そもそも新品のスポークは伸びる
捻じれてるスポークが元に戻っても長さは変わる
半年も乗ったら要チェック 機械組みはほんとピンキリだからね
安いのはテンションのバラつき酷い >>637
安っ！ どこやねんｗｗｗ
つか、一般人は買っていくのかｗｗｗ セミアップハンドルの角度はやや下げ気味がいいの？
イオンバイクでみてみたらほぼほぼ水平だった >>652
それは乗車ポジションで決まる
展示車は誰が乗るかわからないので水平なだけ 例えば自転車買って1週間経たないうちに
ホイール振れたらもうそれは有償修理依頼が常識？
上のレスの今の自転車はほとんどフレ取りしないってのは
そういう商売なのかなって ホイール振れたのがメーカーや販売店の組み立てや調整が原因と
特定できない限り有償のような気がする
自転車購入時にちゃんとチェックすべきだろう でも上の話だとある程度走らないと初期の緩みからの
振れの症状は出ないんでしょ？？ リムブレーキに影響があるほど振れた経験はないけどね。素人から見たらひどい振れは
明らかな不良品だと思う。 ママチャリの振れ取りなら振れ取り台無くても
車体をひっくり返してやれば十分だよ
でもテンションメーターはあったほうがいい
ニップル回しも高いやつのほうがいい なるほど
テンションメーター買うなら、勢い余って振れ取り台も買うよ
ニップル回しも高いの推奨されると余計に そんなに揃えるほどみんな頻繁に振れてるの？？
それとも整備が趣味なのか テンションメーター、ニップル回しはいいけど振れ取り台は止めた方がいいと思う テンションメーターは中華製が2000円程度で売ってるから
買って損は無いと思う
ニップル回しも高いけどウサギの耳みたいなのが失敗無いかと ママチャリしか乗らないなら、テンションメーターとか振れ取り台なんか全く買う必要ないよ。問題のある振れなんかそうそうでない。そういうものはロードバイクなどスポーツバイクを頻繁に乗る人が使うもの。
自分が自己満足で持ってる使ってるのは勝手だが、あたかもママチャリに必須みたいに人に勧めるのは中二病。 いや、問題のある振れは相当多い
単に壊れるまでそれに気が付かないだけ、店への持ち込みもフレがフレームに接触するまでは気にしない程度
それはともかく振れ取り台が無くても代用品や方法はあるので、一度試してから買った方がいい JIS規格では3cmまでの触れは許容範囲とされてるし、スポーツ車の基準では修正した方がいい触れは多いが、ブレーキに支障が出たり、ましてやフレームにタイヤが接触するような振れが出たまま走ってるママチャリはほとんど見ない。ママチャリのホイールはスポーク本数が多いからスポーツ車ほど大きく触れにくい。
大体そうなるまで長く乗る人も少ないだろ。 jis規格後輪3mmの間違いでした失礼。なお前輪は1.5mm >>666
３ｃｍは笑。
ブレーキシューに干渉しまくりでまともに走れない。 ママチャリはリムの精度の問題で、そもそも数ミリのフレが物理的に追い込めない場合も多くて、そこまでフレにこだわることに意味がない。 前輪のスポークが折れてタイヤとチューブを外しホイールだけを
自転車屋に持って行って直して貰ったことがあるけれど、
２本のスポークを掴んで握ったり、ホイールの上から体重を掛けたりして馴染ませていた
ホイールが歪んで大丈夫かと思うほどだった
そういうことをやりながらスポークを張れば初期の緩みはほとんど無くなるのだろう
ブレーキワイヤーを交換したときブレーキレバーを強めに握って初期伸びを取ってから
調整するのと同じだ
普段、自転車のスポークを掃除したとき、手で触っても明らかに他のスポークより
テンションが低かったの機にニップル回しで調整したことがあるくらいだ
>>656
普通の人が出来るのはスポークに手で触って明らかにテンションが低いものを見つけるくらいだろう
買って一週間で明らかに振れてしまうのは、整備不良でスポークのテンションが低いか、
体重がオーバーしているか、事故を起こした場合だろう リムの継ぎ目はかなりぶれるし、ステンレスだと溶接部が雑に削られてて精度を測りにくいしね 車輪の振れは、無いのが理想
前輪はリムがブレーキの摩擦面なのだから、振れているのは好ましくない
後輪は多少振れていても、まぁ平気
後輪はむしろ、
「車輪が左右のチェーンステー間の中間にあれば真っ直ぐにセットされたに違いない筈」
って言うクソ基準が問題
まぁ、
摩擦が発生して減速すれば良い
不安定だが、ハンドルを握って真っ直ぐ走れれば良い
と言うのであれば、その人にとってはそれで良いんじゃない？ >>654
買った店とか金額次第
初回点検無料みたいな店は、馴染んで再調整が必要な箇所は、その時にやってくれるかと
12800円の車両とかなら、そんなアフターサービスの費用は含まれていないだろう
20年前位の丸石の車両の場合
2ヶ月目定期点検調整は無料だが、ホイールの歪みは項目に無いから、やってくれたら店の好意なんだろうな
10年前のgiantの場合初回でも点検は無料とは書かれていないな スポークが2本曲がったのを2件のショップで相談したことあるんだけど、いじるとかえって
折れる原因になるので触らないほうがいいとの意見で一致していた。
単なるテンション調整も素人がやるとかえって折れの原因になりやすいっていうよね。
自分では基本触らないことにしてる。それで問題が起きたこともないし。 >>670
数ミリも振れてて良いのかい、走れないことは無いけれどさ >>676
ママチャリはリムブレーキじゃないから数ミリ振れても問題ないだろ ハンドル以前にタイラップの振れ取りやってみたら
ホイール自体曲がりました 失敗だった この類いの話は「壊れなければ問題ない」と「性能低下は問題あり」とで前提が違うから噛み合わない 毎日暇こいてるから無意味にママチャリいじって、誰のためにもならん無価値なことをネットに書き込んでるのね。 実際>>680がママチャリを雑に扱おうが話が噛み合わなくても誰も気にしない
ただ他人に指摘された瞬間、顔真っ赤にして荒らしにかかるのは迷惑 たかがママチャリ、3メートル振れてようが輪っかが回ってはしればなんでもいい 意識して街中の安そうなママチャリ後ろについて
走って見てみたら揺れてる奴多いなw
むしろ揺れてない奴見たらおっ！て思うくらいのレベル 振れてるのはタイヤだけで車体はブレてないから本人は気付かない 毎月1本ペースで後輪のスポークが折れて
その都度中古のスポークと交換してるけど
面倒だからタイヤを外さずにニップルそのままでスポークを少し曲げながら無理に取り付けてる
自分で乗る分には多少の振れは全く問題ない 振れ取りはセンスがいるからタイラップだけでもそれなりに仕上げられる人もいれば
道具を揃えても上手くできない人間もいる
それ以前の問題としてリムが大きく歪んでいる場合はうまく補正できない
普段からぞんざいに自転車を扱っている人間には振れ取りなど不要だろう つまり誰にでもできることではない。それを他人に勧めていたと仰せになる？ やる気がある人はやればいいし、まず道具よりも本人の問題
だからいきなり振れ取り台は勧めないが、できない人が止めとけ連呼して足を引っ張るほど難しくもないけどね ネットにでもその種の書籍にでもやり方は詳しく載っている。やりたい人は自己責任で取り組めばいい
それを紹介する程度ならいいんだけどね。やるのが当たり前みたいに煽るのはいかがなものか。 最近ネットで振れ取りを覚えたばかりなんでしょ。
暇なら誰でも出来る、何のセンスもいらん作業だよ。
普通の人は忙しいので、ただの暇つぶしのママチャリの振れ取りなんかやらんだけ。 リムが曲がってない限りママチャリの多スポークなら時間かければそれっぽくできるもんよ 26インチのママチャリ買ってあまりにも
シートポスト短かったから
店にあった補修用の300mmのシートポストに
変えてくれって言ったら車輪に負荷がかかって
スポーク折れても
知らないですよって脅されたわ
そんな事ありえるの？？ うｒｌがNGワードで貼れないけど、
久しぶりにAli見たらDIA-COMPEのローラー対応のブレーキレバーが新しくなってるよ 通学用自転車アルベルト納車整備完了│浜松・自転車・バイク店☆プレステージのあんなこと
https://prestigebike.hamazo.tv/e8917513.html
来年モデルのアルベルトに関しましては、まだ、リリース前ですので、ここでは書けませんが、大まか把握しています。スペックに変更があります。
お子様の通学自転車にアルベルトと、決まっていましたら、2020モデルをお勧めします。
2021通学自転車 | サイクルビータ
https://ameblo.jp/cyclevita/entry-12610725703.html
https://stat.ameba.jp/user_images/20200713/13/cyclevita/39/5c/j/o0290025014788306053.jpg
通学自転車の定番ともいえる『アルベルト』ですが残念がらハンドルロックは無くなります。
※機能が危険だからなどではなく、リコールの代替部品で商品供給に限りがあるからのようです。
後ろサークル錠とワイヤー鍵の２錠になりハンドル部分はクルピタが採用されます。
クルピタとは・・・駐輪時のハンドル・前輪のフラつきを防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
↓
ヨドバシ.com - ブリヂストン BRIDGESTONE AR75L1 1D11CD0 [シティサイクル アルベルトロイヤル 27サイズ M.XジュエルDブルー] 通販【全品無料配達】
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https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/005/801/326/100000001005801326_10204.jpg
ヨドバシ.com - ブリヂストン BRIDGESTONE AL7B41 3P16BA0 [電動アシスト自転車 アルベルトe 27サイズ M.XHスパークルシルバー] 通販【全品無料配達】
https://www.yodobashi.com/product/100000001005807044/
https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/005/807/044/100000001005807044_10204.jpg >>696
そうだよね
ロングシートポストとかならわかるけど
テキトーな対応されたって事だね >>617
俺８０キロで荷物合わせたらたぶん１００キロ近くある
通勤で片道約６キロ＋休日片道１０キロ程度出かける
で３年くらいで壊れた
ただ壊れたのは縁石にぶつけたりを何度かやったせいもあるし雨ざらしのせいもある
変速機能は絶対あった方がいいよ
坂道や信号停止からの出発のしやすさが全然違う
ただしもちろん自分が正しく操作したらね
あと今量販店で買う時に数千円払うと３年くらいメンテナンス料を割り引きしてくれるサービスあるけど
自分でメンテナンスできないならあれもいいと思うよ アサヒ→イオン→カインズ→シマチュウで割引きが効くんじゃなかったかな(シマは工賃無料)
ただし技術者の腕はどこもピンキリなので要確認だが サギサカ 倒れにくい一本スタンド 26・27兼用型 11105
これつけている人いますか？Amazon評価は芳しくありませんが
斜めになるってどういうことだろ 何台か使ってる自転車を整備で触った、長さや角度の調整はできないけど安くて先端が少し広い
それで何の工夫もない片足タイプよりは微妙に安定する(ほんの少し)、取り付けで斜めはそのまま本来接地する部分が全部地面につかない
でも普通はそこまではならない、なったら自力で曲げる手は使えるが、事実上気のせいよりましレベルなので勧めるかというと・・・ >>702
26・27兼用でありホイールタイヤの影響も受けて設置面の角度が変わる >>702
普通は車体が斜めになると思うが
その角度が急なんだと思う >>702
兼用なら27で付けたら、26より車体が左に倒れるんじゃね？ ママチャリなら両立スタンドで良いんじゃね？
サイドスタンドで車体が斜めになっていると右側のベアリングが劣化するぞ >>709
自宅は平気でも、駅や学校や会社やスーパーの駐輪場が必ず屋根付きを選べる訳でも無いし
デメリットを理解した上で定期的にメンテナンスする人以外には
両立スタンドをお勧めしますわ。
内装3段なら、右側に防水シールやベルクランクカバーがあるので、サイドスタンドでも、かなりマシ。 ちょっと買い物に行くときに使うぐらいの自転車が欲しいのですが、何を見て決めれば良いのでしょうか？
値段もいくらぐらいを想定していれば良いですかね？ >>711
分かりやすいのはブレーキ、キーキーうるさいのが嫌ならローラー装備
耐パンクタイヤは釘や針金に強いだけで実際はパンクする(空気圧低下による自爆)
金額的に1万台は全部駄目な部品構成、二万台で良い点が一つ二つある感じ、三万は「ちょっと買い物」より上の用途向け >>711
俺は、ホームセンターとかで特売チラシにあるような
１万円くらいのやつで十分だと思う
で、３年くらい使ったらポイ捨てして、新しい１万円くらいの自転車を
買い換えるような感じで使う方が良いんじゃないかと思う >>711
そんなの何でも良いよ
「ちゃんと整備して走るようになっている車両なら」ね。
自分で整備できないなら、
スムーズに走るように調整して売ってくれる店で買うべき。
見るべき点は、予算、ユーザーのスキル、使いたい期間、使用環境などの条件で大きく異なる わけわからんとこで安いチャリ買ったら
買い換えろ買い換えろって修理してくれなくなるからな
あさひとか大手のオリジナルモデル買うのが
修理対応の事も含めて安全じゃね？
流石に自社の自転車の修理をぞんざいにしないだろうし >>716
修理のことを考えて
買うのなら、自分の近所のイオンとか、ホームセンターとかで
購入した方が無難だと思う >>715
>自分で整備できないなら、
パンクの修理、中のチューブ、タイヤの交換が自分で出来る、出来ないが
判断のラインだと俺は思う
自分で交換、パンクの修理が出来るのなら、結構なコストダウンになるよね 安いのが欲しいわけではないという人もいたからね。散々勧めさせておいて
「別に高くてもいいんです、お金ならあります」とか。 >>719
いたね、最初はなるべく安くって書いてたのに 近所うろうろならシングルギアのがいいよね
単純に潰れにくい >>711
上り坂がほぼ無い→シングルスピード
上り坂がある→内装3段変速or外装6段変速
上り坂無いけどスピード命！→内装3段変速or外装6段変速
3年も使わない→3万円以下クラス
5年以上使う！→4万円以上クラス
前も後も荷物積む！→後ろカゴ店頭オプション
脚長→26インチか27インチ
短足→26インチか20インチ 22インチはタイヤの種類が少なくて地雷
スカートで乗る→低床フレーム >>716
あいにくだがオリジナルモデルというのは響きは良いが、中身はコストダウンされて儲けを出そうとしてるものが多いので・・・
自力で生産する力がないから他に頼んで、限定品的な印象良いように見せて、更に利益率上げたいので(以下略
それと自社製とか他社製とかで対応変えるようなら元々マトモな店とはいえない 内装ギアて重くない？？
リスクあっても漕いでてラクなの断然外装なんだけど じゃあ原価と売価を比べてみると分かる、これは自転車業界の友人でも作って頼れ >>722
タイヤのインチ、「大きさ」も大きな要素だよね
コスト重視だと、26インチの方が若干安いと思う
ただ、算数的に考えると同じ距離を走る場合、26インチの場合
タイヤへのダメージは大きいから磨耗するスピードは上がるから
結果的に27インチの方がコスト的には良いのかな・・・なんて思う
あと、28インチの自転車は、俺は絶対お勧めしない（笑 >>727
何か勘違いしてるようだが、例えば某メーカーのAというモデルとA+という量販向けモデルと、Bというその一部店舗や量販店オリジナルモデル(製造は段々安い工場)がある
この場合は傾向はBが一番品質が低い、企画販売に際して注文出してるのは店側だが、実際に監督してるのは自転車メーカーで、作ってるのはほぼ中国の工場
で中間に入る業者が増えるほど何とかオリジナルモデルってやつは俺は勧められない、それでも勧める人は好きにすればいいさ だから例えばあさひは社員出向させまくってる
中国の工場あるがな
そんな間に入ってへんがな どうぞどうぞ、いくらでもアサヒ推ししてくださいな、俺は別に社名は上げてないから
価格の割に中身の駄目なものをつかまされやすいってことでオリジナル云々は勧めないし、○○が安くて得に思えて原価は抜きまくってる例は頻繁にあるというだけ >>724
それは内装ギアが標準で採用している前後ギア比が重いんだ
小ギアを大きくすれば全体的に軽くなる 調べてみたら内装ギア3段の14T問題なんてあるのか
これ18に変えたらかなり漕ぐの楽になるのかな？
でもチェーンとチェーンケース交換も必要？
店に頼んだらかなり大掛かりな作業になるのかな？？ 16ってあまり変化ないかな？
18くらいにしないと意味ない？
チェーケース問題は他のに変えるとして >>724
ロールアウトは同等か
車重は同等か
回転物(ホイール等)外周の重量は同等か
同等の性能で比較しないと意味が無い
外装6段より内装3段の方が高速寄りの設定になってる事が多いので
出だしが鈍いのは当たり前 >>736
18はかなり使いやすい構成、坂から平地まで3速満遍なく使える 前って小さくすると加速型だっけ？
前28後16って言えば店でやってくれるのかな？ クランク側28Tってあったかな
以前「新古品クランクのみ変装可＆保障対象外になる」を同意して
パーツ取り外し用自転車を店から購入してそこからクランク外して工賃込み22000円で33→31Tだった >>742
リアスプロケ変装は以下2017年の詳細だけど
18T 500円（税抜）
工賃1000円（税抜）だった 色々サンクスです
今、メーカーに問い合わせたら
前32 後16 が標準との事
現状かなり重く感じててこれを後18にしても
たいして変化ないかな？ まあ自分で体験しないとわからんわな
とりあえず前の変更も含めて自転車屋行ってみますわ >>745
前32Tから28Tに変装して漕ぎを軽くした場合は、リアスプロケット14→16T相当のトルク変化だったかな （ギア比未調査のためテキトーです
フロントスプロケットは2T程度だと、リアスプロケット程の大きな変化は体感できない感じ
シティサイクル用クランク側の歯数を極端に少なくしようとすると、子供用クランクの短い柄になってしまうらしく、ペダリングに支障が出てしまう
そのため、後16→後18Tに留めると「現状かなり重く感じ」→「まだ理想ではない重さ・漕ぎ出し」を得られると思う
リア18Tまではチェーンケースにギリ接触しない（歪むと接触）、20Tからはケース変装が必要になる >>747
サンクスです
費用は個人的には安いと感じてるので
試してみますわ
18以上用意してもらえそうなら
>>394みたいなチェーケースに変えたらいいのかな >>743
花菱ギアが作ってたけど潰れたから新品はないな 自転車屋行ってきた
せっかくだからこの際20まで上げて
チェーン交換必須だけど仕方ないって事で
チェーケースはよく見たらギア周りに来てなかったから
そのままで
工賃込み7000円で部品注文ですわ >>750
お疲れ様、事がすんなりと運んだ様で良かったね
後16→後20Tに変装して4T増やすと、16Tに最適化したチェーンとチェーン引きの調整範囲を超えてしまうため
短いチェーンのために後輪が前に詰まってタイヤが泥除けに接触するのと、
タイヤの向きを調整出来なくなるほどチェーンを硬く張ってしまって漕げなくなってしまう
>>736 内装3段の、後16→後20Tにスプロケットを変装した際に
自転車を後ろから見て、右側のベアリングの調整し直し（ボールリテーナー磨耗も確認＆玉押し＆グリスアップ）も行うため
必然的に作業工程が多くなってしまうため、工賃技術代込み7000円は妥当かなと思う 後輪をロックする鍵って自分で外せますか？
ダイヤルチェーンの鍵があるのと鍵を持ち歩くと絶対無くしてしまうので外すか
鍵を刺さなくてもオープン状態にしたくてドライバーで外そうとしたのですが固すぎてネジ山をなめてしまいそうでして ネジの噛み合うところに油プシュってやってしばらく待ってからドライバーで押しながら舐めないように回すべし >>752
＞鍵を持ち歩くと絶対無くしてしまうので
まずこれをどうにか汁。 Amazonの例のホイールかったけど
まじでゴリゴリだな これは開けないとだけだ >>751
4t増えたらチェーンは足すか交換する
そのまま使う訳ねー
設計上問題ある車種以外は後輪軸を最前まで押してもフェンダーと干渉はしねー。
右玉押しの調整も、小ギア替える作業の必須項目じゃねー
めっちゃテキトウ言ってんよなー >>758
交換したら特に前に詰まなない
>>751
>短いチェーンのために
交換して最適化したらチェーンが短い筈が無い >>759
落ち着いてちゃんと読みなよ
16Tに最適化したチェーンでは20Tだと短いって書いてある 文章全体を把握せずに返答する
アスペの最も分かり易い症状 意味を知らずにアスペという言葉を濫用する恥ずかしい奴 アスペルガー症候群の特徴
コミュニケーションや対人関係が苦手
興味の偏りやこだわりの強さがある
感覚の偏りや動きのぎこちない
あいまいな言葉や指示が苦手
指示されたこと以外ができない（想像することが苦手）
相手の表情を読み取る、身振り手振りを理解することが苦手
会話が一方的である
融通を効かせることが苦手
要領があまりよくない
文字の読み書きが苦手
自己中心的な行動をしてしまう
空気が読めず、場にそぐわない発言や行動をしてしまう
他人に対する興味が薄い
勘違いや思い込みで行動してしまう アスペが極まって皇帝化、アスペカイザーとなってなんかプロレスの星。 >>766
自閉症スペクトラムのうちアスペルガー症候群は知的障害を伴わないタイプ。
知的障害を伴うタイプはカナー症候群と呼ばれる。 アスペルガー症候群の場合、知能に関しては健常者と同じということ。 低脳な奴ほど「発達障害」と「知的障害」の区別が出来ない 軽度知的障害（精神発達遅滞）のことを
アスペルガー症候群（発達障害の一種）と間違えて
>>763のように間違った解説を書き立てる者がいるが、
実際は全然違う
・ゲーム『ウォッチドッグス2』のジョッシュ
・ドラマ『グッド・ドクター（日本版）』の新堂湊
・ドラマ『エレメンタリーホームズ＆ワトソin N.Y.』シーズン4のフィオナ
といったキャラクターが、アスペルガー症候群を正確に描写している
字や文章を読む能力は驚異的に高く、とてつもない記憶力がある病気だぞ >>769
Yes
>>763が引用したようなデタラメな定義を捏造した輩が、正に低脳 語彙の少ない奴が連呼して悦に入ってるだけだから無視無視 新しい罵倒用語を入手したつもりになってる奴がいるのか
Wikipediaも、日本版はすっかり荒らされてしまった >>760
短いなら適切な長さに交換するだろ
短いと知りながらそのまま使う奴の気が知れんわ。
チェーン引きの最も引いていない状態でタイヤがドロヨケに干渉するフレームなんて不良品でしか無い >>775
だからチェーン交換したという人に、なぜチェーン交換する必要があったのかを説明したという流れが読めてない
そもそも誰もチェーン交換が必要無いなんて書いてないから >>776
>>750
>せっかくだからこの際20まで上げて
チェーン交換必須だけど仕方ないって事で
>>750
はチェーン交換が必要（必須）だけれど理解した上で20tまで上げる選択をした。
なのに何で>>751は
何で詰まるとか短い時の事言ってんの？ 文脈から
20tにするにはチェーン交換は必須、
引き代調整で間に合いそうな18tに交換するよりチェーン代金余計に掛かるけれど仕方ないよね。
だよな。 チェーン交換は必須、でもタイヤと泥よけ干渉するからではない(実際間違った説明)
右ベアリング調整云々も間違い、マトモな店なら両側の回転とグリスアップで対応する(もう少し作業追加で調整する良心的な店もある)
あまり安くはないが、まあまあの金額という範囲なのは間違ってない ママチャリ改造して、何が楽しいんだ？
違う事で、がんばれや！ お試しならチェーン不足分だけ足してやってもよいので 交換必須ではない 近所のアパートの駐輪場
数週間、故障したままの原付一種スクーターが駐輪されてるのが気になっていた
それがこの度、スクーターが消えた代わりに新品の電動アシスト婦人車がとまっていた
どうやらスクーター修理を諦め、自転車の世界に足を踏み入れたようだ >>780
日常的に使う道具だからこそ、
使いやすさと快適性を追求するのだ チェーンなんかタイヤ周りと違って簡単に交換できるんだから
どんどん交換しろや どんどん交換してると切れ端が余って勿体ないから
つないで1本にできないかとか考えてしまう >>782
ただの消耗品である小ギアとチェーンの交換を改造と言うのは、違和感しか無いがな 当該スレの>>1も読まずに
人の揚げ足取りに余念がないアスペ 余った分を新しいチェーンに繋いで 繋いだ側から必要長さで切ればいいのか
そうすれば何回かに1回分は浮いてくるな シングルスピードのチェーンを頻繁に交換って
どんだけ乗ってんの
例の、シマノのママチャリ用シングルスピードハブを小ギア交換可能なフリーボディーに組み替えた奴とかか？ まあ約20回分の余りでようやく1回分くらい長さの割合
この程度で考えるだけ無駄だし、下手な人ほど小銭にこだわって安全性を無視できると思う 消耗が進んだギアやチェーンを、同じ仕様に交換したのなら、改造ではないな
ただの整備だ
ケイデンスを変える意図があって異なるギアに交換した場合は改造になる >>795
ボスフリーを14-28から14-34に替えても改造かよ
小ギアの変更なんて、多段で1段か2段変更する程度でしか無い
交換作業だって、後輪のチューブ交換より簡単だしな
自分の体力や好みに合ったギア比に調整するのに部品交換が必要になっただけの事
ステムを長いのに替えるのも改造かよ
同規格の軽量タイヤや軽量チューブに交換するのも改造って言いそう >>752です
>>754を見て外さずにそのまま使っているのですが
無くさないためにキーホルダーをつけようと思ったら後輪が近いせいでそんなに大きなものでないのにタイヤに巻き込んでしまいます
かといって何もつけずにこの小さな鍵だけだと失くすのは時間の問題です
この鍵を使用されている方はどうやって共存しているのでしょうか
無くさないというのが一番なのですがこれでは鈴すらつけられないので・・・ 俺も馬蹄の鍵式は嫌いだし無くしそうだから外した
馬蹄のボタン式に変えるか、ワイヤーやu字にしたほうが気が楽よ >>798
連結式キーホルダー
https://www.あまぞん.co.jp/dp/B0711YC76W/
とか、どや？ >>798
まず馬蹄錠が付いていなくても職質はされない
他の鍵や色々な情報で判断される、なので不安がることはない 多段で１～２段も変更すると、重くした場合はローからの発進に支障が出る。今まで登れた
坂が登れなくなる。軽くした場合、平地では、ローの使い道がなくなる。追い風の場合等、
トップのケイデンスが上がり過ぎ、足がついていけなくなる。いずれにしても危険が増大する
懸念もあり、改造以外の何物でもないし他人に勧められることではないのは明らか。
御自分だけで全面的に自己責任でお願いしたい。 ママチャリは明らかに用途からして
ロングでしょギア比が
それを適正化するだけのお話 タイヤの空気緩められ悪戯→ネットでバルブロックの送料が本体より高い。尼も淀も販売終了無料なし→あさひ店頭で英式を購入
内側にゴムびっちりで取り付け硬いし、工具でもナカナカ難儀した
DAISOバルブは羽根がないし滑って固定しにくいから、羽根つきに交換したほうがイイかもね 補足 バブルロックを上からドッキングさせるときに、根元が （虫ゴム代用の） DAISO一体型スーパーバルブだと、ねじ込みが空回りする場合がある >>807
空気圧がちゃんとしてればリムナットは特にいらない、
つまりリムナットをリムの方じゃなく、バルブナットのロックナットとして使えば
0円で対策完了。
リムの方にも欲しいよってんなら、町の自転車屋に言えば安価で分けてくれるはず。
参考
https://panaracer.co.jp/products/faq.html
リムナットは必要ですか？
A
英式バルブや仏式バルブに使用されているリムナットは、バルブステム（管の部分）が斜めに倒れたりしてリム穴の縁でチューブが損傷するのを防ぐ目的を持っています。空気圧が低いと、タイヤ内でチューブが動きやすくなり進行方向にずれる場合があります。
この時、バルブステムが引きずられて斜めになったりします。
リムナットは工具で締めるとバルブステムとチューブの接合部を損傷する危険があります。必ず指で回してしっかりと締める程度に固定してください。 >>717
あさひとイオンバイクって単に違う会社なだけやん >>809
リムムナット1つ追加で上締めネ
ググったら・・・腹いせに虫ゴムごと抜かれて何処かへ放られた。って感想があったから、確実性を求めた。
別個にDAISOスーパーバルブ（余計）と空気入れボンベ（常時）を外出の際に持ち歩けば良いのだが、イタズラを満足させたくないから確実性を求めた。+パンク修理剤ボンベ 壊れた部品だけ交換しながらだましだまし中古を７年乗ってきたが、ついに右クランクの穴がガバガバになった
やたらぐらついてチェーンが外れる
チェーンも伸びてるからチェーン交換すれば何とかなるかもだが、短めのクランクが乗りやすいらしいのでこの機会に交換しようかな
安くていいクランクあるかな 26型内装３段の1速があれば箱根大観山のR1コースなら足つきなしで登れる。
3速で足りなくなるほどのスピードは下りの直線でも出せない。平地巡航は3速を常用。
その間を2速が問題なく埋めている。変速は極めて滑らかだし理想的な変速機だと思っている。。 内装3段の20Tって事だけど
かなり扱いづらいんじゃないの？？ 外装6段にも乗ったけどね、結局内装3段に戻った。理屈じゃなく使い心地でね。 >>814
前32T？ 後16T→20Tに変更？
タイヤ周長2.07m×総合ギア比＝ペダル１回転で進む距離
16T
１速 2.17m×1.47＝3.1899m ケイデンス100rpm-19.1km/h
２速 2.17m×2.00＝4.34m ケイデンス100rpm-26.0km/h
３速 2.17m×2.72＝5.9024m ケイデンス100rpm-35.4km/h
20T
１速 2.17m×1.17＝2.5389m ケイデンス100rpm-15.2km/h
２速 2.17m×1.60＝3.472m ケイデンス100rpm-20.8km/h
３速 2.17m×2.18＝4.7306m ケイデンス100rpm-28.4km/h
激坂でも戦えそうだ CBAのフェリークリミテッドそのまんまだよ。ハンドルは2代前のママチャリで交換した
ステンレスフラットハンドルをそのまま流用。 元ネタの人はいきなり後4Tも増やして大丈夫なのかね？
チェーンは何になるんだろ？どうせならIZUMIのCPとかにすればいいと思うけど ギアの歯数変えた事ないけど2Tだけでも
結構変わるものなんですか？ >>811
あさひでパンク防止剤注入
上締めして腹いせにバルブ抜くと防止剤噴出して犯人に掛かる あのスライム入れちゃったらあさひ以外ではパンク修理断られるんだっけ ママチャリポジションでケイデンス高くして乗るなら小ギア20tも悪くないよ
時間移動距離で15km稼げれば1日150kmオーバーを狙える100kmは確実にこなせる
峠なんて登ってしまえば下りは勝手にスピード乗るから、高いギア比なんて要らんし
むしろ下りでスピード出るからママチャリでもホイールバランス取る必要ある >>815
車道走るなら14tか16t
普通のママチャリとして使うなら18t
回して走るが急がない、登坂重視で20t
20tの1速の登坂は、
軽いが低速になるのでバランス感覚が必要になる、
なので軽くても爺婆向きと言う訳でもない、つまり変態仕様 ホイールのバランス取りは自己満足の世界
重量バランスの悪いピンジョイントリムでも
50km/h以下ならほぼ感じない
60km/hで微妙に振動を感じる程度 ママチャリの駄目ホイールで重量バランス気にする以前にやるべきことが山ほどある
そしてそんなことはごく一部のマニア以外は気にもしない、力説したければ改造スレでどうぞ 路面がかなり綺麗じゃないとホイールバランスは意味無いもんね
アスファルトの凸凹やうねりのほうが影響大きい 27インチホイールに700C22mmテープすごくいいわ
これからもこれにするわ 自転車買い換えたんだが乗り心地がなんかコレじゃない
同じようなフレーム、装備にしたんだが何かが違う ホイールバランスをメンテナンスの範囲で行うなら
ホイールの反射板の位置の最適化で気にならない程度にはなる
更に拘るなら
タイヤ交換時にビードクリームを塗ってビードを均一に上げる
タイヤの重い場所の位置を最適化
とかもあるが趣味の範囲だな
峠越えの下りなど以外では、人力のみでママチャリでホイールバランス調整が必要な速度で走る事は無いな。 >>833
良くなったのならそれで良いし
悪くなったのなら
以前のが高級品だった
以前のが上手く組み立てられていた
新しい物が廉価品
新しい物が廉価では無いが粗悪品
新しい物が調整不足で納品された
今のは中国の物価上昇やハブダイナモ、ローラーブレーキ等
原価上昇があるので、昔と同じ金額で買ったなら、質は間違いなく落ちている。 >>833
2週間も乗れば慣れる
ハンドル(グリップ)の高さ、サドルの高さと角度、ハンドルとサドルの距離
この3つを測って合わせれば違和感は少なくなる
前の自転車が手元にあればの話だが・・・ 過去にテキトウにママチャリ乗り換えたらフレームサイズ（仮想トップ長）が全然違って窮屈だったって話があったな 内装3段ギア比気になって調べたら
計算して載せてるサイトがあった
前 32T
後
14T 1.68 2.29 3.11
16T 1.47 2.00 2.72
18T 1.30 1.78 2.42
20T 1.17 1.60 2.18
言うほど20T変態仕様かな？
平地流すならなかなかのバランスになりそだけど 当人の脚力次第なのは当然だが、まあ1．5～2．5位の幅が普段乗りで平均的に使いやすい範囲
ここから外れると段々極端な状況が増えてくる(激坂とか豪脚とかごく短時間とか） まあ外装6段の14-28に慣れてると1sがギア比1.2前後で軽いからね
内装3段だとそこが1.68なので比べればつれーわとなるのも自然かと お前ら計算しろよ・・・
タイヤ W/O 26×1-3/8 ETRTO 37-590
タイヤ周長217cm×総合ギア比＝ペダル１回転で進む距離
前32T-後14T
１速 2.17m×1.68＝3.6456m ケイデンス100rpm-21.9km/h
２速 2.17m×2.29＝4.9693m ケイデンス100rpm-29.8km/h
３速 2.17m×3.11＝6.7487m ケイデンス100rpm-40.5km/h
前32T-後16T
１速 2.17m×1.47＝3.1899m ケイデンス100rpm-19.1km/h
２速 2.17m×2.00＝4.3400m ケイデンス100rpm-26.0km/h
３速 2.17m×2.72＝5.9024m ケイデンス100rpm-35.4km/h
前32T-後18T
１速 2.17m×1.30＝2.8210m ケイデンス100rpm-16.9km/h
２速 2.17m×1.78＝3.8626m ケイデンス100rpm-23.2km/h
３速 2.17m×2.42＝5.2514m ケイデンス100rpm-31.5km/h
前32T-後20T
１速 2.17m×1.17＝2.5389m ケイデンス100rpm-15.2km/h
２速 2.17m×1.60＝3.4720m ケイデンス100rpm-20.8km/h
３速 2.17m×2.18＝4.7306m ケイデンス100rpm-28.4km/h 14Tならともかく16Tで重いと感じてるなら
20Tにするしかないわな 俺は14Tから18Tに付け替えた
家の近所の500mの激坂はギリ登れるが
距離が長くなると18Tでは厳しい
でもフルチェーンカバーに20Tは入らない・・・
メーカーによっては20Tが入るフルチェーンカバーもあるのかもしれない >>843
ママチャリ外装6段の1速て内装3段の1速と
ほぼギア比は同じだろ？？ >>844
えー、計算はいいけどケイデンス100は何故よ、あと26×1-3/8の周長は2068mmのはずだけど計算狂ってない？(217㎝は700×38ｃ前後）
で普通にママチャリ乗ってる人のケイデンスって60くらいで、実際の回転数も速度も必要なトルクも「普通」とは全然違うけど・・・
http://496elan.com/myself/tire.htm >>847
わりとよくある外装が前32で1sの場合後ろ28のギア比1.14、スポーツ寄りや体力ある人向けになると前が大きくなるね
内装3が前32で同じとして後ろ14の1sのギア比１．68なので同じギア比を求めると外装の前47～48T(48÷28）の1sギア比1.7くらい
https://jitensha-tanken.geo.jp/gear.ratio.html
古いけどここが簡単に計算できるのでどうぞ >>849
たまによくあるので気にしなーい(^_-) どうやってもサーボブレーキは握ると
グリップとレバーの隙間が狭くなる ライニング残量たっぷり、目玉とワイヤーの調整追い込んでもレバー深く握れちゃうならワイヤーとレバーをカッチリした物にすると多少改善されるかも。 ＞握るとグリップとレバーの隙間が狭くなる
えっと、それってどんなブレーキでも当たり前に起きてないか？ 当たり前っちゃ当たり前だけど今樹脂製レバーだったらアルミレバーに変えれば気持ちよくなるだろうね >>855
>アルミレバーに変えれば気持ちよくなるだろうね
それに、あまり高額なパーツではないからね
アルベルトなんかの高級な自転車の場合、アライのアルミ製の
ブレーキレバーが採用されているものね >>847
外装の前ギアや内装の小ギアによる
最小と最大の比率なら殆ど変わらない
双方をなるべく揃えれば、
外装6段って言っても14-28なら内装3段の間を細かく刻んでいるようなもの 18t、20tの場合は基本的に3速を使用
俺の場合の18tと20tの選び方は
装着可能かどうか
3速のギア比を32x14のシングルや、内装3段の2段より
若干高くしたい→18t
低くして回したい→20t
外装6段14-28tで前ギア32tか36tは
内装3段の32x20tや32x18tと、結構似ている。 ロード最高峰のコンポdura-aceの最低ギア比が34x28で1.21程
倍以上重い自転車にトレーニングを積んでいない人が乗るのだから、
山岳ステージを走らなくても、同じ位の低いギア比を用意しても良いんじゃないか
ママチャリなのだから、速い方は捨てても良いんじゃないか
と言うのも、小ギア18t、20tを選ぶ理由でもある。 ママチャリにあんな重いギア設定してるのは
高い自転車が快適と錯覚させる
自転車業界の罠って説まで出てきそうだな いや、単に速度を出して欲しくない、事故に繋がるから
事実上は維持できないハイギアなら問題は減る ロードバイクで35km/h以上で走ってると
挑んでくるアホ結構いるぞｗ
前に行かせて風除けにしながら観察してる事が多い
軽い上り坂でも苦労する内装3段14Tなんて誰得？ 26インチ内装3段、32x14tの3速だと、
ケイデンス90で35km/h行かないんだよなぁ。
35km/h以上で走っていたら先ず抜かれないんだが
近づいてきたら足止めて先行かせるのか
信号からのスタートで先行させるのか フロント32T縛りでリヤ18Tだと、
26インチ→ぐうわかる
27インチ→フロント31Tかリヤ20Tが良いギャオーン
になる。
ソースは俺。 つまりママチャリのギア歯数変更は昔で言うところの
原付スクーターのリミッター解除するようなものか >>867
どっちかっつーとオモリと真ん中のバネ調整じゃない？ サーボブレーキの握り具合ですが
イオンの実店舗にいってさわってきたら
フロントブレーキと同じような握りと沈み込み具合だったので
調整次第でできるようです リアタイヤのトレッドの溝がなくなりかけてたんで、2年2500kmほどで前後ローテーションしといた。これであと2年は乗れる。前後セットチューブリムテープ付きで1600円の安いタイヤだけど十分な耐久性と性能だった。 頑なにタイヤを前後ローテーションさせようとする人がいるけど、
別にお得感はないよな 頑なにはやってないし、ローテーションするのはお得にするためではないよ。 前後で違う製品を使いたくはないけど、このメーカーのタイヤはもういいやって時にやる
均等に減ってから新しく別の製品に交換ってね、自分の場合お得感は関係ないな ホームセンターとかで売ってる激安ママチャリと、
あさひとか専門店のオリジナルブランドの安いママチャリってどっちが品質いいんだろう？ 品質は高い方が上、安くて良いものなんて殆どない
しかし基本整備の腕は流石にアサヒの方が上だろう、品質以前にまともに整備されてるかも大事 >>872
ちょっと気が向いたら30分もあれば作業終われる人と
半日仕事になる人、頼まなきゃできない人などでは
タイヤローテーション作業着手への閾値が大きく異なる
>>871
は、別にみんなもローテーションしようぜ！とか言っていないやん
寿命前のローテーションはしなくても、後タイヤ交換のタイミングで
前タイヤを後に使って、前タイヤに新品を使うようにはしている
制動に使う前タイヤが新しい方が良いし、1本だけ長く使うと劣化の問題がある 激安自転車はフレームの強度が足りないよ。人ひとりで乗ってる分にはわからなくても
買い物で荷物を満載すると怖いくらいにフレームが撚れる。やすい自転車をしっかり整備して
乗るって考え方があるけどフレームの強度は整備ではどうしようもない。 >>875
あさひのCream City
https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/cream/city/
の外装変速モデルだとローラーブレーキ使っていたりはする
使っている部品が良いかはそのモデルに依る
納車前の調整の良し悪しは作業者次第だし、
低価格のは充分な整備を行うような手間暇は掛けられていないので運
チェーンの張り調整の悪さから逃れられると言う点では、外装変速は地雷避けにはなる
整備できる人が買う場合は、何処で買っても整備し直すので一緒 ローテーションをする意味は、2本のタイヤを早く使い切って出来るだけフレッシュなゴムにするところにあるけど、前後輪を定期的に外して普段触らない場所を点検する機会を作れるという副産物もある。
上手に整備をすると何年も不具合はでないからホイール外す必要は感じないんだけど、タイヤをローテすることにすれば、ハブやBBの状態を確認したり、ギアを掃除したりする機会が作れるから、不具合や損耗や汚れを管理できて自転車を長持ちさせられると思う。
かと言って必要もないのにしょっちゅうバラしていじるのは時間の無駄だしね。 >>879
違うだろうね。普通は面倒臭くてやらないだけだよ。
やらない人はパンク修理もやらない、すべてショップ任せでもいいんだよ別に。 >>882
やらなくても良いし、やっても良い
好きにすりゃ良いし、ローテーションしました、って奴に文句言うな、噛みつくな カップ&コーンBB左側に付いてたカバーは偉大だったんだね。
実家用のをカートリッジに換えて一年ぶりに見たら軸が錆びてた。
油っこくして裾が汚れたって文句言われるのもなんだからホース切ったの差し込んで見えなくしておいた。 坂登れるママチャリはどれがお勧めですか？
駐輪場は一応屋根があるけど雨風は防げないです >>885
内装3段変速でハーフチェーンカバーで小ギアを20tに変更した物
前ギア32tの外装6段変速、ボスフリーをメガレンジに替えたら最強 屋根あれば、外装変速でも防錆チェーンに替えて注油怠らなければ
駆動系は結構平気
ただ、2万円以下の変速付きは外装変速が殆どで、
そういうのはイロイロ錆やすい。 よっぽど急坂でもない限り空気圧とチェーン給油
完璧に管理してるなら変速なしシングルギアでも
大丈夫よな >>885
シングルギアでも十分だと思う
ただし、BBは、カートリッジ式のBBに交換した方が良いね >>885
メーカーが登坂能力に大きく関わるギア比を公表してないので
誰も具体的な商品名を挙げられない状態
自転車屋に聞いても詳しい人は少ないと思う
言えることは
シングルスピード(段無し)は買わない方が良い >>885
持って軽く感じるもの、18kg前後でギア比lowが1.2~1.3
基本は外装6段サイドスタンド荷台なしのモデル まず一般に前36は多い(36÷後28でギア比1.28)、年配向けの跨ぎやすいタイプには32が増える(ギア比1.14)
なので車種次第だが1.2はあるし、外見気にしなければアルミ製の低床フレームで16㎏台を目指すと軽くて楽 ホームセンターの折り込み広告で
「漕ぎ出し軽やか」ってのが、いくつになっているのか気になるなぁ フリーパワーってシリコン年1で
変えなきゃいけないんでしょ 今のママチャリは3万円外装6段で6年で朽ち果てました
これで登れない坂があったのですがもう坂は押して歩くと諦めます
内装3段、4万円くらいで探してきます
みなさん、ありがとうございました ぜひ内装3段をフロント多段化してどんな坂でも降りずに登れるようにして欲しい
【悪魔の】ママチャリ改造スレPart66【チューンド】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591152809/ 坂はギヤ比もだけど、剛性も辛いんだよな
ダンシングで捻れる感じが凄い ママチャリのタイヤローテーションなんてムダ
タイヤの溝は雨降り時には役立つがドライでは無用の長物
雨降りで役立つと言っても雨降りでもレース紛いに素っ飛ばして走るのでなければあまり意味はない
ママチャリの後輪は色々臓物がついているから分解復旧に手間が掛かる
手間を掛けるほどの意味があるかと言えば無いだろ
2000km/月走り回るようなロード系ならローテーションの意味はあるかも知れない
でもそんなに走り回るなら前後それぞれの寿命限界まで使って交換の方が面倒がない >>901
ダンシングとかで負荷を掛けて使う自転車じゃないからこその低ギア比じゃないですか。 >>902
なになにしない俺は正しい！系の主張は飽き飽きしてるので、他所でどうぞ こんなゴミみたいな文章に主張とかないでしょ。
毎日暇だから構って欲しいと言ってるだけ。 めちゃ暇そうなのに、手間が掛かるのが嫌とか書いてるのが笑いを誘うね。 後タイヤ減った → 後タイヤを新品に交換
後タイヤ減った → 後タイヤを新品に交換
前タイヤ減った → 前タイヤを新品に交換
以下ループ
…で、何か問題が？
マエウシロで移植するメリットがわからん 前は減りが遅い
前後のセット売りが多いし安い
ローテーションすれば前後同時に交換出来るとかシティタイヤスレでは言ってた
しつこいからもう好きにしろよで相手にされなくなった ローテーションする意味はもう上で丁寧に説明してもらってるようだけど。嫌ならやらなきゃいいだろ。
ローテーションが気になってしょうがないから、自分の頭でもわかるように説明して下さいという趣旨で、いつまでも粘着してんのかね。 ママチャリは後輪荷重の比率が高く、更に後輪は駆動輪なので前輪に比べて顕著に減る
走行距離が多くて、耐候寿命を迎える前に前輪の磨耗寿命を迎えるならローテーションは必要ないと思うが
殆どの人はそんなには走らないので、ローテーションする人にはそれなりの理由はある
結論から言えば好きにしろ。 ママチャリタイヤローテーションじじいがまた来てたんかｗ
そいつ時間の有り余った無職のじじいで意味の無い自転車いじりで
時間つぶしてるやつだから相手にしたらダメよ
個人的にママチャリタイヤローテーションは時間の無駄だと思う
自転車のジャンク屋じゃないんだから99％の人は新品タイヤに交換する なんの変哲もないタイヤローテの話が出たら突然「ローテを押し付けるな」と喚くや否や、人にローテしないことを押し付けまくるという不条理 そりゃあ言われるわ、1600円タイヤのローテーションじゃ。 やりたいけど出来ない人
劣等感を抱えてる人
そんな人が>>872のような発言に至る
反発心から無関心ではいられない症候群
普通の人は>>871の発言があっても興味が無ければ無関心でいられる
皆がタイヤローテに無関心なら自然と話題は少なくなるのにね
反タイヤローテ派が異を唱える事によって
親タイヤローテ派が声を上げる
最初に書いた人はスレが賑わって御満悦 KENDAコスモス1年ちょっとでひび割れ凄いから交換したわ そうか、釣りだったのか。みんな見事に釣られたんだ。見事な餌だったな。 どこが見事な餌だよ
毎度毎度粗悪な餌に釣られやがって 自転車の整備、調整なんて、
効果の薄い事の積み重ねが、快適な走りを生み出す訳だが。 それならフレッシュなタイヤにとっとと変えろやって
話の流れかと ママチャリタイヤローテなんて
無駄な労力してパンクのリスクを増やす
たわけのやる事
磨り減ったら交換
タイヤ代1000円やそこらさっさと新品に交換
ローテーションとか言ってる奴に限って激安タイヤ使ってるから
もう話にならんわ 今回アルミフレームのママチャリを選ぼうと思うんだけどフロントフォークもアルミだったりする？
あのめちゃくちゃ細い上に歪曲したフォークでアルミってちょっと怖い >>923
タイヤローテーションで得られるのは、快適な走りではなく交換した本人の満足度
タイヤを無駄なく使ったと言う満足度
タイヤを無駄に捨てる事無く前後同時に交換できると言う満足度
整備をして良く走るようになった事によって得られるのと同様の満足度が本人に発生するなら
「本人にとっては」意味のある有意義な事 >>926
アルミとベルトでアルベルトもフォークは鉄なんだぜ ミヤタのクォーツエクセルライトはアルミフォークだね まあいいけどタイヤローテーションはやれるならやったほうが良いだろ、エコ的に
車でアイドリングストップやるのと一緒 まんべんなくマイクロプラスチックにして海にバラまくのだな 意味不明
ローテせずに片側ずつ交換でも、タイヤは使えるまで使っているのだが >>932
>>911
意味が理解できないなら、それでも自転車は動くし、良いんじゃね？
>>932に意味不明でも、良いんだよ。
世の中、理解できない事があっても、
それでも世界は回っているのだから。
オバサンが車の仕組み解っていなくても車は動くし運転できるでしょ。
それで良いんだよ。 >>926
冬は締まって乗り心地硬く、猛暑は濃いでも若干進みが悪くなる感じがある
波うったアスファルト（わだち）を横切る際に重心移動失敗すると、フォークよりもアルミホイールが歪む事がある
アルミフレームというより、アルミ合金材は気温に合わせてメンテする必要性を感じ、クロモリ以上にシビアかなぁ
気温差激しい地域は走る気温帯にメンテして走行性の影響を拭いたい >>926
フレームがアルミでフォークがアルミじゃないって聞いた事無い
鉄フォークより厚く作ってあって試験もしてる
ttps://youtu.be/Y4S1OatWr5E
最近の多くのロードバイクのフォークなんて炭素繊維強化プラスチックだぞ
金属ですらない >>932
前後で減り方が違うから、後は肩が残りやすい
ローテでまんべんなく最後までマイクロプラスチックにできる 前後で減り方が違うのは当たり前
だから前タイヤに較べて、後タイヤの交換スパンが短い
それだけのこと 減り具合が揃うよう、わざわざ調整する意味があるのか、はなはだ疑問 >>939
確かに後ろだけ交換すれば良いかもね
点検で自転車屋持ってたらすり減ってるからって後輪だけ交換になった事あるし サーボブレーキは初期伸びをとってから
先にアジャスタを半分くらいまわして
そこで引っ張ってから本締めしてもどしていったら
うまくいったわ 前後同時に交換時期に来るほうが片方だけより摩耗による危険は増大するよね
当たり前だけど。 ローテする理由が(たとえ馬鹿げていても)納得いけばやれば良いし、いかなければしない
そしてそもそも出来ない人は黙ってればいい お前の下らん話に誰も興味ないから、タイヤスレに行って仲間を見つけろ。
整備ができないと言われて悔しくて食い下がってるなら整備を覚えろ。
タイヤローテがどうかよりお前の5ch活動こそが100倍無意味。 >>943
交換時期のとらえ方が違う
危険になる前に交換が基本なので、同時に危険になったりするのはそもそも間違ってる そうだよな
なぜギリギリに変える前提なのかっていうw ママチャリタイヤローテーション
させようと思う程貧乏人で暇人なんだな
かわいそうに 暇人でタイヤ交換が趣味なら新品タイヤに交換すりゃいいのに
何でケチるかね
そんなもんケチってもいいこと無いから
パンクしたり事故したり損するだけ
パンクした自転車押して帰る時間すら有り余って
時間つぶしたい奴なんだろうな
そんな奴とは話が噛み合うはずがねえよ 貧乏で暇人なんだよ。本当はお前の言うことだけが全部正しいんだよ。こんな貧乏で暇なスレはお前には相応しくないじゃないかな。 >>938
当たり前の事が意味不明と言う お前がアホなだけのこと >>936
厚いとかテストしてるとか、そういう話じゃない
それとアルミフレームにクロモリフォークなんて沢山ある
ロードのフォークがカーボンなのは、丈夫さより軽さを重視しただけの話 >>955
お前は真正の知的障害か
当たり前のこととは、普通に運用すれば前後でタイヤの減り具合が異なることであり、
意味不明なのは、前後でタイヤの減り具合が同一に到達する様に手間をかけて調整すること
それともタイヤローテーションを主張する輩は文脈も読めない無能だと証明する目的で、
わざわざ頓珍漢なことを述べているのか？ >>939
溝があっても、制動に大きくかかわる前輪にゴムの劣化したタイヤ使うのが嫌
使わなくても劣化するゴム製品を、新旧混ぜて使用するのが嫌
古くなって捨てる前に使い切りたい
俺は前者なので、後タイヤ減ったら買ってきた新しいタイヤは前輪に使う
ローテーション君は後者で巧者なので作業が苦にならない
タイヤが劣化するゴム製品でなければ、減ったら交換で良いんだけれどね。 知ってるなかで1番難しい言葉を使ったものの、うまく舌が回らず、さらにバカにされるパターン来た。 どうでもいいから馬鹿にしたいだけの人が粘着してるな ドラッグストアに行ったら外装変速ママチャリが3台停まっていた。
ギアカバーに歯数が記載されていて
サンプル数3台で前ギア36tが3台
少ないサンプル数ではあるが全て36tで比率は100%
外装変速ママチャリは、内装3段の小ギア18tの最低ギア比1.30に近い、最低ギア比1.28は無改造で得られる
「チェーンのメンテナンスを怠らなければ」
チェーンテンションもディレイラーが調整してくれて、ハズレ率が下がるので悪くない。 巷で多くのサイクリストがやるローテーションの意味がわからないから知りたいと思ってはいるみたいだけど。
悲しいかなすぐ自説が潰されちゃうもんで、本気で知りたいわけじゃねえし、ただの荒らしのだし、って強がっちゃうみたいね。
人間ちゃんとした教育受けないとな。 そだね、サンプル数を増やしても外装は高確率で前36Tだよ
一応ママチャリだけどスポーツ系の雰囲気出す場合とかは40前後が多くなる 外装変速ママチャリの一般的なスプロケットの歯数はどんな感じなの？ 初めてハンドルグリップの交換したけどあれ自力ではめ込める人いるの？
木槌使わないと無理だったw 再利用前提で外す方が地獄
コンプレッサー持ってねぇーし
パーツクリーナー何か所吹いても微動だにしないし
いっつもマイナスドライバー突っ込んでシリコンスプレー噴射して
グリグリして手が痛くなるパターン
ホースリムーブプライヤー買ったら楽になるかな？
スポーツ車用の柔らかいのは比較的簡単なんだけどね… パーツクリーナーを使えば余裕だぞ
一瞬で乾くから作業が終わったらサクッと固定されるし マイナスドライバーを突っ込んでパーツクリーナーをたっぷり迅速に吹く
そしたら抜いて反対側にも突っ込んでまた吹く
のんびりしてると揮発してしまうからスピード勝負
パーツクリーナーが全体にたっぷり回ってる状態だと笑けるくらいスルッと抜ける >>968
パールクリーナーを隙間に吹き込めばスルッと入るよ >>968
何らかの液体で摩擦を低減して嵌め込む
嵌め込んだ後は摩擦が必要なので、蒸発する水かパーツクリーナーが一般的
コンプレッサーとエアガンがあれば空気が楽 交換したのはOGK グリップ C-57 ってやつで先端の2cm位しか自力でハマらなくてこれ以上入る気しねぇって感じだった
一応、水つけたんだけどね
パーツクリーナーってそんなに万能なのか使ったことないから知らんかった >>976
グリップもハンドル側も前周、全部の長さ濡らした？ >>967
外装6段、ボスフリーで14-28tが一般的 >>977
霧吹きでどっちも全部濡らした
単純に自分の腕の力が無さ過ぎなのかも >>979
あと最初の差し込み方にも工夫が必要
液体の膜の上に載せる感じで
そのまま、ただ差し込むと車の窓のワイパーみたいに水の幕をグリップで削ぎ落とす感じになる
水が面に定着しやすくする為に、水に中性洗剤を少し入れると表面張力が弱まって良いかも こないだ交換した時は消毒用アルコール使ってみた。これも悪くないね。
あと毎回やろうと思って忘れて後から思い出すんだけど、
抜く前や取り付ける前にお湯かなんかでグリップ温めるのは有効かな？ >>982
確かにこれじゃ水削ぎ落としちゃってて滑らせる役割果たしてないかもって印象はうっすら感じてた
しかし、あの途中で引っかかって進むも地獄退くも地獄の体験は忘れられない この国の唯一の良心とも言っていい激安のパーツクリーナーロング缶をケチる必要はまったくないぞ パーツクリーナーはゴムを侵すからあまり使わないほうが良い
一般家庭なら薄めた台所洗剤がベスト
最初はヌルヌル動くが乾いてくると動かなくなる グリップにも色々あってogkは着脱がきついタイプだけど、ママレモンをハンドルに塗れば手ではめられるし、もしキツかったらゴムハンマーでエンドをコンコン叩けば大丈夫。
外すときはママレモン使えないから、噴射口が針状になったパーツクリーナーなど使うしかないかな。 住宅街に面した左側の歩道を普通に走っていたら対向から来た右折車にクラクション鳴らされたでござる
俺が悪いのか？( ´△｀) ロキソニンテープはるしかないこれは
いまこそ出番だ >>991
一種の脅迫で悪質の極み。ナンバー控えて脅迫の被害届を出そう。それなりの対応は
してくれると思う。 だからこそ、その種のクラクションの使用は禁止されている。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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