MTB初心者質問スレ part131
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MTBに関する質問スレです。
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初心者の質問に答える心得
〇レスしてやったのにお礼カキコが無い
→そんなものです。
〇ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
〇そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
〇街乗りやルック車でも面倒を見ていきましょう。
〇自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です。
くれぐれもご注意ください
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MTB初心者質問スレ part130
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1692778333/ >>831
現物を見てグロウラーのフレームと色が気に入ったなら別に構わないんだけど
ただコンポとサスがTREKとかCannondaleみたいな大手だと10万前半のやつに付いてるやつだし
今は価格改定と諸事情でセール頻発で買い手市場だからいまグロウラー20に20万は無いかな
とまあ最近ロスコ7をセール17万で買ったやつが偉そうに言ってみた
店巡りをしてみるといい案件が結構あるよ >>831
HT1って価格差そんなにあったかなと今見たら23年モデルの26万に戻されてたわすまん
24年モデルの新色のシルバーHT1は23万に値下げされてたはずだったのに ジオメトリー的にはグロウラーのほうが多少だけどロング&スラックでいいと思うけどね
パーツはあとから替えられるけどフレームはそうはいかない(リアが141QRのXキャリバーを買わない方がいいのはそれ)
ただ確かにグロウラー20のフォークはサンツアーXCMと走りをかなりスポイルするのは確か
せめてエアスプリングのXCRがついてればなぁ
ほかは値段を考えたらまあ悪くないとはおもうんだがドロッパーもついてるし
フォーク買い足す費用考えたら頑張ってグロウラー40を買いたいところ >>833
今日店で現物みていいなってなって話しきいてたんだけど20万のを18万ポッキリ鍵付きでって言われて購入に片足突っ込んだ所で中身が気になってみたらんんん？ってなりました。
ロスコ7いいですね！それは羨ましい！
身長的が180くらいなんですが、mかsしかないのも困ります >>835 あの価格でスプリング？とは思いましたが、growlerが下りを快適にみたいな書いてあって、スプリングの方がエアより反応？反射？が早くていいのかなと勝手に解釈しておりました。
買いなおすくらいなら最初から40の方が良さそうですよね。その他のパーツも良くなるし >>837
ちょうど自分も街乗りメインでMTB探してて
HT1とグロウラー40で迷ってグロウラー40にした
クランクとスプロケが互換品なのがちょっと残念だけどそれ以外は気に入ってる サンツアーのXCTとROCKSHOXのリーコンの付いたバイク持ってるけど
そのクラスでさえエアとスプリングでは動きが別物ですよ
XCTは跳ねて遊ぶ程度なら変わらないけど
エアサスのリバウンド調整機能の有無の差は大きい XCMは廉価グレードコイルサスの中では一応マシなほうだけど、それでも明らかに違うからね
エアサスのように体重に合わせたバネレートにサクッと調整することできないとかいろいろ
その店に40の在庫あるなら、そっち値引きしてくれたら即買います！で
無いなら20はこのパーツが…もう一声値引きしてくれませんか？そしたらここで買い替えパーツも買いたいと思ってます
みたいに交渉してみるとか >>838
40買えるならば万事解決しそうなきもしますが、近所に在庫はないというか自転車が少なくて^^; >>840
バネは調整できないんですね！エアの方はメンテとか調整とか難しそうな、イメージがありますが、やっぱバネとエアは街乗りメインでもだいぶ違ってきますでしょうか？ わいなら買うのはグロウラーがええな。腐ってもロッキーがええな メンテはコイルもエアもバラシて清掃してOリングやオイル交換しての基本的な部分は一緒
なんだかんだ専門工具が必要だし機械いじりが趣味でもなければ店に任せた方がいい
街乗りメインならXCMでもとりあえずいいんじゃね
しばらく乗っていまいちに思えるようならフォーク買い替えればいいし >>844
めんどくさがりな部分があるんでそれがいいかもです。
それも楽しみに変えてそだてていくということですね！
今乗ってる自転車がホームセンターの安いクロスなんですかここ数日で急にタイヤが回らなくなってキツくて >>847
タイヤが２９の２．６だから漕ぎ出しの重さは覚悟しといた方が良い >>846
honzoもkahuneもmerlinもsan quentinにも悩まされてみるのがたのしいです(笑) グロウラーかってまずはサスだけ変える
せめてyari辺りに
他のパーツは後々 >>848
そんなにきついですか^^;？
クロスの一番重いギアより重い感じですか？ >>850
調べてみたんですが
RockShox Yari RC ←これですか？ タイヤなんて簡単に交換できるんだから
街乗りには重いと思ったらもう少し細くて転がり軽いのに自分で替えればいいだけだよ
リム幅的に2インチ幅よりは細くしない方がいいだろうけど
あとあまりスリック寄りにすると雨の日のグレーチングなどでスリップしやすいので俺だったらスモールブロック系選ぶ
たとえばフロントはこれで
https://www.maxxis.com/us/tire/ikon/
リアはこれ
https://www.maxxis.com/us/tire/minion-ss/ >>851
ギアは軽いギアにシフトすれば良いんで、ある程度ホイールが回るまでにちょいと時間がかかる
スピードが乗ったら重いから良く転がってくれる
急坂スタートは覚悟してね >>853
マルゾッキ....恐ろしい値段してますねこれはレースとかする人用なんじゃないですか？笑 >>854
多少重いほうが脚が安心するのでいいかもしれませんね！坂はギア軽くしてのりますので。
フロントとリアを分けるのもよさそう！ そもそもMTBは街乗りには向いてないんだよね、タイヤ変えたりハンドルを短めにしたりと無理矢理街乗り仕様にするわけ
業者は新しい使い道という事で街乗りMTBなんて事を言ってるけど
とにかく自転車は軽いのが正義だから
アルミのハードテールで15kgくらい、重い
じや10kgくらいのカーボンのクロスカントリーを70万出して街乗りに使えるくらいの財力があればいいんだけど、それもなかなか一般人には難しい
街乗りは街乗り、山遊びは山遊び用で別々に考えた方がいいと思う >>858
XCMの下位グレードXCTだとリバウンドブッシュすらコストカットされてて
歩道の段差のようなガンとくる衝撃を受けた後ガンと跳ね返るのでサスがある方が振動マシマシになって不快ですらある
ROCKSHOX RECONあたりのミドルローグレードエアサスならそういうところでもスムーズに衝撃を抑え込んでくれるので
ハイグレードのは要らないけどエアサスがあったほうが快適に乗れると思う
>>859
条件が60㎜ディープリム使用とちょっと限定的だけど、
35㎜幅グラベルタイヤよりRACE KING2.2インチタイヤのほうが速いという風洞実験結果があったりするので
ttps://www.youtube.com/watch?v=w3yspNTvVPo
ttps://pbs.twimg.com/media/GOuUnlRboAAEKnI.jpg
ダンプで路肩デコボコにされたりで荒れ気味の舗装路も走るならタイヤ細めのMTBのほうが向いてる場合もあると思う
ていうかグラベルバイクはだんだんタイヤ太くなってきて50㎜幅あたりが標準になりそうな雰囲気なので
もうそれほぼリジッドMTBじゃん、と
山と街でバイク分けた方がいいというのは同意 俺は24万のクロカンハードテイル街乗りに使ってるわ。
クロス→ロード→ミニベロ→MTB→SSフルリジMTB→MTBとやってきて街乗りはママチャリが王者として次点でMTBが最適だった。 MTBを街乗り用に改造する層はyoutuberの
すきまのビデオおじさんの上品な魔改造好きそうな印象 街乗り用なんてタイヤを舗装に向いたのに変えるくらいだけどな。
自分も新しいの買って、山では乗らなくなった26インチを、タイヤ変えて街乗りバイクにしてる。 ポンコツの再利用とこれから新しく始める違いも分からないとかね……
まぁせっかくスポーツ自転車を買うなら、適材適所の方がいいよ、って事なんだけどな 近所の自転車屋にroscoe7のLサイズの新色見つけた！
21万だっけど
うーん なやましい >>864
ミストラル乗ってたけど正直ママチャリより速い以外良いところ無かった。
MTBはスルーアクスルでホイール位置決めしやすい、ディスクブレーキの安定感と耐久性、タイヤの太さとサスでどこでも快適、ハンドルも長くて雪でも凍結道路でも立て直しやすい。
あと、釣りが趣味だから近所の川やら湖の周辺も走りやすいしMTBの方が良かった。 横からだけど、クロスバイクも何気にタイヤ細めだから頻繁に歩道に上がったりして段差を越えるとちょっとキツいんだよね
スリックにしたMTBのほうが街中では気兼ねなく走れるよ
車道走ればいいんだろうけど、交通量の多いところだとそれも厳しいし 街乗りにはMTBが向いてるのはめっちゃ同意だわ
タイヤが太いので歩道の段差も荒れたアスファルトでも耐えられるし何よりもブレーキ性能が高いので急な飛び出しにも安心して止まれる
幹線道路をロードバイクで走ってるバカは急な飛び出しどうすんのかね？
ロードバイクはレース用の器材だから街で使うのは向いてないというのが俺の意見
アルミのクロカンなら１２キロくらいだし、そもそも重量が正義とか思ってる奴はレース志向が強すぎて普段乗りを理解してんのかと思う >>821
使えるが、メガネも都度付け外しが必要で不便やね ロードが競技用の機材とかクロモリの7速時代で時が止まってる爺かな >>873
草
地面にグリップできてないやん
摩擦力は接地面積に比例する物理世界でわしら生きてるんやで 物理にうるさい割にはグリップできてないとかアホなこと言うなあw やれやれ
ロードバイクの細くて高圧のタイヤではスリップしやすくて街中では危ないって単純な事がなぜ分からんのかね
オマケにフロントヘビーで視点も低いから視野も狭けりゃ体重のコントロールもしにくい
そら落車もするさ
どう考えても街乗りに向いてねえよ >>877
亀レスすまん
自転車試乗したんだが太くて空気圧低くて設置面が少し凹んでるタイヤでディスクブレーキだったんだが、歩道軽く走ってブレーキしたらタイヤが滑ったんだが何が悪いんだろう？
感触だとブレーキは即効いてタイヤが回転停止して滑る感じだった。
それともそれは普通なのか？滑ると摩耗がはやそうなんだが。 グリップが限界超えたらスリップするってコトが理解できてないんかな？
なんか話が通じてねえな >>879
ロックしたんじゃね？
滑りながら遊ぶのも楽しいよ >>881
ディスク初めて使ったからか？
握り方でロックしたりしなかったり出来るん？ 強めに握ったんじゃないかな
たしかシマノのは一気にガツンと効くんじゃなかったっけ
スラムはじんわり効くのでコントロールしやすい 質問です！
タイヤはチューブレス化するべきでしょうか？ ロックしないようにコントロール出来ない下手くそは乗り物乗るなよ
人を轢いて迷惑かける前に降りろ >>884
わしはチューブドにマックオフのインナーチューブシーラント入れてる
対パンク性ならこれで十分 MTBのチューブレスの最大のメリットは低圧運用してもパンクしないこと。低圧でもリム打ちパンクがないのはすごく大きい。
個人的には、シーラントの管理がめんどくさいので低圧にする必要がなければチューブのほうがいいと思う。 >>887
ぼくのMTBカスタムするたび重くなるんだがｗ
重さは頑丈さの証し！ ブレーキングはじんわりしっかりの握り方を身体で覚えるのと合わせて
体重移動でリアのグリップをしっかり確保するのも大事
ブレーキかけると慣性で前寄りに荷重がかかるから、腰引いて下げてバイクを押さえつけリアにもしっかり荷重をかける
これができないと路面ミューが低いオフロードはリアがすぐロックして全然止まらなくなるし
路面削ってえぐって破壊するので、山道でやらかしたら登山者から問題視されて自治体が走行禁止にすることも起こりうる
クラッシュ回避などでやらざるを得ない場合もあるけど、そしたら一度降りて戻って道を直すこと >>884
チューブレスはメリット多いけど、タイヤのつけ外しが面倒になるので
最初のうちはチューブ運用でいろいろなタイヤを試して
気に入ったタイヤが見つかってからチューブレスにするのがいいとおもう >>885
しなくてもいいと思う。
USTリム時代はチューブレスを常用してたけど、
チューブレスレディリムに替えてからはやる気になれず8年くらいチューブド運用。
特に問題なかったけど、何となく去年初めてチューブレス化したらめんどくさすぎて。 タイヤって前輪と後輪でどちらかパンクしやすい方ってある？
今度買う自転車が前輪外れて送られてくるから前輪交換は素人でも楽そうでして。 >>895
残念ながら後輪の方が圧倒的にパンク率高いのよ クイックでもスルーでもママチャリの共締めに比べたら チューブレス化は面倒ではないけど
その後の管理がめんどくさい
タイヤ外してしまうと残って張り付いてるシーラントが邪魔してビードがあがらなくなって
また外して掃除する羽目に >>896
ふぇ、オレは前輪の方がよくパンクするイメージわ。 >>896
前輪のタイヤ工夫することで後輪のパンク率下げることは可能？ 意味わからん
工夫するなら乗り方だろ
危なそうなものを踏まないように注意して走ったり
段差や障害物乗り越えでタイヤが当たる瞬間に抜重してタイヤへの衝撃を抑えたり
なんかフォーク逆さまでタイヤつけそうだな、こんな質問してるようだと 実際のところパンクのほとんどはリム打ちなので、タイヤの空気圧をちゃんと管理してれば防げる。
ただ、ゲレンデやトレイルでは空気圧を下げてグリップ稼ぎたい。そこでチューブレスなんだな。
街乗りなら、ちゃんと空気入れてれば、まずパンクしないよ。 MTBでリム打ちパンクは一度も無いな
殆んどがタイヤを貫通する針みたいな奴
これはペンチで抜かないとチューブを交換しても又穴が開く 【貫通】
・松の葉
・栗のイガ(トゲ)
・ガラス片
・釘
・グラベルの尖った石の角
・路面から突き出た木の根
【リム打ち】
・角のある路面の段差
・勢いよく路面の落下物に乗り上げる
・ハデに転けた時にタイヤ破裂+ホイール破壊
MTB初心者なのでこの程度しかパンクする状況が思い浮かびません、まだありますかね？ おそらくリベットの取付時に切れたであろう部分
真っ直ぐな金属の細い棒 尖った岩でサイドカットってのがある。
これはチューブレスでもパンクするので、TLRでも念のためチューブとタイヤブートを持ってたほうがいい。 秋口山だと栗の実の絨毯爆撃くらうこと多々あるけど
ゴツいブロックタイヤだからパンクしたことないな
サイドカットは障害物で何度かある
なんでケーシングが厚いエンデューロやダウンヒル寄り仕様のタイヤにしてる
MAXXISだったらEXO＋あたりの
最近はTERAVAILのDULABLE仕様タイヤが丈夫さと、しなやかさを両立しててお気に入り ・松の葉
・栗のイガ(トゲ)
・グラベルの尖った石の角
ここら辺は経験上ロードのタイヤでも穴開けた事は無い
タイヤはそこまで柔くは無い MTBのリムってアルミとステンどっちが多いの？アルミって波うたない？二重壁ならそうでもない？ 四国で落石注意の看板の立った区間や剣山スーパー林道な非舗装の石の林道だとうっかり尖った岩の角でロードタイヤのサイドをザックリ切ったことはある >>913
サイドカットはどのタイヤでも有り得る
ロードで剣山スーパー林道とは中々の猛者だな鉄のケツ持ちか >>912
アルミかカーボンが主流
鉄リムは見たことないな >>914
石林道区間を走ったのは10km程度で
エンデュランスロード28Cだったか32Cで指定圧内だと跳ねるので3気圧切るほどまで下げると快適になる フロントサス無い車種は前輪の圧だけ低めにして乗るとかアリ？ 少し前にリジットのセミファットが結構あったな
発想は同じかな 圧低くしてパンクリスク上げるより
タイヤ少し太くして衝撃吸収性上げるほうがいいと思うが
サイドカットリスクもそうだけど、MTBでタイヤでの軽量化はメリットよりデメリットのほうが上回るので
多少重くてもしっかりしたケーシングでしっかりしたブロックパターンのグリップするタイヤを選ぶべき サイドカットの観点から言えばスキンサイドのタイヤとかありえないな >>823
スペシャ新宿にもなし
直営意味なし
駐車場代300円/10分 初のパークで富士見パノラマ
第1・4リフト、スキルアップのみの場合でもフルフェイスが必要かな？ 初の富士見でグリーン15番だか、えらい難しかった…
油断してスキルアップエリアで転倒したからなぁ…
フルフェイスのほうが >>821
swans mx-797はメガネをかけたままゴーグルの脱着ができた
ただし、デカいメガネだと厳しいだろうね
>>923
公式ホームページを見たらフルフェイス推奨になってた
レンタルのヘルメットもフルフェイスなんだろうか こめかみの辺りの動脈切って死にかけた俺としては、
傍から見て過剰な装備と言われても
万が一の時に死ぬよりマシだろとしか言えない。 >>927
生きてて良かったな
頭の血管は派手に出血するけど脳にあんま影響ないから死なんと思ってたわ >>928
出血多量でやばかった。本当に生きててよかった
救急隊員の人に「死んだかと思う量の出血だったよ」って言われてゾッとしたわ
病院に運ばれて、夜中にトイレ行きたくて起き上がったら
バイタルモニターが血圧上で50とかなってて、
ピーピー鳴ってたのが良い思い出 >>929
血圧低下具合ヤバいから大袈裟でなくホントだったんだな
こめかみ切っちゃいけないのか
ヘルメット被ってても切るのな
フルフェイスでないといけないのね >>932
冬に街の歩道に止まってたママチャリが倒れてきて下敷きになったことがあって怪我したんだが次の日から熱出て数日寝込んだ
怪我は気をつけた方がいい レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
