ブレーキパッド・ローター 30セット目 [無断転載禁止]©2ch.net
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ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ホース等ブレーキ全般の話題はこちら
スポーツパッドの話題に限らず純正＆純正相当についての話題も
もちろん社外パッド・ローター等のインプレ大歓迎です
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ
※ご注意
質問する時は、車種、年式、グレード、パッド＆ローターの銘柄等添えて
相手が質問に答えやすくなるようにしましょう
・前スレ
ブレーキパッド・ローター 29セット目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459635851/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ キャリパーオーバーホールなんですがシール関係の再利用ってやばいですか？
再利用するような人柱の数が少なすぎて報告が上がってこないのが本当の所で
丁寧に外しシリコングリスでもみもみすれば多くのケースでいけちゃうんじゃないかなーとか思ってます ケチるメリットに対して起こり得るデメリットが大きすぎて誰も試す気にすらならん これまでの熱履歴次第じゃない
実際、一般の街乗り程度なら10年オーバーホールせずにクルマ乗り換えとか普通にあるし
そういう使い方しててバラした時に問題もなさそうなら、実は再利用でもイケるケースは多々あると思う
適当だけど >>6
部品ないならしょうがないけど、いったんバラしてかえるのなら
労力かわらないじゃん、そこまでして再利用するメリットあるの？
部品代？あんな金額ケチりたいなら車乗らなきゃいいよ。 >>7>>9却下です
再利用可能かどうかの話なんでそういうのはいいです >>10
本来の性能云々おいといていいなら再利用は可能
だけど確実に劣化してるし、すでに指摘されてるようにリスク高すぎメリット皆無で
再利用なんて思い付いても実行しない＝人柱報告皆無
人柱になって検証して常識を再確認あるいは見直すきっかけになると思えば
すべて自己責任でやってみるのもいいかもしれないね >>6
キャリパーOHする時にシール再使用不可じゃなかったか。
ピストンに錆やキズがある場合は問答無用で不可
ピストンの状態も見とけよ。 >>10
質問自体却下です
話聞けない馬鹿のそういうはいいです 再利用して自爆でもしてろよｗ
馬鹿は死ななきゃわからないからな スライドピンに塗布するグリスシリコングリスが良いと思ってたが最近違うんだね
シリコングリスはかじってダメだとか
ワコーズのシリコングリス使おうかと思ったがダメなのかね >>17
ぐぐってそれが出てきたから困惑してる
元々シリコングリス使うことが間違いだったのか、新たに適したグリスが出てきたのか >>6
再利用自体は可能だろうが必要十分なだけの性能を発揮することは極めて困難だろうね。 確かにニグルーブＲＭ、自動車メーカー7社で使用されています。だって
しかしシリコングリスはかじるというソースがねえ
まあステマだとしても値段安いから許してやる
一般の車でしかも数年に一度グリスアップされるかされないかくらいのパーツ
そこまでシビアにやるかだね
ゴムへの攻撃性が低く流れ出ないもんならなんでもいいわ かじるのは検索すれば出てくるしそもそもシリコングリス自体金属の潤滑には不向き
ゴムに対する攻撃性が低いので使われてただけでピンの摺動に対しては最適じゃなかった
両方に最適なグリスがニグルーブＲＭなんだろう
ブレーキキャリパーって高温に成る可能性が有るから、
耐熱性に優れたグリスが向いてると思う。
コパスリップって、プラグの焼き付き防止とかにも使われて居て、
スライドピンとかに向いてると思うよ。 スライドピンに心配するくらいの熱が回るって事は
それ以上に心配しなければならないピストンとフルードに熱回ってるって事だから意味ないな
コパスリップというか銅グリス全般一瞬ほしくなるけど使い所少ないんだよなぁ モリブデン入りのラバーグリス使ってるよこれなら金属部の潤滑も問題なしだろう
ラバー用とかシリコングリス以外の油だと
材質によるだろうけどピンブーツが膨潤してえらいことになる可能性が有るっていうかなった ブレーキパッドの鳴き止めグリスってどんなグリスがいいの？ 鳴き止めグリスって過大表現だよな
ただのシム密着グリスなのに
泣きの原因はいろいろあれどダストや金具の下の微細さびの影響でパッド保持金具間の寸法が狂い
キツすぎてパッドが適正にスライドしてないケースがはるかに多い
古い車の場合掃除しても狂ってるケースが多くこの場合新品パッドの上下寸法をやすりでごく微妙に小さくする ディスクが磨耗してるとグリスでは効果乏しい。
段差の境目で鳴きやすいんだよね。 音が出るのは振動が原因。
振動が発生する要因を潰せば収まる。 中古キャリパー(GDBブレンボ)をオクで買ったのでOHしたいんですが
ショップに頼むと相場はどんなもんでしょう
車に詳しい知り合いもいないのでネットで頼めるところにしたいと思ってます
あと、ナックル取り付け部のネジ山の補修(ヘリサート、リコイル)って、まだ舐めてなくても予防の意味でやっといたほうが良いですかね >>32
ヘリサート等はネジ山が駄目になってから使うもの >>33
あっ、そうなんすね
ネジが無事ならOHだけ頼んどけば心配なし、と >>33
サーキット走行などで頻繁に着け外しするユーザーの中には、
ネジがカジらなくても最初からヘリサート入れてる人も結構居る。 ブレーキパット
自動後退 台湾製ボッシュ
黄色い帽子 日本製知らないメーカー
どっちがお勧め？ 同じくエンドレスCC-A。
冬でもローターが冷えてても気を使わないし、踏み始めからガッツリ効くの。 ZBPのHS2
初期制動まろやか気味で踏んだ分効く感じがいい >>38
クッソ効かない。というか、フロントばっかりの配分だった。中古のディクセルに変えたら見違えた。 2LミニバンCVT車
10万km走ってブレーキパッドの残りは前6mm、後5mm。
減りは少ない方？
減速するときマニュアルモード多用してシフトダウンしてる。 キャリパーにアルミテープ貼り付けるといい感じになったよ ディクセルの逆ベンチタイプ入れた、見た目的にもなかなかよさげ 教えて下さい。
車はBMWのE90なんですけど、ショップでブラケットを作ってもらい、
ノーマルローターにF50キャリパーを着けました。
ローターはディクセルの新品にして、キャリパーも新品、パッドはブレンボ純正の
FM1000という物です。
効きは問題ないのですが、鳴きがとにかく酷くて困ってます。レーシングキャリパーなので
多少は仕方ないと思いますが、通行人が必ず振り向くほどで尋常じゃありません。
一応、面取りやグリス等はやってもらいましたが、全く効果なく、後はパッドとローターの
相性なのかと思ってます。
ちなみに、鳴きは軽く踏んだ感じでは全く鳴らず、強く踏むとそれに応じて酷くなります。
こういう場合、パッドで直る可能性はあるのでしょうか？
本当は強いパッドを入れたいのですが、鳴きが怖いのでかなりストリート向けのパッドを
入れてみる予定です。何かせっかくブレーキ入れたのに本末転倒な感じですが・・。
宜しくお願いします。 音が出るのは振動しているらだよ。
その中のパーツで怪しいのはブラケット。
正しい角度や位置が出てるか、確認した方が良さそう。
俺もブラケットの剛性不足に一票かね。
材質が柔いと振動しそうなイメージ・・・。 取り付け角が微妙にずれてるか、ブラケットが悪い感じがする 皆さんありがとうございます。確かに踏む量に応じて鳴きもひどくなるので
摩擦力が高くなった時に余計に振動してると思います。
という事は皆さんが言われる通り、キャリパー周りの強度が足りず・・という事は
十分考えられます。一応、取付位置や角度、傾き、センターなどはかなりシビアに
やったという事ですが、もう一度ブラケット辺りの強度も含めて診てもらいます。
どちらにしても、停止寸前でちょっとでも強く踏むといきなりABSが働いてしまいますし
パッドはもうちょっと弱い物に替えてみようと思います。
ありがとうございました。 そもそもBMならキットあるんでないの？
つーかどこのショップよ？ >>56
>>55です。元々、2ピースローターだと高額になるから、1ピースでってお願いしたのは自分です。ならブラケット作りましょうってなりました。他のお客さんでもAMGの流用とかで多数実績があるので安心して任せました。
ショップの方も色々やってくれてるので、とりあえず引き続き調べてもらいます。
ありがとうございます。 >>58
確かにそうですね。
>>59
上の34の音と全く同じ感じです。多少の鳴きは許容できるんですけど尋常じゃなくて。
何人かに聞いてもらったんですけど、みんな耳を抑えます。
ヤマト運輸とか佐川とかの２トン？トラック程度の鳴きなら全然許容できるんですけどね～。 パッドとローターの当たり具合に問題があるか
パッドの仕様と使用状況が合ってないか
当たり具合に問題なければ、エンドレスとかの
ストリート用に換えてみては？ >>61
一応ショップの方に診てもらいましたが、取り付け角度やセンター等、斜めになっている事も無く、
とりあえずパッドをストリート向けに替えてみる事になりました。
どちらにしても、今のパッドは停止寸前にいきなりロックしてABS効いたりしてとても使いづらいので
少しマイルドなのにしてみます。ありがとうございます。 >>62
やはりブラケットの剛性不足の様な気がする。
剛性不足だと微細で高速な変形が振動（音）と成りそうだし、
停止寸前に喰いつくと言う事は、ブラケットの剛性不足で、
ブラケットが僅かに変形して、キャリパーがディスク側に
押し付けられるのじゃ無かろうか？
ブラケットの形状や取り付け方にもよると思うが、
材質も気に成るね。
型屋さんとかに知り合いが居れば、安く超鋼材を
削り出して貰えるんだけどね。 >>63
言いにくかったんですけど、それとなくショップの人に、ブラケットの強度が・・それが振動に・・って聞いてみたんですけど、過去何台も他の車でも全く同じように同じ工場で同じ材料使ってNC旋盤でやってもらってるので・・との返答でそれ以上は突っ込めませんでした。
その他ハブのガタとか色々調べてもらいましたが問題ないとの事でした。
ショップで初めてなのはこのパッドとローターなのと、
ネットで調べてみたら車はアウディーですが同じキャリパー、パッドで全く同じ感じの酷い音の人が何やっても直らず、
パッドで完治してるのを見たのもあり、まずはパッドを替えてみる事になりました。
ありがとうございます。 >>65
ありがとうございます。
パッドて直ってくれるといいのですが。
また結果報告します。 >>66
良い結果が出る事を祈ってマツ。
因みに、↓は自分で交換したキャリパーの塗装画像。ステンレスでシルバーだったので、自分で色塗った。ｗ
http://imepic.jp/20170726/862640
名前が「トライポット」だった。ｗ
元々ダブルだったんだけど、制動力が保安基準ギリギリで
輸入されてる車なのよね。
で、取り付けブラケットとか変えずにキャリパー交換だけで、
制動力を上げられるこれを買って、シルバーだと味気ないので
自分で色塗ってから交換した。ｗ
リアもダブルだけど、パッドだけ良いのに変えただけで、
たぶん大丈夫と思ってる。 仕事で塗装をしてるんだけど、下がシルバーの上に青だから
キャンディーになって綺麗だね。 >>70
アリガト。
塗装とか遣った事ない素人なんだけど、薄く４～５回に
分けて重ね塗りしてみマスタ。ｗ 塗料は耐熱塗料を使った方がいいの？
ラッカースプレーでいける？ >>72
上の塗装屋だけど、キャリパーは何百個って塗ったけど、耐熱じゃなくても全然大丈夫だよ。
ただ、ラッカーはどうだろ？ウレタンがいいと思うよ。
プロの方の話の方が間違いと思いますが、自分はこんな感じでした。
＞VHT ( ブイエイチティ ) アルマイトコートスプレー 325ml ( ブルー ) SP451
＞■VHTアルマイトカラーコートはクロームメッキや表面加工処理をしていない金属面にスプレーする事によりアルマイト処理に
＞近いメタリック調のきれいな光沢が生まれます。
＞又、高温にも耐える(耐熱温度:228℃)のでエンジン部品などにも使用出来ます。
艶出しの上塗りは、ウレタンクリア。
＞ウレタン塗料の耐熱が１４０℃くらいらしいのと、
＞通常街乗りでは１４０℃に達する事が無いみたいなので、
＞小石跳ね傷防護の為に丈夫なウレタンクリアー塗装を遣って見ました。
＞チョイノリでのキャリパー交換した
＞ブレーキの温度を計ってみた。
＞気温１７℃
＞ディスクの温度が左右とも７０℃
＞キャリパーの温度が左右とも２８℃
＞測定温度計
＞Ｙｋｏｇａｗａ ５３０―０４ 放射温度計 ベンチレーテッドローターは、フィンの回転方向通りにつけないとまずい？
逆に着けても問題ないですか？ >>75
問題あるよ。
問題ないなら最初から回転方向なんて指定しないでしょ？ >>75
一般道走行程度なら大丈夫でも、高負荷は熱をもつ >>74
放射温度計は余り信じていけない、そのために相手の色によって補正係数を入れる
接触型温度計で 一般的意見として教えて下さい。
知り合いがレーシングキャリパーを組んでいて、キャリパーのセンターの調整が
なかなか出ずに困っているようです。数値としては1ｍｍ程度センターがずれているのですが、
自分的には4ポットの対向キャリパーなので、左右のピストンの出方がちょっと変わるくらいで
さして問題ないのでは？と思うのですが、知り合いはそれだと引きずると言います。
結局、ピストンの戻りはシールの捻りなので関係ないと思うのですが・・。
詳しい方教えて下さい。ちなみに、ローターはフローティングではないです。 >>79
そのままで、組めれば大丈夫でしょう
中には、パッと片減りとかあるから数ミリ程度は問題ない パッドとローター交換したらホイールにダストがすごい付くようになった
なんでやろ >>80
>>79です。やっぱりそうですよね。ありがとうございました。 >>82
寿命で交換しただけ
ちなみにローターパッドともにボッシュにした >>84
ボッシュはドイツメーカーだから純正同等品でもダストより効き優先じゃないかな
あまり酷いようなら国内メーカーの低ダスト謳ってるパッドに変えてみるとか >>81
もしかしてだけど…
パッドとローター変えたからじゃね？ 国産車だけど、純正チューンのパッドに変えたら
鳴きもダストも酷かった。 >>51です。
ようやく代替えのパッドに交換が終わりました。冷間時には軽くたまに鳴きますが、温まると全く鳴かなくなりました。冷間時の鳴きも微かに鳴く程度です。
パッドは同じF50のキャリパーで困ってた方が着けていたグランというとこのspec-iとかいう、安いパッドですが、全く制動力で純正に劣ってる感じはありません。正直、ダスト軽減とか謳ってあるし、効きはかなり落ちるのを覚悟してましたが意外でした。
とりあえずこれでまともに乗れるようになりました。ありがとうございました。 >>90
ローターは1ピースになったけど、たまたま在庫のF50キャリパーをお店がもってたのもあり、GTキットの半額くらいの金額でいけたので自分的には満足です。 車でキャリパー変える時ってピストン比とか考えてやってる？
バイクと違ってブースターがあるのでそこまで気にする必要ない？
バイクのブレーキ回りを変えたときはピストン比を純正の値に近づけたりした >>92
圧倒的に手の指より足の方がユルいんで二輪ほどシビアにやる必要ないと思うよ。
そもそも四輪はマスターバック噛んでるんで、どうやっても二輪みたいなダイレクト感はないしね。
僅かにストロークが変わったりもするけど、数日で慣れちゃう程度だしね。 ストロークだけでなく、下手すると前後の動作タイミングまで変わってくるって何かの本でみた それだと変な姿勢で効いた後に補正が入ってそうだな
むしろABSやEBDが介入しやすくなりそう 結局金でしか物事を判断できない人でしたか
命を預けるブレーキに不確かなモノを選ぶ理由ってやっぱそんな感じなのね >>99
金でしか物事を判断できないのお前じゃね？ >>99
金額よりブランドでしか判断出来ないのでは？ >>99 何の事かな？と思って考えたけど。もしかして>>91の事？
ブラケットがオリジナルというだけで、
キャリパーもローターもきちんとした メーカーの物だけど、何が不確かな物なんだ？
てか、ブレーキのキットなんて色んな所から発売されてるけど、何をもって>>90が言う きちんとしたものなんだ？
知名度？実績？ オリジナルでブラケット作ってインストールしてるのなんて全国相当数あると思うけど。
俺的には国産のショップがアジアで作らせたキャリパーやらローター使って自前のブレーキっていう
触れ込みで売ってる物の方が余程怖いけど。 キットの半額で済んでラッキーらしいが
その前にショップですら原因が突き止められない謎？(笑)の異音で他人にすがりつき
確証も無いのにパッドを交換したらそこそこ鳴きが収まったから満足とかもうね
目先の金に踊らされてる安っすい命だなぁと、自爆は良いけど他人を巻き込まないでくれよ >>103
謎の異音というか、ただ単にブレーキの鳴きが
パッドの交換で直ったって話でしょ。
そんな話パッドの材質が変われば常識的にあり得る訳で、何をそんなに目くじら立ててるの？
キット物じゃないとダメなの？ 大体ブレンボなんて純正採用のメーカーですらなかなか鳴きを直せずに試行錯誤してるし、
フェラーリなんかもがっつり鳴くし、ブラケットの強度とかそれなりにしっかり作ってあれば関係ないんじゃないの？
要はピストンとかのクリアランスなんかで鳴きやすいから、パッド変えたりシム何枚も追加する位しか対策ないよ。
元に三菱やスバルもそうやって対策したし。 >>106
確かに取り付け部分の強度をどれだけ強くしてもパッドやピストン部分の振動は
抑えられないよね。
そこの強度上げて鳴きが収まるなら、メーカーはとっくに対策するだろうし。
ポルシェやAMGのブレンボなんかもパッドにウエイト付けてそこで振動逃がしてるしね。 >>109
横だが、凄い走り屋さんのレポートなのね。
面白かったわ。 >>110
この人は昔F3に乗ってたおっさん。
現役当時からサーキットより峠の方が好きだったみたいよ。
この人のブログは考察が論理的で面白いよね。 >>111
「文章が長くって～」と、自分で書いてるが、
良く噛み砕いて説明されていて、素人が見ても分かり易いね。
駄文が長いのとは違う。ｗ ゴールド免許とゴールド以上ののSDカード保持者でなければ凄くは無いわ。 >>113
前に某プロと話をした時、
より自分が理想とするセッティングに近付ける為には、
起こってる現象をエンジニアが理解できる言葉で伝えられなきゃいけない、
しかし観戦に来たスポンサーには自分がいかに凄い事をやってるか伝えないと金を集められないので、
極力専門用語を排して素人にも分かるように話さなきゃいけない。
ただ運転が上手いだけじゃプロにはなれないと言ってたけど、
F3に乗るくらいになるとそれができるんだろうね。 俺が聞いたことがある話と真逆だ
ドライバーは感覚でものを言うからメカニックが想いを汲んであげないといけない
とゆーよーな話だった 自称玄人やプロなどお腹いっぱい（笑）
車に全く興味無い人でも名前は知ってる程度の認知度が無い奴等は全て紛い物。
そいつ等ってゴールド免許やゴールド以上のSDカードも持って無いクズだからな。 MX72でハードブレーキングしてると確かにアレ？っと思う時があるから
CC-Rｇにしようかと思ってたけど余計迷ってまうわw 自称レーシングドライバー
アルバイトとして整備工場の作業員
収入はアルバイトの方が多い模様 まるでレーシングドライバーには将来の保証が約束されてるみたいな書きぶりだな >>123
アルバイトは将来の保証ないからご理解できますか
アルバイトの日本語分かりますか？ 勝てるドライバーは未来を「開拓」出来る可能性がある、将来の保証を求めた時点でそいつは終わるよ。 まあそうカッカせずにｗｗ
ここにはレーシングドライバーなんて一人も居やしないんだからｗｗｗ 日本車ってブレーキローターが消耗品で交換必須ってマジ？ [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1502869355/
車ヲタの情弱が立てたスレ 皆様みたいに走りに振ってるわけではない初心者、素人扱いで構わない者です。
プリウスで、純正プラス程度の制動（感）が欲しいです。半年の短期出張扱いから
正式に転勤になったので、社員寮から通勤距離往復７０キロ、高低差ある山道あり。
週末の我が家との往復、転勤生活でドライブなどで高速利用も考えています。
ディクセル
レーシングギア
トムス
ウェッズ
以上ので定価八千円前後の製品ならどこがお勧めでしょうか？
制動が純正プラスα以外は、ダストが少ない、鳴きが少ない、辺りに
気を付ければいいでしょうか？（それが希望でもあります。）
強いて言えば、制動感が純正より５％から１０％程度アップ。（感覚的ですみません。）
できれば、メーカーとして実績と信用があれば助かります。
（安かろう悪かろうや、当たり外れが大きいと、命に関わる部品なので困ります。）
よろしくお願いします。 >>130
プリウスとかヨタHVに性能を求める方がアホ、都合の良いパーツなどあるかよカス。 プリウスで飛ばすアホは死ねばいいと思う
何のためのエコカーだよと
補助金目当ての乞食って羞恥心ねーのか？ 燃費が良いから飛ばしても大してガソリン減らないっていう層がいるんだと >>135
同じような理由で小排気量車に乗っててスマン
どんな車に乗ろうと、好きなように走れば良いジャン。ｗ
スポーツカー乗っても、のんびり走る人もいるし、
４駆のオフロード車で殆どオンしか走ってない事も多いし。 営業車のプリウス率は異常。
前に2台並んでたわ。
俺の車よりオフロード車の方が綺麗だったりする(´･ω･`) 今の世の中バカばっかりだからなー
必要も無いのにエコカー乗ってオラオラ運転してるヤツ多過ぎ
補助金目当ての乞食なんだろうけどあっという間にガソリン代で消えてるだろ
ミニバン乗ってるヤツだってフル乗車なんて年に何度だよって話
レンタカーで十分なのにわかってないのなホントにバカだねー レンタカーで十分って書いてあるからそーゆーことなんだろ
待てよ…
じゅっぷんなのか？ シャダーガでる、ｓｙダーが出ると言われるが、すぐに曲がってしまうような
ローターが結構売られてるよな ミニバン満車になる人数の移動なら大型車のレンタカーや公共機関使うのが賢い。
運動性能が劣悪で乗車位置に因っては車酔いもあるミニバンなど論外。 BOSCHのプレーンローターに12本スリット加工してもらって
ノーマルキャリパーにアクレのスーパーファイターで締める
これが今のお気に入り！ ロドスタには充分過ぎる >>146
車軽いと、曲がる・止まるがキビキビしていて良いよね。
車重３．５ｔも有ると、雨の日ＡＢＳ働きまくり。ｗ ディクセルの逆ベンチのローター入れたけど、見た目がなかなかイイ >>145
免許も持って無い負け犬は自決でもすれば？お勧めだよ（笑） みんからだとウェッズのプライムの意見が割れてるんだが。
初期制動がよくなったｖｓ純正と変わらない
ダスト純正同等ｖｓダスト増えた
ここの住民的にはどうなん？（どこが製造元？）
ストリート系で純正ちょい程度（性能も価格的魅力もｗ）の
お勧め教えてくれます？
候補 プライム ボッシュ ＡＰ－５０００ ベストトップ >>150
車種によるかと。
メーカーが苦労して選んだ摩材に対して同じ摩材を使ったらそういうインプレになる気がする。
アフター屋さんは車種別設計なんてしてない。 >>151
純正パッドの摩擦係数くらいは調べてるんじゃないのかな？ 純正はそれこそ車種ごとにパーツナンバーが違うってことがある
リプレースは同じキャリパーなら同じ品番ってのがよくある事 >>152
社外パッドが純正パッドの味付けを考慮して作られてる訳ないじゃん。
意識してるのはバックプレートの寸法と摩材の厚さだけだよ。
そのメーカーで品番を設定してない車種やキャリパーでも、
バックプレートを持ち込めば好きな摩材を貼ってくれたりするよ。
エンドレスなんかでもやってるしね。
純正パッドの味付けを考慮してるとするなら、
そんな事やってくれないよね。 APP AP-5000オートバックス、イエローハット…等で売ってますか？ >>155
店舗販売では見たことないねえ、ちなみにAP-5000はある程度強く踏み込んだ段階から効き始める感じで
それでダストが結構多く出るので買い替えた 効きは純正よりちょっとだけいいかなだった
安価でローター攻撃性が少なくて、そこそこ効くやつでよければオクの2種類から選んでる
貴殿の車種設定があればいいのだが・・・まあ参考までに
trad_sammyさんが出品しているヤフオク(CON-Feeと M2-SPORTS)
検索キーワード→ ウィンマックス製 ブレーキパッド
検索キーワード→ プロμ製 ブレーキパッド 正直、低姿勢な>>130に手厳しくて驚いた
プリウスだから？虫のいい条件ばかりだったから？
俺も純正パッドに特に不満がないなら交換の必要はないとは思うが…
その人に限った事ではないが、社外パッドでダスト量を気にする人って何なんだろう >>157
純正パッドよりちょっと効く程度だがダスト激減というパッドが、
各社から発売されてるって事は、そういう需要が大きいって事でしょ。 自分は効きが変わらないならば、ホイール汚れない方が良いぞ。
純正から、MX72+に換えたら走り始めの一発目以外は全て良くなった。満足 >>158
そういう事なんだろうね
しかしそれがユーザーのニーズとはいえ代償はチューニングパーツの宿命じゃない
俺の考え方が古いんだろうけど…今は面倒なユーザーが増えたんだね >>157
プリウスって最低な車に乗ってる奴が不満を言う資格など無いからだよ。
ヨタHVの運転の楽しさが皆無って殺意を覚えるレベルだし。 >>160
そういった需要が技術の向上につながるわけだからね
少しでも不満があるなら声を大にして言い広めていくべき
むしろアナタのような考えの人間の方が技術の進歩の妨げになる迷惑なユーザーです >>162
分かるような分からないような…
プリウスをいじってる人とか「うーん」って思うしね俺も
でも他人のやってる事だし別にどうでもいいと思うなあ
>>164
それは俺もちょっと思った
その4メーカーには価格帯が8,000円前後のパッドが存在するんだろうけど…
せめて希望の優先順位を明確にすれば良かったのかな、と
>>165
別に俺は自分の意見をメーカーに訴えてるわけではないしなあ
燃費を少しでも良くするためにメーカーが苦労して作ったプリウスもここでは否定されるわけじゃない
それも技術の進歩の妨げとやらになるのかい？ およそ技術の進歩に繋がるような否定の仕方ではないと思う 社用車のフィールダーHVに乗るたびに、音楽聴くのに最高の乗り物だなぁって思うよ。静かで。俺の車うるさいし DIXCELのSDT(12本スリット)にWinmax ARMA STREET付けてたけど
残りが少なくなってきたので次のブレーキパッドを決めるまで
知人の整備工場に在庫してた日清紡のブレーキパッド付けてビックリ
安くてもブレーキ効くのね >>170
安く済んで良かったな。炭にした事無いならば、高いの要らないよ。 キャリパーパッドローターホースフルード一式持ち込みで取り付けって嫌な顔されませんか？
だいたいどの位の工賃でやってもらえるんでしょう
持ち込みならディーラーの方が無難かな ABS系統まで完璧にフルード入れ替するには
ディーラーがいいようです
嫌な顔されるかどうかは店舗によるようです。 >>174
一見さんだと話は別だろうけど、馴染みのディーラーなら
持ち込んだものが車検対応してれば嫌な顔されないと思う
工賃は見積もりあるいは相談として一度聞いてみたらいい
参考までに、S660のパッドホースフルード持ち込み交換はディーラーで2万円ちょっとだった >>175
>>176
ありがとう
多少高くてもディーラーが無難そうだ
キャリパー自体は塗装変えただけの同メーカー別車種の奴だし嫌な顔はされないはず
ホースパッドローターは社外品だけどね 現行ミラ乗りだけどコペン純正キャリパー、ローターにしたらダイハツのデラで元に戻して言われたよ。
知り合いの修理工場の人とかに聞いてみたら制動力出てればいいて言うんだよね。戻さねーけど。 違法改造の取締りが強化されたと聞いた。
重要保安部品、この場合ローターとキャリパー。
整備したのが発覚した場合、認定や指定取り消しなんだとか。 確実に取り付けられていれば問題ない、はずだが
何かあった場合、整備記録が残ってるはずだから、嫌がる。 無加工ポン付けで制動力も出てるのに違法ってのがわからん。
まぁ検査ライン行っても通るだろうけど。 わからんってことはないだろう
ただの自己防衛だ
大丈夫ダイジョーブ自己責任でやるからと言ってた客が、
事故が起きた途端にディーラーのせいにして揉めたなんてのが過去に一人でも居たらその後はそういう対応になる >>180
そいつミラスレ粘着荒らしだよ餌やっちゃダメ
在日のニオイがプンプン サーキット走行とかしないならファッションアイテムなだけで、フェード容量とキャリパーは殆ど関係無いし。 >>180
キャリパーとかを変えると車両重量の記載から誤差を認めなくなるから
インチアップとかした際に重量増してると車検に通らなくなる ダストの出にくいパッドって、ローター減るの早くない？ リアドラムに、スピンターン専用とかのレース用シュー入れたら 街中では乗りにくいのかな…
ディクセルのRGMだけど、ロックしないって人も多い。
リアがしっかり効いてる感じが欲しいので… >>195
リアブレーキの油圧に介入させる、
レバー式のサイドブレーキあるよ。 >>195
ドラムのブレーキペダルをどう弄ったところで、街乗りに影響なんて出ないじゃん。
サイド引きながら交差点でも曲がるの？ サイドブレーキ専用のインナードラムでなくて、リアブレーキがドラムなんだったらFFコンパクトか軽だろ？
パニックブレーキ時や攻め込んだ時にどういう挙動になるかはABS次第だろうね。
ABS無しならケツがすっ飛ぶようになるかもね。 未だ4輪ディスクじゃ無い車があったんだね。
知らんかった。 効きが弱い後輪は、あまりディスクにする意味がない。
ロックしにくいか。 自身が巻き込む動作で効きが強くなるんだっけ？
意味が無いって言っても冷えなさそうだから、遊ぶ用途には難しそうだね。
俺の車は４輪ディスクだが、
後輪にドラムもついていて、
サイドブレーキは後輪ドラムだわ。 コンパクトカーでブレーキ真っ赤にさせる層は殆どいないからドラムブレーキで十分。 ドラムの初期制動のよさをわかってないやつがいるな
コンパクトカーはリアドラムのほうがいい リアドラムでも、最近のは効きが弱いからなぁ
サイドも効かないし… ブレンボのローターとパッド（純正交換品）が安かったので個人輸入したったら
送料が２万円オーバー。ローターがめっさ重い(´・ω・｀) 2輪のディスクブレーキはリッターバイクを除いてほとんどがファッション。
原付までディスクにしてる。
ドラムにすると売れない。 低価格社外品で純正に許容範囲で近ければと男前モノタロウのブレーキパッドと古河薬品のDOT3で交換予定なんだけど、普通に走るだけなら
問題ないよね？ DOTあげるのはいいけど劣化早いよ
４でも街乗りのみ2年なら別に問題ないけど
シグマ ブレーキフルード DOT4
米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3～5及びJIS K-2233-4～5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格 DOT-4 危険等級 Ⅲ 危険物の種別 第四類 危険物の品名 第三石油類 ベースオイル 合成油 危険物の性質 非水溶性
どう言う効果が有るのか分からんが、合成油で非水溶性と言う事で使ってみた。ｗ
普通は水溶性なのよね。 TCLの能書きにはフルードが水分を取り込む、とあるな。 >>212
もう買っちゃたから人柱になるかなぁ
パッドはレビュー見る限り普通に使うだけなら純正同等くらいらしいし古河薬品のDOT3も使えないほどではないと思うし いわゆるコンプリートカーはこのせいでブレーキ弄れなくなったっぽい GRBインプですが、オススメのパッドを紹介して頂けますか？
純正(ブレンボ)は気に入ってるのですが、ディーラー交換価格が厳しいです...
純正に似た感触が希望で、ダストは大して気になりません(純正が酷いので)。 1.1倍以下ルール継続は大丈夫なんだな良かった
純正キャリパーもう出ないから社外しか選択肢が無いんだよ
焦ったぜ このルール誰が得をするんだよ
>>226
メーカーコンプリートは大丈夫じゃないかな
そんな気がしてる 総重量だろ？
増えた分どこかで減らせばいいじゃないw 車両総重量1.1倍以下ルール】「社外ブレーキの取り付けができなくなる」は本当なのか
ttps://carview.yahoo.co.jp/news/market/20170929-10273672-carview/ ドイツ車ですが、ブレーキダストが多く洗車しても直ぐに汚れてしまうのですが、ダストが少ないオススメのパッドありますか？ >>227 >>234
エンドレスでもＡＲＭＡでも どこでもいいけど
メーカーのサイトに行って 説明通りの物を買えばいいと思うんだがｗ
ブレンボとか外車用は探す手間があるかもしれないが。。 追加で
日清紡とか曙ブレーキみたいな補修品を作ってるメーカーは適合表を載せてないことが多いか・・・
通販業者で探してもらう手間があるかもね。 外車用は下の方に載ってる
http://www.appakita.com/b-pad.html
宣伝ではないｗ 色々とあり悩みますね。
なるべく効きがよくダストが少ないのがいいのですが... >>234
排ガス規制を誤魔化した汚らわしいドイツ車乗りは失せろ。 >>238
エンドレスのSSSいいよ。
ダストと鳴きが激減。
効きは純正オプションと遜色無い。 >>234
恐らく純正パッドがテクスターかユーリッドだと思うから、
エンドレス（輸入車向けのEwigというブランド）のプレミアムコンパウンドに換えれば、
効きは純正と大差なく（但し初期制動は少し落ちるので、踏めば踏んだだけ効くようなフィーリングになる）ダストは激減するよ。
http://endless-sport.co.jp/products/brake_pad/PremiumCompound.html
友人のミニに俺が取り付けて乗ってみた事があるけど、
温度の表記が多少違うが、恐らく中身はSSMそのものだと思う。
オーナーの友人はいたく気に入ったご様子。
ダストを減らした上で効きを良くしたいなら、
同じくEwigのMX72にすれば、ダストが半減した上で効きも良くなる。
http://endless-sport.co.jp/products/brake_pad/Ewig_MX72.html
ダストが出ない訳じゃないが、純正のテクスターやユーリッドと比べれば可愛いもの。
効きが現状と同等で良く、とにかくダストを減らしたいならプレミアムコンパウンドを選べばいいし、
ダストが現状より減れば効きも求めたいならMX72を選べばいいと思う。 >>234
あと、純正パッドがテクスターやユーリッドなら、
停止する際に徐々に踏力を緩めていっても、リリース特性が悪くて最後にカックンと姿勢が戻るのが不快なら、
（ドイツ車乗りの間ではカックンブレーキという用語が生まれる程ポピュラーな問題らしい）
プレミアムコンパウンドでもMX72でも解消されるよ。 色々と情報ありがとうございます！
エンドレス、Ewig、ディクセル、この辺りで近くのイエローハットかオートバックスで取り扱ってるか聞いて交換してもらいます。 ABとかYHにブレーキ弄らせるとかやめときw
素人に毛が生えたレベルの技術しかないし、車の扱いが悪い。
ホイールナットもインパクトで締めよるしな。 トルクレンチ使えばいいってもんじゃないし
2回カチカチやってなかった？ さすがに監視しないよ。自分の車両でも無いし。使ってるね位。
仮に2回やったって、トルク管理をそこまで厳密さを要求される箇所でもないから気にしなくても良いとは思うけどね。確実に締まっている方が重要だよ。
そもそも、値のプリセット値わからんしな。 既にインパクトでガチガチに締めたあとトルクレンチ使っても意味ないからな。
ただのヤッテマスヨアピール。 >>235
227です。
パッドのメーカ型番とかは調べてたんですが、純正パッドの特性では無く
形状に合わせた型番しか判らず、意見を伺おうかと思った次第です…。
日清紡も調べたのですが、車種適合表すら見つかりませんでした.... 車載工具ではホイールナットを外せなかった。
どんだけ力が要るんだ。 ダストが少ないパッドにしたいのですか
プロジェクトミューのNS-CとエンドレスのSSMとディクセルのMタイプはどれが一番ダスト少ないですか？ >>257
L字のやつなら平行にかけた上にそっと乗って体重と足で押せば緩むよ
それで緩まないほどならボルトかナットがダメになっているので再使用はしない方がいい 低ダストパッドに量販店取り付け
どんな白物家電車だよと >>245
ローターをイギリスから個人輸入したが、ローターの耳の部部をが防錆処理が良いのか、全く錆びないな♪
利きは変わらないけどね。 >>259
断然Mタイプ。
効きは、純正+α程度だけど… >>249
遅レスすぎてもう見てないかもしれないけど、
少なくともオートバックスとかは止めた方がいい
もちろん詳しい人も中にはいるけど乗ってる人なら誰でも知ってる程度の人がほとんど
ドイツ車ならBMW、ベンツ、VWアウディなどメーカーに特化したチューニングショップがあって、
ショップ自らサーキット走ったり、
街乗りから本格的にストリートやサーキット走ってたりする幅広い客層があって
そういうところから意見聞いたりしててノウハウ持ってるから、
そういうところで相談した方がいい
大体はエンドレスのMX72あたり付けとけば問題ないとは思うけど 自分でパッド交換してるけど正直トルクレンチ使ったこと無いわ
一応持ってるけどパッド交換なんてこれくらいって力加減で大丈夫だし
ホイール締めるのもトルクがもう手に染み付いてるね締めすぎなんて起こさない
エンジン組むわけじゃないしそんな程度で平気
トルクが手に染み付いてるから 詳しい情報ありがとうございます。こちら東京なのでオートバックスではなくエンドレス取り扱ってるところを探してみます^_^ >>265
パッド交換するだけならば、整備工場でも量販店でも問題無いだろう。別にサーキット行くとも言っていないし。
外車ターゲットだと怪しい店多過ぎ。コーディングと称してぼったくりとかな。 >>258
ホイールナットは手で少し力入れるぐらいで緩まないとダメだから
緩まなかったら締め過ぎ
十字レンチどうのじゃないよｗ
十字レンチでも緩まんだろう >>267
自分も都内だけど、VWアウディなら自分が乗ってるので教えてあげられるんだけど、BMとかベンツなら分からん！
>>268
もちろんそう言う店もあるけど、
ショップによってはパーツをディーラー経由で販売したり、
メーカーと繋ぎ取ってくれてレース会場でちょっとした体験させてくれたりするw
コーディングも自分で出来ない人が店で頼むから、そう言う人は納得してやってもらってるんだから良いんじゃない？
慣れてきたら海外からケーブルとか調達して、ネットに設定方法はいくらでも載ってるから自分でやるわけだし >>270
締めすぎかどうかの話じゃねーだろ
少なくとも車載レンチよりは十字レンチの方がテコかけやすい >>264
断然ですか
効きは求めてないのでOKです ブレーキフィーリングが奥過ぎる。初期タッチ感が甘い。
この場合、ブレーキホースをステン製とかに変えてみるのも一つの手でしょうか？ >>276
バーカ
締め過ぎたかどうかじゃなくて締め過ぎたナットを外すにはの
話だよ
お前には論点の違いがわからんか >>277
馬鹿はおまえだよｗ
十字レンチって言ってりゃいいと思ってるの池沼ｗ >>277
オマエ、こんな所にもいるの？
いちいち分かりづらい上に論点とかいってんじゃねぇよ。
本当に馬鹿だな。 十字レンチって固く締まってるのを緩めるのには向かないことも
わからない馬鹿なんだろうｗ
マキタの１８Vの電動インパクトレンチ使ってるが、
結構硬く締まって居ても緩められるよ。
締める時はトルクレンチ使うけど。 >>281
マキタの18Vインパクトってトルクの違いで3種類あるけどどれ使ってるの？ >>283
なるほど
充電式だとバッテリーだめにしちゃいそうだから、俺は日立のWR14VEっていうAC100Vのやつ買おうかと思ってます >>284
コンセントが近くにあるなら、AC１００Vの方が良いよね。
リチウムバッテリーが無駄に高いし。 マキタはバッテリー買うつもりで掃除機買うのが基本らしいな。 ブレーキが弱いというか思いっきり踏み込む→ぐっと効いた感じが続く→最後ぬるるーと滑るので
思い切ってブレーキローターとパッドを変えてみることにした
ローター交換初めてなのでつべで色々見てたら新品でもローター研磨持ち込んだ方がいいのかな？ 新品は研磨戦でいい
フライスで平面出てる
車軸との平面波組み方次第らしいが調整方法は知らん！ >>288
つべで装着面の加工とパッド接触面とでズレてる動画見てこわくなたのよ
>>289
とりあえず 装着面の錆は徹底的に落として磨けと解釈してがんばって磨きます
あとパッドがシム付きなんだけど 左右用？ 内面、外面用？なのか
パッケどうしのシムの形が違うので激しく困惑中デス >>291
えーと ハブボルトの生えてるフランジ面の研磨とですか・・・・
頑張って磨く予定ではありますが研磨が必要な状況ならクラックが入ってるという
代物らしいですので買い替え確定になるとです。
買い替え前にジャダーがあるわけじゃないから限りなくブレーキの安定より心の安定狙いです。 ローターなんてほんとうにうねるとブレーキペダル押し返してくるからな >>292
気にしないよりは良いとは思うけれど、気にし過ぎ。
普通に交換すれば大丈夫。ジャダー出たら凄いからすぐ判るぞ。
フランジは研磨じゃなくて清掃な。ロータリークラブの当たり面が錆びていたら、ワイヤーブラシ等で錆び落とすだけだよ。 会社の役員が加盟してたな。
ロリータクラブよりマシだが。 変な変換してました。お気付きの通りローターとの当たり面です。
使った事が無い言葉なんですけどね。 晴れたら作業しようと思ってたらしばらく雨とかで待ちきれず今日ブレーキのローターとパッドの交換作業しますた。
10キロほど走った感じはめっちゃいい感じになったというか今までどんだけ悪い状態のブレーキで我慢してたんだと思うレベルで変わった。
あとは本格的なあたりつけでどこまで変わるのやら・・・ :::::::::::::::::::::｀`ヽ
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｀` ?---? 'い
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０９０５８６４４３８４ すいません。相談なのですが..
NA→NB→スパシオ→GLA2504MATIC、と今回始めて欧州車にのりかえたんですが
ブレーキの効き味（特に停止時のカックンブレーキ）ってパッド交換で解決しますか？
いつも乗ってる営業車のアクアや前乗ってたスパシオでは、カックンにならずスムースに停車できるのですが
GLAだと低速から停止する時、ブレーキの踏む力を緩めてもカックンして、嫁から軽くクレームが。。。
これって自分の力量ではなく純正パッドの特性なのかなと思い、純正パッドはダストも多いんで
ディクセルのMにしようと思うんですが、ヤナセに聞いたら社外品取り付けると保証対象外って言われちゃってるのも
交換を躊躇しているところです。 メルセデスのATがどんなのか知らなかったから調べたけどDCTなんだな。
クラッチが切れた瞬間にブレーキが効いてカックンってなるんじゃない？ うわ、凄いですね
仰る通りな感じなんです
ブレーキとは別な感じのショックも停止時にあるので
クラッチが切れて、ブレーキがさらに効いちゃってという感じの
クラッチ構造に起因するショックなんですね
ありがとうございます。 >>301
こういうお客さんがお店に来たときは
ベンツの最新モデルなんて すごいお車にお乗りなんですね！！
停止直前にカックンブレーキになるのは 欧州車特有の制動力重視のブレーキの
特徴であって 国産車の腑抜けブレーキとは設計思想が違うからではありませんか？
第一 欧州車のブレーキなんて どんな材質が使ってあって どんな複雑な制御が
してあるか分からないから我々の手にはおえませんよ！！
と褒めちぎってお帰りいただくのが正しいｗｗ
と・・・ ネタは別にして
保証対象外って ブレーキ周り ブレーキに起因することへの保証だけではないの？
車全体の保証が効くなくなるの？ >>303
停止直前にDCTはそんな動作しないから。
それより前にクラッチは切れているよ。
減速の際に時速数キロでクラッチが繋がっているなんて、制御は大変だしメリットなんか無いからね。
ブレーキが原因ならばローターかパッドで改善すると思うよ。
ヤナセなら、点検して貰えば良いと思うのだけれど。
DCTの場合、次の操作を予測してギヤの準備をしている。不用意にアクセルをパタパタしたり減速か加速かパーシャルか迷う様な操作をすると、メカ側のシフトアップダウンやクラッチ操作の予測動作と合わず、ショックが出たりするよ。
停止直前に空走して足りなくてアクセル一瞬踏んでブレーキで停止みたいなのは最悪。
自分の操作パターンと合わない時はマニュアル操作すれば解決するはずだ。 皆さまありがとうございます。今日も七里のbillsまでドライブしたんだけど子供と後部座席に乗ってる妻は
カックンブレーキに車酔いしてしまった。。。
そのあと、ロックナットの交換でヤナセいってきたのでついでに一緒に乗ってみてもらえばよかった。
営業担当はパッド交換について改めて聞いたけどやっぱ否定的だった。
あと二年ヤナセの保証がついているのでそれまでは純正を使うべき、といってた。
但し、１０万以上かかる１年点検をきっちり受ける前提でヤナセの保証が継続される模様。（＾＾；） 運転技術に全く問題がないという前提で
同乗者が車酔いしてるような状況なのに保証にこだわる必要あるの？
むしろ保証でその糞ブレーキどうにかしろっていう状況だと思うんだけど >>306
それね、速度が20km/hあたりで回生ブレーキ切れても、ブレーキを同じように踏んでるんじゎない？
回生ブレーキ切れた後はブレーキ少し緩めないとカックンするよ いっそのこ停止前に緩めるというテクを使わずにただ踏むだけにしたら？ ヤナセの車検に100万掛けるお金持ちでも保障とか気にするのか以外だわ お金持ちは気にするよケチだから
小金持ちは気にしないよ成金だから 正直、分不相応な買い物しちゃったと思ってます
ごめんなさい。 デリカD5ですが、ブレーキパットのオススメメーカーを教えてください。
値段と性能のバランスのコスパ良いメーカーを教えてください。
宜しくお願いします。 純正並みに効いて安いやつか？
モノタロウのでいいんじゃね？
もちろん自己責任でな。 >>313
アケボノとかで良いんじゃない。
ノーマル程度が安く欲しいって事でしょ？ 純正相当品のブレーキパッドで
アケボノなり日立なり住友なりMK樫山って
みんな似た物かな？
メーカー別のキャラクターなんてあるのか？ ボッシュと激安ローターの組み合わせ
あっという間にレコード盤になった プロμにも純正相当のパッドが無かったっけ
あれはどうなんだろ 激減てか、出ないだろ。
それよりも油圧と違って電磁回路だから、反応速度が半端ないので、ABSやブレーキ使ったLSD効果やトラコンの類いが大幅進化しそうだ。 軍用機や民間機も視野に入れてる機構だね、電化に向けた取り組みは凄いね。 >>318
アケボノも日立も純正納入メーカーだから、先ずは自車のパッドのメーカーを確認した方が良いよ😅 ダイハツの軽のブリーダーキャップ見たら一つ外れてた
キャップとブリーダープラグ注文して交換しようと思うのだけど、トヨタ普通車のと外見と外径一緒で部品番号が同じでトヨタの方が37.5%安いんだけどトヨタで注文して使えばいいかなぁ？
規格品だから多分同じもんだろうし
珠に同じ型番だとトヨタが安い場合が多い気がする 同じ型番あるんだね。
キャップなんだから互換あるならば、何でも良いと思う。純正品なら品質に問題無いだろうし、単純に安い方で良いんじゃない？ 半年くらい前に車検でパッド交換された。以後、雨の日キーキーうるさいのと凄い効く。
以前のと材質が変わったとか？
我慢出来ないんで交換したいんでどんなのを買えばいいですか？ >>327
安い方で部品注文してきた
プラグ掃除して仮に再利用したとしてもすぐ蓋しないとエア噛むからプラグとキャプ両方にしたけど、M幾つかとピッチ分からないから適当なボルトで蓋の代用にもできんしね >>328
効きが良くて換えるのも珍しい。パッドの両サイドを斜めに削ると鳴きにくくなるよ。
本来の効きに戻ったってだけじゃないよね？ >>329
蓋しなくても、ブリーダーボルト締めればエア噛まないと思うけど。 >>328
ディスクの研磨をしてないのなら鳴いて当たり前
両方新品でも最初は鳴きやすい >>331
キャプが外れてプラグが汚れてるから詰まりや錆が気になって入れ換えてから様子見て再利用するか交換にするか決めるつもりなん フィットのパッド交換してるんだけど、
ピストンをプライヤー押し戻せなくて困ってる。。。
左右共1ミリも戻らない。
これって固着？
キャリパー自体は簡単に外れたんだけど。 リア？回すタイプとかじゃないの？
てか、プライヤーでやるとブーツ破るぞw フロントだよ。
専用工具だと戻るのかな～
ネット見ると、プライヤーで戻してる人多いんだけど。 じゃ、せめてバイス使え。
こういうの。
https://www.monotaro.com/g/01238350/
ホムセンでも安く売ってるから。 フルード交換しようと思ったけど、初4輪ジャ
ッキアップしたら思ったより疲れたので持ち越しにしたよ(フロアジャッキが重かった)
初フルード交換はうまく行くといいなぁ 4輪メンテで一番億劫なのって実はジャッキアップだよね
俺もだいたいジャッキアップからタイヤ外すまでを前日夕方にやって本作業は翌日だ 治安悪いとこだとキャリパーとかローターとかごっそり持って行かれそう・・・(( ；ﾟДﾟ))ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ >>342
パンタジャッキで、充電式インパクトで持ち上げると
早くて楽だよ。
フロアジャッキほど重くないし、馬４か所かませて浮かせられる。ｗ ローダウンしても余裕だしな
俺もパンタであげよーっと 安心して整備を任せられる店が減ってDIYするしかなくなってきているのが辛いな、特に地方
北関東から地方に転勤して唖然とする状況の多さに唖然とする、軽やミニバンしか知らんのか・・
素人では難しい作業を依頼するには大阪まで行くしかない 教えて下さい、RDDのローター評判いいみたいですがディクセルのFSと比べて性能や耐久性はどうなんでしょう
車はエボ9で使い方は街乗り2割り、サーキット8割りという感じです
そろそろ交換時期なので購入を考えているのですが今使用しているFSよりも金額が倍以上するので躊躇しています
金額分の価値があるものでしょうか？ フルード交換しようとしたらフィルターが簡単に取れなかったけど、旧型カローラは取れない車種なのかな？
検索掛けてもすぐには出てこないし後でまた見てはみるけど >>350
普通にジャッキポイント。
割と掛ける場所に長さが有るから、
端っこの方に掛けて、上がったら馬かませてる。 フィルター取れない感じだったので古いの上から吸い取れないものの多めに吸う感じで、フルード交換しましたがエア噛み少しあるみたいでエンジン掛けてブレーキ踏むと軽い感じでした
エア抜き一度しましたが、暗くなったので明日また見てみます
ブレーキ効かない事はないけど多少緩い感じかもしれません >>342
フルード交換やってみましたがカーポートだと雨だとやりにくい上に気を付ける事もあるので分けた方が集中しやすいことはしやすい気がしました。 >>351
節子それジャッキポイント違うフレームや 一晩置くとクーラントの空気が抜けるみたいに ある程度ましになっていたので、増し絞めしてフルード補充してタイヤを付けて卸しました
最初に上から抜けなかったので、フルードの入れ替えた量は1リットルとちょっとですが、透明なフルードを入れたのに、フルードの入ったケースの下側がやや黄色っぽいので、多少イマイチな結果になりました 次はやや早めに替えるかもしれません ハイエース乗りですが、ローター２万 、ハブにローターが組み込みの為、ハブをばらしてローターを交換する為、作業時間７時間で工賃５万6千円でした。 テスト走行してみたらまあまあの感じでした
１人で初めてなので、まあこんなもんかなってところでした >>357
今更遅いと思うが、１人で遣るなら↓の持ってるけど便利だと思うよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001CM1D7O/
リザーブタンク側も、フルードが自動補給されるタンク有った方が安心だけど。 >>358
どうもです
逆流が気になりますがオイルチェンジャーで負圧で吸い出しました
踏んでの確認がしにくいので多少踏む回数を減らせたかのかな？って気はしてます
最悪USBカメラをテープで固定してスマホで見ようかと思いましたが、単焦点でピントが合いにくく見にくいんです
見えないので気にしながら何度も補充に往復しました >>359
負圧で吸い出したのなら、気泡は入らないですね。
上の工具も負圧で引っ張り出すので、気泡が入る事は無いと思います。
ただ、ボトルが凹むと評価に有ったので、ボトルをガラスの
広口瓶に交換して使えるようにしました。
瓶が透明なので、汚れた古いフルードから、新しいフルードに
変わるのが分かり易くなりました。ｗ >>354
ジャッキポイントに幅ないよね
車種はなんだろ？ >>361
１５～２０ｃｍ位有るよ。
車はアウディA６ アバント。
因みに、ジャッキはこれ。 ↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N671CSW/
４駆の重い車も有るから、高さが有る程度有って、
耐荷重が２ｔと言う事で選んだ。
組み合わせる電動インパクトは、↓の充電式のにした。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IQ2N8U8
ホイールナットやボルトを緩めるのに便利だし。ｗ マキタのインパクトは良い物だが、これで中華パンタジャッキ回すのは辞めた方かいい。
明らかに中華の分が悪いwww
ゲッ！まだ４駆には使ってないが、
辞めた方が良いのか・・・。ｗ 確かに金の配分が間違っとるなw
電動インパクトなんかアストロかストレート安モンで充分
パンタで４４０ｍｍ上がるのって、他に見つけられんかったのよね・・・。
此れでもギリギリな気がするが。 パンタに拘らなければ良くね？
うちはアストロの低いスロープ使ってフロアで上げてるわ >>373
オイル交換の為のスロープは、自作で作った。ｗ
車輪外してキャリパー交換とか、パッドやディスク交換したりするからジャッキも必要なのだ。
http://imepic.jp/20171022/592070 >>373
ああ、因みにアルミ製のデカいフロアジャッキは有るのだが、
馬に載せ替えるの難しいのと、結構重いのよね。 フロアジャッキを使いたくない理由はなんとなくわからんでもない
ハイト稼ぎたいなら達磨ジャッキを試してみれば >>376
大型フロア有るならメンバーやデフで上げたら1発で左右ウマ掛かるやん >>378
そう、デフにフロアジャッキかませて両輪上げられるんだけどね。
何となくしんどくて、パンタと電動ででチョコチョコ遣りたくなった。ｗ >>374
レース車みたいに車体の方にエアジャッキ組んでｗ >>383
何か検索したら１３万程度で買えるみたいね。
嫁に聞いたらおｋと言われたのだが、車の重さが
車検書の車重で２９８０Kg有るのだが、
耐荷重２．２ｔのジャッキで耐えられるだろうか・・・。 >>383
しかし、３０万位するのがコストコだと１３万位とか、
何故そんなに安くなるんだろ？？？ >>384
4輪同時に上げなければ、全荷重がジャッキに係るわけでは無いぞ。 >>386
コストコのクイックジャッキって、左右のサイドシル下に入れて
４輪全部が持ち上がる式なんだわ。
前側だけとか後ろだけと言うのは、出来なさそうに見える。 欲しいけど、家の屋根があるだけのカーポートじゃ毎回家の中に収納しないと盗まれちゃうなぁ
2階の自分の部屋まで担ぎ上げるか。。 >>384
すまぬ
其処まで重いとは思わなんだ
耐えられないんで止めといて
西洋のは日本のトラックみたいに過載に耐えられないんで >>388
これ本体の重さは知らんよ
持ってないしガレージもエアもいる
私も含めた庶民はフロアジャッキを灯油用のプラ箱にでもいれて車の近くの屋根の下にでも置いとくくらいが関の山では 2tフロアジャッキをエレベータ無し集合住宅4Fの自室まで運んでいる俺 >>390
軽々と人力で移動という訳にはいかないだろうが人力で転がす為の車輪も付いてるし、
人力で移動させる前提で作られてるんだと思う。
http://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/blog/000/040/402/904/40402904/p1.jpg?ct=af9d500ef7e9
で、音を聞けば分かるけど空圧じゃなく電動だね。
https://youtu.be/62_8o9JgC6E
110V仕様とあるが100Vでも動くっぽい。
ボーナス入ったらマジで買おうかな… >>387
そんなのあるんだ。今まで気付かなかったよ素晴らしい！ 素晴らしいけど片側30㌔位あるんだねぇ
なんかシステム総重量100㌔近いのかな。。
個別に運べばいけるか・・何事も体力や 高さそこそこのフロアジャッキは選べば30kgもないし、リジットラックも一個なら軽いし4個とプラ箱2個も揃えても20Kあれば何とかなる位だけどねぇ
クイックジャッキはガレージ向きだねぇ クイックジャッキは、動作にはコンプレッサーいらないけど、組み立てにコンプレッサーいるみたいだねー ダストが多くて交換したいのですが、
純正ブレンボパッドからエンドレスのSSMに変えると、
効きが悪くなりますか？
MX72にした方が無難でしょうか。 >>400
多分ね。SSSでも効きが悪い印象。
MX72じゃダストが減らないんじゃ。 >>400
サーキット走らないならディクセルMにしとけ
サーキット走るならダストは諦めれ 有難う御座います、
最初に片押し2ポットの時にディクセルMにして効きに不満が有ったので、
純正ブレンボに換えて効きは満足したのですが、
ダストが思った以上に凄いです、黒いホイールが1週間で茶色になります、
サーキットは行きませんが北九州の道はブレーキが効かないと非常に危険です。 >>403
キャリパー交換までしてあるなら
それに対応したのが発売されてる中から低ダストを謳ってるのを選ぶしか無い
基本的に404の言う通り MX72使ってる印象だと、熱入らないと本来の効きでないと思うけど。
冷えていても気持ち弱い感じで効くけど 有難う御座います、
少し調べたらMX72は純正よりダストが多いみたいです、
SSMを調べたら純正より効くと言う人と効かないと言う人がいて、
よく分からないです、 MX72とSSMを購入比較してレヴューしてくれたまえ 俺はMX72にスリットローターでダストは多い
けどホイールなんて洗えばいいだけじゃん？
まぁ気休め程度に暖気中にホイール用毛ばたき使ってるけどな MX72は純正ブレンボよりはダスト少なめと思う（2/3位か）
でも多い部類に入るのかな MX72使ってるけど、バランスよくておすすめ
ダストもほとんど気にならない
水洗いでおちるし そんな簡単に落ちる？
P-21S使ってもホイールの裏側がまっ茶色。
そうか、ホイールを茶色にすればいいのか。 だから俺は白からブロンズにした
が、皆からウ○コ色と言われる 違う車でしか使った事ないけどCCXからなら違和感ないと思う
系統は同じなんで CCXより熱入ったあとの効き方はマイルドでコントロールしやすいとはおもう。 春になったら、自分でパッド交換してみようと思っている。
で、今色々と勉強中。
グリスとか工具とか買わないといけない。
自分の車だったら、整備士でなくても出来るみたいなので。 >>418
不用かも知れないが、俺はピンのグリスも綺麗にして
コパスリップにしたった。ｗ 峠やサーキットでハードに使うやつはパッドの鳴き止めグリスなんか要らん。
どうせ熱で飛ぶから。
片押しのピンまわりは塗っとけ。 フェードしっぱなしでキャリパー開く様な状態でもグリス意味あるけどな スタッドレスに交換するのにアルカン3tフロアジャッキでジャッキアップしたけど、狭いとこだと気を使ってやりにくいかなぁ
ついでにブレーキのブリーダープラグ締め付けが少々多かったみたいなので、緩めてから閉め直した
眼鏡レンチだとスパナより長めなんで、手ルクレンチの感覚が違ったみたいで、スパナで合わせて終了 ブレーキ液って、初めての車検（3年）の時に交換するものですか？
任意みたいだけど…
ずっと交換しないとどうなるのかな‥ >>424
ベーパーロックが発生しやすくなるだけだよ。
エンジンオイル以外の汁物は車検ごとに交換した方がいいと思うけど。 街乗りだけならどうでもいいようなもんだけど、峠とかを走るのなら小まめに交換
エア抜きとかをちゃんとやれる店が意外と少ないから地元の店を何軒か回ったほうがいいかもね 最初から入ってる液体とかは 長持ちするけど、交換した物はすぐにダメになるよなぁ～
そう考えると五年くらいは、交換しなくても大丈夫に思えるけど… 新車2年で純正DOT3がベーパーロックで死にそうになった俺はこまめに変えてるわ 冷却水は初回交換と次回交換の間隔が違うな
完全に抜けきらないからなのか ブレーキフルードはDOT4指定が増えてるから車検毎に変えたほうが安心かもね 【HONDA】ホンダ初代(GD)フィット Part149【Fit】 [無断転載禁止]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1501860729/
このスレの382からの流れクソ笑うよ
15年ブレーキフルード無交換w こいつはフルードの水分が2年で3%超えて沸点が150℃以下になるのが怖くないんかねぇ。
水分で錆びたピストンがシールを傷つけて走行中に油圧0になるのが怖くないんかねぇ。
こんなんがいるから車検が無くならないんだろうけど。大多数の人は寺が変えるだろうし ブレーキパッドなんて微塵も磨材が残ってなくてバックプレートで止まってるバカがすでに佃煮したい程たくさんいるのに
さらにそれでもブレーキパッド交換しなくていいなんてクソバカまでけっこーいるぞ
ブレーキオイル？そんなもん替える訳がない ウェットが150℃割るような安物は絶対使わんわ
メンテナンス行き届いてる競技車でもウェット200℃は最低ライン
(自分は足車にもウェット250℃以上のを入れてる 下手すると2年毎交換位になっちゃうし)
>>434
こういうの見るとつくづく馬鹿に車乗らせちゃ駄目なんだと思うね(白目) 沸点もそうだが流動性も重要よ
総じて沸点の高いフルードは流動性が悪い 粘性の高さが問題になるのは相当な低温時だし使ってるのは-40℃で1300cst(DOT3には通る)だからかなりの寒冷地で無ければ大丈夫な筈
ウェットが低いDOT5.1は自分の乗り方ではちょっと怖くてスーパーDOT4ばっか使ってますわ 純正相当なら古河薬品のDOT3でよかろ？
下道ほとんどだしね >>443
街乗り前提なら何の問題もないけどな
ちょっと無茶する人には全然足りないけどそう言う人は自分で勝手にDOT4とかに変えるやろホンダ純正のDOT4って沸点低くない？サーキット行ってる人が使ってこきおろしてるの見てイメージ悪いわ DOT3の方がDOT4より吸湿性が低いってメリットもあるからなぁ。 >>444
俺も同じ印象
あとパワステフルードが吹いてるのもよく見た まー例のオレンジとか赤のペイントが変色するような走り方する人でなければお安いDOT4とかDOT5.1でも十分でしょう
(それでも個人的にはウェット150℃割るようなフルードはちょっと避けたいかなーと…)
>>445
吸湿性は20%位違うと聞いたが沸点という意味では高性能フルードのウェット(2年後相当)の方が安物のドライ(新品)よりもよっぽど良かったりもするので… 純正がDOT3なら純正相当のDOT3早めに交換でいいかな
水入らない方が大事
熱云々は使い方の問題 ウエット沸点気にするなら沸点の高さ自体より毎年交換の方がいいでしょう それだとオイルの価格やブランドでマウンティングできないからダメだ
っていうのがこだわってる奴の半数以上は占めてると思う フルードはこだわりの古河薬品なんやけど
モノタロウは物によるから
まあこだわる価格帯が違うが
年取るとネームバリューに拘っても財布のダイエットだと思うな ぶっちゃけ半年から一年で交換、走行会前に交換
コレやってたらドライ沸点だけ気にしてりゃ問題ない
ウエット沸点を気にしなけりゃダメな使い方してるなら2年使うとか論外 ほとんどの人はサーキットなんぞ一生走らないし例外を言われてもなぁ
DOT3純正ならDOT3を2年ごとでいいかな(初回車検は3年持たすし)
非水溶性と言う事で、↓のブレーキフルード使ってるが、効果のほどは分からん。ｗ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00AE0H79S >>454
はい？俺は最初から足車の話してるんだけど… 水溶性じゃないとこぼれた時に対処しにくくないか？
普通はただ水で流せば塗装は侵されないけど >>455
非水溶性ってシリコン系じゃないの？
と思ったけどDOT4規格通ってるんならシリコン系じゃないな。
シリコン系なら沸点クリアしてればDOT5だもんな。
っていうか、DOT4規格ってグリコール系じゃなきゃ駄目なんじゃなかったっけ？
グリコール系なら非水溶性って事はないと思うぞ。
そういえば前に某フルードメーカーの中の人に聞いた事があるけど、
シリコン系のDOT5のように非水溶性だとフルードそのものは水分によって変質しないけど、
キャリパー内に水分が混入するとフルードと完全に分離するので、
熱が加わると水分が一気に沸騰するらしい。
沸点は下がるものの水分を取り込んで変質してくれた方が扱いやすいと言ってたよ。 >>456
じゃあウエット沸点気にしなくてよくね？ >>460
えっ？君は走行毎交換するわけでも無く往々にしてブレーキのサイズや冷却も貧弱で温度管理も出来ない足車に使うフルードのウエット沸点気にしなくて良いと思うの？
俺は足とは言え少しぐらい飛ばす事もある(性分ですな)からウェット沸点気にしてるけど… >>459
＞非水溶性だとフルードそのものは水分によって変質しないけど、
＞キャリパー内に水分が混入するとフルードと完全に分離するので、
＞熱が加わると水分が一気に沸騰するらしい。
この考えは頭かすめたんだが、やはりそう行く可能性あるのか～。ｗ
偶に気が向いたら水抜き作業が必要とか、バイクのガソリンストレーナーみたいだね。 >>463
混じらないってことは大雑把に言えばウエット沸点100度なんだよな 街乗りしかしないなら、DOT3の定期交換で充分だし、走るなら何入れてようと、それなりのサイクルでエア抜きしてれば、問題ないかな。耐久レースは出たことないのでわかりません。 吸湿性が無いと、水分が入ってくる余地が無いとも思えるんだよね～。
水分が入って来るとしたら、ブレーキフルードタンク表面からしか、
考えられないのだが実際どうなんだろ？ >>462
規格という意味なら1~2年後の吸湿量に相当するとされる3.7vol%(現代的な構造だともう少し少ないらしい)の水を含んだ状態での沸点だけど
自分が今使っているフルードの吸湿量や沸点という意味なら俺は測ってない
3.7%に至るまでにたどる変化を公開しているメーカーは少ない(TRDとかは出してるけど)が一般的には吸湿初期の性能低下が大きいので
ウェットでもそれなりの性能を保っている物を選んでいる
因みにブレーキメーカーは山道などでのパッドは300℃以上/フルードは200℃以上になる事もしばしばあるとしていて
お山に入るとついつい楽しくなっちゃう人は気を付けた方が良いのではと思いまする
(自分自身ちょっと走ると例の緑が消えてるので自戒を込めて…) ブリーダープラグ締めるのに、自転車用の簡易トルクレンチを見てみたらおおよその値に締めるには良くてもホイールハウスには形状的に無理が有りそうだから駄目かな
値段はいいんだけど >>469
ブリーダープラグを締めるのにトルクレンチなんていらないだろ。
一番トルク管理が重要な筈のタイミングではチューブが繋がっててトルクレンチなんて使えないんだし。 >>470
漏れない程度に軽く締めてからホース外してから本締め
メガネでちょっと締めすぎたんで後日スパナでやり直したが一ヶ所適性トルクかどうかは別としてちょっと緩くなったかもしれないので、春に適性トルクで締めて漏れたらプラグ交換かな >>471
ホースじゃなかったプラグに付けたチューブに訂正 >>471
ここ20年くらい最盛期には週に2回程度エア抜きしてるが、
プラグの締め付け不良でフルードが漏れた事なんて一度もないぞ。
適当にプラグの伸び感を感じる程度まで締めておけば充分だろ。 >>473
手ルクレンチの性能には個体差が大きいしこっちは初心者だから慎重になるよ
オーバートルクでよかろ？
ではなくて漏れない範囲で緩めがよかろ？だからきつくすると雌側が緩くなる
雄側は簡単に替えられるけど雌側はそうはいかないし安定したらタイヤ交換の時に様子見るくらいで次の交換迄放置だろうし 軽く締めてその辺走って漏れ滲みが無ければ多分もう緩む事ないよ >>474
オーバートルクで締めるなんて言ってないぞ。
ブリーダープラグに限らず色々なボルトを締めてれば分かるが、
ボルトの伸び感を軽く感じるくらいが大体規定トルク。
トルクレンチを持ってるなら、あちこちのボルトを規定トルクで締め直してみ？ 伸びを感じたらオーバートルク。
そこまで締めるのはテンションボルト位。
普通のネジは摩擦力で保ってる。 >>477-478
君らが言ってる伸び感と俺が言ってる伸び感は違うと思うよ。
君らが言ってるのはボルトが破断する直前のニュルっと伸びる感じを言ってるんだと思うが、
俺が言ってるのはごくごく初期の初期の伸び感だから。
母材と母材を固定する為にボルトで締めるのは、母材と母材の摩擦力であってボルトの締付け力ではない。
ボルトは母材と母材の摩擦力を生む為の一種のバネ。
ボルトが全く伸びてない状態なら適切な摩擦は生まれない。
ボルトを1万本くらい締めてみれば分かると思う。 自分は手で軽く締め付けて過去全く問題無いのだが、ブリーダープラグはキャリパー本体よりも強そうに見えるのだが、どうなんだ？ ・初心者に手ルクレンチを勧める
・ボルトを一万本くらい締めれば感覚が分かるよﾌﾌﾝ
同一人物がこれ言うのか
まあ、くどさとﾌﾌﾝ感からしていつものキチガイだとは思うがｗ でもトルクレンチはちゃんと分かってる人でないとダメな気がする
ボルトに何か噛み込むとかちょっとした事で締め付け強さ全然違ってくるんで まあ素人ほどトルクレンチ使えとはよく言ったもんだな
これぐらいの金額でも必要な精度が出るもの買えるし一本持っとこうぜ
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B0048CJNV8 >>482
ブレンボと鋳物両方所有しているから、どちらも知りたい。ネジ山そんなに強い？ >>476
手持ちのはレンジが合ってないので、検討してるところかな
太ければ何とかなりやすいけど、細い上にトルクが低いし狭いし漏れちゃ駄目キツいとガバガバで再起不能になりかねない命に関わるとかで、ドレンやホイールナットほど手軽じゃない
ので面倒な場所だとは思う 神経質にならなくても軽く締めて試走して漏れがなけりゃもう大丈夫だよ ブリーダープラグ締め過ぎてナメ掛かってるヤツに遭遇する事はある
まさに時限爆弾というかロシアンルーレット
ババ引いたらキャリパー交換しかない
メカニックでも無頓着でトルク管理ができてないヤツはしっかり居る >>488
プラグ交換と耐熱シールテープである程度まで何とかなるかもしれないけどサービス業だと確実性で駄目かもね >>488
ブリーダープラグはただの栓なのに
上のレスみたいにボルトの締め付けトルクと混同しちゃってるんだろうね ロータは良く曲がるよな、いままで6回くらいひずんだりして、カネをずいぶんと使ったな
高いヤツでもひずむし、大きく曲がりはしなけど ローター歪んでないのにジャダー出るからローター歪んだって変えてる人はよく見る
ローター歪んだらジャダーより片効きが強く出る ブレーキパッドのアタリ付けし直すだけで直る場合が大半 パッド交換で直らんかったし変色してたからアカンやろ思ってぴゃっと交換したわ 焼けて変色してたんだけど全く話が噛み合ってなくてワロタ 問題無ければ色はどうでもいいし。
パッドの当たりが付くと黒ずんでるけどいい感じ。
見た目重視ならバイクの様にSUS系がいいが、μが下がる。
売ってるかは知らない。 むしろ歪ませて研磨してから使うのが酷使する時のデフォなんだが >>490
エア抜きしたあと ブリーダープラグの中に残った少量のフルードが
周りに滲みているだけなのを フルードが漏れている！！って慌てて
プラグを増し締めしたりする人が多い それはエア抜き後にちゃんと掃除しないからだろ
そこまでやってらんねーってか？ ドイツ車向けの低ブレーキダストてよく効いてローターやっつけなくて長寿命なパッドってない？ >>506
トータルバランスで最終的には純正に行き着くと思う。 >>506
国産ブレーキメーカーが作っている 外車用の低ダストのパッドは普通に効くから。
ドイツ車の純正パッドは真綿を締め付けるような芸術的な感触！ まさにドイツの匠が作った芸術品！
日本製パッドは犬の糞を踏んづけたような感触 日本車死ね 日本の自動車メーカー死ね
なんてのは 分厚いくてボッタクリ価格のくせに広告ばっかりの
自称 日本で最も権威のある自動車雑誌に書いてあるデマだからｗ >>509
34GTRの標準パッドはドイツ製だがww ドイツ車ってBMWしか乗った事ないのでが、M4乗ってた時は中高速からの減速の感触にはかなり気持ち良いものあったけど、停止直前の感覚は気を使うだけだった。
庶民グレードのBMなんて、停止時気を使うだけで他は国産のスポーティモデル車とたいして変わらないし。
最適化されている想定環境が違うだけでストップ&ゴー主体の国内だったら、国産車のブレーキパッドの方が扱いやすいと思うけどな。 >>512
BMWは何回か買った事があるけど、容量の小さいブレーキにブースターを掛けまくってるオーバーサーボ感に馴染めなかったな。
ポルシェとかなら容量もそれなりなんで違和感ないんだけど… >>514
摩擦を熱に変換するのがブレーキだから熱許容量と言ったところでしょうか てかオペルのミニバンを車載ジャッキだけでパッドとローター交換できるかな？ やっぱ危険な作業なのかな？
ディーラーに相談したら、車載ジャッキで上げて、さらに馬を噛ませると安心、と言っていた。
フロアジャッキだと安心なのかな？むしろ油圧は下がってきそうな不安なのだが。
馬必須に対しては、デラは「学校ではそうならうけど、実際にはそれほど」とのことだった。 油圧ジャッキが下がる、パンタなら足回り緩める時に倒れるとか
滅多なことでは問題は出ないがなったとき死ねる >>519
デーラーには、輸入品怪しいジャッキは無いから
国産有名どころを使ってるから大丈夫
工具も宣伝になるから >>520
死にたくないよなー。死ななくても、近所迷惑だろうし。
タイヤとか挟んどけば安全？
>>521
デラそもそもジャッキじゃなくてリフトだしな。その人が自分の車を家で整備するときの話。 タイヤ挟むか馬やね
コンクリブロックは砕けるときあるらしい
馬買っても2個3～5千円でそれなりの買えるし持っといて損はないよ >>522
デラの話なんだけど
デラにフロアージャッキも有るよエアーで動くやつ 何のペイントの話か知らんけど
サーモペイントの話なら特定の温度になったら変色するからどのくらいの温度まで上がってるか分かるやつ
キャリパーの話なら高温になると黄ばむと言うか変色する こないだフロアジャッキと馬買ったがセダンでジャッキ470mmで馬350mmが限界だった(かなり入れにくいタイヤ脱着には最低これくらいいる)
470ではやりにくいので、それ以上がいいが中華は壊れやすいので国産フロアは財布がかるく フロントのブレーキパッドが部分的に炭化してるからアドバイス下さい
炭化しても制動力に変化は感じてない
フェード等も特になし
gcインプレッサ
キャリパー純正、ローター純正相当
フロントパッドにﾌﾟﾛﾐｭｰhccs使用
ミニサーキットに月１程度
制動力に不満無くても炭化したパッドを交換すべき？
また、炭化を防ぐためにすべきこと、
おすすめパッド
など、お願いします サーキットで走ってる人達に聞いた方が良い回答貰えるんじゃないかな… >>531
炭化してもその時は意外と止まったりできちゃうもんだよね不思議と
パッドが朽ちるまで時間の問題なんだろうけど
炭化が嫌なら対応温度を高くするしかないでしょう
あとはクーリングしっかり挟む事だね >>535
磨耗が早くなる
くらいの認識でいいのかなー？
hccsは800℃まで対応
普通の市販でそれより上ってあるんだろうか 部分的に炭化してるからまだブレーキが効くんだろうな
全部炭化したらあっという間にパッドは無くなる
炭化する原因は使用温度が合ってないから
それに合うパッドにするか、パッドに合った走りをするかだな >>536
そこまで耐えるパッドならブレーキ容量あげるしかないか
大幅に軽量化するって手もあるがその方が金かかる グラファイトメタリックってカーボンメタルって事か？
元々炭なんじゃ… 見た目が変わってるだけで変質してない可能性もあるってことか？
マジか 800度対応のパッドで炭化するなら、ローター径を大きくして温度を下げるしかないでしょ >>542
無理、容量不足だから、ブレーキ一式容量アップする かなり効果あるよ
ピンポイントで冷やすより全体的にモワッと当てる方がいい 付け焼刃の対処療法な気が・・・
根本的な解決策が見えてるのに何故そこを避けるのか意味がわからん 掛かる金が違うやろ
1万で出来ることと40万とか80万払うのでは 543と542が正反対で笑えるw
とりあえず冷却ホースつけてみよう >>548
水かけタイミング間違えると、ローター割れるよ レース用キャリパーは水冷じゃなくフルードがキャリパー内を冷却してる
制動とは別系統でフルードが循環してる 水冷エンジンっつったって水ぶっかけてるわけじゃないしな いろいろ調べてたらブレンボがこう書いてた
この液冷式キャリパーを使用する目的は、ブレーキ性能の大幅な改善です。
実際にこのキャリパーでは温度がおよそ80°～100°も低下しました。
空冷式のブレーキシステムのキャリパーに比べて45%もの改善です。
http://www.brembo.com/jp/company/news/rally-challenging-tracks-for-brakes
らしい ブレーキに限らず何でもだけど液冷の事を水冷って言うんだよ 車板にいつも出没する、
相手を見下すためにしか知識を使えない人だねこれ
553の時点で普通の人なら
「いや、液冷の中の一種が水冷なので、それは誤用だな」
とか言って丸く収まる
でもこの人はキチガイだから
>>553>>557みたいなことしか言えない
まあ、コミュ障の一種だね インタークーラーウォータースプレーみたく水鉄砲で水掛けて気化熱で冷却かと
焼き入れと冷却で日本刀の様に頑丈にとはならない様だね インタークーラーに噴射するやつのブレーキ版とでも考えてるんだろｗ >>557
レースでブレーキ水冷って言ってるのは何でですか？ >>517
オペルOEMのスバルトラヴィックだけど車載ジャッキで交換したよ。
車体下にタイヤ置いて、自作の車止めを他の３輪の前後にかまして車が動かないようにしてね >>563
なるほどー、3輪にワドメかますとは厳重だね。
それくらいしないと危ないのかな？ てかてか、低ダスト、低ローター攻撃、そこそこの制動、そして安い、でいうと、どこのパッドが良いかな？ >>564
フロントサスにはキャスター角が付いてるのでストローク量によって若干ホイールベースが変わる
片側をジャッキアップすると反対側のサスがストロークしてホイールベースが変わるんだけど、
通常はサイドブレーキが効いてる後輪は動けないので、前輪が僅かに回転してそれを吸収してくれる
前輪に輪止めを噛ませて動けなくしちゃうとむしろ不安定になるよ
輪止めは後輪だけに噛ませて、FFのAT車等はギアをPレンジじゃなくNレンジに入れて前輪が動けるようにしてやった方が安定する >>566
いや純正のダストとローター攻撃性はすさまじい、そして高い。
>>567
え、そうなんだ、初耳。理論的には確かにそうな気が…しかしそういう実績を聞いたことがない。 >>565
低ダスト 長寿命が謳い文句のパッドを買えばいいだけじゃん・・・。 よっぽどマイナーじゃなければ大抵どこかにインプレもあるしな >>531
＞制動力に不満無くても炭化したパッドを交換すべき？
これって 炭化したパッドをまた車に戻して サーキット走行に行ってもいいか？
って意味？
＞ミニサーキットに月１程度
なんて書くくらいだから 普通に街乗りしている車で 何度かサーキット走行して
パッドがイカレたって話でしょ
そんなもん とっとと交換しろよ・・・ってだけじゃないの？ｗ お前さんの好きなように都合の良いようにしたらいいよ >>531
この書き方だと、リアは別銘柄かな？
フロントに制動力集中していて温度上がり過ぎじゃないかな？
あとは、クーリングちゃんとする。ソコソコの速度で走らないと冷えないよ。
本庄ならパワーノーマルランサーにMX72+で問題無い。 >>575
ほとんど街乗りなし
炭化したパッドはスカスカになるとか聞いてたけど、そんなことない感じないし、交換する必要に疑問を感じての質問でした
色が変わってるだけなんだろうか
交換した方がいいのは間違いなかろうけど、まだまだパッドたくさん残っててもったいない >>578
ありがとう、リアはいろいろ試してるところ
hccsじゃ、効き過ぎてリアが早めにロックしちゃってね
サスも含めてリアでも減速できる方向で考えてみる >>579
乗ってて大丈夫そうだったらそのまま使っていてもいいんじゃないですか
自分のパッドも似たような感じだけど使い続けてます >>579
炭化しているんなら その部分は崩れちゃってないの？
なんかよく分からない状態だな・・・ >>582
パッドの外縁が焦げてるというか、そんな色の変化があるんだよね
マイナスドライバーでツツいてみた感じ強度が落ちてボロボロって様子ではなかった
炭化ではないんだろうか 炭化つーのはキャリパーピストンの位置から始まる
パッド外して耐水ペーパーで擦ってみ
推測で炭化してるかしてないかなんて話してもなんの意味ないわ >>585
おっけー
今度ペーパーかけてみる
500番くらいでええの？
炭化してたらボロボロ崩れたりするのかな？ >>586
異常に削れるからすぐわかる
水つけたら爪で削れるわ >>586
そんな細かいのじゃなく80番くらいでいい ○○大生集団乱暴 医学部生、初公判で無罪主張「合意の上だった」
○○大医学部生らが女性に集団で乱暴した事件で、集団強姦罪に問われたいずれも
千葉市中央区の医学部、○○○○（２３）、○○○○（２３）の両被告の初公判が３１日、
○○地裁（○○○○裁判長長）で開かれた。
罪状認否で○○被告は「女性は酩酊しておらず、合意の上だった」などと無罪を主張。
○○被告は「集団強姦は認めるが、女性は酩酊しておらず、○○被告と事前に共謀もしていない」
などと起訴内容を一部否認した。
起訴状などによると、両被告は９月２０日深夜、共謀して○○市の飲食店内で、
飲酒で酩酊し抵抗できない状態の県内に住む２０代女性を乱暴したとしている。
事件をめぐっては、医学部の○○○○被告（２３）＝同区＝が準強姦罪で、
○○大病院の研修医、○○○○被告（３０）＝同区＝が準強制わいせつ罪で起訴されている。 .
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩
若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶
心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般
経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若
呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波
波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅
羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜
羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多
提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心
虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経
波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅
羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜
僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多
羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時
諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照
羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見
菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五
提
薩
婆
訶 いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
BGW3U これ、ラジコンカー向けのネジロック剤なんだが、車のブレーキキャリパーサポートの固定ボルトにも使えるかな？
http://www.tamiya.com/japan/products/54032/index.html >>594
中身ロックタイトという落ちなんだから最初からそれ買ったほうが良い :::::::::::::::::::::｀`ヽ
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
::::::::::::::::::::::::::l:::ヽ:::::::ヽ
:::::::::::::::::::::::::|ｿﾉ`ヽ::::::ヽ
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:::::::::::ヽ , ｀ヽ
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ヘ::::::::::::::| ,,,,ヽ._
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､ '､:::::ヽ ＼＿）
ヽ､ ｀ヾ'''ﾞ ,´
＼ |
ヽ､ ﾉ
｀` ?---? 'い
https://twitter.com/ibuki_air
０９０５８６４４３８４ ストリート向けのパッドで、初期制動よりコントロール制重視のパッドって何かありませんか？
車種はGG3Sアテンザスポーツです >>601
キモくて吐き気のするイノブタ顔の車に見合うパーツは無いよ、家族共々自決すれば？
お勧め。 >>601
車両適合は知らんがエンドレスのSSM,type R,MX72,MX72Plus
どれでも街乗りからサーキットまでいけるぞ。温度上げないならSSMで十分。コントロール性はRが好み。
ディクセルのZも良いよ。コッチはABS無し車で使っている。 602さん、603、604さん
レスありがとうございます。
さっそく検討してみます。 >>601
初期制動が弱いSSSより、更に弱いSSM。
どちらもダストはとても少ない。 >>595>>596>>597
ロックタイトより大分安くね？ TOM'Sのブレーキパッドスポーツってどうよ？
街乗り6割山4割なんだけど ノーマル炭にした事がなければノーマルで十分。ABSのバランスもバッチリ。 >>565>>566>>568
トヨタ車でトヨタ系列ディーラーの純正（タクティ）交換だと、原則定価の県在住。
フロントパッドは、純正よりトムススポーツの方がワンプライス8,640円だから
安くなる車種が多い。性能変化は車種によって結構違うらしいが、ほぼ純正同等？
（リアは純正の方が安い場合が多い。） >>611
炭にしたことあって無傷だったら速攻で換えてるだろうよ。
ワイが遥か過去にノーマルパッドを炭にしたときは両足で力の限りブレーキ踏みしめて何とか事故らずに済んだわ。
当然ながら速攻で社外のカーボンメタルに換えたよ。 トヨタはジェームスがあったね。
パッドは取り寄せと言ってたが。 >>613
炭になる事とフェード現象は別だよ。炭になっても止まるし、炭にならなくてもフェードは発生する。
経験上はノーマルパッドによっては高速から一発ブレーキドンで炭になる。その後も普通に使う分には大きな違和感は無い。外さなければそのまんまって人は案外多いかも。
その時はジャダーが出たので、暫く使っても改善しないからパッド外して見るとエッジが欠けていたりして脆くなっていて弄るとそこから崩壊する状態だったよ。 ホントのフェード経験はTC2000で一度だけ。友達と乗り換えたら足がクソセッティングでフロントだけ効いている状態。スポンジバリヤ一直線で焦った。次のセッションで車高上げて減衰触って普通に走れたよ。 ノーマルでなくてアクレ700Cなんだけど、
サーキット走ったらパッド周りからもやっと白煙出てたのはあれ何だったんだろう
これが炭化？
その後も普通に効いてはいる >>617
熱を加えれば煙は出るのは正常で問題無い。目視したって事は降りた時に見たんだろうから、新品のパッドじゃなければクーリング不足だったのでは？
コース状況によるけれどミニサーキットなら1~2周程度、走行風で冷やすから適度な速度で走らないと冷えないよ。
エンドレスで温度合わない物を使ったらフェードはなかったけれど走行中にもの凄く鳴いた上に摩耗が異常に速かった。
走行後にパッドを外さずに観察するとエッジが白っぽい感じになって、あて板も青が白に近くなって燃え尽きた見た目w。それから街乗りでもゴリゴリ音がしたり効きが悪くなるから、普通に使えていれば問題無いと思うよ。 炭化したパッドを外して見ればすぐわかるよ。
指で潰れる位にポロポロになってるから。
パッド全体ではなく、熱の籠もりやすい真ん中辺り。
何度もフェードさせてるとその範囲が広くなり、遂には効きが極端に悪くなる。
フェードもしやすくなる。 真ん中あたりつーか正確に言うとピストンのあたってる部分から炭化するんだな >>618-620
ありがと
クーリングはしたけど今度からもっとする、
炭化したかどうかはっきりさせるさせるために早めに目視点検する、
でいこうと思います >>615
＞経験上はノーマルパッドによっては高速から一発ブレーキドンで炭になる。
ならねーよｗ
どんだけショボいブレーキなんだか ショボいブレーキならなると自分で言ってるようだが
でもｱｳｱｳｶｰsa7bかぁ
いつものキチガイの可能性あるな ブレーキローターを交換予定で、ベルハット部を塗装しようか検討中です。
耐熱ペイントで塗装した例はネットで見かけるけど、その後保つのかな？
ホイール用のスプレーはどうだろう？
（耐熱ペイントは、熱が加わって硬化するみたいだから、取付時にどうかと思って） 塗装する意味があるのか判らんが、ブレーキパッドの色が変わらない使い方ならば、耐熱温度次第だけど耐えると思うよ。 ヒートガン買って付ける前に熱加えたらいいじゃん
色塗る時はホイールの当たり面に塗装はなるべく塗らないように
塗るにしてもごく薄く 純正片持ちキャリパーに色塗ったり
ドラムブレーキにディスクローター柄のスペーサー挟んだりする恥ずかしい人？ そういえば二十年くらい前に、ローターに何本か線引いてハードブレーキング何回かすると
色がつくペイント商品あったの覚えてる人いる？
今の、パーツ系マーケットよりステッカーチューンとか装飾系マーケット化してる車グッズ時代に
合うと思うんです。 >>633
パッドが当たる所以外そんなに錆びるか？
内緒から塗装されてるで 無塗装は錆びる
サビで茶色になったから錆転換剤塗って真黒にしたよ。
今度変えるときは塗装したやつにする。 塗装したやつでも結局は錆びるけどね
融雪剤と熱の両方に晒されるから仕方ないけど 錆転換剤って耐熱大丈夫か？
真っ赤になるような使いからしなきゃいけるのかな つーかココの連中ってプレーンディスクばっかなのか？
ベルハウジング2ピースローターがデフォだとばかり・・・ >>632
どこに色がつくの？色がつくとどうなんの？ そっかー
スマンかったカーボンローターは全く頭に無かった
お前ら金持ちだなー そういや昔エンドレスのプレーンディスク付けてた頃のは
ベルハットの所が青色に塗られててホイールにガッツリ塗料が付着してウザかった
あの塗料のせいでホイールが振れるんじゃないかと思う程に ブレーキ屋がベルハウジングて呼んでるんだからそれで良いだろ >>646
工程通り、もちろん円盤とパッドが擦れ合うところ。
懐かしいな、紫色だったっけ？
他には、夜走る時にホイールに、釣り用の折ったら光るのペタペタ貼ったり。
ガソリンがレギュラー８０円前後／Ｌ、ハイオクをレギュラー換算で買えてた頃だよね。 >>656
しつこく聞いて申し訳ないんだけど、それはどういう目的の商品なんですか？
性能向上？単純に装飾目的？ パッドの当たりを確認するのに役立ちそう。
歯の赤い液みたいに マジカルストップみたいにローターに塗るとブレーキの効きが良くなるみたいなヤツじゃね >>657
国内ならブレーキメーカーでも多くはベルハウジングって言ってるからな
ベルハット、インナーベル、ベルとか言うけどベルハウジングが国内なら最もメジャーやろ >>636
制動時の摩擦熱で…塗膜が劣化しちゃうの タイヤ交換したらブレーキパッドが残り1mm切ってたから慌ててディクセルのECってパッドを注文してしまったけど、普通の性能くらいはあるよね？ 透明塗装もあるし。
パッドが当たらない部分がすぐ錆びる。
当たり面に近いと音が出たり。 ローターのコロイド状のサビは固くてパッド側が減っちゃうので
マイナスドライバーで削り落とした思い出 >>665
ディクセルのECは車種に因って金具が付かないから
取り付けるとキーキーうるさいよ でも、減りは純正より少ないよ ピストンの当たり面と側面は塗っちゃいけないの当たり前だけど
内側まで塗装するブレーキオタクおる？内側さびるんだよね >>669
オタは色塗る様な恥ずかしい事はしないだろ。最初から色付いている大型キヤリパー使うわ。熱で変色したら一人前だから、中には炙っている奴がいるかもしれないのは内緒だwww >>668 今付けてみましたが、無事キーキー音もせず、前よりシャキっと止まるようになりまして大満足です( ´∀｀) 668さんのアドバイスを無視したおかげで良い買い物ができたみたいだね プレマシーCR3Wです
車検でブレーキパッド4つ交換になりそうなんですけど、
工賃込みで相場はいくらぐらいなんでしょうか？ >>679
私が行くディーラー ブレーキパッド交換のみの工賃だと片側２輪で８千円と言われた
（４輪だと単純にその倍ではなく安くなる）
車検のついでに交換だと 普通の整備工場なら車検の点検でブレーキを分解するから
交換工賃は 無料～通常の半額くらいではないか >>679
パッド持込み可なら総額が安くなるかも？ ディーラーなら大丈夫だと思うが、低品質の互換品安物パッド使われないように気をつけろよ。
ちゃんとした互換品なら問題ないけど、低品質品は耐フェード弱かったり炭化しやすいとかあるからな。 >>679
ヨソのメーカーで参考になるかわかんないけど
都内のトヨタカローラ店での金額
パッド持込で作業工賃が（前後）12000円でした
なお、パッドはAP-5000使いました 679です
みなさんありがとうございました
参考になりました。
どれが低品質なのか見定める自信がないので
持ち込みはやめておきます。 >>684
たぶんディーラー以外の整備工場で怪しいパッド掴まされない様にねって話だと思うぞ。 寺車検時に持ち込みで無料でした。
モノはWinMaxのAT-2、20年以上の付き合いなので店長が
そこそこ名が通ってるメーカー品だと融通効かせてくれます。 PFCのレース用いいよ！
ローターはボッシュ
パッドより安いし、使い捨て出来るし https://t.co/SR1kmXITmY 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) H82W ekワゴン乗りです。
車検のときにFブレーキパッドが4mm残なので交換をすすめられ、交換費用が整備工場で1万2千円(パッド代込み)と言われたのですが、
パッド持ち込みをして嫌がられずに安く済ませようと思ったら、どの店に頼むのがよいでしょうか。なお、同時にブレーキオイル交換もするので自分でやるというのは除外で。
1)三菱ディーラー
2)三菱・日産以外のディーラー
3)その他整備工場
>>680で車検のついでに交換だと工賃が安くなるとあるので、なんで車検のときに交換しなかったんだ？という突込みがあるかもしれませんが、
車検をした整備工場に在庫がなかったのと、金を持ってきていなかったという理由があるので。 >>690
安く上げたいなら自分で確認するしかないだろ
部品持込整備の可否は勿論、場所によって工賃も違う パッドは自分で交換
フルードはどっかの整備工場に頼む >>690
整備は自動車整備標準作業点数表ってのがあって、車種別に整備の部位による工数が算出できる業界の標準資料室があるんよ。
あとは、基準よりも高くするか安くするかは地域差もあるだろうし整備工場次第だね。
パーツ持ち込みだと高いレバーかける所も勿論あるから一概には言えないね。社外パーツ売れば儲かるからな。
車検の時はバラしていれば、同時に交換すれば特に費用は部品代以外は不要だね。
とりあえず複数見積もり取れば良いんだよ。
簡単なんだけれど、自信が無いなら最も重要な箇所だからやって貰った方が良いね。 部品+工賃12000円なら普通に安くないか？
時間工賃はディーラーで8000円、町工場で6000円くらいだろ。 >>690
それぞれ見積をとってからの判断しかない。 >>690
自分なら通販で買って寺に直送する
純正部品じゃなかったので、と
整備工場やショップでは、そこで買わないと気が引ける >>690
やってくれる所を探す事が一番重要
ディーラーは持ち込みを断る所が多い
一般の工場でも持ち込みは断ったり割高な工賃を請求する所もある
あちこち聞いて安くやってくれる所を探すしかない 軽乗りって軽微な交換すらケチるのかよ（笑）負け犬だな～ Kの脚周りもメンテ出来ない奴がココに来ていて、工賃ケチってるの？
オマエは車に乗る資格無いよ（笑）
自分で出来ないのに金も払えないなら回線切って首を●ね‼︎
と昔は言われたもんだ >>690
自分で交換
びっくりするくらい簡単だから 軽のパッド交換なんてオイル交換ぐらい簡単じゃん
動画でやり方見れば10分あれば両輪交換できるぞ >>680
ディーラーで持ち込み社外ローター交換はやってくれた。（自分でやろうとしたけどサビ固着で）
工賃はあえて気にしなかった（作業規定に沿った金額だから）
スレチだけど、ダンパー持ち込みでカヤバのNEWsr（新品）に交換してもらったんだけど、交換後しばらくして一本オイル漏れ発生して「取付作業ミス？」と感じたんだけど証拠無いし初期不良かもしれないし再度交換を同型ダンパーをディーラー取り寄せでやってもらった。 >>690
ekワゴンならパッドはフロントだけだと思うけど、左右フロントブレーキパッド工賃込み12000円なら良心的だと思うよ。
フルード交換は含まれてないみたいだけどどうすんの？
整備工場なら普通にDOT3くらいなら置いてあると思うけど、
見積もりがてら規格（DOT3なのか4なのか）とか値段聞いてみて気に入らなければホームセンターでホンダ純正DOT4買って持ち込めばまあ安いかな程度。 んだんだ。
DOT4は吸湿性高いし、自分でエア抜き出来る位の人じゃないと意味無いわ
ただホンダが純正でDOT4入れているんだっけ？ 何の意味が有るか判らん 使い方次第としか言えんし他人がどんな使い方してるか知らんし 昭和の話をしてる馬鹿がいるけどブレーキフルードも相当、進化してるぞww ekワゴンでサーキット走ったりしないだろうから、普通はdot3で十分。たぶんフルードよりパッドが先に逝くだろう。エア噛んで床まで踏めても踏み直せば何とかなるし。 平成になるとブレーキ引き摺って走るのが主流なのかな？
パッド焼き入れすりゃ判るけど、ベーパーロックって丼だけ時間が掛かるんよ。
グルコール系なんか進化したってたかが知れてるしねぇｗ
シリコン系とかメンテ考えると公道で使うにゃ阿保じゃねレベル
>>710
んだ。山岳珍走族でもDOT4が必要になるレベルは
パッドも耐久用レベルで相当走り込む必要があると思う。 乗用車でベーパーロックするってったら相当だけど下手くそがトラックに乗るとベーパーロックを起こさせる事がある
トラックのブレーキの熱ってすごいぞ 伊豆スカ～ターンパイク下りを走るなら、下手くそはDOT4入れときな
エンジンブレーキ多用しても臭くなってくるからな だから使い方次第としか言えんし他人がどんな使い方してるか知らんし DOT4とDOT3は吸湿性あんまりかわらんよ
むしろDOT4のほうが長期でDOT3より上、だからホンダも純正で使ってるくらい
昔の頭で凝り固まってるね
俺は安いからDOT3つかうけど。 DOT3を2年弱でベーパーロックしたからDOT4しか使わんようにしてるし早めに変えてる ekワゴンは全グレードブレーキフルードDOT4指定です。
職場が山の上にあるので通勤でふつーに峠道走ります。
MTなのであまりブレーキ踏まないのか66000kmで残4mmでブレーキパッド交換です。 俺の通勤車の軽16万キロでパッドもクラッチディスクもまだ換えた事ないな
半年毎の点検で何も言われてないからまだまだ乗れるみたい 平地だけで10万キロ走って残り5mmぐらいあったよ
残り2mmぐらいじゃね クラッチもブレーキも減らないって、パワー無いのもあるだろうけれど、信号少なくて渋滞無いのかな？ うちにあるSUVは11.5万kmで車検出した時4.8mm残ってると記録されてた
山道も走るけど基本的に田舎道か高速だからなあ 国産車はブレーキ減らないよね １００キロからの減速までしか想定してないから
ドイツ車とかはすぐにブレーキ交換だけどあれは２００キロからの減速を想定して
日本で生活してるならまあ必要ないコストなんだね 設計思想の違いかな
欧州は減りやダストより効きを優先
日本はダストを少なく
純正はホント ホイールが汚れなかったが
怖いくらい効かない ホイル裏の黒い汚れはサンポールでとれるらしいけど
やった人いるかな 一輪だけダストが多い気が…引き摺り起きてるのか！！ >>727
国産車でも純正ブレンボだとダストも多くて良く効きサーキットでも大した不満も無いのだが、鳴き止めの為にパッドの面取りを大きく取ってあってそんな所がガッカリの日本仕様。
交換時期がきて純正パッドの価格にビックリし、結局アフターパーツを選ぶと幸せになれるという。モチロン面取りは少ないw ピストン覆ってるゴムカバーめくると相当新しい車じゃない限りダスト貯まってるよ
マイナスにペーパータオル巻きつけてゴムカバーめくって傷つけないようダスト拭いてシリコングリス塗る
というかカバーとピストンの間に詰める
積雪地域で16万kmオーバーホールなしでいけたよ
キャリパーオーバーホールまでやるのはめんどくせー人の延命心遣い整備
車屋だとピストン見て見ぬふりしてパッド替えてせいぜいピンのグリス替えて終了だろうな 純正でも利くパッドはグレードによって装着される様になったのは良い事だ。
ダスト多くて悲しいが… >>731
シムが片側二枚も入ってたわ
クレームきたから鳴き対策だと
鳴きでクレーム入れるやつは死ねよ ブレーキパッドとブレーキローター訳あって1週間違いで、両方替えたんだけど、新品ローターについた傷が200キロ近く走っても消えない... 1週間とはいえ新品パッドを先代ローターにつけたせいか... 大後悔中です。 面取りするくらいならパッドローテーションしたほうがよほどいいと考える
まずインジゲーターをブチ折りますこれでキャリパー内外好きなほうにつけれるようになります
数万キロ同じ回転方向で抵抗受けてるパットです
どんだけ頑張ってメンテしてもわずかに片ベリします
これを抵抗受ける向きを逆にしてより平面でパッドを消耗させるようローテさせるのです >>737
そこまでしなくても安物の社外パッドなら2000円しないじゃん
ワイは気にせず替えてしまう 経験上ブレーキに異常がなければわざわざ入れ替えるほどの偏摩耗は無い >>737
最初から面取りしてあって、純正はとても多かった。アフターのスポーツパッドでも少ししてあるし、最近はシムも付いてくる様だ。シム付いてきたのはMX72Plus 清水（葛飾区青戸6）の告発
■ 地下鉄サリン事件
オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
サリンは天皇権力から与えられた。
正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
天皇公安警察と創価学会である。
天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224 BRZグレードSのパッドとフルードについてアドバイスください。
初めてサーキットを走ってみて、とりあえずフェードとかしなかったのですが
今後練習してもっと速く且つ安全に走れるようになりたい為、パッドとフルードを
変更しようか検討中です。
ただ最初から良いパーツつけるより、しばらくノーマルで乗り込んだ方が良いのか、
安全面考えてブレーキ系は変えたほうが良いのか悩んでます。
安全面優先してブレーキ系は有名所の MX72 などに変えても練習には差し支え
ないでしょうか。 走行会やミニサーキットならフルードはdot4で充分。
パッドは耐フェード性の高いやつでないと危ないね。
銘柄は好みがあるから同車種の人に聞くか自分で気に入ったのが見つかるまで色々試すしか。 サーキットがどんなコースなのか判らんけど、
走るサーキットに合わせたパッドにだけは変えとけ。当然の事。
フルードは当面純正でいいと思うぞ、その代わりサーキット走る毎にエア抜き必須。
下手すりゃサーキットでパッド変える人も居るくらいだ。
タイヤ、パッド、フルードは消耗品だからねぇ 金が有り余ってるならどんどん変えて試すといいよ
そうでも良いなら取り敢えず変えなくて良い
ノーマルがフェードすらしない程度ならそのままで何の問題もないし
フェードしたからと言ってもベーパーロックみたいに全然効かなくて危ないとかもないし むしろサーキットならDOT4か規格外しか選択肢無いでしょ(笑) パッドは交換すべきみたいですね。
当分は本庄サーキットと袖ヶ浦フォレストレースウェイをメインに行こうと思います。
パッドはエンドレスのMX72やSSM、ブレンボのブラックパッドが気になってます。
特にブレンボのエンドレスに比べて半値程で対応温度も0度から600度と街乗りから
サーキットまで使えそうかなと。ただこのスレ見るとブレンボは総じてダストが
多そうですね。 袖ケ浦走るなら同じ車種でどんなパッド使っているか聞いた方が良いと思うぞ。
結構速度乗るからなぁ、純正は炭化するかもｗ >>748
袖ヶ浦はどうでもいいが本庄は岡国と並び日本でも有数のブレーキにキツいコースだから、
SSMクラスじゃ持たない、MX72なら余程変な踏み方しなきゃ大丈夫、ブレンボブラックは使った事ないから分からん
フルードはスバル純正DOT3じゃ絶対に持たない、最低でもホンダ純正DOT4、可能ならエンドレスS-Four入れとけ
純正フルードでいきなりコースアウトして赤旗出されたら周りが迷惑する >>750
サーキット場を差別する奴等の書き込みはスルーが基本。 昨日東雲のオートバックスでやってたイベントにエンドレスも着てたから話聞いたけど、
袖ヶ浦ならSSMでもいけるけどさすがに本庄みたいにストップ＆ゴーの激しい、ブレーキに
優しくないコースだと無理（パッドが音を上げる）だとさ。
どっちも走るならMX72にしとけってことだね。 ブレーキにキツいって言うか典型的なストップ&ゴーサーキットだからな。 関西人の自分にはどちらも馴染みないけどコースマップぱっと見た感じだと
袖ヶ浦は割とR大きめなコーナーが多く全体的に車速高め
本庄はストレート～タイトコーナーの繰り返しという感じで
ストレートも短いもんだからブレーキ周り冷える間がなくて厳しそうなレイアウトね。
初心者ならそんなに速度も乗らないだろうから純正で充分という話もあるし、止まれず飛び出る前にパッドくらい替えろという話ももっともな話だし。
無責任を承知で書くと個人的には何周かに一回クーリング挟むの前提でとりあえずは純正でいいんじゃないかと思うけど、心配ならディクセルZとかアクレのフォーミュラ700Cくらいを試してみてはどうかなと。
これから暑い時期になると余計にブレーキ周りへの負担が大きくなると思うので
その辺の前兆を見逃さないように安全にサーキット走行を楽しみましょうや 逆止弁さえ必要無しのエア抜き＆ブレーキオイル交換法やってる人いますか？
要はキャリパーより高い位置にペットボトル
あらかじめペットボトルにオイル浸しホース先端も浸っている状態を保持
そうするとなんとか作用により逆流しない
で良いですよね？ ワンウェイバルブ付きのホース使わなくなった
自然落下 >>760
ほい動画
https://www.youtube.com/watch?v=MvuK73ojNk8
>>762
この動画のやり方が非効率だったり危険だったりするならあっさり買うよ？
でも本当は必要のないものがいるものだと思い込んでるのかもしれないと思ってる >>766
いちいち一輪ごとに車に乗り込まなきゃいけないのが非効率だ
素直にコロ助買え
以下、非効率だと思える点
・ホース先端が液面より下に浸ってるのが前提の為、最初の一発目はどこからかフルードを持ってくる必要がある
この動画の量をリザーバータンク内の古フルードだけで満たせるとも思えないので、
普通に考えれば最初は新品フルードで満たしておく必要がある
これは絶対に非効率
・ペダルを踏む為に車両に乗り込む必要がある以上、
作業中にホース先端が液面より上に出ていなかったか確認する事が出来ない
また、車両から下りてブリーダーを締めるまでの間に本当にフルードが逆流してないのか確認する術がない
どうしてもこの方法でやりたいなら止めないが、あんまり効率的には見えないかな
理論上は逆流しない事になってるのかもしれないけど、
本当に逆流してないのか確認する術がない以上、
たいして高くないんだから逆止弁を入れた方が確実性は上がるんじゃないかな
それよりコロ助を使った方が確実だよ
・車両に乗り込む必要がないので全てを目視下で行える
・常に負圧で吸い出してる状態での作業になるので、
ブリーダーを素早く締めようがゆっくり締めようがエアが混入する危険性がない
コロ助を買う金にも困窮してる状況なら話は別だけど、
たかだか3000円程度で買えて確実性が増すなら全然効率的だと思う ABSついてる車は負圧はだめだってよ
やってるとこあるけど 普通にタイヤ屋でやってるな
昔からやってて問題無いんだから問題無いでしょ多分 ABSにもブリーダーが付いてたりするし
要領が解ってれば出来るのでは コルベットだったかな
クルマによっては負圧でやるとシールに悪影響が出るものもあると聞いたが… 負圧で抜いちゃいけないのって外車の一部なのかな？
俺の家にはトヨタ、日産、スバルの車があるが、
ディーラーに行くと普通に負圧で抜いてるよ。 俺の行ってるタイヤ屋コルベット祭りって言われるくらいコルベット入庫してるし普通にプリウスもいるけど負圧のでやってるよ
アストロのやつ 店がやってるから正しいかと言われるとそうでもないし いやその通りなんやけどな
相当な数こなしててトラブル無いからこそやってるんやろうし 文系の人は経験則から学び
理系の人は理論にて学ぶ
ような気がする >>778
短期的には問題が無くても長期で考えるとどうなの？
メーカーが止めろと言ってるのをまだ壊れた事がないから大丈夫と言ってやるのって問題あると思うけどな まぁそうかもね
ディーラーでも整備要領書とは違うやり方なんてザラにあるけど >>775
作業手順に誤植があるな
最後にプラグ緩めてどうするよ んなもん負圧式だったら一人で作業できるからな
作業効率優先の店なんてそんなもん 文系の経験則が無難、理系は論理を振りかざすクズ「しか」いない時点で終わってる。
三菱のジェット旅客機で証明されたろ。 近所の路地裏の交差点が一旦停止になってるけど、いままで危険な思いしたことないからこれからは無視して通り過ぎるわ
的な パッド、ローター両方新品で当たりが出ない事ってありますか？ ＧＴ－Ｒのニュルタイムアタック前のブレーキのエア抜き
https://youtu.be/alFGVWR0FPw?t=20s
えらい勢いと力でブレーキペダル踏んでるけど 効果はあるのかな？ >>793
こんなもんじゃないの？
何回か速く踏んでからギュッと押し踏みしたままの時に
リリースバルブ緩めるのがデフォだと思ってたけど ボケたおっさんが体までピョンピョンやってるのが池沼じみてて気持ち悪いけど、ペダル踏む速さはこんなもんだと思う 普通あんなに早く踏まねーわ
エアーがちゃんと抜ける気がしねー
まぁ日産だしあんなもんかー ブースター付いてる車なんてそんなもんじゃない？
直接マスターシリンダー押す二輪ではそんなことしないけど >>793の動画に対するコメントは、
おそらくワンウェイバルブを使って1人でエア抜きを行うのが前提になってる人と、
2人1組でエア抜きをした事がある人が混在してるので意見が対立してるように思う
ワンウェイバルブを使って1人で抜いてる人にとっては、
動画のペダルを煽るスピードは明らかに異常
実際、ワンウェイバルブを使って1人でエア抜きする時にあの勢いで煽るのはおかしすぎる
しかし2人1組での作業でブリーダーを閉じてる状態なら、あの勢いでもなんら問題ない
むしろ作業時間を短縮する為にはガンガン踏むべき
で、>>793の動画の場合は2人1組で作業を行ってて、
ブリーダーを閉じた状態であの勢いでペダルを煽ってるので、
全く問題ないというか適切な作業 おっさんが気持ち悪いんだよなｗ
ミニスカのねーちゃんならよかったのに >>808
あなた数日前にセカンドグレードタイヤスレで自演バレてた人？ あんな勢いでダフったら液面が波打つだろに
そもそもメーカー自身がああいう乱暴っつーか機能面を正しく理解せず
タイムの事しか頭に無い時点でユーザーなんざ二の次
自己顕示欲を満たしたいだけなのが丸見えで昔から嫌いだわー 大昔にマスターバック下半分の塗装がベロンベロンに剥がれてたの思い出したわ！
くそったれそーゆーことだったんか！ リザーバータンクにウエス巻いてるしフルード継ぎ足し要員も居るだろ
マスターバック強化もしてある
（個人の妄想です）
そういやキャリパー周り点検してスライドピンにグリス塗らなきゃ
ローターのサビも削らないとパッドが偏減りする >>812
鏡で自分の顔を見たら？少なくともキモヲタの顔がそこにあるから（笑）
底辺を這う負け犬の顔が映ってるだろ？ >>817
あのタオルはフルードが塗装面にかからない様にするため？
よくバイクで見かけるが
話題と関係ないが、後輪のディスクが半分程度しか当たりが無く、
錆が目立ってきた
もう10万km超えてるのにパッドは余裕 フルードの定期交換は大事だよな
KYKのDOT3を愛用しております >>821
ディスクかパッドが偏摩耗してんでは？チェックしといた方が良いよ。 >>767
コロ助って何かと思ったら上抜きオイルチェンジャーか
ソレックスの円柱状のチェンジャーは持ってるがブレーキでも使えるんだな
しかし負圧抜きの方法がわからんという 整備書にはスライドピンボルトやキャリアマウントボルトにネジロックって書いてあるのだが、
Dのサービスはそんなものつけると後々トラブルが増えるし緩むことなんかまずないのでぬらない、
DIYでもぬるなと言われた。
そんなもんなの？ぬらなくていいほうが楽だが。 >>826
塗っておいたらバラす時にも楽ですよ
何でもかんでも規定トルクは間違いと思う老害からの戯言ですけど パッド交換したらガツンと踏んで良いのはいつからですか？ 馴染んでからとしか言い様がない
極端な話、
高速道路をブレーキ踏まずに100キロ走るより
市街地を3キロ走るほうがよっぽどアタリが付くわけで
あとはパッド銘柄によってはローター表面にコーティングができてから、
のような面倒な要素もあるな >>829
その楽する為にした行為で事故が起きたら自決するんだろうな、老害。 で何が楽になるの？
外すとき緩みやすいとか？それって何も無しの時より緩みやすいって事ですよね 規定トルクってねじが新品であることが前提
摩耗してたり伸びてたりすると狂うし、トルクレンチが絶対ではないあくまで目安
本当に緩んで困るところはワイヤーなどでロックするのが確実 >>833
トルクレンチ頼みでなく経験での締め具合だよ
それがオマエの好きなトルクレンチ設定より上の数値の場合だってあるんだぜ？
ロックタイト等の緩み止め剤を塗っておくと締め過ぎでも緩める時には塗らないより楽に緩められる
んな事も知らないガキは自らのテレクレンチ習得しろw ボルトにはカッパがスベるのを使う人もいるよね
ロックタイトは樹脂みたいだが
耐熱性は大丈夫なんだろうか 固まる前は潤滑材として機能するって事か
メーカーは乾燥したネジ緩み防止剤を塗布したネジを部品として出してるので
液体の物を塗布すればまた違った結果になるか よく曲がるローターが、右側に多いのですが、やはり自分の体重がかかると、曲がるのかな 加圧ならいいけどコロ助みたいな負圧だけでエア抜きすると、あれエア残るで 純正交換用のブレンボって、ありがたみが無いというかパチモン臭いというか。
くやしい…でも買っちゃいそう！
https://www.kind-agency.jp/ このスレであんま話題に出ないけど、ブレンボ黒ってどうなんだろうね。
ディクセルMより3割ほど安いんだけど。
みんカラでは概ね好評なんだが、安すぎるのがちと怖いw
比較対象はディクセルESのほうが適当なのかな？ リアの片側の外側のパッドが減ってたので両側交換したら、そこ以外の3つのパッドは十分残ってた。
減ってるパッドだけ交換、とかしてる人いる？ 交換するなら左右共だ
前後ならいいが左右で違うとどうもな リアのドラムの効きが悪いから、ディクセルのスピンターン用シューを入れたんだけど…
全然効かないな。
クルマの前後ブレーキ配分がおかしいのかな >>853
普通に今時の車ならば、ABS制御で解放されてしまう。
昔の車ならPバルブが効いている。 >>849
全部変える
それ以前にキャリパーOH必須 >>849
新品パッドが3枚だけ残ってどう使うつもり？
全部新品に替えて厚みがあるやつだけ残してる奴は居るかも知れないけど使い道が無いんじゃないか？ >>850
固着って、スライドピンのこと？
むしろカタベりしてない方のスライドピンの動きの方が悪かった。
新しいブレーキグリスぬっといたけど。
>>851
ESPって？
>>852
整備書にはそう書いてあるけど、あえて減ってるパッドだけ替えてる人いるのかなと。
買い置きしてたパッドよく見たら、少なくともリアは左右、内外の区別がないぽいので、自由に入れ替えられそうだし。
>>855
全部替えるのか。もったいないんだよなあ。取り合え外したパッドを保存するため、いくらでもわいてくるブレーキダストを流水で徹底的に流してみた。
一日で即効さびてきたが、脱水して何とか保存してみる。
キャリパーはOHキットは供給されず、新品交換になる、とか整備書に書いてあるし、ディーラーにも言われた。
再度ブレーキワイヤのキャリパ側ブーツに切れ発見。冬に凍結したのはこのせいだな。ブーツだけ共有されているが、さてブーツだけどうやって替えたらよいのやら。
交換せずにゴム糊でつけるとかダメかな？水が入らなきゃいいんでしょ？
>>856
>>857
そうそう、上に書いたように左右内外側同じっぽいので。 車種依存的なことではなくて一般的なことがききたいかな。
てか車種マイナーすぎて車種言ってもまず有用な情報得られたことないし、なんか特定されやすいから勘弁してくれ。 特定されやすいってのは、俺がどこのだれ、ではなくて、前にこういう質問してたよな？みたいな。 >>858
1枚だけ減るのならスライドピンじゃない？
右側2枚は厚みがあるのに左側2枚は薄くなってるとかだとピストン >>864
スライドピンなのか。
抜いてブレーキグリスみてみたけど、カタベりしてない方のグリスが焼き付きっぽくなってたけど、カタベりしている方は良く動いたのだが。
カタベりし始めた時点でばらして見てみたほうがいいかな？
てか減ったパッドだけ変える策、あぶないのかなあ？ 皆パッド裏にグリス塗るって行為に理論的に納得できてる？
そりゃ塗った直後いくらかは”クッション性とやら”が持つだろうけどさ
下手すりゃ1年以上数万キロをメンテされないわけでそんなダストまみれの環境でさ
あんなもんが鳴きに何ら影響するとは思えない
むしろダストが塗ったグリスに付着してピストンとカバーの隙間に入り込んだり
スライド金具にグリス&ダストのネチャネチャ物質が付着し動きが悪くなる原因になり悪影響のほうがでかくね？
と思うんだが 好きにしろ！
ただし、自分の考えるを人に押し付けるな。もし定量的評価が有るならそれ出してね。 >>867
ディクセルのパッドには全シリーズにパッドグリースがついてくるんだが、これはどう説明できるの？ >>867
俺もそれは思うなあ。元々鳴きがひどかった車だが、今回交換したときは面倒なのでパッドグリスはねんちょう度が低いブレーキグリスで代用したが、特に鳴かない。
>>868
押しつけじゃなくて、ただの仮説の提示じゃない？
>>869
効率ってのは、ブレーキに掛ける力の効率？それとも維持費的な？
>>870
今回ディクセルの奴だったけど、開封済みの激安品だったせいか、グリースついてなかったなー。 >>867
どこのパッドか忘れたけど塗り忘れたら盛大に鳴ってたわ
塗ったあとは最後まで鳴かなくなったよ
塗っても鳴きが止まらないパッドもあったしまぁ相性なんじゃない グリスを塗っても音が止まなかった
今はパッド交換して鳴らなくなった >>867
パッド裏のグリス…鳴き止プレート貼るときに塗るならわかるけど、グリスだけ塗って鳴き止になるのは知らなかった >>870
ディクセルは新品シムが最初から貼った状態で付いてきた。
エンドレスもシムが付いてきたけれど、グリスじゃなくて両面テープ風な物剥がして取り付ける感じだった。 シム付きのパッドなんて社外品であるの？
ディクセルはZタイプ使ってけどもシムなんて当然無かった >>878
ディクセルはタイプZで、エンドレスはMX72Plusで、車両は異なります。
>>881
ピストン面だけ塗ったよ。1台は片面、もう1台は対向だから両面。 NDの純正ブレンボの鳴きがひどくてかなわん。Z33純正ブレンボよりひどい。特に止まり際の弱い踏力の時。雨の日は鳴かない。
面取りしても治らないからパッド替えようかと思うんだけど、アクレ、ディクセル、エンドレス、プロミュー、etc・・・どこのがオススメ？ 町乗りならエンドレスのSSSが鳴きもダストも少なくていい >>884
キャリパーピストンを清掃してピストンの動きを確認してみたら？ >>884
前後だけでなく上下も1mmくらい角落とすと直る時ある >>884
音は振動だからローターとパッドの密着が弱い時に振動してしまう要因を考えて対策すれば良いと思うよ。
まずはローターとパッドの当たり面を観察するんだ。 みんなありがとう。
一年半で新しいエンジン載せてきた血も涙無いマツダと違って優しいわ。 >>882
ディクセルZって、ダストや鳴きは凄いですか？
今はMタイプ使ってて、もっと効いて欲しいから… >>892
公式に1000㎞走行後のダストの写真出てるけど見たかな？
http://www.dixcel.co.jp/pad/pad_z.html
効きがほしかったらパッド交換もいいけどスリットの入ったローターに換えるってのも手 >>893
公式のは当てにならないので…
スリット入りはパッドの減りが早めなので使わないです。
パッド交換のみで充分満足出来るレベルなので…
ありがとうございます。 純正+αです。
ダストは純正より少ないのは満足ですが… >>892
ZもMX72Plusもどちらも全く鳴かないよ。街乗りもミニサーキットで遊んでも無問題。 ダストは純正ブレンボよりは少ない。Zは軽量な車両に取り付けだから比較対象としてアレだけど少ない方だと思うぞ。汚れ落ちも良いな。街乗りでも過不足無く、温まるとガッツリ効く。ABS無しだけどcontrol性も踏力に応じて効く感じで良好だよ。 ディクセルZとエンドレスSSMとでは、全く違う感じなのかな…
今はディクセルMなんで、次はエンドレスにすると思うけど… たしかに各社の同クラスはどう違うんだろ？
低ダスト系なんかどこも謳い文句は似たようなもんだし。 >>900
ZとSSMじゃクラスが違う
Zと比較するならMX72、Mと比較するならSSM
>>901
MとSSM、ZとMX72は似てる
ただ、総じてエンドレスの方が癖がない
熱がある程度入ってる時とガッツリ入ってる時の差が少なかったり、
踏み始めからロックするまでの間のタッチや効きの変化、
ペダルをリリースした時の抜けはエンドレスの方が良い >>902
ありがとうございます
エンドレスにします。 SSMはSSSより低ダスト化でミューが落ちてるみたいだが
効きならMX72の方 ブレーキパッドって好みの差デカイと思うから一度気にいるのが出てくるとそのメーカーの同系統から変えられない 勾配10%前後を登り下りして純正パッドで走り回ってたんだが
特にフェードのような現象はなかったがローターが虹色になってた
そろそろ限界なんだろうか BMW MINI R50なんだけど、ブレーキパッドを純正からクランツ ジガに変えてみようと思ってるんだけど、ダストが減る以外にブレーキの効き方とか他に実感できる違いが出ることはあるかな？
同じ車種じゃなくても参考になる話してくれる人お願いします。
ローターは純正の新品に交換します。 >>908
初期制動くらいなら慣れてしまえば大丈夫だな。 初期にロックするくらい思いっきりガツンと効くパッドが欲しいけど
そんなの無いんだよな～ アクレの700cは気を付けてても街乗りでガッツンガッツン初期制動がきつかったけど、
サーキット行くたびにその初期制動が弱まってる気がする >>910
普通ABS効くからなぁｗ
ジムカーナ用リアパッドの材質で造って貰えば良いじゃん
フェードし易いし減りも速いだろうけど初期の効きは凄げぇと思うぞｗｗｗ 初期にロックってｗ
四輪坊主タイヤ履けば良いじゃね？ 初期にロックするほどのガツンと効くのが欲しい
を
初期にロックさせたい
にすり替えてバカにするだなんて、典型的なストローマンだなｗ サーキットユースのメタルパッドでコンフォートタイヤだとすぐロックするんちゃう >>915
ストローマンと言われてストローマンレスで返すとか
それしか芸が無いのかよｗ >>921
内容については反論無いということだね。
それでいいよ。オッケーだ 昔Type-Rが好きで使っていたんだけど、ある時KYBのメタルパッドを入手した。制動面も銀色でなんか凄くメタルメタルした奴。
初メタルで超絶期待して取り付けたら、ソレがSタイヤなのにまさに踏んだらロックな挙動で、ローターに貼りついてる感が凄かった。日光サーキット10分も走らないうちに元に戻して、同じ車両乗っているやつに売りつけたったわw コンパクトカーや軽貨物みたいなのは初期制動強めで
大したことない踏力でも簡単にロックする印象だけどな
乗り手が非力な人が多かったり
素人が緊急時に半端にペダルコントロールするよりも
ABSを早く介入させる方が制動距離が短くなるからだろうと そんな設計思想の話なんだろうか
単にコスト面やエコ需要でグリップの低いタイヤを装着されてるだけな気がする ABSなんかなかった昭和の頃から貨物なんてそんなもんだよ
荷物を積むと丁度いいようになってる 最近のクルマは、リアの効きはかなり抑えて有るのかな… >>930
コンパクトカーに乗るような連中に本来理想的なはずの踏力でコントロールするようなブレーキ使わせると「ブレーキが効かん」て文句言うからや。 >>933
外部にロールケージ？組んだエクストリーム車あるもんな
アレ途中で回転止まったら燃料浴びるだろw ロックしやすいブレーキでロックしないようにコントロールできるのは運転が上手いということですかね >>938
FRならギヤも利用して
あとはサイド併用
そもそも、攻める前提ならパッドの種類変えたりして調整したら？ ブレーキだけがオーバーキャパだから簡単にロックするんだろうよ
タイヤ、脚、より勝ってるなら合わせればイイだけ >>907
外車のパッドとか初期制動の話をすると言い争いが始まります
これからは そういう質問は止めてください >>938
オレの右足はABSを超える！！
って言いたいの？w >>938
ブレーキのコントロールが上手いにはなるだろうね。
クローズドならば良いけれど、公道を走るならばホントの急ブレーキや4輪の路面の変化に対応するのは困難だから、極端な性格のパッドは辞めた方が良いと思う。
ABSとの相性も重要でコントロールなんて考えずにドンと踏めば挙動を乱さずに最短で減速できて、離せばパッとリリースされるのが至高。 ロックし易いはパッドの選定に原因がある場合もあるけれど、足回りのセッティングに問題がある場合もかなり多いよ。 コンパクトや貨物は乗り手に合わせてロックしやすい設定になってるんでしょ？
それらに乗る多くの人達はロックなんかせずに普通に公道を走ってるんだから、ロックしやすいと思ってる人より上手くコントロールできてるんだろうね >>948
乗り手じゃなくて、最大積載量時にも不足無い様な制動力があるんだよ。
空荷でリアが軽い重量バランスや比較的ストロークのあるサスペンション等が相まってジャックナイフが出来る。
なお、ノーマルの市販車でブレーキロックができない車両は存在しないハズだよ。設計外の総重量や速度が出ている場合は除く。 コンパクトの廉価版や軽貨物のリアブレーキはドラムが多いよね。。。。カックン・キ～ 自分の乗ってる車をいつまで経ってもブレーキロックさせ続けるのは下手糞って事 ABSはロックするぞ。ロックし続けない様に制御するのが基本だ。 ドラムのリアが効かない。
ディクセルのスピンターン用シュー入れてるけど、それでも効かない。 クリアランスが広いかドラムの方は交換してないなら当たりが悪いんだろ >>956
幾つか試した方が良いよ、合うの見つかれば効くから。
昔のNAのスターレットが効かなくて怖い思いして、プロジェクトμのが合って効きを得られた。 サイド引いてもクリープで動いてく。
純正よりはﾏｼになったけど…
スピンターンとか、絶対にしないと思う。 自分で効き具合を調整する事も考えないんじゃ仕方ない >>965
DJデミオです。
効き具合とか、調整出来るのかな… >>967
デミオってことはリヤはドラムだね
シューの種類で調整できなくはないけど、ディスクブレーキと比べると調整できる幅は狭いね >>963
スピンターンは、ブレーキ踏んでリアの荷重が抜けた状態でサイド引くんだよ。
良くあるFFの動画で片足が浮いているコーナリング、あんな状況でサイド引いているイメージだよ。 >>967
つか、サイド引いてクリープで動くなら壊れているレベルだろ、
未だ新しそうだから寺で自動調整機構を見て貰った方がいんじゃね？ サイドを引いたままで走れるがな
クリープじゃ動かないが だから調整してないんだろ
自分で出来ないなら整備工場行って調整してもらいなさい
サイド効かせてクリープで走り出すのは整備不良になりかねない 引きしろもあるけど、シュー交換した時に当たり調整するスキル無い時点で話にならない
知識が無いのを恥ずかしくもなくレス出来るな？ってレベル以前。
ハブの穴からクリクリ出来るんだぞ？
オマエのレスを打ち込みしてるオモチャで、「ドラムブレーキ調整」で検索して動画を片っ端から観たら、こんな恥ずかしいレス出来ない。
壮大なる釣りなら、定義を話してもらおう 自分でシュー交換とかじゃなきゃ車屋が勝手にやるからそこまで効かないのはおかしい ブレンボってブレーキローターも作ってたんだな。
公道を普通に走る分には違いなんかわからないんだろうけど。 >>980
そりゃ造ってるでしょ、フォークとナイフも片方だけしか造らんって事無いし（笑） >>980
日本ではレース用ブレーキのイメージが強いけど本国では普通のブレーキも作ってる >>983
鋳物だから良くないって言われるけど加工精度だと本国のより良さそう そういえば、上の方で「低ダストタイプのパッドは初期制動があまい傾向がある」みたいな話しがあったけど、これって言い換えれば極弱いレベルのブレーキの加減がしやすいことにもなる？ >>693
単なる調整不足
マツダはタイヤ外したらドラムも外れる構造だから簡単に調整できるけど
スキルなさそうだから整備工場にたのみなはれ >>997
ふむ、少し早いが車検のついでに替えてみるか。 パッドがなくなる頃には慣れて全く気にならない
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