ロードバイクのホイール219
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一時間だと単純に30kmそういう条件のいい道が続かないとならないので・・・・
なかなかハードル高いだろう 公道で信号や風や傾斜の影響もなく1時間一定ペースキープするのが割りと非現実的な条件だよな
大陸のだだっ広い荒野にでも住んでるのかよ 信号は全部に捕まるわけでもないし時間にも長短がある
多少の登りがあったら多少の下りもある
何も正確に言ってるわけでもないから同一にする必要は無いだろ
ともかく誰でも出来るというのは練習すればっていう話としか思えんレベルで無理
少なくとも俺は出来なかったから誰でもじゃねーしな 実際に30できる人は
条件いい道限定ならもっと高速で維持できるんやろね 28kmならいいのか？20km切らないとダメっすか
何でそこまで執拗に拘るのかわからんよ >>665関係あるケースとないケースがあるから現物見て触らない限りわからない ログみたら90kmで獲得標高500m位の比較的フラットなところでギリ30km/hオーバーで2.3倍位 アマですら上を見ればキリがない、自分より下は眼中にない
噛みつくほうが悪い RSYS使ってもカーボンチューブラー60mm使っても30km/h程度じゃほとんどわからんもんなんだな
1km/hくらいは差があると信じてたんだけど1km/hの重みを知ったわ >>665
振れるのは組み方が下手か、部品の精度が悪くてテンションが揃ってなかったから
本数は少ない方がテンションをバラつかせることが難しいのでむしろ振れない 振れやすいのは、リムが柔らかい スポークのテンションが低いやつ
最近の完組は基本スポークが少なくテンション高いので振れにくい
昔のハードアルマイトリムのやつは、今では考えられんほど振れた
みんな振れ取り台を持ってたくらい 最近ではスポークレンチ持ってる人もいないだろうな 振れ取りなんかもはや一部の部族で伝承されてるだけのロストテクノロジーだからな 時速30kmを維持し続けられる道がな…ビビリだからすぐ速度落としちゃう 見た目だけなら、余裕でなおせる。ただ、絶対使いたくないから、ヤフオクなりメルカリなりに流す。それで元はとれる。そういう段取りをするのが一番しあわせになれるよ。 まああえてオクに出すなら弄らずジャンク品としてだな
騙すのいくない 外通で買ったキシリウムのタイヤが回転方向間違って取り付けられてたけど
そのままでも問題ないのかな？ よくメルカリで買えるな
品質に問題なくとも不安あるわ >>708
それは普段から買ってる側の言葉だ。
俺は絶対に中古やメルカリヤフオク関係からは買わない。だから、別にどうでもいい。 自分が売ったもので人がどうなろうが知らないってか、イキった中学生みたいでかっこいいねえ 50代、60代が喜びそうなネタ放り込むとバカみたいに食いつく板だけど
老害みたいな言い方は良くない >>710
大きな問題は無いと聞いたことあるけど
性能は余すとこなく使いたいので付け直す
大した手間でもないし >>692
先入観かもしれないけどrsysから45mmディープに変えたら思ってた以上に変わった感じがしたけどな >>710
マビックのタイヤってフロントとリアでドライブ方向指定違うけど、それが間違ってるの？ カーボンホイールを中古のネット通販で買っちゃう馬鹿って本当にいるんだな
誰がどう使ったか分からないから熱問題のリスク高過ぎるうえに、中古だとメーカー保証や破損時の割安購入特典も受けられないのに
>>717
R-sysは空力性能があまりにも悪すぎて、上り坂以外で使ったら他のホイールとはスピードの伸びの差を如実に体感できる >>710
FRONT← →REAR
この表示のことですよね。
私もはじめこの表示の意味を間違って解釈していて
装着する時は進行方向に向かって
前がこっち（←）、後ろがこっち（→）という意味の矢印かと思い、後ろが逆についてると思って付け直そうとしたくらいでした。
よくよく調べてみると前、後それぞれ装着した時に←方向に回る向き（ドライブ方向）になるようにしてくださいという意味なんだと理解しました。 >>719
同じタイヤでフロントとリアでタイヤパターンを逆に付けている。
初期タイヤは刻印が無く、取り付けミスと言われていた。
フロントが逆向きなので、多くの人がホイールを逆に付けて乗っていたのであまり話題にならなかった。
後期モデルでは←F/R→刻印が入った。
マビックの中の人がSNSコミュニティで回答した。
https://road.cc/content/forum/128723-mavic-tyre-direction >>708
中古屋は売るところであって買うところではない 前後でパターンを逆にするのはオートバイレースで発見されたからな
間違って付けたら何故かタイムが伸びたけどいまだに原理は解明されてない >>721
ありがとうございました
フロントに取り付け時、リアに取り付け時の
回転方向指示されているという事理解しました
正しい方向に取り付けられていました。
別々の向きに付けることでフロントは制動時、リアは加速時のグリップ強化されるのでしょうね >>724
前輪は減速時に、後輪は加速時にトレッドパターンがよれにくいようにすると、上から見たときに前は逆ハの字、後ろはハの字になるんですよ。 >>727サイクリーとか実店舗行って現物確認するとゴミみたいなカーボンホイールにあたおかな値段つけててびっくりするわ
しかもクリーニングもしてないし サイクリーはなし
バイチャリは店舗によるな、熊谷久しぶりに行ったらしょぼいことになってた >>725
リアはセンターに水が寄らない様に回転方向に矢印になる様なパターン。
フロントはコーナリング時に排水性を向上させる方向に向けるのでハノ字になるんだそうな。
上に貼ったリンクの文にそう書いてある。 自転車のタイヤは排水性関係ないって事では無かったっけ
トレッドはコーナーリング時の設置面増加が主目的とか
でもマビックの中の人は言及してるんだね 二輪のタイヤの太さでセンターもなにもないですよ。どっちに排水しても接地面の外側ですので。
4輪のタイヤだって最近は回転方向の指定がなくインアウト指定が主流。乗り心地とアウト側での踏ん張りを両立させようとするとインとアウトで求められる設計が違ってくる。
斜め溝の向きなんかよりストレート溝が排水の主役です。 スリックタイヤに回転方向指定があったりする場合もある
内装構造の荷重の受け方が関係する ×内装構造
○内部構造
ケーシングや耐パンクベルトの構造ね >>731
4輪や自動2輪より接地面積が小さいので面圧が高い
そして最高速度も100キロ以下なので、路面にある水でハイドロプレーンは起きない。
結果接地面積（グリップ力）が最も大きく取れるスリックタイヤが雨天でも一番グリップすると言われてる。
センターはスリックでもコーナリング時に使う様なトレッド面にパターン刻んでくるタイヤメーカーは結構多い。
たぶん明確な理由は無くても、テスト走行で結果が出てるんで溝つけてるんじゃないかと思う。
縦溝の場合は接地面の形状やタイヤの変形をコントロールしてるだけで排水性にはあまり寄与してない。
ヤスリ目は変形した時に路面をつかむように摩擦が大きくなる効果があるが、基本スリックと同じ考え方で排水性は考えてない。
これら2点はコンパウンドでグリップ調整するのではなく、形状でグリップをコントロールしようとしてる。 >>736
114514
おまえら、不要なホイールって売ってるの？
ゾンダが前後無駄に余ってて勿体無くてな 同じメーカーで同じスプロケでも、ホイールによってフリーボディの位置（オフセット）が違うなんてことってあるの？
今日、ショップに立ち寄ったついでに軽く診てもらったら（ライトメンテ？）RDのワイヤー調整をされ「ホイール交換しました？」「同じ11速でも交換したらワイヤー調整は必要です」と初めて言われた。
リム幅によってブレーキのワイヤー調整する事はあっても、ディレイラーのワイヤー調整までした事がなかったので。 予算20万、DB、ローハイトでwto33かアルピニストclで迷ってる。
後発のアルピニストclの方が軽いしメリット多いかな？
長距離走ったときにより疲れなさそうなのがいいんだけど。 チューブレスにする気があるかどうかで決めていいんじゃない？
俺が同じ条件ならoneaer候補に入れるけど シマノ の Rolf組はポッキポッキ折れた。前後ともに複数回経験。折れたら振れすぎて即走行不能。
Dahon の 完成車についてた 406 のRolf組も(前)もうポッキポッキ折れた。
これは折れても走行自体は可能だったけど見切りつけて折れた時点でホイール替えた。
後は今もRolf組。
タキザワの手組みホイールで2万km走って折れたの1回だけかな。
他の完組で折れた経験はないけどそこまで走ってもいない。
何が言いたいってRolf組はやめとけ(といいつつ新しくまた買うんだが。だって格好いいんだもん) >>739
ホイールをフレームに取り付けるときにずれるせい 9s位までなら0.5mm位は許容範囲だったけど、10s以降から？？？になって、
11sではRDワンクリック分すら変速おかしくなるようになった。 >>741
アルピニストは20万じゃ買えないっしょ >>739
同じメーカーでも、同じハブなのかが気になる。ハブが違えば再調整はいるでしょう。
そうでなければ走れる。そうじゃなきゃ、ツール・ド・フランスとかでホイール交換できないよね。 ゾンダ買って1年半くらいで8000キロくらい走って、ラチェット音うるさくなってるんですけどグリスアップって必要？
放って置いたらどうなります？
自分で出来る自信ないんだけど皆さん自分でやってます？それともショップに任せてる？ >>749
買ったとこに聞け。あとゾンダクラスだと使い捨て感が…メンテ代出すならもっと上を買うべきだったな >>752
コレディスクの重さが入ってないんだよな… >>749
そこばかり気にする人多いけど、音と劣化はあまり関係ないよ。ラチェットの油分は錆びなければいいだけでグリス盛ったから劣化が防げるわけではない
あと見るならラチェット以外にハブも見た方がいい
気にしない人多いけどフリーハブにシールドベアリング入っていて長く乗ってるとこっちがやられたりする
10000kmくらいでフリーハブボディごと交換するのがいいのではなかろうか >>749
ショップ依頼でOK
振れ点検＋ハブ洗浄給脂で2000円ちょい（ショップ購入品なら）
カンパ・フルクラムは下手に弄ると「新シャフトだいばくはつ」やらかして高く付く >>749
爪起こしのバネ折れてフリーなフリーになる可能性が >>754
そりゃディスクローターの種類によって重さ違うし… >>749
オーバーホールもグリスアップも自力でできるぞ
かなり簡単だと思う
動画もある
ゾンダグリスアップで検索してみ >>759
よほど下手なことやらなけりゃバネ折るなんてことないけどな。
逆に言えばバネ折るようなやつは自分で整備なんかしないほうがいいと思う。 >>763
面倒だぞ
あちらを締めればこちらが歪む…と、とにかくバランスがすぐ崩れる 元のテンションが高いから下手に手を出さないほうが… フリーのバネは触っちゃダメだよ
いじくって寿命縮めてる奴が山ほどいる
あれを外すのはバネを交換する時だけ >>762
普通にさびて折れるぞ、あれ
洗車とか雨天走行多いなら気にしたほうが無難でしょ
というかあのバネ外せとか言ってないぞ？
ろくな防水機能ないカンパハブでグリス足りなきゃ水分で錆びるって話よ ノーマルの鉄下駄履いてるけど二本目のホイールはとりあえずゾンダでいいの？ 昨日ゾンダのオーバーホールしたわ
初めてだったけど動画見ながらやれば簡単だったよ
バネはアマゾンで5個1000円
交換する必要は無さそうだったけどついでに えらいわ。
例えゾンダでも大事にするなんて、野球道具を手入れするイチローに通ずるものがある。 シャマル買って3ヵ月初めて雨の中走行してしまった
リムは黒くなるし、ブレーキは砂噛んでゾワァする音なるし
あれだな、イキって買うホイールじゃないｗ
ブレーキ面ピカールしてやる DBホイール、なんでエアロスポーク少ないんだろうな。
回転方向への剛性高くなってメリットだろうに 少ないっけ？と思ったけど俺が大手興味ないだけか
CX-RAYとかDTのAEROばっかじゃんって思っちゃったわ 高いホイールはちゃんとエアロスポーク使ってるよ
まずエアロスポーク自体が高いし >>774
ホイールとしての縦剛性を高めたいならリムハイト高くする方が効果的だからな
リムハイト高くすればスポーク長も短くなるのでエアロ的にも有利
ディスクブレーキはリムブレーキと違ってカーボンリムを安全運用できるから尚更そうなる
あと、エアロスポーク使うと剛性はむしろ落ちるぞ
というか、CX-RAY等のエアロスポークってリムハイト高くした場合の少スポークでも飛びにくくする＆乗り心地マシにするのがメインだし 剛性下がるから使いづらいんか。
DBホイールで恩恵受けれんのはカーボンだけか
俺のような庶民はDB化したことで逆に貧相になっていく >>778
DBホイールなら良いハブとカーボンリムで手組すれば済むから楽だぞ DB用のアプローチだけど、カンパのBORA ONEはエアロスポークのまま本数増やしてフルクラムのSpeedシリーズは本数変えないで丸スポークに変更してるね >>779
そのハブはどんどん選択肢が無くなってるが のむラボ大好きTNIはもう無いんだっけ
シマノも廃盤という話で手組なら大丈夫とも言えない感じ？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
