【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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あー手組みしてえ・・・。
NDSもラージフランジなやつでお勧めのハブない? >>400
エネシクロはどう?
11sに対応してないけど。
俺はフロントはエネシクロハブ使ってるわ。
アルマイト処理もされてないポリッシュハブなんで手抜くと白錆酷いけど磨くと勃起する位に綺麗になる。 >>400
アメクラのRD-205
やすいのが良ければBITEX RAR16 色付ニップルで組むと、張っていくとどうしても剥がれる。
チョンチョンねじは裏から回せるらしいので、そこらへんの解消を期待してる >>399
フレームの方は、フェーシングだ!、タッピングだ!
こだわる人多いけど
ニップルのタッピングのほうがよっぽど重要そうだね。
でも、予めタップを通してる人ってどれだけいるのかな? ニップルは安いので、沢山買って選別が合理的だと思う。 >>403
実テンション下がった場合、NDSのスポークのクロスを上下入れ替えて離したら特に問題ないよ。
DS130kgf NDS50kgfとかでもわりとかっちりと走るようになる。
普通にクロスさせると撓むけど離すとかっちりする不思議。
おもしれえからやってみな。
ただ、テンション低いのには変わり無いから最低でもNDSにネジ止め必須。
(無いと振りやすい。) それあやとりでできたスポークの撓みが無くなるからだろ >>408
たぶんそうだと思う。
結構ガッチリしたかんじに変わるのよ。 >>409
でもリムが柔いとテンション抜けでスポーク折れそう >>410
そこまで撓むとスポークの前にリム逝ってね? ローハイトリムだと、リムが変形するのかテンションが大きく変化しながら回転する悲しみ。 Open pro ust discリムでディスクロード用のホイールが組みたい。
24Hの12mmスルーアクスルのディスクハブってどれを選んだらいいのかしら。アルテグラのスルーアクスルのハブは24hはないみたいだし。まあ素直にこのアルテのハブで32hで組むのがいいの?
いつもフロントはラジアル。リアはのむラボx号のコレと同じ。みたいに漫然と組んでたから、ディスクブレーキ用ホイールの編み方もよくわからねえっすよー。
どっかにお手本ない? DISCに24Hの設定無かったろ?
リムブレーキ仕様になると思うよ。 あー。
じゃあ普通に32にしとくのがなにかといいかな。28はあるんだっけ? 32と24の間の28って選ぶ必要あるかな? 32Hで良いんでね?
あと、重量きにしないならラージフランジの方がブレーキ時の剛性が高い。
ただ、ラージでセンターロックハブが少ないので入手できないと6穴INSになって、
そうなると、DISCロードでしかも140mmローターの場合はまともなローター皆無になってブレーキきかねえってなる。 なるほどありがとう。32ですね。
センターロック12mmスルーアクスルで手頃な値段のハブないですかね。
アルテグラのハブとオープンプロで組んじゃうと4〜5万円くらいになるんで、なら同じ値段のゾンダやキシリウムでいいかなあってなっちゃう。 4.5万で済むならええやん
ロード向けのスルーアクスルハブはメジャーどころはアルテぐらいしかないんじゃない? そもそもセンターロックと言う時点で選択肢がシマノかDT SWISSしか無いような >>417
RS770より安いって言ったら、TNIのエボリューションディスク2ぐらいじゃね。
ただ6Hディスク用しか選べないけど 安いと思ったけど、スルーアクスル用のパーツが別売りだからそんなに変わらんな。
ただ24Hが選べるよ。 >>419
高値だけどクリスキングやインダストリーナインにもセンターロックがある >>425 台湾製を否定していたら、選択肢ぐっと減るが・・・TNIだってそうだろ?
DT-SWISSも台湾で作ってるぞ。 もしかして 「中華のは***」って言いたいだけかw ピラーの1422と1423は台湾ファクトリーで管理されてるのか品質が良い。
中華によくある1420は大陸で乱造されてる。
ピラーにしろ結局は値段に比例するってことだけ覚えておけばいいと思う。 あ、そうそう。1422あたりのストレートは大抵の欲しい長さの在庫がない。完組みに回されてるのか、数量管理が雑なのか。
たぶん後者。Bdopでも中の人がそんなようなことを言ってた。 まともな先進国で作られたスポークってもう無いのか?
首狩族の作った台湾スポークなんかいらんぞ >>431
でも所属しているグループの本業は
銅線主体だから期待しない方がいい。 昨日初めてホイール組んでみたんだ。
でも最終段階でバルブ穴上にスポークがクロスしてしまいやり直しとなった。
あれは最初の段階でどのように気を付ければいいの? フロント32H 6本組の超スタンダード組みでの失敗。
いや恥ずかしいね MTBだと前後32Hがデフォだろ
>>438
何言ってるか分からんかもしれんが、
ちゃんと右落としなのか左落としなのかを確認した後で、4本づつリム穴通すようにしていけばいい パニア乗せて大加重するのが見えてたから32Hで組んだなぁ
(というのは建前で、使いたいリムが32Hと36Hしか無かったという) >>441
普段使いとロングライド用ですね。
>>442
イタリアン左落としをやったはずなんだけど、
もう一度確認して初めからやってみる事にする。
>>
そうそう、本当はカーボンチューブラーを組んでみたかったけど、
良い物は高くて買えない。
そんなわけでOpenPro TUとなって32Hと36Hしかなかったw ところでAliセールでカーボンtu50リムを1本99ドルで発注した。適当なセラーじゃ6年も7年も生き残ってないだろうと。 >>444
OpenPro TUは穴振りが通常と左右反対の逆リムになってるから右落としで組むんやで。
バルブ穴が真上(12時)の状態でバルブの左隣はNDS側に寄り、バルブの右隣はDS側に寄るのが正リム。
逆リムはそれが反対になっているのでイタリアン6本組なら右落とし、ヨンロク組だと左落としで組まないとバルブまたぎが起きる。
OpenPro TUは穴振りが僅かなローハイトリムなんで穴振りを無視して左落としで組んでも実用上は問題ないと思うけどね。 バルブまたぎとかワケわかんねえ〜適当にやって上手く行ったらラッキーって感じ ちょっと上でディスクロード用のホイールを組みたいんだけど、ハブやら編み方やらをどうしたらいいかっていう質問をした者です。
その後数日色々考えて、CRCのPRIMEっていうホイールを買っちゃってもいいかなと思い始めてます。
安いしいろいろ選べるしパーツのバラ売りもしてるし。
しかもNOVATECとAlexrimで作った普通の手組みホイールらしいんで、気に入ればお手本にして、リムをマビックのUSTに組み替えたりして遊んでもいいし、気に入らなかったら、それこそバラして編み方変えたりしてもいいんじゃないかなという。
気になるのは、PRIMEのDISCってどれも24Hなんですよ。
ディスク用のオープンプロUSTは24Hは無いっていうレスを上でもらったんですけど、俺もたしかにどこかでそんな話を読んだんだか聞いたんだかした記憶がある。
でも、さっきマビックのページのここを見たら24Hもあるみたい。
https://shop.mavic.com/en-int/open-pro-ust-disc-j34500.html#1028=3271&1035=3501
ディスクの24Hってあるんでしたっけ? 1番安いprimeのディスクホイールのフロントハブはMTB用なのか15mmしか対応してないから注意 >>447
ありがとうございます!
もう一度よく見て組んでみます。 >>449
そのページにあるとおりディスクでも24Hはある
ただ、日本でいつになったら買えるんだろ? すいません。またしつこくCRCのPRIMEホイールの話です。
Prime Pro DiscのリムがERD 591mmで、Open Pro UST Discが595mmらしいです。
4mm違うと、PrimeからOpen Proに組み替えるときに、スポーク使いまわしは無理かなあ。Cx-rayなんて高級スポーク使ってるんで使いまわせるとうれしい。
Prime Proって4万円のホイールなんだけど、Cx-rayが24本+24本に予備で3本の合計51本ついてくるんで、半分ははスポーク代なのかな。自分でパーツ買い集めるよりもしかしたら安いのかも。 スポークを使いまわしたいならリムにこだわらず、ERD591mmのリムを探すべし
CX-Rayを買い揃えるより安く済むと思う
ERD591mmだと23mmハイトくらいかな。H Plus Son THE HYDRAとか?
tubless readyでディスク用、24Hは無いと思う
(そもそもディスクで24Hは無謀では。基本32H、減らしても28Hが無難と思う) 需要無いだろうけど。
ママチャリ用内装三速36本仕様に#13入れてブチブチ切れまくったスポークを、ここで貰ったアドバイスに
従い#12に換装した結果、2600kmで1本切れるに留まった。#13では200kmも走らんうちに2本切れ&修理中の
振れ取りで更に2本切れたのと比べれば、恐ろしいまでの改善っぷり。
んでもSLXハブに#13を32本入れたMTBのホイールは、落ちたりぶつけたりと比較にならんくらい酷使してんのに
一本も切れてないんだよなぁ。
蝶型のスポーク穴は楽に組めて好きなんだけど、スポークにとってはブラックな労働環境だったりするんすかね? あ、ごめん。メンテサイクル一回挟んでるから切れるまで5600km走ってるわw >>456
ママチャリは鉄ハブは当然としてアルミでもハブフランジが薄いからスポークワッシャーを使って厚み調整する。
http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/6448
こんな奴ね。
あと、36Hラージフランジなんだからダブルクロスで組めば良し。
俺、DT コンペ 2.0-1.8で1万キロ走ってスポーク飛ぶより前に内装ハブ潰れかけてる。 内装3段は洗浄給脂玉交換(バラ玉)でワンチャンどころか数チャンあるから好き。 >>453
そもそもERDがその通りだとは限らないから金の無駄遣いになる可能性が高いのでは?
スポークも一度組んでいるものだから変形・伸びが発生しているかもしれない。
用途が明確に決まってるなら国内有名店の人にメールとかで相談したらいいのでは? >>458
うほっ、お義理の報告のつもりだったのにまた情報貰えるとはw
ほんとありがとうございます。
俺のハブはぼちぼち9000kmだけど、歯跳びが減ってむしろ調子は上がってる感じ。
もう3000はいけそうなんで、次のメンテサイクルでダブルクロスに組み替えるってのも
ちょっと考えてみるですよ。 オマエwモーター入ってんのかwwwってくらい良く回るハブ?ホイール?があるんだけど
シールドじゃなくってオレがばらかしてグリスアップした古いヅラエースに俺が組んだチューブラーw
これってしばらくしたらまたハブばらかしてグリスアップすべき?
それともこんな組みあがり滅多にないことだからそのままに朽ちるまで使うべき? 実走でよく回るならしばらくそのまま使う
空転でよく回るならメンテナンスやり直し >>462
ハブメンテ毎にベアリング交換すれば良い。
不要かもしれん精度だけど入手し易くヅラより高精度でヅラより安いG3とかG5等級入れ続ける。
球の精度でレースも少しずつ削れて精度が上がるっぽい。(これは多分だけど新品時と桁違いに良くなってる。)
俺の5500の105フロントハブは多分お前のヅラハブよりよく回る。
開放型ベアリング グリス抜き オイル運用のMAVICフロントハブより回るといえば現状理解できるかな?と思う。
(ピスト(エリプス)でスプリント専門なんでこんな使い方してる。)
リアは先日フリーボディを変えたのでちょっと精度が落ちてる様子。 レースを削ると、結果的にボールとの接触面が増すので、転がり抵抗は大きくなる >>466
普通に考えればそうなんだが、他人の夢を削っちゃだめだぞ すげーなー、精度の良いベアリングを使ってレースが削れれば回転抵抗減るんだ。。。 >>467
こーゆー風にさらっと上手く返せる人になりたい レース面にアタリが付くのは削れてるからだと思うんだけど、皆んな乗らないのか? >>470
>>462のような素性が分からないにしろ、元々の精度を高く作ってあるデュラを相手に
105の当たりがとれたものの方が良く回ると断言するのは、実際に比べてもいないのに言い過ぎというだけであって、
ベアリングの機能、構造的におかしいと、諌めてるだけ 精度が高いベアリングで削られたレースと精度が低いベアリング
の組み合わせと
精度が中のベアリングで削られたレースと精度が中のベアリング
の組み合わせでは、
前者の方が抵抗が低いってこと? >>471
言い訳はダメだろ
レース面は一切摩耗しないと言い切ったんだから 元ベアリングの製品開発屋だったんで、横からすいません。
基本、ちゃんとしたベアリング(精度がいい、硬さがちゃんと
確保されている)ものは、表面の粗さが馴染むくらいで、
1μmも削れること(摩耗)はおきない。
使って、表面の粗さが馴染んだほうがフリクションは
下がる可能性はあるけど、そのレベルは自転車に乗ってる
人が検知出来るレベルではない思う。
もし、レースがボールによって、形状が変わるくらい削れた場合は、
差動すべりが発生しやすくなるので、フリクションは大きくなる。
使うと軽くなるのは、不必要なグリスがベアリング内部から
排出されて、撹拌抵抗が減ったのが大きく効いていると思う。 それだとベアリングの寿命が無くなるなw
つーかカップ&コーンの話にベアリング持出して同一視するとかプロとは到底思えない カップ&コーンもカートリッジも両方ともベアリングだろ >>473
>レース面は一切摩耗しないと言い切った
どこからそう読んだ? 夢か? >>475
レースの摩耗の話なんだからどっちだって良いだろ 自転車の世界では 虫食い って言われるものが、ベアリングでは寿命と定義される。ベアリングの用語では、
剥離(フレーキング)って、言葉が使われる。これは、カップ&コーンであっても同じ(自転車以外にもカップ&
コーンみたいな使い方するものも多い)。基本的には、剥離は、摩耗が発生しないで、発生する損傷。
自転車のカップ&コーンに使われている材料はよくわからないけど、玉押し部の玉当たり部は、JISの基準では、
硬さが52 HRC以上ってあるので、硬さが下限ギリギリなら、通常のベアリング領域からすると、柔らかいので、
球の硬さによっては、摩耗する可能性が全くないわけではない。
ただ、硬さが低い場合は、剥離が早期に発生することになるけど、JISのハブに荷重を負荷した回転試験は、
通常のベアリングの計算上の寿命を満足するような内容にはなっているので、硬さもそれなりに確保されていると
思う。シマノの105クラスのハブであれば、おそらくVIAのマークがついているので、この試験は合格している。
(SHIMANOの7S用リヤやDEOREフロントしか手元にないけど、VIAのマークはついているので)
ちなみに、通常のベアリングの硬さは60HRC程度。 >>479
少し訂正です。
JISのハブの回転試験は、ハブの仕様によらず、荷重が一定なので、ベアリング(カップ&コーン)の
サイズが変わってくると、寿命が変わってくるので、あくまで、計算上の寿命を満足するレベルの
試験にはなっているという意味です。 レコードハブなんかでぼろんぼろんのあばたになってるのがあって
ガックシ来るんだよなぁ〜
あれってどうにかならないの? 少し前にOpenPro TU 32Hで相談した者です。
アドバイスのおかげで無事に組みあがりましたが、スポークテンションが気になります。
少し固めが好みなので、フロント119〜136kgfとなりましたが高すぎ? >>485
やっぱり高すぎのようですね。
一度乗ってみて具合を見つつ、少しずつ下げてみる事にします。
ところでOpenProのスポークテンション推奨範囲とかってありますか? >>486
フロントとリアのフリー側、6本組で70〜90kgfだったはず >>487
リアフリー側がそれはさすがに低くね?
クリンチャーのプンプロはMAX120kgfなんで同じハトメのチューブラーもその程度じゃね?
ただ、フロントは100kgfで十分でリアフリー側を120kgfあたりに揃えて反フリー側のテンション稼ぐのが吉かなと思うが。 >>488
マビックのテクニカルマニュアル見直してみた、CONDITIONS OF USE FOR A RIMから引用
Respect the appropriate spoke tensions; Mavic recommends spoke tensions between 70 and 90 kg (for a front or rear wheel on the free wheel side with a
crossed 3 pattern). Inappropriate spoke tension can generate too much stress and damage the rim;
あとはマビックに言ってくれw マジか・・・
100kgfくらいまでテンションを落とすよ。
でもこれ、反フリー側はどうしよかね。 >>489
マジかよwww
前にアメアジャパンじゃなく台北ショーでリアル中の人に聞いたんだけど・・・もしかして120kgfまでが製品的限界的意味だったのかな?
これ、90kgfだと反フリー側50kgfにも届かないんじゃね? オープンプロのチューブラーとか何十年前のリムだと思ってるんだよ リフレックスからネームチェンジしただけじゃないの? >>492
120kgfが限界だと、想定テンションの3割り増しってとこだから、当たりっぽいな リムによってテンションの最大値はある程度決まってるみたいだけど、そういう情報ってどこから拾ってくるのさ
velocityのdeep vで組もうとしてるんだけど、そこらへんが解らず少し困ってるの >>497
どこまで張れるかなんてのは公式からは出さないだろうね
いちおう、
We recommend building to spoke tension between 110kgf and 130kgf.
とあるんで、あとは自己責任でってことなんでしょ
ってか、本国サイトぐらいは参照しようよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています