【手組み】ホイール組は心の振れ取り69H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
このスレのH数がミヤタストロンガーのリムを超えるのはいつになるだろうか 何故カラーアルマイトがあって定番のシルバーがないのか・・・ あっちは公称435gだけど30mmのディスクの方なんて490gの重量もRR511discそのままだよな こ、こ、これかな…
★700C アルミリム 発売開始★ ( 自転車 ) - mekaanikkoブログ - Yahoo!ブログ
https://blogs.yahoo.co.jp/mekaanikko9239/14414807.html あれ、DTのRR411完全にこれじゃね？
Bike24で買うと値段も同じぐらいやし じゃあDTでいいな
ニップルとワッシャーも付いてくるし DTとまんま同じとなると6066なんだよな。
T6じゃなく・・・。
つまり熱処理無し。 >>12
ワッシャーとニップルの付属も勿論メリットだが、
何より現状DTの方が穴数の選択肢多いしね RR411を国内で買う場合、24H以下が買えないから需要はある 国内で買う意味ないだろ
専用ニップルついてくるのに >>5
確かにサイズや商品展開とかもメカニコのリムにかなり似てますね
6166だし、このメーカーがDTのリム作ってるっことなのかな？ DTなのか…
ブレーキは効くし精度もいいけど柔らかいんだよなぁ('A`) XR-300なんかと比べるとリムサイドがかなり薄い気がする
6066の熱処理なしってのはいわゆるサッシ材のような柔さがあるんだけど、まぁ組んでみないとわからんし
組み方次第ではないかねえ 440とか585は充分強度あるから好きだけどな
オープンプロより安いし入荷するし
マビックは代理店うるさい割に入荷や在庫遅すぎ WT-69という6000番台である以外不明のWTBリムは柔らかいとか脆かったりするのかな？
ChrisCross i19(ETRTO622-19)は実測439gとそこそこ軽めだとは思う
ローハイト32hだからスポーク分軽量なホイールは作れない
組んではみたけど初手組で他と比較できない >>22
T6とかT4とかの所謂熱処理無しでまともな強度出るのは7000番だけ。
特に軽量で熱処理無しだと柔らかすぎてどうしようもない。
特にアナダイズド処理の表面硬度が一番分かり易い。
例えば手組みする時に軽くスポークで摺れただけでキズが入ったり最悪は地が見えたりするのは熱処理がない柔らかいリムの証拠だったりする。 6000番台は熱処理なしだと5056以下だからな…
まぁ充分な強度はあると信じたいが、アレックスDA22のようなフニャチン・ブレーキゾーン摩耗しまくりな気がしてならない 6000系アルミは押し出し形成向けだから、素の特性は粘土みたいなものだ TNI スターハブでホイール組んだ
Novatec並みの爆音フリー
のむラボの記事にあるようにフリーがトップ側に寄ってるようでRDの調整が必要
他のホイールに付け替える時にスターハブ付属スペーサーをつけるのかはまだ試してない 都内でdt swissのニップルやワッシャーを買いに行くとしたらどこがお勧めかな？ 自分も知りたいです。
都内で安くスポーク、ニップルを購入出来るお店を教えてください 先日転倒して、ニップルの調整でも取れないほど振れてしまいました
（走行、ブレーキにはさほど問題ないレベルです）
原因はリム自体が歪んだのか、スポークが伸びたのかだと思うのですが
なるべく現状維持で判別する方法はありませんか？ アルミのリムなら、光の当て具合でアルマイトの光り方が部分的に違って見えることがある
違って見える部分が歪んでるってこと
そこまで逝ってたらリムを交換したほうがいい RR411って通常のニップルじゃ組めないのか…気になってたけど
ブラスニップルと105かなんかで普通っぽいの組むRR440使うのが無難かな >>33
まさに今RR411で組んでる
仮組が終わったんで、これから振れとり
SquorxニップルとPHRワッシャーがセットにはなってるけど、補修用パーツの入手が面倒かもね
>>34
6本組（3クロス）なら、それで間違いないよ 振れを見たいだけのためにPWT振れ取り台を買ったけど、手組みをするわけでもないから不要なことに気付いた
素人の自分にはブレーキシューでの振れ取りで十分でした 縦横の振れ取りとセンター出しが出来るようになればホイールが組めるよ。
センターゲージとテンションメーターが必要になるけど。 >>38
テンションメーターとゲージの振れ幅どちらを基準にしたらよいのだろうか？
振れてなくても何処か緩いのとキッチリ張れてるがチョットズレてる場合なんか、余程の外れ買わなけりゃ気にする事じゃないかもだけど。 みなさんありがとうございます。
テンションメーターは買いませんでしたが、センターゲージは買いました。
ショップに縦ブレがひどいと言われた完成車に付いてたR501を遊びながいじくって見ようと思います。 >>39
テンションはなるべ近づけたほうがいい
そのほうが使っていて振れがでない
逆にテンションメーター無しで振れだけ頑張ってきっちりとっても
すぐに振れがでる残念なホイールになったりする
振れ取り台なんて車体で代用できるんだから、まずテンションメーターから
買ったほうがいいと思うくらい 最近手組みに興味を持ち出した新米です。
昔open proのCERAMICがあったとネットで見たのだけど、走り心地とか硬かったりしたんですか？
今はCDしかないので少し気になります。 26インチ40ミリ幅のnextieってブランドの
カーボンリムでホイール組もうと考えているんだけど
はじめてのカーボンリムなんで、スポークテンションを程々にしつつ、外周部を軽量にしながら
剛性も確保したいので14番プレーンに8本組でアルミニップル
って考えたんだけど32穴で8本組って変かいな 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
荒川河川敷をミヤタのカリフォルニアスカイRで走る40代職歴なしのデブ。それが青木 >>36
折れも最近PWT買った。
仮組で終わらすつもりが、気が付けば短時間で完組出荷状態よりいい状態になってた。
最初にセンターの調整が必要だが、完組レベルまでなら最高に使いやすい。 >>43
カーボンリムが初めてどころか、ホイール手組み自体が初めてなんだろ
アルミで10本組んだ後で、もう一度考えろ >>46
さすがはホイール職人さん
コメントから熟練の技術が伝わってくるばい >>43
5～6本ぐらいしか組んだことない初心者だけど26インチの40ミリハイトのカーボンリムならそれ自体で十分剛性ありそうな気もしますね
あと、32hで8本組ってできるのかな？ >>48
ロマンは感じるけど高いのでDTでいいです。
>>49
それがハイトが40㎜じゃなくて、横幅が外径40㎜（内径は32㎜ぐらい）なんです。
8本組も隣（外から内に通す側）のスポークの頭に少し擦るらしいけどできるっぽい
ディスクブレーキなので組み方はシマノ指定の前逆ITA後JISで組むとして
交差数増やせば、ブレーキをかけたときのたわみが減ってブレーキタッチにも
影響があるかも（いい意味で）と考えたんだけど
同じリムで組み替えて実験するわけじゃないので、比較対象が普通の50㎜幅の
トライアルリムで組んだアルミになっちゃうんだけどね 幅40の32Hカーボンリムで14G使って、なんで8本組にすんの？ >>50
6本組みとの比較であれば、8本組みのほうがスポークが長いので
ブレーキかけたときのスポークの伸びは逆に大きくなるが >>36です。
>>45
何でセンター出しをしました?
自分は振れ取り台校正ゲージPWT-CG13を買いセンター出しを行いましたが、
リム側で10mmもズレが生じ嫌になり、センターの出ている新品ホイールで合わせました。
自分が思うに、今後購入する人は校正ゲージは買わなくて良いので、センターゲージを買ってセンターの出ているホイールを使用し、初期設定するのがBESTかと思います。 なんでセンター出しをしました？（詰問）
に見えて頭が混乱した >>51.52
6本組→8本組のスポーク長の延長分の影響＜スポークの交差数の増加による影響
にならんかいなという好奇心と、リムに対する負荷が軽減されたらいいなと言う願望が
発展し8本組という思いつきになったんですね。
普通に6本組で結線しても撓まないんだろうけど、結線ってリムへの負担が大きくなりそうだし >>58
結線や交差を気にする前に、それこそホイール10本組んだ方がいいんじゃないかな
というか、たわみって何？スポーク曲がるの？ >>53
センター調整はセンター出てる車輪で。
最終的にはカンパのセンターゲージでセンター測るから振れ取り台でそこまでセンター求めてない
左で基準に振れを取るのでちょい右に寄せて、真ん中のダイヤルに挟み物して右側のゲージ(？)を広げて使ったりしてる。
普段C330使ってるからいちいち外してセンター見なくていいので仕上げ寸前までが早くなった
最後はC330でやるけどね。 ALPINEのLightningってホイールを使っています。
買った5年ほど前は11sには対応してなかったと思うんですが
さっき見たら値段が少し変わっていて11s対応と書いてあり、8～10sはスペーサで対応可とありました。
質問です。
旧10s用でなんとか11sのスプロケを使う方法はありますか？
フリー交換はホイールによって可否があるとのことですか
どの様な情報を見れば検討がつくのでしょうか？
よろしくお願いします。 >>62
旧ハブの画像を見たところ、フリーボディ全体の長さが足りないので
方法は以下の3つしかない
方法1. 10Sフリーに組みつけられる11Sスプロケを買う
方法2. カンパフリーにしてカンパのスプロケで組む
方法3. ハブを組み替える
方法4. あなたには死ぬという選択肢もあるのですよ ちなみに方法2の場合はフリーの入手が困難なのと、ノバテックみたいにセンターがずれると思うので
ホイール調整が出来ない人だったら非現実的 ありがとうございます。
やっぱりしばらく10sのままでいきます。 >>64
フリーボディは比較的容易に入手できるぞ。
しかし、シャフト交換が必要みたいでシャフトの入手が難。
挙句、10sはノッチ形状が2種類か3種類あるらしく、11s以降と同じノッチ形状なら可能だけど違うとシャフト交換しても対応できないそう。 PAXの10sフリーに入る11sスプロケでいいじゃん
一番リーズナブルでリスク少ないでしょ 本屋行ってサイクルスポーツを読んだら手組みホイールの特集だった。
今度は手組みを流行らせたいのかな？ bitexのストレートプルハブ買いたいが、販売店が見つからない。 >>70
しかし完組全盛の今ショップでもまともな車輪組める店は少なくなっただろうね。
流行になれば工具も増えてくれればうれしいが。 >>70
ホイールメーカーはもっと広告出せってメッセージかと
ほとんどの人は巡航速度がエアロ効果の恩恵を受けないから
手組みも完組みも一長一短なんで、どうとでも言えるし
ただ、カーボンフレームと手組みは見た目がどうかと思う… 今日ショップに行ったら今年からスポークの金額倍になったと言っていたな
スポーツ車に乗ってる人には星のスポークサービスで付けてたけど値上げしなきゃならんかも、と。
もうネット販売にも価格反映されてるのかね？ タキザワでホシの14番スポークをバラ購入した場合ってニップルも付いてくるんですか？
初心者ですみません タキザワのことはしらないけどホシのはふつうニップルつきだとおもうよ タキザワでホシスポーク買ったらニップルついてきたけど
77の言うように大抵ブラスニップルつき >>77
>>78
サンクスです
タキザワで購入します 昨日初めてホイール組んだ。
面白いねこれ。そして愛着が湧くね。 リムハブからホイールが生えてくるうちはいいが、ニップルからホイールが生えてきたら終わりだぞ。 結局横剛性ってラジアルが最強で交差数増やすと駆動剛性が上がって横剛性下がるって認識で合ってるの？ >>84
スポーク長とブレース角から見れば正しい
リアのことならイソパルスがもっとも横剛性たかい やっぱりそうなのね
ラジアルはタンジェントより横剛性出ないと勘違いしてる人多くね？
イソパルス組は特殊だとしても最近の完組がDS2クロスNDSラジアルで2:1やってるところを見ると駆動剛性って実はそんなに要らないのかな >>86
完組みの場合だと
・スポーク本数減らしたい
・DSのプル側スポークは減らしたくない
→2:1でNDSラジアルしかねぇ、なんじゃないかな
2:1だとテンション上げれるから張力抜けが起きにくいし レイノルズちゃんのRZRっていうホイールがあってな
何がダメって、ネジレ剛性がダメなんよ
ちょっとイメージするだけですぐ分かると思うが、ラジアルの弱点ってそこなんだわ
真横からは剛性出せるけどな 32Ｈで16：8でクロスで組んだら面白いかもしれない。
Ｒ側のラジアルは駆動力抜けるし縦に固くなってすごく乗りにくいよ。
あとＲは回転方向である90度近くで引っ張り合うのがいいと思う あとＦ側はラジアルよりもクロスの方がコーナー曲がれるし、振動も減る。急ブレーキもマイルドになる。
Ｆ側のラジアルのメリットって10グラム未満の軽量化（20Ｈ以下なら）と見た目くらいしかないな。 そんな簡単に答え出るんなら、もう今頃それ一色だろっつの
手組みならオフセットリムで両クロスで組む以上のものはできないんだよ 答えは「みんなやってるから」ではなく自分で考えて（実践して）出すもんだよ。
神様だって政治家だって間違うんだ。
物事の真理はを見つけ出すのは難しい。 F側R側とか書いてる時点でだめ、一般的な用語があるだろうに 真理を求めていたとは知らなんだ
ああ、気が済むまでやってくれ あと手組と比べて完組の強みとしては、ニップル側の剛性とスポーク頭付近の剛性（ストレートスポークなら）があることだと思う。
Ｊベンドと数度可動する普通のニップルではそこまで剛性は出ない。 ストレートプルの利点
・かっこいい(セールス上最も重要）
・DSを一杯まで出せる（フロントも一応目一杯出せる）
結局は一番目。同じ性能なら格好いいほうが良いに決まってるから。
あーだこーだ理由つけてるけど結局格好で決めてるのが男という生き物。
なんだけど、二番目はよく観察して比較しないと気が付かないかもしれない。
フロントも「一応」目一杯出せるっていうのは、メーカーは取り付けられない車種が無いように
寸法を妥協するからやり切ってはいない。
リアのNDSもそう。それでもリアに関しては2010年前後の無茶やってた時代に付けられない
モデルが結構あったな。サーヴェロおまえのせいだよ 誠実さは美徳だ
> この組み方ですと、２４Ｈ４本組みと比べて、ねじり剛性（駆動剛性）はちょいと勝り、横剛性は若干劣ります。 初心者なので左右の振れ取りに集中して締め上げすぎてしまい、縦ブレが取れません。
どうすればいいですか！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ >>100
手組み初心者あるあるだ
一回全部緩めて縦ブレ優先で締めなおすのが結局一番の近道だと思うよ
一気に仕上げようとせずスポークテンション緩めで縦ブレ取りから左右の振れ取りを
やってまた少しずつ締めながら縦ブレ取って…と繰り返せば時間は掛かるが失敗しない
急がば廻れ シマノ11s対応で噛み込まない（鉄製）フリーで24HなJベンドスポーク用ハブって、デュラの他に何がある？
DT350/240のフリーは鉄？ 俺も全部緩めてやり直すに１票。
そしてテンション→縦フレ→横フレ→テンション→縦フレ→横フレ・・・の繰り返しで追い込む。
3歩進んで2歩下がるような方法だけど、一気にやると収拾が付かなくなるからねぇ。 >>103
DTのはアルミ、高いクセにガンガン食い込むw
ノバテックやハブスミスでアンチバイトなフリーを使うのが良いかも？ >>106
アンチバイトは気休めだった
寿命が1.5倍ぐらいになったかどうかぐらいでガードの反対側が結局噛み込む
消耗品だと思って諦めた。
Bitexのはスチールが複数入ってて良さげだけど売ってるのを見たことがない 噛み込むって言ってる人スプロケの締め付けトルク足りてる？
噛み込みのうわさにビビってアルミテープ＋スプロケにロックタイト＋強めにスプロケ締め付け
で2年運用してるけど全く噛み込んでないけど >>108
アルミテープ？
どこにロックタイト？
トルクレンチで40Nm強かけて締めてるがnovatecは噛んだ ABGは割れるって報告があったような・・・
カンパのスプロケはキーが深いから噛まんけどシマノでアルミは噛むよなあ >>108
トルク足りてなさそうな人多いと思う
アルミロックリングなんか使ってると30Nm以上で絞めるの結構怖いしな スターハブはほぼ全てのスプラインにABG(アンチ・バイト. ガード）が装着されてる
巾の広いところの片方1箇所だけ装着されてないだけ >>103 メカニコで売っている hubsmith HS-R006R 買って使っているけど
噛み込まなくていい感じ。まだ2000ｋｍしか使ってないけど。 >>109
フリーボディにアルミテープ巻いてからスプロケつけるとガタがなくなってフリーが削れにくくなる
ロックタイトはスプロケの歯の間につけてやって擬似的にスプロケが一体化して一つのギアだけに掛かる力が分散される
正直全部いっぺんにやってるからどれが効果あるのかわからん。 >>101
ありがとうございます！
>>102
ええぇ・・・
>>104
はーい 噛み込むことをやたら気にしてる人やショップが増えたけど、アルミフリーが噛み込むのは
そんなの大昔から日常的なことであって、いったい何が不味いんだと思う。
気にするやつが増えたことによるリセールバリュー低下の問題くらいしか思いつかん。
噛んで外しにくいときはスプロケを軽く叩くんだよ。あっさり外れるから。
これで外せないほど深く噛んでエグレが出てるなら締め付けトルクが圧倒的に不足してる。
そんで、噛んだフリーボディはオイルストーンやヤスリで均す。
1～2回やればもうそれ以上噛まなくなる。
外れない！って叩きもせず手で引き抜こうとしてる輩や、スプロケ全部を接着剤でくっつけてﾄﾞﾔ顔してるやつとかもうねｗ >>104
センター出し忘れとるで
>>107,112,113
それみんな製造はBitexでは
>>103,105
価格帯性能を考えるとRS010のリアのハブだけ使うのは良さそう
行きつけの店に言えばほぼ新品みたいなのを1,000円くらいで譲ってもらえると思う >>119 hubsmith と BITEXは全く別会社。 製造元なのかどうかという話なんだから
別会社であるかどうかは関係ないだろう
BITEX 製造じゃないの？ >>117
そういうもんかね
ヤスリで削ってくとどんどん進行していきそうだがw
まあ噛み込みのほとんどが締め付けトルクの不足だとは思うけどね 台北サイクルショーで新設計賞を受賞するようなメーカーだから
少なくともハブの設計は自社だろうね
ファブレスで製造は他所という可能性はあるが スターハブはＢＡＲＴＩＭＥだと言われてるけどそれもＢＩＴＥＸ製なのか シマノフリーのあの形状でアルミ（合金）ってのがそもそも無理なんじゃないの？
スプラインが浅いから小さい面積にトルクが集中してくい込みが起きる。
本家シマノは鉄かチタンしか使っていないじゃない。
BITEXには鉄やチタンのフリーがオプションであるみたいだよ。
今度BITEXのハブで組んで、食い込んだらフリーを換えてみようと思う。 bitexが作ってるのかわからないが、powerwayの方が安い hubsmith とか BARTIME とか Powerway とかは企画・販売してる会社であって自社で作ってるわけじゃないよ
NOVATEC とか BITEX は自社ブランドでも売ってるけど工場を持ってて他社の製造を請け負ってる
台湾ハブの製造は NOVATEC、BITEX、CHO-SEN のどれかと考えていいんじゃない
TNi みたいな商社系ブランドがハブによってフリーが違ってるのは、この大元の製造工場が違うから bikehubstore とか PlanetX とかもね >>125
チタンなんてあるんかと思って探してみたけど売ってるところが見つからない。
知ってれば教えてくれ。 Duraのフリーボディはチタン
多分XTRもチタン
WhiteIndustriesのシマノフリーもチタン と思ったらBitexか
そんなところもチタンフリー出してんだな >>122
そういうもんだよ。みんなそうやって使ってきたし、これからもそう。
なんで「修正して使う」という選択肢を採れないのかこっちが心配になるわ…
車輪がちょっとでも振れたら捨てるんだろうか…
いや、最近じゃ1万円も出したタイヤのセンタートレッドの粒粒が薄ら消えただけで捨てる人がゴマンといるから不思議ではないか… >>127 ホンにト、知ったかぶりだなー
台湾行って、工場訪ねて来てごらん。 使ってるテンションメーターが結構使いこんできたので、予備のつもりでまた買ってしまった。
これで振れ取り台、センターゲージ、メーター共に２台ずつだｗ >>133
日本でそのセリフ言えるの和田さんだけやで コリマの完組紹介記事です。
フロントをヌポークで組んでいる完組を見たのは初めてかも。
http://www.cyclowired.jp/news/node/231482 32hリムと24hハブの組み合わせでも同じことになるんじゃ？つまり珍しくはない。 >>137
面白いね
リヤが汎用じゃないからカテゴライズとしては完組みだろうけど
構成はチャレンジャーな手組w
こういうののインプレ見ると、なんだかんだと新技術を褒めるけど
巡航速度がエアロ効果の効かない速度域の（大半の）ライダーは
リムだけちゃんとした普通の手組で十分って事だよな… >>141
３５キロぐらいまでだと、手組みのチューブラーの方が軽くて速く走れるからね。
最高速狙ったり４５キロ以上巡行ならいいけど。
それならバリバリの競技者レベルだｗ >>137
ロルフがヌポークだったみたいよ。
つか、コリマなんてリムでも売ってるメーカー（というかリム屋）なんだから、半端に組んである状態のものはｲﾗﾝだろうｗｗｗ
リム単体で買うよりお得感があるって程度 完組ホイールの性能が影響出るのは40オーバーかなーと個人的には思ってるのでアマチュアなら32Hの2クロスか3クロスでいいんじゃねーの 俺のストライクゾーンは12-15だわ。
男は33からだな >>147
そんなの回せない。オレはアルテのジュニアで充分 女とは子を作るだけで、男同士の恋愛こそ本物だって衆道で証明されてるからね TNIal22でリア組むと剛性不足かな
フロントはal22でいいとしてリアはal300で組んだ方がいいのかな？ 体重70kg以上やダンシングでグイグイ登るタイプで無ければ大丈夫。
ヒルクラならAL22の軽さは魅力的だと思う。
平地も捨てきれないならAL300の方がカッチリしてるのでおススメ。 首太めの固いスポーク入れても面白いかもな。
軽量じゃなくなるかもだけどｗ AL300=XR300の良さってナローリムだと思うんだがおまえらどう思う？
平地も山も明らかにタイム良いんだよね。プロファイルが尖ってくるのと、単純な投影面積によるエアロ効果かなあ。
キシエリやカンパ系のようなややワイドなリムの方が安定感は高いんだけど、平地での気持ちよさはない。 >>156
ナローリムとリム剛性が高いからいいリムだよな。
山も登れるし、平地でのスカっとした加速感が気持ちいい。 ナローだから軽快なわけじゃなくて軽いから軽快なんだろう
つまりワイドで軽ければｻｲｷｮｯ >>157-158
やっぱそうだよな。同じ意見で安心した
>>159
そんなに軽くない。ナロー（＆高縦剛性）だからこそじゃないのかな。
軽さだけで言えばアルファ340があるけど転がりは良くなかった。
もっと言えば320gクラスのロープロTUリムなんてもうね 初めて手組に挑戦しようとしたら固定コグが外れなくてスポークが通せないや・・自転車屋で外してもらおう orz >>161
ひょっとしてハブにしてからギアを外そうとしてるのか？？？ デュラエース9000のリアハブなんですが、手組みして一度走ったら玉当たりがキツくなってゴリゴリになってました。(組んだ直後は問題ないのを確認している)
組んだ時のスポークテンション等で玉当たり具合が変わるのはよくあるみたいだけど、キツくなる方向に変わることってあるのでしょうか？
今は玉当たりを緩く調節し直してスルスルに戻ったけど、問題が他にないのかどうか不安です。 うーん、緩くはなるけどきつくなることってあるのかなあ。
嫁の話だが >>162
新品のハブなんですけどコグが外れないんですよ、後先考えずに締めてしまいました。」
うちには万力が無いので自転車屋に頼もうかと思っています。 9000の構造わかってないけど反対側の緩みどめをチェックした？ >>165
ハブ単体の時にコグを付けてみたってこと？
それなら締めた力も知れてるから外れるんじゃないかな？ 調整後に玉当たりがきつくなるのはどこかしら間違えて取り付けている可能性があるよ。
防水シール(黒いゴムのわっか)の表裏と溝にきっちりはまっているか、ベアリング(リテーナー付き)の表裏
フリーボディ側の球が等間隔に配置できているかなど。フリーボディ側の球はリテーナーがないから慎重に配置する必要がある。
スプロケはハブ単体の時に取り付けたものなら取り外しは可能。
傍から見ると滑稽だけど、両足でハブを挟んで固定するのが手っ取り早い。 >>169
話だと、新品のピストハブに興味本位で固定ギアのスプロケ付けてみたら外れなくなったと言う事でおｋ？
上記の状態なら締めた方と逆方向に歯先にプラハンなどで軽くたたいてやれば緩みそう。
フリーギアなら専用工具で外しなされ・・・ >>170
プラハンは思いつきませんでした
確かにその方法ならいけそうな気がします
今夜早速やってみますね
詳しいレスありがとうございます 値段の割に溶接の始末が甘い感
というかもっとなかったんか色は… なんか無駄にでかくてちゃちい・・・
手持ちの330を大事に使わねば・・・ >>166
自分もよくわかってないのですが、反対側に緩みそうなところは見当たりませんね・・ >>168
なるほどありがとうございます。
不具合は見当たらないんですが、とりあえずフリー側の玉の配置を確認しながら組み直してみました。これで様子見します。 セラミックコーティングって今の流行りなの？
Kickstarterに出てるAFORCE AL33ってのが気になる ブリジストンの軽快車やスポーツ（サイクリング）車にセラミックコーティングリムがあったな。
2～3か月でﾊｹﾞﾁｬﾋﾞﾝ kickstarterにしろ結構アレがアレで、大昔に淘汰されたのを知らずにﾄﾞﾔ顔してると思うよ。
ASSセーバーなんてまさにそれで、大昔から類似品は色々出てた。 >>175
高級感だして黒にするとリムの境目とのコントラストが悪くなってかえって組みにくい。
昔、高級感出そうとクロムメッキ仕上げにしたところ黒リムは兎も角、銀リムで組み難いんじゃクソってなクレームが多数入り、
アームの部分に白いテープを張るという加工が流行ったことがあったな。
（振れ取りのアームがリムの下から伸びてるアレ。）
挙句、2年目にして純正で白いテープが貼られるようになった。
今では青って奴も出てるけど、多分、それもコントラストの問題解消の為だろうね。 >>184
久しぶりにへぇーってなるトリビアを見た
ありがとう なるほど
ブラックとアルミシルバーとクロームは禁忌か アレックスリムZ1000かVP20で組もうかなと思ってんだけど、どっちも似たようなもんかね
用途は街乗りMTBで安く済ませたい >>188
・いいアイディアだと思っても大抵50年以上前に誰かが思いついてる
・それらが時代を何周も巡って出ては消えを繰り返している
・「技術的な問題で」なんていう決まり文句
・集金して作って儲けてドロンというビジネスモデルには気をつけろ、アルファ版のゴミ買わされるだけや
アレがアレなんで、大体上記を総合して認識してほしい。 ・老いると語彙を忘れたり文章構成力が衰えたりして、「あれ」「それ」を多用する様になる
も追加で こんなおかしな表現が不特定多数に通じると思ってるのがすごいよ 伝えようと思うときと、伝えようと思っていないとき。
これは単なる意思である。
無理に全てを伝える必要は無いし、伝わらないならそれでいいわけだ。
俺の全てを知りたいならちょっとこっちこいよ… インターナルニップルと外出しニップルの違いでスポーク長さってどれくらいの違いを見積もっとくべきでしょうか？ 通常のニップルの頭の高さは3mm程度
インターナルニップルは全高が10mm弱
まあざっくりこんなもん >>196
7mm程の違いという事ですね、ありがとうございます。 「ホイール組の達人」って観ておいたほうがいいです？
標準的な手法を解説しているのなら観ておきたいと思いますが 飯倉ちゃんは面白いので見ておいたほうが良い
ウソｗ普通に見ておいたほうが良いなｗ 良いんじゃないの
足止めた時のフリーの音が大きいから好みは分かれるだろう 201の追記です
マルチの意味はわかりませんが…
フロントリムKINLIN XR-200 20h
リアKINLIN XR-200 24h
スポークDTSwiss コンペティション2.0-1.8ダブルバテッド
ニップル DTSwissアルミ
フリー側は１６本の６本組み、反フリー側は８本の２本組みです
リムは390gです ロードバイクのホイール174スレにも同じこと書いてるからマルチと言われる
どっちかだけにしろ クロスバイクだとold135だと思うけどノバテックのハブでoldの調整は無理じゃないかな？ >>204
話題は面白いがマルチポストするやつは氏ね >>206
最大勢力のエスケープを始めOLD130mmのクロスも多いよ
クロスのOLD寸法はニワカ殺しで、車種年式で要確認 クロスバイクOLDの生き字引になっても全然ﾄﾞﾔ顔できん… リアにDISC台座があると間違いなく135mm。
DISC台座がないと130mmの可能性高いって感じじゃね？ 最近は141QRのディスクってのもある
ただのハズレだが >>215
2017年 平成29年なのに「銅ではないだろうww」 そら2017年にもなれば青銅以外の材料も使えるだろうってことだろうよ スターハブ買ってみたんだけど、スポークが通らない・・・
ハブに空いてる穴の径は2.5mmなんだけど、普通首折れスポークの根元まで抵抗なく入っていくもんだよね？
半端に入って変な角度で止まっちゃうんだけど・・・。
この場合ドリルとかで穴を広げるか、そのまま無理やり組んでしまうのかどちらがいいんだろうか。 2.5mmあるなら普通に入るはずだけど、面取りされてないからってこと？
俺だったらハブに面取り入れる。 フランジ内側から通したスポークがリムの方に向いてくれないよね >>223
デュラハブで組んだときにそんな感じだったよ。
曲げを過ぎたある程度のところで止まってあれーって感じだったけど食いつきが良い証拠らしいよ。
ドリルで穴径を広げるのは絶対ＮＧ。フランジが脆くなって割れやすくなる。
そのまま組めそうならそれで組んで、どうしても気になるなら面取りしたらいいよ。
以下、のむラボの記事を参考まで(中ほどにスポーク穴の食いつきについて書いてある)
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-1909.html 質問なんだけど、手組にチャレンジしてみようと考えていて32Hを2クロスか3クロスで組むか思案中です。
フロントバック取り付けて5~10kgの荷物載せる場合、どちらがいいのでしょう？
スポークは13番使用予定です ありがとうございます
3クロスでスポーク長出して組んでみます。 13番、ママチャリ用とかとして入手はできると思うけど700C用リムだと合うニップルがないかも
シングルバデットで14番だけどクビのとこだけ13番みたいなやつがあると思う。SAPIM STRONGとか？
でも普通に14番プレーンでいいと思うし直すこと考えたら入手性の良いスポークがいいよね フロントホイールをラジアルで24穴リムと32穴ハブを使ってハブの穴を4つに1つ飛ばす感じで組むときにスポーク長って普通に計算したときとどれくらい変わるのかな シマノのフロントみたく、不等間隔ラジアル（？）狙いなのかな みんななんでフロントラジアルにするんだろう。
コーナー安定するし振動も減って乗りやすいのに。 >>234
位相が合わないから想像したようなホイールにならないよ
24Hリムは15度ごとにホールが来る
36Hハブは片フランジだけみると20度ごとにホールがあって、左右が10度ズレてる
リムのホール単位で見ていくと、
0 -2.5 +2.5 0 -2.5 +2.5....
みたいな位相になっちゃうはず 13番スポーク、あさひに有るな。あそこは品揃えが結構マニアックで良いぞ。 DTレボリューション 2-1.5-2Φ を使い以下の内容で組もうと思ってますが
アドバイス、問題ありましたらご教授下さい。
リム前後 オプンプロ チューブラー32H
フロント 3クロス 目標テンション85 レボ使用
リヤNDS 3クロス 目標テンションそれなり レボ使用
リヤ DS 2クロス 目標テンション115 コンペ2-1.8-2使用
（いわゆる異径ヨンロク組）
体重＋装備で 70Kg以下、用途 100Km未満の週末ライダーです。 >>240
フロント115で。
リアDS125目標にしないとNDSがユルユルになる。 >>240
あ、レボはNDS以外で使わないほうがいい。特に初心者はDSで「うにょーん」して死亡する。
1.8プレーンが無難だよ。 >>240
フロントは115～125kgf、コンペでも2.0プレーンでもCX-Rayでも。
リアDSは2.0プレーンで125kgf目指すべし。
レボを使えるのはNDSだけだね。CX-Rayが手に入るならCX-Rayのほうがいい。 ありがとうございます。手組みは今回で3組目になります
DTレボの理由ですが今まで使った事がないので、試してみたかったからです
軽くてしなやかなフロントホイールが出来るか、と考えました（悪く言うとやわい？）
車体はクロモリロード9㎏前後です
テンションの目安も大変参考になります
かえって高くついたりしますが、、手組みは面白いですね。 32Hならヨンパチでもいけると思う
フロントレボはこれといってメリットが無さそう
同じ比重ならCX-Rayがエアロだし、そもそも32Hもあったら重さもエアロもあったもんじゃないだろうし
32Hの良さは柔らかいアルミリムでも真円度高く組めることなので組みにくいレボではデメリットしか出ない気がする
もしレボで組んでみたら興味あるのでレポよろしく フロントは可能な限り縦横斜めに硬く、これがいいホイールセットの基本。良し悪しは案外フロントで決まる。
フォークやヘッドが自転車の進みを左右するのと同じ（「このバイクはしなやかな設計、フォークが2～3cm動く」とか
吹いてるライターもいたけどさｗ）
乗り心地はほとんどタイヤで決まる。
まぁ、どうなるか体感したいならレボで組んでみたらいいんじゃないかな。。 >>225
フロントをクロスで組もうと思ってたけど内側から通したらクビの負担が凄そうで無理なのでしょうか？ あー新アルテ。
ディスク対応、スルータイプの単品ハブ
FH-RS770とHB-RS770は出たけど、
従来タイプは出なかったね。 6800単品ハブ。
今のところ
デジタル総合カタログには
掲載あり。
カタログ落ちの後は
シマノの胸三寸か？ 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ >>248
QRタイプのディスクハブもないってのがちょっと痛いよね。
シマノは相変わらずアダプター対応もないから。 >>248
見た目は残念だね
CX75のほうがアルテグラっぽくていい
28hのみだけど 7月に出荷開始といううわさのNew Open Proで、多少コスト高めでレースから普段使いからガンガンいける高性能なホイールを組みたい。ライダーは53kg, FTP250強(笑)。
24, 28, 32が選べるとかどこかで見た気がする。編み方どうしよう。スポークは性能狙って普通にCX-RAYでしょ。ハブはちょっと金かけてもいいかと思ってんだけど安物しか知らない。いいのある？軽いのがいいかな。 全CX-Rayできるだけの予算あるならChris Kingハブだろうね
軽いのならアメクラかTuneか >>254
パワーウェイトレシオが5超えてるのはすごいな。羨ましい。
ガンガン使うなら耐久性もあるものがいいと思う。
軽量ハブは耐久性をある程度犠牲にしているからあまりお勧めできない。
おススメってなると、デュラハブ、クリスキング、ゴキソあたりかな。 >>253
銀色のハブっぽいんだよねえ
自分はフロントがMTBと同じ15ミリのアクスルを使うんだけど色が黒しかねえぞ みんなＣＸ-ＲＡＹ好きだね。たわみの少ないＣＸ使わんの？
確かに加工しないと使えるハブは少ないけど・・・。 中華車輪スレでも書いたけど、いくらワイドリムでクリンチャーつっても45mm高で520gは重いよな？
490gならゾンダと同じなので我慢できるけど、さすがに500g超ってんで買うかかなり悩んでる。 おれホシ大好き！
安い！入手性ヨシ！
通勤という名の人生の冒険旅行にぴったり！ >>262
住友？
車のブレーキパッドでさんざんお世話になったからそこも好き！
安い！物も悪くない！ >>262
住友の息のかかってない物だけで生活しようと思ったら何もできないんだろうな(笑 PWTの振れ取り台がまた欠品しているんだが、同価格帯のBIKEHANDの振れ取り台って日本では売ってないのかな
Amazon.com : BIKEHAND Bike Wheel Truing Stand Bicycle Wheel Maintenance : Sports & Outdoors
https://www.amazon.com/dp/B00CW90ZKW
それと、こういうのも見つけたけどどうなんだろ
Bike 10-29” Wheel Repair Truing Stand Platform /Set up Mechanic Maintenance Tool | eBay
http://www.ebay.com/itm/272605815428
Bike Wheel Repair Truing Stand Platform Set up Mechanic Maintenance Tool Pro | eBay
http://www.ebay.com/itm/272604598833 Parktoolコピーの安い振れ取り台、PWTとBIKEHAND以外にもあった
Wiggle | X-Tools Pro Mechanic Wheel Truing Stand Black/Silver One S | Workshop Tools
http://www.wiggle.co.uk/x-tools-pro-mechanic-wheel-truing-stand-blacksilver-one-s/ >>267
ありがとう
収納性優先のマンション住まいなんでミノウラずっと使ってんだけどやっぱりでかいのは効率上がる？ >>268
横から失礼。
超早くなる。特にミノウラからだと。
重くてしっかりしてるから本体がぶれず縦横ともに限りなく０近くまで攻めれる。
編んだ状態から１５分もあれば完組出荷以上の物が余裕で出来上がる。 >>270
も一つ。
自分は現行ミノウラの前の型からホーザンのｃ330に。最近PWTを導入。
PWTで紙一枚ぐらいまで２０分ぐらいで行って最後ｃ330で限りなく０に近づける
で、丹精込めて出荷した車輪を一週間ぐらいでレースで潰してまた組む・・・ >>272
うーまじっすかー
紙一枚までは求めないけど早いのは魅力ですねー
置き場所考えないとなー 出来るだけテンションを揃えながら組む方法についての解説ページとか
ありますか？
組むだけなら30分強で組み上がるんだけど、テンションが本当にバラバラ。
同じ側のアヤ取りしているそれぞれで、指で弾いて音が違うとかしょっちゅう。
改善したいにもどう進めれば良いもんかわからんもので。 >>274
体重かけたなじみだしとかしてない？リムの精度や剛性って思いの外緩いから、下手しちゃ歪み助長するよ
振れとりとテンションを実用範囲で追い込んで短距離(～1km)の実走、外して振れとり、ってのをなんどか繰り返すのが一番良いし、自分で組むからこその振れにくいホイール作る近道 のむらがやってるDSをまず一方的に限界まで張って
それからNDSを締める方法って経験豊富なプロだからできるやり方？ プロだと限界まで張ったりしないんじゃね
トルク変動によるテンション増減や衝撃に対する余裕を持たせるっしょ >>278
のむら自身はブログでは
DSをこれ以上張れないぐらいまで張って云々というようなjことを書いてたような・・・
で軽く振れ取ってからNDS張るとかなんとか >>273
今ミノウラ使ってるならミノウラの箱の３倍の場所さえあればOK
見た目より結構重いから注意点はそれぐらいかな。 >>276
プロだからっていうより普通に組んでたらその組み方にならんかな？
ただし、DS=140kgf目標で組む時、DS=140kgfまであげちゃってからNDSを上げると、
釣られてDSも上がっちゃうので、DS=120kgfくらいにしておいてNDSを張るといい
NDSを上げていくとDSも140kgfに近づいていく
>>278
乗ってて、テンションは下がることはあっても上がることはないね
なのでリムが耐えれるならカンカンに張って問題なし >>281
限界まで張る＝テンション変動で簡単に降伏点を超えてしまう
こうなるとどんどん伸びて行くからテンションは下がっていくんじゃね >>274
・スポークのねじ山を脱脂後、グリスかスポークプレップを塗る
・ニップルを取付ける時点で回転量をできるだけ揃える(ねじ山がちょうど見えなくなる所等)
・ある程度のテンションになったらニップルとリムの接触面とスポークの交差点に揮発性の高いサラっとした油を少しだけ挿す
・目標テンションの7～8割の時点で縦・横振れをきっちり取ってから目標テンションに合わせる
・一度組みあがったらスポークを握る、リムを上からグイグイ押してなじみを出す
・翌日に再度スポークテンションと振れを確認・調整し完成
長くなってスンマセン。要点はこのぐらいかな。
スポークのねじ山に何を付けるかは分かれるところですが、自分はスポークプレップ派です。
エアロスポーク（特にCX-RAY）は組んだ後に少し時間を置くとテンションが落ちるので要調整です。 >>282
レボだったらうにょ～んするけどそれ以外のスポークだと先にリムが割れるでしょ
限界まで張る、ってのはスポークが伸びるって意味じゃなくてニップルがまわせなくなる程度だよ
アルミリムなら、ニップルまわしててこれ以上ムリやろ、くらいで150kgfくらいだと思う
いまどきのカーボンリムなら150kgfくらいは余裕 スポークに油性マジックで印をつけて、ニップルとの供回りを解消しながら組むと、なじみだしせずとも狂わないよ。
パキパキ鳴らないと物足りなく感じるけど。 DTスイスの日本語サイトがオープン。
http://www.cyclesports.jp/depot/detail/80846
機械翻訳らしくDB(がデシベル、ニップルが乳首になってる。 >>284
のむ語はやめろよw バカに見える
降伏点超えてるのに気付いてないか、テンションメータの換算値を自分出だしてないから勘違いしてるんじゃね ええとヤマアラシさんがヌポークをうにょーんてするんだよね？ >>275 >>283
レスサンクスです。
組み方としては、ニップルにグリスを塗りたくって（中のネジにも傘の部分にも）
スポークにはネジ部と首にグリスを塗って組み立ててる。
ウチのはニップルが深いのか、ネジ山をちょうど隠す辺りから8回転位 回る感じ。
ちょうど隠すところから6回転回すと抵抗感が出始めるんで縦振れをチェック。
縦振れ無し。まあどちらかと言うと縦振れではなくてリム中心に軸がきちんと来ている
のを確認だね。
そこから2回転くらいの範囲でセンターと横振れを整えていく感じ。
でも明らかに隣の（というか1個置いて直近の同じ側の）ニップルのテンションが
高かったり低かったりするのに縦・横振れは綺麗に揃っているという・・・・
なんか、こんな近視眼的なニップルの回し方じゃなくて、例えば対角側のニップルを
回して振れを取るとか、振れの箇所を12時として4時・8時を同時に回して調整するとか。
そういう凄いテクニックとかあるのかな？とか。 そういえばネジロック付けて組んだことないや。5年5万km使い倒してるけど全然ユルマン。
カンパはネジロック付けて組んでるみたいだけど、メーカーとしての安全牌と腐食防止を兼ねてるのかな。 >>293
それ以上の話をするならホイールの構成（FR、部品の品名、組み方、目標テンションなど）を
言って悪い要素が無いか聞いた方が早いかもね。 >>271
写真からみると前後xr200っぽい感じだね。
ただ、チューブレス化してタイヤは転がり抵抗が少ないコルサスピードにしてるらしい 高齢化社会だから、若い女は贅沢品でそうそう引っ張ってこれない
でも左に写ってる連中も中高年ぽいので、釣り合いは取れてるんじゃないの >>297
初めて富士ヒル走ったがビックリしたわ
俺の時は違う衣装だった、あとオッサンが並んで写真とってたりして笑った PSR1432 でＤＳのスポークテンションを100kgfから120kgfくらいに変えてみたんだけど、
掛かりはほんの少しだけ上がっただけで乗り心地とコントロール性が悪くなった。
やっぱりテンション上げればいいってもんでもないな。 >>297
撮影のためだろうけど、選手が走ってくる方向いて応援しろよ >>302
組み方は？DS100だったらその時点でNDSがユルユルじゃん。 >>306
28本 左右で3クロス イタリアン
確かＮＤＳはＤＳの40％くらいしかテンションかかってない
持ってるチャートで近いスポークの数値にあててるだけだから、正確な数値が分からないのもある zonda 2-wayfitのリアリムが477g。
リムテープを含めるとXR300とほぼ同じだな。
http://imgur.com/a/kF8Dw >>309
それナロー時代のリムっしょ
今はワイドしかねえからな >>310
と言うかゾンダ2-wayはディスコンしててワイドクリンチャーのみになってるのか… >>307
28Hってことはロープロ？
>>309
軽い個体だなー。2wayじゃなくても480gあるよ。 >>307
NDSが最低60kgfを下回らないようにしよう
それだとDS=150kgfになってちょっと高いな
TM-1の換算表、PSR1432だとちょっと合わないかも
Pillarの換算表があるので、換算表の換算表を作らないと数字はわからない TM-1は本国サイトに換算スクリプトがあるので、そっちを優先したほうがいいよ。
標準の換算表は実質的に丸スポークにしか使えん。 PSR1432の換算表は308のやつでいいと思うよ。
下記のアプリでも厚さ1.0×幅3.2のとき同じ換算表が出てきた。(例：メーター16のとき119kgf)
http://www.parktool.com/wta
>>312
フロントもリアも20gぐらい軽い神ZONDAに当たったわ。
スポーク計算機のERDは標準的なERDを採用してたはず。 >>316
イタリア時代のゾンダはカタログと乖離しすぎてる悪魔ゾンダだけど（それでも野村からの支持は熱い）、
台湾になってからリムが軽い個体もあるんだねえｗ
ERDは色んなサイトと比較したけど標準ERDタイプで間違いなさそうね。 >>312
リムはＡＬ300でハブはウイングハブ（スリット加工済）。固いの欲しくて作った。
いや、本当は最初にレーシング0風の疑似Ｇ3作ったんけど、ゴミ過ぎて普通に左右3クロス作り直しました。
>>313
ＮＤＳって最低限はそこですよねー。
たぶんこれは俺の組み方が悪いのかもしれない。
下準備の段階でテンションそろえたつもりだったけどそろってなかった。スポーク固いからかな。
>>316
サンクス 振れ取り台って、パークツール亜種はどんどん増えているのに
振れを左右下から積めていくホーザン亜種があまり無いのはなんでだろうね。使いやすいのに
技士資格定番の箕浦の折り畳みも何時の間にかホーザン亜種からパーク亜種に変更されてる。 ミノウラの赤い爪しか使ったことないけど
そんな違うか？
パークとホーザン >>319
・一々ホイールを外さないとリムセンターゲージを当てられない
・外して付け直す度に左右センターの出し直しになる
辺りが嫌われているのでは
一発で完調に追い込める玄人にとっては障害にならないが、
道具というものは玄人のためだけのものではないから 鋳造は安く作れないんじゃないかな
流通も重量があるから高コストになる >>318
ウイングハブで28Hロクロク組なら45～48%くらいになりそうだけど
低い方(NDS)のテンションが60kgf以上あって高い方(DS)が130kgfくらいに収まってれば
左右のバランス自体は取れてる必要もないし近づけるメリットも無いので
全体的にもっと上げたほうがいいと思うよ
まともに組んであればテンション下げて乗り心地がよくなるなんてことは無いので
乗り比べしたときに単に空気圧が少し違っただけだと思う おお、XR-270じゃないか。
ちょっと軽いのと台湾系の完組でよく使われてたから密かな支持はあったが、やはり一般的には不人気になってしまって日本では消えたあのXR-270じゃないか。 >>326
XR-300がバラつきつつもほぼ465g+あたりに集中していることに対して、XR-270はバラつきも少なめで440gあたりに収まってる。
1mmワイドで座屈にも強く見た目も悪くない（らしい、俺は持ってないから知らん）。
ハイト3mmの差で確実に軽くて頑丈なリムが手に入るってので一部に人気だったと記憶してる。
キンリンとしてはOEM供給する都合でサイズ展開のような感じで作り分ける必要があったんじゃないかなあ。
台湾フォーミュラなんかにNb-rに次いで結構採用されてたよ。 alpha340とal22だと、al22の方が強度は高いのでしょうか？
体重60kgで20H/24Hの予定です。 >>331
al22のほうが強度ある
つか、alpha340は強度なさ杉で使い道あるの？と思う 質問なんだけど、後ろをディープにする意味って何？
前は空力で有利になりそうだけど。 最近の雑誌で前だけディープの効果を測ったとか見た気がしたけど気のせいかな?
バイクラサイスポの手組み特集だったかで。 >>338
MTB用は26"もあってブレーキ面はCNC加工済みってどっちの方向を向いてるのかよくわからないけど
古いMTB何台も持ってるので有難い 同じタイミングでエアロロードの風洞実験みたいなのやってたな。
人載せない風洞実験のどこに意味があるのか謎やったけど >>336
うーんそれだよね。若干空力良くなって剛性も多少上がるのか。
3%くらいの緩いヒルクライム出るんだけど、リアを軽い24にするか50にするか迷ってて。前は50にする >>341
リアキシリでフロントディープ。これで西園はあざみで勝った。
3%ならアベレージ30km/hがいいとこなので転がり抵抗を優先させたほうがよい。 https://shop.mavic.com/en-us/open-pro-ust-j34300.html
プンプロUSTもエグザリット同様ISM4Dで
しかも24Hからあるみたいね
これまでの形のプンプロは継続するのかな
ディスコンになるなら今のうちに買っとかなきゃ 19mm内寸でタイヤは28-47。
リム高24mm超えてないか？
超えてるとなると32H手組みホイールの癖してUCI認証受けないと実業団レース（シクロ含む）で使用できない。
終了 太いタイヤだとプンスポ選ぶ必要あったけどプンプロも選択できるならええな AL22で組もうと思った矢先にマビックのチューブレス化が飛び込んできてびっくりしました。
キシリプロUSTはリムが400gと軽量なので悩むところです。
フリーボディがインスタントドライブでなくFTS-Lのままだったら即買いだったんですがね。 1:1で組もうと思っていつも使ってるBITEX買おうと思ったんだが、ふと2:1のストレートハブもやってみたくなった。
ストレートプルだからハブ・スポークは問題ないとしても、リムへの負担が大きいんだっけ？ 2:1用のちゃんとNDSが外へ出てってるフランジのやつはいいんだけど、
1:1用ハブの穴違いみたいなやつはヤワいホイールができるだけだ
左右のテンション差なんて低いほうが最低を下回らず、高いほうがリムを食い破らなければ
バランスを取る必要なんて無いので、スポーク + ニップル 6～8組分軽くなるメリットしか無い
あとストレートプルだとDS/NDSの組み方が決まっちゃうのでパズル式完組みみたいなもんだな 1組6gとして36～48g。得られるものと失うものを天秤に掛けてどうかってとこか。 >>334
後ろもエアロ効果あるよ
なかったらTTで誰も前後ディープにしない OpenProExalithタイプはまだ発表されてないんだね
しかし推奨が28C以上って流石に太すぎでは？ >>348
1:1で組んだってどうせヨンロクになるから同じなんだけどねｗ
ただイメージするだけでもなんかリム穴への負担は大きそうだなあ。 WTBのChrisCrossも内幅19mmで28mm以上推奨だったけど、
OpenProなら25mmにしといて欲しかったな
最近のバイクでないと28Cはフォークもブレーキもクリアランス足らん まあ19mmなら25c履けないことはないけどな
自己責任なのと本来の性能が発揮されないけども 野村がなんか言ってなかったっけって探したらあったあった。ブログの939目。
根本的に汎用リムで2：1やるには無理がありそうだ。ってか強いリム使ったところで
駆動スポークが2本増える程度のメリットしかないね。
レースピや鯔なんかは汎用リムに近いものなのでなんとも言えないけど。 1：2でNDS側ラジアルなら縦に硬くかかりも悪く、1：2で24本でＮＤＳを2クロスにしても触れ取りが難しそう。
そんなに左右のテンション差を少なくするのは意味があるのだろうか。 >>356
完組みの場合、設計を進めると以下になってくるんじゃないだろーか
1. 左フランジがどんどん左に出て行く（＝NDSテンション激下がり）
2. ハイローで是正するも限界がありすぎる
3. オフセットリムだと重くなる
4. NDSテンション低すぎやべーまじやべー
5. せや！間引いたろ！ そしてできたのがボーラだったり、引っ張らない構造にしてしまえ！ってできたのがＲ-ＳＹＳだっけ？
もうリムブレーキのロードもエンド幅142ｍｍくらいにしてしまえばいいもの作れると思うのに。 >>353-354
ボントレガーのパラダイムエリートが内幅19.5mmで25cだから大丈夫じゃね？ >>355
ヨンロク組による数%のテンション差是正をアピールするのに、2:1でのむの言う駆動側スポークが16%増えることは無視するのが面白い所だと思う
しかもプル側だけがトルク伝達すると思ってるのがなー 24Hで2:1の場合、異径組でNDSは1クロスにすれば駆動剛性もあがって良さそうだけどなんでだめなのかがよくわからない そういうホイール組んでるショップもあるから、単に信仰の問題なんじゃね >>361
24Hの2:1のNDSって8本しか無いのよ
各スポークは45度の位相差になってる
1クロスの場合、隣同士のスポークが組になるけど
せっかくスポークニップル8組を間引いて軽くしたのにスポークが長くなって2:1した意味が無くなっちゃう
347の場合はストレートプルなので、そもそもハブのほうで組み方を決められちゃってて組み方は変えられない
>>356
テンション差を少なくするメリットなんかなにもないよ
全ラジアルのフロントホイールで考えれば分かるんだけど、
全スポーク80kgf前後で組んだホイールと、全スポーク120kgf前後で組んだホイールがあったとして、
走りが違うか？って考えればわかるんだけど、差はないんだよね
1本あればフレ取りだけでカンタンにできるからやってみてもいいと思うよ
前者がユルユル、後者がカンカンと思ってる人は試してみて欲しい >>359
それを言うならpacenti forzaが20mmで23cだから問題なし 2:1も1:1も何とも言えないね…
2:1でもベンドでは確かにダメで、ハイローストレート完組ハブを使えば期待する程度の
性能は出せる。野村もかつてはカンパのカムシンとかのハブだけ取り寄せて遊んでたそうだし。
リムがノタウツのもリム次第で、ワイドディープ使えば振れ取りの苦労も無くなる。
ただ1:1で普通に組んでも全く遜色ないし、むしろ食い破る心配が減るので耐久性も高く
メンテナンスなどがやりやすいのも確か。すんごく地味だけど。
じゃあカンパでも1:1やれよという話になるが、1:1はハイペロンとニュートロンだけやな。しかもNDSラジアル ttp://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2013/04/15/193641
これは？2:1だけど >>366
はたのさんと思われる相手をノムがディスったケースはないよね。
手組で2-1組は全般的に否定してるけど。 >>367
はたのさんを敵に回すとヤバいからじゃないかな
のむの解説間違いやヨンロク組でのテンション是正値がおかしい事を丁寧に計算付きで指摘されそう 狂犬みたいに誰彼構わず噛み付いてると早死にするからな
ところで、キャストホイールって性能面ではどうなんだろう
スズキ スカイヤング フラッシャー自転車 - ヤフオク!
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b262087149 >>363
テンション差を少なくすることそれ自体はどうでもいいんだけど
スポークテンションが下がりすぎないことには意味がある
荷重がかかったときにテンションが完全に抜けちゃうと一気に条件外れちゃうので >>371
結局、NDSを外に出せば出すほど許容できないほどテンションが下がるから、苦肉の策としての2：1なんだろうなあ。
ROVALが始めたのは下がったテンションをどうにかするんじゃなくて、数値を揃えることを優先させたのかもしれないが。
ちなみにROVALの中レベルのアルミクリンチャーのレビューｗ
https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&;sl=en&u=http://www.mtbr.com/cat/wheels/wheelsets/specialized/roval-fusee-sl/prd_419194_2490crx.aspx&;prev=search
剛性不足アンドニップル割れまくり。俺もこれ持ってたけど1万km使わない間にスポークが二回も飛んだ。
オフセットリム、DTのスーパーハイロー、2：1、異径スポーク（NDSが太い。飛ばないように考えたらしい）…とまあ、俺考最強車輪状態だが 2：1でアルミ乳首はかなり割れそうだな
DT Aerolite になってるけどＮＤＳだけ別かね
スポークのどこが逝ったかが気になるな 俺のケースはDSの反ヤマアラシが二回折れたよ。
この車輪はインターナルニップルで、通常のニップルをひっくり返した感じになってる。
ニップルが割れたことは無いけどそんなに悪い設計じゃないんだよなあ。
ハブについて野村が言及してるけど、DS側が実質立ってて、若干ラジアルに近いんだそうだ。
しかもリムのおかげもあってNDSの方がテンションが上がる。これは実際そうなので間違いない。
俺が考えるに、オフセットリムがオフセットするには柔すぎて色々と問題を起こしてるんじゃないかと。
走行時のネジレを考えるとむしろオフセットしてないほうが良さそう。
あと出荷時のテンション低めだった。 ちなみにこのハブでカーボンリムで組みなおしてやろうと思ってたんだけど、リーフハブ系で
ヨンロクで組んだ方が圧倒的にトラブルフリーで性能も問題ないので悩んでるわｗ
地味だからちょっと嫌なんだけど。 グラベルキングの26Cを履かせて、ある程度荒れた農道・田舎道をのんびり走りたいが、20/24Hだと強度不足かな？
リムはPacentieのforzaかbelgium C2、乗り手とバイクを合わせて75kgくらいの重量です。砂利道は走らない程度の路面です。 強度不足てことは無いと思うけど手組で20H/24Hなんてカーボンディープじゃないとメリットないと思うわ
32Hと比べて8本くらい減ったところで重さ50gくらいしか違わんし、それより32Hで真円度高く組めるメリットが大きいと思う >>379
belgium C2なら20/24でOK
ただ俺も>380と同意見で、belgium C2買うなら38mmカーボンTUか、予算が許せば38クリンチャーがいいと思う。
高耐熱樹脂仕様でも前者なら14000円/本、後者なら17000/本くらいだし。
前者は330gで圧倒的、後者でも440gくらいやで。 レスありがとうございます。
レース用で35mmハイトのカーボンクリンチャーを持っています。
ロングライド・ポタリング用にある程度荒く使えるアルミホイールも欲しいなと思った次第です。
落ち着いて考えると、プンプロの32Hが無難かもしれないなと思い出しました。 >>382
むしろカーボンTUおすすめしたい。一定の価格を出せばかなりラフに扱っても壊れない。
アルミクリンチャーならXR-300かXR-270が確実で無難。
XR-300の20Hなケンドーラディウスで35km/hで連続キャッツアイに乗り上げて死にそうになったけど、いまだに全く問題なく使えてる。
なおそのキャッツアイは行政に連絡して間引かせた。「自転車のホイールベース間隔」で「白線の上に白いキャッツアイ連投すんな」って。
一度乗り上げたら逃れられんｗ >>383
カーボンTU38mmぐらいのほんと壊れないな
メカニコが最近仕入れたアルミ30mmリムも気になるけど カーボンTU良さそうですね。
14000円はAliで個人輸入ですよね？ >>385
Aliがエクスプレスのことだったら違う。エクスプレスはゴミ溜めですよ。 MTB700C化で135mmにロード用リム組んじゃおうと思ってるんだけど全然おｋ？ >>387
カーボナルはまだ耐熱使ってなくてダメっぽいな。
まぁ探せば結構見つかるよ。 29erは最近リム幅21mm～23mm主体になってるから
25C以下のタイヤ履くのがきついよ スポークテンションを上げるほど剛性が高くなる説と適切な範囲内なら変わらない説がありますが、ここの皆さんはどっちの方が正しいと思いますか？
あと、どっちの説でもいいけど理論的に解説してるところがあったら教えて欲しいです。 荷重がかかってスポークが緩くなるレベルだと問題だけど、
テンションが高かろうが低かろうが、
スポークがXミリ伸ばされるのに必要な力は一緒だから?
プリロードみたいなもんか？ 700C化するといってもMTBに25mm以下履かせないでしょ
RR411db、RR511db、R460dbは内幅18mmだから良いんじゃない？
少し待てば新OpenProのディスク仕様も出るし >>393
釣り合いの状態なわけだからある入力に対して反対方向に抵抗する力と同じ強さの順方向の力もあるわけで
ここを取り違えるとニギニギ(笑)とかやりだしちゃう >>393
はたのさんの所が判りやすいんじゃね
cs-hatano.hatenablog.com/entry/2013/02/20/195306 未使用リムのハトメが錆びてたから
メンドクセェからメンテルーブぶっかけながら組んだら
毎日触れ取りするハメになったの＞＜ 中華リム3組目を組むんだが、ノバテックとBITEX、どっちで組むのがいいんだろうなあ。（パワーウェイは設計が悪いのでパス）
前者は一般的すぎるし、後者は今やTHE中華って感じで巷に溢れすぎてて見飽きた。でも無難に後者かねえ。
あとは割れたROVALから剥ぎ取ったメガフランジ・ハイローのストレート2：1ハブがあって、これで組もうと思ってたんだが、
完成をイメージしてるとなんかヤバイ気がしてきた。ネジレに弱そうだしリム穴への負担が明らかに大きそう。 bitexとpowerwayってほぼいっしょじゃね？ メカニコがそんなこと書いてたな
例えばBITEX RAR13はPowerwayが作ってるとか
つまりPowerway R13と基本同じもの Powerwayはファブ持ってないでしょ
社長はBITEXの元社員とかじゃないの
中身BITEXかCHO-SENだと思うけどCircusMonkeyとかIndustryNineとかはダメなの？後者はただ単に高いだけだと思うけど IndustryNineはメイドインノースカロライナやで そうなんだ
鬼ノッチみたいなやつは特許だけ使ってるのかな？ >>400-402
R13は汎用的でパワーウェイでも売ってるけど、基本的にはBITEXが主販売ブランドって感じ。
パワーウエェイは個人向けにはストレートプルがメインかな。
CHOSENも全く別で、Jベンドハブで設計がいいのはR13。
各社それぞれ設計思想が全く異なっていて、フリーボディも全く別物なので出所が全部別ｗ
一番無難なのがR13だと思う。（鉄板はノバテック）
パワーウェイは防汚構造を考えてないのと、軸が細かく分割式になってるから扱いが怖い。
CHOSENは触ったことが無いので知らない。 詳しそうなので便乗で聞きたいんだけどNovatecって偽物あるの？
ブランドというには微妙だと思うんだけど >>406
NOVATEC自体がいい加減だから偽物の区別がつかん
日本製ベアリングとか重量とか
変態寸法とか普通だから自信なければTNIから買ったほうがいい >>406
基本的にニセモノは少ないけど、大陸で作らせてるハブに関しては数量をコントロールできてない感じ。
あと台湾で買えるものは今のところはEZOのベアリングで回転品質がいい。中国で買えるものはベアリング銘柄がバラバラじゃないかな。
まずは↓のペアードになってるタイプは避けたほうがいい。
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Wk4CNpXXXXceXFXXq6xXFXXXD/Novatec-F372SB-24-Holes-font-b-Road-b-font-font-b-Bike-b-font-Rear-font.jpg
いずれにせよどのモデルでもNDSのフランジが1mm程度内側だったりするし、ストレートプルは基本的に逆イタリアンなので
設計面ではあまり積極的に選ぶメーカーじゃなくなった。今や耐久性で選ぶメーカーかな。 >>409
工場が勝手に作って売ってる感じなのかな。
シルバーのが欲しかったでA171/F172を考えてて、Aliexpressで調達予定だったので気をつけます。
ペアードのは安ホイールにありがちなタイプやね。 工場が勝手に売るとかさすが大陸
ピラーの偽物とかもそんな感じなのかな >>410
ライセンスの問題かなあ。ペアードのやつはカタログ外なので自由に作っていいよ（価格もある程度自由）ってなものなのかも。
設計はノバテックなので基本は悪くないと思うんだが、ベアリングに気をつけないとね。ここはコストカットしやすいところなんで。
>>411
ピラーのニセモノは酷いからな。
ニセモノというか生産設備を使った水増しと言ったほうがいいか。形状は同じだけど素材が変でフニャッテル。
最近はアリexでも出回ってないかもな。 手組みとはいいきれないが、
アクシウムのハブとスポークとRS80のリムとニップルでリアだけ組んでみた
重さ870g、テンションはDS側120～140kgf
思ったより硬くならなかった
やっぱリム柔いとダメだわ >>413
アクシウムのリアをAL22に換えたけど、手持ちの5年落ちのキシリSLに硬さが届かなかった
当然と言えば当然かもしれないけど、ちょっと悔しい
前輪(20H)もAL22に換えたけど、こっちは素晴らしい出来 年数たってるからってリムが極端に磨耗でもしてなきゃ硬さなんか変わらんだろ
当たり前じゃね >>412
ピラーは素材優位な設計ではなく鍛造による鍛流線を揃えるという構造優位の設計だからな。
ぶっちゃけピラーのあの素材は手抜き工場が型で作った所でクソにしかならない。 完組みからハブゲットしたんで中華リムで2：1組もうと思うんだけど、ハブは問題ないとしてもリムが食い破るかな。
ホンフーレベルの丈夫なリムは買ってあるんだけど、安物LWCのニップル穴食い破り事例（今はなぜか画像出てこない！）見てると怖E テンション次第なんだからきちんと管理したらいいんじゃない？ 2:1だからNDSテンションは余裕だけど、そんなもんなのかな。8本で受け持つからストレスが倍になる→食い破りに至ると思ってるんだが。 >>417
ホンフーぐらい丈夫なリムならリムは大丈夫だと思いますよ
どちらかというとスポークヘッドが飛ぶとかの方が危惧 >>423
それの野村用語が「RK」だろう。
「食い破る」は普通に使う。 食い破るって表現は違和感がある、リム食われて無いし
突き抜けるとかとび出すが妥当だと思う 誰か知ってたら教えて欲しいんだけどシマノのフリーボディってどの程度互換性あるの？
ダストキャップ部分以外の本体部分はみんな同じかと思うんだけど
古いボディがゴリってて当然部品もなく今の10S以下ので代用できないかと考えてます。 2013年の時点でのむ語は突っ込まれてるな
http://d.hatena.ne.jp/azbshgb/touch/20131201/1385899317
それから4年経ってるし、のむ派の中では一般用語化してるんじゃないかな… >>427
割れるとか食い破るとか普通だよ
そもそもDS/NDSっていう言い方自体も突如として湧き出た略称で、当時は
「DSつったらニンテンドーDSの略じゃん」って感じで突っ込まれまくってたがな >>431
DS NDSって言い方は普通に数十年前からあるが日本ではフリー側反フリー側が主流だっただけ。
主流ではなかったから知らない人が増えたけど、最近はガイツーが多く、この言葉を目にする人が増えたから広まった。
それだけの話。
お前が知らない事が全てが突如沸いてきただけって言うのは思いあがりだと思うよ。
全知全能の神にでもなったつもりかな？ >>432
知らないなあ。スレで突如言い始めたやつがいる。そいつが野村だった可能性もありえる。 あーあ昨日までまともだったスレがコレだよ
アンチのむは糞だな 英語圏の人はDS/NDS以外になんて言うの？Non-DSは見る気がする 新型OPEN PRO USTは内幅19mm・外幅23mm・重量430gで推奨タイヤ幅は28C以上
エグザリットと非エグザリットの両方があるみたいね。うーん28Cはさすがに太いなぁ。 日本だけど英語のサイト見るわ
むしろこんなマニアックな世界、英語の情報ナシでよく生きていけるな エグザリットのUSTがキャンセルになったからプンプロUSTのエグザリットは無しじゃね？
あと、完組側のDISCロードホイールは全部19cになってるけど25cOKってアナウンスしてたらしいよ。
もしかするとYKSION USTのみって事かもしれないけど、プンプロのUSTも同様になるんじゃないのかな？ >>443
> 日本だけど英語のサイト見るわ
> むしろこんなマニアックな世界、英語の情報ナシでよく生きていけるな
(´?????)Doyaaaaaaaa まぁ、そんなことどうでもいいことだよなあ。
シースー食いながらオールトリプルクロスでルイホ組めりゃ幸せよ 初めてホイールを組んだが、すんなりとはいかないものだな
バルブ穴が真下に来た時にハブのロゴが真ん前を向くようにした筈が穴2つ分ずれているし、
振取台の目盛に従って左右のセンターを出して、最後にゲージを当てたら5mm近く左に寄っていて右側全部締め直しだし
いや、目盛りに従うと右をテンション解放寸前まで緩めないといけなかったので何かおかしいとは思ったのだが
やはり道具はある程度きちんとした物を用意した方が手間や失敗が無いな
振取台は折畳式の物を使ったが、パークツールコピーに買い換えよう
ニップルとニップル回しはDTで揃えたおかげか、舐めたり傷だらけになるような事にはならなかった おー
慣れないとくっそイライラするけど頑張れ
むやみと組むよりはなんでこうなったか頭の中で整頓しまくった方がうまくいくぞ おれも24インチホイールで完組売ってないんで初めて組んでみた
工具から揃えて多少高く付いたけどすんごく面白かった >>451
どうでもいいことに突っかかる謎のアンチさんが最も怖いです ニップル回しとテンションメーター、ロードのみで組む強者はいないのかな >>457
テンションメーターがある時点で強者じゃない。 音って必ずしも揃ってる＝テンション完璧じゃないみたいよ。
リム側の肉厚やハブ側の首の角度（馴染み？）などの差によって誤差5hz以内に抑えても10kgf位狂ってることもある。
そういう事もあるんで最近はEASTON含めてこれを言わなくなった。 >>462
イーストンが言わなくなったのは、テンション揃えるより振れの方が問題だってことになったからじゃないの？ >>464
実測で張力を合わせる→振れを取るのが結局の所正解だから。
音であわせるのは多分テンションメーターやトルクレンチ使わずに組む場合。 アリexでスポーク買おうと思ったら全然長さ在庫してないでやんの。
cnとかピラーのストレートをマトモに買えるとこなんてないな。
馬鹿高いCX-RAYやエアロスピード使いたくねぇし困る >>467
アリはPayPal使えないからいつもebay使ってるけど検索すると普通にいっぱいでてくるよ >>470
チャットすると表記してるサイズすら在庫してないことが分かるよ。
たったひとつの卸？からみんな在庫を回してくるようで、全部のセラーで聞いても確認で
20～30分待たされたのち、必ず決まったサイズが欠落してるｗ
他でストレートプルが買えればいいんだが、他は高額なBdopしかねぇんだよなあ。
1420とか1432みたいな使いにくいゴミはメカニコでも買えるが。 >>472
ebayのセラーもアリexで出してて結局同じだったりするからな。
サイズに関してはJベンドだったらそこそこあるけどストレートは全然ない。
ストレートプルの在庫の無さはいつものことで、今に始まったことじゃないか…ｗ 1420って言うほど使いにくくないと思うけど
1422がなければこれでいいやって思えるくらい
cx-superとかよりはるかにマシ novatecのa271sbとかa171sbとかは旧製品？ >>475
ピラーはかなり長く使ってるけど、”軽い中では”PSR-XTRA1422が一番耐久性があるよ。
1420は興味ないので使ったことは無いが、これだけは破壊張力が極端に低いから個人的にはイラン
セラーにも「1420なら長さあるｱﾙ」って言われたけどｗ
PSRが当たり前だと思ってたけど、PBAっていうPSR加工されてない紛らわしいシリーズもあるんだな。 カーボンリムなら柔いのがいいxtra1422なんだろうけど、アルミならaero1432が一番だな
破断強度と降伏応力が最も高い
xtra1420とか弱すぎて、組んでる最中に塑性変形が始まるだろ >>478
XR-300ならX-TRA1432が一番相性ｲｲだろうね。名作の初期ケンドーラディウスがまさに1432だし。
1422と相性がいいと思ったのは、TB-25や38～50mmカーボンリム。
まあ、何事もバランスだよな。 1415がコンペ相当？
1420とたいして変わらんように見えるが 国内はブランド志向＆トップブランドへの一極集中が起こりやすいので、どうしようもないんじゃね ニッチの中のニッチは相応の市場規模が無いとね・・・ 前の方にちょこっとだけ出てましたが、RS010のリヤフリーバブ、スモールパーツ扱いとかで買えないですかね？
24Hのハブ探してて、高性能でなくていいので安いものが無いかと思っていたところ、手持ちのローラー練習用の010見て、これじゃないの！！と気付いたところでした。
息子のFuji Ace650リヤを、クイック化したかったんですよ。 >>485
シマノの完組ホイールのハブって単品取り寄せできない気が。
スモールパーツ番号の設定はあるんだけど前に取り寄せようとしたら
いくらでも普及してるホイールの部品なのに在庫無しと言われてケムに巻かれた。
このあたりの事情詳しい人教えて。 >>486
RS010自体安いので、ホイールで買ってハブだけ使おうかなとも思うんですが、捨てられるリムやスポークが勿体なくて。庶民なもので、、、 RS010のハブにデュラの硬球入れてXR270とあわせてるけど
貧脚の漏れにはこんな安物で十分だわ('A`) 流通に乗らないパーツを個別で取り寄せるより、そこら中で余ってるRS010のリムとスポークを捨てるほうが
もったいなくないので安心して捨てていいよ
ほぼ新品みたいな中古品がたくさんあるのでチャリ屋に頼んでおけば取っておいてくれると思う >>492
これってハブ体は入ってないでしょ
ほぼ新品中古RS010なんて店舗で取っといてもらえば1,000円くらいだろうから部品取りにしたほうが安いっしょ >>492
シマノ完組ハブは展開図にパーツ番号があっても流通にのってなくて取り寄せ出来なくない？
出来た経験でもあるの？ 横だが、番号があってディスコンになっていなければ取り寄せ可能だよ。RS10は番号が無いから取り寄せもなにもできないね。
内実2200だから勃起するほどの価値も無いが。 RS010新品中古、1000円で買えるの!?欲しいからどこの店か教えて RS010、新車剥がしの下取りとかがけっこう大量に余ってくるはずなんだけど
店で中古で売ってないってことは卸に引き取らせてるのかね
行きつけの店にRS010余ったら取っといてって言っておけば(仲がいい店なら)タダでくれるんじゃない？ゴミに出せば処分代掛かるだろうし
ちなみにRS010のハブはFH-RS400の穴数違いね。105ハブのエンド形状違い 余ってるはず、とか、くれるんじゃない？とか
もう少し現実的な話をしたらどうだい R500のハブなら部屋に転がってるから、あげられないこともない RS010のH数だけはいい感じの汎用性あるけど、
今どき9mm軸とか、クイックの締め付けで玉押し変わるとか、中身を見るとまあゴミなんだよな 489で出てるけどTNiのエボハブで(エボハブが)いいと思う
Powerway R13も安いだけのハブだしねぇ 品切れ中のPWTの振取台とほぼ完全に同じ物を見つけた
Wiggle | LifeLine Performance Wheel Truing Jig | Workshop Tools
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-performance-wheel-truing-jig/
テンションメーターもリムセンターゲージもPWTのを買ったから振取台もPWTで揃えたかったが、
このまま品切れが続くならこっちにしよう
振取台用センターゲージはPWT用のが使えるだろう >>500
ローラー専用だが何の不満はないな
外で使っても不満は出ないと思う >>501
パワーウェイだけじゃなくてバイテックスブランドでも売ってるよ。どちらかというとバイテックスメインだ。
しかし安いだけのハブとは心外だな。これまで雨天含めて5万kmほどノーメンテで使ってるが何ともねぇぞｗ
最初は構造にギョッとしたけど、意外と合理的にできてるいいハブだよ。
アリexで安価に売ってるR13はﾔﾊﾞｲかもしれないけど。 根拠なくいちゃもんつけたいだけなんだから、ほっといていいんだよ >>502
それ多分製造一緒だよ
PWTのOEMだろうね
そのウィグルのプライベートブランド自体が
中華系の安くて比較的質のいいものを
OEM先として仕入れて自社ブランドとして扱ってるとこだと思われ >>489,501
TNi エボハブ、検索してみましたが、思いの外高いですね。安いところあるんですかね？
中古RS010を探してみます。いろいろとアドバイスありがとうございます。 ノバテックの同等品でいいのでは
ロゴもスマートになったし 105のハブでダメなの？
エボハブよりずっと安いし頑丈だよ。 あ、24Hのリアハブを探しているんだな。ごめん。
11sのリアハブがいるんだよね。10sのリアハブ(RS10)なら余っているが。 TNI高いなら、シマノの安い32hハブで2in1組とか36hで3穴のうち2つだけ使うとか？ 2in1組について出来るだけ詳しく
イソパルスや2to1を首折れでやってまでスポーク減らしたい理由が分からん
24Hまでしか設定されてないようなリム(カーボンチューブラー等)使う層なら
エボハブが高いなんて言わんだろうし 台湾や中華系の通販でNovatecとか買えばいいやん
105とかよりは高いけど20Hや24Hが欲しいなら最安やろ
手組初めてなら尚更スポーク本数多い方が良いと思うけどな
振れ取りし易いし、真円度の高いホイールが組める >>513
>24Hまでしか設定されてないようなリム(カーボンチューブラー等)
コレは笑う所？ >>493
そんな値段で買えるなら絶対ほしいけど
売ってるとこあるの？
確かに完成車付属ホイールを店に処分しといてと言う客いるらしいけどさ 重くていいんならCＲＣのＰＢ Prime RO30のリアハブは？
ノバテック製だと思うんだけど安くて重い >>517
いいですね、これ！
ディスクブレーキ用ハブって、リムブレーキ用に普通に使えるんでしょうか？ 手組みという行為がしたいのか
コスパを考えるのか
格好重視なのか
ハッキリしないとだな 24Hリアハブ探しは>>485の650cホイールのクイック化
コスパ高い完組を紹介してあげると喜ぶと思うよ いや、だって>>518みたいな質問してしまう時点で無理じゃん 今日本語版ＣＲＣのページを見直して気づいた
英語版、写真でわかるしＣＲＣにどっちが来るか質問したらいいよ >>485
リアハブそのままでハブシャフトを中空軸とクイックシャフトに換えれば一番安く済むし楽だよ アリexでBITEXって検索したら60ドルくらいで前後ハブが手に入るから。
つい3～4年前まではBITEX、Powerway、Novatecはアリexやアリでも手に入らなかった。
NovatecはBdop、Powerwayなどはみんなバイクハブストアで買ってたわけで。
最近はいい時代になった。 PWTの振れ取り台､問い合わせたら今月入荷予定って言われたから少し待てば買えるようになると思うよ 大抵は大ジョビだけどトラブった時は中国基準になるからそこは覚悟 そのアリエクでbitexのストレートプルハブが売ってたから買ったら
すぐ送るとメッセージきたのに1ヶ月待った
Pillerの1420と38mmハイトのカーボンリムで組んだらDS140kg以上 NDS60kg以下
横剛性はそんなに悪く感じないけどすぐ横振れする
緩みどめ塗りたくなったけどチューブラーテープで貼っちゃったから緩み止め使うの面倒い
ストレートプルはオフセットリムじゃないと使いづらいんかな NDS60以下って酷いな 使い物にならんでしょ
DSだけでも、もう少し太いので組んどくべきだったな もしかして11速ハブと非オフセットリムの組み合わせとか？ 自分の場合、今使っているカーボンクリンチャーはDS120kgf、NDS60kgfぐらい。
9000系デュラハブ＋35mmリム、DSにコンペ、NDSにCX-RAYのヨンロク組。
スポークプレップ塗布、組み上げ後のなじみ出しを入念にやってるからほとんど振れた経験がない。 >>531
はい
Icanとかimustとかamazonで売ってるのが似た構成だったんで。
DSを太くすれば改善するんですか？ ストレートプルのヨンゼロやヨンヨンでそんなに振れが出やすいようなら
2:1とかで組んだ方がまだマシっぽいな >>529
国土が広いしエアメールだから1か月なんて余裕。アメリカはもっと遅いぞ。
アリexで出てるハブはrsp？
触れる件だけど、rspだったら仕方ないわ。仮に305でも設計イマイチだし。
ストレートプルのハブの単品売りにはろくなもんが無いから完組から拝借するのがええぞ。
権利関係で出せないのかなって思っちゃうほど設計がひどい。 >>529
ストレートプル用ハブってこととはNDSラジアルなんだろうけどNDSラジアルで1:1組やったら
NDSのテンションはダルダルになるしかない
手組み構成のメーカ完組でもそういう構成のやつはダルダルのまま売ってる
ストレートプル専用設計でフランジをガンガンに外まで出すやつはさらにNDSのダル具合が
ヒドいことになるので、リムが持ちそうならNDSをテキトーに間引くかだなね
DSを太くしてもカイゼンはしないよ >>535
305です。前ハブが2クロスで面白いとおもったので。
DT240Sのほうがマシだったかな
>>536
ありがとうございます。そのまま諦めて使います。 >>533
振れは別にしても、左右のテンション差だけはオフセットリムを使わないとどうにもならない。
検索すれば説明が出てくるよ。 振れは別って、そこが問題なんだろ テンション差の前に
剛性が低いからテンション抜けて、ニップル緩んで振れるんであって、
スポーク太くする以外に何もやれることないと思うが スポークフリー側だけ太くするのってどのくらい効果あるんですか？
10%でもテンション差が縮まるならやっぱりチューブラーテープ犠牲にして張り替えたいです。 ストレート仕様のハブとオフセットなしのリムなんだから、ブレース角を変えられないんでテンション差は変わらないよ
ただ振れはスポーク太くして剛性を上げることで改善できるというだけ 話見てると11sストレートプル1:1のハブって大抵微妙なのか…
組み方が限定されるのがきついんかね
2:1の穴振りの奴はどうなん？ >>541
そうですか。。。
のむラボさんの
全CX-RAY 対 半コンペ
て記事見ると1mmぐらいセンターがずれて増し締めしてたわみが激減！
て書いてあってうお！と思ったのですが。 >>543
DS/NDSのスポークテンションが釣り合った所にリムが来る、だからDSのスポーク変えてもテンションが同じならリムの位置は変わらない
なのにリムがズレたってことは、テンションゲージ目盛り⇔スポークテンションの換算値を間違えてる
本人は同じテンションのつもりが本当は更に強く張ってしまっているから、当然リムはDSに寄る >>545
それホールが2:1とG3しか無いから1:1ハブとの比較対象にはならんね >>545
powderway r51で2:1でオフセットリム使ったら左右テンションはほぼ同じにはなるよ。
まだ乗って無いから乗り味は分からんし良いホイールになったかは分からん。
ちょうどのむラボで2:1で強めに張ったxr200の否定記事出るだろうし。 >>549
はたのさんはNDSラジアル組じゃないから(震え声 うん、はたののホイールの組み方じゃないね、新しい記事 >>545
下手すりゃゾンダが買えるほど高価。
ゾンダバラしてG3穴カーボンリム買って、なんちゃってゾンボーラみたいなもんを作った方が良い。
ゾンダのリムとスポークはオクに流せば結構高値で売れるはず。 >>547
すまん
>>548
R51、このハブの方が入手性も値段も現実的ですね
ありがとうございます
>>552
マジかよ・・・このハブそんな高いの
そらゾンダ買うわ >>553
ぶっちゃけ凝ったハブじゃなくてもベンドスポークで良い車輪は組めるしそっちのほうがおすすめ。
そもそもストレートプルのハブだとスポーク長の決め方や入手性に難があったりする。
ピラー1420やMAC494みたいな中華定番スポークならいくらでも入手できるが、手抜きせずに
本気で組もうと思ったら中々手に入らん。1422とかDTエアロとか無理 >>554
ストレートプルハブのカクカクを見るとﾌﾋﾋｲﾋとか変な笑い出ちゃうんですよ
まあ何時も最後はフツーのヤツ凄い...とか言う羽目になるんですが！
>>555
はい・・・・ >>546
間違ってたらごめんなさい。
スポークのバネ定数が違っていたら同じ張力でもスポークの伸びが違って、釣り合うリムの位置も変わるってことになりませんか？ >>557
厳密にいえば変わるだろうけども、実用範囲内のテンションで目に見えて左右にリムが動くってのは無視していい程度じゃないかな
スポーク長やネジ切りやリム精度のバラツキに吸収されると思う >>557
その理屈が成り立つのはスポーク両端が頭で固定長の場合だけじゃね？
実際のスポークはニップルをネジ込むので可変長、バネ定数による差は吸収されてしまうので成り立たない
同じリム位置で釣り合うかと 左右異径スポークでテンション差はないって思うけど、野村は実測したらテンション差が出るって言ってるな。 ブレース角が左右で違うならテンション差が出るのは当然だろ 変わるわけないじゃん
どうせ見かけのテンションとかって話だろ ベンド+プレーンなら太くなれば僅かにブレース角変わるんじゃね(ﾊﾅﾎｼﾞｰ >>563
俺もそう思うけどさ。野村曰く変わるんだってさ。 >>565
だから野村の言う第１テンションの話であって、一般的なスポークテンション(野村第２テンション)ではない >>568
>>546
ミスリード誘ってるのか、素なのか分からんが
組み換え前の換算値を間違えてるというより、それについて書いてない >>567
野村の言うこともちょっとよくわかんねぇ、
第一テンションだったら太いスポークにすればするほど上がるってことになっちゃうな。 >>570
ごめんあんまり興味ないから適当に書いたけど、第三のテンション(断面積あたりのテンション)かも まぁ換算後のテンションは変わらないと思うけど、組んでみるしかない気ががｗ のむさんの言ってるDS/NDSでスポーク径を変えるっていう話は測って見えるスポークテンションのことじゃないよ
左右のアンバランスを均衡させたい最たる理由ってのがNDSのテンションが下がらないようにすること
具体的には60kgfを下回らないようにしたい。DS : NDS = 100 : 45 くらいだと NDS=60kgfまで張ると DS=133kgfになる
これは 2.0プレーンとか 2.0-1.8-2.0バテッドの場合の話であって、2.0-1.5-2.0(DTレボ)をNDSに使うことで
もうちょいテンション低くても大丈夫になる(具体的な数値はわからんが、例えば 50kgf まで、とか)
NDSはレボにしてテンション下げてもよくするには、DSは太いもの持ってくるほうが有利なので
2.0-1.8-2.0(DTコンペ)を使いましょうね、ってこと
本質はDSのテンションを上げたいんじゃない、NDSのテンションが下がっても大丈夫なようにしてるんだ 上でも指摘されてるがホイールとして組まれてるのであればスポークの種類によってテンションは変わらない
許容できる(下限、上限)テンションの範囲が変わってくるんだ
下限を下げたいNDSは細いやつ、上限を上げたいDSは太いやつ、ってこと それは説明しきれてない
DS、NDSどっちも2.0プレーンになぜしないのか？ 重量が増すから、だけではない
NDSを細くすると「何が」大丈夫なのか？ >>573
もうオカルトの世界に片足突っ込んでるとしか
野村が言ってるから信者が信じてるだけで、野村理論と同じ事をSACRA田中が言ったらスレ立つレベルで叩かれそう 55kgf切ってくるとNDSの緩みやニップルとその周辺のトラブルが起きそうね。特にラジアルだと。
ちなみにロヴァールは2：1でNDSの方を太くしてたりするんだよなあ。NDSの折損を恐れたのか知らんけど、
逆にDSの方がなぜかボキボキ折れるそうでｗ >>576
オカルト的な部分があるの否定しないが
野村と田中じゃホイール組の経験値が全く異なるだろ >>575
よく読めよ
細くするのは「下限を下げたい」からなんだよ
NDSを2.0プレーンにしたら「上限が上がる」けど「下限も上がる」からダメなの
逆にDSをDTレボがダメなのも「下限が下がる」けど「上限も下がる」からダメなの
スポークにとっての課題は(2.0プレーンの場合)上限が140kgf未満であり下限が60kgf以上であること
テンションバランスはアンバランスであっても、それ自体は問題ない
＞NDSを細くすると「何が」大丈夫なのか？
NDSの許容テンションを低くできる、からである のむらぼは理由を説明してることと、してないことがあるだけで、オカルトな要素は少ないと思ってる
リムのステッカーの位置とか、バルブの穴から見えるハブのロゴとかは完全に宗教だと思うけど
あとは、セラミックベアリングの類に関しては、使ってないし使うつもりもないんでスルーかなあ >>579
ああ、信者の人ね もう少し自分の頭で考えてくれ ついでに言っておけばDS/NDSどっちも2.0プレーンで問題ない
ただしDSのテンションを張れる限り張ること！
張る自信がない、リムがやわい、テンションメータが校正されてない、などちゃんと高テンションで張れない人は
低テンションでもスポークが折れない工夫をしよう(NDSレボ、NDSをラジアルにしない、など) のむのブログ読んでるだけでシッタカ、実体験ない奴いるからな
実は自分が無知な事を知らない 逆に苦労しながら10本くらいは組んだことがないと、のむブログを読んでても真意はわからんだろうね
メシノタネコードだけじゃなくて意図的にわかりづらく書いてる点がいくつかあるので
自分の中で腑に落ちないうちは32H/36H、ロクロク組、全プレーンでいいので1～2本組んでみるべし この場合はわかってないのは ID:QesBAxvEじゃないの？
>>575の「何」がテンションの下限を低くできるってのは、「大丈夫」に意味がつながらないでしょ 32Hのホイールを組んだことがなかったのでどんなものか試してみることにした。
オープンプロTU(=リフレックス)にノバテックハブの組み合わせでスポークはコンペにした。
リアはヨンパチ組にしたかったが、反フリー側が307mmと無理だったのでヨンロク組になった。
スポーク早くこないかなー。 んんんん？
そもそもリアホイールの問題としてNDSのテンションが下がることがダメだっていうこと自体がわかってない？
2.0プレーンだと下限60kgfのところ、レボなら下限を(例えば)50kgfまで落とせるよ、ってこと言ってるんだけど
以下、数字についてはテキトーなので異論を認める
・DS側 2.0プレーン、許容範囲60～140kgf、を 133kgf で張る
・NDS側 2.0-1.5-2.0、許容範囲50～90kgf、を 60kgf で張る
プレーン&プレーンでも、133kgf & 60kgf で張れるけど、限界ギリじゃん
プレーン&レボなら、NDS側に少し余裕があるよね 上限の方はリムの材質、リムの精度、ニップルの精度とかで120～140kgfくらいになっちゃうのでわかりやすいんだけど
下限の方って組んだこと無ければ意味がわからないかもしれない
2.0プレーンを40kgfとかで組んでみて違和感を感じない人は、別にいいんじゃない。としか言えない だからその2.0プレーンをNDSで40kgfとかで組んだら、どうだからダメなんだ？ってことよ
その違和感を単にダメとして説明できてない 下限と上限の数字の意味が違う。
そもそも下限と上限の数字の出所が別。
ここで書いてる上限と下限という言葉で分けて書くね。
上限→スポークの太さが基準となるリムとの組み合わせで許容する最大張力。
これは基準になるリムとの組み合わせでリム破損の可能性がある数字でスポークそのものの最大張力とは別。
(ISO的な最後の基準リムはGEL330だったかな？今ではGEL330は無いんだけど、新のアラヤ金リムが基準のリム強度に近い）
下限→基準になる振動テストにおいて、スレッドの緩みが問題となる数字。
この数字より低い場合は速やかにロックタイトなどの緩み止めを併用するようにという数字。
ようは細いスポークの方が緩みにくいってだけのもの。 >>591 がうまく説明してくれてるけど、2.0プレーンで50kgfとかで組むとニップルがすぐ緩むしスポークが折れるのよ
40kgfでも一応ホイールの体を成すんだけど走ってるうちに不具合が出るので使い物にならない
実用的なホイールを組んでいくと、60kgfあたりが下限になってくるのね
それをNDSをDTレボに変えてやるだけで、50kgfあたりで張ってもニップル緩まない、スポーク折れない、になる
60kgf下限みたいな数字は経験則なので組む人によって数字は違ってくると思う。個人的には60kgfでも怖い 俺には、ID:QesBAxvEがホイール組んだことあるのか疑問？
組んだことあるなら
>2.0プレーンで50kgfとかで組むとニップルがすぐ緩むしスポークが折れるのよ
こんなこと書かないと思うし。すぐ緩むとか折れるなら、組み方が悪い。
一応、jis的には、NDS下限は300N とりあえず、9速派の俺は9速ハブでオフセットリムを使えば万全ということだなｗ ニップル固着しててレンチで舐めちゃった
これ取り外して交換出来るかな >>595
俺もそう思う
トルク変動によるテンション抜けとか全く考慮してないし
何よりDSテンション同じでスポーク太くするとNDSテンション上げれる理由をスルーしたまま マグネシウム合金棒開発 | 東日新聞
http://www.tonichi.net/news/index.php?id=61628
従来のマグネシウム合金の引張強度が３００メガパスカル前後に対し、ＤＲＦ法による合金は５００メガパスカルを達成。
希土類添加型合金の４００メガパスカルも超える、通常の鉄鋼材とほぼ同じ高強度を実現した。
また、希土類添加型合金の価格が１キロあたり約５万円なのに対し、
安価な市販のマグネシウム合金を使うことで同５０００円～１万５０００円程度に価格を抑えることもできる。
豊橋技科大内で会見した三浦教授は「同じ強度の部品を作ると、ジュラルミン（アルミ合金）の40％以下の重量に抑えることができる」と、軽量、高強度の特性を説明。
「航空機やドローンの部品、自転車のフレーム、防振性が求められる精密機器などに応用できる」と実用化を期待した。 MTBのFサスの軽量アウターレッグが大体マグネシウム合金だけど、「やつは中から腐る」ってのが合言葉よね carbonalbikeのローハイトカーボンリムで組んだことある人っています？
aliとかで買うよりは品質も安定してそうな気がするんだけどどうなんだろ？ >>598
＞何よりDSテンション同じでスポーク太くするとNDSテンション上げれる理由をスルーしたまま
DSテンションが同じならスポークの太さを変えてもNDSのテンションは変わらんよ
595が言ってるのは太いままだと上げられなくて問題になるNDSテンションが細くすれば上げられなくても(=テンションは同じ)大丈夫ってことでしょ
プレーンでNDSラジアルで組むとダルダルテンションで指でもニップルまわるくらいのホイールが作れるので
とりあえずやってみれば昨日のやり取りの意味がわかると思うよ もっと上で出てきてる >>560 がそもそもガセネタというポイントに気づいたほうがいいかもね
理系なら脳内でベクトルが出てきて実証するまでもなくテンションが変わらないことくらい分かるんだけど
ベクトルに馴染みのない文系の人はいくら説明されてもムリかも そもそも絶対と相対の値をまぜこぜにして、我流で紛らわしい書き方をする野村が悪いわな 野村は自分のブログ内で書いてるだけだから別にいいだろ
それをここで皆が理解してる前提で書くからややこしくなるだけ レーシング5LGのフロントリム曲げちゃったんでリムだけXR-240に交換して組めるかな？と思ったんですけど、無理ですかね。。。 分解して、曲がったリムのerdを測ってみてプラマイ2mmくらいならいけるんじゃないの？
というか36Hリム買って18Hで組むの？ それならやめといたほうが。。。 >>614
LGであれば18Hじゃないの？ まあ20Hならリム選択肢は増えるね 18でした。
18Hリムは無さそうなんで諦めたほうが良さそうですね リムをダメにしたのに何故わざわざ36Hのハブを買って18Hで組もうなんてアホな提案ができるのか ちなみに36Hのハブと18Hのリムでラジアル組はまともにできないので注意 左右でペアードになるんだよね。
逆に18Hのハブ+36Hのリムで1穴飛ばしの18Hなら問題ないけど。 ロヴァールハブが手に入ったので久々に純粋な2：1で組んでみたけど難しいなｗ
センター出し難しいし、振れ取りも少し難しい。
ラジアル側をたった1/4回すだけで左右に大きく動いちゃうから難しいのなんのって。
締める方向に調整していったらDSのテンションが145kgfに上がりすぎたんでやりなおし。
仮組みの時点で「これ安易にやったらダメな組み方だ」って感じられるわ。
相当リム剛性が高くないと「ケンケンパ」って感じでヨレながら進んじゃうかも。 リムは何？
XR300でやったけど割と簡単だったよ。
フリー側スポークが続く箇所が振れてるとちょっと悩むけどね。 >>625
中華クリンチャー。ホンフーレベルのかなり丈夫なワイドリムタイプ。
頭入れ替えて初心者のつもりでやったらたぶん簡単だと思う。
俺も前に最初にやったときは簡単だった。
なんせ左は引っ張ってるだけなんで、よくチェックしたら両サイドのテンションが偏りすぎることが多くて、
振れはもちろん慎重に取って、テンションバランスを整えて…ってやってるとエンドレスやで >>627
1:1だと半回しでコンマﾐﾘだからやりやすいけど、2：1のNDSは1/4でﾐﾘ単位で動くんや。これが意外とめんどい。
ディーゼルバイクに超ハイスロ入れてるようなもん。 >>626
そのリムなら145kgなんか余裕じゃない？ >>631
160までは普通に上げられてたよ。
推奨値が120ってことになってたので少し落とした。
スーッと上がったのはストレートプルのハブのおかげもあるかも。 俺も1/8までやるなぁ。道楽でやってるから納得するところまで追い込みたいんだよね。 バルブのすぐ右のスポーク穴が左寄り、左のスポーク穴が右寄りの場合は右落としでいいのかな？
バルブは12時の位置で32Hの6本組みです。これまでに組んだのと穴振りが逆だったので少しびっくり。 穴の寄り方が通常とは逆になっているタイプか
イタリアン若しくは逆イタなら右落とし、JISなら左落とし >>634が組んだホイールは振れまくり
つーかやった事あんのか？ >>638
ありがとうございます。やっぱり通常とは逆になるんですね。
あやうくバルブまたぎになるところでした。 バルブまたぎって何が悪いん？いや、煽りじゃなくってｗ
オレっててっきとーに組んじゃうんだけど オタのこだわり。
「ロードにフラットペダルは許さない」みたいなもん。 空気いれた後に、空気入れの金具を外しにくくならないか？
ロゴの位置とかはどうでもいいけど、バルブまたぎと穴振りだけは気にして組んでる 俺はバルブ穴の隣からスポーク４本先に通しちゃうわ。 「たった1/4回すだけで左右に大きく動いちゃう」
こいつアホだろ >>637
DS、NDSを2本ずつ、計4本だけを先に仮で組む
バルブホールの横から連続4ホールを使って
これでハブ側の位相が分かるので、あとは順番に残りのスポーク挿していくだけ カヴェンディッシュのバイク紹介。
リアはなぜ逆イタリアン組にしているんだろう？
ttp://www.cyclowired.jp/news/node/238844 壁のホイールはどんな意図があって逆イタにしてるのかはわからんが
のむラボのヤマアラシ理論？だっけかで逆イタリアンが悪しみたいな風潮になってるよね
イタリアン組に対して逆イタリアン組で起こる駆動損失って本当に微々たるもんと言うか
実際に組んでみた事あるけど差を感じられるレベルなのかってのが正直な感想
逆イタリアンは駄目みたいな書き込みを見る度に
自分でホイールを組んで実際に試してないのに鵜呑みにしてるのはどうかなと思ってる 確かに不思議だな
後輪でキャリパーなら、正イタリアンが一般的だが チェーン落のダメージがマシになるとか？のむラボの最新記事にそんな事が書いてある >>655
センターに近い方がリムを引いた方がダイレクトに駆動力が伝わるのかなと言う理屈かとも思うが俺も正逆での駆動力の違いは出無いじゃ無い?
と、個人的には思う。 >>657
なるほど
以下引用
ヤマアラシさん方向のスポーク全てに傷または変形があります。
これはイタリアン組みですが、逆イタリアン組みにするとこの手のダメージがマシになることは分かっています。
アメリカ人が逆イタで後輪を組むことが多いのもそれが理由なのでしょう。
私は、おそらく体感できない程度の要素の大きさではあるものの
ホイール駆動時のスポークの振る舞いを考えたときにイタリアン組みのほうが気持ち悪くないのでイタリアン組みでホイールを組みます。 ストレートだと逆イタリアンで、ベントだと正イタリアンってのは、
この話とかけはなれたものではないんだろう 何故ダメージが変わるのか?と少し考えてみた
あくまで想像だが、チェーンが落ちた時にイタリアンの場合はチェーンを掬い上げては落とす動作の繰り返しになるが、
逆イタの場合は押さえつける動作の繰り返しになってチェーンが暴れにくいのではないだろうか ただその場合、逆イタではなく逆JISがベストなのではとも思えるが・・・ 正直、アメさんはスポークガード？みたいなあのプラ円盤が義務だった気がするので、
単純にチェーン落ちがどうので逆イタリアンというのは、ちょっと違う気がする カヴェンディッシュのホイールは去年のツールでも組み方は逆イタリアンでした。
それでステージ4勝しているので結局は使いて次第なんですね。 >>652
hubsmithなんかホント町の工場って感じだな PWTの振取台、補充された
Amazon分は現時点ではまだだが、じき在庫有りになるだろう
直販よりYahooと楽天の方が安いな
PWT 振取台 リム 振れ取り台 | サイクル用品,振れ取り台 | PWT ツールストア
http://www.pwt-gear.com/shopdetail/000000000208/
Amazon | PWT 振れ取り台 | 工具(単品) | スポーツ&アウトドア 通販
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ZWMZ0RO/ref=ox_sc_sfl_title_118?ie=UTF8&;psc=1&smid=A35KN3BFVYEQQ4
PWT 振取台 リム 振れ取り台 :PWT-WTS12:PWT ツールストア - 通販 - Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/pwt/pwt-wts12.html
【楽天市場】PWT 振取台 リム 振れ取り台：PWT
http://item.rakuten.co.jp/pwtgear/pwt-wts12/ >>653,665
カタログに書いてあった住所をそのまま見てるだけなので、工場は別にあるかもしれん
Hubsmithはこのさらに奥に事務所らしき建物があるんだけど(ストリートビューが無い)、それはキレイ。でも工場ではないね
NOVATECも壁の向こうはCHOSEN並の工場になってる >>654
カヴ(ENVE)に限らず、アメリカンなメーカーはほとんど逆イタだよ
ディスクブレーキ組と治具、ラインを共有できるとか、そんな理由かも
日本で売ってるメーカ物でも逆イタは多い。GIANTやmomentumの完成車付属のホイールとかも逆イタのはず
完組も逆イタ相当多くて、SHIMANOも新しいやつは逆イタで組まれてた気がする(うろ覚え)
自分で組んでみたけど差はわからなかったけどね。イタリアン組とJIS組の差もわからんかったけど ストレート中華ハブが逆イタだらけなのも米国向けの設計なんだろうな。あいつらの主要マーケットは自国と米国だもん。 のむラボの書いていることを鵜呑みにするやつ、多いんだな。 ユーザーが信者を自称してるしな
メカニコも認めるカリスマ性w なんと言うかホイール組の経験が無いのに
のむらのブログ読んだだけで色々理解した気になっちゃってる奴が多い
そんな連中に組み方の注文つけられるショップは大変だと思うわ 一応シマノ公式も、ハブに駆動力がかかる場合はイタリアン、逆に制動力がかかる場合は逆イタリアンという考え方だけどな
ディスク用ホイールの組み方指定がそれ
だが、内側と外側でスポークの張り方向は必ず逆になって釣り合うので、
ラジアル組と違って実害が出るレベルまでいかないんだろう
張り方以外の機材差や脚力で隠蔽されてしまう程度という事 >>675
そのシマノのリムブレーキのストレートスポーク仕様のホイールが、逆イタリアンになってるのはどう説明する？ ストレートプルだと内側と外側の力のかかり方の違いが無いに等しくなるので、
ならば組方向は一層どうでも良くなるのだろう
なら、チェーンの暴れにくさ優先で逆イタリアンをフリー側に持ってきてもおかしくはない ディスクブレーキが出る前から逆イタリアンならディスクブレーキ関係ねえだろｗｗ
ヤマアラシさんスポークがヌポークだろうと半ヌポークだろうと、スポークに
力を伝えるフランジの穴の中のスポークとの接触面は同じ。
イタリアン組みの方がヤマアラシさんスポークがフリーに近いからいい、
なんてのは幻想。
その理屈でいくならJIS組みが一番力の伝達が良いから最強、ということになる。
イタリアン、逆イタリアン、JIS組みの間に性能上の差などないでしょ。
のむラボ語全開なのはスマヌ。 >>677
あくまでチェーンと関係あると。。。？ うーん。。。
駆動効率的に内側に駆動のスポークをもってきた方がいいという考え方はどう思う？ 市場受け狙いもあり得るんじゃないかな
組み方による性能差が無視できるレベルで、かつ逆イタリアンがアメリカで人気なら、それで組んで売るのは販売戦略としてありだろう
>駆動効率的に内側に駆動のスポークをもってきた方がいいという考え方はどう思う？
その領域になると脳内シミュレーションでは分からん
物理解析ソフトが欲しい
>>678
>>675の文章が拙くて多分誤解させたように見える
シマノのディスク用ホイールの組み方指定は、前輪が逆イタリアンで後輪がJIS
"ハブに、駆動力が強くかかる"側"はイタリアン、逆に制動力が強くかかる"側"は逆イタリアン"と書くべきだった 内側スポークの駆動効率は
のむらぼのblog-entryの1191だな そのブログのエントリー396、"コメントのお返事（逆イタリアン組みに見えるホイールの話）" の方が、
より>>679の興味を惹く内容かもしれない まあどっちでもいいんだけど、
そういうことを踏まえた上で、どう思う？
ってのが、聞きたいとこなんだ 鵜呑みにしないってこういうことだよね
解析ソフトないと分からんってなら、そこまでの話になっちゃうんだけど イタリアン、逆イタリアン、どちらかに不具合があるならそちらは使われないはずだから
市販品がどちらもあるってことは有意な差はないってことじゃない
生産ラインでどちらかが特段、組みやすいとかも無いだろうし
ディスクブレーキでイタリアン、逆JISは無いはずなので、それは不具合があるっていうことなんだと思う
製造現場で職人が間違えないようにって意味ではディスク含めて逆イタに統一しても不具合は無さそうだけど どっかのショップでイタはDS、逆イタはNDSスポークが比較的折れやすいから、
修理しやすさで逆イタで組んでるみたいなこと書いてるところがあった 知り合いからスポークだけもらったんだけど、この長さから逆算してハブの大きさとかリムハイトとか計算って出来るものなの？
そういうツールある？ >>686
リムとハブと組み方の3要素でスポーク長が決まる
逆に「スポーク長」以外の「リム」と「ハブ」と「組み方」の3つのうち2つがわかれば、残りは算出できる >>682
679では無いが読んで来たありがとう
「なりそうな」「気がするのが嫌」と、のむラボらしく無く、のむラボらしい（笑）
イタリアン１択なのは性能差で無くロゴ位置と同じ好みの範疇だが宗家がそうすると信者によっては逆イタリアンは悪と感じる人が出るんだろうな ７星型の頂点で結線した振れ取りをかれこれ４－５日やってるがモグラ叩き状態になって終わらん。
いっそのことリムとスポーク変えてクリンチャーにしてしまおうかと思う。 オレ、面倒くさいことが不得手でさｗ
前後全く同じに組んじゃうんだけど
両側ともハブがリムを引っ張る方向
これって何組？ >>685
じゃあDSは逆イタ NDSはイタで組むと屈強なホイールになるって事？
ってこれは本来のJIS組じゃん。
(今はDSイタ NDS逆イタ指定になってるけど古くは逆） >>689
どんな振れとりなのか全く分からねえ。
チューブラーである事は分かったけど、
振れとりが終わらない事とそれが
どんな関連があるのかも全く分からねえ。 >>692
結線前にきっちりと組んでいたホイールだとしても、
結線すると衝撃が逃げないから使用中にスポークが伸びたのかもね。
特に首あたり。
とすると結線した下部の三角形のヘンの長さが狂ってるから振れは取れない。 まだあるぞ
「7つの星の形」、「結線」
このことから28H、タンジェント組みが推測される >>695
不自然すぎる宣伝乙にしか見えないが
そんなに売れてないのか？ｗ 余るほど作っていないのでは?
>>666のヤフーのリンクからカゴに入れると在庫残数が表示されるが、元々そんなに数用意していないみたいだし
売っている期間より売り切れ期間の方が長くて、>>526の書き込みがなければ>>502を買っていたところだった
ともあれ、漸く組直しに取掛れる
左右ハブホルダーと振取ゲージのアーム左右に用途不明の10.3mm穴が計6つ
(内2つはスルーアクスル用アダプターのホルダーとして使われている)開いているので、
ここにリムとディスク用のダイヤルゲージをシャフトを使って取付けられないか検討中
楽天のレビューでは、マグネットベースを使って実現しているが >>687
亀レスになってしまいましたがありがとう！
計算式見つけたので逆算してみます >>695
センターゲージの説明書なかったから助かります！
ちゃんとした使い方が初めてわかったわw 箕浦ので十分だけど、PWTの方が剛性はありそう。
センターずれなんて多少あってもブレーキ調整で（違 手組みホイールにチャレンジするにあたって、組みやすいパーツでとりあえず組んでみようと思うのですが組みやすいリアハブでお勧めありますか？
初めてなので105と同じくらいの価格帯だと気兼ねなく組めます。 >>701
ティアグラでいいよ
105やアルテとの違いは玉当り調整の方法くらい >>703
ティアグラ11s出てたんですね
ありがとうございます >>704
ティアグラ自体は10速だけどフリーハブは10,11のコンパチ >>705
そうなんだ
最初は105で組もうと思っていたんだけど
左右のテンション調整が難しいという話しを聞いて他に組みやすいハブは無いかと質問した次第でして…
とりあえず105で組んでみます >>701
703も言ってるけどTiagla(RS400)でいい。5800とエンドが違うだけなのに半額くらいで買える
32H左右とも6本取りタンジェントならスポーク長の計算さえ間違えなければよほどぶきっちょじゃなきゃ大丈夫
工具(テンションメータとか)が揃ってないとテンションがちゃんと上がらなくてヤワいホイールになっちゃうので
ニップルがギリギリ言い出してもテンション上げていく勇気はいる。加減がわからず見誤るとリムがお釈迦になるけど
組みやすいか否かはハブの寸法より精度って感じがする シマノなら中の軸径がアルミ15mmの6800以上がいい
クイックの締め付けでタマ当たりがーとか気にしなくてよくなる 俺もRS400で組んだことあるが安い割にはよく回るし、素直にDTコンペ&安いリムとかで組んでみるのがオススメだわ シマノのハブでよく回るのはデュラとXTRだけ
メンテありきのカップアンドコーンなのに過剰な耐候設計やめろ 25Cタイヤを履かないならXR300=AL300がおすすめ。
リム自体の硬さがあるので少スポークで組んでも大丈夫。 AL300 32H、星14番でシマノハブ
23c履く頑丈なホイールにした >>712
同じような構成のを普段履きで使ってるけど、
剛性あるし重さも別に気にならないし、いいホイールと思う リム重量460ってゾンダとかアルテだもんな
結構バランスいい重量だ 26mm/ハイト50mmの中華ワイドクリンチャー+ラピーデから抜き出したストレートハブで組んでみた。
リム重量はゾンダとほぼ同じ。
タイヤは23cの4000S（推奨外）。
4000S同士で対照比較はゾンダやシャマルくらいしかないけど、明らかにリムとタイヤの装着プロファイル？の
両方で加速がモッサリしてる。高速巡航もちょっと引っかかりを感じるけど、これはハブとスポーク構成のせいかも。
ただ登坂で謎の進みの良さがあり、広島空港コースでのタイムを測ると安定的に15～20秒ほど短縮できてるみたい。
タイムは短縮できてるくさいけど、回してて楽しいかと言われれば楽しくない。
これだったら23mm幅のTUの方がええわ… ディメンションデータのenveホイールは逆イタリアン組だけど、逆イタリアンのメリットって何？
http://www.cyclowired.jp/image/node/238851 力学的にハブブレーキ(ディスク・ドラム・ローラー)との相性が良く、
構造的にチェーン落ち時のダメージが軽くなると云われている 無理だ。 堂々めぐり。 一度スポークが折れたこともありもうスポークが限界なんだろうな。
28H で６本組み。 ＡＤＸ１ dura-ace 7700
とりあえずスポーク全交換して結線なしで組む。 その前にテンションメーターと精度のいい振れ取り台を買うかな。
ミノウラの安ものだとセンター出すの苦労する。 >>719
リムブレーキで逆イタリアン組のメリットってあるの？ 逆イタリアンのメリットメリットって言ってる奴は
イタリアン組のメリットを語ってみろよ
「ヤマアラシ方向の駆動効率が～」とかはやめてくれよw 後輪なら、先に書いたようにチェーン落ち時のダメージ軽減
前輪なら特にメリットはないが、駆動力や制動力の伝達効率が劣るとされる点を逆手に取って、
スポークの首折れリスク低減目的で敢えてセオリーとは逆に組むという考え方もできる >>720
ミノウラはホイールを一旦外して再度セットすると何もしてないのにセンター狂いますからねえ
頑丈なのに変えると今までの苦労がアホらしくなるので早く変えたほうがいいっすね >>724
XR-300
XR-200
XR-240 >>724
700Cで17Cなら値段と入手性とホール数の事を加味するとアレックスかTniのCX28かな
アレックスの方は国内で28Hと32Hが流通してて20Hと24HはCRCでPrime Proって名前で売ってる
Tniの方は32H以外だとガイツーでOEM元のキンリンのXC-279ってのが売られてる
あと最近キンリンが出したXR26Tは19CだけどTniがOEMしてくれればワイドリムの定番になると思う >>728
ありがとうございます！すごく助かりました。
CX28にしようと思います。 23mmを超えるワイドリムになると風や路面の外力で結構振られるかも って昨日走ってて思った。
接地面が線から円に近くなるせいかな。いずれにせよ直進性はものすごく落ちる。 ちなみに、俺にはヨーの風は見えないんだけど、ディープリムってヨーの風を受けたら帆船効果で進む
ケースがあるって言うじゃん？これってよく考えたらかなり悪いことなんじゃねーのかと。
風を受けて前方に進める力が勝手に働く ＝ 車輪だけが前に吹っ飛んで行く
ってことで。昨日走ってて色んな風を受けながらそう感じた。リムは帆じゃないし、重心にあるわけじゃないし。 俺が自転車屋の店員ならこういう奴のオカルト理論に理解を示したフリをしつつ、
高価なリムや完組を売りつけられるになあ >>732
前にドラッグするわけだから、実際にはかなり振られる結果になるよなってことｗ
例えば左横から向かい側まで巻くような風が吹くと、車輪の振り（ドラッグ）が「→↑↓」って動きになる。
まぁ風が吹けば不安定になるんだから進むとかもはや関係ないか。 >>729
名前は同じCX28だけどアレックスとTniのリムは別物だから気を付けてね
リムハイトも同じ28mmだけどERDが微妙に違うらしい
あとアレックスはCX30ってのも出してるから28Hか32Hで組むならCX30でもいいと思う Alexrimsといえば何故CX35にはSEXコと書かれてるの？
http://i.imgur.com/NpNjc3y.jpg >>736
貴方のような中二マインドを大切にする、メーカーの優しさなのよ ParkTool のウサギレンチ買い替えようと思ったら廃盤なのかいまはもう売ってないのね
耳空きウサギでもいいんだけどこっちも代理店在庫無し >>738
あれ無くなったら本当に困るんだけど… (´・ω・｀) 似た形状のDT SWISSやSAPIM、Pillarのレンチではいかんのか
Ice toolsも同じ形状のを出してる アルミ乳首に食い込んで
むっちゃﾑｶﾂｸんだけど
何かいいの無いの? 75%は工具責任ではない。
リム側責任。
残り20%は使用者責任。
乳首回し責任は5%程度だろうね。
俺は100円のアルミ乳首回しで130kgfまで上げられるよ。
(最も使い捨てだけどね。） パークSW3面なんかきつくて使い物にならんよ、2面はブラスなら簡易で便利
組んでる人ならわかるけど
アルミに優しいひし形4面がいいんじゃない？精度もいいし
>>741 何か塗れば？やりすぎると緩むが ウサギレンチは4面だけどアナウサギは3面なのか
2面でアルミニップルは舐めそうで怖い。うまい人は気にしないのかもしれないけど 2面でアルミニップル絞めてもそうそう舐めないよ
ジャストサイズのレンチだときついからワンサイス大きなやつで組んでるけど全然平気
ちなみにパークね 締めは2面でもなんとかなりそうだけど緩めはぜったいウサギが欲しい… >>746
漏れってｗｗｗｗふっるｗｗｗｗ のまのまｲｪｲ!かよｗｗｗｗ 乳首に吸い付いて離れなくなるって
別に力いっぱいクリクリしたわけではない
ちょいと挿しただけで
まるで膣痙攣のように抜けなくなる
何なのｺﾚ？ PWTの振れ取り台、何だか知らんがYahooだけ10%offの12441円になってるな
少し待てばよかったかぐぬぬ 箕浦を使い続けている俺様に対してなんてことを・・・
まー買い換える気は更々無いけど >>755
買えないけど、こういう工具はキッチリしたものか、簡易かのどちらかに限る。
半端なものだと結局センターが出ないので意味が無い。TS-2.2かミノウラの高いやつしか使えん。
TS-2.2もいいかげんなもんなので完璧じゃないけど。
俺自身はTS-2.2売り払って鉄板一本の方持ちスタンド作ってホイール組みやってるよ。
これはアメリカのショップで自作してる人がいて参考にした。
安物より精度出るし頻度考えるとこれで充分。 ショップのステマに釣られるのはアレだけど、振れ取り台のセンタリング機能なんか使わんから要らんよ
簡易にセンターみたいなら左右ひっくりかえせばいい。センター出てれば、同じところにリムがくる
センター出しはHOZANのセンターゲージ。Parkとミノウラは使いづらい パークでセンターゲージ使ってるが
結局ハブナットを挟むところが斜めに当たっていて
全然精度でないｗ
ひっくり返しても同じ
支えが平行に移動するのって無いもんかね センターゲージはHOZAN。
但し、タイヤつけたままセンター触る事があるならVARの現行も使いやすい。 先々月VARの奴を買ったが、公称14インチ～700Cとなってるけど12インチも余裕で見れそうだな。
車軸に当てるところはホーザンやVARのような方式でないと精度が出ないね。 やっすいアルミ角パイプを曲げた自作センターゲージ使ってるけど案外快適に使えてる。
好き放題に設計できるからこういうSSTは自作に限るわ。 >>765
おとこわりします
ホムセンにある10mm角のふにゃちん角パイプで作ってるけど、曲げたりの加工はすごく簡単だよ。
リムに当たるところだけ下駄目的で角材の端材を留めてる。
10mm角のふにゃちん角パイプはマジふにゃふにゃだけど、力入れて押し付けるものじゃないから充分正確に見られる。 それならミノウラのほうがコンパクトになっていいのでわ？ >>767
長さはあるけど10mm角なんで実際はかなりコンパクトだよ。
ミノウラのんは折りたたみ機構に意味を感じないのと、実物見たらセンター部分がいい加減でどうにも
好きになれなかった。
価格も高すぎるし、基本的に小径は無理だし、700Cでもタイヤをつけたままでのセンターが見にくいってのも
（TU使いには）困る要素。結局工夫や加工が必要になるわけで。
木材で苦労して自作してる人もいるけど、角パイプをチョイチョイっと曲げたものでホント充分です。
要はへの字ないしコの時のものの中心に1つだけネジ立てりゃいいだけだもん。 自作ならアルミフレームだな
直角簡単に出るし作りやすい 新型オープンプロはいつ買えますか？
4年ぶりに新調しようと思ったらバージョンアップの情報があってワクテク シグマだとin stockになってるからエゲレスあたりじゃもう買えるんだなOPEN PRO UST
シグマはMAVICを日本に送らなくなったけどそろそろ他所のガイツー経由で手に入れたやつがいそうだ
内幅がカタログ19mmに対して実測18.6mmらしいから25ｃでもなんとかいけるかな ガイツーなら購入できるところあるよ。店は自分で探してくれ。
ワイドリム化しても重量据え置きなのはいいけど、少し太すぎかなぁ。 おー、ありがとう。
日本での発売もカウントダウンですかね。
それにしても発表から長いもんだ 悪くないが求められているのはこういうデザイン性ではないと思うｗ
まず価格、次に収納性。都市部の家ではﾐﾘレベルの収納性が肝になる。
そして重量。ベースを大きくして重量を抑えるべきで、それによって資材コストも下げられる。
岐阜の田舎で家族経営で開発してるとわかんねーだろうけどさ。
ローラー用のスエットネットのゴミ品質を一切改良しないクソ会社の製品は信用できない。 >>777
別途ホーザンのセンターゲージをお求め下さい
>>778
プロショップ向けって書いてあるぞ
どうせならファットまで対応して欲しかった ここで用意するのはどこの一般家庭にもよくある振れ取り台 >>778
まず価格、次に収納性。都市部の家ではﾐﾘレベルの収納性が肝になる。
古いスラングで言うところの禿同。
まったくその通り。
他社のセンターゲージがいくら性能良くても折り畳めるミノウラの方が俺の価値観では勝つくらい。 ちなみにセンターゲージは今後の事を考えると、
今からセンター部がL字型のを買うのはアウト。
DISCに否定的な選手でもスルーアクスル化に関しては90%以上が好意的ってなアンケート結果があるそうだ。
(ジロの前になんか向うの雑誌記者が各チームで調べてたそうだ）
DISC化推進の理由の半分がフレームごと買い替え需要を強制させる事ってのもあるよな。
でも、昨年の例の事故でDISCが上手く行かず、今はどうもDISCにしなくてもスルーアクスル認めさせたら良いんじゃね？的な流れもある様子。
で、L字型のが駄目なのはスルーの場合はL字型の奴では正確にセンターを出せないから。
専用はないので、現時点では振れ取り用の駒みたいなアダプターを流用するのが一番良いんだけど、
（ 例えば → http://livedoor.blogimg.jp/drecom_road_sky0/imgs/8/4/846ad249.jpg ）
これが使える奴を買っとくとなるとHOZANかVARかカンパ位しかなくなってくるって感じになる。 >>784
直接ハブ端面にＬ字を当てれば良くない？
またはクイックリリース変換アダプターを付けてもいい ミノウラの安物だとＬ字の曲げが甘くて端面が微妙に反ってるから厳密な判定がし難い。
他社製品でも曲げ加工である以上はその傾向がありそうで使う気にならなかったりする。 別に反ってようが、左右で当たる場所が変わらないなら問題なくない?
反り加減が変わるとかいうなら問題かも知れんが。 ホイールは何とも無いのにどんなに丁寧にタイヤを組み直しても
タイヤだけ7mmくらい縦振れするんだけど、どうにかならんもんかね？
ホイール：SPINFORCE タイヤ：IRC JETTYプラス 700ｘ28C
チューブ：アサヒで吊るしで売ってる18-28Cの千円くらいのやつ クリンチャー
ちゃんとはまってないんだねｗ
チューブを挟んでるとかさ >>789
jetty 28c俺も使ってるけど真円度の低さは価格的にしょうがないと割り切ってる
体感できるかは微妙だし通勤用のクロスで価格第一だし
あの値段の割には耐久性とグリップがまともだから何度も買ってるけどそんなもんよ
コンチのmade in germanyクラスとか高いタイヤだとかなり真円に近くなるから、
気になるならもうちょい高いタイヤにした方が良いよ 規定まで空気入れてなくてビードが上がってないだけ、とか >>789
俺の場合、シュワルベ・ワンで縦方向に膨らんでいる不良品に当たったことがある。
最初に取り付けて空気を入れたときには膨らんでいなかったが、2回ぐらい乗ったら膨らんでいた。
もう確認しているだろうけど、振れがあるところのタイヤ表裏とチューブを確認してみたら？ 7mm膨らんでるってどう考えてもケーシングがイカれてるよね >>795
不安になるよな
タイヤの膨らんでる部分にマーキングして、何度か組み付け直しても同じ所が膨らむなら
俺なら使うのを止めるな 画像だと片持ちのゲージが一本だけってのがなんか落ち着かないな
これならPWTの在庫復活を待つかガイツーで同類のPTコピー買いたい 腕固定はいいな
どうやってハブ軸を所定の位置に固定するんだ？ 触れ取りは片面でやるものですとかしゃれたことが書いてあるのか？
センターゲージって役に立ったためしがないのだがｗ 慣れない間は片面それぞれで追い込んで、最後にセンター出しするのが、早道らしい。 フロント16h、リア20hの小スポーク数で組む場合、剛性を確保するために各スポークテンションが高くなると思うが、
その時にリム割れを防ぐ目的でニップルワッシャーをかますことの効果はあるのだろうか？
また、サピムの丸ワッシャーと楕円ワッシャーとが手に入るけど、丸でいいのか楕円である必要があるのかなど知ってたら教えておくれ 手組み用の16Hのリムとハブってある？
32Hのハブとリムでペアスポークっぽく組むの？ >>804
効果があると言うより利用するリムの素材厚が薄いので保険として使うレベルでないかな？
ワッシャーはエアロスポーク使う場合は、楕円？を使うと良いと思うよ。 >>804
ニップルワッシャー検討したことあったけど自分の使ってるリムのニップルホールは小さくてサピムのワッシャーは入らない模様
ピラーのワッシャーなら使えそうだけど結局何もせずそのまま組んだ >>804
＞剛性を確保するために各スポークテンションが高くなる
スポークテンションを高くしても剛性は変わらない
＞リム割れを防ぐ目的でニップルワッシャーをかますことの効果
そんなリムは使うべきではない
そもそもニップルワッシャーの目的はテンション上げようとしたときにリムとの摩擦で固着するのを防ぐためで割れるリムは何やっても割れる
ハイトが50くらいあるまともなリムなら150kgfくらいで割れたりしないし、16Hでも組めるし、テンションもふつうでいい
釣りじゃなければ、過去ログで似たようなやり取りは何度も出てると思う >>804
テンションは高くならない。1本あたりの受け持つ負担が増えるので、動的にはテンションが上がると言える。 >>804
少スポークはトルク変動によるテンション増減が大きいので、テンション高めで組んだらDSスポークが降伏点超えてフレたりリム上限超えて割れたりしやすいよ
低過ぎてもNDSがテンション抜け起こすのでダメ、狭い範囲で組まざるを得ない あー、ディスクブレーキの場合フロントも非対称にするのが今の常識なのか
440の非対称出はじめのときにやってえらい馬鹿にされたが 大きな会社が採用して周囲が認知し始めるまでの我慢ですな >>813
非対称とか440とか理解するのに時間かかるレスだな
分かりやすく書かないとここでも馬鹿にされるぞ 知らないからって偉そうに振る舞うもんでもないけどな ワッシャーっていうからニップルとスポークの間かと思ったらハブ側の首のところに通すんだね >>821
やわらかいワッシャーだったら後々スポークのゆるみもチェックできそうでいいな！ それフランジの幅がスポークの折れ部分より狭いとき使うやつじゃないの？ ふつうのワッシャは競輪用アラヤみたいな柔らかいリムを組むときにリム側に入れるやつじゃないの？ この動画、ワッシャーかましてるせいでスポークの
角度がすごいことになっちゃってるじゃん。
かませばいいってもんじゃないどころかほとんどの
場合ワッシャーなんて要らないでしょ。 >>823
組んでるハブがヅラ9000だよな？
で、スポークがDTだと、この場合むしろ入れちゃ駄目。
ハブがTNIとかだと入れなきゃ駄目な場合もある。
フランジの厚みとスポークの首の長さの兼ね合い。
スポークに対してフランジの厚みが薄い場合は説明通りに入れないと安定しないので首飛びが発生する。
反対にスポークに対してフランジの厚みが厚い場合に入れちゃうと、頭が飛びやすくなったり、本来曲がってない部分に新たに首が出来て首が飛びやすくなる。
で、ヅラハブはわりとフランジが厚めでDTは首が短めで不要ってわけ。
ところが、ホシのSBはマシだけどステン使うってなるといれた方が良い。
ちなみにハブがママチャリの鉄ボディだとかなり薄いからワッシャを1スポークあたり二枚～3枚入れたりもする。 メカニコがやってる
野村のentry-3551.html参照。
ヘッドの座りを良くして、首周りテンションを上げて締まる方向にするのが目的なのかな。
ただ野村が言うとおり不要。 1本頼んでみるかな？
いくら？
っつーかあの乳首回しは何なの？
欲ｽｨ >>831
その記事ってメカニコがサピムのCX-RAYの偽物使ってるってのが一番大きいと思うんだけど何故か話題にならない。 >>833
そういえばそうだな。特に気にしてなかったけど、昔サピムが言ってたらしい「生産量よりも明らかに多いCX-RAYが出回ってる」ってのはこれか。
ちなみにピラーのX-TRA1422にもニセモノ（もしくは水増しのようなもの）があって、 首下のプレーン部分の長さが正規品と全く異なるものが出回ってる。 >>833
なぜ偽物だと？
メカニコではCX-RAYではなくCX-DELTAとして売っていると思うが
DELTAがそもそも偽物ってこと？
俺にはそう言いきれる理由がわからん >>839
Flatelli以前考えたけど、買えるとこなくね？ >>833
それ、のむがCX-DELTAを知らなくてCX-RAYのニセモノ扱いしたという自殺級の黒歴史だから…
スレに書かれた以上、そのうちエントリをコッソリ消すか書き直すと思うよ いったいどこのどの記事で偽物扱いしてるの？
数年前にsapimのバリエーションには触れてたけぢ >>841
文中にリンク貼ってあるのに…
entry-1510.html 教祖を擁護したくなるのは判るけどさ、DELTAをちゃんと知ってる奴が3551の内容で記事を書くと思う？
例えばだけど、同じ内容をSACRA田中が書いてたら全力で「DELTA知らない奴w」って叩くだろ どちらにしてものむ＆信者はno thank you 教祖とか信者とかどうでもいいけど
どのへんが自殺級の黒歴史なのか教えて欲しい >>848
ほんコレ
内容読む限りDELTAを知らなかったとは取れるが、偽物扱いはしていない >>849
いやいや、
entry-1510.html
でデルタについて触れてるから知ってるよ >>850
そうだね。で、偽物扱いしているようには読めないけど？ >>851
何で俺に噛みついてくる?ｗｗｗ
知ってるから偽物扱いしたとは思えんな
めんどくさいからナンチャラって言ってるだけと読める >>852
ん、ああすまん。841の人かと思ってた Squorxニップルってマイナスドライバーでリム外周から回せないタイプですか？
専用工具いるならちょっと使いたくないけど… >>854
四角尻のニップルだよ。お尻が四角になってるニップルの方が組みやすいし、このタイプは
ネジの掛かり代が多くて長さに余裕が出るのでスポーク選定もラクになる。
パークの1500円くらいのY字型のツール買えば済むことだから買っといたらいいと思う。
完組みも四角尻が多いから持っておくと必ず役に立つよ。 ロード初心者だけど完成車付き初期ホイールのセンターと振れが気になって分不相応にもパークのテンションメーターとホーザンのセンターゲージぽちってしまった
このホイールなら壊しても笑ってすませられるし、勉強代と思えば… >>857
タイヤチューブ外して車体に樹脂の定規貼り付けたら振れ取りの視認は問題なさそうだったから
スルーアクスルだし取り付けで傾くことは少ないだろうと
仮にフレーム歪んでても振れとして視認出来ないわけだし タイヤに空気入れた後でセンターが狂ったおかしい、と嘆く姿が見える・・・ 20H24Hをアルミリムで組みたい時、ガッチリ組めるオススメリムってありますか？
自転車屋にパーツ発注しに行ったときに、少スポークハブはENVE専用みたいなもんだ、とバッサリ
リムブレーキなのでアルミリムがいいんですよね… >>864
XR300 充分剛性が稼げる、下手なカーボンリムよりカッチリ仕上がる
HED belgiumC2 鉄板だけど入手性が悪く米国手配になって高価
PAXオリジナル30mmワイド スペックはいいけど高価なので微妙
キンリンにXR-19Wっていうワイドリムもあるけど、俺は軽量ローハイトのハトメリムは信用しない。 >>864
XR27
HEDはSimWorksが持ってないかな？20Hが無いか、、、
アルミリムなら32H、少なくても28Hがいいと思うけどね >>868
xr-19wはワイドじゃない普通のリムだぞ
xr-300あたりと比較して少しワイドなだけ >>870
あっそう。補足ありがとう。あのリムに興味ないんで俺 リム選びは使いたいタイヤとセットで考えないと・・・ >>871
軽量ローハイ卜ハトメを
信用しないのはなんで？ >>873
柔いリムじゃない限りハトメを打つ意味が無いから。
スポークホールがある内周部を薄く作ってハトメで補強すれば微々たる軽量化にはなるんだけど
すぐにハトメが割れたり周辺に亀裂が入りやすいのでテンションがあまり上げられない。
オチョコも多くなったので色々きつい。 それハトヤ
今はメカニコのアルミリムも良いんじゃない？
スリーブじゃなくて溶接ジョイントだし。
30mmのをXR300と比べると、
・幅は広い
・その分少しだけ重い
・リアはオフセット
と最近の需要に添った仕様。
XR300のホイールを持ってなかったら俺も組んでみたいよ。 >>875
薄くは無いけどわりと硬めリムだからな。 23Cを履くならXR300=AL300で。
25C以上を履くならメカニコのアルミリムでいいんじゃない？
HED、Pacenti、H Plus Son等でも結構良いリムがあるけど高いので、その分をハブやスポークに回した方がいいよ。 ちょうど結論でてたので笑いました
メカニコ凸ってきます！
ありがとうございました！ センターゲージとテンションメーター届いたからテンション記録→仮テンション合わせ→振れ取り開始って手順で
完成車吊しホイールのセンター出しと振れ取りはじめたけど熱中してしまうなこれ
開始時よりいいとこまでいったから、テンション記録してまた明日にしよう HEDはともかくHplusSonいうほど高いか？
ビジュアル重視なら一本8000円ぐらい出せるでしょ >>879
XR300は23cも厳しいだろ。
21cが限度のリム
例えば縦伸びし易いパナとかIRCとかはかなり厳しかったぞ。 13cの細いXR300に23c入れると変に縦に伸びるから
乗り心地で空気圧合わせるとコーナリングで倒すとタイヤの腰が砕け、
コーナリングで空気圧合わせると乗り心地が非常に硬いものになるって事では？
俺もXR300に23cは余りお勧め出来ないわ。
パナのレースLとかで20cあるからそのあたり狙う方が良いんじゃないか？ XR300で23c履いてごっついキャリアつけて通勤してるわ
丈夫だから実用にぴったり 俺もXR300に25cタイヤ履かせてるわ
あとコーナーはだいたい見通しが悪いから毎回減速してる 俺はXR300に23cのRACE-AでもっさりしすぎてたからRACE-Lの20cに入れ替えたが
転がりや軽さは当然として乗り心地もむしろ快適になった。
RACE-Aの23cの時は7.8気圧まで上げないと攻めれんかったが、RACE-Lの20cだと7.3気圧まで落とせるってのもあるかな。 タイヤ銘柄が変わってるから太さで結論付けられんだろ。
RACE Lは薄作りだから乗り心地はよいほうだし。
まぁ昔は（TUだけど）19Cも当たり前にあったんで23Cでもワイドタイヤではある 言われて思い出したが一番最初に買った完成車についてたのが20Cのクリンチャーだった RACE AとLで乗り心地はほとんど変わらないだろう。
耐パンクベルトの有無と重量が違うだけ。
23Cで両方持ってるけど乗り心地の違いは感じられない。 20cで7.3気圧とかスネークバイト頻発ﾃﾞｽﾔﾝ 片面仮組みしました
問題無いから見ていただけますか？
36H8本組み
http://i.imgur.com/1PShGoG.jpg 初めてで不安だったので、間違いがなく良かったです
本当に一安心しましたｗ 初めてなんだ？ゴムで束ねたり手慣れた感じするｗもしかして結線もするつもりかな 座りながらやると、足に刺さって痛かったのでゴムで束ねましたｗ
結線はスポーク折れた時の事を考えると迷いますね。やるとしたらリアのNDS側だけですね ラージハブ36H8本組でなんでシングルクロスなのかが理解に苦しむ。
ダブルクロスやれ。 3クロスじゃないの？ハブは中古っぽいね
スポークも傷だらけだけどレンチでつかんだのかな
写真だと写ってないけどバルブのところに交差来ないようになってる？ 仮組み終わりました
全部新品です(´・ω・｀)
指が掛かってる所にバルブホールがあります
ちゃんと8本取り出来てますよね？
http://i.imgur.com/X1CMc5S.jpg 手組みって握力必要？やってみたいんだけど炎症起きやすいのよね >>905
8本組は普通に3クロス
スポークを編む事=クロスではないと思う >>911
リアを仮組み中です
リアの仮組みが終わったらセンター出しして振れ取りの予定です
最後の数本がニップルまで届かなくて時間くってます >>905
ここは手組みスレだ
のむラボスレじゃないぞ >>910
そのクロス数の表現とは別にして二回編むことをダブルクロスと言うと思うけど
それ以外の表現って何かある？ これで入っていかないんですけど、
長さ足りないんですかね？
http://i.imgur.com/jARLp4U.jpg >>915
他のが浅くかかっててそれなら全く足りてないだろ >>916
やっぱり足りてませんよね…
何でDS側だけミスしたんだろう
リアはまた後日にします
ありがとうございます >>909
まだテンション掛かってないから握力いるかどうか分からなくね？ >>910
4本組 = 2-cross
6本組 = 3-cross
8本組 = 4-cross
ダブルクロス = http://www.u-rinkan.com/gazou/wx.jpg 今日の流れは ぼーっと傍観してるだけで突っ込むもなんもないわ。
確かに最近スレの質は落ちてる。 >>917
他の人が指摘してくれてるけど36Hの8本組なら2回綾をとったほうがいいよ
ちなみにリムとハブは何使ってるの？ ときどきオクで出てる
ぼろぼろにさびた鉄の塊の自転車屋の振れ🐔台って
精度出るの？ >>923
2回綾を取る…調べてみます！
F
オープンプロ デオーレLX（ハブダイナモ）
R
RR440 105
の構成でやっています 柔らかい鉄スポークでもあるまいしステンのスポークで2回も綾取りしたら
スポークぐにゃ曲げの無理無理テンションじゃん >>926
ハブダイナモいいですね
FH5800のフランジ間の距離がイマイチはっきりしないけど36.35-18.55みたいなので36H 8本組だとリアのDS側で295mmって感じです
ちなみにリアのRR400は非対称だよね？ >>917
予定と変わっちゃうけど、DSの組数を少なくしてもだめかにゃ？
実測して計算し直せば、いける組み合わせがあるかも >>926
ざっくり計算してみた
ERD ： 599mm(オフセット2mm)
P.C.D ： 45.0/44.0mm
フランジ幅 ： 16.6/36.7mm
DS ： 295.95mm
NDS ： 297.62mm
切り売りだと 296mm、298mm、もしくはマイナス1mmくらいかな
計算があってるとして仮組みで最後が届かないの、
NDS側を通す前にすべてのNDSのニップルを通してないか、
穴の位相を間違えてるか
DSだけで一通りダルンダルンに組んでから、NDS通せばいいよ(ゆるゆるのはず) >>928
>>929
>>930
皆さんありがとうございます
自分で電卓叩いて計算したのですが、
計算ミスで293mmで購入してました。
（リアの左右非対称の分を全体のオフセットだからと計算してなかった気が）
仕事が終わってから、解いてDS側からやってみます。
フリー4本取りなのでこれ以上少なくは出来ないかもですね… >>931
ちなみに計算だけだけど、
6本取り(3クロス) ： 288.45mm
4本取り(2クロス) ： 282.18mm
なのでその293mmから新しいネジ山を切れば使えなくはない
買ったお店で切ってもらえばいいかも？(1本40円くらい工賃掛かるかな？) >>932
タバコ休憩中にショップに電話して聞くと、
「ネジ切りする機械持ってないし、1本45円だから買ってもらった方が早いし値段も変わらないんじゃねーか」
との事でした。
リア側の計算が、ガバガバで反省です ネジきり器を買うという方法もあるけど、エアロスポークだと5mmも詰められないことが多いので結構無駄な買い物だったりする。
プレーンで組むことはあまり無いし、あったとしても普通にスポークを買ったほうが早い。
ネジきり器が活躍するのは小径を組むときくらいだな。 >>934
バデッドでもスレッド部の段の部分が短いのが増えてるから同様に数mmしか切れないことあるよ。 なあにスポーク余らせてもそのうちとリムとハブが生えてくるし気にするな そもそもRR440のERDは599じゃないよ。オフセットも計算だとほとんど数値に影響しない。
俺は597で計算したらちょうどよかったけど。 詰めるときはなんでこんなに短かいんだ！と思い
完成すると丸軸が無性に長く見える ちょっと長めの方がズッポリ奥まで入って気持ちイイ～ﾝ フロントの振れ取りとリアの仮組み終わりました
皆様、本当にありがとうございます
二度とNDS側から仮組みしないし、1mm長めに取ろうと思いました。コレだけでかなり楽ですね。
（リアの振れ取りで気を付ける事があればお願いします） >>925
鋳物で重量あるから捩れたりしないよ
可動部がちゃんと動作するなら俺も欲しい、けど重たいから送料がかさむんだよな 鋳鉄なんかでハブ挟むネジとか精度出るんかいなｗ
と思ったりもする
買ってみるべきかなぁ
氷具の方が良かったりするとがっくり来るなぁ XR300の32Hがずっと余ってるので32Hのハブで16Hの前輪を組もうと思う。
穴振りがあるからパターンはペアスポークのタンジェント組みにする。
体重65kgなんだけど、スポークは2.0-1.8-2.0のコンペでいいよね？ 32Hのハブと32Hのリムで16H組みはできるけど
32Hのハブと16Hのリムで16H組みはできないので注意 振れ取るのに電動にする意味は無いなｗ
タイヤとかハブの耐久テスト用とかか？ DT SWISS RR440 て、ディスコン？
もうワイドリムしか無いの？
DTて古いフレーム用の非対称リムってオワコン？ >>949
またまたぁ、と思ったらホントにDTの本家から消えてるやん… 今見たらリムの頁がリニューアルされたと同時に、
ロードのPERFORMANCE3モデルとTrekkingの2モデルを除いて全てディスク専用リムになっているな
DT Swiss - Rims
https://www.dtswiss.com/en/products/rims/
数年後には、ママチャリとルック車と極一部のエンスー以外は全部ディスク車になっているかもな RR440、wheelbuilder.comでもクロズアウトになってるから確定ですね
15cクラスの非対称リムってシマノ完組から引っぺがすしか無くなっちゃうのかな
もう狭フランジでお茶にごすしかないかな(´；ω；｀) XR-200でええやん
DTのリム、柔らかすぎなんだよ XR200も柔らかいと言われるけどさらに柔らかいのか、、 32Hでイタリアン組とかなら問題ない
24Hだと他の選択肢とるかな 柔らかいってのは、乗り心地が？それともあんまスポーク張れないということ？ RR440ってRR411ってのが後継じゃ無いの？
リム幅も21mmだし RR440って旧世代ではやや広めの内幅16mmじゃなかったけ？ DTのリニューアルサイト、チューブレスキットに関する記述も消えてなくなっているな
廃止か? >>959,960
RR440は内幅16mm、外幅21mm
使用出来るタイヤの下限が20c
RR411は内幅18mm、外幅22mm
使用出来るタイヤの下限が23c
履かせた後のタイヤ幅が数mm変ってくると言う問題で
クリアランスの狭い古いフレーム持ちにとっては色々問題が出てくるのであった 3-4年前まで23cしか入らないフレームとかふつーにあったからな RR411は専用のワッシャーとニップルで組めというのはわかるけど付属品以外に売ってるの見たことないから手を出せない 国内は代理店のやる気が無いと無理だね
海外通販なら買えるけど RR440アシンメトリックをポチッた直後に公式サイトから消えるとはな・・・。
欲しい時が買い時とは良く言ったものだ。 そのクラスだと新型OpenProで組むかな
DTだとR460が欲しい >>967
確保しましたメールは来たよ、国内だしね。流石に流通在庫はまだあるでしょ。 >>972
これの38mm買って使ってるけどかなり良いよ
ブレーキかなり効くし耐熱レジンみたいだし
まあまあ軽いし >>973
たびたびすまん。
左右のスポークテンション差はどれくらいになった? >>976
このリムを買った動機がアホで、
FS522SBて変態ハブ付きホイールを特に考えずに買ってしまい、反フリー側の悲惨なテンションをなんとかしたくて買ったので、フリー130で反フリー50以下だったのが80弱とかなりマシにはなった。参考にならずゴメン。
今度DT240かBitexを買う予定。
あと前後V型23mmからU型25mmに変えて本当に横風に煽られにくくなったのがわかってびっくりだった。
>>975
High TG+バサルトって言われたからよくわからんけど他のOEM先でも耐熱レジンを表記してるから間違いではないと思う。 リムの製品ページにちゃんと高熱レジン+バサルトブレーキサイドって書いてあるがな
チューブラー、クリンチャー、TLRと選り取り見取り 耐熱レジンは、レベルによりけりとは言え、どこも使っているが、バサルトと一緒に使っている段階で
耐熱レジンだけでブレーキ面構成しているリムとは一線を画す・・・・とどこかで読んだような。 >>977
40mmくらいまでならU字で煽られにくいけど、40mm超えたら途端にVもUも変わらなくなってくるから注意な。 >>979
バサルトとセットで使用されるHighTGだったら180～200℃だと思う。TUならシューの選択を間違えなければ全然問題ない。
CLだとチョイ厳しいかも。 >>977
ありがとう。参考になったわ。
私は逆で、横剛性稼ぐためになるべくフランジ間距離とれる
ハブ探していたらそれを見つけた。2:1にしたくなかったのも理由の一つだけどね。
ハブのスペック上はもう少しバランスとれるもんだと思ってた。
2:1にしないと決めてたんで、リムで解決しようと探していたらカーボンでリムブレーキ対応の
オフセットリムを知り、俄然手組欲が出てきた。
因みにスポーク長覚えていたら教えてくれない?
ストレートプル初めてなんで参考にさせてもらえれば嬉しい。 >>979
ショップのページにはカーボンプリプレグには255度の高耐熱レジンを使ってるって書いてあるよ 耐熱レジンだと力説してる奴が居るけど
カートに入れる選択がバサルトしかないので
送られてくるブツはバサルトである可能性が高いんじゃねえの
説明文にレジンと書いてあっても「おまえはバサルトを選んだよな？」
って言われたら恐ろしいから買う人間はちゃんとメールで確認した方がいいぞ
てか高耐熱レジンのリムが＄125とか少しは疑えよと思うわ >>985
HighTGはアモイで有名メーカーのOEMやってるとこでは既にスタンダードで特に謳ってないのもあるからもう気にしなくていい。
バサルトてカタログに書いときながら普通の1k貼ってるところもあるってよ
メカニコさんとかSFIDAさんLWCさんとか春の花さんとかそのくらいの卸値じゃないと食ってけないけどな。
ちなみにCarbonal(carbonking)のそのサイトだと送料かなり取られるし他のセラーから買ったり価格交渉したりでもう少し安くなる >>986
そうそう、よく分からない代物ならディスクブレーキのを組んじゃえば良いんだよ
・・・バイクのディスク化が進行してるのってメーカー自体が素材とか検品けちりだしたせいなのかな？ >>987
一般人が少ロット購入の話をしてるのに、
いきなり大量購入の卸価格の話をする意味がわかんないんだけど。
スタンダード仕様になってて謳ってないから仕様の確認をしなくてもいいとかも意味不明だし。
中華リムの大先生気取ってる割には書く事がガバガバなんだけど。 >>989
アホがおる
大量購入できるほど日本の怪しい通販業社が売れまくってんのか
1回ドローン部品とかの視察ついでに自転車関係工場なんかも視察しただけの素人ですいません スペックにはカーボンプリプレグには高耐熱レジンを使ってると丁重に書いてあるのに
なんでそれがブレーキ面のバサルト有無が選択できる事と繋がって
高耐熱レジン使用の否定につながるんだよ
バサルトが付くのはリムのブレーキ面だけだし
プリプレグはリム全体を作る材料だぞ >>983
ピラーのストレートスポークと外から回せるロングニップルで281mmと284mmでちょうどぐらいでした。
SapimとかDTのニップルだと1mmか2mm短めの方がいいみたいです。
Sapimのアルミニップルは弱すぎてトラウマです。 >>993
ありがとう。
結構よいホイールになるかも。
私もニップルは専らDTです。sapimはビミョー。 >>987
興味あるんだけど送料ってなんぼくらいとられた？ >>995
カートに入れてみ
1本35USD2本49USDかな >>993
横だが個人的には多少金払ってもピラーの16mmニップルがいいと思うね。
ただロングで工具が掛けられるってだけじゃなく、ネジ山が深いとこまであるので(スポークを
長めにすれば)丈夫に仕上がる。
なんだかんだで2mmくらいの差も吸収できちゃうので組みやすい。
ただしピラーニップルで組むときはスポークを1～2mm長めにする必要がある。
スタンダードレングスでも組めるけど浅くなってよろしくない。
>>996
安めだな。
実質ペイパルとWUしか対応していなくて、ペイパルの場合には決済時にペイパル
チャージ取られるケースがあるから注意だ。 まーたストレートプルじゃないと(ry
とか言い出す奴が居そうだな PillerのスポークならJベンドでも安心して張れるから問題なし
欲しいけどたっけえ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 126日 16時間 5分 15秒 ２ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ ２ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ ２ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.2ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.2ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
