【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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俺も25cタイヤだと6bar以上空気入れてる
クリンチャーだが
新オープンプロはクリンチャーでも6bar以下にしろってことだよな? >>301
USTじゃないリムもあるのでは…って調べたら無いんだな。つかえねーw そもそも19cリムに25cタイヤだと5気圧でも十分だぞ。
すでに実験がてら通勤車用に組んで使ってるけどザフィーロだと4.5気圧で未だ硬い。
雨が多かったので距離は伸びてないけど使い始めて12日の昨晩で空気追い足し無しで未だ普通に乗れる。
さっき計ったら4.1気圧。
手で押して凹まない位入れないと駄目な阿呆は15cのオープンプロは継続生産だからそっち使っとけば?って感じだが。 ニップル除いて同じ製法で作られるキシリが高圧に耐えられるのに、OPが作り分すらしないところにやる気の無さを感じる。
ISM4Dでニップルホールの強度も保てるのにハトメにこだわる必要があったのかとかね。 >>304
ハトメが強度の問題だけで使用されてるって思ってる?
その強度ってハトメつけると割れ難くなるとか?そんな感じで思ってない?
ヒントはリムはアルミ製で使用されるニップルはアルミ若しくは真鍮。 >>299
ケーシングがしなやかな高級タイヤほど推奨空気圧高いんだな >>309
常識的にそんなものは使わない。あえて突っ込むとすればリムのアルミ部分とハトメの電位差どうするんだ。
アルマイトがあるとか言うなよ。マビックはリムにアルマイトしていない時代からアイレットつけてるから。 >>310
理由は電位差じゃねえよw
ニップルとリム程度のトルクで焼きつくとでも?
ハトメの意味は>>304でも分かる程度のもっと簡単なもんだ。
あと、ハトメの無いリムではニップルワッシャーは常識的に使うものだ。
ハトメの意味を理解したうえで使ってないなら良いけどな。 >>311
モダンリムにニップルワッシャーは不要だよ。一部を除いてはな。 >>311
あとついでに言っとくと…いや、野村が代弁してくれるようです。
https://goo.gl/RbaMXY
そのうち野村が今回のOPのハトメにも言及すると思うけど。 頓珍漢な断言する老害がいても生暖かくスルーするスレと思ってたわ AR-713とRR440でそれぞれ組んでみて、ニップル穴の縁が綺麗な分ハトメありの方が組み易いと感じた。 シマノの完組ホイールR500が捨ててあったから、ハブだけ使おうと思ってフロントだけ
拾ってきてしまった。
20Hだし、球当たり調整してカーボンリムででも組もうかと思ったんだ。
だけどその球当たり調整がうまくいかないから中を洗ってみた(それまではとりあえずグリスを
突っ込んだだけだった)ら球押しが虫食ってていくら調整してもダメな状態だった。
そんな訳で本当にゴミだったんだけど、初めて触ったシマノのリムフラップ、これが案外良さそう。
いい感じに硬くてチューブからの圧にもよく耐えそうだ。
このリムフラップの感触が分かったことだけは収穫だった。 >>316
シマノのは幅18mmが17g/本、幅20mmが18g/本と軽いのも良いところ。
欠点は固くて伸びにくいのでリムに嵌めたり外したりするのが面倒なこと。 >>319 何番くらいを使えばいいですか?#2000くらい? >>318
それ、スタンスのTLR用代用すれば半分位じゃね?
21mm幅で二周巻きで10g未満だったと思うが。
硬質タイプだとハッチソンの赤がシマノより少し柔らかい位で18mmで15g位だったかな?
高耐久ではシマノの青は最強のリムテープだけど、
オープンプロみたいなダブルアイレットでは穴が大きく、そこに硬すぎのリムテープだと真ん中が凹む前に割れる事あるから良し悪しあるよ。 >>319-200
それは治っているのではない。そこが凹んでいるだけになる。
横からだけど、元ベアリングの製品開発屋だったもんで、気になって。
自転車界では、虫食い って言われているけど、一般的に、
ベアリングの世界では、剥離、フレーキングっていう損傷。
基本、交換しかないと思う。
ハブにもっとちゃんとしたベアリング使えば(材料や形)、荷重の
レベルから考えると、虫食いなんて、起こらないんだけどね・・・。
まあ、人の感覚でしめつけ(予圧調整)するっていうのもほんとは良くない。
やるとしても、ちょっと、回転が渋いくらいの調整が無難と思う。
ここのハブみたいに通常のボールベアリング組んだやつがいいけどね・・・
でも、きっと高いよね。
http://www.gokiso.jp/ja/products/ >>322
レスつけ間違った
正しくは、>>319-320 自転車って低負荷低回転ってことで色々端折ってるからな。ヘッドのアヘッド構造なんて「は!?」ってなる >>324
確かに。
逆に、低回転なので、ベアリングに関しては、潤滑が不利の方向になる。
ベアリングはある程度の回転がないと、ボールと軌道の間に油膜
(グリスの油分によるもの)ができず、金属接触することになる。
これが損傷とかに対しては、良い方向ではない。 >>322
http://www.coo-space.com/
ここに書いてあるベアリングの構造はどう思う?
ベアリング保持器を省略可能と言っているのだが。 >>326
横だけど保持器は省略できる場合もあるよ。
シマノのハブは保持器無しだし。 >>326
保持器がないという構造的には理想的なところがあるけど、価格(コレくらいのサイズの通常品の
50倍程度)とか、以下の点を考えると、個人的にはオススメできない。
気になる点を書くと
・まず、全周の転動体(ボール)に負荷をかけるには、すきを0以下にする必要があるので、公差を
考えると、この製品の狙いとして成立させることが難しい。0よりすきまが小さくなりすぎると、予圧が
大きくなって損傷につながる。すきまが0より少しでも大きくなると、負荷がかからない転動体が出て来る。
・また、一定方向の荷重がある程度付加されると、転動体のすきまが0以下でも、個々の転動体荷重が
異なってくるので、弾性範囲での接触面積(接触部がすこし弾性変形)が異なってくるので、
転動体の間隔が変わってくる可能性がある。
・すきまが0以下のため、軸受部の温度が上がるとすきまがよりつまり、予圧大で損傷する。
・分散起点周辺が外部からの荷重帯になった場合、エッジロードで、フレーキング(虫食い)の
起点になる可能性がある。
・資料も???なところがある。このサイズの軸受なら、5kgでミスアラ少々あっても余裕と思う。
全体的に試験の荷重が小さすぎ。ナノダイヤコートとかあっても、水潤滑では錆びるはず。 >>327
保持器がない場合は、ボールでそのすきまをうめる構造になるので、
ボール間の接触が生じる。シマノのハブもこのタイプ。
ボールとボールの接触は、接触部のボールの自転回転方向が逆のため、
フリクションが大きくなる要因になる。一方、保持器とボールの接触部では、
保持器は止まっているし、基本的に保持器自体にはほとんど荷重がかかって
いない。そのため、保持器付きのベアリングのほうが、保持器がないベアリング
(総ボール)よりもフリクションが小さくなる。これはベアリングの世界では常識。
保持器がないベアリング(総ボール)は、荷重を受けられるボールが多くできる
ので、高荷重が負荷できる。保持器は、ボールよりも製作に費用がかかるので
安くなる 等の長所はある。
まあ、自転車の荷重レベルで、使っているベアリングのサイズなら、保持器付きでも
問題ないレベルなので、保持器付きのほうが良いとは思う。 >>322
>ここのハブみたいに通常のボールベアリング組んだやつがいいけどね・・・
でも、きっと高いよね。
主流はカートリッジベアリングでしょ
カンパとシマノは伝統なのか何故かカップアンドコーンで作りたがるけど >>330
自転車に使うサイズくらいのベアリングなら、結構安いし、
更に、大量納品すればもっともっと安くなるし、
ハブもケースだけ製作すればいいので、
カンパ、シマノこそ、カートリッジ化したほうが、安くできる
と思うんだけど・・・。 >>330-331
ゴキソのやつは、見た目が高そうだったから、
高いって思ったでけ。
まあ、ほんとに高かった・・・。 >>331
自転車だとハブに限らずBBやヘッドセットなんかも一番やっすいのはリテーナー付きのカップアンドコーン
パーツ単体で売ってるようなグレードになるとカートリッジベアリングになる
なるんだけどシマノとカンパは値段に関わらず軸受にカップアンドコーンを使いたがる
BBも今の2ピースクランクにせざるを得なくなるまでカートリッジとカップアンドコーンを行き来してたし
多分バラせない部分ができるってのが怖いんだろうね >>333
軸受も標準型番使えば、安いし、壊れたら交換でいいと思う。
ただ、ちゃんとしたベアリング使えば、自転車の一生ぐらいじゃ
壊れることはない。 シマノもカンパもアンギュラベアリングみたいに角度ついてるの使いたいんじゃね?と予測してみる。
カートリッジでもアンギュラあるけどさ。 そーれが壊れるんだ
使い方が悪いからか壊れるというかゴリゴリになるというか カンパの黒レースは柔すぎだな。ゴリゴリになる。野村の言うとおりだわ。
ドライ条件で1000kmも使ってないのに。 >>335
正直、自転車のハブやBBでアンギュラベアリングは必要ないと思う。
本来のアンギュラコンタクト目的で使うと、人力に対してはフリクションが大きすぎ。
まあ、どうしても、剛性持たせるためなら、通常のボールベアリングに、
アンギュラ方向に少し予圧かけるだけで良いと思う。
>>336
カップアンドコーンが壊れるのは、予圧の設定がよくないとか、
元々の材料がよくないとか、水浸入の可能性が高い。
カードリッジは、基本、材料、熱処理、精度が悪いのが原因と思う。
SKFか国内ベアリング大手4社、NMBとかが、壊れた箇所に合う
ベアリング作っていれば、それに交換するだけでいい。
まあ、水浸入の可能性も全くないわけでないけど・・・。 難しい事は分からんけど、ハブはシールドベアリングの安いヤツでいい
具合悪くなったら、何も考えずにベアリング交換
シマノのカップ&コーンも嫌いじゃないけど、部品交換が高く付く 圧入じゃなくてBBみたいなねじ込み式にしてほしい
メンテむっちゃ楽そう DTのスポークカリキュレーターでオフセットリムと通常リム(例えばRR440とRR440 Asymmetric)
で計算した際、リムのERDのみ考慮され、一切計算結果が変わらない理由はなぜでしょうか
左右に数mmズレた分、どちらかのスポークが短くなり、どちらかスポークが長くなると思っていましたが。。。 >>342
リムのズレのぶんはハブフランジのフランジ幅で計算してる?
仮にそのリムが1mmオフセットしてたら、ハブの右フランジ位置は+1mm、左フランジ位置は-1mmって感じで。
要するに相対値なので。
DTのようにコンマが出る計算機なら1mmのオフセットでコンマ0.2〜0.3くらいは変わるはずだけど、ほとんど
無視できる差ではある。 >>343
リムのプルダウンをノーマルとオフセットで切り替えて比較してるんですが、
コンマ以下も変わらないので、その辺考慮してない(する必要がない)のかなとも思えてきましたが。。。
海外の掲示板等調べてみるとオフセット量2.5mmとあるので、意図的にこのサイズ感でスポーク長を
指定サイズからずらして作ってみたほうがいいのかな 手持ちのホイールのハブ根元からニップルまでの長さを糸なりで出してご覧よ。
んで、そこからリム2mmオフセット 3mmオフセットってな具合にどれだけ長さ違うか測ってご覧。 >>344
そのDTのカリキュレータは使ったことないんだけど、フランジの位置を
左右とも2.5mm動かしてやれば欲しいスポーク長さは得られるでしょうよ。 ああ、理解しました。誤差範囲でしか変わらないですね… >>347
直接関係ないけどどうせ組むならピラーのDSNニップルおすすめ。
±1mmの誤差は余裕で吸収できるし、ツライチとか考えなくても強度が出る。 >>349
用途が違う。ロックは不要。DSNはネジ部を深めにしてニップル破損を無くすのが目的。 カンパのディスクブレーキ用のリアホイール、ローター側がラジアル組みだよな
しかも8本しかない
今まで俺らが従ってたセオリーって何だったんだ? ペダリングだってブレーキだって、結局左右のスポークで力を受け止めるんだ。
「ディスクブレーキのリアホイールはJIS組み」なんてちゃんちゃらおかしい話なんだよ。 ゾンダやシャマルの場合は、スポークの根元が前後に動かない取付構造になっている
スポーク取付部が単なる丸穴になっている旧来のハブとは条件が違う
http://cdn.cyclist.sanspo.com/photos/2016/12/zonda-5.jpg メーカーの思想が常に正しい訳ではない
というのは頭の片隅に置いておいた方が良いけどね メーカーの思想は常に正しくないかもしれないが、自分らの思想も常に正しくは無いだろう。
少なくともメーカーはブランドに対する信頼性と責任を負っているので、俺らのような野良とはレベルもステージも全く異なる。 >>356
と消費者思わせるのもブランドのお仕事
主観ではなくデータが大事 >>357
結局アインシュタインが作ったって文句いうんじゃんww そもそもメーカーは安全性に対する責任や保証は負っても
性能に関する保証は一切してない
だからモデルチェンジで手のひら返しして
失敗は無かった事になんていうのもある 手組みホイールあるある
自分で組んだホイールをシャーッと回してブレーキシューとの間隔を見てみて、
振れが確認できなかったら「今回はいいホイールが組めたぞ」とニヤニヤし、
振れてたら「振れとり作業ができるぞ」とニヤニヤする。
俺だけか? >>360
必死チェッカー覚えたてで嬉しいんだろうけど、それって結局のところ「ストーカー」っていうんだよ。
みんな知ってるけどやらないだけよ。空虚だから。 >>364
お前こそ自板覚えたてで嬉しげに連投してるんじゃねえのかよ
連日書き込み数1位とか覚えたてのサルそのもの http://www.eiecarbon.com/
38mm オフセット カーボンクリンチャーで420gと結構軽い。
誰か人柱にならない?
俺は最近組んだばっかりだからすぐには突撃できない・・・。 >>366
おまえが精子の頃からツーチャンやっとるんだよ俺は >>367
AR38ってXPACE向け品番だった気が… IPクソワロタwwwwwww
ここは怖いインターネッツですね>< >>371
お前ももう単発はほっとけよw
単発の俺が言うこっちゃないけどw >>367
このハイトで非対称だと空力的に斜行しそう そんな理由で斜行するならチェーンリングもディレーラーも付けられないね 実際、チェーンリングは斜行する
反時計回りのトラック競技で左側にチェーンを付けたらタイムが良くなる cyclocのトラックハブってどうなの?安くて軽いから気になってる、あと、スモールフランジかラージフランジどっちがええのかわからん、h+son archetype32hで組むつもりなんやが、どっちがええんや? ピラーのDSNニップルってどこで買えますか
そもそもピラーのニップル自体金沢輪業でしか売ってない感じだし。
おれは黒のブラスのが使いたいんだけどここには置いてないみたい。 というかピラーのニップルってDTともサピムとも合わず、ホシなどの日本製と合う=CNと同じなんだけど・・・。
32Hとかなら大丈夫だと思うけど手組みでF20Hとかやる場合、DTとかサピムとあわせるとスレッド飛ぶ事あるよ。
真鍮なら問題ないけどアルミだと特にピラーのはスレッドが甘い。
※
正確にはスポーク側に乾燥タイプの緩み止めが塗布されたスポーク専用となっていることもある。
DTのプレップだと駄目で日本国内だとホイールスミスのプレップを厚めに塗らなきゃならない。 それは、2mm用を1.8mmに使ってるんじゃないのかw オレは今までそんなことは一度もない。
少なくてもDSNでは・・・
DSNじゃないノーマルニップルは、確かに昔、スレッドが甘かったことがあると聞いたことはあるが。 転造ダイスが各社違う為にスレッドの形状が異なってくる >>386
俺もDSNしか使ったことないけど最近のDSNが楽すぎてサピム全部捨ててこればっか使ってる。
サピムよりスレッド長さ2倍ぐらいあって少々ニップル長さ間違えてもきっと大丈夫
サピムだと破壊されるぐらいキンキンに張っても全く歪まない
もしかして強いんじゃなくてスレッドが甘いからなのか?
スポークプレップは使ってる 産業革命期じゃないんだから、ネジの仕様くらいISOで統一しやがれと思う >>387 それはデマ。 2chとはいえ、信じるアホがいるから、大概にしろw >>390
いや、1.8mmも2.0mmも2.3mmもそうだけど、これらはM1.8でもM2.0でもM2.3でもないんだよ。
近いものではあるけどISO基準に合わせたものでもない。
スレッドをISO基準に合わせるってのは雄雌を他社で組み合わせても可能なように共通の規格として精度を確保するためのもの。
一方、雄雌スレッドを自社で作るなら精度管理は自社での話しなのでISOにあわせる必要性はない。
で、日本製タップを使っていると謳うメーカーは公にはCNもそうだけど雄雌共にスレッドの溝が深い。
一方、サピムなんかは毎度のように問題になるけどスレッドが浅い(甘い)く、DTなんかはわりと中間って感じではある。
それでも同じ線径の金属材料を同じ寸法でネジを切ろうとしているわけなので、
広義でいうならニップルとスポークを合わせる事は可能なんだけど、狭義では使用不可と思っておいたほうが良い。 >>389
メーカーはメーカーの基準と判断で物を作っている。
何故メーカーは他社のものと組み合わせる事まで考えなければならないのか?
お前の都合で物作りをしているわけではないという事だ。 シマノとカンパに互換性を持たせろと言ってる訳じゃないんだ。
高々ネジくらい規格を統一してくれたっていいだろって話。 ほとんどのビルダーやショップは、エアロスポークでもある程度なら自前でカットしてネジ転造してんのに。
組み合わせもヘったくれもないと思うぞ。
プレーンなら、長いのを1種類だけ在庫しておいて、後はカットで対応しているところも多いのに。 >>394
日本で手に入る物となれば HOZAN ASAHI クワハラ サイクルズだったかバールの岩井がやってる奴なんだけど、
これら全部スレッドは日本タイプね。
ホシのニップルと合わせて下さいってなってるよ。 >>395 単に #14 か #15の違い。 スポークネジ山規格自体は基本、万国共通。
スポークカッター 兼 転造機として有名な Phil wood も 国産のKOWAもネジ山規格は同じ。
スポークメーカーがニップルを自社品推奨するのは、ある意味当然だけど、他社品使って不具合出るということも
まずない。 チャンチョンのネジに何期待してる?
ネジとかベアリングのような基礎的な部品のレベルは工業のレベルを現してるからな どのメーカーのスポークもたまにネジ転造の甘いのがある。
使えないほどじゃないんだけど、特にリヤのDS側でテンションかけていくとニップルが回りづらくなる。
大抵はニップル側の問題で、ニップルを交換すれば直るんだけど、2回ニップル交換して同じなら
スポークを外して、ねじ切り器(HOZANのやつ)で修正すると、きちんと使える。
たくさん組んできたけど、個人的には CX-RAYに多い気がする。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています