【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>998 :ツール・ド・名無しさん [↓] :2017/09/05(火) 23:20:52.36 ID:IcFuYIRL
>alto veloのハブ、単体でも売り始めた。
前スレのこれ。
Kinlin XR-270 24H との組み合わせで計算。
NDSのフランジが外に出ちゃってるのでテンションバランスはそこまでよく無さそう。
DS 2cross 269mm、NDS 2cross 283mm
テンション 100 : 43
DS 2cross 269mm、NDS 3cross 296mm
テンション 100 : 45 似たような形状の BARTIME RS100 だと NDS が 4mm、センターへ寄ってるので、
DS 2cross 273mm、NDS 2cross 285mm
テンション 100 : 49
DS 2cross 273mm、NDS 3cross 295mm
テンション 100 : 50 メガハイローでも是正度はたかが知れてるから、ハブは普通のハブにしてリムに投資したほうが良い ボロいホイール直してると
振れはないのに
テンションがきつきつな所とゆるゆるなところがあるのはどうして何故なんだぜ?
いやマヂレス求めたいのだがw リムが塑性変形しているのをスポークで繕っている
ばらせば分かる >>6
そもそも組み方が悪い可能性もある。縦振れ放置するとテンションムラが出やすい。 リボルバーハブは無駄に面白そうだけど、どういう仕組みなのか解説しようともしない日本メディアの姿勢にワロタ
FランばっかりだからROTORに説明されてもわからないんだろうな。 ホイール組みについては全くの素人なんだが教えてもらいたい
10年くらい前のzipp404のフロントがかなり振れているんだが、ニップルが固着して調整は厳しい
組み直しを考えているんだが、素人が使えるように組むことは可能だろうか?やはりショップに任せるべきか?本人の努力次第というのは重々承知しているつもり 固着したニップルとスポークを替えるなら、組めると思うよ
バラす前にスポークをニギニギしてテンションを覚えておく
スポークの長さは外したものを測ればok
ショップに持っていけば、合うスポークとニップルを用意してもらえる
zippはふつうの外出しニップルだと思うので組みやすいと思う これから3本のホイールを組もうとしている初級者だけど、テンションを感覚で覚えておくってのは無理だと思う。
テンションメーターで全部計ってメモして、組み直す時は最大付近にすればいいんじゃないかな?
あと、古いホイールを自力でリフォームするのは、新品を何本か組んでからの方が良いかと。
もし変なクセが付いていても調整が悪いのか部品が悪いのか判断出来ないし。 >>14
>>15
チャレンジしてみるよ、ありがとう 振れ取り台は車体で代用できるから無くても仕上がりは変わらないけど
テンションメーターとセンターゲージは欲しい
初心者がテンションメーター無しで組むと、振れ取りはできてても
テンションがバラバラで、乗ってると振れてくる糞ホイールになる 今日、朝から20インチ(406)の安いリムとボスフリーハブ(クイック仕様)で、
手組みした。リヤだからイタリアンで組んだ。明日、材料が来るんだけど、
フロントは、イタリアンとJISどっちのほうがいいのか悩み中。
ミニベロ用で、ブルホーンバーにドロップ用のブレーキレバーをつけて
Vブレーキを引いているから、基本、振れ取りはダイヤルゲージ使って、
横振れは0.15mm以下、縦振れは0.45mm以下にしてる。
まあ、20インチなんで、剛性が高いし、全スポークで800N以上の
テンション確保しておけば、テンションのバラツキがあっても、
走行で、車輪の振れが大きく変わってくることはない。 >>19
偶々、持ってたスポークで、タンジェント組みできそうなんで・・・。 >>17
テンションゲージ使ったってテンションはバラバラになるだろ
俺は反フリー側のテンション見るのに使ってる
緩すぎると折れるからな マビックのウェブサイトにopen pro USTディスクって出てるんだけど売ってるの?
売っててもディスクブレーキ用のホイールなんてどう組むのかわかんないけどさ。
ハブもディスクのデュラはないのね。 松ぼっくりニップルの松葉スポーク、パイン材リム、松やにシーラント 21の言うとおり、テンションメータはテンションが低すぎないか確認する用であって
テンションメータで全数検査したってフレは取れんよ
自信ないなら、これ以上張ったらニップル割れそう、って手前くらい上げておけばおk >>18
フロントでJIS組のメリットなんかないから逆イタでいいよ >>25
テンションメーターはテンションのバラツキを避けるためのものでは? >>27
横だが バラつき「も」確認するためのもの >>25
もしかして「>>17はテンションを揃えるとフレが取れると言っている」と解釈しているのかい?
テンションがバラついたままフレを取っても、しばらくするとまたフレが出るって言っているんだよ。 ちゃんとフレとったらテンションなんかだいたい揃ってくるからいちいちテンションメータで測るようなもんじゃないだろ
テンション上げながら音聞いて、揃ってるかわからん?
自分のでも完組みでも全数測ったらわかるけどスポークごとに1割くらいは違ってるから
メータ見ながら上げたってフレとは因果関係無いでしょ。それよりダルンダルンのまま張ってないか確認するべし 音でテンション差がよく分からない、経年使用でテンションが変わるのかを見るためにパークのテンションメーターを使ってる。
組み始めのスポークにニップルを付けるときによほど回転量が違わないかぎり振れを取っていく段階である程度テンションはまとまると思う。
30さんが言う通り1割ぐらいの差は普通に出るよね。 ピスト用の剛性が比較的低いリムで、テンションを2水準狙って、10本くらいホイール組むこと
やったことあるけど、最初からスポークのねじ込み量を同じにしていけば、ホーザンのテンション
メーター使って、測定して、大体、スポークのテンションは、狙い値±10%くらいにはなってた。
基本的に、ニップルの回す量を極力小さくして、その後は、振れ取りをして仕上げる
感じにしたら、最終も狙い値±10%くらいかな。
初期に、リム自体も振れや部分的な剛性差もあるから、基本的には、スポークテンションを
同じにするよりある程度以上のスポークテンションを確保して、振れを小さくすることに
専念したほうがいい。
>>26
とりあえず、イタリアンで組んだ。
20インチだと、よくあるスポーク長計算サイトの長さ+3mmくらいがちょうどいいみたい ホイールの振れの数値を記録に残すこともやるし、Vブレーキをドロップハンドルの
ブレーキレバーで引くミニベロに乗ってるので、振れを極力小さくしたいので、
基本的には、最終仕上げの振れ取りは、ダイヤルゲージと
マグネットスタンド使ってやってる。
ダイヤルゲージは安いのだと1000円以下、マグネット1500円くらい。
(まあ、ダイヤルゲージは、2000円台のものくらいのほうが安心だけど・・・。) >>34
パークツールの高い振れ取り台に付くタイプのダイヤルゲージが
PWTに取り付くかどうかは、正直分からない。
私がやっているのは、ベースにマブネットスタンドをつける方法。
ベースが鉄で磁石がつく振れ取り台であれば、マグネットスタンドさえ使えば、
どんな振れ取り台でも、ダイヤルゲージは使えるよ。
ちなみに、私が家で使っている振れ取り台は、センターゲージ込みで
10,000万円以下のミノウラのやつ。
まあ、正直、センターゲージはちょっといいのがほしいけど、振れ取り台は
コレで十分。 中華の振れ取り台
5000円ポイント30%還元
ttps://item.rakuten.co.jp/rockbros/100001271/ >35
振れ取りも奥が深いね
振れ取り台で中古マンションかえちゃうじゃん
どんな振れ取り台なん? >>37
ごめんなさい。1万円(10,000円)です。
両方書いてしまった・・・。 振れ取り台て最初に1つ買うとしたらどのへんがいいの? 安いの幾つか買って気づく
ゴミの山を纏めると1番高いの買えたじゃんって >>39
古いホーザン(?)の鋳物のもの、パークツールのダイヤルゲージも
つくやつとか使ったことはあるけど、結局、自分で家用に買ったのは、
ミノウラのFT-1。
ダイヤルゲージとマグネットスタンド使えば、基本振れ取り台は、
車輪支える道具だからと割り切って、センターゲージ込みで、
1番安いのにした。 同じく色々使わせてもらって結局小改造を施したFT-1
高級品に買い替える時はリア幅が135以上のスルーアクスル車を買った時かもしれん >>42
俺も135mmまでは、FT-1で十分かな。135mmを超えるものを組む必要が
出てきたら、ミノウラのFT-50かな。
ネットで安いところ探せば、13,000円くらいで買える。
これなら、ゲージ取り付け部を少し工夫すれば、ダイヤルゲージも
取り付けられそうだし。 >>34
パークツールのダイヤルゲージは取付部の寸法が違うので付かない。 >>37
一億で中古って
鎌倉あたりに豪邸でも買えるだろう >>45
それが奥さん、最近の物件の高騰は結構すごいんですよ… >>32
リム有効径の入力間違ってた・・・。
20インチ(406)でもほぼ計算通りみたい。
700Cならほぼ計算通りか、ニップルとの関係でのねじ部の
感じで、気持ち±1mmくらいのこと多いから、ほぼ合ってることが
多いのに、おかしいなって思ってたら、よくよく見ると、
入力間違いだった・・・。 >>47
スポーク長の計算は幾何学なので各変数があってれば数字自体は正確に出る
1mm前後の誤差は、ERDや各種寸法の測り間違い(部材の厚み分をどう参入するか)、
切ったスポークの公差(同じ呼び名でもメーカによって 0.5mm くらい長さが違う)が原因 前スレで2回編むってのを見たんだけど、MTBでやってみようかな。
スポーク長は何mmプラスすればいいんだろう? >>48
レスありがとう。
基本的には、三平方の定理で計算する幾何学なことはわかってるんだけど…
スポークのエルボの角度とハブのフランジ厚さの関係で、リム径が小さくなると
厳しくなるかな・・・と、最初考えてた。
でも、700Cではいつもほぼ計算通りだから、心配になって、リム有効径を測定
し直した。 >>1
のHPみてホイール組んで最後の「リムとスポークの馴染みだし」で
床に置いたホイールの3時9時部分を踏みつけて乗ったらベコッって音がして
盛大に歪んでしまいました。(一瞬おちょこが裏返ったかと思った)
振れを取りきったつもりでもテンションバランスがおかしかったのでしょうか?
実用するならこれぐらい耐えられないとまずいでしょうか?体重は75kgです。 それ単に壊しただけだろう・・・
しばらく乗ってから再度振れ取りすればいいだけだよ >>52
馴染みだしで手の腹の部分で押すことはあるが体重をかけて上から乗ったことはないな。
リムハイトが低い柔らかいリムの場合、きちんと張っていても歪むかもしれないな。
例えばオープンプロのチューブラーはリム単体で上から力をかけると簡単に歪むよ。 >>54 たしかにハイトの低いリムを使ってました。
>>1 のHPみるとホイールの上で踊ってウンヌンとあったので体重ぐらい耐える強度が
必要なのかな?と思ってしまいまして。
皆さんは組んだホイールの強度、特に横剛性の確認ってやってますか? 初心者なので自作ホイールへの不安が、過剰な強度試験て形で出ちゃったみたいです。
今後はほどほどにするようにします。 >>57
はレベルがあがった。
手組みスキル +1
不安 -1
所持金 -5000 >>57
初心者の手順としては
組み上がる
軽く馴染みを取る
実際に自転車に装着して、安全な所で少し乗ってみる
パキポキ音がして、馴染みが出るので、酷く振れが出てるようなら再度振れ取り、タイヤ付けたままでも振れは取れるし、取れない振れならタイヤ外してやり直し
ついでに組み方のコツも言っとくと
基本スポークは締めて振れを取る
センター取るのは大切
コンマ何ミリとか余り神経質に振れを取らない
上手くいかない時はスポークのねじ切りが見える所まで全て緩めて、最初からやり直し
で何本かやってれば上手くなるよ エアロスポークで組み始めたらポキポキは無くなったな。当たり前なんだけど。 八分で組んだら後はジワジワ締めてく(1/8、45度)
一度に1/4、90度以上回すとバランスが微妙にひずむ、時間掛かるけどこれが確実かな 超久しぶりに組む気になって、FT-50の振れ取り台を買ってしまった
小径ホイールなんだけど、タキザワのスポークカットの仕上げに問題ないのだろうか?
下手くそならホーザンのカッターを買って、自分でやってみようかなと
工具は必要な時が買い時って言うじゃん 年間で万単位でスポークカットしてる店の仕事が、素人目で判るほどに下手糞だとは思えんがなぁ タキザワはとくに気になるようなことはなかった
小径スポークなら金〇輪業はやめとけ
転造が甘くて指でニップルを回し入れることすらできないものが多数混ざってた ダイスがヘタってるのに気にせず使い続けてるんじゃね 小径のスポーク頼むなら、トライアルとかガチな小径やってる あじとGLODRUSH とかの方が良いんじゃないかな。
少なくとも、自分が頼んだのは全く不満が無かったよ。たしか高い転造機使ってるとかHPにあった気がする。 金澤で何回か買ったことあるけどネジ山は気にならなかったけどなぁ まあことさら腐す気もないんだが一応・・・
https://i.imgur.com/nrO7eQ8.jpg
左DT既製品
右金沢ピラー >>64
タキザワで頼んでみます
直接買いに行けるから良かった >>68
手持ちのやつ確認してみたら全く同じでワロタw
まあ、組むのも走るのも全く問題ないからエエか(白目) >>68
アカンw
ダイスは消耗品って事を知らないんじゃないかな… >>73
こんなねじ切れてない状況だったら、
ニップルにねじ込めないんじゃないの? >>75
14番ニップルに15番スポークならイケる ニップルに磁石くっつけて誘導。たぶん付属してる。
面倒に見えるけど結構すぐ出てくる。ただ磁石外したあとでうっかりニップルを落としちゃうと地獄 カンパ・フルクラムのスポーク交換の容量と同じで磁石誘導すればいいよ。
ニップルに鉄ねじを付けてバルブホールに入れてリム内周側から磁石でツツーと移動させればいい。 磁石で誘導成功→鉄ネジ外してたらまた落とすという美しいコンビネーション ニップルに鉄ネジ付けても上手いこと縦にしないと出てこないので磁石だけだと
かなり難しい
>>82 の要領で一回糸を通してニップルを繋げ糸を引くやり方だと先端から
引っ張れるので上手いこと取り出せる
という訳で手間は掛かるけど >>82 のやり方がお薦め
そして >>84 >>62だけど、タキザワに頼んだスポークカットが出来た
一応使えたけど、ネジの出来は悪い
テンション掛ける前からニップル回すとキュキュと音が鳴るんだもの
https://i.imgur.com/2PKbeN0.jpg >>86
ダイスのサイズが合っていないか磨耗したので無理やり削っているのか、勘合のユルイニップルだから使えちまうんだろうがナットなら入んないレベルだな、返品しましょう。 >>87
もう組んじゃったよ
14番だし、走っている内に抜けちゃうとかは無いでしょう
次は素直にIKDに頼むか、自分で工具を買ってやってみたい 入れば問題ないよ。むしろ谷部分が若干太いことで丈夫ともいえる。
念のためタッキーには言っといたほうがいい。改善していかないから。
昔はPAXの中の人がタッキーの下請けだったんだよな。 カーボンリムで組んで何が良かったって、ブレーキのセッティングがやりやすいこと。
クリンチャーだからリムサイドの上端が使えないことを差し引いても、高さがあって楽々。
アルミリムってブレーキトラックがブレーキシューと同じくらいの高さしかないのが多いよね。 >>90
そういえばそうだな。軽量化のためにギリギリまで抑えてあるんだろうけど。
カーボンリムは少し厚みがあるし、うっかりコンマ0.5くらいまで下の方に付けちゃっても問題ないしなw >>90
えー俺の持ってるカーボンリムは全部ブレーキ面細すぎ+角度と段差でパッドのセッティングいつも苦労する
チューブラーだから? >>92
横だが、チューブラーだからだと思うよ。俺の持ってるTUも少し細い。CLは結構高さがある。 ママチャリ扱ってないスポーツ車専門の某店でディスクブレーキのホイール3組組んでもらったが
一組は前JIS、後イタリアン、一組は前イタリアン、後イタリアン、もう一組は前イタリアン、後JIS。
結局自分で組み直すことにした。 俺が持ってるカーボンクリンチャー(別銘柄)は2本ともブレーキトラックが広い(高い)よ。 >>94 どっちにしたって、実用上大差ないからキニスンナ メーカーが無意味に組み方を指定するとも思えんけどな… XR300 32H
XC PRO フロント 32H
コンペティション 2.0-1.8-2.0
これらを使って16本スポークの前輪を組んでみた。
乗ってみたら、XR300 20Hの前輪と違いが分からなかった。 やたら欧州ブランド崇拝する奴が多いのに、欧州ブランドがよく採用している逆イタリアン組み
だけは受け入れられないヤツが何故か多いな。 ディスクブレーキだから逆イタリアンとJISで組んだなぁ。受け入れられないってどういう事だろう、おいらにゃ理解できないよ >>98
OpenPro 32H から、XR300 16Hに替えた時はかなり軽くなったように感じて満足したよ。
3本ローラーで前輪からの風が少なくなったので、それなりに効果あるんだと思う。 V併用の可能性あるリムの場合はDISC使用でも前後JIS組みするなぁ。
売るときどっちでもOKってしておいたほうが売りやすいし。 JISとか逆イタリアンは踏んだときにテンションが抜けるとかよく言うけど実際どうなんだろうな
誰か専門の学者とかメーカーがやってくれるのが一番なんだが そういう細かいこと世界は全く気にしてないんだな
今最速のaaron gwinのDHバイクはこんな組み方なんだもん
https://i.imgur.com/R93Re6p.jpg 用途やハブにもよるもんじゃないの?
イギリスのシクロレーサー御用達のビルダーのショップの手組み見たけど
CX用のは前逆イタリアン後ろイタリアンだったな 力の掛かる向き、入力方向リム→ハブとハブ→リム、どっちの対応を優先させるか?
てトコロで…?? そうなんだよなぁ、ワールドカップに出てるようなチームだと結構いろんな組み方してんだよなぁ そうか、DHの場合、リアはペダリングよりブレーキのほうが優先されてんのかな そもそもある程度スポークの剛性が高くてテンション貼ってれば逆イタでも踏んだ時テンションが抜けるなんて現象は起こらない説 その通り!ラジアル組でもテンションを上げれば問題無し 見た目の違い
スポークが切れた時の修理のしやすさの差
これしかないんじゃないかって最近思ってる。 大体逆イタリアンが気持ち悪いなんて理論はのむらくらいしか提唱してないんじゃないの
のむら信者かどうかを見定める良い判断基準になるわ そもそも内側から外側に出てるスポークしかリムを引っ張らないとかいう理論は正しいの? 外側から内側のスポークでリム引っ張れると思ってるの? >>117
逆イタリアンはスポークの引っ張り側剛性が2%程度上がるそうな。
一方、イタリアンは横剛性が2%程度上がるそうな。
計算上の話しだけど、このあたりはトレードオフの関係になるっぽい。
そのあたりの理由からか近年は逆イタリアン→JIS組みなどが台頭してた。
で、欧州での流行はリアはイタリアンに回帰してる。
横剛性の2%を得る為だが、同時に逆イタリアンの2%のうち半分も得る事が出来る組み方が出来たそうな。
これは正確には正しいイタリアンではなく、NDSがコンタクトさせずにクロスさせる組み方になるそう。
DSは普通に接触したクロス。
こうすることで11s以降に特に張力が減ったNDSがかえってクロスするスポークに引っ張られたものがダイレクトにハブとリムが繋がり縦横剛性が上がるそう。
イタリアの支社の近くにノムみたいなのが居て、そいつの話の受け売りなんだがね。 >>119
実はイマイチなんで内側に出てるスポークでは引っ張れないのか理解出来てないから説明してくれない? なんとなく、折れを戻す力と折れを追加する力じゃ追加する方が強そうだ。 >>123
そんなことは常識以前の問題なので、ホィール云々する前に、
基本的なライディングテクニックをマスターするべき 2% なんて絶対体感できない差じゃん。
どうだっていいだろ。 NDSのクロス点になにか挟んだらどうやろ
三角形の1辺(ふつうのスポーク)より残りの2辺(挟んだスポーク)のほうが距離が長くなるので
スポーク自体のテンションは高くなると思うけど 2%…
機材スポーツだしネ
その2%が望む向きに沿っているのなら
ソレを採り入れるのは向上心の発露ということで…サ
まあこれがレプリカ乗りなら最先端最新モードの完コピが最関心事であるから、
2%は重要視されるドヤネタ 2%を50箇所で向上させればなんと倍のパフォーマンスに! >>130
1125899906842624%かよ!
100Wの貧脚も1000兆Wに! 剛性が2%上がることによってワット出力は何%上がるんですかね…? 横剛性というか横への抗引っ張りを2%増加させるにはプンプロだと100kgfで組まれたホイールを115kgfまで上げなければならなかったはず。
最も、スポークのテンションは二次曲線的な変化を見せて130kgf位であまり変化がなくなるんで2%=15kgfって訳では無いと思うけど。 スポークの引っ張り歪みと応力が直線から外れ出したら、塑性変形始まってますやん >>137
σ=εE 、P=σA (P:張力、A:断面積) だからね。
クロムメッキ仕様のやつよりは、ステンレスのほうが
降伏点は高いイメージだけど、実際はどうなんだろうかな?
(破断応力自体は、ステンレスのほうが低いみたいだけど・・・) クロムメッキ仕様なんて知らんけど、メーカーのssカーブ見て判断すればいいんでないの?
ステンレスってもメーカー毎で違うでしょ 同じステンレスを使っていると仮定しても
製造ラインなど製造過程の違いでスポーク毎に
強度にバラつきがあるしな >>138
SUSの種類によるけど、ステンレスは降伏点(=破断点)は鋼よりは多少低く、最も問題になるのが耐力の低さ。
7075に毛が生えた程度のハゲなので、すぐに「うにょーん」って伸びる。ステンに粘りがあるというのは結局はこの特性のため。
まぁ昨今のスポークの殆どがほとんど鋼やんけって言える合金だけどw
>>140
結構バラつきが出るし、中華のニセモノのようなスポークもあってやたら柔らかかったりする。
実際にX-TRA1422のニセモノ?を入手したことがある。まぁ加工性重視で勝手に材料を変更してるんだと思う。
でも引っ張りで受け持つものなので実際のところバラつきや柔いものが混じっても剛性に及ぼす影響は微細で、
体感なんて不可能。件の嘘ピラーを使い続けてもう6万kmになる… 追記だけど、金属加工を多少知ればスポークの製造ってすんごい高度なんだなって分かるな。
仕入れてもロット毎に材料に違いがあるので材料を返品したり破棄することも結構あるし、
材料の部位によって質が変わるので端まで全部使いきれるわけじゃない。
3D鍛造で首を成型してネジ作って、エアロなら圧延加工して、ここまで複雑な重加工を加えると安定性が
悪いので検品が大変。当然廃棄も多いわけで。
馬鹿高いCX-RAYでもこう考えるとかなり安いもんなのかもしれんw >仕入れてもロット毎に材料に違いがあるので材料を返品したり
再出荷するから無問題 >>141
降伏点(→そのものズバリ塑性変形が始まるところ)とみた場合はどうなん? 基本、硬さが一つの指標になるから、一般的にステンレスは硬いイメージがあるけど。 >>144
自己レス
一般的なステンレスにはアルミ合金みたいに、明確な降伏点がないみたいやね。耐力も炭素鋼の降伏点よりも低そう。前に硬いステンレスばかりの仕事してたから、感違いしてた。 >>145
そう。ステンレスも物によるからなんともいえないんだけど、伸びない硬いステンはほとんど鋼だもんね。
スポークもマルテン系なんで鋼に近いほう。磁石もついちゃうし。
膨張率が大きくてネジにすると緩みやすい性質があるので、ホームセンターのステンネジをステムに
使うのはご法度だな。柔くて緩みやすいという超危険な状態。
それで良ければメーカーが採用するわな >>147
コストと重量は確かに負けているかもしれないが所有した満足度と耐久性、ポリッシュした時の見た目はステンレスの勝ちだと思うよ。 ディスク用で700cで手組みに手を出してみたいと思い相談です。車体はのんびり走れるようなフレームで、それにリム幅に合わせて33cとか太めのを履いてます。
舗装路メインのスムーズに走れるような細身のホイールを一本作ってみたいと思ったらハブとリムの組み合わせが色々ありすぎて、、、組み合わせとして、たとえばWTBとかのMTB用のハブでロード用のリムを組むのは無理がありますか? スポーク数があえばやってもいいものですか? 雨晒ししてるビアンキはステムのねじ錆びない
一日だけ雨のイベント走ったルイガノはステムのねじ錆びた
何で出来てるんだろ?何が違うんだろ? >>149
問題は今乗ってる自転車のリアエンド幅 135mmならお好きな組み合わせでどうぞ
初めて組むならリム穴が32hとか36hで組んでみては?
因みに自分で組んでる組み合わせは
ハブ デオーレLX リム
アレックスリム DM18
スポーク 星スポーク 14番
通勤で使うから丈夫なのを組んでみたけど 踏んだ時に重い
もっと軽いリムでもよかったと後悔 >>152
通勤に使うなら重量なんてそのうち慣れるよ
休みの日には軽量ホイール軽量バイクで解放感倍増だ >>120
>コンタクトさせずにクロスさせる組み方
DSも同様にコンタクトさせずに組むとどうなるのだろうか 質問です。
縦振れを取るのに、
ゲージに接触している箇所のニップルを締めると解説しているサイトと
ゲージに接触している箇所の反対側のニップルを締めると解説しているサイトとがあります
どちらが正しいのですか? ゲージに接触している箇所のニップルを締めればいいよ。
というか、反対側のニップルを締めるって書いてあるサイトなんてあるの? >>158
ですよね。
縦振れがうまく取れなくて間違ってるのかと思い、調べたらそういうサイトに遭遇しまして… >>156
つまりディレイラーが無い内装やシングルなら、
DSもコンタクトさせない方が>>120の理論により忠実になるという事? >>157
なんか君が読み間違いしてるんじゃないの?
後者のサイトURL教えて >>157
どっちも正しいと思う。
デカ目のどうしようもない縦ブレを取るときに反対側を半周閉めて
リム全体を寄せるとか(俺は)やる。
達人はもっと上手くするのかもしれんけど。 もう知ってるかもだけど安めのリムだと、ジョイント部の縦フレはどうしてもとれなかったりするね それね。反対側に寄せて凸凹の真ん中に他の外周を合わせるというか。 >>152
149です。回答ありがとうございます。
リアエンド135mmなのでハブの選択時に気をつけてみます。MTBのも選べるなら選択肢がでてきそうです。
ホール数は少し多めの方が手組みなれないうちは帳尻合わせがしやすいって理解であってますか?
リムはほどほどに軽いので選んでみてみようかと、欲を言えば銀ないしは黒一色でステッカーとか剥がせたらいいなくらいですね。アレックスってメーカー見てみます。
星スポークはよく名前をききますが、やはり入手しやすさとかも含めて最初に手を出すならこれというところですかね。 スポークはお手頃で入手性の良さを考えると
星かDTが使いやすい
星ならステンレススポークでDTならチャンピオンかな
自分も最近ホイール組んだけど
ハブ デオーレXT M756
リム WTB ST i19 TCS MTB Rim
スポーク DT SWISS チャンピオン 2.0mm
の構成で組んでる、リムは29インチMTB用だけど
ETRTOが700Cと同じ622だしチューブレス運用したかったから自己責任で700Cタイヤ入れてる >>166
135エンドなら逆にMTB用ハブしか無いのでは。Deoreとかだね
RS400あたりが130/135兼用になってて部品の差し替えでエンド幅変えられたかも
リムはKinlin/X-Keymet/TNi(どれもモノは同じ)がいいと思うよ。タキザワとかで取り扱ってる
いまはここのXR-200(AL22)の32Hで組んでみるところが手組み入門って感じ
星のスポークは近所のママチャリしかやってないような店でも入手できる
DTだとスポーツ車取扱店 金澤の小径ホイールが39800から29800に値下げされた。これはおれに買えってことなのか?なのか?
ハブの情報がなさ過ぎて踏み切れまてーん ミノウラの振れ取り台を使っていますが…ちょっとパーク…
のパクリのPWTの振れ取り台がきになっている今日このごろ
素朴な疑問として、あのタイプの振れ取り台って縦ブレどうやって検知するんでしょうか
測定子を広げて真ん中の部分でカツカツ当てる感じですか? >>168
149です。エンド幅を金具で変えられるのがあるのですね。いい部品で組むならコンバートできる仕様は魅力かもしれません。 今回は手始めなのでDEOREハブでやってみようと思います。
リムは値段32h.それなりで軽いものを探してみています。 近くのMTB屋がDT取り扱ってたかもですが、ひとまず星スポークで見繕ってみます。
部品揃えたらまたきます。ありがとうございました。 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
ミヤタのカリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木 今更だけどなんで振れ取り台のアームって扇型に開くやつばっかなの?
平行に開いた方が安定して固定できると思うんだが…。 >>173
頻繁に支持面の距離を動かす必要がある訳じゃなし、要は事足りてるから、だろうね
1軸回転からリニアな摺動に作り替えるとコストも重量もはねあがる 小径車用のチューブレス(もしくはチューブレスレディ)のリムってもしかして売ってない?
久しぶりに組む気まんまんで小径車買おうと思ってたんやが アレックスとベロシティにあるけど
標準在庫品かまではちょっと怪しい
チューブレスやるだけなら普通のリムにリムテープ巻いてシーラント入れれば使えるレベルにはなる
というか使ってる DTのRR411db 32Hが届いた
…軽い…だいじょぶかこれ
フロントは右寄せ、リアは左寄せで組むけど、
ロゴステッカーの向きが両端で一定じゃない仕様なのが不思議
オフセットされている側はバルブ穴の面に貼ってあるが、その反対はバルブ穴から90度ズラした位置に貼ってある
だからリアは組むとなんとなく不自然な雰囲気になるかもしれないけど、まぁ細かいことはいいや
ようやくシマノがロード用の12mmTAのハブ出してくれたので久々に組んでみます >>178
軽とのことで実測重量は何グラムか分かりますかい? >>179
キッチンばかりではかってみたところ、417gでした
カタログスペックより7g重いけど、それでもオープンプロより軽くてびっくりです >>180
情報どうもです!
ほぼカタログ値通りで素敵ですな。 流石にディスク用は軽く造れるのか・・・って、専用のニップルワッシャーを入れなきゃいけないんだっけか。
面倒そうだな。
ちなみに俺が買ったRR440はF:445g、R:457gだった。
あ、ステッカーは両方とも90度ずれてるから仕様っぽいね。重量を均等に分散させる為かな? https://clean.base.shop
蔵ののとこのリムはどうなん?
値段は安いけど カスみたいな中華転売じゃんだれがこんな値段で買うんだ?
特定商取引法の記載もないしaliのセラー以下だわ
だいたい住所見たら会社の裏なんだけどwww AL300 32Hに合うベロプラグって黄?赤?
なんかどっちという情報も出てくるんだよね オープンプロエグザリット早く買える様になって欲しい。 ディスクブレーキ組のリアはJISじゃなくてイタリアンで良いのではと思うようになってきた。
リアの制動力はたかが知れているからね。 そのディスクの制動力より加速力(脚力)の方がもっと弱いわけだから、
ブレーキ優先でリアも逆イタにするのが良いのでは >>189
駆動力なく、スポークの披露破壊を気にしていると思われ。 いいから見せろよ減るもんじゃないだろ!
バキッ!! >>187
kinrinのXR200は黄で大丈夫だった。 xr200 とベロプラグ黄で超軽量外周ホイール狙ったけど、
そもそものリム外径が大きいらしいこととベロプラグのせいでタイヤハメが超キツくて普通のリムテにしたわ…
レバー使えばなんとかハメられたけど、外でパンクした時に素早くつけ外しできそうになかった ベロプラグよりもチューブレスレディのテープ使うか、グランジのテープ使った方がいいよ。 XR-300もXR-200も黄色使ってる。不具合、不都合全く無し。 >>196
横からだけど...
日常的にクリンチャーで使っても、内側からのパンク等の確率は通常のリムテとあんまり変わらなくて、少し軽くできるってこと? アルミのチューブレスのリム単体ってないの?
カーボンはあるみたいだけど強度が心配・・・ >>199
オープンプロUSTの32Hなら国内在庫もあるようだよ。
24Hや28Hは無しって聞いた。 >>200
今度リムテがヘタってきたら試してみるわ。
さんきゅ! >>204
ITが粘着結束テープが使えるって珍しく有用な情報出してたんで(今は消してるかも)そっちでもOKだと思う。
3Mの8898ってやつ。 >>201
ありがとう。レディの方なんだね。この際レディでもいいかな・・・
>>203
マビックのUSTはマビックのタイヤ推奨なんだよね・・・ とりあえずフロントの綾取りまで終わりました
ここまで行けばあとは特に問題無いけど、にしても工程が…
@スポークをリム穴に通す
Aニップルワッシャーを正しい方向におさめる
Bワッシャーを回さないようにニップルをしめる
の繰り返しがかなりめんどくさかったです。注意しててもワッシャーズレるし。
油断するとリムの中にワッシャーが落ちて行方不明になるし…
これなら、40g重くてもRR440アシンメトリックで作ったほうが幸せだったかもです
生産効率悪い…Mavicの新しいオープンプロはよ… >>206 3Mの8898はリムには向かない。寺岡のNO.631S2 をお勧めする。 >>211
ロードリムには20mmだとテープ幅が微妙に広いが、8898が向かない理由は? >>212 両方使ってみればわかる。8898は粘着剤や基材が高温に対応してないんだよ。 H plus sonのthe BOXって、archetypeと比べて利点は何ですか? >>216
素人なもので、よろしければより良いリムを教えて頂けませんか?
クロモリピストでの使用です。ワイドリム、リムブレーキ対応、リムハイトは低め、予算1本1万円前後のリムを探してます。 クロモリピストってブレーキ穴有りの待ち乗りか?
トラックレース用だと23cすらギリギリの奴もあるぞ。 >>218
ありがとうございます、調べてみたところなかなか良さそうでしたが、ナローリムの様です、黙って23C履いた方が良いんですかね?
>>219
ありがとうございます。トラックレース用のフレームですが25Cでギリギリクリアランスは確保出来る様です、タイヤの種類や空気圧にもよるとは思いますが。 ワイドリムって表現が曖昧だけど
25cタイヤがギリギリならワイドリムとされる内幅17や19のリムだとクリアランス足りないんじゃないのか? >>221
内幅19mmのリムに28Cタイヤ、高空気圧でやっと擦れる程度なので、内幅17mm25Cタイヤなら大丈夫かなと。 XR200が今の所一番リム重量が軽いけど今時ないレベルのナローリム
次点としてワイドリムのノーチューブスのアルファ345かな?どちらも385gだよね
XR19Wはリム強度高いらしいけど400g超えるんだよね
420から450グラムのオーププロにするかDTSのRR440の方がいいのか
悩ましい。
リム重量は軽くしたいけど、軽すぎると強度が低くて逆に疲れやすいとかも聞くし、どんなのがいいんだろ 正直、好み
だから自分でそれぞれ組んで乗って比べないと分からん
んで、そのうちパワトレとかし始めると、ホイールなんて何でもよくなる パワメ歴13年半だけどホイールなんて何でもいいにはならないよw
まあ自板のホイールスレは読む価値ないから読まないけど 乗っているバイク、体重、用途(レースに出るか等)が何も書いていないから何とも言えないな。
体重が重い人とか平地ばかり走るには軽量リムは不要だけど、ヒルクライムメインだとリム重量が重要になるよね。
リムの幅・重量・ハイト・強度等の要素の何を重視するのか順位付けしてみるとだいぶ決めやすくなるよ。 確かにパワメを何年使っても、ホイールなんて何でもいいにはならんだろうな・・・ >>223
RR440を買うなら早くしたほうがいいよ。
前スレあたりにレスがあったけどメーカーサイトから落ちてるし、CRCでは次回入荷未定になってるから生産終了したっぽい。 アルミクリンチャーリムは実測400〜450gがひとつの境目で、それ以上は重い、それ以下は強度とトレードオフで柔い
カーボンのワイドクリンチャーならアルミと同じ重量でも剛性が高いっていうだけで選ぶ価値がある。
リムの縦硬さは転がりの軽さに直結するので重要。 >>223
DTのやつは重い割にやわい
Kinlin、いろいろ組んでみたけどTB-25に落ち着いた
TB-25なら20Hも24Hもあるし実測380g台な個体もあるしTUなのでさらに軽くなる
32HでもよければOpenPro Tがいいよ
360gのCLでも作ったけどヤワすぎてリムフラップ(テープのやつ)がズレまくって使いづらい DTヤワイとか言ってる奴がキンリンで満足してるって点が笑えるわ。
DT買えなかったんでしょ?
んでDTが柔らかいって評価だから叩いておけば通ぶれると思ってるだけではないのかな?
俺に言わせりゃどっちも柔らかいカスリムだよ。
20Hや24Hが必須だったってなら選択肢は少ないけどな。 TB-25はキンリンの中では一番硬い。アレはすげぇ転がる。
まぁこれだったらカーボンTUリムでもいいじゃんってことで俺はすぐに使用やめたけど。
ちなみに俺はDTは知らないわ。俺ニーズに合わないから買えないんだよなあw ローハイトは柔らかくても仕方ないかなと思う。
OPEN PRO(CL)もローハイトなのに硬さがあるから凄いけどね。
大手の35mmハイトのカーボンリムを使ったことがあるけど、乗り心地があまりにも悪かったから辞めたことがある。 >>232
ちなみにあなたのおすすめリムは何ですか? 「○○(モデル名)は柔い」って言うならわかるが
「○○(メーカー名)は柔い」とか言ってる時点でお察し 232はDTがやわいとなんか困るのか。あ、元の質問のホイールを売ろうとした人?
わざわざモデルごとに違うアルミ使うわけじゃあるまいし、DTの硬いアルミリムなんて見たことないんだけど
反論するならDTの硬いやつ挙げてみてよ
OpenProは実測するとバラつきあるとは言え、概ね仕様より重めなのでローハイトとはいえ厚いんだろうね
アイレットがあって組みやすい 完組だけど酸化処理しているoxicホイールのリムは硬めだった 参考になるかわからないけど、俺が組んだDT R440はタイヤ嵌めて空気入れたらパークツールのテンションメーターで120kgfから90kgfまで下がったわ。スポークはDTコンペ2.0-1.8で32h6本組、タイヤはgp4000s2、チューブはコンチネンタルのブチル、リムテはシマノの青いやつ。 >>241
軽いリムを作れるメーカーが作る「普通の重さのリム」って名作が多いかもな クリンチャーとチューブレスは空気を入れるとテンションが少し下がるよね。
チューブラーは下がらないのでクリンチャーよりテンション低くてもOK。
空気を入れたらセンターがずれたっていうブログも見たような気がする。 初歩的な質問ですみません。
3クロスです。1本2本が折れて交換したく、自転車屋で長さに合ったスポークを買ってきたのですが、
交差させようとすると先端がリムに突っかかります。
大胆に曲げて交わしてしまっていいのでしょうか?
一度全部ばらして組み直す以外に、曲げないで済むやりようがあるのでしょうか? >>248
名古屋のメーカーやね。
軸受はNTN製だったかな。 >>249
全体をしならせながら曲げれば全然大丈夫よ。 のむラボ用語ですね
右左の組み方が4本組、8本組って事です 地元のリサイクルショップに未使用のエクセルライトがペアで12800円で売ってたんだけど、買いかな?
っつか、アンブロシオ エクセルライトで検索すると、わらわら詐欺サイトがでてきてヤバイわw >>255
ありがとう
ホイール組もうとノムラボみてたんだけどなかなか難しいんだよねぇ あんなとこ見てても最初のキッカケなんて一生出来ないよ よっぽどのモチベーションが無い限り完組買う方がいいしな
ハブリムスポーク全部赤いの作るんじゃー!みたいに、市販されてないようなホイールが欲しいとかさ 初めて組んだ者です。
スポーク長が短く、テンション高めにニップル締めても、
スポークのねじ山見えてるような状態なのですがやはり危険ですか?
どかご教授を・・・ どれくらい見えてるのかわからんけど、あまりスポーク短いとニップルが折れるよ。 3ミリくらいは見えてます・・・やはりニップルに負担かかるんですね
ニップル長くする。そんな方法がありましたか! ロングニップルってもニップル内部のねじ山部が長くなってるわけじゃないんだろ? >>266
>>262がどこのスポーク使ってるか分からないでレスしたけどDTは長くなってる >>266
ネジ部が長いのもあるよ。
長くなくても伸ばされた部分がスカートみたいになってて、
ネジ部の一番弱いスレッドの根元が曲がらないように保護してる構造に出来る。
スポークのスレッド箇所が垂直に破断したなら仕方ないけど、ほとんどは一度根元が曲がって引っ張られて飛ぶと言う構造がほとんど。
なので、高耐久を謳うホイール組むときはあえてロング使うのもお勧め。 32Hのディスクブレーキ用の6本組でフロントホイールを組んでみたのですが、
フレをとって、センター合わせまで終わって、
スポークテンションを測ってみたところ
割とバラついてて気になります
スポークは2mmで、フランジ内側から通したスポークはパークのメーターで15〜25
フランジ外側からだと5(!?)〜20
左右の差は似たようなものなのですが、
ここまでばらつくものなのでしょうか >>271
テンションのバラツキを抑えるには、テンションを上げていく作業の初期が肝心。
振れを取っていけばテンションが揃ってくる、というものでもない。
一旦テンションを解放して、初期から神経使って徐々に上げていってみるのを勧める。 アシンメトリーリムとか?
アシメリム単体はDTしかないらしいけど リムが楕円じゃないならば一度全部緩めてやり直すのをお勧めする >>265
素直にスポーク長を計算し直して正しい長さのスポーク買って組み直した方がいいと思うぞ。
仮にネジ部分が長いロングニップルを使ったとしても、テンションが掛かるのはニップルの首だもの。
スポークがニップルの頭まで入っていれば、リムを押す方向にもテンションを掛けられるけど、
短ければリムとスポークでニップルを引き千切る形になるからね。 20インチのを前後組んだけど、どちらもスポークが1〜2oくらい長かった
計算が間違ったのか、単に計算が長い方にブレるのか経験不足で判断がつかない
組めたからいいけど、結構ひやひや >>278
細い分で重量減らしてるのね
まあ25cは余裕で履けそうだし試しと思って組んでみるかな >>280
履ける履けない理論なら28cも履けるよ。
でも、13.7mm内寸だとまともに機能するタイヤ幅は22cまでだよ。
23cですらリムに対して太い。 台湾にyuniperってブランドのハブが面白そう
元TUNEの設計者かな 20インチのホイール組してるんですが、
スポークテンションメーター入りません・・・
そしてホイル組の達人見てスポーク長計算したのと、ネットにあるスポーク長計算機でやったので長さが6ミリも違う・・・
振れ取り台やら色々買ったのに、くそう、みんなすごいな 何使ってるの?
スポークは一発で決まればすごいんじゃないの >>285
スポークテンションメーターはどこの使ってるの?パークツールのやつ、それともホーザンのやつ
テンションは、同じようなホイール組んだやつで、手の感触で覚えて、それの感覚で組んで、
まずは、横、縦振れを取る。その後、実際に少し走り、縦、横振れを修正していくしかないかもね。
スポークテンションメーターはあくまで目安なので、基本は振れ取りを重視する。
スポーク長計算は、8本組、6本組、4本組とかの入力間違いやホイール、ハブの諸元の
入力間違いがないか再確認してみて
僕も20インチのホイール組んで、乗ってるけど、VブレーキをドロハンSTIのレバーで引いているから、
シュークリアランスを小さくするために、リムの振れはなるべく小さくしないといけないけど、
最初に組んでから、振れは実用上全然問題ないレベルのままだよ。20インチは剛性が700Cとかより
高いから、組んでしまえば、あとの修正は少なくてすむとは思う。 >>285
スポーク長は「組まないか」が無難かも。
スポークカルクと比較すれば大体の傾向は掴める。
このふたつはERDの基準が同じ。
サイトによって差が出る場合はERDの基準が間違ってる可能性が高い。 451の2クロスでテンションメーターはギリギリだった
406だと無理なんだろうな >>289
リム、ハブのサイズによるのかと思う。
僕の場合、406の2クロスで
テンションメーターで一応測れたよ。 オープンプロUSTは最大空気圧がたったの87PSIやないけ
重くていいから130まで耐えられるものを作ってくれよ
だとしても買わないが チューブレスなんだから当たり前だ
買わないなら何も言うなよw 19cリムに25cタイヤだと普通なら6気圧でも硬いぞ。 俺も25cタイヤだと6bar以上空気入れてる
クリンチャーだが
新オープンプロはクリンチャーでも6bar以下にしろってことだよな? >>301
USTじゃないリムもあるのでは…って調べたら無いんだな。つかえねーw そもそも19cリムに25cタイヤだと5気圧でも十分だぞ。
すでに実験がてら通勤車用に組んで使ってるけどザフィーロだと4.5気圧で未だ硬い。
雨が多かったので距離は伸びてないけど使い始めて12日の昨晩で空気追い足し無しで未だ普通に乗れる。
さっき計ったら4.1気圧。
手で押して凹まない位入れないと駄目な阿呆は15cのオープンプロは継続生産だからそっち使っとけば?って感じだが。 ニップル除いて同じ製法で作られるキシリが高圧に耐えられるのに、OPが作り分すらしないところにやる気の無さを感じる。
ISM4Dでニップルホールの強度も保てるのにハトメにこだわる必要があったのかとかね。 >>304
ハトメが強度の問題だけで使用されてるって思ってる?
その強度ってハトメつけると割れ難くなるとか?そんな感じで思ってない?
ヒントはリムはアルミ製で使用されるニップルはアルミ若しくは真鍮。 >>299
ケーシングがしなやかな高級タイヤほど推奨空気圧高いんだな >>309
常識的にそんなものは使わない。あえて突っ込むとすればリムのアルミ部分とハトメの電位差どうするんだ。
アルマイトがあるとか言うなよ。マビックはリムにアルマイトしていない時代からアイレットつけてるから。 >>310
理由は電位差じゃねえよw
ニップルとリム程度のトルクで焼きつくとでも?
ハトメの意味は>>304でも分かる程度のもっと簡単なもんだ。
あと、ハトメの無いリムではニップルワッシャーは常識的に使うものだ。
ハトメの意味を理解したうえで使ってないなら良いけどな。 >>311
モダンリムにニップルワッシャーは不要だよ。一部を除いてはな。 >>311
あとついでに言っとくと…いや、野村が代弁してくれるようです。
https://goo.gl/RbaMXY
そのうち野村が今回のOPのハトメにも言及すると思うけど。 頓珍漢な断言する老害がいても生暖かくスルーするスレと思ってたわ AR-713とRR440でそれぞれ組んでみて、ニップル穴の縁が綺麗な分ハトメありの方が組み易いと感じた。 シマノの完組ホイールR500が捨ててあったから、ハブだけ使おうと思ってフロントだけ
拾ってきてしまった。
20Hだし、球当たり調整してカーボンリムででも組もうかと思ったんだ。
だけどその球当たり調整がうまくいかないから中を洗ってみた(それまではとりあえずグリスを
突っ込んだだけだった)ら球押しが虫食ってていくら調整してもダメな状態だった。
そんな訳で本当にゴミだったんだけど、初めて触ったシマノのリムフラップ、これが案外良さそう。
いい感じに硬くてチューブからの圧にもよく耐えそうだ。
このリムフラップの感触が分かったことだけは収穫だった。 >>316
シマノのは幅18mmが17g/本、幅20mmが18g/本と軽いのも良いところ。
欠点は固くて伸びにくいのでリムに嵌めたり外したりするのが面倒なこと。 >>319 何番くらいを使えばいいですか?#2000くらい? >>318
それ、スタンスのTLR用代用すれば半分位じゃね?
21mm幅で二周巻きで10g未満だったと思うが。
硬質タイプだとハッチソンの赤がシマノより少し柔らかい位で18mmで15g位だったかな?
高耐久ではシマノの青は最強のリムテープだけど、
オープンプロみたいなダブルアイレットでは穴が大きく、そこに硬すぎのリムテープだと真ん中が凹む前に割れる事あるから良し悪しあるよ。 >>319-200
それは治っているのではない。そこが凹んでいるだけになる。
横からだけど、元ベアリングの製品開発屋だったもんで、気になって。
自転車界では、虫食い って言われているけど、一般的に、
ベアリングの世界では、剥離、フレーキングっていう損傷。
基本、交換しかないと思う。
ハブにもっとちゃんとしたベアリング使えば(材料や形)、荷重の
レベルから考えると、虫食いなんて、起こらないんだけどね・・・。
まあ、人の感覚でしめつけ(予圧調整)するっていうのもほんとは良くない。
やるとしても、ちょっと、回転が渋いくらいの調整が無難と思う。
ここのハブみたいに通常のボールベアリング組んだやつがいいけどね・・・
でも、きっと高いよね。
http://www.gokiso.jp/ja/products/ >>322
レスつけ間違った
正しくは、>>319-320 自転車って低負荷低回転ってことで色々端折ってるからな。ヘッドのアヘッド構造なんて「は!?」ってなる >>324
確かに。
逆に、低回転なので、ベアリングに関しては、潤滑が不利の方向になる。
ベアリングはある程度の回転がないと、ボールと軌道の間に油膜
(グリスの油分によるもの)ができず、金属接触することになる。
これが損傷とかに対しては、良い方向ではない。 >>322
http://www.coo-space.com/
ここに書いてあるベアリングの構造はどう思う?
ベアリング保持器を省略可能と言っているのだが。 >>326
横だけど保持器は省略できる場合もあるよ。
シマノのハブは保持器無しだし。 >>326
保持器がないという構造的には理想的なところがあるけど、価格(コレくらいのサイズの通常品の
50倍程度)とか、以下の点を考えると、個人的にはオススメできない。
気になる点を書くと
・まず、全周の転動体(ボール)に負荷をかけるには、すきを0以下にする必要があるので、公差を
考えると、この製品の狙いとして成立させることが難しい。0よりすきまが小さくなりすぎると、予圧が
大きくなって損傷につながる。すきまが0より少しでも大きくなると、負荷がかからない転動体が出て来る。
・また、一定方向の荷重がある程度付加されると、転動体のすきまが0以下でも、個々の転動体荷重が
異なってくるので、弾性範囲での接触面積(接触部がすこし弾性変形)が異なってくるので、
転動体の間隔が変わってくる可能性がある。
・すきまが0以下のため、軸受部の温度が上がるとすきまがよりつまり、予圧大で損傷する。
・分散起点周辺が外部からの荷重帯になった場合、エッジロードで、フレーキング(虫食い)の
起点になる可能性がある。
・資料も???なところがある。このサイズの軸受なら、5kgでミスアラ少々あっても余裕と思う。
全体的に試験の荷重が小さすぎ。ナノダイヤコートとかあっても、水潤滑では錆びるはず。 >>327
保持器がない場合は、ボールでそのすきまをうめる構造になるので、
ボール間の接触が生じる。シマノのハブもこのタイプ。
ボールとボールの接触は、接触部のボールの自転回転方向が逆のため、
フリクションが大きくなる要因になる。一方、保持器とボールの接触部では、
保持器は止まっているし、基本的に保持器自体にはほとんど荷重がかかって
いない。そのため、保持器付きのベアリングのほうが、保持器がないベアリング
(総ボール)よりもフリクションが小さくなる。これはベアリングの世界では常識。
保持器がないベアリング(総ボール)は、荷重を受けられるボールが多くできる
ので、高荷重が負荷できる。保持器は、ボールよりも製作に費用がかかるので
安くなる 等の長所はある。
まあ、自転車の荷重レベルで、使っているベアリングのサイズなら、保持器付きでも
問題ないレベルなので、保持器付きのほうが良いとは思う。 >>322
>ここのハブみたいに通常のボールベアリング組んだやつがいいけどね・・・
でも、きっと高いよね。
主流はカートリッジベアリングでしょ
カンパとシマノは伝統なのか何故かカップアンドコーンで作りたがるけど >>330
自転車に使うサイズくらいのベアリングなら、結構安いし、
更に、大量納品すればもっともっと安くなるし、
ハブもケースだけ製作すればいいので、
カンパ、シマノこそ、カートリッジ化したほうが、安くできる
と思うんだけど・・・。 >>330-331
ゴキソのやつは、見た目が高そうだったから、
高いって思ったでけ。
まあ、ほんとに高かった・・・。 >>331
自転車だとハブに限らずBBやヘッドセットなんかも一番やっすいのはリテーナー付きのカップアンドコーン
パーツ単体で売ってるようなグレードになるとカートリッジベアリングになる
なるんだけどシマノとカンパは値段に関わらず軸受にカップアンドコーンを使いたがる
BBも今の2ピースクランクにせざるを得なくなるまでカートリッジとカップアンドコーンを行き来してたし
多分バラせない部分ができるってのが怖いんだろうね >>333
軸受も標準型番使えば、安いし、壊れたら交換でいいと思う。
ただ、ちゃんとしたベアリング使えば、自転車の一生ぐらいじゃ
壊れることはない。 シマノもカンパもアンギュラベアリングみたいに角度ついてるの使いたいんじゃね?と予測してみる。
カートリッジでもアンギュラあるけどさ。 そーれが壊れるんだ
使い方が悪いからか壊れるというかゴリゴリになるというか カンパの黒レースは柔すぎだな。ゴリゴリになる。野村の言うとおりだわ。
ドライ条件で1000kmも使ってないのに。 >>335
正直、自転車のハブやBBでアンギュラベアリングは必要ないと思う。
本来のアンギュラコンタクト目的で使うと、人力に対してはフリクションが大きすぎ。
まあ、どうしても、剛性持たせるためなら、通常のボールベアリングに、
アンギュラ方向に少し予圧かけるだけで良いと思う。
>>336
カップアンドコーンが壊れるのは、予圧の設定がよくないとか、
元々の材料がよくないとか、水浸入の可能性が高い。
カードリッジは、基本、材料、熱処理、精度が悪いのが原因と思う。
SKFか国内ベアリング大手4社、NMBとかが、壊れた箇所に合う
ベアリング作っていれば、それに交換するだけでいい。
まあ、水浸入の可能性も全くないわけでないけど・・・。 難しい事は分からんけど、ハブはシールドベアリングの安いヤツでいい
具合悪くなったら、何も考えずにベアリング交換
シマノのカップ&コーンも嫌いじゃないけど、部品交換が高く付く 圧入じゃなくてBBみたいなねじ込み式にしてほしい
メンテむっちゃ楽そう DTのスポークカリキュレーターでオフセットリムと通常リム(例えばRR440とRR440 Asymmetric)
で計算した際、リムのERDのみ考慮され、一切計算結果が変わらない理由はなぜでしょうか
左右に数mmズレた分、どちらかのスポークが短くなり、どちらかスポークが長くなると思っていましたが。。。 >>342
リムのズレのぶんはハブフランジのフランジ幅で計算してる?
仮にそのリムが1mmオフセットしてたら、ハブの右フランジ位置は+1mm、左フランジ位置は-1mmって感じで。
要するに相対値なので。
DTのようにコンマが出る計算機なら1mmのオフセットでコンマ0.2〜0.3くらいは変わるはずだけど、ほとんど
無視できる差ではある。 >>343
リムのプルダウンをノーマルとオフセットで切り替えて比較してるんですが、
コンマ以下も変わらないので、その辺考慮してない(する必要がない)のかなとも思えてきましたが。。。
海外の掲示板等調べてみるとオフセット量2.5mmとあるので、意図的にこのサイズ感でスポーク長を
指定サイズからずらして作ってみたほうがいいのかな 手持ちのホイールのハブ根元からニップルまでの長さを糸なりで出してご覧よ。
んで、そこからリム2mmオフセット 3mmオフセットってな具合にどれだけ長さ違うか測ってご覧。 >>344
そのDTのカリキュレータは使ったことないんだけど、フランジの位置を
左右とも2.5mm動かしてやれば欲しいスポーク長さは得られるでしょうよ。 ああ、理解しました。誤差範囲でしか変わらないですね… >>347
直接関係ないけどどうせ組むならピラーのDSNニップルおすすめ。
±1mmの誤差は余裕で吸収できるし、ツライチとか考えなくても強度が出る。 >>349
用途が違う。ロックは不要。DSNはネジ部を深めにしてニップル破損を無くすのが目的。 カンパのディスクブレーキ用のリアホイール、ローター側がラジアル組みだよな
しかも8本しかない
今まで俺らが従ってたセオリーって何だったんだ? ペダリングだってブレーキだって、結局左右のスポークで力を受け止めるんだ。
「ディスクブレーキのリアホイールはJIS組み」なんてちゃんちゃらおかしい話なんだよ。 ゾンダやシャマルの場合は、スポークの根元が前後に動かない取付構造になっている
スポーク取付部が単なる丸穴になっている旧来のハブとは条件が違う
http://cdn.cyclist.sanspo.com/photos/2016/12/zonda-5.jpg メーカーの思想が常に正しい訳ではない
というのは頭の片隅に置いておいた方が良いけどね メーカーの思想は常に正しくないかもしれないが、自分らの思想も常に正しくは無いだろう。
少なくともメーカーはブランドに対する信頼性と責任を負っているので、俺らのような野良とはレベルもステージも全く異なる。 >>356
と消費者思わせるのもブランドのお仕事
主観ではなくデータが大事 >>357
結局アインシュタインが作ったって文句いうんじゃんww そもそもメーカーは安全性に対する責任や保証は負っても
性能に関する保証は一切してない
だからモデルチェンジで手のひら返しして
失敗は無かった事になんていうのもある 手組みホイールあるある
自分で組んだホイールをシャーッと回してブレーキシューとの間隔を見てみて、
振れが確認できなかったら「今回はいいホイールが組めたぞ」とニヤニヤし、
振れてたら「振れとり作業ができるぞ」とニヤニヤする。
俺だけか? >>360
必死チェッカー覚えたてで嬉しいんだろうけど、それって結局のところ「ストーカー」っていうんだよ。
みんな知ってるけどやらないだけよ。空虚だから。 >>364
お前こそ自板覚えたてで嬉しげに連投してるんじゃねえのかよ
連日書き込み数1位とか覚えたてのサルそのもの http://www.eiecarbon.com/
38mm オフセット カーボンクリンチャーで420gと結構軽い。
誰か人柱にならない?
俺は最近組んだばっかりだからすぐには突撃できない・・・。 >>366
おまえが精子の頃からツーチャンやっとるんだよ俺は >>367
AR38ってXPACE向け品番だった気が… IPクソワロタwwwwwww
ここは怖いインターネッツですね>< >>371
お前ももう単発はほっとけよw
単発の俺が言うこっちゃないけどw >>367
このハイトで非対称だと空力的に斜行しそう そんな理由で斜行するならチェーンリングもディレーラーも付けられないね 実際、チェーンリングは斜行する
反時計回りのトラック競技で左側にチェーンを付けたらタイムが良くなる cyclocのトラックハブってどうなの?安くて軽いから気になってる、あと、スモールフランジかラージフランジどっちがええのかわからん、h+son archetype32hで組むつもりなんやが、どっちがええんや? ピラーのDSNニップルってどこで買えますか
そもそもピラーのニップル自体金沢輪業でしか売ってない感じだし。
おれは黒のブラスのが使いたいんだけどここには置いてないみたい。 というかピラーのニップルってDTともサピムとも合わず、ホシなどの日本製と合う=CNと同じなんだけど・・・。
32Hとかなら大丈夫だと思うけど手組みでF20Hとかやる場合、DTとかサピムとあわせるとスレッド飛ぶ事あるよ。
真鍮なら問題ないけどアルミだと特にピラーのはスレッドが甘い。
※
正確にはスポーク側に乾燥タイプの緩み止めが塗布されたスポーク専用となっていることもある。
DTのプレップだと駄目で日本国内だとホイールスミスのプレップを厚めに塗らなきゃならない。 それは、2mm用を1.8mmに使ってるんじゃないのかw オレは今までそんなことは一度もない。
少なくてもDSNでは・・・
DSNじゃないノーマルニップルは、確かに昔、スレッドが甘かったことがあると聞いたことはあるが。 転造ダイスが各社違う為にスレッドの形状が異なってくる >>386
俺もDSNしか使ったことないけど最近のDSNが楽すぎてサピム全部捨ててこればっか使ってる。
サピムよりスレッド長さ2倍ぐらいあって少々ニップル長さ間違えてもきっと大丈夫
サピムだと破壊されるぐらいキンキンに張っても全く歪まない
もしかして強いんじゃなくてスレッドが甘いからなのか?
スポークプレップは使ってる 産業革命期じゃないんだから、ネジの仕様くらいISOで統一しやがれと思う >>387 それはデマ。 2chとはいえ、信じるアホがいるから、大概にしろw >>390
いや、1.8mmも2.0mmも2.3mmもそうだけど、これらはM1.8でもM2.0でもM2.3でもないんだよ。
近いものではあるけどISO基準に合わせたものでもない。
スレッドをISO基準に合わせるってのは雄雌を他社で組み合わせても可能なように共通の規格として精度を確保するためのもの。
一方、雄雌スレッドを自社で作るなら精度管理は自社での話しなのでISOにあわせる必要性はない。
で、日本製タップを使っていると謳うメーカーは公にはCNもそうだけど雄雌共にスレッドの溝が深い。
一方、サピムなんかは毎度のように問題になるけどスレッドが浅い(甘い)く、DTなんかはわりと中間って感じではある。
それでも同じ線径の金属材料を同じ寸法でネジを切ろうとしているわけなので、
広義でいうならニップルとスポークを合わせる事は可能なんだけど、狭義では使用不可と思っておいたほうが良い。 >>389
メーカーはメーカーの基準と判断で物を作っている。
何故メーカーは他社のものと組み合わせる事まで考えなければならないのか?
お前の都合で物作りをしているわけではないという事だ。 シマノとカンパに互換性を持たせろと言ってる訳じゃないんだ。
高々ネジくらい規格を統一してくれたっていいだろって話。 ほとんどのビルダーやショップは、エアロスポークでもある程度なら自前でカットしてネジ転造してんのに。
組み合わせもヘったくれもないと思うぞ。
プレーンなら、長いのを1種類だけ在庫しておいて、後はカットで対応しているところも多いのに。 >>394
日本で手に入る物となれば HOZAN ASAHI クワハラ サイクルズだったかバールの岩井がやってる奴なんだけど、
これら全部スレッドは日本タイプね。
ホシのニップルと合わせて下さいってなってるよ。 >>395 単に #14 か #15の違い。 スポークネジ山規格自体は基本、万国共通。
スポークカッター 兼 転造機として有名な Phil wood も 国産のKOWAもネジ山規格は同じ。
スポークメーカーがニップルを自社品推奨するのは、ある意味当然だけど、他社品使って不具合出るということも
まずない。 チャンチョンのネジに何期待してる?
ネジとかベアリングのような基礎的な部品のレベルは工業のレベルを現してるからな どのメーカーのスポークもたまにネジ転造の甘いのがある。
使えないほどじゃないんだけど、特にリヤのDS側でテンションかけていくとニップルが回りづらくなる。
大抵はニップル側の問題で、ニップルを交換すれば直るんだけど、2回ニップル交換して同じなら
スポークを外して、ねじ切り器(HOZANのやつ)で修正すると、きちんと使える。
たくさん組んできたけど、個人的には CX-RAYに多い気がする。 あー手組みしてえ・・・。
NDSもラージフランジなやつでお勧めのハブない? >>400
エネシクロはどう?
11sに対応してないけど。
俺はフロントはエネシクロハブ使ってるわ。
アルマイト処理もされてないポリッシュハブなんで手抜くと白錆酷いけど磨くと勃起する位に綺麗になる。 >>400
アメクラのRD-205
やすいのが良ければBITEX RAR16 色付ニップルで組むと、張っていくとどうしても剥がれる。
チョンチョンねじは裏から回せるらしいので、そこらへんの解消を期待してる >>399
フレームの方は、フェーシングだ!、タッピングだ!
こだわる人多いけど
ニップルのタッピングのほうがよっぽど重要そうだね。
でも、予めタップを通してる人ってどれだけいるのかな? ニップルは安いので、沢山買って選別が合理的だと思う。 >>403
実テンション下がった場合、NDSのスポークのクロスを上下入れ替えて離したら特に問題ないよ。
DS130kgf NDS50kgfとかでもわりとかっちりと走るようになる。
普通にクロスさせると撓むけど離すとかっちりする不思議。
おもしれえからやってみな。
ただ、テンション低いのには変わり無いから最低でもNDSにネジ止め必須。
(無いと振りやすい。) それあやとりでできたスポークの撓みが無くなるからだろ >>408
たぶんそうだと思う。
結構ガッチリしたかんじに変わるのよ。 >>409
でもリムが柔いとテンション抜けでスポーク折れそう >>410
そこまで撓むとスポークの前にリム逝ってね? ローハイトリムだと、リムが変形するのかテンションが大きく変化しながら回転する悲しみ。 Open pro ust discリムでディスクロード用のホイールが組みたい。
24Hの12mmスルーアクスルのディスクハブってどれを選んだらいいのかしら。アルテグラのスルーアクスルのハブは24hはないみたいだし。まあ素直にこのアルテのハブで32hで組むのがいいの?
いつもフロントはラジアル。リアはのむラボx号のコレと同じ。みたいに漫然と組んでたから、ディスクブレーキ用ホイールの編み方もよくわからねえっすよー。
どっかにお手本ない? DISCに24Hの設定無かったろ?
リムブレーキ仕様になると思うよ。 あー。
じゃあ普通に32にしとくのがなにかといいかな。28はあるんだっけ? 32と24の間の28って選ぶ必要あるかな? 32Hで良いんでね?
あと、重量きにしないならラージフランジの方がブレーキ時の剛性が高い。
ただ、ラージでセンターロックハブが少ないので入手できないと6穴INSになって、
そうなると、DISCロードでしかも140mmローターの場合はまともなローター皆無になってブレーキきかねえってなる。 なるほどありがとう。32ですね。
センターロック12mmスルーアクスルで手頃な値段のハブないですかね。
アルテグラのハブとオープンプロで組んじゃうと4〜5万円くらいになるんで、なら同じ値段のゾンダやキシリウムでいいかなあってなっちゃう。 4.5万で済むならええやん
ロード向けのスルーアクスルハブはメジャーどころはアルテぐらいしかないんじゃない? そもそもセンターロックと言う時点で選択肢がシマノかDT SWISSしか無いような >>417
RS770より安いって言ったら、TNIのエボリューションディスク2ぐらいじゃね。
ただ6Hディスク用しか選べないけど 安いと思ったけど、スルーアクスル用のパーツが別売りだからそんなに変わらんな。
ただ24Hが選べるよ。 >>419
高値だけどクリスキングやインダストリーナインにもセンターロックがある >>425 台湾製を否定していたら、選択肢ぐっと減るが・・・TNIだってそうだろ?
DT-SWISSも台湾で作ってるぞ。 もしかして 「中華のは***」って言いたいだけかw ピラーの1422と1423は台湾ファクトリーで管理されてるのか品質が良い。
中華によくある1420は大陸で乱造されてる。
ピラーにしろ結局は値段に比例するってことだけ覚えておけばいいと思う。 あ、そうそう。1422あたりのストレートは大抵の欲しい長さの在庫がない。完組みに回されてるのか、数量管理が雑なのか。
たぶん後者。Bdopでも中の人がそんなようなことを言ってた。 まともな先進国で作られたスポークってもう無いのか?
首狩族の作った台湾スポークなんかいらんぞ >>431
でも所属しているグループの本業は
銅線主体だから期待しない方がいい。 昨日初めてホイール組んでみたんだ。
でも最終段階でバルブ穴上にスポークがクロスしてしまいやり直しとなった。
あれは最初の段階でどのように気を付ければいいの? フロント32H 6本組の超スタンダード組みでの失敗。
いや恥ずかしいね MTBだと前後32Hがデフォだろ
>>438
何言ってるか分からんかもしれんが、
ちゃんと右落としなのか左落としなのかを確認した後で、4本づつリム穴通すようにしていけばいい パニア乗せて大加重するのが見えてたから32Hで組んだなぁ
(というのは建前で、使いたいリムが32Hと36Hしか無かったという) >>441
普段使いとロングライド用ですね。
>>442
イタリアン左落としをやったはずなんだけど、
もう一度確認して初めからやってみる事にする。
>>
そうそう、本当はカーボンチューブラーを組んでみたかったけど、
良い物は高くて買えない。
そんなわけでOpenPro TUとなって32Hと36Hしかなかったw ところでAliセールでカーボンtu50リムを1本99ドルで発注した。適当なセラーじゃ6年も7年も生き残ってないだろうと。 >>444
OpenPro TUは穴振りが通常と左右反対の逆リムになってるから右落としで組むんやで。
バルブ穴が真上(12時)の状態でバルブの左隣はNDS側に寄り、バルブの右隣はDS側に寄るのが正リム。
逆リムはそれが反対になっているのでイタリアン6本組なら右落とし、ヨンロク組だと左落としで組まないとバルブまたぎが起きる。
OpenPro TUは穴振りが僅かなローハイトリムなんで穴振りを無視して左落としで組んでも実用上は問題ないと思うけどね。 バルブまたぎとかワケわかんねえ〜適当にやって上手く行ったらラッキーって感じ ちょっと上でディスクロード用のホイールを組みたいんだけど、ハブやら編み方やらをどうしたらいいかっていう質問をした者です。
その後数日色々考えて、CRCのPRIMEっていうホイールを買っちゃってもいいかなと思い始めてます。
安いしいろいろ選べるしパーツのバラ売りもしてるし。
しかもNOVATECとAlexrimで作った普通の手組みホイールらしいんで、気に入ればお手本にして、リムをマビックのUSTに組み替えたりして遊んでもいいし、気に入らなかったら、それこそバラして編み方変えたりしてもいいんじゃないかなという。
気になるのは、PRIMEのDISCってどれも24Hなんですよ。
ディスク用のオープンプロUSTは24Hは無いっていうレスを上でもらったんですけど、俺もたしかにどこかでそんな話を読んだんだか聞いたんだかした記憶がある。
でも、さっきマビックのページのここを見たら24Hもあるみたい。
https://shop.mavic.com/en-int/open-pro-ust-disc-j34500.html#1028=3271&1035=3501
ディスクの24Hってあるんでしたっけ? 1番安いprimeのディスクホイールのフロントハブはMTB用なのか15mmしか対応してないから注意 >>447
ありがとうございます!
もう一度よく見て組んでみます。 >>449
そのページにあるとおりディスクでも24Hはある
ただ、日本でいつになったら買えるんだろ? すいません。またしつこくCRCのPRIMEホイールの話です。
Prime Pro DiscのリムがERD 591mmで、Open Pro UST Discが595mmらしいです。
4mm違うと、PrimeからOpen Proに組み替えるときに、スポーク使いまわしは無理かなあ。Cx-rayなんて高級スポーク使ってるんで使いまわせるとうれしい。
Prime Proって4万円のホイールなんだけど、Cx-rayが24本+24本に予備で3本の合計51本ついてくるんで、半分ははスポーク代なのかな。自分でパーツ買い集めるよりもしかしたら安いのかも。 スポークを使いまわしたいならリムにこだわらず、ERD591mmのリムを探すべし
CX-Rayを買い揃えるより安く済むと思う
ERD591mmだと23mmハイトくらいかな。H Plus Son THE HYDRAとか?
tubless readyでディスク用、24Hは無いと思う
(そもそもディスクで24Hは無謀では。基本32H、減らしても28Hが無難と思う) 需要無いだろうけど。
ママチャリ用内装三速36本仕様に#13入れてブチブチ切れまくったスポークを、ここで貰ったアドバイスに
従い#12に換装した結果、2600kmで1本切れるに留まった。#13では200kmも走らんうちに2本切れ&修理中の
振れ取りで更に2本切れたのと比べれば、恐ろしいまでの改善っぷり。
んでもSLXハブに#13を32本入れたMTBのホイールは、落ちたりぶつけたりと比較にならんくらい酷使してんのに
一本も切れてないんだよなぁ。
蝶型のスポーク穴は楽に組めて好きなんだけど、スポークにとってはブラックな労働環境だったりするんすかね? あ、ごめん。メンテサイクル一回挟んでるから切れるまで5600km走ってるわw >>456
ママチャリは鉄ハブは当然としてアルミでもハブフランジが薄いからスポークワッシャーを使って厚み調整する。
http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/6448
こんな奴ね。
あと、36Hラージフランジなんだからダブルクロスで組めば良し。
俺、DT コンペ 2.0-1.8で1万キロ走ってスポーク飛ぶより前に内装ハブ潰れかけてる。 内装3段は洗浄給脂玉交換(バラ玉)でワンチャンどころか数チャンあるから好き。 >>453
そもそもERDがその通りだとは限らないから金の無駄遣いになる可能性が高いのでは?
スポークも一度組んでいるものだから変形・伸びが発生しているかもしれない。
用途が明確に決まってるなら国内有名店の人にメールとかで相談したらいいのでは? >>458
うほっ、お義理の報告のつもりだったのにまた情報貰えるとはw
ほんとありがとうございます。
俺のハブはぼちぼち9000kmだけど、歯跳びが減ってむしろ調子は上がってる感じ。
もう3000はいけそうなんで、次のメンテサイクルでダブルクロスに組み替えるってのも
ちょっと考えてみるですよ。 オマエwモーター入ってんのかwwwってくらい良く回るハブ?ホイール?があるんだけど
シールドじゃなくってオレがばらかしてグリスアップした古いヅラエースに俺が組んだチューブラーw
これってしばらくしたらまたハブばらかしてグリスアップすべき?
それともこんな組みあがり滅多にないことだからそのままに朽ちるまで使うべき? 実走でよく回るならしばらくそのまま使う
空転でよく回るならメンテナンスやり直し >>462
ハブメンテ毎にベアリング交換すれば良い。
不要かもしれん精度だけど入手し易くヅラより高精度でヅラより安いG3とかG5等級入れ続ける。
球の精度でレースも少しずつ削れて精度が上がるっぽい。(これは多分だけど新品時と桁違いに良くなってる。)
俺の5500の105フロントハブは多分お前のヅラハブよりよく回る。
開放型ベアリング グリス抜き オイル運用のMAVICフロントハブより回るといえば現状理解できるかな?と思う。
(ピスト(エリプス)でスプリント専門なんでこんな使い方してる。)
リアは先日フリーボディを変えたのでちょっと精度が落ちてる様子。 レースを削ると、結果的にボールとの接触面が増すので、転がり抵抗は大きくなる >>466
普通に考えればそうなんだが、他人の夢を削っちゃだめだぞ すげーなー、精度の良いベアリングを使ってレースが削れれば回転抵抗減るんだ。。。 >>467
こーゆー風にさらっと上手く返せる人になりたい レース面にアタリが付くのは削れてるからだと思うんだけど、皆んな乗らないのか? >>470
>>462のような素性が分からないにしろ、元々の精度を高く作ってあるデュラを相手に
105の当たりがとれたものの方が良く回ると断言するのは、実際に比べてもいないのに言い過ぎというだけであって、
ベアリングの機能、構造的におかしいと、諌めてるだけ 精度が高いベアリングで削られたレースと精度が低いベアリング
の組み合わせと
精度が中のベアリングで削られたレースと精度が中のベアリング
の組み合わせでは、
前者の方が抵抗が低いってこと? >>471
言い訳はダメだろ
レース面は一切摩耗しないと言い切ったんだから 元ベアリングの製品開発屋だったんで、横からすいません。
基本、ちゃんとしたベアリング(精度がいい、硬さがちゃんと
確保されている)ものは、表面の粗さが馴染むくらいで、
1μmも削れること(摩耗)はおきない。
使って、表面の粗さが馴染んだほうがフリクションは
下がる可能性はあるけど、そのレベルは自転車に乗ってる
人が検知出来るレベルではない思う。
もし、レースがボールによって、形状が変わるくらい削れた場合は、
差動すべりが発生しやすくなるので、フリクションは大きくなる。
使うと軽くなるのは、不必要なグリスがベアリング内部から
排出されて、撹拌抵抗が減ったのが大きく効いていると思う。 それだとベアリングの寿命が無くなるなw
つーかカップ&コーンの話にベアリング持出して同一視するとかプロとは到底思えない カップ&コーンもカートリッジも両方ともベアリングだろ >>473
>レース面は一切摩耗しないと言い切った
どこからそう読んだ? 夢か? >>475
レースの摩耗の話なんだからどっちだって良いだろ 自転車の世界では 虫食い って言われるものが、ベアリングでは寿命と定義される。ベアリングの用語では、
剥離(フレーキング)って、言葉が使われる。これは、カップ&コーンであっても同じ(自転車以外にもカップ&
コーンみたいな使い方するものも多い)。基本的には、剥離は、摩耗が発生しないで、発生する損傷。
自転車のカップ&コーンに使われている材料はよくわからないけど、玉押し部の玉当たり部は、JISの基準では、
硬さが52 HRC以上ってあるので、硬さが下限ギリギリなら、通常のベアリング領域からすると、柔らかいので、
球の硬さによっては、摩耗する可能性が全くないわけではない。
ただ、硬さが低い場合は、剥離が早期に発生することになるけど、JISのハブに荷重を負荷した回転試験は、
通常のベアリングの計算上の寿命を満足するような内容にはなっているので、硬さもそれなりに確保されていると
思う。シマノの105クラスのハブであれば、おそらくVIAのマークがついているので、この試験は合格している。
(SHIMANOの7S用リヤやDEOREフロントしか手元にないけど、VIAのマークはついているので)
ちなみに、通常のベアリングの硬さは60HRC程度。 >>479
少し訂正です。
JISのハブの回転試験は、ハブの仕様によらず、荷重が一定なので、ベアリング(カップ&コーン)の
サイズが変わってくると、寿命が変わってくるので、あくまで、計算上の寿命を満足するレベルの
試験にはなっているという意味です。 レコードハブなんかでぼろんぼろんのあばたになってるのがあって
ガックシ来るんだよなぁ〜
あれってどうにかならないの? 少し前にOpenPro TU 32Hで相談した者です。
アドバイスのおかげで無事に組みあがりましたが、スポークテンションが気になります。
少し固めが好みなので、フロント119〜136kgfとなりましたが高すぎ? >>485
やっぱり高すぎのようですね。
一度乗ってみて具合を見つつ、少しずつ下げてみる事にします。
ところでOpenProのスポークテンション推奨範囲とかってありますか? >>486
フロントとリアのフリー側、6本組で70〜90kgfだったはず >>487
リアフリー側がそれはさすがに低くね?
クリンチャーのプンプロはMAX120kgfなんで同じハトメのチューブラーもその程度じゃね?
ただ、フロントは100kgfで十分でリアフリー側を120kgfあたりに揃えて反フリー側のテンション稼ぐのが吉かなと思うが。 >>488
マビックのテクニカルマニュアル見直してみた、CONDITIONS OF USE FOR A RIMから引用
Respect the appropriate spoke tensions; Mavic recommends spoke tensions between 70 and 90 kg (for a front or rear wheel on the free wheel side with a
crossed 3 pattern). Inappropriate spoke tension can generate too much stress and damage the rim;
あとはマビックに言ってくれw マジか・・・
100kgfくらいまでテンションを落とすよ。
でもこれ、反フリー側はどうしよかね。 >>489
マジかよwww
前にアメアジャパンじゃなく台北ショーでリアル中の人に聞いたんだけど・・・もしかして120kgfまでが製品的限界的意味だったのかな?
これ、90kgfだと反フリー側50kgfにも届かないんじゃね? オープンプロのチューブラーとか何十年前のリムだと思ってるんだよ リフレックスからネームチェンジしただけじゃないの? >>492
120kgfが限界だと、想定テンションの3割り増しってとこだから、当たりっぽいな リムによってテンションの最大値はある程度決まってるみたいだけど、そういう情報ってどこから拾ってくるのさ
velocityのdeep vで組もうとしてるんだけど、そこらへんが解らず少し困ってるの >>497
どこまで張れるかなんてのは公式からは出さないだろうね
いちおう、
We recommend building to spoke tension between 110kgf and 130kgf.
とあるんで、あとは自己責任でってことなんでしょ
ってか、本国サイトぐらいは参照しようよ OpenProTU組終わりました。
ハブ dura9000 32H
フロント100kgf 6本組
リアNDS 62kgf,DS119kgf ヨンハチ組
もう少しNDSのテンションが欲しい…
色々アドバイスありがとうございました。 あくまで参考だけど、スポークの視点から見た場合、JISで破断力の最低値の
基準があるので、スポーク張力の限界は、その50%くらいまでが目安とは思う。
鋼製 ステンレス製
No.15 No.15/16 バテッド 2.1kN 2.0kN
No.14 No.14/15 バテッド 2.6kN 2.4kN
No.13 3.3kN 3.0kN
No.12 4.0kN 3.6.kN
鉄鋼材料で熱処理がない場合、だいたい、破断荷重の半分が
降伏点(塑性変形がはじまる点)のことが多いので。 >>501
表の数字がうまく行ってないみたいで、わかりにくくてすいません。
JISC で検索して JIS検索で D9420 で、検索できます。 >>500
今のハブは左側テンションが低すぎるからNDS側スポークの上下の交差を外した方が良いってのが上の方にあったよ。
100kgf位だと登りで多分だけどスポークがゴリゴリと擦れる音がすると思う。
でも、左ラジアルはもっと剛性落ちるから辞めた方が良いとも思うしね。 >>501
トルク変動のマージンも必要だし、張り過ぎは良くないよな
どっかのショップみたく、うにょーん(塑性変形)手前のギリを狙ってると実走ではトルク変動やダンシングとかでの横荷重で超えてたりするからなー それな
張ったからって剛性上がるわけでもないし
リムが歪むだけじゃないかな 乗り心地良くなるんじゃね?と下限付近のテンションで張ってみた時もサッパリだったな
やっぱ程々が一番だわ 自転車探検で一定のスポークテンション以上ならホイール剛性に与える影響は極めて小さいっ書いてあったけどあれマジやと思うわ その「一定の」がどの程度か具体的に示されないと意味ないわな >>508
100kgf付近。
リムによっても差はあるだろうけど凡そこれくらいかな?
ただ、ハイテンション(120kgf以上?)にした方が振れにくいホイールになるってのが高性能って意味に含むなら張力高ければ高いほど良いって事にはなる。
そのハイテンションを達成するにはスポークテンションバラバラだと一本だけ高くて他低いって事になるんで、
昔はハイテンションでホイール組める=上手いとも言われたんだよね。
あと、緩み止めを使うホイール組はカスって時代でもあったな。
そんなのをテンションメーター無しで普通に±5%差とかで組む凄いのも居た。
それは昔話だけど・・・どちらにしても振れ難く緩み止め無し(振れた時に修正が容易)で組みたいならハイテンションが必須条件。
当時でも緩み止めを使うと振れは出にくいのは分かってたけど出たら修正が容易ではないというのも手組み職人には嫌われてたみたい。
今は11sハブのフランジがカス過ぎるので最低でもNDSは使わざるを得ないと嘆いてた。 一定というのがリムの強度、ハブの設計、スポークの種類にもよるから一概には言えんよね。
100切るとどうしようもないものになるのは間違いない。 >>510
NDS側は100kgfも上げられない
つまりリアホイールはスポークテンションが剛性に影響を与えると言えるのでは? >>512
ピストなどシングル用なら上がるけどなwww
普通多段ハブならリアはDSの話って分かるだろ。
池沼か?アスペか? >>513
なぜDSだけでNDSのスポークテンションは無視できるの?
自分の理解を超えるとすぐ池沼だのアスペだので逃げるしかない無能でなければ答えて 反応していいのか迷うけど
たぶん反応しない方がいいんだろうな >>506
降伏点まで張力と伸びの関係はほぼ一定だから、テンション落としても殆ど変化しない >>508
トルク変動で張力抜けしないテンション+マージン ノンバテスポークが1本逝って
ちょうどいい長さのがないからバテットかましたんだけどまずい?
振れ取りは簡単に終わったw 650cのカーボンクリンチャー組もうと思ってるんだが、ちょっと質問がある。仮にリム重量が同じ場合、700cより650cの方が加速に必要な力は小さい、軽く進むと考えてるんだけど、この理解であってる? 加速はいいけど、走行抵抗が大きいので重く進まないんじゃなかったか? >>520
サスペンションで言うところのプリロードって奴かな、と個人的に理解してるわ ノンバテとバテのクロスって
細いのが太いのに蹂躙されてるみたいで
アーーーーーーーーーーー!ってすぐに折れそうな
股はテンションがアンバラっぽくってアレな気がするんだよねw ? >>523
径が小さい分、慣性重量が小さくなるから加減速に必要な力も小さくなる筈だよ。
但し、現実の路面は大なり小なり凹凸の連続だから、径が大きい方が抵抗が小さくて軽く進む。 >>524
>>527
ふむふむ、ありがとう。勉強になったよ。 >>526
ノンバテとバテットでは張力変化に対する伸び量が違う(ノンバテのほうが伸びない・縮まない)から
静止時はバランスとれてても、トルクかかったり横から力がかかったりするとバランス崩れるね やっぱそうか(;;)
リム側で折れてディレイラーに突っ込んで
チェーンディレイラーから外れて
ひでぇめにあったんだ
やっぱ全部組直すか バテットで組みなおしたよw
タイヤ貼ってパンパンに空気入れるとチョト振れが出るのは
テンション弱すぎ? ねじれたスポークが元に戻って緩んでる
振れ取りの完了時にねじれた分を戻して仕上げるのがコツ すまんそん
初めてリムとハブだけ手に入れて組もうかと思うんだけど
スポーク長は全部で前1種の後2種の3種あればいいんですか死んでしまいそうです JS-340Lという370gの32hリムをポチってしまいました。スポークを#14にするか#15にするか#14,15のバテッドにするか迷ってます。体重は70kgです。CX-rayのような高額なものは買えません。 >>536
Sapim D-LIGHTどうよ
DTレボと大差ないだろうけど 38mm28Hのカーボンリムで間引き21Hの後輪を組もうと思う。
スポークはDTチャンピオンΦ2.0。
24H、コンペティションで組んだ場合と似たような重量だから、剛性も同じような
感じになると思う。
フリー側がラージフランジでスリットが切ってあるハブがあったらニューエアロで
組みたいけど、今のところいいハブが見つけられてない。
誰か知ってたら教えて! >>538
28Hは28Hでしか組めないから素直に28Hで組んだほうがいいよ。
昔野村が無理矢理やってたけどヘンテコな組み方になっちゃってたよ。 4月から海外赴任することになってる先輩に、お前10速だしこれ使っていいぞって、新品のエクセルライトSSCを4本、同じく新品の6700ハブ前後と5600のリアハブを頂いてしまった
シクロクロスばかり持ってる自分には14mm内幅が微妙だけど、通勤や街乗り用に自分組に挑戦してみます >>537
断面積が20%も違うのだから大差あるよ
でも、あれ扱ってるか? 使うハブとリムだけを書きこめばフロントとリアそれぞれ最適な組み方
同時に必要なスポーク長が出てくる丸投げに答えてくれる親切なサイトありませんか? 俺は店の手組を使うだけの人だけど
通勤用に比較的軽いリムを安く使いたかったから
スポークも折れてもそこらの自転車屋で直せそうなホシ14番を指定した 穴数もだし何クロスにするかでも違うし…大人しく完組買ってた方がいいレベルだな >>542
所謂計算機に入れる数値を自動で出してくれる計算機は無いよ
つまり組み方・ラジアル/JIS/イタリアンetcは自分で選択する必要があるし
スポークの番手(太さ)/形状/材質etcも自分で選択する必要がある
その過程が欲しいのはベテラン素人にかかわらず全員知識として同じ
知恵としてその過程をすっ飛ばせるまとめがあれば簡単だろうなとは思う
シコシコとメーカーの公称値でERDなりPCDなりOLDを調べたり
個人ブログを漁って組み方による違いのインプレを調べてみたり
それらを統合して判断するのは結局個人になる
それが手組みホイールてことだな
必要とされるスキルは実の所で理系脳よりも読み解く文系脳だと思えば意外に簡単に答えは見つかる すまん初心者スレと勘違いしたわ
経験者なら面倒くさいから丸投げしたくなる気持ちもわかる俺もそんなサイト欲しいわ そんなもん個人の自由だろ
手組みが有り難くて完組は粗雑なんてお前の自由で語ってんだろ?鏡見ても物言え なんか変な方向にこじらせてる人が居るようだ。失敬失敬 店行って「このハブとこのリムで組んで下さい。組み方等はお任せで」って頼めばいいかと
若しくは「このハブとこのリムで組める長さのスポーク下さい。太さ、組み方も相談に乗ってほしい」とか
使用目的を聞かれるかもしれないが、店で頼む利点って相談できるところだと思う シングルスピードのリアハブを交換しようと思いピスト用のリアラージハブを買った
届いた後、リムとハブの数値を計測してスポークを注文して組むわけだけど
なんだか面倒臭くなってきたな ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken_2/spoke.length.html
この計算機生きてる?実測と10ミリずれるよ 結構差が出るもんなんだな…発注しちゃったよ
比較しても実際に組むまでわからないとは勉強になる 二年ほど前に初めて組んだ時にそのサイトで出た数値でばっちりだったが今はそうなってるのか
近々組もうとしてたけどいつ修正されるか分からないし他使った方がいいね スポーク長の計算式ググってエクセルで作れば良いだけじゃん。 >>562
それやっても、どうせ不安になって複数のスポーク長計算サイトで確認するんだよなw >>562
spocalcっていうEXCELシートがすでにあるよ 仮にフリー側2.0反フリー側1.8のスポークでそれぞれ2交差3交差とした場合
リアホイール左右のテンション差解消に有効ですか? 将来的にディスクロードを買い、手組みに挑戦したいのですが、PWTの振れ取り台WTS12で12×100と12×142のスルーアクスルのホイールを組めますか?
また、wiggleの振れ取り台X-Tools Pro MechanicはPWTのと同じ物ですか?
ご存知の方いたら教えてください
よろしくお願いします >>566
わずかに有効。オフセットリムが一番効果が高い。
>>567
対応範囲内なので大丈夫。
wiggleやCRCのものと同じです。 僅かなのか…仕方ない僅かでもこの際仕方ないそう仕方ないTAKIZAWAに発注だ
>>568
ありがとう >>568
どうもありがとうございます
助かりました 9速用にとFH-RS300とRR440asyで組んだら、左右同じスポーク(エアロライト290mm)で組めてしまった。
オフセットリムすげぇw >>571
本来注目すべきはそこではなく左右のテンション差の是正度だろう テンション差は騒ぐほどの事かなぁ
常識的な範囲内だとテンション当たりの伸び量はほぼ一定だから、ちゃんと張れてれば差があっても問題無い
テンション差が是正されるってのは嘘じゃないけど、それによって良くなると錯覚させるのが目的だと思う >>573
是正しないと、
・NDSに最低限のテンションをかけるために要求されるDSのテンションが高すぎる
・NDSが緩いと使用中に更に緩んできやすい
という問題が残る。
これを少しでも緩和したいわけよ。 クリキンっていいものだろうけど、値段だけの価値はあるのかなあ・・・
って思うやつには使う必要ないんだろうね、結論出ちゃった >>574
適切に設計されたハブならDS側が高過ぎるって事にはならないし、適切に組めたら簡単に緩んだりしない
オフセットリムは常に歪ませる形で応力がかかってる訳だしね
ちゃんと組めない奴がオフセットリム使ったからと言って、突然完璧に組めるようにはならんよ
魔法のアイテムか何かと勘違いしてるんじゃなかろうか キシエリ使うと左右バランスってこうなのかってのが分かるよな。
普通に組まれた車輪は振ったときに左右で少し挙動が違うけど、イソパルス+オフセットはそれがほとんど同じ。
これは手組みじゃ再現は難しいな。
なおタイムにはつながらないもよう >>576
言ってることめちゃくちゃだな10速以前の時代で頭止まってるだろ >>578
488 ツール・ド・名無しさん sage 2017/11/27(月) 09:17:18.25 ID:jNbhbglH
>>486
でもこいつ言うことが5-6年前で止まったままなんだよな >>538
俺なら28Hのハブにスリット作る
以前 レボハブ(自前スリット加工)、AL300、PSR AERO 1432×21本、DS14本3クロス、NDS7本ラジアル
いわゆる疑似G3で組んだけど
縦に硬く、回転方向に緩い最高に乗りにくいホイールができた。
普通に3クロスで組んだ方がいいホイールができるよ。 それDSとNDS逆に組んだらいい感じになるんじゃね >>582
疑似3GのDS6本組で回転方向に緩いのはなんでなんだろ?
NDSがラジアルだから? >>585
横だが、3本のスポークが一体となる仮想バトン(のような剛体)が形成されないから。
G3設計の意図はそこにある。
手組みだとそれぞれのスポークがバラバラなだけであって、DS六本組みでNDSを端折っただけの車輪。 >>586
すいません、よくわからないんですがなんで手組だと一体にならなくて、完組は一体になるの?
28Hリムを21Hで使えばスポークのパターンもG3に近くなると思うのだけれど >>585
ラジアルだから回転方向に緩い(掛かりが悪い)。あと本数が21本なのもあると思う
検証のためハブ、リム、スポークを同じもので28本左右3クロスで作るったけど普通に走りやすくなる。
そこからさらにハブだけ変更してスターハブで24本(NDS2クロス、DS3クロス相当)もやった。
漕ぎだしの軽さは24本、振動吸収は24本、高負荷での加速は28本がいい
逆に
漕ぎだしの重さは疑似G3、振動吸収の悪さも疑似G3、高負荷の加速も疑似G3がダメ
結論は21本疑似G3は見た目は良いけど使えない。 レーシングゼロはスポークが太くてストレートスポークでリムがそこそこ軽いから使えるんだと思う。
俺は乗り心地好きじゃないからもう使わないけど。 >>587
言い忘れたが、似非バトンを形成するためにはリムの剛性も要求される 完組みの真似をするときはスポークのあやとりをなくさないと
永遠にゴミみたいなホイールを量産することになるよ PFH-R51 今このハブ頼んでるから年末年始に組んでみる
24Hの2:1 リムは38mmハイト中華カーボンTU、スポークはpillarのストレートエアロで
自分で組むと色んな事が解るから 分かるのは
ストレートスポークの長さ決定を、もう2度とやりたくない
ってことだけと予言しときます なんで?そんな複雑なの?もう発注してクレカで支払いしちゃったよ 2mm以上ズレたらAUTO
届くまで震えて眠るがいい えー…水曜日に届くから組み始めるけど駄目だったら誰か助けて 皆さん、色々とありがとうございました
AL300は剛性はあるという認識なので、やはりNDSラジアルが原因としては大きいということですかね >>593
高いスポークはやばいよね、今回リヤだけなんだけど、それが心配 というか、ハブ現物来てからスポーク頼むけど
こればっかりは実際組まないとベストな寸法は分からない 夏にAS511SBとFS522SBで組んだけど、結局DS側12本は再注文した
もう2度とストレートハブで手組みはしないと誓った >>601 俺に聞いてんの? ハブ現物ないから計算まだだよ
実物みてPCD,FtF,オフセット確かめてソフト使って色々考えて出すよ FS522SBとかBitexのとかで組んでるけど
DTのスポーク長計算サイトで出した値+1か2mmで問題なく組めてるよ
ニップルはpillerのDSN
シマノの真似で交差させないから外側のスポークちょっと短いかもってのもあったけど、十分ネジにかかってると思ったので気にしてない >>577
キシエリはリアNDSのスポークがギリギリ接触しないようになってるのも流石だなと思う。
スポークテンションの左右差はある程度の範囲であればタイムにはほぼ影響しないのは確か。 >>604
そういえばそうだな>接触しない
左右差を消しつつ、テンションは最大で150kgfくらい上げてる面白い車輪でもある。
普通は全体のテンションを下げる方向になりそうなのに。
レーゼロシャマルも上げ気味で、こういうのは手組みには難しいね。 >費用は掛かりますが、気になったらスタッフまで手組相談下さいませ〜〜〜
絶対嫌 >>606
文章力は・・・だけど、ホイール作りの思想には同意できる。
結局自転車を漕ぐのは人間なので自分の用途・感覚に合うホイールを組むことが重要だと思う。
自分の場合カーボンディープを組んでみたけど、硬すぎて手放したことがあるのでそう思うようになった。 文章力云々の話じゃなく、
あやとりして剛性変わるだの、剛性さげるためにテンション落とすだのというところが意味不明
スポーク流用できますじゃなくて、踏んで柔いのが欲しいならDS側だけでも細いスポークに換えるとこだろ
オーバーホールと言う割にはDS側ベアリングの中身も確認してないし
なんでこれで手組み相談を受け付けようとしてるのか 正直怖い スターラチェットのノッチが増えると巡航速度が上がる理由を教えて下さい! >>606
ドライブのクロス逆にするとスポーク折れやすくなりそうだな。 >>611
昔のARAYAだっけか?専用の乳首が必要なのはあったけど
あれは強度云々じゃなくて形状の問題だった気がするが少なくとも手持ちのカーボンでワッシャー噛ましてる物はないな > 緩めにしているので、定期的に張り直す必要はあります
客をこんな風につなぎ留めようとするところに、はかなげな営業力を感じる スターラチェットの歯数で進みが変わるってところは突っ込んじゃだめなんだろうか おれのMTBは150ノッチなんだけど実はすげー速いのかな >>606
みたいな店員が勤めてる店なんて絶対行きたくねえ
何の世話にもなりたくねえ 悲しいけど自転車屋なんて大体そのレベル
幾分淘汰されたと思ったがまだきのこってたか 技術的なことは自分でやってなくて店のメカニックに任せてるかもしれないし、
聞いた話を本人が間違った理解してるだけかもしれないけど
バイク屋の店長が自分のバイクを4年もオーバーホールしてないのはヤバイでしょ
放っておくのがヤバイというより、4年間もイジる気にならないやつが商品売ってるっていう事実
真の愛車はそれでいいと思うけど、店に乗ってくるやつは客へのデモも兼ねてるんだからいろいろ換えようぜ >>586
テンション構造なのに仮想バトンなんて形成する訳がない。
あなたの言う通りなら、28Hリムを2:1 21Hで組んだのと同じ現行レー3はクソで、スポークの
間隔が均等だった旧レー3(とその世代のフルクラム全部)はもっとクソということになる。 >>625
カンパに聞いてこいよ。G3は元来バトンのイメージで開発されてるのは間違いないから。
手組みで作った似非G3がダメというだけで、フルクラムの完組に対して誰もクソなんて言ってないけどな。 強引に好意的にみれば、
自転車にあんまり乗ってなくて数年間オーバーホールしていないユーザーをターゲットにして書いた内容というのと、4年間簡易メンテナンスだったのも、複数台持っているうちのあまり乗る機会のない自転車を4年ぶりにがっつりメンテナンスした時のこと、
ということであれば、まあ理解はできるかな。
それにても、内容を端折り過ぎなのかなんなのか、誤解を招く内容だな 2:1組は手組みハブの延長のフランジで作られてると全てクソ。
例えば手組みハブをそのまま使うとDSよりNDSのがスポークテンション上がるから、
NDS張力に合わせてDS張力下げるという本末転倒。
Jフックでもストレート用でも良いからNDS側フランジを大きく外に張り出させたハブを用意すれば効果はあると思うよ。
ただ、内にフランジがあっても左右ともにラージフランジでやったときは張力的には悪くなかったからフランジ→リムの角度だろうなとは想像できる。 これ以上、話題ひっぱるような店じゃないだろ
若い店長がやってるちょっと内装がオシャレな、何のテクもない普通の街の自転車屋じゃん
あんまりいじめんなよ だいたい能書き垂れる奴ほど実体験が伴ってないから。バカほど適当で軽はずみな事を言う。
経験がないので最後まで説明が出来ない。 NDSを外に広げるよりも、DSを無理に外に広げるかDSをラージフランジにした方がバランス取れそう。
一番いいのはオフセットリムだけど。
あと経験でだけどスポーク太くするのは有効だと思った。 おきなわではNDSラジアルのgokisoが3連覇中。
NDSラジアルが致命的にダメだったらこれだけの結果が出ないと思うのね。
で、NDSラジアルがアリならDSラジアルもアリだろ、と最近思えてきた。
左右のテンションの差が是正されるんだから、NDSラジアルよりは上等な筈だ、と。
ハブやスポークを吟味して、一度組んでみようと思う。 >>634
走ってみたら分るから、出来たらレポート聞きたい。 じゃ、あれじゃね リアのNDS、DSどっちもラジアルにしたら最上等なんじゃね? 初期BORAはラジアルラジアルだった知ってる爺いるだろ 2010年前後のZIPPもDSラジアルだったよな
壁もそれで勝ってたし DS1クロスで通勤に使ってるよ。フニャ感は無いね。 スポークが届いたので組み始めたんですが
ヨンロク組?ですかフリー側2クロスで反フリー側3クロスにしました
スポーク長は正解だったようなんですが反フリー側のスポークが妙な事になりまして
ねじ山がニップルに隠れているのにユルユルな状態と
ねじ山が2ミリほど出ているのにカッチカチな状態
これが交差しながら等間隔で連続しているんです
組み方間違えてますか?この状態で横縦触れナシですもう死ぬかも知れません 壁は最初ラジアルで使ってたけどすぐにクロス組のzippを使うようになった
まあラジアルでも勝った事はある筈だけど使わなくなったから何回もは勝ってない >>643
クロスしてるスポークは、首の出方が違うから距離も変わる。よって仮組段階だと張り具合が違う。
組みあがればテンション差は問題ない範囲になってるはず。 とりあえず一晩放置して圧かけてまた調整すれば落ち着くんですかね…
ヨンロク組の手順がわかるサイトありませんか自力でなんとかしますが
すみませんまた聞きに来るかもしれません それが3クロスの絵というか画通りに組んであるんです
ただそこに至る過程になにか間違いがあったのか確認の仕様がない状態で
フロントの3クロスは左右イタリアンの3クロスなんで問題なく30分くらいで終わったので舐めてました
スポークの太さも左右で違う事が影響してるのか
何故反フリー側だけこんな状態になっているのか頭が割れました あぁぁっぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁぁぁぁああぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁぁああああああああ >>650
一回緩めてゆるゆるだった方から締めてその後にキツイ方をしめると治るか逆転するはず >>567
アルミのカラーを作る
内径5mm
外径12mmで途中から段差つけて9mm
長さは振れ取り台にセットできる範囲に合わせる
それを2つ作りハブ両側に差し込む
で、カラーにクイックを通す
俺は作ったけど今は売ってるのかな? XR200 24Hとデュラハブでヒルクライム用のリアホイール組もうと考えてるんですが、スポークを何にするかで悩んでます
DS側をCXRAYだと軟すぎるから最低でもCXSPRINT、AeroCompぐらいですかね?
ちなみにFTP3倍程度の貧脚です TNIのAL300使って手組したんだけど、
タイヤがキツ過ぎて笑っちゃうくらいはまらない
カンパ、シマノ、HONGUFUホイールならタイヤレバー使わず余裕ではまるのに
このリムは無理。 それどころかタイヤレバーが2本折れた
リムテープ外して、タイヤの片側だけリムセンターにのせた状態でも
ぴちぴち過ぎて、タイヤを回す方向にズラせないくらい
もしかしてハズレひいた? 一応タイヤレバーの犠牲にして、はまるにははまったけど、
これじゃあパンク怖くて外で使えない
タイヤはめるのにビードをリムセンターに落とし込むとか
基本は抑えてるつもり DSラジアル作ったしたまに使ってるよ
面白い使用感なのでぜひ作っていただきたい
ttp://i.imgur.com/9wwm6vp.jpg
DSラジアルで組むとスポークを全ヘッドアウトか、全エルボーアウトにすると思うんだけど
スポークを編めないので、まあ当たり前に組むと全ヘッドアウトになるのね
全ヘッドアウトってことはフランジの厚みの半分は内へ寄ることになる
フランジが1.6mm内側へ寄ることでDSのテンションがきつくなり、結局2crossと変わらなくなる(むしろ悪化する)
もちろん、全エルボーアウトにすれば1.6mm外へ寄ることになるので
自ずと全エルボーアウトが結論になるんだけど、まあ他で弊害が出るしね 皆の協力もありDuraハブ+OpenProTUが組め、200km程走ってみました。
比較対象はDura9000C24CL。
最高速度・巡航性能、登坂性能でもくやしいが完敗。
乗り心地と愛とロマンは完勝。
やっぱ完組すげーな。 >>664
Dura9000C24CL:Continental GrandPrix 4000 S II
手組:Continental COMPETITION >>663
自分も同じホイールを持っているけど、同じ感想。
リム重量の差で10%以上の坂なら綺麗なペダリングをすればTUでも進みは良いと感じた。
TUで35km巡行できるようになってディープリムに変えると凄いことになりそう。 >>666
残念だがディープでも何ら変わらん。ラクになることもなければ通常の30〜40km/hの速度域では
むしろキツく感じることもある。 小笠原選手もこの点は言及してる。
ログを取ると0.2くらいアベレージが上がってるかどうかって程度。
きつく感じるのは駆動側に硬くなりやすいからってのが原因のほとんど。そこは手組みなので
パーツ選定や組み方でミドルプロファイル完組程度に改善することも不可能ではない。
まぁ手組みディープは「安価に格好だけを優先したんだ俺は」って割り切って使うのが幸せになれるw
俺は走ってると実業団の人らによく車輪なんですかって聞かれるけど、「ノーブランド中華手組みです。格好優先ですよ」って答えてる。 手組み用リムもワイドなのがじわじわ増えてきてるよなぁ
俺23Cタイヤで使いたいんだけど >>667
駆動側が硬くなるというのは剛性過多ということですか?
前に35mm高のカーボンクリンチャーを組んだ時に硬さが目立って乗っていて楽しくないと感じたことは関係あるんでしょうか?
リムもただ硬いだけでは駄目だなと最近思うんですが、間違いなんですかねぇ。 OPENPROだと32本?
リア32本とか手組でも意外と剛性あってゴリゴリ行ける。が、疲れるよな。
本数あると空気抵抗の差も出てるのかな。
>>657
AL300なら通常少しきついけどレバー使わないでいいくらいだと思うが。タイヤは何?
片側入れたらバルブホールの反対側からバルブまで寄せて上げる感じでハメるといいよ。 >>670
色々な相性や慣れってのがあるから一概に言えないけど、楽しくないと感じたのは駆動側の過多かもしれないね。
妙に進みが悪く感じちゃったり、脚が止められないとかね。
個人的にはカーボンディープの場合は、DTエアロライトのような細くて強いスポークとフランジが広がったハブで
横方向はしっかり剛性を確保して、駆動方向にはゆとりを持たせるのがベストだと思ってる。
実際ディープの完組みはみんな揃ってエアロライト程度のスポークで組まれていて、太いスポークでガッチガチに
したものでメジャーといえばコリマとマビックくらいしかないかなあ。
縦方向についてはリム高で充分な剛性と硬さが得られるのでたぶん気にしなくてもOK >>670
ついでに言うと、リムは硬ければ硬いほどいいよ。リムの変形量が少ないほどロスが減るので。
なんか楽しくないとか、進みが悪いと感じたなら逆にリムが柔らかい可能性か、タイヤが合わなかった可能性も >>669
プンプロって新型出てるけど旧型も継続なの? >>672、673
色々とアドバイスありがとうございます。
AL300+bitexハブから某店リム+9000デュラハブに変えたことがあります。
スポークはどちらもフロントとリアのNDSがcx-ray、リアのDSがDTのコンペという仕様です。
カーボンの方は踏めば踏んだ分だけしっかり進むがすぐ脚に来て、振動が凄く硬質になったのですぐに使わなくなってしまいました。
タイヤはどちらもコルサG+の23Cを使っていました。 レーゼロ乗ったら手組の硬い柔いは気にしなくなった。
手組最高 リアが左ラジアル、右クロスで組んでる
手組ホイールを見ました。
メリット、デメリットって何ですか? それを聞いてくる位なら、メリットデメリット考える必要は無いよ 先日から頭が割れた者ですが右落としで解決しましたありがとうございました ヨンロクやるのならのむらのブログ熟読してんのかと思ったら読んでなかった感じか
メシノタネで右落としの罠は言及してたからなー >>683
安価で手堅いのはBITEXのRAR13あたり
野村もリーフハブって命名した同じものをつこてる
ノバテックはテンション差を気にしてるのか0.5〜1mmほど狭く、ハイローにも消極的。 右落としとか左落としとか言うけどさ、最初にスポークをハブに全部
通しちゃうのってみんなやってるの?
俺、2本通してはクロスしてニップルで止め、の繰り返しで仮組みしてるんだけど少数派なの?
初めて組む時は全部通したけど、スポークがジャラジャラしてるのが
鬱陶しく感じたから次からはやらなくなった。
のむラボも全部通すよね。 >>685
手組みを最初にやったときは、オレもそれやったけど
途中でスポークを手でひん曲げないと、うまく組めないところが出てこない? バルブホールの隣の4本(DS2本、NDS2本)だけ仮組みしちゃえば、あとは間違えないよ
4本組んで位相に問題がなければ残りは全部通しちゃう
ハブのロゴの角度のこともあるのでこの方法がオススメ まずは外→内向きを仕上げれば、スポークをひん曲げることにはならないよ スポークを全部通した後、リムを立ててハブをぶら下げた格好で組んでる
スポーク2組4本にニップルをねじ込めば、あとは安定
スポークを曲げる必要なんてない >>690
何とか使っているよ。
柱にある溝とアームを固定する金具の両方が丸なんで、
アームがブレブレでそのままでは使い物にならない。
仕方ないからスペーサーを突っ込んで固めた。
そこは角溝にしろと言いたい。 >>678
長年左ラジアル右クロスできました。
手組に切り替えてから、
単純に手頃にできる軽量化と思いこれにしました。
同構成のホイールを触ったときに、
こんなに重量差があるものかと感じました。
本格的に走ってる人から、
これだと横方向?が弱い。
ヒルクライムの上りや踏ん張りに弱いのではと言われました。
そろそろ組み方変えようかと検討してまして、
再考しています。 >>694
それは適正な張力が得られている場合。
例えばフロントをラジアルとタンジェントで組んで50kgfと100kgfで乗り比べてみろ。
タンジェントは何とかつかえるがラジアルは死ねると思う位横剛性無いぞ。
それが100kgfになるとラジアルは縦にも横にもクソ硬くなる。
で、リアの左側ってのは適正な張力確保できてるのか否かって話になる。 よくわからんけど左が重要なのは手組みして理解できるようになった
ド素人が初めて組んだ1本で理解できたくらい分かりやすい
左にこそ重きを置くべきだよ自分でもなに言ってるのか分からんけど じゃあさあマックビのイソパルソってめっちゃ理にかなってるじゃん?
なんでみんな手組みでやらないの? >>697
分かったうえで聞いてるんだろうが、
イソパルスは駆動剛性が両クロスに比べてガタ落ちするのと、
構造上、トルクかけたときにテンション変動でリムがNDS側に振れやすいので、NDSブレース角を大きくできず、
従ってフランジ幅を大きくできないため、トータルで見た結果、横剛性を高くできない 俺、32Hハブと24Hリムで2:1組みのと24Hイソパルス組みのリアホイールしか持ってないや。
せっかく手組みするのに普通に組むのが嫌でこんな事になってる。
両サイド3クロスで組んだらどんなもんなのか、もう分からなくなったw
本来のイソパルス組みがどれほどのものか知るためにキシリウムエリートでも買ってみようかな? 無印のキシリウムでいいんじゃない
あれステンレススポークだしハブだけ抜けば遊べそう 横綱:2:1ワイド (完組ハブ)
大関:両クロス
関脇:イソパルス (Mavicハブ)
十両:2:1ナロー (手組ハブ)
幕下:偽イソパルス組み (手組ハブ 1:1)
前頭がおらん 関脇がアクシウムとかの1:1ワイドで、
前頭がイソパルスかな ディスクブレーキだと両側ともクロス組にするしかないからアレコレ考えなくて済んで気楽 >>703
良く分からん曖昧な番付だがこの理論だと
大関:2:1両クロス(はたのホイール)
こーなるな >>706
フランジの設計そのものが両クロスで計算されてるなら、それはイソパルスとどっこいだな
そもそも2:1でナローフランジだと左右の横「剛性」のバランスが破綻する
駆動剛性だけなら確かに大関か横綱かもしれんけど
横綱:2:1ワイド (完組ハブ)
大関:両クロス
関脇:1:1 (Mavicハブ)
前頭:イソパルス (Mavicハブ)
十両:2:1ナロー (手組ハブ)
幕下:偽イソパルス組み (手組ハブ 1:1)
駆動剛性のみで考えたら、アメクラゴキソのハイナローフランジの両クロスが最強なんで、
大関と横綱が逆転しそうだが、全体のバランスからするとまあ 個人的な思い込みの整理なんで >>707
あんた、はたのホイール知らんの?
32H凡庸ハブ使って24本2:1両クロス組みなんだが 知らんのね。 >>708
デュラハブ32Hで16H/8Hで組むんだろ?
ちょっと駆動が高くても、24Hハブヨンロクの方が左右横剛性の差が出ないし、バランス考えたらどう考えても後者で組むだろ >>709
良く分かった上で言ってるならオッケーよ。俺も正解は分からないし。絡んで悪かった。 >>705
いやーでもフロントでローターサイドのみクロスとかあった気がするから
細くしなければ案外行けるんじゃない? >>708
それやるとDSを2クロスにせんと駄目。
DSを3クロスにするとNDS側テンションがDS側テンションを超えてしまうのでNDSに合わせてDSテンションを落とす必要が出る。
俺が組んだときはDS110kgfに対しNDSは140kgf位まで上がった。
2クロスだとDSとNDSのテンションがDS110kgfに対しNDS115kgfなので大きな差にはならない。
でも、32H2クロスリアを組めば分かるが、進まないのよねwww >>712
NDSは1クロスでも140いっちゃうの?
はたのさんは2:1のときDSは3クロス、NDSは1クロスで一番バランスがいいってかいてるね >>712
なんでDSの組数上げてNDSのテンションが上がるんだぜ?
横方向の成分が減るんだから、組数上げた方のテンションが上がるんだろ NDSの本数を半分にしてるんだから、1本あたりの荷重は単純に倍だろ
この場合、クロス本数でブレース角が変わるから単純ではないけど dsの組数増やしたら、より斜めるから横成分増えんじゃね? >>716
DSのクロス数増やすとブレース角小さくなるから横成分減るだろ 32HでDS 3クロス、NDS1クロスの2:1組にした場合、計算上のテンション差は48%になる
これだとNDSのテンションがDSを上回ることはなさそうだけど はたのホイールは現状エボライト(いわゆる凡庸寸法)を使ってる。計算上、
2:1仮に両方ラジアルで引っ張るとNDS 53×2倍の106 : DS 100の比率で張力逆転が起きる
これを左3クロス右1クロスで調整補正している
ちなみに台湾製の2:1専用ハブも穴通りに組めば張力逆転は起こらん寸法で作ってある
Powerway、Bitexはそれほど馬鹿ではない 2:1専用ストレートプルハブの事だよ。穴通り、スリットの位置にしか組めない 結線なしだと
ヨンロク組はしないほうが良いのですか? オフセットリムで組んでみようと思うんだけど、
オフセットリムだと普通に左右6本組みで良いのかな? オフセットリムなら左右6本組でもNDSのテンションがまあまあ上がるね。
ヨンロク組のほうがさらに上がるのでテンション差を減らしたいならすべきだな。
RR440とデュラハブ(24H)のヨンロク組で、DS:NDS=115:70kgfになったので感触はかなり良かったわ。 >>727
計算(4mmオフセットとして)だとロクロクで 115:66.1、ヨンロクで 115:68.7 くらい WH-6800のスポークテンションをParkToolのTM-01を使って張り直そうとしているのですが
Steel Blade 1.5mmx2.0mmのテンション換算表通りに張ればいいですか?
シマノの推奨テンションでは 【前】1000〜1400N 【後右】1200〜1500N 【後左】600〜900N となっているので
ParkToolのメモリでは 【前】19〜22 【後右】21〜23 【後左】14〜18 といった形ですか? >>729
2.5mmで計算するとそんなにNDS上がらんのだもん
実物のセンターが紙5枚くらいズレてるか、テンションメータの読みの違いだろうけど >>733
あり得ないオフセット値を使って、計算上のテンションを上げることに
何の意味があるというのか
計算する頭があるだけのバカかよ。 >>732
それでokです。テンションを上げすぎると乗り心地低下・スポーク折れしやすくなるので注意して下さい。
>>733
hozanのセンターゲージを使っているのでセンターずれは問題なしですが、
テンションメーターが長年使っているparktoolのものなのでずれが出ているのかもしれませんね。 オフセットリムは1mmで10%弱の改善だと思うよ。2.5で25%弱の改善。
50kgfで張ってるものが62kgfで張れる。そんなもんかと 計算すればわかる
RR440、オフセットなし
ロクロク 115 : 56.7
ヨンロク 115 : 58.9
RR440 オフセット 1mm
ロクロク 115 : 58.9
ヨンロク 115 : 61.2
RR440 オフセット 2.5mm
ロクロク 115 : 62.4
ヨンロク 115 : 64.9
25%も改善ってどんな計算? 相手にホイホイ聞くのなら、まず自分の計算なり根拠を少しは示した方がいいんじゃない?
面倒かもしれないけど >>738
DURA-ACEじゃなかったっけ。発端は >>727 だよ
ERD599、38.2mm/18.7、PCDは 44.0mm/45.0mm だね
ヨンロクとかオフセットとか、言うても数パーセントずつの積み重ねでしか無い
要は DS を 125kgf以下くらいに抑えたまま、NDS が 60kgf以上で張れて緩まなきゃいいわけだし
劇的に数字が変わったというやつは、元のやつがちゃんと組めてない(センターがズレまくりかDSまでユルユル)か
スポークメータの使い方を間違えてるか リム:RR440(24H)、ハブ:FH-9000(実測でPCD:43.5/44.5、フランジ距離:36.3/17)
スポークはcx-ray/コンペでヨンロクで組みました。
デュラハブは回転はもちろんですが、寸法やフランジの食いつきもかなり良かったですね。
RR440は精度・ブレーキの効きは抜群でしたが、柔らかいので微妙でした。 ディスクブレーキ用のホイールを組むときって、リアはフリー側のスポークを太く、フロントは逆にローター側を太くしたりするとイケてるんだろうか? 何がどうなるからイケてるのか、を考えてから書いてくれ >>741
ロクロク組で仮に10mmのオフセットリムがあったとしたら左右いくつになる?教えて デュラエースにハブ単体の設定が有ったのって一体何年前の話しになるの? >>741
「ERD599、38.2mm/18.7、PCDは 44.0mm/45.0mm だね 」
デュラハブのハブオフセット量は9.75、左右PCD差は1mmと微量なんで無視レベル
仮にリムがどんどん偏心していって10mm(9.75mm)に達した時、左右スポーク長はほぼ同じになる(2等辺三角の完成)
この時テンションも当然均等の115 : 115になる
これをあんたが言う 「オフセットなし ロクロク 115 : 56.7 」と比較してしてごらん。
10 %増/mm毎になるんだが
分かり易く説明してやったが答えてくれ、間違ってるか? 分かりにくかったが>>751の言いたいことは分かった。
左右のフランジは同径とする。
オフセットなしのリムの場合を改善度0%とする。
そこからスポークホールの位置を連続的にオフセットさせていくと、
10mmオフセットの時点でオチョコが0になる(=100%改善される)。
100%/10mm=10%/mm ってことを言ってる。
この計算に意味がないとは言わないけど乱暴過ぎるとは思う。 フランジ径同一である場合、
左右フランジの丁度真ん中にリムがある場合は0(100:100)。
左右どちらかのフランジの真上にある場合は100(100:0)って考えればOK。
リムのセンター(オフセットの場合はその分ずれる)の位置を割り出せば良い。
(左右フランジのセンターから左フランジまでの距離=100)-(左右フランジのセンターからリムセンター位置までの距離(x%)) が概算目安だったかな? >>753
最初から試算の上でこまけー数字並べたくねーからザックリ10%弱改善/mmと言ってんだよ
俺ベンチハブはエボライトだが今時の汎用ハブは大体オフセット量10mm近辺だから
極端なハイローフランジでない限り概ね10%弱改善/mmが共通して言える(ザックリね)
>>737
>>741
お前計算違ってねーか?
「計算すればわかる
RR440、オフセットなし
ロクロク 115 : 56.7 ○ 56.8
RR440 オフセット 1mm
ロクロク 115 : 58.9 ×→ 61.4
RR440 オフセット 2.5mm
ロクロク 115 : 62.4」 ×→ 68.77
「ERD599、38.2mm/18.7、PCDは 44.0mm/45.0mm だね」
こーじゃない?ゆっくり確認してみな、間違いはよくあるから
ここまで説明しないと分らねーのか、あーメンドクセ >>756
は?アホか?
もっと説明してくんなきゃわかんねーよ ベンチマークをベンチと略して別の意味になってたり
ハブのオフセット量とか言っちゃってるあたりで
コイツ分かってそうで分かってない感がでてるな >>760はレベルがあがった!
振れ取りのスキルが2あがった
折れない心が1あがった
地脚が1あがった >>761
折れない心は2じゃない?ゆっくり確認してみな、間違いはよくあるから 長柄ぶったぎって申し訳ないが、カーボンリムのスポークホールって
成型後にドリリングだよね?
手組みするとき瞬着かなんかで補強したほうが良い? >>763
接着剤のせいでニップルがはまらないとこが何箇所か出てくるだろうし
組めても走行中の摩擦でニップルに削られる気がする オフセットリムって後輪だけに使うもの?
ディスクなんだけど前輪はシンメトリーで良いのかな? ヨンロクで組むとオフセットなしでも115:58.9ぐらいまであがるからやっぱりDSをきっちり上ることが一番大事だな 限界テンション攻めるのにニップル回しやすくする為にタイヤ嵌めて高圧掛けるのって有効ですか?
意味がありそうならTUFOのクリンチャーチューブラー辺りを嵌めてやってみようかと >>763
有名メーカーのリムならそのまま組んでOKです
格安リムみたいによほど穴周りが荒くない限り何もしなくていいです
接着剤を使うとかえって組む時に悪影響になるので
>>768
基本的にそれで合ってます
>>770
タイヤを付けた状態だと縦振れ・センターずれが確認できないので外して組んだ方がいいです
タイヤ装着時のテンション低下はクリンチャーが顕著ですが、それを見込んで組むべきですね。
尚、カーボンクリンチャーならほとんどテンションは下がりません。 728です
よく見たら計算式間違えてました。スマソ
736が正しい >>773
ディスク専用のシンメトリーリムがないから前後アシンメトリが一般的なんだね https://twitter.com/MS758
まつやまがまたなんか言ってるよ。
こいつはトライアル業界から追放されて、(本人は売れないから自分から辞めたって言ってるけど)
bartimeと取引したけど1年立たずに取引停止になってユーザーへのフォローが全く出来てないのに。
このスレにも宣伝しに良く来てたよな。 そろそろストレートスポークで計算してた >>592、>>594 あたりは組み終わったんだろうか? その後>>731でフリー側が1mm長く反フリー側が1mm短い謎に嵌って500`走ってます >>558-559
で-1mmで発注して結局http://inuro.github.io/spokecalc/だと+-0.2_の近似値だった
組むまで分からない要素がなんなのかわからないスポーク穴径も影響するのかも知れん(素人) ニップルとスポークネジがスカスカで気になる
径が小さいと仕方ないけどテンションかけるの怖いな >>776
トライアルに追放なんて力ねーよw
つーかこのスレでトライアルの件を出すって事は
お前さん自転車泥で捕まったFだろw あれ?ニューモデル買いたいからとバータイムにメール送ったら
日本の代理店が扱うからってそこで買ってねと返事貰って
日本の代理店に予約してるんだけど?
ただこのニューモデルから生産する工場を変更するみたいで
かれこれ1ヶ月以上待ってるが年内に発売できるかは微妙らしいorz >>776 まつやまって何者? どこかでショップやってんの? >>786
初期の2chに居たコテハンの中の人
当時信者も多かったがアンチも沢山居た
手組みホイールスレは古くからあるせいか
まだアンチのクソジジイが生き残ってるみたいだがな(俺もジジイだがw >>787 あぁ、そうなんだ。 ググったら Clean Bike ってやってるんだな。
ツイート見たけど、事情通っぽくふるまっておきながら、色々間違ってる。
中国の本当の事情知らないんだな。 上っ面だけ・・・ トリックトリガーよ
自覚が無いかもしれないけど言葉とか句読点に癖があるのでバレバレだぞw >>789 そうそうオレはその・・・って言ったらその人から訴えられるからw
残念ながら全く別人ですよ。 中国駐在歴4年くらいの元業界人だけど。
今は仕事変わって、自動車関係部品輸出の業務やってる。 >>792
そうはいっても否定する情報も出せないんじゃトリックトリガーと一緒じゃねーか Bartimeのサイトが放置されっぱなしだからてっきり廃業したかと思ってたけど
FB見たら今も活動してて新製品出してるんだな
日本の代理店のカーボンリムも良心的価格だしハブと一緒に注文してみるかな トリックトリガーて奴なんなの
妄想で生きてんのか?
嘘垂れ流してなんか得する事があるんか? >>779
長さ計算が正しかったとして、スポークの太さによるけど、テンションが影響してるのかもね
フリー側 = テンション高め = 引っ張りまくって1mm長くなった
ハンフリー側 = テンション低め = 引っ張りまくってないから1mm短い
でも上出来だよ まつやまがいるな。
ところで君はほったらかしたバータイムの対応はどうしたの?
ケブラーを使ったカーボンリムはどうしたの?
優位性を出すならデータを出せ。出さないのならそれは粗悪品だって言ってたのになにかデータ出したのかな?
今回のリムのデータは出てるのかな?君の書き込みは中国とのメールのやりとりだけで本当に設計をしてる人は年に数回工場に行ってるよね。なにか向こうの工場に行った写真はどこかにアップしたの?別に企業秘密のある工場の写真じゃなくて中国の街並みの写真で良いんだよ?
自転車屋をやるなら稼ぐ嫁が必要?そうだね、まさに君がそうだもんね。
全て君が書いた内容だよ?なにか反論があるかな? >>799
そんあ感じっぽいです
フリー側2.0_で反フリー側1.8_にしたのですが次の経験値にしときます すごい基本的な質問で申し訳ないんですが
NDSラジアルでゆるゆるすぎてすぐ緩みそうなテンションの手組みホイール売ってるメーカーとか店とか中華カーボン屋とか沢山いるみたいですが
メリットって重量だけですか?
ストレートでもNDSラジアルのハブとかありますがテンションやばくならないんですか?
あとトラコンプみたいなDSラジアルってJベンド手組みでは無理なんですか? >>800
自なんか私怨ぷんぷんだなw
クリーンにぼったくりと言われた同業者ですか?
リムの件は知らんが過去にバータイムハブを買った俺には
今年の夏にフリーの爪のスプリング一個だけでも売ってくれたよ
なんにせよ名前を出して堂々と喧嘩してる相手に文句言いたかったら
匿名掲示板にではなく直接ツイッターでやれや >>800 ケブラー使ったリムっていうのは、YISHUNBIKEがCARBON KINGに作らせていたリムだな。
一時期あったけど、もう作ってないんじゃないかな? YISHUNBIKEの女社長もCARBON KINGの親戚だ。
CARBON KINGは確かに割と古くて成長した大手だけど、Clean Bikeが言うような位置づけの企業でもない。
最近は超一流ではないけれど、そこそこのブランドのOEMも手掛けているが、現地では並の技術と
品質と言う評価だ。
別の中華業者が輸入しているリム作っているところが技術的にも品質的にも優れているというのは
現地のサプライヤーならみんな知っている。
2010年位までは現地の別の工場が作った、S社のフレームの仕上げの下請けが事業主体だったいた。
塗装前の研磨とかバリ取りとか・・・だな。
その後、ホイールを作りだして、初めは台湾からカーボンリムを入れていたけれど、供給が安定しないのに
嫌気がさして、自社で作り出して現在に至る・・・だ。 >>807
ケブラーってリムに使うには用途が完全に違ってて、ファッションとして美装で貼ったとしても重くなる・ダサいで
誰も買わんだろうと思ってたが、やっぱ2年ほどで消えたな…
YISHUNは品質管理悪かったけど最近はすごく品質ええね。値引きしないんで微妙だけど、まぁ安心買うなら悪くない価格。 >>808 YISHUNBIKEとかCARBONAL(CARBON KINGの販売会社)は、毎年よくなってきているとは思うけれど、 根本的に越えられない壁みたいなのがあるんだよ。 >>809
優れてるリム業者ってどこなん?
そこから買いたい。 FarSportsは定評あるし良いんじゃないの
リム穴なしのチューブレスで組んだけど不満ないわ >>810 アリなんかじゃ売ってないよ。
>>811 今は委託生産の完全オリジナル開発リムもあるが、実は一般売りしてない。以前、成長期に主にタッグ組んでいたのは別工場だけど、ラインナップにないサイズは、CABONALと同じリムを扱っていた。
そのタッグ組んでいた工場のは、5年くらい前ならCARBON KINGよりやや優れたところもあったけど、今は同等かな・・・ 連投失礼
>>812 メカニコのJは、全く別物だな。 某大手専属供給みたいな工場のリムだ。
弱小業者相手にする必要ないので、普通はなかなか相手にされない。
メカニコもどっか代理店経由で輸入しているって噂。 >>814
一般人は買えないってこと?
買えないリムの話されても困るんだが。
買えるのならどこで買えるか教えて欲しい。 >>814
たしかのむラボで同じって言われてた気がするんだがな >>815
横だけどYISHUNのリム買えばいいよ。一定以上の水準は満たしてるから。
ACEっていうYの個人向け販売サイトで買えるし、アリババで交渉しても概ね同等の価格で買える。
YISHUNに関しては4年前のまだ稚拙な頃にTUリムを購入して好んで使い続けてるけど、5万km
超えた今でも各部はビクともしてないしリムサイドももちろん減ってない。
強いて言えばリムサイドがツルテカになってLifeLineのシューが焼けやすくなったくらい。 中国に工場があるからといってTopKeyを入れちゃマズイだろw
あそこはたしかに国際的企業だが
小額取引出来るオープンモデルなんざたかが知れてるから
すぐにCarbonKingとかの中国企業に真似される クリーンも言い方が上手いわな
中国籍ではってw
確かに純粋な中国企業で見ればCarbonKingナンバーワンかもな
まあ目糞鼻くそで差は僅差だがなw
そこに台湾資本の息が掛かった工場を入れたら
グッと順位が下がるのが現実
ただ中国企業の成長スピードは目を見張る物があるから
この先どうなるかわからんけどな 中国の成長と意識改善はヤバイ。ほんとガチでやばい。 >>815 ここですでに名前が出てるところが扱ってる。
>>816 所詮 のむラボw >>803
誰も相手してくれない
テンション差は絶対悪なのですね
ここは中華カーボンホイールスレに乗っ取られてしまったですね >>824
>>801 みたいな発言した奴にアドバイスなんかしたくないだけだろ
中華云々の前に自分の言動を反省するといいよ >>825
たぶん>>800と>>776は同じ人間だと思うけど
こいつの書き込みが虚偽と分かった今となっては
>>801の言う通り消えた方が良いと思うけどな 手組みホイール横風に煽られるな。今日の強風で堤防から落っこちのそうになった。ディープリムかよ。 >>820
あいつら人口のせいか、過剰な競争社会だから知らんがポテンシャルやべーわ
例えば自動車とか性能、生産、開発能力の全てで中国>>超えられない壁>>台湾だからな
台湾にとって自動車は苦手分野だが、それでも今世紀の初めには考えられなかった
アメリカみたいに世界中のエリートが集まるわけじゃないのにな スレに急に沸いて急に消える劇団は中国雑技団ですか? クリーン叩いてるのはパックス ユリス メカニコあたりだなw そのどれも何にも関係なくて、名誉棄損で>>835が逮捕されて、年末年始は寒い留置場で過ごす羽目に
なるんだなw 名誉毀損つーか営業妨害だろうかね。5chでもまだ適当なこと言う輩がいるけど言動には気をつけないとダメよ 名誉棄損は親告罪なので告訴がないと訴追できない
今すぐ告訴したとしても、残念ながら年末年始に留置場送りにできるほど世の中は速くない
偽計業務妨害は親告罪ではないが、具体的な被害の実態がないので、年末年始に(以下同
やれるもんならやってみい で留置場送りまでができるやつは、なかなかいない >>838 ネタレスに一見マヂレスもまたネタレスとも思えるが、あまり面白くはないな。 >>839
留置場送りできるほどの犯罪だとキミ自身が認めているにも関わらず、
ネタとして、通報すらしないでその犯罪を見逃すと?
それは>>835が訴追されたら、キミ自身も幇助罪に問われる可能性があるな
5chでもまだ適当なこと言う輩がいるけど言動には気をつけないとダメよ 名誉毀損てw
でもだいたいいいところ突いてると思わない?
知名度も無いような所をしょーもない理由で晒すってフォロワーの誰かしかいないじゃん
しかも客目線よりかは同業者目線っぽい書き込みw
あとメカニコのリムの出所なんてメカニコしかも知らんだろw
なんで第三者が知ってるような書き込みあるんだよw 組み方で、
ヨンロク組みとロクヨン組みどちらが良いのでしょうか?
ググったときに出てくるのが、
のむラボさんのブログでフリー側が6本組み。
自分の周りで見かけるのは反フリーが6本組み。 そこまで読解力ないなら手組みは諦めた方がいい。
調べる力や考える力も足りていないようだし。 大人しく完組買っておきなさい
手組は自分で調べたり考えたり出来る人が趣味でやるもんだ 店 「お願い!完組買って!!!ブーム去って価格インフレまで起こって全然売れないの!!!」
スレ民 「ただの輪っかの”自称エントリーモデル”が20万とか草生える (組み組み)」 もはや手組み派なんて少数派なんだから大勢に影響はないでしょ >>844
自分が組むとかじゃありません。
生で反フリーが6本組ホイールを目にしてて、
ググったら逆だと強く否定されてたので、
気になりました。 >>846
命がかかってるパーツだし
ここで食い掛かってくるくらいの覇気が無いと
教えても物にならねーんじゃないかと のむさんは逆じゃないの?
のむさんでヨンロク組みっていったらDS4本組みでしょ? 通勤用wh-r501のスポークが折れたので、注文した所メーカー在庫なし(泣)
そこで手組み用スポークで良さそうな物があった為、思案中なのですが下の画像のスポークは取り付け可能でしょうか?純正スポーク以外で修理経験が無い為質問させて頂きます。
https://i.imgur.com/tCgGnXF.png
純正スポークスペック
https://i.imgur.com/nvkeTeL.png >>853
写真はあさひ?
とりあえずCNスポークは良さそうなものではない
スポークが欲しいならあさひでも他の専門店でもホイール持っていけばいいよ
14番手のJフックくらい常備してる(たぶんHOSHIのやつ)
SHIMANOのやつはSAPIM特注品だと思うが、SAPIMカタログ品もさすがに1本では取り寄せられないので
100本単位で買うなら入手できると思う >>849
記事をもう数回読み直してみるとスレ住民の冷めた反応が理解できるよ >>853
必要な本数は1本でいいのかな?
だとしたらCNスポークは本数が多いのでやめた方がいいのでは?
一番早いのは856さんの言う通り、あさひに行くのが手っ取り早いと思う。
うちの近所のあさひは星のスポークを1本単位で売ってくれたよ(ブラスニップル付きで)
通販だとpaxcycleで1本単位で買えるよ。最低送料190円なのでおすすめ。
サピムのリーダーが純正と同じものだと思います。 >>821
書けない情報しか持ってないなら消えてもらいたいんだけど。
申し訳ないけど意味ないし邪魔っす。 >>817
ありがとうございます。
そこのリムを注文します。 諸兄の皆様にお知恵をお借りしたく思います。一昨年ガイツーしたレーゼロナローのスポークが切れたので、あさひに注文しに行ったら取り寄せできないと言われました。なるべく早く直したいのですが、どこかの実店舗に相談してなんとかなるものでしょうか? 申し訳ありませんスレチでしたのでスルーして下さい。 完組ホイールを直してくれる実店舗と言ったらのむラボだよな 普通のまともなショップだったら、どこだってやってくれるわw まあシマノならともかくフルクラムじゃあアサヒは門外漢だよな >>856
>>858
返信ありがとうございます。
本日某ショップでスポーク購入できました。
調べた所、某ラボではサピム・リーダーとdtチャンピオンはほぼ同じだそうで、他所のブログでも代用可能だったのでチャンピオン買って取り付けました。
バラ売り可能で1本45円で助かりました。 >>863
>>864
>>865
隣町のプロショップに相談してみることにします。ありがとうございました。 >>867
カンパ、フルクラムのスモールパーツを取り扱いできない専門店はほとんど無いはず
ただ、商品の仕入元の卸(店ごとに取引先は違う)ではダメで、カンパジャパンから直接取る形になる
たまにこれを知らない店員が居て、卸の商品検索にひっかからないので「無理です」と言われることがある
そういう時は、カンパジャパンに電話するように言ってみるべし 御徒町のアサゾーは?
スモールパーツいっぱいあったぞ。 >>868
スレチなのに情報ありがとうございました。こんなことがあると、やはり技術のある実店舗での購入が安心できますね。 32Hで組んだらスポークの多さに眩暈がした
抜いて16本で組み直そうかと思うけど止めた方がいい? もっとグイグイないの?こうするといいとかああするといいとか レーゼロもR501も同じホイールだろ。メーカーの印刷が違うだけで >>872
柔らかいリムならやめたほうがいいかもしれないけど、あえて間引いてみて違いを感じるというのもありな気がする
あとはリアならDS16H,NDS8Hとかにしてみるとか色々と考えられるな >>872
そういうのって組み直すのも戻すのも大した作業じゃないからやってみればいいんだよ
いろいろ組んでると32Hの良さが分かってくる 体重次第だけど、
32Hの良さが、重いというデメリット以上のものにはならないのが現実 結局32Hに戻ってくるけどな。
ここ数年で一番良いと思ったホイールがプンプロUST 32H手組みだったわwww
24Hのアルミ、カーボン 2:1とか色々やったけど、結局32H前後イタリアン6本組みがベスト。
正確には一番良いというより、どのホイールより走行に掛かる部分の欠点が無いというかんじ。
実重量が重いというのが「強いて」言った場合の欠点でしかない。 >>881
首折れ16本で張るデメリットをメリットが上回る体重って40kgぐらいだろ ホイール「何でワシらを買うのは陰気な中年野郎ばっかなんじゃ・・・
こんな現実嫌じゃ!ワシはハクいパツ金のチャンネーがええんじゃ!」 ホイールは、現場と上司の板挟みにあってる中間管理職だな ワールドチームの大体の選手が60から70kg、スプリンターは70、80kgで
それで(リムハイトは別にあるが、)前20H後24Hを普通に使ってるんだから、
この体重範囲内で32Hのホイールってのは総合的にハイパフォーマンスではないんだろう
例外とか好みってのはあるんだろうけどね 25km/h前後でマッタリ走るのなら別に32Hでもいいけど、35km/h越えたら、
24Hと32Hじゃ、明らかに空気抵抗の違い感じるし、まぁ、何が欲しいか次第だよね。 まあプロは何十万円もするホイールを使い捨てできるし、
なんならレース中に割れなきゃいいや、程度のモンだからな
あと体重が重かろうが、ライトも工具もサドルバッグも持ってないんだぞ
年単位で同じホイールを使う、それこそ調子が悪くなれば直したい、っていう一般ピープルと事情が違う
882の言うとおり32Hイタリアン6本組みの欠点の無さがいいんだよ
>>881
(測った重量が)重い以外のデメリットがない せっかく手組なんだし50mmカーボンディープリム32Hなんての作ったら面白そうやん
フロントはプンプロ24H(or 28H) + CX-Rayで >>883
結局好みだろう ってこと
パフォーマンスを求めないなら、何だって答えになりうる
32Hが好きだというのは分かったけど、それを他人に押し売りするのは勘弁してくれ いやむしろプロ選手ガーとか言うなら完組み買えや
こっちは手組みの話をしとるんだわ
20H/24Hやらエアロやらは完組みでどうぞ パニア着けて荷物積むクロモリロードには32Hで組んでるし、普段使いのクロスは前24後28にしてるし。適材適所じゃね? >>893
トップチームじゃない限り使い捨てできん
練習用と本番用でスポンサーが違うのもザラ。練習用を壊したら自前の車輪持ち込みってこともザラ。
ちなみに宮澤が台湾でステージ優勝したときのゾンダは本人の所有物。
そんで、供給されてる車輪でもプロメカニシャンはかなり雑に扱う。おまえ素人だろ?ってくらい雑w
で、プロが機材面でも意外と厳しい世界だってことはここまでにして。
今のモダンハイトのリムなら20/24Hはヘビー級の選手でもごく普通に使えるからね。
32Hとか28Hは制限越えるようなアメリカのデブのためのもの。 リムによるけど32Hで120kgfとか張ったらゴリゴリじゃねえか。さすがお前ら剛脚揃いだな。 カプコンの玉押しがスポークを強く引っ張ったせいでフランジが変形し、
当たりが変わってゴリ感が、逆に、出たんだろう
そういう不思議な現象が起こったと報告してるんだと思う プロモデルのフレームに32H120kgfのホイール付けて、平均速度35キロで半日走ればゴリゴリの意味がわかるよ。 言いたいことがあるなら、他人に伝わるようにハッキリ言えよ
自分の感覚だけで話すのはキモイだけなんだよ 伝えることが目的でない場合、関連性を明確にしないで誘導することが有効な場合がある
ただ、大概にしてその目的はロクでもないことであって、この場合、放置しておくのが適当であって適切 きっと
関西の人なんだと思う。
オノマトペを多用する文化だから。
関西の人なら理解できるのでは? 悪意を込めてたり、特定の人に向けたものとは全く思わないが そういう意味ではこっち系だろ?
http://livedoor.blogimg.jp/qmanews/imgs/f/a/fa4551b8.jpg
あとはもう「ゴリゴリ」がその地方特有の方言であることに気付かず使っているだけで、
意味が「ノリノリ」とか、「ゴキゲン」とか、
全体としては「32Hは爽快ですね」的な、まだ続くしつこい押し売り、もとい個人的感想を書いてるだけかもしれない お前らゴリゴリの意味も知らねーのかよ
ったく学がねーなー
図書館にでも行って民明書房を見てこいよ >最低限、日本語ページと販売価格が分かるようにしてもらいたかったものです。
わかるwwww
やる気ないとかってレベルじゃねぇよもう資料として機能してねぇよ UST19CってMax6barは良いとしてMin5barかよ面倒くせえ LWCのカーボンリムを買ったまんまほったらかしてたんだけど、そろそろ組んでみようかと
思って重量を量ってみたんだよ。
50mmハイトのクリンチャーで、幅は一番広いところで22.5mm。
このリムが約410g。
これちょっと軽すぎるような・・・。
LWCのリムって割れるんだっけ? >>926
軽すぎる。LWCはニップル穴が割れる報告が多数あったな。
そういえば最近LWC息してないな。 40mmで450gが相場なので、50mmで410gってのはチューブラーじゃないの? TNIの35mmのカーボンTLリム、430gって書いてあるけど460gあったぞw
これは誤差の範囲ですよねそうですねwwww・・・・ふぅ。 おれのオープンプロも460gあった
CDだから?
カタログじゃ435gなのにな
因みに前後2本とも。。。。 そんなの当たり前やんけ。キンリンでも±15gある。 必要な強度保ってるのは前提としての軽さ勝負みたいなとこあるから、俺がメーカーなら数字盛るなら軽い方にするな 多分赤道直下で測ったらカタログスペック通りなんだよ 1円玉100枚分削れば100g軽くなる。簡単だろ? >>935
カタログより軽いってなると不安しかないんだが?
カタログ値=設計重量とほぼ同意だろ。
設計強度が保たれてないという見かたも出来るからね。 店頭で在庫品全部の重量測ったり、カタログ値より1gでも重いと文句つけるようなカスがいるのがこの業界 >>940
>店頭で在庫品全部の重量測ったり
いるいるww でもスポークが1本だけ1g重いとかならクレームでいいと思います >>939
何グラムかのブレのうち、カタログに乗せるなら軽い方の値だろうなって言ってんだけど 思い、軽いと騒いでいるが、
使った秤は、正しい値を示すもので
やっているのか、疑わしい。 正確な重さが分からなくても在庫で1番軽いのを持ち帰れば良いのよ XP19Wからオープンプロに組み替えたら、よく進むようになった。リムは軽いだけじゃだめだな。 XR19W32Hで2年ほど走ったのだが、スポークテンション上げると脚にくる、下げると力が逃げて進まない。何度調整しても美味しいところに落ち着かない。
タイヤ付けるとテンションダダ下がりするようになってきたので、もう寿命なのかと諦めて、値下がりしてた旧型オープンプロ(ダブルアイレットのほう)を購入。
ホイールバラしてわかったのだけど、ニップルが斜めに減ってた。XR19Wはスポークホールが斜めになってないのが原因のよう。ニップルが変形して力を吸収してたかも。
リムだけオープンプロに交換。リム高低いぶんネジ山見えるけど、まあ良いとする。
手組み独特のシルキーな踏み心地かつよく進む範囲が広〜い。20年以上モデルチェンジしなかったのには意味があるのだなと感心したね。
リム重くなったけど、上りの速度は上がりましたです。 >>952
XR19Wのスポークホールの向きを調べたら? 32Hに親殺された奴湧いてんな
例外なく真円度高くて>>954のホイールより振れにくく転がり抵抗低いが マビックさんはプンプロにUSTなんていいからAsymmetricを出してくれ 乗り方にもよるけど、28Hで十分と思う。でも手組みの特性を引き出すなら32Hじゃないかな。空気抵抗うんぬんなら16〜24H完組みに行くな。まあオレの意見だけど。 煽り専門の奴ってホイールの知識あるのか?それとも煽り専門? 自転車乗ってるやつが
何で100kgなん?
食い過ぎ?
一型糖尿病? 自転車板で煽ってるのってほぼピチパン連呼の人だよね。 まあ、ピチパンは実際キモいし
普通普段着でロード乗るよね >>951
テンションどれ位?
>>957
ほんこれ >>965
普段着ロードでママチャリスピードのほうがキモイ。 >>967
いいやママチャリにピチパンの方がキモイ >>968
ママチャリタイムトライアルでそれやったことあるわ。 >>966
前60、後100ー60辺り。スポークはH刻印の星。 パワータップのG3って回転はどうすか?決戦用に考えてるんだけど。
今デュラハブ使ってる DTスポークは今はアジア生産て聞いたけど、やはり台湾?、それともマレーシアかタイ? どちらにしてもアジア生産のほうが品質は良いだろう。 >>972
デュラハブ以下アルテ以上って感じ
ちなみにデュラエースよりシュパーブプロの方が回転良いよ
ハブ軸の抵抗自体2〜4W程度でしかないけどね >>975
2-4Wって聞くとめっちゃでかいっすの 410gのリムで組んじゃった。
割れないように、自分の貧脚具合に期待したい。
LWSのサイト見たら430±10gって書いてあるんだよな。
交換してもらえば良かったかな。
ホイール自体は2:1組みであっさり組み上がった。
左右のテンションは簡単に揃う。
フリー側スポークが連続してるところの振れはちょっと取りにくかったんで適当に妥協した。
左右同本数組みで色々工夫した方が面白いかも。
オフセットリムを使って、スポークの太さを変えて、組み方左右で変えて、ハブはラージフランジで・・・。
やる事が多くて満足度が高そうだ。
乗ってみての違いは俺には多分分からない。 >>978
そんなリムで2:1はヤバイゾ
2:1のナニがダメかって、野村が言ってるように「ケンケンパ」になるからリムに過剰な負荷がかかるのだ 貧脚云々じゃなく、体重次第
あと50mmハイトでラージフランジハブ使うと、リム穴とスポークの角度次第で割れやすい 商売文句を鵜呑みにすると俺の財布に過剰な負担が... 乗り方を想定してリスク取れるのが手組みじゃないのか。 >>978
50mmハイトでクリンチャーで410gって確実にニップル穴のところも補強入ってないから
2to1なんてやってたら穴が割れるぞ。実際LWCの穴割れ事例頻発してたし。
つーかそのリムは本当にクリンチャーなのか?LEW製でもない限りその重さは中々ねぇぞ? >>984
本当にクリンチャーだよ。
職場にあるキッチン秤で410g(手持ちのデジタル秤で計った時は420gだったような記憶も)。
穴のところの厚みが5oくらいはあるから、まあイケるんじゃないかと思ったんだけど。
今日ちょっとだけ乗ってみたら、やっぱりリムが軽いからクンクン加速して楽しかった。
でも休憩中にホイールを観察してたら「これ、やっぱり穴振りあるっぽい」と思いだして。
LWCから買う時に「2:1やりたいから穴振りないやつが欲しい」と言ってあって、
組む前にもニップルを通してぐりぐりやって一応確認したんだけどな。
実際組み上がった現物を見ると、1:1で組んだ場合と逆向きに使ってる穴で特に
無理をしているようにも見える。
軽すぎる事に加えて穴振りまでおかしいんじゃさすがに怖くなってきたんで、このリムは
24H 1:1で組み直すことに決めた。
24Hのフロントハブ買ってきて、フロントホイールにした方がいいかな?
ブレーキが怖いから、今のところフロントはアルミ(XR300)にしてるんだけど。 >>985
軽い軽い言ってもXR300とそう大差なかろ…
リムの30〜40gの差を体感できたとしたら相当繊細だが…
いやべつにいいけどさ 外周部の質量は大事だけど、
リム + タイヤ + チューブ
で考えないと意味ないべ。 >>990
400gと430gの物体を手で持てばかろうじて分かるかもしれない
しかし、その30倍のパワーがある脚で分かるわけがなかろ
一回脚をダメにしてみろ。脚の凄さと自らの浅はかさが分かる >>992
重量とパワーを比べるって何さ
kgfのことか うーむたしかに30g差を足でつまんで見分けるのは難しそうだね >>993
極端な話、100馬力のクルマで1kgのものを動かすのは屁でもないが、0.1馬力で1kgのものを動かすのはちょっと力がいるだろ。
脚がどのくらいの力があるのか知りたければ、まず自転車を固定ローラーに掛けて最弱にして手でクランク回してみれ。
笑っちゃうほど重くて回らないから。逆立ちで数メートルしか歩けないわけで、ホントバカみたいな差がある。
それほどの力の差があるのに数十グラムの差でナニが分かるんだっつーの。
「テキトーやってても回ってるリム」の数十グラムよりもシューズ、ペダル、クリート、シューズカバーの重さを気にした方がいいのに。 そういうノムラみたいな宗教は店頭でやってくれませんかねえ・・・(個人の感想です) まともにペダル回せない奴は不必要にテンション上げたがるから危険だな。 左側ラジアル、右3クロス。
これを結線なしロクヨン組に変えてみた。
少しスタートダッシュが重くなった感じなだけで、
変化がないかな?
自分が鈍感なだけかな。 人間の脚はほぼ垂直運動してるからシューズの軽量化の効果はかなり高いよな このスレッドは1000を超えました。
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