3Dプリンター個人向け@プリンタ板 11
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インフィル30%で出力して、水研ぎした場合、積層の隙間から浸水して残留。
後々になって内部からカビが発生…とかって人いませんかね？
横からで恐縮だけど、気になったので。 カビを気にするなら十分に乾燥すればいいじゃないか
オーブンで40℃を1時間でも好きなだけ
簡易的にはプリンターのヒートベッドで乾燥出来るよ、フィラメントの乾燥もね >>953
あー、なるほど。それアリですね。水絡める時には気を付けますm(_ _)m PLAでカードサイズの箱を作ってるけど金属のヤスリで、ゴリゴリ削って水で洗い流してる
冬場は水が冷たいから温水で流して、削って、また洗い流して、でも変形したりPLAの積層がボロボロ崩れるとかもない
紙ヤスリで削ると、ヤスリの粉が取れてPLAの隙間に入り込むから、やだ CURAで自動でついたサポートのいらないところだけ
手動で消すことは出来ますか？ オレは手動でサポートを付ける時はMeshmixer使ってる >>957
一応標準機能のサポートブロッカーを使えばサポートつけたくない場所は指定できる
サポートブロッカーはオブジェクト操作ツールの一番下にあるアイコン
ブロッカーオブジェクト自体読み込んだオブジェクト同様に操作できるので、移動・拡大縮小・回転でつけたくない場所に配置する
まぁあんま使いやすい機能じゃないけどね
あとはマケプレでCustom Supportsっていうプラグインを入れるとSimplify3Dの手動サポート風にサポートつける機能を追加できる なるほど。大変勉強になりました。ありがとうございます。 ZortraxクローンのCR-2020とWanhao D6を詳細に比較した
D6の方がメカの作りがいいね、Z軸がボールネジで頑丈、メンテナンスパーツも豊富でヘッドの分解清掃も容易
多少の改造も出来る
ただし造形サイズがZ方向に20mm短い
6-7万円ってとこか
箱出し即高性能の完成品ならD6かD6plus D6良さそうだね。
AD3と比べて印字品質どのくらいの差だろう。
AD3互換機320$+送料で約4.5万円、
同じメーカーのD6互換機(多分同一品)が
送料込みでで約5万円。
これら2種の違い、M200との差も見たいね。 Monoprice か
もし5千円の差で、価格以外が個人輸入&国内サポート無しの同条件なら、迷わずD6
一応書くとエンクロージャーのアクリル板セットは別売り
自作してる人もいるようだけど
AD3より造形エリアも広いし金属の塊のような構造の安定感
ノズルも高温出せるし
AD3に限らずだけど、i3型のを調整に調整を重ねた印刷品質が楽勝で出るよ。造形エリア全体にクセ無く印刷できる
D6は古めの機種で在庫処分的な要素もあるのかプレミアム価格も無くてほんとに安いね
重量があるから送料高めになっちゃうけど
別の仕組みのD4Sと実質価格が変わらないかもしれない たっかいメーカー製のものって例えば元データが3mmの穴径だったら3mmの穴径ぴったりに出てくれたりするの？
外形もぴったりで穴径もぴったりとかになるの？ メーカー製の純正フィラメントや純正フィラメント用のスライサー設定はそれを目指してるな
サードパーティの格安フィラメントじゃメーカー製のプリンターでも、ぴったりは無理 >>966
AD3に対してはなんとなくわかったけど、
クローン元のM200と比べてはどうなんだろうね。
見た目での差や、直接比較じゃないインプレは見るけど、
実際に比べてみた人は過去いるの？
また、ultimakerとM200の差みたいなのも
どうなんだろ？？ M200とクローンの比較ならM200の方が上でしょ
しかし、会社で使うのでもなければ、クローンで十分と思うけどな
M200の最大の売りは日本での直接サポートと専用マテリアル等の供給を一貫して行っていることで、
購入後数年は安心して仕事用に使えるってことでしょ
Ultimakerはボーデンチューブ式だから、造形はZortraxより劣るね
ボーデン式の中では抜群の造形と言えると思うけど
Ultimakerはデュアルノズルで水溶性マテリアルが使えることがメリット
仕事用のUltimakerやZortraxは造形の美しさだけが売り文句じゃないんだよね
安定して同じ品質を出せて、オペレーターを誰がやっても大きな差が出ないって事務用品カテゴリだよ AD3買ってFDMデビューしたぜ！
予想以上に高精細でビビってるぜ
エンダー3とかではこうはいかんの？
あと初歩的なことかもしれんのだが
リール？の大きさがでかくて機械に収まらんフィラメントは
機械の外側で回してる状態でもちゃんと認識してくれんの？ >>971
認識するよ
スプールホルダーがフリーデータであるから探そう >>971
>>502
俺はこれでABS PLAで1000時間は使ってる
レギュラーサイズのフィラメントが入らないのはおかしいよな
当然だがいずれは他機種同様同じメンテが必要になるぞ AD3はホットエンドが独自でトラブル時に対処方法がない
トラブル事例多発後に非推奨機種になった
油壺と低速印刷のコンボで対処するか、買い替えるかになるんだよね >>974
情報ありがたいんだがNOT FOUNDだわ
>>975
あー、なんとなく全体的に独自規格感が漂ってたけど
やっぱりそうなのね…
まぁ修理費高かったらオクで売るのでおｋ >>975
AD3はノズルとホットエンドが一体アッセンブリーで工具無しで交換出来るが？ AT限定免許を叩く枯葉MTドライバーみてぇだなオイw AD3のホットエンドってヒートブレーク？ヒートシンク？にあたる根元側のスリットから見える金属筒の部分てPTFEライナーは入ってるの？ PTFEライナーは入ってるらしいな
一体型ホットエンドが構造的に不調のようだから、新品のホットエンドに交換しても解決しないと嘆いてる人がいたわ Ender-3の静穏化を求めてる方に朗報きた
工場直販のV1.1.4ボードに交換するだけ
TMC2208搭載らしい
改造苦手な方でもボード交換なら楽勝でしょ アリエクでender3pro買ったけどまもなく発送されずキャンセルになるわ >>982
それ気になったけど、気づいたときには売り切れだった aliでV1.1.4出てるけど本当にVer.up版が来るかは誰かが人柱にならないといけない感じ？ >>986
人柱チャレンジｗするより公式から買えばいいんでない？ 3Dプリンター（CR-10）を使い始めて1週間も経ってない新参者です。
ここ数日PETGの設定を試行錯誤してようやくまともに印刷できるようになったのですが、サポート材の剥がれが悪くて頭を抱えています。
現在CURAを使用しているのですが、いい対処方法か設定が有れば教えていただきたいです。
場合によってはS3Dの購入も考えているので、CURAとのサポートさ関係の違いもお聞きしたいです。 Experimental
Break Up Support in Chunks
サポートを剥がす時はラジオペンチ等の工具を適宜使用して剥がしてるよ ありがとうございます！
昨日までAdvacedまでしかいじってなかったので、今日Experimental見た時見落としてました。
昨日造形してラジオペンチで剥がしてたら、小さい突起の造形ごと取れてしまったのでホントに困ってました。
早速ためしてみます！ S3Dは二週間お試し期間あるので試してみるのもいいかもね >>991
重ね重ね感謝です！
スライサーによっての出力結果の違いも体験してみたいので試してみます。 はがれやすいサポートの条件は融着してないことだからの
接触面積を狭くする、サポート材とフィラメントの温度を下げる事を考えれば良い
もしかしたらやって無いかもしれないのは、印刷したいオブジェクトとは別に柱や壁を立てる、印刷対象が増えれば印刷時間が伸びてサポート材の温度は下がる サポート除去の容易さはノズルサイズでも変化する
https://www.prusaprinters.org/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter/
サポートの強度が印刷物本体の小さい突起の強度を上回る場合はサポート外しは困難でしょう
S3Dで実験後に解決が難しい場合は通常サイズの0.4mmの一個下の0.3mmノズルに変えると外しやすくなるよ
単純な話だけど0.4mm厚みのサポート板と0.3mmのサポート板なら0.3mmが強度低いから壊して外すのが楽です
外しやすくなる代わりに印刷時間が伸びるけどね
ディテール重視の印刷なら割に合うかもと想像
ノズル5個パックでアマゾンで550円のがあったよ 自分は小型の汎用はがしヘラを使ってるけど、はがす瞬間はエイッと力をかける
みんなそんなもんじゃないの？ ワイは手でモいでる。
ぺりぺり剥がれるよ。
細かいところ残ったら
ピンセットかデザインナイフ。 材料でサポートの剥がしやすさ変わるね
PLAを手で剥がすと怪我しそうなので道具使ってる
ペンチ、ラジオペンチ、模型用ニッパー、デザインナイフの順
分割数が多くても分割印刷後アクリサンデーで接着が楽だと思った このスレッドは１０００を超えました。
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