3Dプリンター個人向け@プリンタ板 11
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
プリンタ板でPCの話するのもなんだけど
持ち運ぶならノート類、据え置きならデスクトップ類でしょ モバイル用quadro積んでるノートPCの代わりにCPU内蔵グラのデスクトップPCを勧める奴がいるらしい
ttps://www.videocardbenchmark.net/compare/Quadro-M1000M-vs-Intel-UHD-630/3349vs3826 >>203
CPU性能の差やメモリーの違いとかトータルでの話をしているんだが…
まあ、99000円でゴミ買うより良いと思って例を出してる
ちなみに2kgこえるノートなんて不自由な据え置きにしかならないからデスクトップ買いなよって言ってるだけな
どうしてもグラボが欲しくなったらlowprofileなグラボでも付けれるデスクトップの方が何かと有利だと思う ノートにUSBかなんかでグラボ外付けしてた人いたわ >>205
お前何もわかってねーよｗ
言ってることも最初と違うし
恥の上塗りしてることに気付け >>208
最初に言ってた主張は 中途半端で後で何もできない型落ちノート買うくらいなら
どうしてもノートでないとって理由が無い限りスペックが足りなくなったときに拡張できるデスクトップの方が良いし同じくらいの値段で買えるよって事しか言ってないが？
何が恥の上塗りしてるのか説明してくれないか？ 3Dプリンターのデータを作るなら、デスクトップがいいよ。なんだかんだで、ノートは画面も小さいし非力
3Dデータ作るソフトは容量くって重いし、長時間作業で負担もあるし、プリンターをUSB出力しながら次のデータ作成を進めるとか
でも、デスクトップは持ち運びが不便だし、場所とるし、プリンター出力はUSB接続じゃなくmicroSDで、ノートに大画面液晶をつけて使ってる quadro搭載のモバイルワークステーションをゴミだと言い出した模様
普段どんなCAD使ってどんな設計してるんだろう？
大体想像はつくが >>211
売れないと困る九十九の社員さんお疲れ様
仕事で使うのに十万円以下の型落ちCADノートとか需要ないからあきらめてwww お前仕事で>>200程度のPC使ってんのかよww
どんな仕事なんだよw 普通のビジネス系なら、それで充分でしょ？
3Ｄモデリングにしても、レンダリングしなきゃ問題ないし
俺もたまーにＡＣＥＲのネットブック（ＯＳはＸＰ）でモデリングする事あるよ
スライサー使うときはメインＰＣにデータもってくけど、性能うんぬんより、使い勝手の問題なんだけどさ 3Mのシートは素晴らしいんだけど
ガラス板を保護する必要はないよ
ガラスとノズルが擦れたらノズルが削れる
何度もノズルぶつけてるけど傷一つない
もし割れても500円だし 造形物を剥がす時にガラスの表面も剥ぎ取ってしまうことがあるんだよ
ならないようにしてる人はならないかもしれないし、ガラスの個体差もあるのかもしれないけどね おれも信じれなかったけど、YouTube漁ってると確かに剥がれてるね
使ってて剥がれてない人は正しい使い方と言うか剥がれない使い方ができてるから気にしなくていいんじゃない？ ABSが思っきし張り付く。
プリンターに付いてきたスクレーバーで剥がすんだけど
片方から刃を入れて起こすと最後の方がテコの原理みたく
シートを浮かせる力が作用して部分的に気泡が入ってしまう。
糊なんて塗らないし、おろしたてのビルドシートだと心配になる。 FLSUN QQ用に買った260mmの円形ガラスは割れた。
Aliで買った中華製だからまあ仕方ないのかな。
今は純正ビルドシート貼ってるけどこれもPETG使い出してからものすごく貼り付いて
剥がすときに穴が開いた。
ココで見たのかどこで見たのか忘れたけど、それぞれの材質に合った溶剤を少しだけスクレーパーに塗ってやると良いとかなんとか。
Facebookで見たのかな多分。 >>223
わいがここに書いたんやが、ネタ元は海外YouTuber
ちゃんと解説あったけど自分は柔らかビルドプレートだから気にかけてなくて忘れてしもた
海外フォーラムにでもありそうなネタだからググれば出てきそう 透明PLAを染めたいんだけど染料とか何使ったら上手く染まるかな？ 金かければ自作も出来ない事は無いけど
その色のフィラメント買った方が早いよ >>225
出力後の成形品状態での染色なら...、
PLAそのものを染めたこと無いけど、
ハンズに売ってる「SDN」と
布とか染める染め粉のダイロンが出してる
「ダイロンマルチ」が
合成繊維やナイロン、プラを染められたよ。
ちなダイロンマルチはアクリルダメなので
他素材も使う可能性あるならSDNのほうが汎用性高いかもね。
お湯に溶かして放り込むだけで簡単だよ。
それぞれ素材で得手不得手あるようなので、
ハンズ行くかググって見てね。
ハンドクラフト板で聞いてみると詳しい人いるかも。 上の方も挙げてますが、昔ベイブレードのパーツを染色するため「大阪化成品 樹脂用染料 SDN」というのを使いました
こちらのページを参考にどうぞ
https://hitkey.net/archives/6625886.html ダイロンのプレミアムダイの商品ページを見ると
40℃で染まるって書いてあるからPLAでもいけるか？ フルカラープリンターも安くなったね
まぁちょいと買うって額じゃないけど個人でもこれなら買えそう
https://www.xyzprinting.com/ja-Jhttps://www.xyzprinting.com/ja-JP/home URLミスった
https://www.xyzprinting.com/ja-JP/home
13万円 欲しいけど専用インクとフィラメントだとコストかかりそう xyzてまだ会社やってたんだ
相変わらずクソゴミ売ってんのな xyzのスライサーが糞やわ 重いしビジー連発やし
サブで使ってるがゴミ以下やわ 尼で売ってたA8 PLUSが突然の在庫切れ。
なにか問題でもあったのかな？ >>235
個人でか会社でかは知らんけど、お前さんのメインはどこの何て言う機種なのさ？ちなみにその機種ではどれだけの出力が出来るのか、見せてくれないかな？ 1体作るのにいったいどれだけのコストが掛かるのだろう いいんだけど〜？？なところ
・ラフト付けたらどうなる？サポート付けたらどうなる？
・PLAだからと言ってヒートベッド無いのはどうなの？（加熱した方が大物作ったときも反らない）
・研磨とか軽く溶かすとかサフェーサーとか表面処理してなめらかにしたりしないとガタガタじゃね？
（実際サンプルはガタガタ）
・600gで35ドル＋インク65ドルだがインクはまさか600g作れるくらいしかないとか言わないよね？
個人的には後処理の3Dインクジェットプリンタなんか出たらいいんだけどね
まあムリなんだろうけど インクの量は気になるな
DMMのサービスでカラーPLAのフィギュア作った場合はLEGOぐらいのサイズで4500円ぐらいだったかな
表面処理せずに荒いままでいいものならいいかもね 印刷ガタガタ、色ムラムラ、コスト高い
何一ついい所がない
フルカラーが売りなら色ムラぐらいなんとかしろよと 原理的に色ムラはなくならないよ
PLA印刷した時点でデコボコしてるんだから
最初のモデルが高すぎたのか、やけに値下げしてきたな
評判悪いんだろうな
紙に印刷して積層する方式があって地味に改良されてた
色はくすんでるけど色ムラはなかったな
実物大バナナが結構リアルだった いま有明でやってる展示会で印刷中も見れたよ
印刷した作品もたくさん置いてあった プリンタ初なんだけれど25×25×25以上印刷できるものでオススメあったら教えてたもれ
用途はちょっとしたパーツ作成とたまに3Dソフトでモデリングするのでそれの出力できたらなだけれど、優先度は低いです。 アマゾンで探してたら出てきたender pro、上でも初めて使って良いって言ってる人いますね
ちょと出力サイズ足りないっぽだけれど。 >>245
それならcr-10s または10s pro でいいんでないかい？
出力品質は改造で多少は上がるだろうけど、印刷出来る面積はなかなか変えられないしな。 Alfawise U20
CR-10 (sとかではなく)
売れ筋からすれば
サイズに妥協の余地があるならEnder3
Anetのは構造上調整が難しい場合があるね
従来の激安モデルからは格段に良くなったけどコストダウン優先主義の色が強いメーカー
過去モデルは売れてはいる 色々情報ありです。
A8+や10sは設置サイズが無理そうです…設置サイズ、出力よりだいぶ大きくなっちゃうんですね
機種によってソフトの使い勝手とかも変わってくるんですかね？
Finderなどは添付のソフトが素人でも使いやすいって聞いたんですが、そういうのがない奴はオプソのソフトを使うのでどれも似たようなもの？ 横からすみません Ａ８＋ オススメなんですね
いろいろ探してはいるのですがユーザーレビューや作品見れるＨＰなど教えてもらえませんか？ 2つ持ってるけどいいよ
調整次第で中華キットは化ける 光は別にスレッドあるよ ほかの方式はまとめてここじゃないかな A8+、外人のレビューはあるけど日本人のは見つからんね A8+、全部品未組立と部分組立済の二種類あるようだね。
Ender3並みに楽になったのだなぁ…
電気電子板の3Dプリンタスレに買った人がいましたよ。 ちな、なんでプリンタスレこんなにあっちこっちにあるのw >>258
アリエクでよーく観察すると梱包サイズが2種類ある。大多数は小さな箱（未組立て）だけど
一部のストアだけはこのサイズが大きい（これが多分半完成）
そして、その半完成は高いわけじゃない。本気で検討している人はよーく観察してね。
自分は未組立てをポチっちゃったけど：： >>252
オープンソースというか汎用のソフト使う方が後々面倒が無いよ
交換パーツの入手性や価格もね INFINITY 3Dってのがツイッターに流れてきたけど良さげよね Infinity X1？
国内価格30万程度とかって情報出てたっけ？
M200の新型と比べてどうだろうね。
並行で20万切るなら買ってみようかな〜。
て、いつ頃出るんだろう？？ 最上位モデルが台湾価格で18万円未満、これに送料数万円
2016年から作ってるっぽいけど、今回の展示会で初めて見たわ
数台も売れずに消える泡沫機種かな
中国本土とは違うんだぜ、とハイエンドホビー用に作ったけど、持ってる人もレビューも無い的な台湾機種があるんだよな
20万円30万円出す予算なら、日本代理店からZotrax買った方がメンテも安心と思う
Ultimakerも候補になるけど、ローエンド業務用で実績十分なこれらの機種を買わない程の性能メリットがありますかね？ つべに2019年のベスト10みたいのやってた 時期早くないか
機能はどんどんよくなるね
FlashForge3のスライド式プラットフォームの交換を初めてしました
PLA300時間 最近はABS150時間、センターを集中的に使っていましたがそろそろと思い交換しました。
PLAだけなら1000時間も行けると思いますが、さすがにABSは100℃近くまで行くので寿命は短いです。
メーカーの正規品でシート三枚で送料込みで約2300円でした
剥がしてノリの跡をレンジ用のマジックリンを染み込ませたペーパーをかぶせて10分程度放置
スクレーパーでゴシゴシ。全工程を3､40分でした。
テープ跡のベトベトは手に入るのならば石油系溶剤のターペンが一番良いと思います
以前の機種は一般的なガラスにシールのシートでしたが、今はプラットフォームのシールの選別、ご機嫌を伺うことや気を使わなくなりました。 ender3って無印、PRO、Xといろいろ種類ありますけど何が違うのかわからない・・・
どなたか教え下さい >>266
Ender3って燃える可能性の有るパチものコネクタ使ってるやつ？
https://www.youtube.com/watch?v=4yDp9frWkcg
更に同じメーカーのCR-10Sは筐体燃えるみたいだぞ
ttps://twitter.com/hellosaka/status/1082434824726405120
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 3Ｄプリンタに限らず、中華の電気（乾電池も含む）を使う機器は昔から、なぜか燃えたり爆発しやすい傾向がある
現在は昔ほどじゃなくなったが技量や知識が増えたせいではなく、国家や軍が徴収した外国の生産ラインを使っているから
そのラインが故障したりして使用できなくなったら、また製品は燃えやすくなる傾向があるんだよね Crearity 3Dに親でもやられたのかって程に
ネガキャンする奴が時々沸くな
粗末な製品なら売れ筋にならないし平行輸入業者が多数存在できないだろ うーむ
それ言い出したら中華プリンター全滅じゃないの >>266
無印とproとXの違いを説明してる所あったよ英文だけど
ProはY軸の剛性強化とマグネット式ビルドプレートと
電源ユニットが違う
Xはガラスベッド添付でエクストルーダー改良
ということらしい
元々激安の価格帯で対抗製品ほぼ無し、のコスパ機種なので
買うなら無印で問題無いと思うよ
アップグレートされた部分に魅力があるかだね
俺の場合は無印にガラスベッドを自分で追加したけど、
他には不満は無い
Y軸の剛性強化は面白いけど、そこまでの必要性を感じない Ender-3は互換機もあるからそこから選ぶのも手。
Geeetech A10はメインボードの拡張性が高い。
Alfawise U30はタッチパネルでCPUが強力とかそれぞれ個性があるよ。 >>273
なるほど
どうもありがとう
正直悩むけどガラスが付いて大して価格も違わないXにしようかなぁ >>275
俺はPro買ったけど、
ガッチリくっついた印刷物を剥がそうとビルトプレート曲げたら
変に折り目がついて完全に平らにならなくなった。
て、仕方なく純正のガラスプレート買ったら、
こっちの方が全然いいわ。
なので値段差も考えたらXか無印+ガラスベッドがいいかもね。 マグネット式ビルドプレート使ってるヤツいる？
本当に外してぐにゃっと曲げれば簡単に造形物外せるの？ >>276
>>275です
参考になります
どうもありがとう ダビンチカラーminiは安いな。
ちょっとぐらついたけどまあ様子見だな >>277
そこ気になる。造形中の撓りはほぼないと思うが
クリアランス調整の時に振れるのは困る。 >>277
Proが販売されている以上、Y軸の剛性欲しいって需要はあるのだろうが、実用上必要ないと思うけどね
門型の垂直フレームは念のためにL字ブラケット仕込んでみたが、緩み防止ってとこ
気にするなら先にやった方がいいのは設置場所の頑丈で揺れない机とか、各部の緩みをマメにチェックする感じですね
CR10のY軸が2040を横にしたもの
無印は2040を縦
Proは4040 xyz社以外だとどこのプリンターがおすすめ？
中古の2.0duo買ったけど精度という意味ではそれほど高くない気がする
中古の状態が悪いのかもだけどもっと綺麗で早いプリンターが欲しい >>278
比較論で言えば外しやすいよ。
でも接地面積広いものをビルドするとやっぱり剥がし難いし、
>>276で書いたようにちょっと無理すると折り目がついてしまう。
その割にサポートみたいに細い部分は定着しにくいので、
個人的にはあまりいいものだとは思えなかった。
あと、磁力の極性のせいか張り付く位置が決まってるのに
その位置がピッタリ合ってなかったりする。
俺のはシートの右端が電源に擦るか、ベースが少し顔を覗かせるかの二者択一だった。
なので結局はガラスベッド買って使ってるよ。
ちなみにProのY軸の剛性は無印使ったことないのでよく分からないや。
そのへんは電源も含めて、改善されてるという安心感を買ったと納得してる。 一部でY軸批判がされてるけど、Y軸を強固にすることはテーブルを囲むロの字？を強固にする事になる
ロの字が強固じゃないとX軸、ひいてはZ軸の精度も出ないと思うのですが >>285
なるほど、マグネットのはやめとく。
純正のビルドプレートに穴が空きまくるので簡単に剥がせるならと思ったけど面積大きいものばかり作るしメリット無さそう。
やっぱりガラスかな。
中華製は割れたから日本で作って貰うか、、、 ビルドプレートに張り付いた時は30度程度までベッドを温めると多少剥がしやすくなるよね。 >>285
自分もマグネットベッド買ったけど最初だけ使って最近は元々の固いやつに戻した。
マグネットは接地面積大きい物プリントしてマグネットベッドごと浮き上がってたから。
ちなみにガラスベッドって厚みどれくらいなの？ ender3用の純正品で4〜5mmじゃなかったかな。 ttps://youtu.be/6Aw_xg7iJzc
これのQIDI用使ってるけど結構良い
大物で剥がれるかどうかは試してないけど マグネットタイプって寿命どれくらい？
曲がり癖ついたらゴミ箱行きのイメージなんだけど ピンキリじゃね？
ステンレスバネ鋼板のタイプならそうそう曲げ癖付かなさそうだけど Ender3のフラットキャリブレーション用の半自動gcode作ってくれてたんだな。今度試してみよ アリエクって一時的に代金を預かって、購入者が受取り完了クリックするまで出品者に代金が支払われないんだよね？
発送前だったらキャンセルしても代金戻るよね？ >>295
代金をアリエクが預かるのは、その通りだが
キャンセルを受け付けるかはショップの判断
製造元じゃなく小売の場合は、既に手配済みでキャンセル不可もあり得るよ 今格闘中なのですが、
フィラメントが出る部分（銀色の先の部分）と土台の部分は完全に密着させるのでしょうか？それとも離すのでしょうか？
先程から出力テストをしてるのですがフィラメントが全く出てくれません。
当たり前のことかも知れませんが、お知恵をください 離す
0.1mmほどね
コピー用紙の一枚の厚みが0.1mm
つまり紙をギリギリはさめる距離だけ離す >>298
ありがとうございます！
フィラメントが出てこない原因とかはあるのでしょうか？
まだ一度も出力していないので中で詰まるということはありえません
取説に温度を220度にするということが書かれていたので
その通りにしてからテストプリントをしたのですが全く出てくれません フィラメントがヒーターに届いてないとか。
フィラメントの先を削って尖らせてから押し込むのも試す価値はある。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
