初心者のためのカーオーディオ vol.145 [無断転載禁止]©2ch.net
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このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のための Q&A スレです
前スレ
初心者のためのカーオーディオ vol.144
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1490995730/
●質問者へ
・求めてる音質を具体的かつ明確に説明すること
でないと一般論しか返ってきません
・回答してくれる方は自分の経験・好みでの回答となるので、求めている音質と合致するとは限りません
・多数回答があれば自分で判断して取捨選択してください
・結果を報告すると他の人の役にたちます
●回答者へ
・回答者に対する指摘レスは禁止とします
正々堂々と質問者に対して別の意見を述べてください
判断するのは質問者だということを忘れずに
●荒し対策
・スレタイと関係ない攻撃・煽り・罵倒レスは完全スルーしてください
良いレスをしてても、荒しにレスしたら同類とみなしますので相手にしないでください
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured たてたのかよ乙
まあどうせ連投・自演基地外池沼2名しかこないぞ すれたておつ。
ワッチョイに加えてipアドレスも併記されてるスレがあるので、次回はそれもお願いしたい。
他の音響関連スレでは、あの病人はワッチョイやＩＤを変えながら同じＩＰで何度も自作自演書き込みを繰り返している。 サブウーファーの車への固定方法って、みなさんどうしてる？SUVのトランクに置いてれんだけど、いい固定方法が見つからん(´･ω･`) >>4
どんな形状でどの向きにしたいのか知らないけどマジックテープじゃない？ フロアにマジックテープで十分
そんなことより配置や向きにこだわった方がいい でかくて邪魔だから時に移動することもあるだろうから、がっちり固定するのはまずいんじゃないの？ 4です。
マジックテープでやってみます。
向きってサブウーファーでそんなに重要なんですか？ 最近スピーカーケーブルの配線見直したらmidウーハーが力強く鳴るようになって嬉しい限りなんだけど、どうしても助手席側の低音が強くなってしまって
デッキはp01なんだけど色々設定弄った結果運転席側ミッドのハイパスのスロープきつくしたら助手席側の低音が軽減されたんだけど、これって反響してるからですかね？ 助手席と運転席のスロープ＆クロス周波数は必ず同じにしてください。
泥沼になるだけです。あと、基本はTAかける際は運転席側+2〜+4dBです。
てか、P01って、左右のスロープ別々に設定できたっけ？？？ >>10
上か後か右か左かリアガラスか試したらいいよ。全然ちがうから。
ただ、運転席側でね。助手席側に置くと助手席にばっかり低音集まるから。
>>11
反響かは知らないけど、助手席側のドアに音が張り付くならずらしたら多少よくなる事あるよね。 >>10
自己責任でな。
万が一の時に飛んできて頭打って死んでも文句言うなよ。 >>12
レスありがとうございます
やはりクロスとスロープは左右一緒の方がいいんですね
TAで音場は動くのですが低音が助手席側に張り付いたままでした
通常の車よりかなり足元にスピーカーがあるせいなのかなと思ってましたが、TAの設定も実測より運転席側の数値はかなり大きくなります
左右のズレを調整するためTAやクロス、スロープの設定で色々試して泥沼化してましたが
苦肉の策というか試しに運転席のスロープキツくしたら助手席側低音の張り付きが消えたという…
ある程度納得行く音にはなったのですが、低音の音場を上手くコントロール出来ないですね
まずdBで差異をつけて調整というのがセオリーというのは知らなかったです
ちょっと試してみようと思います
>>13
そうですね、スロープ調整で結構変わりますね 2016カロッツェリアサイバーナビAVIC-CZ900にP01は接続可能ですか？CZ900にはIPバスはついていません >>15
スロープ触れるなら、ハイパスを運転席側200〜250助手席側100〜150または逆はだめなの？ >>10
部屋で置くときは部屋の大きさに対して3:2とか5:4くらいの位置に置いて少し斜めに置いたりするのが良いとされる
何故かというと、超低域は振幅が数十センチ〜数メートルにも達するので
壁と並行だったり壁際に置いたりすると
壁からの反射波が1サイクルの音の前半と後半で打ち消しあったりする
これを防ぐために乱反射になるように配置する
超低域は頭の幅より振幅が長いので、向きによって指向性を感じることは殆どない
なので、変な干渉波(うなり)や、特定の周波数だけほとんど消えてしまうような配置にならないようにするのが最優先で良い >>15
趣味ですからなんでもありといえばありなんですけどね。
自分はTAは実測から動かしません（サブウーハーは別）。
あとはレベル調整。自分は運転席側を+2dBですが、ミッドウーハーの左右音量差が
気になるなら運転席側をさらに上げるのも手です。
1/3Octのサイン波をWaveGeneで作って、左右の癖をつかむとEQでも微調整できます。
ただ、人間の耳は3〜5kHzあたりを敏感に感じるので聴感でやれるのは1kHz以下です。
ほんとうはウォーブルトーン(揺らしたやつ)のほうがいいんだけど・・・
ミッドのハイパス、ということはサブウーハーとのつながりが悪いってことなのかな？ >>19
俺もTAは実測から動かさない。
また耳で聴いて調整するならスポット周波数の正弦波やウォブルトーンではなくバンドノイズでやる方がいいと思う（モノラル信号）。
ただし耳で調整するのはかなり難しい。
そのバンドではよくても他のバンドで悪化したりする。 TAが実測と測定で差があるとしたら、取り付けに失敗していると言う事だよ。 使っている機材、TAの刻みが大雑把すぎて実測値とか全然使えない。
微妙にズレているTAとか、聞いていて本当に吐きそうな位気持ち悪くなる。
ガッツりズレている分には何とも無いんだけどね。不思議 ２.1CHで鳴らしてます。
フロントはfocal165KR2、mbquartのサブウーファー。アンプはaudison4.300が1枚でブリッジで鳴らしてます。
問題はヘッドで昔はCDX450を使ってましたが、現在zh0009で正直だめだめです。スペースを作ってP01を導入するか100プレミを入れるか、出来が良ければ現行サイバーか。
試聴できる場所が近くにないのでマニアの方アドバイスください。正直サウンドナビいいですか⁇ >>24
現行サイバー使ってるけど思ったより音が鳴ってびっくりしてる
本当は
https://youtu.be/lDRvF_x0mkQ
これ観てサウンドナビにしようかと思ってたけど
サウンドナビは200プレミ、価格.comで買っても23万位する 値上がりしたよ
正直ビンボーだから買えなかった
諦めてサイバーナビにしたけど結構いい
デッドニングにしてスピーカー入れてアンプまであるならそこそこ鳴ると思う
別売でオートTA調整のマイクあるともっといいのかも？
サウンドナビと比較した訳でもないしサイバーしかわからないけどこんなんでよかったら参考にしてくれい
ちなみにカーナビ機能も欲しいならよくサウンドナビとサイバーを比較する人がいてナビとしてはサイバーのがいいらしいね。確かにナビの機能は色々細かい設定や検索ができるしサイバーからの展開も金積んだら凄いかも？
カーオーディオの再生デッキとしてはどうだろうな？
カーオーディオマニアからしたら大したことないのかもしれない 役に立てずにすまん
勿論音質を第1に希望ならP01をオススメする
俺は通勤車だしテレビ欲しかったからね 緊急！
ツィーターって洗っても大丈夫ですか！？車内でビールが爆発した💥 洗って流れた水がどこにいくのか。
取り外して手の届く範囲をフキフキするぐらいじゃないの？ コピペ扱いされて嫌な気分です（笑）
>>26現行サイバーそれなりに鳴るんですね。スペース的には2DINで収めたいし、ナビも重視したいのでサイバーがいいんですが、最近サイバーは評判悪くて不安でした。
うちも貧乏なので200プレミなんて買えませんが、100ならどうにかなりそうなので、上記３機種で悩むことにします。悩んでるうちが楽しいしね P01 + Panasonicゴリラが最強。もしくはナビは携帯。
ただし、ハイレゾは不要と割り切れる人向け。 >>31
今のETC2.0はナビ連動なんですよ
現行モデルであれば光ビーコンカーナビ連動しているのでビッグデータ使いたい人は2.0っすね
自分はオーディオを1番に考えるのではなく
メイン目的は片道1時間の通勤車としてなのでテレビ必須なこういう形になりました
ちなみにサウンドナビは200から光ビーコン連動です
ETC2.0はブレーキ踏んだ場所まで役所がデータとして把握できるみたいなので抵抗あるかもしれないっすけど
さーせん去ります 消費者のニーズとはいえ、カーナビにＡＶ機能積んだせいで何人死んでるんだろうなあ・・・・ 道に迷って地図広げてあーだこーだしなくなったから
車内で大げんかしてイライラ事故
みたいなのは減ったんじゃないかな >>33
今日は早起きだけど、いつもめざましテレビアクア観て通勤するのが日課なんですよ
兄さんみたいにスマホ片手に選曲しながら運転してる訳じゃねーっすよ
新聞取ってない朝時間ない。信号待ちの少しのテレビと運転中の音声だけが自分の新聞代わりっす
そたまいこよりメイクによって表情の変わる堤礼実が好み
http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/
https://plaza.rakuten.co.jp/spectra/diary/201510150000/
VICSは現在ではVICS WIDE というものがあります
ソースが平成26年って今平成29年っすねーー
ITSスポットサービス=ETC2.0サービスが行なわれる場所
ちなみにカーナビ連動してないETC2.0もあるんすけど連動2.0とは全く別モノでサービス内容が全然違う
ETC2.0の情報などからナビ連動型は最短ルートではなく最速ルートで案内したりするっす
http://www.orenoaikagi.jp/blog/?p=2254
それともナビを搭載しないcar play対応FH-9300DVS
が流行るのかな？ >>35
それは百歩譲ってもカーナビの恩恵であって、ＡＶ機能の恩恵ではないだろうよｗ
それに道に迷ってイライラして事故るとかどんだけレアだっていう
ま、車でテレビやビデオを見たいっていうふうに消費者が望むんだからしょうがないね。
世界は商業主義、資本主義だから。 ただのナビ&ETCオタクじゃん。んなものどーでもいいよ。ナビ板行けよ。 >>39
最初の絡みから読んで言ってんすか？
>>24は最初から2dinナビも候補に入れて質問したんすよ
その2dinナビは現行とひとつ前とでは中身が大きく違う
狭い世界で威張り散らして初心者虐めしてるオッさんは暇ですな
まさかダイアトーン サウンドナビはスレチって言いたいんすかね？ >>41
おまえこそスレチじゃないか？
余計なモノがついてないP01がいいのは分かりきってるが
初心者は彩速ナビやサウンドナビ サイバーナビなどの2dinからカーオーディオを始めてる人多いと思うぞ
出る杭は打たれると言うが
こんなに排他的なら初心者も集まらないだろうよ
他の初心者が聞いても自演だのコピペだの馬鹿みたいだな >>42
横からだけど、P01って本当に200premiより高性能なの？高性能の基準もいろいろあるとは思うが、いかんせん設計の新しさが違いすぎるのでは？
という私は90premiユーザーで、車載の状態ではどちらも聞いたことはないんだけど 笑 >>42
煽られて顔真っ赤にして長文で言い訳始める人って。 ノイズが乗って困るという人は
アイソレータなりDC-DCで電源とGNDを絶縁しましょう 初心者向けのアドバイスは、スピーカー替える、外部アンプ入れる、でほぼ終了。
で、どう替えるか、何を入れるかの選択だよね。
ナビとオーディオ分離とかになると、そこから先の領域。 外部アンプってそんなにコスパに優れた音質向上もたらすんだろうか。 >>47
もたらすのだけど、良い物がドンドン無くなり、ちょっとオーディオ製品として問題がある様な物だけ残ってしまっているのが現状。
エントリーモデルで素直な音の出る物が中々無いね。 >>47
コスパ？
趣味の世界にコスパ？？
アホか？ >>48
具体的に、良いものを一つ挙げてやらよ、文句ばかり言ってないで少しは他人の役に立て。 >>49
初心者に勧めるのは、簡単でコスパに優れる事からだろう？
ちがうの？
いきなり沼の底まで一気に足首掴んで引きずり込むの？
アホか？
>>48
今のナビはどれもそれなりにはいい音を出しますと謳っているわけで、それらの内蔵アンプよりも明らかに優れていて、
明らかに「あ、音変わったな」と思えるほどのアンプというのは一体幾ら出せば良いのかと思っちゃうんだよ。
スピーカーは純正がショボイだけに２，３万のでも素人耳にも差は分かるだろうから、それに比してアンプのコスパはどうよって・・・ね。 >>51
具体的にアンプの名前を挙げるとAPA2180が中々良かったね。値段も2.3万位。
でも廃盤wwww 入門という観点だと
スピーカーはショップで下手な高価格品を買うくらいなら
ディーラーオプションで手に入るスピーカーの中から選んだ方がマシなレベル
ディーラーで売ってるくらいだから標準搭載のアンプでパワー不足とかインピーダンス不適格とか
そういう諸々の心配がない
まずスピーカーやってみて
満足できないならそこから先を考えるくらいの感じで良いと思われ オクだとちょっと前の高額商品が大安売り
DIY派は中途半端な新品買うより幸せになれる ナビ＆ＥＴＣ馬鹿はやっといなくなったか。よかったよかった。 コンテストの採点にある
オーバーオールとは何ですか >>60
総合評価じゃないの？
中学英語レベルでは 純正4chデッキに簡易デットニング、
フロントのみ1万円クラスのセパレート、リア純正の環境。
ツイーターが安物の為0db固定なので
フェーダー使って音量調整したいってのもあり、
フロントマルチ化ってのを試してみたのですが、
サラウンド感が無くなって、音質が落ちてしまいました。
安物のシステムだとフロントマルチ化って意味がないもんなのでしょうか？
イヤホンで例えると
元の環境が、やや高温過多気味のダイナミックのインナーイヤーだとすると、
今の環境が、安物シングルBAのカナルみたいな音質で
解像度などは元の環境より明らかに良いのですが、
こぢんまりとシャカシャカ鳴ってる感じです。 サラウンド感なんて求めるものが違っている
方向性的には5.1chだろ ３万円クラスのものに買い替えかな。カロならTS-C1730S以上で。
はっきりいって同シリーズの旧型を中古で買ってもいいけどね。 買い替えるにしてもカロはお勧めしない。
新型になって少しマシになったけど、低域に盛り上がった様な癖があるのに極低域はスッカスカ。で、細かい音の描写が極端に下手くそ。
３万も出して買うユニットではないね。 そんなことはない。低域のくせはドアのせい。デッドニングで変わる。
ちなみにアルパインのネットワーク見たら絶対に買おうとは思わない。 アルパインはもっと酷いね。
あれは新型が出る度にヘボくなっていく。
カロもアルパインも多分、基本設計がデッドニング無しが前提なんだよ。
だから変な癖が出る&音の情報量が少ない。 >>68
全く同意見です。国内メーカーはどれも、ねぇ。 >>68の癖ってデッドニング無しで共振してる典型例じゃね？
そしてその下の周波数はユニットの取り付けが甘いから極低域が抜ける
多分その環境だとどんなスピーカーつけたってその周波数が山になるぞ ワインじゃないんだし、作ってる国でそんな分けてしまえるのかよｗ >>72
100hzあたりで極端なピークが出るからイコライザー弄るなりデッドニングで殺すなりすればバランスは取れるんだろうけど、極端すぎて音の情報量もゴッソリ持っていかれる。
で、100hzあたりを抑えて60以下に悪影響を与えないデッドニング施工を俺は知らない。箱を大きく出来れば話は別だろうけどね。
で、使いにくいからカロはやめた方が良いという話になる。 極低域じゃない低域の共振ってだいたい内張りかそこらだろ
そもそも論点が違って、共振によってピークができるならどんなスピーカーだって出来るだろって話なんだが理解できてるか？
普通に考えて極端なピークなんて不良品でもなきゃあるわけねーだろ スピーカー沼皆好きだね。純正のバランスのよさ勉強してないのかな。
アンプとヘッドの前にスピーカーを替えるからこんな事になるってそろそろ気づくべきじゃない？ >>77
中々こんな事言っても通じる人が居ないんだよね。
オフ会なんかじゃ因縁付けられそうで怖くて言えないけどね。 >>75総スルーとはずいぶん都合のいい議論の仕方やな >>79
車種にもよるけど、ドア取り付けなら
小型セダン〜ワゴンくらいの車だと200〜400Hzあたりが凸凹になりやすい
スポーツカーや大型セダンみたいに細長くて厚みのあるドアは60〜120Hzあたりに変なピークが出やすくて500Hz〜1kHzあたりがスカスカ
小型のミニバンみたいな平たくて四角いドアだと
300〜500Hzあたりが無駄に増幅されて80Hz〜50Hzにかけて急激に減衰する
みたいな大雑把な傾向はあるけどね
物理的にどうにかしたいならドア材3層の減衰特性を測定、計算して
大きさや形をあわせて金属やゴムのインゴッドをいくつか作り込み
位置も厳密に合わせて打ち込む(圧着や溶接で完全に固定)
みたいなことやれば
作りたい特性にすることはできるはず
まぁそこまでやるのは時間も金もかかりすぎて沼というか海溝レベルになるから
手で触れて叩いて音を聞いてフツーの制振材と吸音材と遮音材と拡散材を組み合わせてそれらしくするんだけどね >>81
議論だと思うじゃん？
自演なんだよなぁ・・・ >>82
すげぇな、俺の手持ち2台（ワゴン+スポーツ）の傾向そのまんまだ
特にスポーツは俺の場合80〜100hzがダメだったね 10万程度まで、としたら何から手をつけたらいいですか？
コンパクトクーペでダッシュとドアとリアで計6個スピーカーがあります
progressive houseばっかり聴いてます
何となくサブウーファー設置かなと思ってるんですが >>85
現状を、どう改善したいのかを書いてくれないと・・・
不満が無いのなら改善する必要すら無いのだから。 SA1のツイーターを安く譲ってもらい
2.5k〜5kHzくらいで使っているんですが
上の伸び、抜け感がほとんど感じられません
角度は左右どちらも自分に向けています
どんな理由がありますか >>90
サウンドナビとカロッツェリアの高いアンプです >>89
帯域を限定してるから。むしろその上の5kHz〜ががちゃんと出てないんじゃないの？ >>91
サウンドナビとカロのアンプだと高域の伸びは十分に再生できると思うんだけどなぁ・・・
ケーブル類適当な配線使ってたりしてませんか？ >>92
ワンセグ付のカーナビ買った方が安上がりかも？
最安値だったら3万ちょっと出せば買えますし
http://kakaku.com/item/K0000918942/ >>89
てかなんで1オクターブしか使ってないんだよ >>89
その上はスーパーツィーターあるんだよな？ >>92
carrozzeriaにあったような。ワンセグだけど。 SA1使ってるけど、どっちかと言うと高音より中低音に魅力のあるスピーカーだぞ
ツイーターはもちろん高音もめちゃくちゃ綺麗に出るけど、
割と下の方までちゃんと出るのが強みだと思ってる
帯域そんなに限定してたら宝の持ち腐れだと思うな >>89
クロスを2.5k〜5kくらいで試行錯誤してるんだよな？
SA1だからといってクロスをむやみに下げない方がいいよ。 >>89
単純に慣らしが終わって無いかもね。
そのツィーターは使った事ないけど、高級ユニットだと半年間ぐらいマトモな音が出ないツィーターもあるよ。 誘導されて来ました。ヴォクシーの酷い音をなんとかしたく、ソニックプラスがきになって仕方ないんですが、付けた方どうですか？
まあ買えるとしても、スタンダードですが。 89です
帯域を限定しているのではなく試行錯誤しているところです
ウーファーが鳴っていなくてツイーターの高域に影響があるんですか ソニックも、小型サブウーファーも、どっちも大音量でドンツクドンツクやる人には物足りないのでオーディオスレでは禁忌、バカにされる存在。
でもって>>111みたいな調子こいた煽りも多数食らうことになるので、２ちゃん以外の場所で相談する方が良いよ。 ユニットが小さいシステムはこじんまりしたサウンド。
小音量時でさえ大口径システムには敵わない。
君がどこまで求めるかによるだろうね。 >>110
初心者が初心者にが言うのも申し訳ないが、ウーファーがスコーンと気持ちよく鳴ればツィーターだって自然と繋がり抜けのいい音になると思う。サブも略 俺は敵わないとは思わないけど、全国に実機が見れるお店あるからそれ聞いて判断するといい。
にちゃんねるとそれ以外の場所であまりにも評価が違いすぎる。 先代ロドスタのシート下に設置できそうなSW教えてくり
薄型のでもパワードじゃない方がええのん？ ロードノイズが大きくなると
バスドラやハイハットは聞こえるんですがコードが判らないような状態になります
タイヤは換えたくないんですがスピーカーとかよりまずデッドニングでしょうか？ >>106
ヴォクシーのような形状の車はオーディオに向いてないからそれもあるだろうね。
6スピーカーのモデルなら尚違和感感じてることでしょう。
兼価で効果あるのはリアにホームのボックスを設置することです。これで満足できなければ車買い換えた方がはやいかな。 >>106です。
レス頂けた方ありがとうございます。
本日ASで聴き比べて、なんだかよく聞こえない音だったのと、入力が他と比べて小さかった（50W）のもあり、
おりあえずケンウッドの安いのにしました。純正よりレベル大アップで満足しています。
静岡ってなんですか？千葉人なのですが。 現在ハーツMLK165.3使用
デッキp01アンプD700×2でマルチで組んでます。
メリハリがあって楽しい音のスピーカー欲しいんですけど、VIBEのブラックデスの音はどんな感じですか？ カロとかアルパインの3万くらいのアンプって
結構古いけど
現役なの？
そうそう変わるもんじゃないの？ カロとかアルパインの3万くらいのアンプって
結構古いけど現役なの？
意味わからん。
そうそう変わるもんじゃないの？
日本語じゃない。 >>126
IQが低い人が無理して書込しなくていいですよ しゃーない、日本語に直してやるかw
＞カロとかアルパインの3万くらいのアンプって結構古いけど現役なの？
カロとかアルパインの3万位で売られているアンプって、発売から時間が結構経つけど現行機なの？
＞そうそう変わるもんじゃないの？
モデルチェンジのスパンが長いの？ 基地外の特徴は、自分がおかしなことをしているのに全て責任を他人に転化する事だな。
自己愛性パーソナリティ障害という立派な病気だ。
医者行ってこいw アンプ自体は既に成熟しきった技術の産物だから、あんまり設計の古さは気にしなくて良いかと。
只、アルパイン、カロともに3万円台の物で音が良いかというと、全然駄目。
高くても良くはない。
カロはフィルター回路を大量に突っ込む傾向にあるから、ノイズには強いんだけど音の鮮度はイマイチな物が多い。
アルパインのアンプは、その価格帯の物はデジタルアンプじゃないかな？
これも細やかな音は出ない。ハッキりしたメリハリのある音にはなるけど、只それだけ。
むしろアルパインの場合、古いアンプの方が優秀だった。まあ、当時の値段はかなり高額だったけどね。 >>132
そう言われてもしょうがないけど、それが事実。
国内メーカーでアンプ製造（開発）に情熱を燃やすメーカーは、もはや無いね。
アンプを車載するって時点で懐古主義と言われてしまう日も、じきに来るんじゃないかな。 国内国外で具体的に何がどう違うの
それぞれの共通点って何
まぁ答えが返ってくることはないけど一応聞いておこう >>134
具体的に「何の」違いが知りたいのか書かないと答えようがないだろ。 >>133
懐古というか、化石的な趣味だからなぁ。
一般的な人はネットで買った圧縮音源をスマホとイヤフォンで聴く時代だし。 とりあえず国産を貶して輸入物を評価しておけばツウぶれるのは、日本のあらゆる分野で共通の傾向だから。
優れたアンプってのは元信号を忠実に任意の倍率にして出力し、ノイズがなくて、大音量時でも音の劣化がないものだと思うんだけど、
大音量の能力とノイズのなさは人間の耳でも比較評価は容易だ。
だがその忠実さってのは抽象的で情緒的なマニア用語（艶・駆動力・音楽性etc）であいまいな説明がされるばかりで、ホントに違うのかよ？ って思ってしまう。
そのマニア同士で議論してるのをみると、やはり違いはあるとする人と、中級品以上なら区別付かないとする人がいる。
ブラインドテストでちゃんと差をあてることの出来た人だけが高額品の良さを語る権利があると思う。
多分俺はムリポ。せいぜい数万程度の奴でいいかなｗ >>129
意味解からんというわりに内容同じこと書いてね? >>139
いつまで引きずってんだよ？
粘着くんか(笑)？ >>138
世の中詐欺商売ばっかりだからね。
性能なんて見分け付かないままに払った金がデカイほど自己満足、自己顕示できるような幸せで単純な性格じゃないんだよ俺（笑）
http://2chcopipe.com/archives/51944257.html
http://iberia.music.coocan.jp/column_audio_goldmund.htm
君のような知ったかマニアが喜んでお金つぎ込んでる高級品の正体はこれです。
もちろん高級品全部が詐欺って訳じゃないだろうが、ある一定の原価を使ったらそれ以上は性能が上がらない、人類科学の限界というものがある。
技術的素人である知ったかマニアはそれが分からないから、ブランドイメージや専門誌の提灯記事に乗せられて、超高額なボッタクリ商品をありがたがる。
でもね、普通の人は、価格に応じて性能が向上するちょうど良いレベルのものを探し出して買いたいわけよ。 >>141
誰の話してるか知らんが、俺は純正そのままだから(笑) >>142
そうやって逃げるなら初めから煽らなければいいのに。チキン。 >>145
逃げてるんじゃなくて、バカにしてるんだよw
「とは？」じゃねーだろ、そんなだからいつもバカにされてんだよお前。 >>148
仕事中はヒマなのねんw
朝から夕方までネットで時間潰す日々www 折角まじめなスレになりかけてたのにこいつらなんなんだよ。 ONKYOがカーオーディオ分野にも入ってきてVLSC回路搭載の機器でも投入し始めたら
ホームオーディオ趣味の人が少しは入ってくるかも >>160
多分それはない。
ありうるとすればパイオニアのカーオーディオをオンキヨーが買収することだが、それもおそらくないと思う。 エタニが盛り上がってくれると今後面白くなりそうなんだけどね。
国内メーカーのハイエンドの開発やっていた人らが、そろそろ引退する時期だろうから新しい世代の人らが頑張ってくれる事を願うが、メーカーの営業の話を聞くと絶望的だね。
今後は、もっとこじんまりとしていくんじゃないかな？
で、ガレージメーカーの高い製品でハイエンドを楽しむか、自作派の二極化が進むのではないかと。
いよいよ初心者には取っ付きにくい趣味になりそうね。 エタニのDSPは面白かったね
でもハイエンドコンテストで内蔵アンプの受賞車両をひととおり聴かせてもらったけど、初心者はあれで十分なんじゃないかなぁ
パイオニアもサイバーが200PREMIかその上で時期型開発してるみたいだし、というか試作持ってきてたしね アンプのネタをひとつ
今までホームとカーそれぞれやってきたんだけど
そういう人なら思いつくけどあまりやってない中華アンプの車載
嫁クルマでやってみた
アンプはfx1002j、電源は面倒なのでインバーターでノイズを考慮してちょっといいヤツ、スピーカーはF177
使ってみた印象は凄くいい
フラットでクリア
低域もしっかり
心配だったノイズもなし
今は1002jのお約束でオペアンプをOPA627に交換して相当いい
コストパフォーマンス抜群でスペースも取らないからビギナーにかなり良い選択肢だと思う
クルマでコンセントも使えるようになるのでユーティリティ良くなる
他人と違うことが好きな人にオススメ >>181
煽り合戦に参加する気はありません。
迷惑ですからおやめなさい。 >>185
ああ、乗るって漢字を間違えてんのかw
ダッサwww >>185
なんでいつもマヌケ晒してるの？
やられっぱなしで悔しかったら頑張ってみなよ。 >>168
ノースフラットジャパンのアンプだったかな？
このメーカー、キット物も出してるから、12v駆動の物を使ってシガー電源駆動とかにしても、お手軽で面白いかもね。 >>190
乗せられるなよ、お前も荒らしと変わらん。 しかしなんだ、Bluetoothは音質こそ実用になるようになってきたが
レイテンシーの問題は相変わらず居残ってるな
ゲームのコントローラーは気にならないレベルの遅延になってるが
やはり伝送量が多いオーディオだと厳しいか >>193
オーディオなら遅れても問題ないと思うが。 >>194
動画見ると動きと音がずれてて気持ち悪い
あと、そのままゲームの音も出たら便利
後席のタブレットから車のスピーカーへ音出しておけば後ろだけで勝手に盛り上がってて寂しいのも軽減できる >>196
「オーディオだと」って書いてあるだろ、文盲か？ >>198
俺とお前の連携で板を壊滅に追い込むのは楽しいな！
カーオーディオなんてキチガイしかいないからこれでいいんだよw
今日もぶち壊して行こうぜ、キチガイ君(笑) 鉄板の荒らしパターン
初心者が普通の質問する
キチガイ君が見当違いと回答する
静岡さんが優しく諭す
キチガイ君が発狂して連投荒らし
よほど悔しいのだろうw マルチ、スンマセン。
ショップスレで以下のようなレスされたんですけど
>>35
カーオーディオって、走りながら聴くもんじゃないからな。
外の音が聞こえなかったら危ないだろ？教習所で教わるはずだ。
人里離れた山奥に駐車して、一人ひっそりと爆音を楽しむためにあるんだよ。
走りながらオーディオ音量上げてるのはただのDQNだと知れ。
カーオーディオってこんな風に、楽しむモノ何でしょうか？ >>19
亀レスですが、ありがとうございます
その後TAを実測値にして助手席側のレベルを下げて聴きこんでみましたが
最初どうしても必要以上に意識してしまうせいか６dBくらい下げないと
低音の張り付きというかバランスが気になっていましたが、やはりここまで下げてしまうと
中音域がアンバランスになりダメですね
そのうち４dBくらいでバランスよく聞こえるようになってきたのですが
低音が強めの曲だとどうしても助手席側に引っ張られる感じがあり
最終的には助手席側のレベルを２〜４dB下げて、苦肉の策ですがやはり若干スロープをキツめにすることにより
バランスを取るしかないなという感じになってしまいました
ただ、助手席側のレベルを下げる事により前に比べるとかなり調整はしやすくなりました 夏だぜ。
まぁ、おまえら、少し気分転換しろ！
お山のオカルト置いとく。
ちょっと気色悪いけど･･･
★山霧の巻くとき（山岳ホラー）★
http://slib.net/71604
上松煌 作
（プロフィール） http://slib.net/a/21610/
最後のほう、グロ注意？！！ さっき出したウンコが臭かった。昨日昼に食った焼肉丼か。 >>207みたいなキチガイ君が常駐しているせいでカーオーディオスレが壊滅だよ。
昔はマッタリして良かったなぁ。 キチガイと呼称すべきは ﾌﾞｰｲﾓ MMeb-O7UX みたいなのだろ・・・ >>210
せやな、肉に加えてニンニクとかだから臭くてたまらんかった。
朝は収まったで。 >>209
構って欲しいんだろうけど、そういう荒らし君は無視することにしようかな(笑)
どんだけ好きなんだよwww audisonのアンプ使って鳴らしてて、エタニのアプリ使ってデッキ側のイコライザーで自分なりに調整してみたけど音がこもってる。デッキ側をフラットにしてみたら目立つ音もあるけどクリアに聞こえた。調整って難しい >>213
>>214みたいな荒らしは別にしても何がしたいのか全くわからんぞw >>215
荒らすなよ、お前のそのレスになんの今があるんだよ？ >>213
そんな事が起こってしまうから、アナログ派と呼ばれる人らはスピーカーの位置、取り付け、クロスオーバーでフラットな音が出る様に頑張るのさ。
大変だけど、これこそ趣味のオーディオとしての醍醐味だと思う。
まあ、色々試して頑張って下さい^ ^ >>203
助手席で聴くとザクザクした音になってない？ ヴォクシー80系前期をXバージョンを中古で買ったのですが、お金ないお父さんなので安価のフロントスピーカーご教授を。
ナビゲーションはALPINEです。 >>221
ソニックデザインのが良いよ、音漏れも一切しなくなって快適。 PHASSのエントリー２ウェイ
長い目で見ればお得 >>221
wavecoreのユニットを買ってコンデンサ、コイルを買って自作w
コストは最高に安くて上手く作ればハイエンドを凌駕する音が出る。
只、知識と技術はそれなりに必要w まあこのように、玄人の知識ひけらかし会場＆キチガイの荒らし場になってますので、２ｃｈじゃないところで相談した方がいいと思います。 初心者には不可能な理想論をつらつら並べたり、>>222みたいなのがのさばってるスレが健全だとでも？
知らない人が騙されたら可哀想だろ。
だから他を勧めた。２ｃｈはもはやまともに情報交換できる場所じゃないからな。 >>221
ケンウッドのやっすいツイーター付きに変えたら音がクッキリしてなかなか良かったよ。 ソニックデザインはないなあ
コスパ悪いし好みが分かれる 走行中に使うことを放棄して停車中だけ楽しめれば良いと割り切るなら
幅広のハイエースでも用意してリアを全面改装してB&Wあたりのトール型スピーカー置いて
大きなモニターつけてシアターを作る
なんてのもありかもしれない
家だと映画見るにも近所のことを気にしなけらればならないが
車なら山奥で好きな映画を迷惑とか考えずに見るなんてこともできる 部屋の防音なんてしとったらドアだけで100万単位で飛ぶからねえ…
とは言えハイエースごときでは狭すぎて… (どないせえっちゅーねんw) アルパイン、死んでしまったな・・・・
［東京 ２７日 ロイター］ - アルプス電気＜6770.T＞とアルパイン＜6816.T＞は
２７日、両社の取締役会で経営統合することを決定したと発表した。
アルプス電気を株式交換完全親会社とし、アルパインを株式交換完全子会社とする
株式交換を締結した。アルパイン１株に対してアルプス電気０．６８株を割り当てる。
２０１９年１月１日の統合予定。
アルパインの普通株式は１８年１２月２６日付で、上場廃止となる予定。 >>235
そういや、カラオケボックスってコンテナが始まりだったな
やっぱ音量気にせず鳴らしたいなら行き着くところはだいたい同じなのか >>233
元から親会社はアルプス電気だ。何も変わらん。 >>237
パナソニック電工が無くなってパナソニック本体に吸収されたくらいのインパクトじゃないか？
とてつもないことだよ。 >>234
6畳間でも狭くてどうにもならんぐらいなので公道走れるサイズじゃ無理w >>233
そういうのではないみたい。
現状、アルプス電気の子会社としてアルパインとアルプス物流があるのが、
アルプスHDの下にアルプス電気、アルパイン、アルプス物流が同格で並ぶようになる。 >>220
まだ助手席側では聞いてないですね
近いうち聞いてみようと思ってますが まあ基本的にTAかければ助手席他では酷いものですよ。
運転席に最適化してるのだから当然。 >>241
早めに聴いた方がいいと思いますよ。
TA地獄に落ちてるならHUカロ使ってるの？
あれはある意味上級者用だから変えられるなら変えた方が今の悩み無くなると思うよ。
変えられないなら純正スピーカーツィーター無しにして全席のバランス再確認してから今のにしてバッフルの厚さと取り付けトルクの見直しだね。 >>203
こちらこそ亀レスですが、その、「スロープをキツめにする」 という意味がよくわからないんですけど。
どのようにスロープ設定しているか教えてもらえますか？ >>246
カカクの5位くらいのやつですよ。ABで12000円だった。 >>243
おかげさまで今はTAをほぼ実測にして地獄から開放されました、今のところですが
助手席側で聞くとまた色々悩まされそうなので敢えて今は聞いてません
ただ、人を乗せた時助手席側を優先したいのでそのうち聞いてみようと思ってます
たしかにP01は上級者用なので自分は性能を使い切れてないですね
実際EQには全く触れてないです
ですが、購入したのは1年以上前ですがP01にしてから格段に音質は良くなったので満足してます
元々純正はダッシュボード下に10センチのSPだったのを
ドアに移設しアウターバッフルで取り付けたので
左右のバランスの悪さはデッドニングにあるのかなと思ってます
あとドアの形状的にかなり足下になってしまったので左右差が出てしまってるのかなと
デッドニングに関しては今後余裕があれば見直したいですね
>>244
すいません、言葉が間違ってたかもしれないですね
スロープの数値を大きくして角度を付けるということです >>249
左右のスロープやクロス周波数を同じにしてあるなら大丈夫。
わたしはもっぱら-24dB/Octをつかってますが、
-18dB/Oct 以上にする場合、どのスロープにするかは
もうほとんど好みの範疇になりますね。 >>250
えっ？
普通は干渉波確認しながらだよね？ わいも-24dB/octだな
リンクウィッツライリーだけど >>252
俺もだ
2〜4khzの一番耳に敏感なところ空けてクロスしてる >>255
審議中】
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
( ´・ω) Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
｜ Ｕ ( ´・) (・｀ ) と ﾉ
ｕ-ｕ （l ) ( ﾉu-ｕ
`ｕ-ｕ'. `ｕ-u' >>251
干渉波確認しながら？ で、確認して、どうするんですか？
-6dB/Octは左右非対称のカーオーディオに向かないと思う。 >>257
逆だと思うけどな。
位相反転しても、取り敢えず聞ける6dbはカオデ向きかと。
上下の音は繋がりやすいし、その恩恵でツィーターの位置で定位も出しやすい。
デメリットは3wayでは作りにくい事かな？
2wayでOKと思っている俺には正に理想的。 >>258
へー そうなんだ。君がそう思ってるのならそれでいいんじゃない？ >>259
そう言うなら6dbのデメリットを書いてくれると有難いのだが。
そのデメリットが的を射ているならオレも見直しをするべきだしね。 むしろ6dB/Octで位相反転したら思いっきりリバースぬるぽ出るやろ… おっ！ﾜｯﾁｮｲ被った！241さんと249さんは僕ではないっす(念のため) >>261
スマンが書いてある意味がイマイチ分からない。
クロス付近の音が消えるって事？ >>263
ザックリ言えばそういう事 スロープが緩く位相特性が良いとかなり深いディップが出る (リバースヌル)
ちなみにオーディオの自作では逆相で繋いだ時により深いディップが出る事をクロスオーバー設計の目安にしている人も居る >>264
逆相ならクロスしてる音が消えるから調整しやすい
って書こうと思ったらもう書かれてた >>262
なんで書いた直後にワッチョイ被りしたって気づくの？
ワッチョイが被るなんて初めてだよ。 >>266
自分のレスと自分に付いたレスをハイライトする設定にしているんだけど
書き込んだ名前欄マウスオーバーしたらハイライトされてないレスがポップアップしたんだよ >>260
車内は位相が乱れまくってるから２つのユニットの合成特性は理想通りにならない。
だとすると、オーバーラップ領域が大きいフィルタ特性ほど合成特性は乱れる。
片チャンネルに限ってもユニットが離れることが多いから、
帯域のオーバーラップが多いと複数ユニットを並列で鳴らすようなもので定位が出ない。等々。
何れにしても、-6dB/Octはカーオーディオには向かない。 >>264
6dB/octではリバースヌルなんか現れませんよ。
そもそもリバースヌルというのはそれが現れたら良いというものではなく、設計通りになっているかどうかの一つの目安にすぎない。
ましてや設計通りならリバースヌルが現れないこともわからないような奴には何の意味もない。 波形に応じて可変クロスにできるシステムがあるといいんだな
で、チューニングの音の高さか違っても倍音の境界できっちり区切られると
環境音でもない限りは大抵12音階(あるいは24階調)で区切られてるから
大抵の楽曲は違和感なく再生できるはず
位相云々言い出すと、単体で使うならコアキシャルの方が何かと問題が少ない
あるいは大量にユニット配置して干渉波の凸凹を小さくしていくか
頭の位置によらず安定的にクロスさせたいならどちらかの手法になるかと >>269
いけねっ！6dB/octのリバースヌルは軸外でしたね >>268
そお？
12dbや24dbの方が合わせ難いけど・・・。
オーバーラップの量を気にするより室内の響きを調整したりユニット位置で調整する方がオレ的には簡単。 >>271
君がそう思ってるのならそれでいいんじゃない？ まーた初心者スレで講釈垂れるオナニー状態かよ、中途半端な知識をひけらかして悦に入るおっさんは哀しいな。 >>274
じゃ、中途半端じゃない知識で教えて下さいよ いつも通りid切り替えて自演しようとしたのに、レス内容でバレちゃった感じ(笑)？ 最近だいぶ暑くなってきたけど、気温が音に影響することってありますか？
低音がぶわぶわと締まりのない音になった気がして
熱でドアウーハーが柔らかくなって動きすぎてるってないかな？
スピーカーはダイヤトーンのg20です >>281
あるよ。
後、ブチル系のデッドニング材を使っていると、より顕著に出る。 あ、スピーカーが柔らかくなるとかは不明。でもネオジム磁石なんかは高温になると結構磁力が落ちるみたいね。 >>281
スピーカーで最も不安定なのはサスペンションの固さで、エッジやダンパーの弾力に頼っているので、暑くなると柔らかく、寒くなると固くなる。
また経年変化で硬化したり、逆に破れてきて柔らかくなることもある。
新品も固く動きにくいので、しばらく鳴らすと柔らかくなる。
これらは測定でもはっきりとわかる。
聴いてわかるかどうかはまた別の問題だが、これだけ変わってもわからないですかそうですかというレベル。
磁石もあまり熱くなるとまずいが、こちらは不可逆性があり、一度磁力が落ちると自然には戻らないので温度による変化というより劣化という感じ。 >>283デッドニング剤はわかんないや
>>284最初から比べて一年くらい経ったときに低音がボワボワしすぎるから春にショップに再調整お願いしたんだ
その時ほどではないけど低音がちょっと下品だわ
季節ごとに調整してもらわないとダメなのか 温度が上がると空気の密度が下がる
空気の密度が変わると音速が変わる
振幅はそのまま伝わる速度が変わるため振動の密度が変わる
複数のスピーカー間に生じる干渉波が変化する
空気の密度が変わると周波数毎の減衰特性が変わる
内装に使われるポリプロピレンは温度で弾性が大きく変動する
(スキー場とかで放置した後殴ると割れるくらい)
ブチルなどのゴム類も温度で弾性が大きく変動する
空気の密度が変わるとコーンや内外装の振動にかかる抵抗力が変わる
温度が上がると電気抵抗が増える スキあらば初心者スレで講釈垂れるオナニー状態かよ、中途半端な知識をひけらかして悦に入るおっさんは哀しいな。
しかも間違いばかりだし。 ３万ぐらいのアンプでお奨めは何ですか？
今のバッ直不要のアルパインのアンプつけてます。 >>288
ロックフォードおすすめ。
PBR300はアナログアンプらしい濃密なサウンドで国産の10万クラスの音が出せる。 アンプについて質問するなら今のスピーカーシステム書けよｗ
チャンネル足りなかったらどうするつもりなんだ >>290
そんなケンカ腰になるなよ。
4チャンネルならPBR300X4、2チャンネルならPBR300X2な。
ロックフォードは良いぜ！ すまんな
国産を一括りにして卑下するのは良くない、がロックフォードのがコスパ抜群なのは間違いない
安くあげるのを一番にするならカロのD1400でいいと思うけどね
あれは（値段を考えたら）いいものだ >>292
質問者さんが「今KTP-445uを使っている」と言っているのに、なぜD1400を勧めようとしているのか理解できない。
それだとほとんど差はないと思うけど、君の意見は？ D1400やKTP-445を勧めたらだめだよ。あれつけるならむしろ内蔵アンプでいい。
３万円クラスならALPINE MRV-F300か、clarion APA4360。
ただ、4360は音はいいけどファンレスで熱に弱い。MRV-F300は正直入門用。
あとは、もうちょっと出せるなら carrozzeria PRS-D700×２。
海外製品ならロックフォードかJL Audio。ただし、３万円じゃ買えません。 >>293
単純に今のアルパインはちょっと信頼できない・・・
2年くらい前からカロがわりと本気出してきてる感あるのでそっちを評価してるだけ
HUも次のサイバーは音質面でサウンドナビを超えてくるって自信満々だったしな中の人
むしろ3万ラインなら6万くらいのアンプを中古で買って自分で付け替えたらいいんじゃねって思ったけど中古に抵抗なければどうよ >>295
＞>>293
＞単純に今のアルパインはちょっと信頼できない・・・
＞2年くらい前からカロがわりと本気出してきてる感あるのでそっちを評価してるだけ
こんなふんわりした感覚でアドバイスとかやめときゃいいのに それを言うならロックフォードはいいぜって君のアドバイスとやらも一切客観的理論がないわけで
というか俺お前のに基本賛同してるのになぜそこまで食いついてくるのｗ ダブルミッドやってみたいんだけど、取付けってどんな感じ？
FRPとかでエンクロ作るのが理想？ なんとなくだったらやらないほうが・・・ 音ぼやけるよ。 >>299
やっぱり音はぼやけますか
外向きのユニットとかはどうですかね？
8インチミッドにブレットツイーター？とか
音量上げても楽しめるシステムにしたいっす 内装をPPのような比重の軽い素材やめて
ワンオフで型取りして重い素材で作り直すとか >>300
・夢いっぱいの構想段階
・ワクワクのショップ入庫中
・カンゲキ100%の納車
・爆音大満足の１週間
(で、気づいたら・・・)
・これは何のためのインストだったのかと自問
・８インチミッドとブレッドツイーターをオークションに出す
・挙句の果てに、車も売ってしまう
になりそうで、お勧めしません。 >>303
低音量時はもしかしてスカスカした音ですかね？ JOYN SMART STATION ってBluetoothレシーバー内蔵アンプがあるな。
これとスピーカーだけ繋げばカーオーディオ&ナビゲーションが完結する時代か。
そりゃアルパイン潰れるわけだ。 ８インチミッドとブレッドツイーターか。さて、何kHzでクロスするんだろう？
合わないと思うよー、車のなかじゃ。 >>308
外向きだって書いてあるじゃねーか、バーカw >>309
300ですけど、言い方悪かったですね
外向きのユニットフロントに入れたらの話でした >>313
「外向きのユニット」ワロタwww
そんなモンはねーよ、外に向けて取り付けるから外向きって言うんだよwww
頭大丈夫か？ ブーイモは常に構ってもらう相手をさがしてるキチガイだからほっときなさい・・・・ >>315
こんなバカ丸出しのレス付けてるキチガイもいるぜ？
302 名前:名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 372e-HJpE) [sage] :2017/08/01(火) 02:08:37.41 ID:OhHWg3aU0
よおおし鋳造だ なんでこんな荒れてんの？
静ぷりだか静レクだかしらんけど、そいつより粘着してるやつのほうがあらしてんじゃん
カーオーディオスレなんだからカーオーディオの話しようぜ >>289-295
れすありがとうございます。
スピーカーはｆｏｃａｌの165Ｖ30を前後につけてます。
取り付けは全て自分でやります。
シート下におく予定ですが
シートがエアシートです。
暖かい風が出てくる事になりますか？ >>326
俺のクルマもエアシートだけど、アンプの熱如きは出たとしても気づかないよ。 >>328
20℃を100とした場合、50℃で約95%、100℃で約90%に低下します。
また、この磁石は可逆範囲が特に狭く、標準品なら約80℃程度まででなければ元の磁力を回復しません。 流石に耐熱ネオジムを使ってるはずだが、それが何度まで耐えられるか、復元性は下がっていかないのかなどのデータは見たことがない。
しかし炎天下の青空駐車の車が大半なんだし、これで劣化するようならあちこちで阿鼻叫喚のクレームが発生してるはず。 そうは言われてもネオジじゃない方が精神安定上宜しい気がします。
「最近、音が鈍い気がするけど、ネオジのせい？」とか思ってしまうと夜も眠れないwwww そうは言ってもある程度以上は大半ネオジムじゃね？
どっかアルニコのツイーターとか作ってたような気はするが試聴できるようなもんでもなさそうだしな >>333
アルニコツィータはPhassだね
静岡で聴けるよ 真夏はドアパネルの内側は60度くらいまでは上がる
どちらかと言うと温度の高さより、長時間その温度が維持される方が影響大きそう
まぁ、問題になってないから数年程度なら大丈夫なんだろう PHASSってフルレンジ屋じゃないのか
しかしアルニコも結構減磁しやすかった記憶が… アルニコは減磁しやすいよね。
ある程度対策は取られているようだけど。
Phassはフルレンジ屋というより、アルニコ屋の印象かな。
ネットワークもしっかりしてるから２ウェイもいい音で鳴る。
ただし駆動力のあるアンプ使わないと音が眠たい。 Phassのスピーカーはアルニコもフェライトもやたらでかいマグネットが特徴で、いかにもダンピングが良さそうなんだけど、しょぼいアンプじゃ鳴らせない感じだよね。 >>338-339
また自演失敗しとるぞ(笑)
もうオーディオスレ荒らすのやめてよ。 >>340
自演じゃなくてただの連投じゃん
何言ってんだお前？ 「駆動力のあるアンプで鳴らしましょう」と言えば上級者になれる。 制動力のあるスピーカーを駆動力のあるアンプで鳴らすのが基本だよね。 音の感想を求められたら、
「アンプが非力でスピーカーを鳴らしきれてないよね〜」
と、どや顔で言うのが自称上級者。 ココで聞くだけ無駄だよ。
チャンと店に足運んだ方がよっぽどまし。
聞く方も答える方も、外に出た事も無い引き籠もりだけ！ そもそも駆動力とはなんなのか・・・
まさか出力のことじゃないだろうけど ホームオーディオでも「駆動力」には定義なし。
定義の不明な言葉を使うのは池沼の証。 ホームでもカーでも鳴らしにくいスピーカーは駆動力のあるアンプでって文章をよく見るけど、ワット数がどーこーより反応速度の速いアンプを選ぶのが良いかと思う。
そういうアンプって結構ワット数で考えると大丈夫か？ってな小出力の物でも、よほど大音量で聞かなければ以外とちゃんと鳴るものがあって、カーオーディオ（特有？）の最大出力を誇る様なアンプは持て囃されるべきでは無いと思う。
と思うんだけどどお？ アンプの反応速度が優れているってのは、つまり元の波形の振幅が急激に大きくなってもきちんと増幅したものを出力するってことでしょ？
これは機械で容易に測定できると思うんだけど、実際アンプによっては（最大出力ワットが大きくても）急激な変化についていけないものってあるの？ 初心者スレとは名ばかり、寄ってたかって揚げ足の取り合い。
もうダメだな 前にも書いたけど、初心者スレの話題って元々、
ヘッドユニット、トレードインスピーカーとデッドニングくらいだったろ。
クロスオーバーとかは昔のように中級スレ作ってそっちでやればいいんじゃね。 昔
初心者「どうすりゃ・・・」
フニフニ「こうしてみたら？」
静プリ「こんな手もあるよ」
初心者「サンクス！」
今
初心者「どうすりゃ・・・」
キチガイ1「バーカw」
キチガイ2「〇〇なんてゴミ」
キチガイ3「〇〇こそ至高」
キチガイ2「お前なんて何もわかってない」
キチガイ3「お前こそ(以下、下等な喧嘩がはじまる)
初心者「(ダメダコリャ他で聞こう)」 自称上級者のゴリラが初心者スレに来てウホウホとマウント取り合っていたら肝心の初心者は消えた
なお、本物の上級者は金の掛け方がケタ違いなので、ここに来るのはただのゴリラの模様w >>357
なお静プリ＝キチガイだからね（笑）
一方ではいい顔をして一方では荒らしてる
それが静プリ
今も昔も変わらずにやってるよ 静プリなんてとっくにカーオディオ飽きてて今はレクサス乗り、純正プレミアムオーディオで満足しているという。
いつまでも静プリ静プリと連投してる>>359がキチガイなんだけど、自覚が全くないというのが最大の問題点。 何処までが初心者なんでしょうね。
アンプを載せると、既に変態の仲間入りな気もするし。
デットニング・・・も普通の人からしたら、敷居が高いだろうし。
誰か区切りを決めてくれwww
あ、あと全然オーディオの話をしない件の話はキモチ悪いので他所でやってほしい。 古い純正のナビしか使った事無いんですが、今時のナビってイコライザは大抵ついてるものなんですかね？ オーディオにナビでこだわろうとしたらサウンドナビ1択という現状
ただ、サイバーの次期モデルがそれをさらに超えてくるとか
32bit対応とかその辺は確定みたいだね サウンドナビとかいうゴミを喜んで使っている池沼がいるのか？ 居るのかと言われたらそりゃ売れた台数分だけいるだろう 俺のバッファは32bit‼︎
4万分の1秒で忘れる素晴らしい記憶力さ >>370
DSPの計算深度と、音声信号のサンプリングレートの区別が付かない人がいるな。 >>372
そりゃそうだ。
カーオーディ○マガジンで
サンプリン・グレートとか書いちゃう位だからね。 あれは インド人を右に と同じで、殴り書きの手原稿を廉価で日本語能力の低いスタッフに入力させてる（時間が無いから校正も適当）から起きてしまう話で、大元の書き手の知識の問題ではないと思うぞ。 あの頃はまだ手書きと電子テキスト混在の時代だと思う。調べたら97年だ。
今はタイピングミスがそのまま校正を逃れて世に出てくるパターンだな。
入稿がギリギリだからチェックしてらんないんだろう。 DSPをデジタルサウンドプロセッサーって書いて居るのもタイピングミスかなw というかカーオーディオでいうところのDSPって素子としてのDSPとは別物だろ DSPはDSPだろ
もうカーオーディオ用語作るのはやめろ それは略称の正式名をきちんと覚えていないのだろうな。 しょぼい質問かもしれないけど、パイオニアのFH9300に純正ナビから変えようと思ってるんだけど、音良くなるかな？ >>381
良くなるかどうかは君の好みしだいだけど、変化はするだろうね。 >>381
そのヘッドユニット、値段のわりに調整幅が広いから使いやすいかもね。
元のヘッドが何か分からないから良くなるかは不明だけどね。
純正がパナソニックベースのナビなら、多分音は良くなる。 安いパワーアンプでも音良くなるんですかね？
パイオニアの10000円ぐらいのコンソールボックスに設置できるコンパクトなの狙ってるんですが… >>386
>>381
良くなるかどうかは君の好みしだいだけど、変化はするだろうね。 >>385
クラリオンなら変にイコライザーを弄ったりしない弄り方なら、其れなりに良い音だから、調整を色々したいなら買い換えても良いけど、イコライザー弄らず良い音にしたいなら買い換えない方が良いと思うよ。 >>386
音が派手になるから、人によっては「失敗した〜」と思うかもね。
派手になるだけで良いなら買っても良いんじゃ？ 邪道というよりゴミ
高い位置に平面SPつけて音を引っ張り上げるだけ その結果どのような望ましくない事になるのか具体的に指摘しないと、ただゴミと言われてもわかんないよ。 357 名前:名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾌﾞｰｲﾓ MM5b-adf2) [sage] :2017/08/03(木) 08:16:17.67 ID:soqqdqeoM
昔
初心者「どうすりゃ・・・」
フニフニ「こうしてみたら？」
静プリ「こんな手もあるよ」
初心者「サンクス！」
今
初心者「どうすりゃ・・・」
キチガイ1「バーカw」
キチガイ2「〇〇なんてゴミ」
キチガイ3「〇〇こそ至高」
キチガイ2「お前なんて何もわかってない」
キチガイ3「お前こそ(以下、下等な喧嘩がはじまる)
初心者「(ダメダコリャ他で聞こう)」 褒めるにしても、貶すにしても、客観的かつ具体的にしないとグダグダになるでな。 純正のバッテリーからオプティマに替えてみた
プラシーボと言われればそれまでだけど、これ凄いね！音の雑味が消えて音に広がりが出たよ！あとウーハーの存在感が消えた！ どうすりゃええんや…
ちなみにスピーカーは165KX2とかいうのに換装済み >>399
音像を持ち上げたいってだけなら、そのスピーカーで充分じゃ？
音質を良くしたいって言うんならデットニングの見直しとかでも良くなると思うけど。 >>398
つか、カーオーディオの場合、ほとんどオルタから給電されてるから。 >>392
価値観は人それぞれなので。自分にとってはゴ〇ですね。 >>392
お風呂みたいな音なのかな？昔のヤマハのサラウンドAVアンプみたいな このスレ的には本体は何が鉄板なの？
自分はさっきゴミと言われてたサウンドナビですが・・ 他人を否定すれば自分が偉くなったと勘違いしちゃってる人だから気にしなくていいぞ 俺もサウンドナビだわ
アンプとスピーカーは割とハイエンドだけど、サウンドナビは過不足無いと思ってる サウンドナビでいいでしょ。でもオーディオ的にはP01が鉄板。 ありがとうございます、初心者向けにはP01かサウンドナビが鉄板ということは分かりました。
そこから少しステップアップ(中級)したい場合はどれを選ぶと良いでしょうか？
また上級者的にはどんなものを使っているのでしょう？ HU選びは初級も中級もない。なので、サウンドナビかDEH-P01でよろしい。
そこから先の中級・上級の世界は、アンプとスピーカーの泥沼が待っている。 初心者「カーオーディオ楽しそう、初心者向けのデッキは何がいいかな？」
お前ら「最低でもP01、ナビならサウンドナビ！、他はゴミ！」
初心者「えっ、10万円も・・・」
お前ら「デッキ初心者も上級者もない！」
初心者「うーん、やめとこ^_^;」
なぜなのか。 別に970やナビでもいいけど、鉄板教えろって言われればそういう返事になるでしょ。 別に970やナビでもいいけど、鉄板教えろって言われればそういう返事になるでしょ。 デジタルアウトを持っているヘッドが有れば良いんだけど、中々無いね。
技術的には1〜2万円も有れば出来そうなのに。 そこから先は、
どれだけ金をかけたか、
どれだけ権威のあるメーカーの品を買ったか、
俺は音の違いが分かるからこの機器に１００万の価値を見いだして買ったしお前らはクソ耳だから違いが分からないだけ、
など、客観的データを伴わないあいまいなマウンティングの世界じゃないのかね。
ここで、
・違いが分かるので自分独自の好みに応じて他人の評価に関係なく好きな機器をそろえていく
・違いが分からないのに知ったかぶって定番のハイブランド高額品でそろえる
・違いが分からないので普及品の上位機種程度にしておく
などに分かれて行く。
本来他人にアドバイスして良いのは、1番でしかもそれを言葉で説明出来る人だけなのだが、
偉そうな事をいう人の９９％は2番。
俺は3番ｗｗｗ
ネットで質問しても2番の人同士の殴り合い、マウントし合いが始まるだけかもしれん。 HUで上級っていうとBEWITHのミラー設置かね
でも来年以降はアナログアンプ+DSPの複合が結構予定されてるみたいだしな・・・
ちょっと前に出たmosconiのはだいぶ空振りみたいだけどｗ Bewithのミラーのやつは。音が特別良いわけでもないです。悪くもないけれど。
その意味でまぁ、ブランドで選ぶなら止めないけど、という感じ。
初心者スレ的にお勧めできるHUは、いまはDEH-970しかないと思う。
あとはナビでがんばるか。
その上は、既にでてきてるけど、DEH-P01かサウンドナビしか無いね。
そのぐらい、カーオーディオ業界は冷えてしまっている。 凝ったカーオーディオなんておっさんの趣味だから、今のおっさん人口減ったら終わりやね。
そんなものより新興国向けのイルミのギラギラしたスマホと繋がる安いデッキ売った方が生き残れる。 >>418
DEH-970とナビの併用に決めかけたけど、現行サイバーナビに落ちつきそう。
NWモードが出来てAUTO TA&EQが出来るんなら無理して970使わなくてもいいかなと。
リモコン操作が外せない条件だからサイバーナビの評価が上がった HUは最低限の調整機能さえ備えてれば、あとは見た目とか利便性で選んで良いと思うわ
スピーカーが一番音への影響でかいから、そこだけ拘るといい >>421
全く同意。
純正パナソニックナビでもスピーカーさえ高級品に変えたら臨場感半端無い音になった。 >>402
うん、予算があるなら、それはいい選択だと思うよ。 >>420
サイバーなら次期型を待ったほうが
ハイレゾ環境が一気に良くなるのが確定してる、試作品も見てきた >>425
まあ、今のパイオニアにはそれが精一杯かも。アフパインみたいにブランド消滅の危機。 >>421
お前はイクリプスを知らないからそんなバカな事が言える 内蔵アンプの実力も各社違うしね。イクリプスって、10Wぐらいしか出てないんじゃないか？と思った。 カロはスピーカーの一番高いやつ作った人がデッキの方も監督するようになってこれから力を入れるってさ
それがオーディオ+ナビのことなのか単品オーディオデッキのことかは知らん
とりあえず中の人がそんなようなこと言ってたよイベントで >>430
的外れなことしか書けないなら無理してレスしなくていいぞ >>429
それ、次期サイバーナビの事だね。
サウンドナビも彩速ナビも超えて行くんだってさ。 >>401
そうなんですね…勉強になりました！
さっきまで聞き比べてたんですけど凄いですね！同じ音量でミラー下がって来たんでびっくりしました！
パワーが凄い！ >>434
騙されるなよ、カーオーディオなんて内部キャパシタで賄ってんだ。 そうだよね。電源つながなくても３時間ぐらいは鳴るし。 >>436
こんな頭の悪い人って居るんだなー
カーオディオ屋に騙される人か （うっかり突っ込みそうになったがﾌﾞｰｲﾓなので思いとどまった） オーディオに限らないが、車の各種電源ってエンジンかかっているなら全部オルタ由来のもので動いてるんじゃないの？
プリウスとか高度な電子化されたやつらは知らないが・・・・ オルタ直結ってノイズ乗りそうな気がするな〜。ブラシ使ってるんだっけ？ オルタの製造元によって音質が変わるのは周知の事実。
三菱製のはなんていうか、いい音になる >>447
流石に車体に供給するまえにコンデンサ挟むとか、最低限のノイズ吸収はしてるだろうし、機器側でもそういうノイズ対策をしてないわけではないだろう。
それでも何かの弾みで不具合が出ることはあるのだろう。俺の古いナビの液晶にも波打ったノイズが出てた事があった。いつの間にか消えたが。
オルタネータ ノイズ でぐぐると、色々とウンチクや対策が出てくるね。 ピンクノイズとEtani RTAを使ってイコライザ調整してるんだけど、マイクの測定位置って耳元に置くのが正解だよね？スピーカーに近づけて測るパターンもあるみたいだけど、、 >>454
左右独立イコライザー付いてるよな？
右チャンネルの時は右耳の位置にマイク、左は左。それぞれやらないと意味ない。
独立イコライザー付いてないボロは適当にどうぞw >>400
デッドニングはしてもらったんですよ…
なんかこうスピーカーが鳴らしきれてないというかなんというか、そんな感じがして…
エージングが済むともっと音良くなりますよとか店員さん言ってたけどほんとかな…？ >>455
レスありがとう！やっぱり耳元が正解だよね〜
NR-MZ100 premi使ってるから左右独立はしてるんだけど、助手席の人もいっしょの条件で聴けるように左耳の位置で測ってるよ。
妥協したセッティングになるのはわかってるけどカーオーディオのもどかしいところとして割り切ってる >>457
運転手に合わせて良いと思うよ、助手席に乗せた時は会話を楽しもうぜ >>456
嘘だよ、クレームをごまかす魔法の言葉なんです「エージング」って FH9300使ってる方います？
やっぱり全部カロで組んだほうが良いんですかね？ >>456
スピーカーは新品？
フォーカルは慣れるまで時間かからない方だとは思うけど、付けてすぐの音は結構キツかったなKRXだったけど >>462
FH9300をメイン
TS-C1730Sをフロント
TS-J1710Aをリア
TS-WX70DAをラゲッジ
こんなもんで良いですかね？
Android AUTO対応してるらしいのでGoogle Play Music掛け流すだけになるかと思うんですけど。 別にメーカーを揃える必要は無いけどカロの音が好きとか、気分的に揃えたいって言うのなら良いんじゃ？
でも、一気に揃えると音に不満が出た時に何が悪いのか分からなくなるので、１つずつ交換して行く事をお勧めします。
本当は、何が不満で、どうしたいのかを明確にしてから弄るべきだと思うけどね。 >>456
音に元気が無いと思うならスピーカー裏に貼られているスポンジ型の吸音材もしくはモナカみたいな板を剥がしてみると良いよ。
死んだ音になるデッドニングって吸音材の貼る場所間違っているorサービスホールを塞いでいる部材がヘニョヘニョ過ぎるってのが多いよ。
ソコソコ腕の良いデッドニングならキレのある低音が出るようになって、音のバランスが揃うから、よっぽど変な音の趣向の人でなければ、そんな感想は出ないはず。 >>463
その構成ならサブウーファーだけ取り付けて純正ナビでいいだろ >>464
中古車なんで穴空いてて無音で、まずは買わないと駄目なんですよね
>>466
現状何もついてないんで無音です
ナビ買うお金で揃えたかったんです（ナビはいらない）
まずはメインユニットだけ付けたりした方がいいんですかね？ >>467
アドバイスしてくれた人はみんな純正デッキとスピーカーあると思ってアドバイスしてるから、
まるっきり裸の状態なら一通りやっちゃった方がいいかな
お店に出すなら全部やっちゃってもいい
DIYなら取り急ぎデッキとフロントスピーカーいれて、残りは追々自分のペースで、
とかでもいいし 御指南お願い致します。
現在SRT1700というスピーカーを使用していますが、大音量で鳴らしていると低音が段々ヘタってくる感じです。
とりあえずもうちょっと良さそうなスピーカーに替えようと思っておるのですが、それなりの価格の物でオススメはありますか？出来ればコアキシャルがいいです。(昔セパレートで泥沼化した為)
サブウーファー載せれば手っ取り早そうですが、ラゲッジルームはあまり潰したくないので…
現在の構成
HU…DEH-7100
アンプ…GM-A3200(最近MRV-T500と入れ替えた)
ドアは少しだけ制震材が貼ってあります。
最高峰を目指そうとは思っておりませんので念の為… >>473
それは通のやることですね
只者ではない サービスホールを塞いでないのだったらブチル系以外の制振材で塞げば？それと内張の中もフェルトで隙間埋めて。
スピーカー買うより金も掛からないし音も良くなると思うよ。 ラゲッジ潰したくないならシート下に入れればいいんじゃね？
ラゲッジにサブウーファーってのはバランス良くないし 俺の行きつけの店はラゲッジはアンプの置き場でサブウーファーは適切な大きさのをシート下に配置することを推奨してる
これと出来のいいフルレンジ2発で幸せな音になるよ そいつフルレンジくんだから相手すると発狂して連投始める >>468
みたいですね、ご迷惑おかけしました。
ナビが高いのでBluetooth対応の１DINにしようかと思ってたんです。
なによりハンズフリー通話できないのが面倒でして。
AndroidAUTO対応してる２DINカーオーディオ出てたのでちょっと凝ってみようかなと思ってしまいました
とりあえずFH9300だけ導入してみます >>461
新品です！なんか100時間はエージング期間ですみたいなこと言われた
今まだ30時間くらいしか聞いてないと思うけど、最初よりはだいぶマシになりつつある…？かな
>>465
デッドニングはちゃんとした店でやってもらったので大丈夫なはず… アンプって各社 古いのばっかりなんだね
新しめでも4年前とか
なんか買う気薄れるわ オーディオ初心者なんですが、
DLX-F177をDEH970のマルチで使っているのですが
付属のパッシブはツイーターは8khz -6dbだとネットで見たんですけど、
970の設定でも同じように使えばいいっていうことですか？ >>472
アンプのせいでもなさそうだったのでスピーカー取り替えようかと。
>>473
それも悪くはないと思うのですが…
>>475
サービスホール塞ぎはやりたくなかったので、制震材までです。
フェルト入れると湿気とか気になって。
>>476
サブウーファー自体は大好きです(笑)
どうしてもと言う時は着けようかと。
>>477 >>478
シート下に設置出来るサイズだと多分物足りなくなって、結果ラゲッジに設置する未来が…
でもラゲッジあまり潰したくないというジレンマ >>482
大体100時間てのは違いないと思うよ！
そのスピーカーなら大体そつなく鳴らすから楽しみだね！
俺は車乗り換えてスピーカーも交換しちゃったけどフォーカルはバランス良いよ！ ＞低音が段々ヘタってくる感じです。
起動直後は良くてもだんだん駄目になるのなら熱ダレかなって思ったのだがそうではないのならスピーカーだな。
今度買い換えたらアンプの放熱強化改造しようと思うんだけど、開口部増やしてもファン付けても、ホコリの堆積が増えそうでいやなんだよなあ。 >>484
基本はそれで良いんだけど、そのデッキの特徴として実際のパッシブよりクロスポイントが近い傾向にある。
そこを念頭に置いて、あとは好きに調整するといい。ツィーター飛ばさない様に気をつけてねw 今はどこもDSP合体アンプの開発してるみたい
mosconiはまさかの大コケみたいだが >>483
技術的に成熟してしまっているから仕方がない。
むしろ新型になるとコスト削減傾向の強い製品だから、あながち古い物が悪い訳でもない。 >>488
クロスポイントが近いってことはもっとクロス値を低く設定してるってことですか？
ツイーターのクロスを下げていくと4k？あたりがすごい膨らんで聞きづらい感じになったりして
なかなか丁度いいところがなかなか見つからないです＾＾； >>491
アルパインのツイーターはあまりクロスを下げられないので、
4kHzに固定して、できれば、-24dB/Octで。
3〜4kHzはどうしても耳に付くから、違和感があるなら5kHzクロスでどうぞ。 >>492
ありがとうございます
とりあえず4kの-24dbでイコライザーで耳につくとこを下げるか
5kの-18dbがしっくりきそうです。 >>493
俺は2k -12dB/octで使ってる 今はd700使ってるけどサウンドストリームのアンプが好みの音だった >>495
俺もサウンドストリーム使ってた。
いまはd700だけど。 >>492
何だか別の人が答えているみたいだけど、カットオフ周波数をハイカット、ローカット共に少し離すって意味ね。
ローカットが8kだったら気持ち上でローカット。9kとかだと離し過ぎになるかもだけど。
後はお好きな様に。
4kが膨らむって事は、クロスが近過ぎの可能性もあるけど、基準値どおりで膨らむなら別の可能性も考えた方が良い。
それより低い周波数の倍音がピークを作っている事も有るから、4kを2で割って行って（例2k 1k 500など）でピークが出ていないか見た方が良い可能性もあるよ。 >>494
そこまでクロスを下げて使っていても壊れないものなんですか？
>>497
ドア側のローパスとツイーターのハイパスのクロス値を軽く離した方がつながりが自然に
なるってことですか？
その前につけていたカロッツェリアのＣシリーズのスピーカーでも4kでクロスしたら
同じように膨らみました
一応倍音に関わるところもサウンドチューニングの本についていた周波数信号？
が入ったＣＤで確認してみたりイコライザーを弄ってみたりしたのですが、
やはり４ｋｈｚ周辺をイコライザで直接弄らないと膨らみが解消されませんでした； クロスオーバー周波数(カットオフでなく)で説明するけど、普通は離さない方がいい。
なので、クロスが近すぎるとか、そういうことはなく、普通は同じ周波数でいい。
もちろん、フィルタ理論や位相回転のことを理解している人は離してもいいと思うけど。
クロス周波数は、ある程度決めたらあとはEQを使って余計なピークを抑えるほうがいいと思う。 >>499
とりあえずクロスをある程度まで下げたうえで盛り上がりをイコライザーで抑えていった方が
音に厚みがあって良いような気がしました。 >>500
当初の 4kHz か 5kHz, スロープは -18dB/Octか、-24db/Oct で、
あとはEQでいいと思いますよ。がんばって！ >>501
ありがとうございます！
色々試してみます！ >>498
そうゆー事ですw
-6dbで作る時なんか、「本当に、こんなに離していいの？」って位離れていても音は繋がるよ。
12 18 24とかで作ると、かなり近い作り方に出来るけど、そこは好みが大きく別れるかと。
頭こんがらがるかもしれないけど、6 18と12 24は別物だから上下の音の繋がりが微妙な時は6で割った時に奇数になるパターン、偶数になるパターンを別物と考えて設定すると合わせやすい。
個人的にはピアノ曲とか聞きながら設定するとやりやすいかな？と思う。
何にせよ、クロスオーバーの沼へようこそwww 理論的には6, 18, 30, ... dB/oct.では同じカットオフ周波数のバタワース特性で合成音圧はフラットになる。
12, 24, 36, ... dB/oct.では同じカットオフ周波数のリンクウィッツライリー特性で合成音圧はフラットになる。
12, 24, 36, ... dB/oct.で同じカットオフ周波数のバタワース特性では合成音圧はフラットにならず、クロス周波数で3dBの山ができる。
この山を潰すため12, 24, 36, ... dB/oct.のバタワース特性ではカットオフ周波数を離すことが昔から行われてきたが、理論的には完全フラットにはならない。
しかしスピーカーユニット自体の特性がフラットでないため、このことはあまり問題にならない。
むしろカットオフ周波数を離すことにより各ユニットの不要帯域を大きく減衰させられるため多用された。
現在では合成音圧がフラットでなくてもイコライザで補正すれば良いという考え方もある。 >>503
説明ありがとうございます
今までクロスオーバーでそんなに深く考えたことがありませんでした^^;
たしかに8khz-6dbの状態でツイーターのみで鳴らすと4khz-24dbで鳴らすよりボーカルの帯域が全体的に鳴っているような感じもします
だからドアの方も例えば6khz-6dbでちょっと離しても繋がる場合があるってことですかね?
原則クロスオーバーはハイパス側もローパス側も同じ数値でやるのがいいんですか? バカどもが御託並べているけど、実車合わせじゃないとなんとも言えないからな。
ウーファーの角度、ツィーターの取付位置などで耳元に届く音は変わってくる。
だから耳で聴きながら自然に聴こえるクロスオーバーを自分で選ぶだけの話。 ココ、初心者のための…か？…
で、オススメのスピーカーをですね… >>506
結構クロスオーバー周波数とカットオフ周波数がゴッチャになっている人が多くて、パッシブで作る人でもトンデモなく被っちゃっている人がいるね。
基本的にカットオフ周波数を上下で一緒の数値にしてしまうって事は、有り得ないですね。
そんな事をしてしまうと、ツィーターもウーファーも元気良く鳴ってしまう帯域が出来て、ピークが出来てしまいます。
極端な例を上げるとローカットが8k-6dbなら、ハイカットは1k-6dbとかで繋がったりします。
まあ、使うユニットによりけりなんですが、後はツィーター側かウーファー側の周波数を寄せるなり離すなりして自然な音の繋がりを求めて弄ります。
１つ落とし穴があるとすれば、位相。
ツィーターを逆相にしてクロスポイントのピークを殺す。なんてやり方も有りますが、基本的には両方とも正相で作る事をお勧めします。
あとは貴方のセンス次第w >>510
-6dbで緩くしてハイパスとローパスを離しながら合わせていくってなかなか難しいですね^^;
たしかにセンスが出そうですね笑 >>512
>>510 のような池沼の言うことを真に受けると大変なことになる。 >>509 >>511
ガツンと鳴る感じで、予算は3万程度で、コアキシャルがいいです。 >>515
ガツンとならすなら、スピーカーはそのままで3万円をアンプに注ぎ込んでください。
実売2万円のアルパインMRV-F300で良いです。電源や配線含めて3万で収まります。 >>514
どう大変になるのか具体的にご指摘お願いしますw ブーイモは丁寧な言葉使いでさも自分が冷静な健常者のように装って、わざとセオリーの逆を勧めてくるから気をつけろ。
同時に非ブーイモ回線も使って連係攻撃を仕掛けてくる。 荒らさないでね、個人的な話題は静プリスレにお願いします。 知能はあるが、性格が歪みまくっているタイプ。情報攪乱と抗議してくる相手をおちょくることで荒らしを楽しんでいる。
あちこちにシレっと出没するし、いつもすぐに訂正する人がいるわけじゃないから、２ｃｈで相談して回答を受けるときは常に疑ってかかった方が良い。
というか非２ｃｈの方が有益な情報が得られる事の方が多い。
ここは異常者ばかりで話にならない。 >>519
それを判断するのは質問者ね。
にしても、セオリーの逆てwww まあね。
２ｃｈに限らず、世の中は他人を騙して陥れる事そのものが目的で、娯楽になっている連中が1杯居るから、
情報の真贋の鑑定や取捨選択は各個でやるしかない。
ひろゆきのセリフのアレだ。 >>516
アンプ変えても変わらなかったので、スピーカー取り替えようという事でして。 >>524
後出ししないで^_^;
今のデッキ、スピーカー、アンプの銘柄を教えてー。 ああ、>>471さんか、失礼した。
ちょっと考えます。 スピーカー SRT1700
アンプ GM-A3200
悩み事「長時間鳴らし続けると低音が弱ってくる。ガンガン鳴らし続けたい。」
アドバイス1
初めはガンガン出るのに鳴らし続けると低音が弱まるのはアンプの加熱による出力制御だと思われます。
解決の為にはスピーカーよりも、やはりアンプを熱ダレに比較的強い最新モデルのデジアンに交換するのが一番でしょう。
そのアンプ使う限りはどんなスピーカー使っても熱ダレします。
アドバイス2
SRT1700にハイパスを掛けてアンプの負担を減らし、別途ユニットサブウーファーとアンプを追加する。
ガンガンいけるはず。 >>527
ありがとうございます。
>>471にも書いた通りMRV-T500でも同じ状況でしたので、>>487さんも仰っている様にスピーカーかと思っておりましたが…
デジアン気になりますね！ >>528
さすがにGM-A古いからねぇ。
試しにPDX-F4を使ってみては？
合わなくても高値で売れますので。 バッテリーは？
上で出てたオプティマバッテリーとか HUはハイパスの設定がないのですが、
ダッシュにある純正のツイーターだけを交換しても大丈夫でしょうか？ >>531
GM-Aでハイパス掛けられるでしょ。HPFってツマミ。 高いdspと安いやつとの差は何ですか？
dspってTAとイコライザーの装置だよね？
調整幅が同じでも値段の差が結構あるのが不思議 audisonとHELIXだとかなり価格差あるな
4万からと16万だし
市場にほとんど存在してないけど三菱だと80万くらいのがあるんだっけか
で、エタニが出すのが70万？ >>537
それらを見て、機能の差がわからないかな？
カタログ見ただけで全然違うと思うが・・・ いや俺は音はともかく機能に関しての違いはわかるさ
535がわかってないのが不思議でね >>529
なるほど、ありがとうございます。
>>530
バッテリーは2年目のカオスです。 >>539
535がわかってないのは、多分何も調べていないから。買う気も無いと思う。 >>514
まぁ最後は自分の耳次第ですもんね＾＾；
ツイーター壊さない範囲で色々試してみます！
あと今はツイーターはダッシュの奥につけていて、助手席と運転席の間の上の方に向かって
つけているのですが、逆にピラーに自分に向かって付けた方がいいとかベストな位置や向きってありますか？ >>542
自分の耳次第だから、ツィーター壊さないように色々置き方を試してみてね！ >>433
>>420です。しばらくDEH-970とスマホナビで凌ぐ案もありそうですね。
ディーラーにバックカメラ含めて社外ナビ取り付けサービスさせようと思ったけど仕方ないか。
何月に出るんだろう。
ところでTS-V172Aを鳴らそうと思ったら最低限どのクラスのアンプですかね？D700二枚とかだと電源引いたり結構な額になるなと思って。サブウーハー要らなくなるならそれもアリなんですが >>540
アンプ入替えのが良いかなぁ
オプティマ付けたの俺だけど、アンプの方が効果的だと思う >>547
そうなのかぁ。
アンプ少しレベル下げてSW追加の方がいいのかな >>548
アンプのレベルは下げず、サブウーファーも追加。
予算ないならV172Aはやめとけ、金が掛かるスピーカーだから。 下が欲しくてサブ 172にするなら、いっそのことprsにしちゃえば良いのに。
俺は出過ぎで嫌いだけど。 PRSならサブウーファー要らないって奴は、サブウーファー聴いたことがない奴。
まるで音域が違う。 それなりのボックスでサブ&prsやっみたけど、俺はサブいらないなwってなってしまった。
極低域はサブがある方が出るのだけど、それと引き換えに音の繋がりが悪くなってしまった。
どう足掻いても解決に至らず、繋がりを最優先にすると、サブ有り、無しの差が殆ど無くなってしまい、サブを外して売っぱらってしまった。 ま、感じ方は人それぞれ。
10cmフルレンジ一発あればそれでいい、って人もいるわけで。 基本はミッドバスの倍の直径だから。
５インチミッドなら、サブウーハーは１０インチ。
６〜７インチミッドならウーハー１２インチ。 >>549
横からで申し訳ないんだけどどんな点でお金がかかるの？ >>557
金かけたらかけたできっちり鳴るスピーカーなので、どうしてもいいアンプを
積みたくなるし、サブウーハーもいれたくなる。デッドニングもやりたくなる、
という点で「お金がかかる」ということに。
アンプはMRV-F300でもいいんじゃないかな。とりあえず。
それで満足できるならそのまま。余裕があればまた買い替え。
アンプは終わりないし、高価なものをひとの意見だけで決めるわけにも
いかないし。結局自分で聞いて比較して、自分が納得のいくものを
手元に残してゆくほかない。 >>558
>>548です。
SABで聴き比べで周りが何か覚えてないけど172だけが頭ひとつ抜きでてる感じして、一択で検討してました。
でも鳴らしきるには色々必要なものがあって、、、、
確かに金食い虫ですね。
またまだ分からない事だらけ、いろいろ勉強します。
SWはあると雰囲気ガラリと変わりますね、SABにあったのはダイナクエストだったかな？それでも有り無しでは違った >>559
急がなくていいんですよ。順番で。最初は内蔵アンプでもいいです。
SWも、敷居が高いと感じたらパワードタイプから選ぶのもひとつです。 大音響でも五月蠅く感じないシステムが理想だよね・・ >>559
俺もV入れたけど、やっぱアンプ入れると本領発揮するよVは
高くなるけどねw
でも、金掛けた分は損しないと思うよ
SWについては俺もまだ入れてないけど、入れたくなる気持ちは分かる
ただ現時点で満足してるし金に余裕が出来たらそのうち入れようかなぁって
程度
必須とまでは言わないかな
耳が慣れてきた時のお楽しみに…って思えばポジティブにもなれるw
あとVが金掛かるんじゃなくて、Vより上のクラスは全部そうなんだと思う
ワンクラス上のPRSでさえ、インストールするだけで結構気を使いそうだもの 色々聞き比べた末に始めて買ったスピーカーがSA1だったわ
アホみたいに金掛かったけど、おかげでその後全く金使わなくて済んでるから、
あれこれ迷ってちょこちょこシステムアップする事考えると、結果的に安くついたと思ってる >>563
そうなんですね！
参考までにヘッドユニットとアンプは何にしましたか？ ヘリックスのDSPでフロント3wayマルチやってるんですが5万クラスのパワードサブウーファーじゃ役不足ですかね？
後々セカンドカーに付ければいいので無駄にはならないと思うのですが >>566
パワードサブで役不足なら、何を使えばいいんだよ？
むしろパワードサブじゃ物足りないというか、ユニットのいいもの使えよと思います。 >>558
557です。詳しくありがとう！！
173sの購入を検討してたので助かりました。 >>568
一般的にはパッシブの方が上級機だと考えているけど、違うかな？
パワードはお手軽なイメージがある。 あ、
役不足［名・形動］
１ 俳優などが割り当てられた役に不満を抱くこと。
２ 力量に比べて、役目が不相応に軽いこと。また、そのさま。「そのポストでは役不足な（の）感がある」 そろそろ役不足も誤用が正しくなるんじゃないか？
カーオーディオ専門用語の2wayなのにミッドバスみたいに（笑） 役不足って正しく使ったほうが違和感あるレベルだよな
正しく使ってる人いるんかいな >>572
役不足じゃなくて力不足ですね。すいません。
ある程度鳴ってくれるなら、しばらくアンプ内蔵でいこうと考えてます。 >>576
シート下に置けるなら、カロのWH500A安くてオススメ。 >>578
それ、アンプ含めて5万円の予算に収まるん？ >>573
2wayならミッドバス+ツイーターでいいんじゃね？ >>583
3wayで一般的に上から
ツィーター、スコーカー、ミッドバス >>584
オーディオではミッドを２つの帯域に分けてミッドロー、ミッドハイと云うんだけどね。
ウーファーの事をミッドバス(ミッドロー)何て云わないんだよね。
カーオーディオの世界だけでしか訊かない。 >>585
ミッドバスがあるならその下にバスがあるよ？ >>586
ミッドハイ、ミッドローは欧州
スコーカー、ミッドバスは北米
どちらも同じ意味かと。 >>587
いや、その理屈だと
ハイバス
ミッドバス
ローバス
か。 >>591
それじゃバスを3帯域に分けてるね（笑） >>594
ミッド、ってなんだろね？
少し考えてみようか。 >>578
クーペとだけ言っておきます
やるとしたらスペアタイヤ部に埋め込みになりますが、ずっと後の話ですね〜 うちの店の3wayはツィーター、ミッド、ウーファーって呼んでます。
サブウーファーだとアンプ内蔵はパワードサブウーファー、アンプ別は引っくるめてサブウーファーって言ってるけど本来は違うらしいっすね >>596
ユニットサブウーファーと弁当箱とは比較にならないからなぁ。
俺は弁当箱に満足できずにラゲッジにサブウーファーを埋め込んだ派 なんとなくミッドバスの意味が分かったかも。
もしかして、ミッド(中域)&バス(低域)を受け持つユニットって事？ >>565
ヘッドはサウンドナビでアンプはA99X
あくまでも惚れ込んだのはスピーカーだから、あとは無難なヤツとして選んだ >>597
2wayシステムはハイとローはそれぞれ何て呼んでます？ >>601
さすがです無難にまとめてますね、入門クラスとしてはハイエンドに近いのではないでしょうか！ >>602
ツィーターとウーファーですね〜
ドアの場合はドアウーファー、シート下ならシート下ウーファーみたいな感じです むしろ帯域を指定しないでただウーファーって呼ぶ方が違和感ある
とにかく書き込むのに使ってる機械でGoogle検索窓にミッドバスって打ちゃそういう名前で売られてるものが幾らでも出るだろうに
なんで知らない言葉が出てきたら調べてそういう言葉もあるんだねってならないんだろう？
挙句カーオディオのスレで自分が知らないからとカーオディオの用語を否定するとか草も生えませんな >>605
君の知識がいつも正解ではないのだよ。
それに気付かないと君はいつまでも笑い者。 17回も必死すぎですよ
俺だけの知識じゃないのは市場にミッドバスという名前でスピーカーが販売されてるのを見るだけでいいんですw
そんな現実を見たくないのかな( 毎回この話題で荒れるけど、呼び方なんて意味が伝われば何でも良くね？
もうちょっと有意義な話題で。 >>607
だから、そのミッドバスという名で市場に出回っているユニットはカーオーディオだけなんだよ。
カーオーディオ界以外でミッドバスといえば4way以上のシステムの中低域を担うユニットの事なんだわ。 >>608
横から口を挟んでくる人が暴れているだけで、俺は質問に答えただけなんどけどね。 >>605
それでいいんだよ。
2wayならツィーターの下は500Hzからだろうが、8kHzからだろうがウーファーでいいんだよ。
違和感があるのは変な常識を植え付けられたんだね。 こうしていつも通り、質問者の意図とは関係なくアスペ同士のなじりあいが始まるのであったw >>613
これが分からないとすると君も潜りだね（笑） >>615
分からないんじゃなくて、君をおちょくっているだけなんだが。
気付かないものかね？ カーオディオのスレでカーオディオの用語を使う
当たり前のことですよね(笑 だからﾌﾞｰｲﾓの取り扱いは注意しろって言ったのに アウアウカーとササクッテロの不毛な争いをニヤニヤ見てるだけー D700を二枚助手席下に置く場合、バッ直で電源とるとしたらRD-226は2セット必要ですか？
結構な額しますので >>624
その質問する時点で、端子のカシメとかヒューズの取付を自分で出来ないと仮定すると、
安全のために2個買ってきてそれぞれ配線した方が安全。
勉強する気があるなら自分で材料買ってくれば安く上げることはできる。 >>625
業者の見積もりがそうなっていたので、他に方法ないのかなと思って >>626
その「業者」ってオートバックスみたいな量販店ではないですか？
オーディオショップなら配線材を切り出して製作すると思いますし、その方が一般的かと。 >>627
ABではないですが、取り付け業者です。
割と規制品を使う傾向のようです。
D700二枚で見積もりお願いしたら先の回答だったので三枚四枚付ける人はバッ直も4本？と思いまして。
業者には問い合わせるつもりですが、トンチンカンな事言ってるとも思われたくないので、一般的な事を知った上で聞こうと思います。
一本引いて置いて分岐とかで済まなのでしょうかね。それだとアンプ性能落ちる？ >>628
どうしてもその店でやりたいなら黙って任せる。
俺ならそんな怪しい店はやめて他に行く。
てか電線もまとめられない店に加工ができるとは思えない。 >>628
お前はどこ行っても舐められるよ
最低限の知識もないみたいだから >>628
バッテリー→ヒューズ→太めの配線を一本車内に引き込む→ヒューズブロックを設置して必要な分だけ分岐ってのが一般的じゃないかな？
アースの通し方は人それぞれみたいだけど。 >>630
最低限の知識ってなんやねん
取付や配線関係に疎くて
いい音で聴きたい奴なんてごまんといると思うが
まあ悪徳業者にだまされない程度の知識はあった方が良いと思うけどな
ていうかココ初心者スレだよな？ とりあえず客の細かな疑問や要望にも嫌な顔をせずに、丁寧に対応してくれる店を探すといいよ
俺はこのスレでもトップクラスに知識が無い自信あるけど、信頼できる店に全部任せてる >>630
そういうものの言い方はやめた方がいいと思います。 >>633
そそ、下手に中途半端な知識を身につけるより、実績ある店に丸投げの方がマシだよね。 >>629
四年くらい前に一度HU取り付けてもらってるけど、質は別に悪いと思わなかったな。付属品の取り付け位置も指定しなくても差し障りのない位置に取り付けてあったし。
なんせ初めてアンプなるものを導入するから勝手が分からんのよ。
ちょっと疑いながら接してみる >>631
ありがと。助かる。
ネットで調べてヒューズブロックてのがあったから、なんでそれじゃダメなのか疑問に思ってた。将来的にSW入れるにしてもその方がいいじゃんね。
ただアンプに一対一で引いた方が音質がいい、なんて書いてあったから、普通どっちなのか知りたかった >>637
D700レベルのアンプなら、ぶっちゃけ0.5sqの電線で賄えるよ。1台あたり5アンペアも流れることはないです。
通常の人が我慢出来ないくらいボリューム上げても1アンペア超えるかどうかなんです。 みなさんありがとう。
いつも勉強になりますが、「あの店怪しいかな？」と思わせてくれただけでも有難いです。
田舎なのであまり取り付け店はありませんが、同内容で他の店でも見積取ってみます。
どんな事言ってくるか楽しみです アンプを付けようと思っております。型はGM-D7400です。
それにBLAMの165.85ってスピーカーとLT28ってツィーターを繋ごうと思っております。
フロント側にツィーターでリア側にスピーカーで大丈夫なんですか？
ツィーターってアンプのchに直接繋げちゃっても大丈夫なんでしょうか？
1度もやったことないのでおわかりになる方教えて頂けませんか >>641
自分で勉強した結果、その理解になったのであれば、諦めて店に任せるといいよ。
君は知能が足りな過ぎる。 くっそえらそうにマウントしたがってる連中に格好の獲物が続々と・・・・・ >>642
知能が足りない奴を理解させる為の知能がお前にはないんだな
その程度は俺も分かるよ >>638
定常状態なら5Aかそこらかもしれないけど、電源が入った瞬間はもっと流れる。
アンプを壊したくないのなら、アンプについているヒューズと同等の電流を確保
するようにしたほうがいいよ。
ただ、40Aのアンプ2枚使ったとしても、80Aはいらないけどね。
その点に関しては、家庭のブレーカーと一緒だ。 >>646
馬鹿の間で流行っているみたいだな
「謹製」も間違った使い方でｗ流行っているみたい >>647
アンプが壊れるとか、何言ってんだ？
最悪でも配線のヒューズ切れるだけやん。 ヒューズは流れ続けるのを防止するが一瞬は流れるんだぞ >>650
一瞬なら電線も無事なわけだが。
何言ってんだよ？ バカにつける薬はないもんな。
なんの実績、社会地位、資格もなく、ここでクソ偉そうに思わせぶった嫌味をぶちまけて上から見下ろすぐらいしか人生のストレス発散の場を作れないんだ。
初心者相手に知能だのなんだの・・・ｗ お前の知能が残念すぎるってのｗ 一人で複数ＩＤ使うのもバレバレだし、そのどれかひとつは必ずﾌﾞｰｲﾓだ。
そしていくらなんでも間隔が短すぎる。
２７秒しか開けられないほど顔真っ赤で我慢できなかったのか？
そんなんだからお前は匿名ネットで荒らすぐらいしかやることがない、惨めな人生なんだよ・・・。 >>656
毎晩よくまあ、そこまで発狂出来るものだねぇ(笑) 俺にはお前が発狂しているようにしか見えないよ（笑） 車載なのに定常で5Aも流れるのか、すげえな。リード線ぶっといのにしないと発火するわ。 >>663
D700でフロントドライブなら流れない。
キロワットアンプでサブウーファードライブなら余裕で超える。
そんなこともわからないでマウント取れないだろ。 V172A使いでカットオフ弄れる環境の人はどんな感じのクロスにしてるん
カットオフが関係あるのか分からんけど、4K付近だけやたらうるせーんだよなぁ
インストールの問題か、V172Aの特性なのか
ツイーターは−5dbしててハイパスローパスとも3Kの24db/oct
システムはスマホ埋め込み→イヤホン端子をRCAに変換→bitten→PDX-F4→TS-V172A
出音は例の本付属CDで調整 >>667
V172Aのときは
ツィーター 5kHz -12
ウーファー 4kHz -12
にしてたよ、レベルはツィーターが-11dB 今更だけど、ナビヘッドでマルチするならツィーターはリアでウーファーがフロントね。
ナビの音声案内が聞きにくくなるよ。
あと、ツィーターのハイパスフィルターは絶対に忘れないでね。ツィーター飛ぶから。
ハイパスフィルターが理解出来ない内はマルチは危ないから手を出さない方が良いよ。 ↑
このバカ、アドバイスしているつもりなんだろうか・・・ ナビヘッドだとネットワークモード出来ないと思い込んでんじゃね(笑)？ どうして自分にレスするのに一々ID変えるんだろ？
あーコレが自作自演ってやつかー（笑） >>667
付属パッシブが5k -12なのに、自分で3k -24とか無茶して「うるせー」と文句垂れるクレーマー乙。
バカ丸出しだよ？ >>668
ツイーターレベル下げるねー気持ちは分かる
純正のクロス周波数が1.8kと4.5kだからその辺から始めたけど、特に不具合は感じないものの中域物足りないんじゃないか？
という疑念に駆られてなんか近付けたくなっちゃうのよね
>>675
改めて言われるとそれもそうだなぁ
週末にでも純正の数字に戻してみるか >>676
レベルは970のオートレベルで-11dBと出た。
パッシブマルチでオートレベル掛けると-3dBになった。
つまりパッシブのアッテネータは-8dB(プラスマイナス3dB)と分かった。
ツィーターは運転手に正対で、ウーファーはドアグリルブチ抜き。 カロのパッシブはクロス周波数を離しすぎだと思う。
教科書通りのセッティングとはかなり違う。
たぶん、ツイーターの出力レベルがミッドウーハーより高くても
気にしないという前提でのクロスだと思われる。
フラットのつなぐことを考えたら、ふつうはクロスの周波数は離しちゃだめだ。
-12dB/Octのバターワースは、理論的にはクロス周波数で+3dBだけれど、
測定すれば、そこそこフラットにつながってるし。
経験上は5kHzぐらいまでならどのツイーターでもクロスを下げられるけれど、
それより下げる場合はツイーターの能力を見定めてからのほうがいい。 >>678
君がそう思うんなら、まあ、そうかもね。
でもあまり他人に言わない方がいいよ。 >>680
初心者なんだし知らないのは恥ずかしい事じゃないよ
そこから一歩一歩前に進んでいけばいいんだよ >>682
別に君の無知を責めているわけじゃないよ。気にすんな。 なんか馬鹿ばかりになっちゃったね。まともな人もいるのに。 5年使ったアルパインのインナーバッフルが朽ち果ててたので、カロッツェリアのアルミ？のやつにかえるのですが、ボルトが錆びない様に予防する方法なんかないでしょうか？
ステンのボルトとか使っていいのだろうか？ >>691
電蝕を避けるために付属のボルトを使いなよ。 アルパインのインナーバッフルが朽ち果ててたので、カロッツェリアのアルミ？のやつにかえるのですがボルトが錆びない様に予防する方法何かないでしょうか？
ステンのボルトとかにかえても良いのかな？
今まで使ってたバッフルのボルトは錆びてはずれなかったので、サンダーで切って外しました。 ここは基地外しかいないからまともな人はレスしないように 錆止め塗るとか
固着防止塗るとか
グリスするとか
超初心者レベルだから
それすら思いつきもしないならDIYは辞めたほうが良い >>697
うちの職場にそういうあだ名のじいさんいたな デジタルアンプ、予備持ってる人がいたので借りてしばらく試しましたが、症状改善されず(´・д・｀) >>699
なるほど、それは君の耳が長時間聴いていると慣れてしまうという現象ですね。
少し休むと回復しませんか？ >>700
いや、低音の歯切れが悪くなる感じです。
ドン！ドン！がブォンブォンになります。 >>595
ミッドは中域なんだから3wayの真ん中
上にはハイ、下にはロー
その真ん中のミッドを2分割するからミッドハイとミッドローになるんだろうが カーオーディオなんかやっているのは考えることを止めた奴ばかり きれてもうた。
キレが悪くなるんなら、ツィーター側に問題があるのかもね。 初心者スレいつの間にか機能しなくなったなぁ・・・残念で仕方がない >>713
初心者が普通の質問する
キチガイ君が見当違いな回答をする
静岡さんが優しく諭す
キチガイ君が発狂して連投荒らし
コレで機能しなくなった 静岡なる人物がどれなのか、あるいはそもそもそいつは関与してないんじゃないかと思うが、
ﾌﾞｰｲﾓＩＤ＋サブＩＤ２〜３を使って荒らしまくるキチガイが一人常時張り付いてるのは間違いない。
ふさわしくない人間をＢＡＮする機能のないネットのコミュニケーション場というのは、まあこんな風に廃れるものなのだ。 なんだよｗ ﾌﾞｰｲﾓIDで抗議しないのかよ。
善意の他人の振りしてるけど、夜になるとお前のそのＩＤ、ﾌﾞｰｲﾓと連携して他の書き込みの誹謗中傷をしまくるのがいつものパターンじゃん。 >>716
↑
こういう荒らしをスルー出来ない奴がいる限り無理 こいつは荒らしまくってそれを静岡なる人物のせいに全部押しつける言動が毎回目立つ。
いるのかいないのか分からない人物をことさら執拗に連呼するのは、よほど怨恨があるのだろうかね。 まぁ初心者まったく来ないからアドバイスする相手が居ないんだよね。 純正のツイーター フロントドア リアドアから音がでていて
HUにフロント左右リア左右の配線しかきてない場合は
大概フロント配線がネットワークからツイーター、フロントドアへ分岐されてるんだよね？
DEH-970をNWモードで使う場合、純正ネットワーク外して
フロントドアスピーカーの配線を圧着(引き直し)してツイーター用の配線を新設って考えであってる？ >>727
クルマやオプションごとに違う、トヨタはツィーターに4本入って2本ドアウーファーへ分岐するものが多い。
調べて欲しかったら車名と年式書くといい。 >>723
試しにツィーター外してごらんw
何故かバスドラのキレが無くなったりするから。 >>728
なるほど
リアは切ってるから最悪ツイーターとフロントドア 引き直し考えとけば良さそうだね キミと違って荒らしたりでたらめな事は書いてないので・・・・ 煽りあうだけのレスならどっちもどっちだ
カーオーディオの話を少しでも混ぜればいいものを >>736
煽り合っていない、という事がおわかりいただけるだろうか・・・
一方的なんよね^_^ >>729
コアキシャルなので分解はちょっと…
(>>471参照) >>741
ここはキチガイくんの隔離スレなので、オーディオの話題は本スレに。 マルチで鳴らすことを前提にして
・TS-V172A + D700
・TS-V173S + P01付属アンプ + TS-WH500A
どちらが幸せになりますかね。 >>743
どっちでもいいけど、まずはD700追加で。ウーハーはあとでもいい。 やはりVシリーズ相手に付属アンプでは非力過ぎますかね。
v173+D700でSWなしかなぁ >>746
Vはアンプ入れると化ける、と言うよりアンプ前提に思える。
アンプ考えないならCの方が良い、Vだとスカになる。 >>746
SWも後々弁当箱型だと不満に思ってくるだろうから、初期投資としてはフロントに重きを置くべきだと思う
SWは10インチ程度のを追加してあげればバランスとれると思うよ >>748
なぜそんなモノをすすめるのか？カロX光でしか意味がなくね？ なんも知らないか勘違いしてるか
ただのアナログアンプだ サブウーハーは聞く音楽のジャンルで適切なユニットが違うから。
(もちろん、メインのユニットもそうだけど、SWのほうが傾向は顕著)
ヒップホップなどのバスもの中心なら、12インチがいるし、
アニソンやアイドルしか効かないならサブウーハーは無くていい。 >>743
将来のシステムアップ考えないなら、私は後者だな。よくバランスの取れたコスパの良い選択だと思うよ。
173sは聞いたことないけど。
マルチでD700ということは、２枚要るしね。 >>756
おまえ、知識も何も無いんだから少し黙れよ。 >>757
たしかここは初心者スレだったような・・・ みんなありがとう。
>>754
将来お金が貯まったら4chのアンプをグレードアップしてもよいかなと。
ただP01付属アンプがVシリーズ相手じゃあまりに不足なら、上の案かなと思ってます ウーファーつければ
フロントスピーカーの音 更によくなる？
低音鳴らさなくて済むから余裕できるよね？ P０１のDSPは負荷を欠ける程音質は劣化する TAを切ってCDレシーバー
のみ最大限の能力を出すように調整すれば、さらに音は良くなる >>760
P01付属アンプで最近まで頑張ってたけど、定価3万円台クラスの4chの外部アンプに付け替えたら
MIDの鳴りとかが顕著に違ったよ
SW分のお金をアンプの方に回してあげた方が幸せになれるかと
あとV172とV173では、173の方がクセが少なくなったって話を聞くから、買うなら最新の方がいいだろうね >>761
クロスで低域の負担をSWに任せてあげるんだけども、それで劇的に音が良くなるとは思わない方が・・・
根本的にはやっぱりフロントSPユニット自体を変えてあげる方が音質の変化はわかりやすいかと そもそもSWって普通に2way入れて、低域に不足を感じたらそこで初めて考えるもんだと思ってた
とりあえず先に173で完結させることを考えたほうがいいんじゃないかね リアトレイ用にエンクロージャー作りたいんだけど
ガラス傾斜きつくて平たい三角柱になりそうなんだけど
どっか参考になりそうなサイトないすか？ >>767
私も最初はそう思ってたけど、サブ入れて本物の低音を知ると考え方変わった。 まずはアンプ
出来るだけいいのいれた方がトータルで安くつく
そこからSWでもう一段よくなる
これもお弁当箱より単品ユニット&箱がお勧め
重低音はクセになるからすぐいいのが欲しくなるよ >>772
ありがとう。
若くはないけどハードロックとかメタルとか聞いちゃうんだよな。
173だけで低音出てくれるかなぁ >>775
どのくらいのサイズのユニット載せるのか書かないとアドバイスのしようがないと思うけど。
ていうか、リアトレイにユニットインストールするのは素人じゃ難しいよ。
きっちり作りこまないと、トレイがブンブンなっちゃって、手に負えなくなる。 いや、サブなんて要らない！
作り込まれたドアのみで充分な低音をキレッキレに出してやる！
って人は居ないかwwww >>777
ここで答えられる奴がいるとは思ってない
だからサイト教えれと書いた
あんた寸法書いたら設計図作ってくれるのか？ >>780
はいはい
やっぱり答えられないのね
だったらレスしなきゃいいのに 6.5インチの低音は知れている。
低音再生に関しては大口径ほどいいといえるが、あまり大きいとそれ自体持て余す上に必要な箱の容積も大きくなり大変。
10インチ〜15インチが実用範囲。 >>778
RCA線やSP線良くしてもキマらないもんなの？
モコモコ音じゃなくてドコドコドンドンになってくれりゃいいんだが D7400でフロントとリアを接続して、サブウーファーにはD1400IIを導入しようと考えています。
バッテリーから2本線を引くことになりますよね？
一本で済ませられる方法をご教示ください。 だから、D1400系はやめておいたほうがいいって、このスレでも散々(略
PRS-D700でフロント、GM-D7400でリアとウーハー
もしくは、
GM-D7400でフロント・リア、GM-D7100でウーハー。
バッテリーからは４ゲージ一本で引いてヒューズボックスで分岐すること。
わからなければ、ショップに頼まなきゃだめだよ。車両火災になりかねない。 >>774
ハードロックとかメタルで重要なのはSWの極低域じゃない
そのちょっと上の80から100くらい
あとバスドラを際立たせるためのツイーター・ギターの芯になる2kあたり SWの役割って、極低域をドンドコ鳴らす事じゃなくて、
質の良い低域を出す事によって、その上に乗っかる中低域の質を引き上げるのが目的なんじゃなかったっけ >>785
そっちよりユニットを別の物で考えたり、ネットワーク自体を素性の良い物に変えるって方が効果あるかと。
その点、XS1700は良いスピーカーだった。
あれ以上を目指すならカー用ユニットを選ぶべきでは無いとまで思える。 >>790
質のいい低音って、何を持って質がいいとするかだよね SWを入れて設定キマると音の響きで音がまったく変わる
普通の布団から高級羽毛布団とかテンピュールに変えた感じ
クルマ乗り換えてもずっと積んじゃう
いい音で音楽聴きたい人は是非入れてみて欲しい P０１のDSPもそうだが、他メーカのDSPもレシーバー搭載は負荷かけると
音質劣化するよね SP付属のバシップネットワーク通して、レシバーのフィルター
はスルーした方がいいね 特にTAを掛けたらダメだね >>797
おまえその思い込みだけのインチキ理論吹聴するのやめろよ。 >>798
プロショップで調整して頂いたのですか？ >>797
わかってるねー
全く同意です！
DSPはやりすぎるとダメだね。 >>791
xs1700には何のアンプで鳴らしてました？ >>800
わかっていらっしゃるようで それで質問なんですが私P０１なのですが
リスニングボジション（運転席側）に入れると音が悪くなる
この場合TAだけで合わせて、リスニングボジションはOFFにした方がよろしいでしょうか？ >>802
TAも、リスニングポジションもオフで使うのが正解です。
P01のDSPは悪さしかしませんねー。 全くやな、いまだにDSPなんか使ってるやつすっくないだろ。 知らない人が見てそのまま鵜呑みにしたら可哀想だから、一日一回はﾌﾞｰｲﾓのデタラメアドバイス＆自画自賛自作自演について誰かが警告を投稿するべきだと思う。
たしかにﾌﾞｰｲﾓ以外だれも書かないと、荒れないんだよ。全部自作自演だから。
でも内容が・・・・ >>813
なんでもブー芋の所為にしてんじゃねーよw ts-v172aにts-wh500aを組み合わせた人いる？
500a検討中なもんで感想とか聞いてみたいな どちらかというと大人のサウンドだよ。パワーで押しまくる感じの低音じゃない。
HIPHOPやR&B系を鳴らす人だと、ちょっと違うと感じるかも。一度聞いてからのほうがいい。 ブーイモ自演するしウザイしキモいけど、たまにまじめにカーオーディオやってたんだって思う時あるは。なんで荒らし側にまわったのかね。 真面目にやった結果自分の考え以外全てクソって結論になったんだろ
当人からしたら荒らしとは思ってないんじゃないの多分 >>817
ズンドコが好きな訳ではないがブリブリのEDMとかメタルとか聞くんですよねぇ
音圧というより深めの低音が欲しいとは思ってますが聞かないと分からなそうかな
DQC800BとWH500Aってそれぞれ何hzくらいまで低音出るんだろ 深い低音はユニットのストロークが必要だから弁当箱じゃキツイよ
DQC800は使ってたけどドアウーファーと変わらないくらいしか出なかったから12インチに替えたら幸せになれた >>821
50Hzがいいところかな。そこから下は急激に減衰してしまう。
とりあえず悩んだら取り付けてみる、というのもひとつ。
サブウーハーは取り付ける場所があるかどうか、荷物を積む積まないかによっても
取り付けるベストなサイズは変わってきますから。
自分は音的に不十分なのを承知でALPINE SWE-2200を使っているけれど、
12インチとかは積めるスペースがないし、車本来の使い方をスポイルしたくないので、
SWE-2200でとりあえずは満足しています。 SWは最低でも10インチ相当を薦める。
ドアスピーカーが6.5インチなので、8インチ(20cm)相当では大差なくあまり意味がない。 ドアの16, 17cmと繋がりが良いのは10インチ(25cm)だろうね 10インチのSW使ってるけど、上を何ヘルツくらいまで使っていいのかわからない >>827
指向性の問題があるので、上限80hzを目途に。 >>818
今荒らし回ってるのは静岡じゃない方のブー芋とアウアウカーだよ、
静岡のブー芋はほとんどレスしてない。 >>801
何だか別の人が返答しちゃってるけど・・・
XSにはクラリオンのAPA2180を組み合わせていました。 >>830
初心者スレ推奨セットですね。まずまず問題ない音がなるでしょ？ >>831
間違い無いねw
この組み合わせで問題が出るなら他の部分かと。 ついにコテがw
静岡さん、俺も静岡住まいなんですけどオススメのショップって有ります？
中部なので県内であればどこでも
音楽はピアノとかアコースティックでシンプルなのが好みです サウンドガイア
アコースティック系好きならど真ん中ストライクだろうね >>833
私は一度もショップに出した事がないのでわかりません。
お役に立てずすみません。 >>825
自分も一時期憧れたけど、ダメダメというのが自分の結論。 >>834
ガイアはそこで友人が付けたのが結構良い音なので一度俺も行ってみたんだ
確かに物は良かったんだけど店主のなんというかメーカー愛が重いというかなんというかw
あそこならお願いしても良いかなとは思った
とりあえずハイエンドコンテストで入賞した店も近くにあるみたいなのでそっちも行ってみるわ
静岡さんは全部DIYなのか…すごいなぁ メーカー愛はともかくw
生楽器やボーカルをリアルに鳴らす方向性ならあの店はストライクでしょ
仕事も丁寧だし予算に応じて提案してくれる
カーオーディオ冬の時代に県外からも客が来る店だけあると思う
ちなみに音圧を求めるならトリムショップがおすすめ、というか他に店がないわw 高い金払ってショップにやらせるぐらい馬鹿らしいものはない
試行錯誤しながら微妙な音の違いを探るのが面白いんじゃん
人にやってもらっていい音だと思うなら耳がその程度のもんだってこと >>838
オーディオを弄る事自体を目的に楽しんでいたので。
完成されたオーディオ環境を手に入れたいだけならショップさんにお願いすると思います。 DIYを頭から全否定はしないし、プロの技術を必要としないならぜんぶ自分でやりゃいいだろ
ただ、素人作業には素人の限界というものはあるよ
初心者ならなおさら
無駄も多いしリスクも高い
試行錯誤なんて言っていじり回して車両火災とかあるからね つか、ショップってそんなに高いか？
何百万もボッタくるショップもあるにはあるが、そういうのは稀な方だと思うが >>825
1000円位で買えるPCスピーカーよりどうにもならなかった。 軽トラとかでロジクールのZ120とか置いているのとかいるよな コンテスト入賞の車って同じショップばっかりだけど、ショップ名伏せての審査でも同じ結果なんだろうか DIYでやるのはいいけど、プロショップで試聴しないと音の指針ができないからすぐ沼るよね。沼ってることにも気づかずズブズブいっちゃったりとか。
逆にプロまかせもしかり。 自分の中に確固たる礎がないんだな
好みの音に仕上げるだけなんだけどなぁ ここよりもっと基本的な初心者のためのスレってある？
ここの空気はマジで無理 >>852
とりあえず書いてみ
最近は確かに高価格帯の話が多いけど、前は一万未満のスピーカーの話とかも多かった
答えてくれる人はいると思うよ 内装外しは…アドバイスのしようがないね。みんカラ参考にして頑張れって感じ。
初心者って確固たる礎ある人の方が少ないとおもうけど。なんとなく良い音にしたい！金も時間も掛けたくない！ってのの方が多い気がする。
プロショップで音と値段聴いておいた方がDIYやるにせよプロに任せるにせよいいんじゃない？ >>854
では2万程度でパワフルに鳴ってくれるのをお願い致します。 節約のためにDIYと考えると難しいかも
いじること自体を楽しめる人向きだと思う。釣りでフライを巻いたりルアー削ったりするのと同じ。プロが5分で内装外すところを30分かけて傷つけたりしながらでもそれを楽しめないと 現状の装備わからんと二万程度って言われてもせいぜい万人向けの解答しかこないんじゃねーの DIY、施工の技術自体はすぐに上達するけどね。
場合によってはプロよりも丁寧な作業もできるようになる(時間無制限なので)。
問題は、工具。いいものをそろえようとするととんでもない値段に。
あと、独身男性の料理と同じで、作業終了後に材料が大量に余って手に負えなくなる。 >>859
名前欄の通り>>471に書いてるのですが… >>861
お前なんどもアドバイス貰ってんのに無視して、同じ質問繰り返してるけど、何がしたいの？
荒らしなら死んでくれない？てか死ね？ 書いてみって言っといてなんだけど、コアキを渡り歩いた人っていんのかな…
低音欲しいんならアルパインのコアキ試してみれば？
カロとかケンよりは低音寄りのイメージ エッジへたってきてない？Str1733に買えてみたら？
内張にスピーカー近づきすぎてない？
背圧処理とかしてるの？
制震材邪魔じゃない？ >>862
いや、無視してないですよ。もし気付いてないレスがあったら申し訳ありませんでした。
とりあえず勧められたデジアン化も試してみたりもしましたが、改善されなかったのでスピーカーをと…
>>863
なるほど。10数年程前にアルパインのコアキシャル着けてた事を思い出しました(型番失念)
ありがとうございます。
>>865
エッジのヘタリ…暇な時見てみます。
内張りは干渉していません。
穴あけて汎用スピーカーグリルを着けています。
背圧処理はしておりません。
防震材も特に干渉する感じで張り付けてはいませんでしたが、スピーカー確認する時、見てみます。
ありがとうございました。
>>866
調べた瞬間欲しくなりました。買ってみます。
ありがとうございました。 買うの決めたなら言うことじゃないかもしれないけど、バッフル付属のだよね？MDFは使わない方がいいよ。バッフルとユニットの間にワッシャー挟むと低音も落ち着くよ。
防震材を干渉しないように付けられるの？ アルパインの木のバッフル、5年使ったら見事に割れてた >>871
原因はそれですね。
元々空いている穴はφ2の下穴だから、そのまま付属の4mm木ネジをねじ込んでいくと確実に割れるようになっています。
取説には「4mmの下穴開けろ」と書いてありますよ。 アルパインのシナ合板バッフルは下穴が開いてないものもある アルパインのバッフルは使わんほうが良いよ
キノコが生えてコーン押してボイスコイルダメになった 食料難のときは内張を剥がせば食い物が出てくるわけだな メタルバッフルUD-K611とオーテクのデッド二ングAT7405ってやり過ぎですかね。
デッド二ングのやり過ぎは逆効果なんて話もきいたんですが。 やり過ぎかどうかは聴いてみないと判断できないよ
どれくらいの音量で聴くかでも変わってくるからね そのくらいでやりすぎなんてことにはならんから安心しろ サンクス。
もうひとつ教えて。
RCAケーブルはみなさんどのあたり使ってるの？
これもピンキリだと思うけど、四万円くらいのアンプと四万円くらいのスピーカーのシステムとして。 >>883
これで良いと思うが、車に使うと暑さで樹脂が伸びてRCAのグランド側の接触が怪しくなる。
面倒でも一個一個タイラップで締めておくと安定する。 >>885
それお前なんども書き込んでるけど、謎理論はやめなさいw
拘束は金属部分だよ、樹脂部を剥いて確認した。 >>886
その樹脂部を剥いたプラグを挿してみれば、バカでなければすぐに意味がわかる。
バカは黙っていればいいのに。 ●回答者へ
・回答者に対する指摘レスは禁止とします
正々堂々と質問者に対して別の意見を述べてください
判断するのは質問者だということを忘れずに ●荒し対策
・スレタイと関係ない攻撃・煽り・罵倒レスは完全スルーしてください
良いレスをしてても、荒しにレスしたら同類とみなしますので相手にしないでください ここはﾌﾞｰｲﾓ帝国。
ﾌﾞｰｲﾓが情報を発信し、回答し、罵倒し、諫め、調停する。 >>888
仲裁ありがとうございます。
ビニール部分で拘束とかバカすぎて相手にもしませんでした(笑) おれも普通のJVCのRCAケーブルを使ってる
もっと安いのも高いのもあるがJVCのケーブルは大抵の電気屋にある
プラシーボ的効果には金を掛けないポリシー
高価なケーブルほど外皮が太くなる傾向にあり取り回しに苦労することがあるというのが理由 >>895
オーテクのRS240とかを考えてたんだけど、そんなに金かけないもんなんだね。
確かにナビ裏の取り回し考えるとゴツいのは厳しいね、L型のピン使う人もいるみたいだし >>896
聴き比べをしたことがある
オーディオテクニカのそれに似たタイプでPCOCCのハイブリッドの奴は音が良かった
もう生産中止になったかも
何セットかは今の車でも使っている
取り回しに問題がなければそういうの使うことに反対はしない。好みの問題 長さが適当なのがなければ作るよ
でも自作することでコスト高になることもある 好きな長さに出来るから自作してるよ
前はカナレ4e6sで作ってた
シールド解すのがだるくてMogami2549に変えたわ どんなケーブルでも接触不良や端子不良は確率としてあり得るので、
それが出ないようにしっかりしたケーブルと端子で自作するのは有効。
自分はカナレGS-6で自作。ほんとは２芯シールドのほうがいいけどね。 >>872
4mmの木ねじで4mmの下穴あけたらスカスカにならんの？
木ねじの4mmって谷の径なんだっけ？ >>902
調べてから発言すれば恥もかかずにすむのに。 >>903
工業大卒の自分が忘れてるｗ 調べたらやっぱねじの呼び径は外径。
だからφ4のネジに下穴φ4開けたらスカスカだよ。
下穴の目安はネジ径の70％。
よって>>872はデタラメ。
板が割れる心配については、板厚の1/3以下の木ねじ径にすること。 >>906
バカとかアホとか死んじゃえば？とかじゃなくて、間違いなら理由を挙げて説明してくれや。
説明したくないほどズレてるなら素直に謝るわｗ ﾌﾞｰｲﾓ帝国の自作自演劇場を乱す者はこのような仕打ちを受けるのだ >>908
工業大とは話ししたくない、どうせコミュ障だろ？ おれもつばめまーくのＦランだよ。工業大は悲しいな。 Fランは認めるが、φ4の木ねじにφ4の下穴を開ける人に言われたくないわｗ ●荒し対策
・スレタイと関係ない攻撃・煽り・罵倒レスは完全スルーしてください
良いレスをしてても、荒しにレスしたら同類とみなしますので相手にしないでください >>877
メタルバッフルってどう？共振？共鳴？金属くさくない？
デッドニングはワイヤーとインナーの接触部分にスポンジ巻くところからスタート。スピーカー付近は低音離れているところは高音を基本に気になるとこだけ穴塞ぐ。やりきったら全部剥がしてみる。初心に帰ってやり直す。 カロのメタルバッフルって、中々重量が有るのは良いんだけど、思いっきり磁性体なんたまよね。
その点、ケンウッドのハイブリッドバッフルは優秀w >>918
磁性体だと何がいけないの？
車体は磁性体だが？ 初心者スレオススメDIYセットまとめ
[取り敢えず]
DEH-970
KFC-XS1703(1700でもOK)
MRV-F300(デジタル) でフロントマルチ
[余裕があれば]
ドアデッドニング (エーモンのキットが失敗少ない)
TS-WH500A (運転席下に追加)
グリル切り飛ばし(なんちゃってアウター)
この先は中級クラスなので、デッキをP01する、好きな音色のアンプを探る、スピーカーを変えてみる、等、好みの世界へ。 >>920
まあ、ドア自体が磁性体だから、どこまで気にするの？ってのはあるけどスピーカーの直近が磁性体ってのは、どうしても影響が出るね。
一聴するとメリハリが出た様な感じになるけど、音にピークが出る&極低音の沈み込みが急たんになる。
それで良いって人は良いんだろうけど、自然な音ではないね。 こういうやつに目隠し聴き比べさせてえ、絶対わからないぜ 磁性体が近くにあると、外側の磁束密度分布が均一にならず、コーンの駆動力が偏軸するからです。
それを避けるためにカーオディオでは「内磁型」という周辺環境に影響されない磁気回路を取っているものが多いです。
なので今は全く気にする必要が有りません。
http://blog.goo.ne.jp/parc-audio/e/5bfd93d7eabb7cf6f6af99e2433889ec ●回答者へ
・回答者に対する指摘レスは禁止とします
正々堂々と質問者に対して別の意見を述べてください
判断するのは質問者だということを忘れずに ここ、まともなスレじゃないよ。
変なキーワードを使う異常者が張り付いてる。 半年ぐらい眺めてると、どのレスが自作自演の一群なのかだいたい分かるようになる。
自分勝手な大嘘をまとこしやかに語り、大演説の最中に他人のレスが挟まると烈火のごとく怒りメタクソに叩く。
ふつうにググってこのスレ以外で情報収集する方がいい。ここはパッと見ただけだと嘘と本当の区別が付きにくい。 ねえみんなさ、そんなに他の人のこと気になるの？
自演だろうがカーオーディオの話してれば問題ないんじゃないの？誰それは自演だ〜煽りが〜頭おかしい〜、なんて話してる方がスレチなんだけど
という事でみなさんデッキなに使ってます？
今からオーディオやるなら970かp01しかないか？
2dinの9200なんかはカーオーディオ出来る様な音質なの？ >>931
タイムアライメントと10バンドくらいのイコライザーがあれば、なんとかなるって >>931
まことしやかに嘘を言うから、知らない人がそのまんま信じてしまうのが可哀想でしょｗ
本当の事を言っているならここまで他人に嫌悪軽蔑されないよ・・・ >>931
今はデノンZ1
これからカーオーディオやるなら型番なんて気にするよりも自分の聴き方(ポータブルオーディオ、スマホ、CD等)と求めるもの(ナビ、テレビ、ワイドFM等)で選んだ方が良いと思う。
メーカーで言えば、
カロはクリアな音でjポップとjロックには合う。
クラは雑味のおかげで主に声高めのボーカルやジャズに合う。
ケンは普通。普通すぎてほとんどにそこそこ合う。 シート下にウーハー追加したいんだけど
オススメある？ 予算3万円以内で >>935
TS-WH500A
オートバックスとかで試聴できるから聴いてみて。 >>931
DRX9255。
マルチビットDACの音は最高だぜ〜！
フゥッフ〜〜！ >>931
CDE-145J
ALPINE最後の1dinデッキだが最近しょっちゅう平な道でも音が飛ぶから変えようと検討中 サウンドナビの初代プレミだわ
最新モデルは画面キレイで爆速になってるようなので、次のモデルチェンジで交換しようと思ってる RS-D7x2だけど、表示部とその取付部だけ3に交換して、
見た目だけは3にしてる。 普段CD-7x経由でしか聞かないので、差は出てないと思う。 流石カーオーディオスレだ半分くらいわかんねえ機種w
鉄板の970でもいいんだが見た目が気に食わんから9200にしようかなぁ >>940
フェイスパネルどうやってにゅうしゅするん？
補修部品でひけるの？ 音質よくしたいなら970がいいと思うぞ
9200は聞いたことないけど >>922
フロントマルチというのはブリッジ接続するということですか？ 17センチスピーカーつけられるけど
FOCAL V30だから16.5センチなんだよね
なんかもったいない気がするけど
V30ぐらいなら問題ないかな? >>944
ツィーターとウーファーをそれぞれ別のアンプで駆動するという意味だよ
だからアンプが4chとチャンデバ機能が必要
4chアンプとパッシブネットワークでも出来るけど >>942
ある時までは普通に部品で買えたけど、
ある時を境に、修理扱いでないと部品が出なくなったと聞いた。
ちなみに俺のは、フロントパネル回りだけでなく、メカユニットも3に交換してて、
もう元の部品は残って無いので、 修理は効かないっぽい。
オリジナルの3の中古を予備で入手しといた方が良いかなと考えてる所。 >>945
バッフル開口部サイズ的には何故か国産17センチよりフォーカル16.5センチの方がデカかった様な気がするけど。
まあ、デカければ良いって物でも無いんだし良いんじゃ？ 前から疑問なんだけど、17センチってどこの寸法を言うの？
Z172PRSと、V173Aだと、同じ17センチカテゴリでもコーンのサイズ全然違うよね？ http://i.imgur.com/r3tKA0O.jpg
これか、取付部の対角寸法が165mmなのを、17センチと称しているようだな。
だとすると、フォーカルの165も国産の17センチと同じに扱えるって話か。 >>952
それね、不思議な事に国産17センチ用バッフルだと、何故か小さくて使えなかったりするんだよ。 >>953
それはスピーカー裏側の構造が大きいからではない？
同じカロでもZ1000RSの17センチはカロの17センチ用バッフルだと入らないのよ。 >>951
ホームオーディオでコーン型のフルレンジやウーハーの場合は基本的に取り付け部の耳を除いたフレームの径。
振動板径ではない。
ただ、元がインチだったり、歴史的な事情もありややこしい。
たとえば、元が 6.5 インチ (16.51 cm) だったものは現在の規格では 166 mm に相当し、実際の寸法は 166 (+0, -3) mm とされているが、
それは昔から 16 cm と呼ばれていた。
ところが 160 mm という規格がまた別にあるという具合。
（ホームオーディオの）ミッドレンジやツィーターなどは慣例的に振動板径で呼ぶようである。
自動車用の場合は純正スピーカーの寸法や取付孔が統一されておらず、それと置き換えられるように作っているので、
はっきりいえばなんとなく 16 cm とか、それより大きいから 17 cm とか、いい加減に言っているだけ。
>>952 のようなものはホームオーディオ基準では 158 mm であって上記の 166 mm や 160 mm ですらなく、
どこから 17 cm が出てくるのかという話。 >>955
ホームの話とかどうでも良い駄文じゃなくて、答えを教えてくれよ(笑) >>922
その構成でx-170sはどうでしょうか。
聞くのはポップス、メタル、ダンス系でベースやバスドラ綺麗に鳴って欲しいです >>957
x170sは2クラスくらい下の音。好みもあろうけど私はオススメしない。 fh-9300dvs気になるんだけど付けた人いますか？
音は970より劣ると思うけど使い勝手は良さそう どっちも聞いた事ないけど、そんなに違うとは思えんがなぁ
ところで
ドアウーファー前の内張りくりぬいて汎用スピーカーグリル付けたら抜け良くなるかな？
プラフレームにスチールメッシュのやつ >>960
V172A くり抜いたら格段に良くなった。 >>960
音がクリアになって自然な鳴りになるよ！
けど背圧処理が甘いとピーキーに聴こえるかも >>962
具体的な背圧処理の方法は？
ピーキー？
日本語で頼むわ(笑) >>963
テーパー処理とかしない？
アルパインのバッフルとかでもインナーパネル側テーパー処理すると良いよ！マグネット大きいスピーカーなら尚更
背圧逃げてないとボーカル耳につくし低音出ないね >>964
ホームでもテーパーとかやらないから無意味なものと思っています。 >>960
メッシュからフレームが見えるぐらい大きいと良いよ
>>965
スピーカーの形状、バッフルの厚さによるのかもね。自分の場合は良くなったことがある ホットナイフで内張りを荒い網目状にある程度残すだけでよくない？ フレームが見えるってのはグリルの直径のことね。網の目じゃなくて >>964
バッフルにテーパー付けるのはカーオディオ独特の文化なのかな？
エンクロージャーでテーパー付けてる製品はただの一つも存在しないのだけれど。
一体何リットル空気動かすつもりなんだい？ あんまり大きくするのもなぁ
バッフル嵩増ししてスピーカーと内張りをツライチにして、
内張りのくりぬき径とバッフル径は合わせるイメージなのよ
加工は大変そうだけど http://i.imgur.com/3ysGmQw.jpg
プリウスだけど参考までに。
グリル適当に切り抜いて、バッフル重ねて嵩上げしただけ。
インナーで取り付けるより圧倒的にリアルな音だよ。 >>965
テーパーは背圧処理と言うより車内独特の響きを調整するのに効くかと。
ドアスピーカーの数十センチ先にシフトの壁が有ったりするから、出来るだけ直線方向に障害物が来ない様にするイメージ。
角度付けすぎると背圧処理が大変だから、両方の妥協点で調整するのが個人的なセオリー。
すごい角度にして、直接耳の方向に向ける人いるけど、個人的には小口径ユニットじゃないと背圧的にイマイチかなぁと思う。 >>972
お〜いいっすね〜！
切り抜いた穴とスピーカーの芯合わせどうやったんです？
アドリブカットですか！？ >>970
下手くそと言われればそれまでですけどスピーカーを内張外まで持って行くのに現車だと80mm必要なんですよ！筒のバッフルだとマグネット大きいスピーカーだと本当に糞詰りになります
今は鉄板切って20cm径にしてバッフル作ってます！ >>970
ホームでテーパーは割と有るんじゃ？
アルテックとか。 どっちの話をしてるんだ
テーパーとスラント
テーパーならどこに付ける？ 次スレ
ワッチョイで逆に荒れることがわかったから、次からワッチョイ無しにした
初心者のためのカーオーディオ vol.146 [無断転載禁止]©2ch.net･
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1503348869/ ああこれでブーイモ帝国がますます盤石になるね。ワッチョイ隠蔽とかｗバカじゃねーのｗ じゃあブーイモのアドバイスききたいひとは非ワッチョイで。 曲面を侮るなかれ
作られ得る形状のバリエーションはそれこそ無限大
1.単純な円弧にする
2.クソロイド曲線を使う
3.フィボナッチ曲線を使う
4.サイクロイド曲線を使う
5.対数螺旋の曲線を使う
6.その他の形状
A.凹型にする
B.凸型にする
α.6角や8角などの角をつけた形状にする
β.滑らかな曲線にする
γ.裏面も同じ形状にする
ζ.裏面は平面とする
ｱ.曲の始点と終点を対称にする
ｲ.曲の始点と終点をを非対称にする
x.曲率を決める >>959
AmazonMusicやらGooglePlayMusicなんかを使うなら最適かと思われ >>982
ちょっとオートバックス回ってみます
>>988
USBポート一つしかないからスマホ連動はやらないかなぁ
SDスロットも無さそうだし
価格は倍でいいからdiatoneかp01クラスでfh-9300みたいな商品が欲しい 純正ナビにカロのGMD7400でフロント・リアスピーカーを再生し、7400からRCAケーブルでサブウーファー用のGMD7100をつけた。
とりあえずよくなってるんだけど、エンジン切ったら10秒後くらいに、ウーファーからブチっと大きくポップアップノイズが出てしまう。
電源オフで鳴るから、遅延タイマー使ってもダメなようだし、7100の電源を手動スイッチでオンオフしようと画策。
電源を制御に使うコントロール線(一般的に青の線)で通電無しならアンプの電源が切れるのかと思ったら、スイッチを切っても鳴ってるんだね。
音のRCAケーブルからの信号があればなってるのでしょうか。
オンオフをやりたいんなら、バッ直の本当の電源ケーブルを切らないとダメなのかな。
スイッチは500mAまでなので、エーモンの30Aぐらいのリレーを入れてやれば、ウーファーオンオフできるでしょうか？
これだとラジオの声を聴きたい時とか、ウーファーを切れたりするので、便利だと思うのですけど。
エンジン電源オフ時のノイズも前もってウーファーオフにして対応できそうだし。。 >>990
アンプのコンデンサーが死んでいると思う。ジャンクで売り払って新しいのを買いなさい。
それかサブウーハーにいくスピーカーラインをACC＋リレーでON/OFFする。 >>989
俺は近場ならBluetoothのまま
ちょっと遠出ならUSB接続して使ってる
音楽はGooglePlayMusic使ってるだけ スマホをミラーリングしナビなし、GPSアンテナなし、フルセグ一体型ってありませんか？？ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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