【試して】オイル交換…大好き！39缶目【インプレ】 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
オイル交換するのが大好き！な人のためのスレッドです。
あれこれオイル交換してインプレしましょう！
純正で充分！メーカー推奨通りの交換で充分！という方は本スレでお願いします。
前スレ
【試して】オイル交換…大好き！38缶目【インプレ】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1452859186/
オイル本スレ（各オイルメーカーサイトへのリンクあり）
【SN】オイルスレッド■75リットル【SM】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1478161042/
＜インプレ用テンプレ＞
【今回交換したオイル】…
【前回入れてたオイル】…
【何キロ走って交換？】…
【現在の走行距離】…
【車種orエンジン形式】…
【車の使い方】…
【インプレッション】…
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>849
ポンピングは割としたんだけど、ホースの位置が悪かったかもしれない
エア抜きが上手く行かなかったとか
ただ二台とも以前の方がすんなり吸い始めたし
ホースの位置は今回の方が色々変えて試してるから何処かできっかけ掴んでもいいはずなんだけど、ホースの嵌め込みとかOリングとか何処かで隙間がふえたのかも >>851
暖めるのに数キロ走って帰って来てからブロックに乗せて手動オイルチェンジャー取りに行ったけど
冷えるほど時間は開けてないしなぁ >>853
これおいらのレスなんだけど>>842
この時期は油温下がりにくいしね
コロ助のパッキンが傷んでるのかもね >>854
日石のにしたんだけどコロ助にするべきだったかなぁ
どちらも壊れる時は早くても壊れるみたいで頻度がどちらが高いかの違いみたいね
下抜きだとネジ山破損のリスクが高まるしどっちもどっちかな
アルミオイルパンには、アルミドレンの方がいいみたいで購入したから次回も下抜きだけど ネジ山破損のリスクといっても、触らないでいるよりは高い程度のもんだろ？ 鉄だと最悪立て直し出来るけどアルミだと出来ないような事を聞いたよ
径拡大の上でなら別だろうけど
アルミでネジ山が潰れる原因の一つがドレンボルトが鉄でアルミより固いから柔らかいネジ山からヘタっていくみたいだよ
それで、ドレンボルトをアルミに換える
個人的には5000で交換なら上抜きと下抜き交互に換えて、下抜きの時にフィルター交換するくらいがいいんじゃないかと思うけど 余程のヘマをしない限りは数百回程度の脱着で不都合があるとは思えん >>859
全部自分で換えて適正トルクか其以下ならともかく他所に依頼していた場合か依頼したことがある場合締めすぎでダメージ食らって何れって事もあるらしい
自分でしてても締めすぎる人がいない訳ではないし、全てが好条件って訳でもないから珠にオイルパン交換を聞かない訳でもないでしょ らしい話はともかく、心配で仕方がなくなるほど高頻度に起こるのか？
数回の実体験があるまではちょっと信じられんわ・・・ 頻度はともかく念の為ってとこかねぇ
この手のトラブルは遠慮したいから気を付けて予防出来る範囲でするってだけ
鉄なら壊れてからこんな事もあろうかとハンドタップ用意すればいいけど、アルミだとより面倒だから先に気を付けるだけかな
アルミドレン千円ちょいだしコロ助の類いも何千円で楽だしね
壊れるけど ナメたらデフと同じく液ガス塗ってテーパーネジでも入れときゃ問題無いだろ アルミ同士ってかじり発生して傷みやすいイメージだが違うのか かじりもあったか
それは気を付けるしかないかな
鉄オイルパンにアルミドレンならアルミドレンが減っても交換すればいいだけで都合がいいけど
鉄オイルパンに鉄ドレンは両方強度あるので、普通に扱えば柔らかい物よりかじりは出にくいかも
アルミオイルパンに鉄ドレンではきつく扱うとアルミの方が減る場合もあるらしい
アルミオイルパンにアルミドレンではオイルパンだけ減るって事は避けれてもかじる可能性があるので許容範囲で弱めに締めるならってとこかなぁ
オイルパンの素材が決まってて、売ってる物も限られるので特徴を掴んで丁寧に扱えば場合によっては長持ちするかもしれないってとこかなぁ なるべく無難に自分で試してるだけだからね クイックチェンジャーつければ?
モデルチェンジしてて早く抜けるみたいだし ゴミ入りコンビニ袋でもなんでも跨いだときが怖いから不可 ねじって材質が違う組み合わせは熱膨張率が違うから基本禁止でなかったっけ？ 初めてのセルフ交換でした
【今回交換したオイル】…Mobil1 0W-20
【前回入れてたオイル】…純正
【何キロ走って交換？】…多分12000km
【現在の走行距離】…94000km
【車種orエンジン形式】…ガソリン車
【車の使い方】…多めの街乗り
【インプレッション】…エレメントも交換しました
高域のノイズが減って音が静かに
低いエンジン音がよく聞こえるようになりました
トルクは上がった気がします
そうそう、セルが軽く回るようになりました 12000㎞走って新油モビール１
なら劇的にフィーリング向上するわ タクミオイル は例えるならどこのメーカーと同等かな？ >>878
例えるならってか中身スノコオイルですし 12000キロオイル未交換、継ぎ足しもしなかったヤツのタントはオイル警告灯ついたって言ってたわ
どの距離で変えるのも個人の自由だけど
オイル喰うようになったらエンジンの死期は見えてる >>879
スノコのオイルの性能に影響を与えない添加剤を厳選して添加してオリジナルブレンドとしてるのか？ スノコとかバーダルのベースオイルに添加剤入れてオリジナルブランドで売ってるのは多いよ >>881
んにゃ、何も添加剤は入ってないです。
スノコの粘度別ベースオイルを一般に親しみある粘度に混合してるだけっす。
だから、巧みな技で添加ではなく、「配合」なんです。 >>884
そっす。匠に限って言えばブリルの0w-20と17.5w-50の混合比だけであのバリエーション出してます。 >>884
そっす。匠に限って言えばブリルの0w-20と17.5w-50の混合比だけであのバリエーション出してます。 なんかwifiの途切れ目で二回書き込んだみたい。すまん。 タクマインとtakumiがごっちゃになってないか？ >>884
ブリルが悪くなければ、皮は使わないんだからどうでもいいのだけど。
肝心のブリルはどうなの？ 俺に聞かれましてもねぇ…ブリル使ったことないからなんともかんとも
ただスノコの中ではレーシングオイルってことらしいから
フィーリングなんかは良いんじゃないの？エステル系らしいし
ただ規格とか何にも取ってないっぽいからその辺どうなのか知らんけど スノコってブリルより高いオプレントとかいうやつ無かった？
見た事無いけど ヤッコっていう、超高いオイルあるらしいけど、入れた人いたらインプレ聞かせてちょ。 motul 300V 15W-50
nutec NC-41 10W-50
speedmaster RECORD 15W-50
どれがいいか・・ 悩む >>903
YACCO GALAXIE GT 10W-60 >>903
試してインプレするスレだぞ、一通り試してみてん 分かった NC41入れてみる
なお10W-60は妙に（いや当然？)硬いのが多いので嫌い IGBTのオイル屋曰く5W-20より0W-50のが柔らかいそうで GX100の質落ちた？
K20Aで久々に使ったらあっという間に劣化した。当時はSR20DETだったけど。
こんなもんだったか、K20が特別オイルを痛めやすいのか…。 そう易々と粘度低下は起こらないだろうし粘度以外を測定してるのだろうか 粘度計ってなんだよw
油圧計でタレが早くなったとか見てるんじゃね？
>>910
シルビアとインテR?
SRとK20比べるなよ。
SR20は元々実用エンジン
K20Aはスポーツエンジン 昔は、エンジン形式だけですぐに排気量が分かるなど単純だった
ちょうど、パソコンの型番がCPUクロック周波数だった時代と同様に
しかし、今のトヨタのエンジン形式はさっぱり分からない 会社によって色々だからねぇ。気筒数とボア径とかの会社もあるし。産業用のエンジン作ってた経緯のある会社は後者が多いイメージ。 >>915
粘度計知らんの？
使用後の動粘度と新油の動粘度を測定して劣化とか言ってるのかと思ったが
>>910は主観を述べたまでなのかな 粘度計はオイルキチは皆持ってるだろ？
たまにハードオフで100円とかで売られてる K型エンジンのK20Aも普通の実用ユニットだがや( ´･ω･`) 実用ユニットじゃないエンジンって何よ
R26BをGTRやセブンに積んでるとかか？ >>910だが、油温油圧計とフィーリングでの感想。
以前S14でドリフトやっていた頃は、前日オイル交換。自走150kmでサーキットに。
んで、油温と油圧判断で休憩はさみながら一日走行。また自走で帰るをやっていた。
んで、そのままオイル交換せずに普通に街乗りで過ごし、サーキット行く前にまた交換ってサイクル。
このサイクルで19万キロ走ったけど壊したこと無い。
サーキット行く前に交換するのはエンデュランスとGX100を使ってた。真夏はエンデュランス。
この二種は油温が上がっても油圧を保てていたし、クーリングすると直ぐに油圧が回復した。
んで、次のサーキットまでの街乗りは普通に乗れていた。
今FD2に乗り換えたばかりで同じ手法でGX100を使ったんだけどサーキット行ってから
明らかに油圧が低下した。次のサーキット直前まで変えないってスタイルを変えざるを得ないほどに。
まあ、オイルポンプ回転数が3倍近いからそのせいっちゃそのせいかもね。
K20Aに5w-40は硬すぎるのかも。
今は試しにバルボリンマックスガードの5w-30入れて様子を見てます。
因みにカストロールのRS10w-50は行きの高速で油圧が垂れるクソオイルなので二度と使いません。 アイドリング中にブーストの負圧見ればオイルの劣化具合って大体わかるもんじゃね？
気密が緩くなると0に近づいてくるからそれみてあーもータレてきてるなーって感じで アイドリング中ってマイナス側にブースト計がなるじゃん、オイルが緩くなって気密が保てなくなるとマイナスから0に寄ってくるんだよ。オイル交換するとまたマイナス側に戻るから目安にしてる 廃油は柔らかく、新油は固い固かたいとするでしょ？
そうすると固さを補う分ISCVが開いたりして負圧が変わるんじゃなーの？
負圧でオイル劣化を察知できるって人、そこんとこどうなの？ たんにアイドリング中のブースト計の数字見てるだけだからそんな細かい事は気にしないよ。他にもブースト計でオイル管理してる人がいると思うけどな ただブースト計見たいだけで、オイル劣化との相関性は深く考えず気分で換えるって事？ あーエアコンつけると少しブースト計が動くけど、その動く数字もオイルの劣化に合わせて動くよ。でISCVのはあってるかな？ 要するに、オイルは固けりゃ良い油圧は高けりゃ良いという判断基準の下で、
オイルの優劣を判断し、相関がある様な気がしてるブースト計の数値を信じるわけだよね？ 別に批判したいわけじゃないんだけど、要素が沢山あるのに負圧で判断する事が
正しいとは思えんのよ
電スロ車ではアイドリング時のスロットル開度や電気負荷エアコン負荷などから
オイル劣化を判断できるって事にもなるが、オイル交換時期を管理したがる
欧州車でも、そのようなロジックは使われないよね うん。目安にしてるよ。オイルにもよるけど新油を入れた時の負圧を覚えておけばいいだけで楽だし 100歩譲ってNAの負圧見て圧縮どうのこうの言うなら理解しないでもないが（理解出来るとは言ってない）ターボ車の負圧見てってスゲェな 井元さんの記事か…まぁ理屈はわからんでもないけど
俺も負圧計ついてるけど、エンジンオイルの劣化が原因と思われるような変化は見たことないな
山の上とかだと変化したことあるけど オイルの粘度で負圧変わるってそれリング吹き抜けかバルブガイドのヘタりだよ。
ここの連中ってオイル気にする割にはなにも知らんのな。 >>924
おい、セールで安かったからRS6缶買い溜めた俺はどうしたらいいんだ。
まだ1缶も使ってないけど、そろそろ交換時期なんだけど。
そんなにRSて糞オイルなの？？ >>941
ホントに糞オイルだったら そこまで流通するかい？
ここの住人基準の糞オイルってことで
普通に使って爆発炎上とかしないから
安心してお楽しみください >>941
6缶も買ったら。。。
つぎの買う楽しみがなかなかこない。
楽しみは分割してちびちびと。。 >>944
私ならその量は半年で使いきる(キリッ) 6缶てことは120Lか。
一回4Lとして30回。
月平均5回ってことは毎週交換か。
凄いわ。
その頻度でサーキット行ってたら金が持たんw RS10w50固くて良いけど、タレは早い気ガス。
>>946
普通に考えて4L缶だと思うぞ… 一回あたり8L
月2000km弱走るから2ヵ月に一度交換。
で 半年24L。 説明不足で悪いな4L缶6缶だ。
軽と普通車、同時交換したら3Lと5L使うので2缶無くなる。
3回分だ。 4L缶の利便性とどちらが優先されるかはその人次第だしな
たまにペール缶買うたびに後半に持て甘し感が出てくるw レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
