油圧式ディスクブレーキ part21
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前スレからディスクブレーキ懐疑的な俺だが折角なので次スレ建てといたよ。 俺がディスクに懐疑的な理由て大したことはないのよ。今新車が欲しいというか買い替えのタイミングなんだけど、自転車素人から見て何つーか成熟してるようにみえねーんだよね。
ディスク信者はどうやって疑問を消してくれるのか知りてーってのあるんだよな。 成熟してるっていう証拠みてーなもんをおしえてほしいよ。 >>4
ディスクもいいけど、規格含めてまだまだ過渡期だね。
趣味の乗り物なんだし、そう思うならメーカーに踊らされる事なくリム車を楽しんだら良いと思うのよ。
リム式のフレームが出て来なくなった頃とか、耐久性のあるカーボンハブとCCCローターが標準になった頃にディスクロードデビューでいいんでないかい?
ぶっちゃけ焦って買う程、言うほどディスク車にメリットなんて無いしな!
エピックライドするなら買ったら〜?位な感覚。 >>8
まず俺は自転車のプロではないから冗長性や汎用性を重視する。が、バイクや車を走らせることと整備の両面ではお金貰えるレベルだっていう前提で話を進めるよ。それでいい? とりあえずていうか…自転車の整備でお金取れる人の話ないのかなぁ ヘイズのブレーキって見た目かっこいいんだね
ヤフオクに出てるレバーかっこよかった ガタガタ言ってねえで自分で一台買って乗ってみりゃいいんだよ。
あとになって異業種のおっさんが自分の知ってることだけであれこれ理屈並べてアホなこと言ってたんだなと
思うだけだから。 >>13
ヘイズ懐かしい、タッチがカッチリしてて良かった。
ヘイズは、当時内部パーツ出してくれてた記憶があるなー だからディスクやめればいいだけなのに
しかもなんかわからんレース経験者アピール(笑) >>14
お前がプロでは無いことは分かったからよ。バカは黙っててくれないかな なんだよ。自転車板ってガキがドヤ顔してるだけなの?クッソつまんねーな。 >>15
ヘイズって755の前ってイメージしかなくて
ゲレンデ行ってもつけてる人のを見なかった
シールの供給有るのは助かりますね
Formulaはt1はシール出ないって言われて、今はホープv4使ってます 油圧ディスクはマウンテンバイクで成熟しきってるよ
ちゃんとスルーアクスルで使ってね 新車購入する平均年齢が55歳のバイク業界から見りゃ自転車界隈はガキばかりだよね
バイク板なんてジジイしかいないんだからしょうがない MTBのディスクブレーキって出てから20年以上経ってなかったっけ? ジジイになると20年前なんて一昨日みたいな感覚なんだろう。 >>22
保守部品も出ないのに?あとスルーアクスルはなんの関係もねーな。お前どこのガキなの? だからさ、騙されたと思って1台買ってしばらく乗ってみなよ
今何乗ってんだから知らないけどさ ディスクブレーキとスルーアクスルの相性良いと思うけど >>30
相性いいってか、ディスクならスルーアクスルにしてほしいな
てか、◆QKortQ8j6c が難癖つけて暴れてるだけだから相手にしなくていいよ 何がしたいのかようわからんな
ディスクのデメリットを、熱く語り合いたいのかね >>33
ここは◆QKortQ8j6cさんみたいなこだわりの強い人をディスちゃうスレだからまた違う気がする笑
仲良くやったらいいのに笑 今日3000`になったのでキャリパーパッドをばらしてみた(MT200+B01S)。
パッド厚を測って見たら3.5mmだった。
新品が3.8mm、パッド厚が2.0mmだとしたら現在の走り方をしていればあと12,000`くらい走れる? エカルが気になる
実質カンパの初自社製ディスク用キャリパー? ここまでプロの語るディスクのメリットがない。
MTBならわかるんだよ。リムだと泥だらけになるから
ディスクのメリットは大きいんだよ。
実際バイクでもディスク普及したのはオンオフほぼ同時か若干オフが早かったかもだよ。
なーんか観念的って言うか、見栄とかに感じるんだよなー。 大体よ、ブレーキ自体はホイールの回転を止めるだけの仕事しかしないのよ?ストッピングパワーって意味だけならドラムブレーキの方が強いのよ。
じゃあ何故車やバイクはディスクが主流になったのか?
これはとても簡単だけど複合的な理由があるがディスクの制動力が強いってわけじゃない事は大事よ? 別に趣味で乗るなら見栄でいいと思うし、いまさら制動力とか言ってるのはお前さんだけだろw >>39
オートバイの市販車では1969年発売のホンダCB750FOURを皮切りにディスクブレーキが広まっていったから普及はオフよりオンの方が先だぞ >>40
自己サーボのあるドラムブレーキはコントロール性悪いだろ
ディスクのコントロール性の良さとか油圧化による引きの軽さで採用が増えてんだろ >>41
バカは黙ってろよ。ホイール止める力とコントロールは別なの分かってねえの?
>>42
レーシングマシンもひっくるめて語れよ。ロードバイクなんてほぼほぼ市販レーサーじゃねーか
>>43
ホイールの回転止める能力だけのはなししてんだよ。
お前素人なら黙ってろよ >>39
このスレって元々MTB系のフラットバーの油圧ディスクのスレであって
ロードの話特有なら他で話てくれないかな? 結局何が言いたいのか良くわからん
MTBなのかロードなのかクロスなのか
乗ったこともない
謎のオートバイ歴史披露
自分の意見示さす、理由はなんとなく >>44
> バカは黙ってろよ。ホイール止める力とコントロールは別なの分かってねえの?
意味不明w
>>39-40でコントロールの話なんてしてないし
>>47
確かにそうだな >>39
ロードに限っては
プロならウエット以外ディスクの恩恵は殆どないかもね
タイヤも同じようにチューブレスは速さに直結しないからプロには関係ないのよね
一般ユーザーだと話は全然違うんだけど 俺くらいプロになるとブレーキとか使わんからな
ついてりゃ何でも良いよ
出来れば軽いほうがいい
鬼ブレーキング!とは言いたくないが
油圧はちょいがけでフルロックして谷に落ちそうになってからトラウマになった >>50
> 油圧はちょいがけでフルロックして
よほどの無器用かディスクに乗ったことのない貧乏人の妄想だな >>52
その人指スイッチの人だよ
昔っからこのスレ荒らしてる人の一人 俺が死んでも
転生した俺はここに来る
生存本能
マヂ
やべぇ 知恵遅れはトリップ付けてくれるからあぼんが楽で捗る ディスクブレーキのパッドを上からも交換できるタイプと下からしか交換できないタイプがあるんだけど上からも交換できる機能って何か名前ついてる?
見分け方とか部品名に何か区分けされてるの?
ボルトでなくても上からも交換できる奴があるよね? カンパのダブルディスクってまたホイール買い直さなきゃいけないのか スラム街でシムラのコント見ながらフルロック!
カンパしてください
マウ☆ンバ エイプリルフールネタなのかw
特注で作らせたのかなー 特注でローターの向きも右用側の用意するぐらい本気でやって欲しい そのまま付ければいいような気がするけど、あえて表裏逆にしてるのかな ちょっとお伺いしたいんだけれど
BR-R8070のフロント用リア用って付属してるネジやマウントの有無だけで
別途それらを買うならBR-R8070-Rをフロント用として使える大丈夫って認識で合ってる?
知ってるサイトはBR-R8070-Fだけ在庫が無くてさ >>67
わからないけど
シマノのサポセンに電話すると結構詳しく教えてくれるよ。
手間でなければ電話してみては 形状は見る限り同じだけど重量が10gほど差があるところみると、やっぱりどこか仕様が違うんじゃないか? 前後でローター径が違う構成で、前160mm、後140mmをよく見かけるのはなんでだろ
逆じゃない?
前140mm、後160mmのほうがしっくりくる気がするんだよな
径が小さい方がスピードコントロール向きだし、利き手で細かい握力調節をしやすい右手側のほうが適してるんじゃないの
ホイールロックで前輪が滑って操舵不能になるのは危険だし、ジャックナイフになる可能性だってある ではオートバイもディスク径が前輪>後輪なのは何でだろうね 「自転車 ディスクブレーキ 径」で検索しても理解できなかったら諦めた方がいい
人生とか 停止目的で考えると後輪ロックしてしまうと尻を振って制動距離が伸びてしまうので、ロックしない程度のバランスだと思います。
たしかに速度調整目的だと後輪重視の方が安定するので右前ブレーキにしてます。フレームのホースのルーティングも右前の方がきれいにまとまります。 >>71
ブレーキング時は荷重がフロントに寄るからフロントブレーキの容量がデカイってのが理にかなってんだよ
余程のことがない限りロックはしないし
逆にリア側は荷重が抜けて制動力を発揮出来ないから容量が少なくなる
それにリアはスピードコントロールとか姿勢制御とか強力な制動力がいることはほぼ無いし
モーターサイクルでもフロントダブルディスクになっててフロント側の方が容量でかいでしょ 逆に
ママチャリとかは、前が滑ると危ないって理屈でフロントの効きが弱かったりするみたいですね。 疑問に思うことは大事だが、一般の人が考えることなんてたいてい解決されてたり
理論的に説明されてることなんよね
でも実際そう思うなら前140mm後ろ160mmで乗ってどうなのか検証したらそれはそれで面白い
ずっと29erはダウンヒルじゃでかすぎると言われてたのに、今じゃ当たり前みたいな顔して
WCとか世界選手権で優勝しちゃってるんだから、新たな発見があるかもしれん youtubeに
誰も語らないディスクロードのデメリット(注意点)
という動画が出ていた
ホース内装で擦り切れることがあるんだと
半年で点検しろっちゅうても、フル内装だとホース交換なんだががが >>71
スピードコントロールはリアブレーキ側でするもんだぞ 滑る雨とか雪の時ビビって前ブレーキかけられない奴だろ>>71は
ホイールロックで操舵不能とか、恥ずかしくて聞いてられないから
もっと自転車乗る練習した方がいいよマジで。 >>79
それが事実だとしたらフルサスmtbで問題になってると思うんだけど、ホースが擦り切れたなんて話は聞いたことがないな 定期的にそう言う話題でるよね
擦れて切れるとか振動で外れる切れるとか
MTBで枝に引っかけて切れたら走行不能になるからワイヤー式使うとか なぜかローディーがこのスレ入ってきて>>84が挙げてる例を定期的に書き込んでくよね
そういう巡回ルートでも出来てるんだろうか HTだけど、内装ルートの油圧使ってるけど交換するまで特になしケーブルに問題でたこと無いなぁ
フルサスは友人のだけどケーブルに問題が出たとは聞いたことは無い 枝に豪快に引っ掛けたことあるけど、折れることはあっても、よっぽど切れないですよね。
山で切れると直しようがないから、
ワイヤーディスク使ってるて人は昔からいますね ホースがイカれる時はたいてい指や腕もイカれるから心配いらないさ! 昔、友達が油圧はホース切れたらどうにもならんとか信用できないとか言って機械式
にこだわってたが、とあるDHコースで走ってる最中にブレーキ壊れて大転倒かまして
すぐ油圧に変えてたな
二台揃って同じ日に同じ現象かましてた
何がどう壊れたんかよく聞いてなかったけどBR-M515だった ドロハンでブラケット握りのブレーキキングだとメカディスク厳しいな‥
バーハンデオーレ油圧に慣れてる身だと
テクトロ云々以前に機械は握り力が全てだろうし 虹橋サイクリングで取り扱っている調整済みのディスクブレーキって微妙に古い奴しかないのは何で? 輪行したらローター曲げてもうた
機械式の時は割と雑に扱えたけど油圧は繊細だね >>94
??
機械式でも油圧でも輪行でローター曲げたのは関係なくない?
どっちでもディスクローターは一緒の機構じゃん
機械式ってリムブレーキのこと言ってんの? >>96
そう思うんだけど機械式ディスクはローターがフレームに当たって塗装がガリガリになっても歪みは無かったんだけど、油圧はローターにカバーかけて割と慎重に扱ったんだけどダメだった
よく判らんね ローターってレジン用とメタル用があるよね
違いは硬さだと思うけど >>97
それは機械式か油圧式かの違いではなくローター銘柄の違いっしょ。 2mm厚のマグラのローターはマグラのキャリパーしか合わない あくまで自己責任だがマグラのキャリパー以外にもシマノ・スラム・ホープのキャリパーで使ってたよ >>99
言われてみればちょっと良いローターに替えたんだった
輪行するなら丈夫なローターを選ぶのも大切かも知れない いいローターがどういう風にいいのかよくわからないけれど、
厚みが同じなら肉抜きの少ない方が丈夫なんだろうな シマノはマグラより薄い上にアルミサンド(IceTechモデル)だからな
それで長年山で使われて特に問題ない程度の強度があるのは確かだが メーカーによって厚み違ってますよね。
ホープだったか、厚いローターと専用のキャリパーあったりもした気がする https://youtu.be/yeHGd804VXA?t=586
こんぐらいガツガツ当てても問題無い程度にしか曲がらないけど、
確かにロード用上位のアルミサンドは若干弱いかもね
しかし動画のように手荒に運んだらRD&リアエンドだって逝くから運び方考えた方がいいかも。 確かにディスクなんかよりディレーラーヒットのが気を使うな >>110
パーツナンバーNo.106が特許だな
振り子でそれぞれ逆止弁になっているように見える 今のスラムのブレーキって効きはどうなの?昔のAVID ELIXERとかグニュグニュでひどかったから。 なんか
MUC-OFF(マックオフ) DISC BRAKE CLEANER
これが評判いいみたいなんだが
使ってるやついる?
鳴きまくるブレーキが一発で鳴きが止まるとか。 ブルーラグのYouTubeで見たな
確かに音無くなってた >>114
俺もソレみて面白そうだから買ってみようとしたら
どこも売り切れ。
送料いれると2500円近いんで
別に「今は」ブレーキ鳴きしてないから評判もう少しチェックしようと
思ったんだが。 >>115
クリーナーじゃないけどブレーキのキーキー音無くすのもあるみたいね
それはブレーキの音は鳴らなくなるけど効きも悪くなると書いてた
レースとか出るような人は使うなと
商品の名前は忘れた ブレーキってそう簡単になくか?俺のブレーキ鳴きは経験はメンテナンスミスってオイル漏らした時と
雨の日位だが。 シャリシャリぶぉーんと嫌な音がしますからね
大変ですよ シマノは鳴らないけど海外のは鳴るとかある?
自動車みたいに、ヨーロッパの車なんかはメルセデスでもBMWでも高いのにキーキー鳴ってるなと昔思ってた 経験上、正常なら鳴かない・汚れや油が付くと鳴く
でもこの手のクリーナーは注意して使わないと
ハブ付近のグリスが溶け流れてパッドに付着して悪化するよね シマノもよく鳴る
ローターに汚れが付いたらどこのでも鳴ると思う シマノで一年乗っててローター変えてパッドもメタルに変えたけど
鳴った事ないなあ
強くブレーキかけるとローターが熱で歪むのか数分間シャリシャリ鳴る
ちなローターはアルテからXTRに変えてる 雨の日乗ったことないんだが
https://youtu.be/nMBmmtvQxUk?t=274
こんなに鳴るの? 車はともかく、バイク乗ってても
鳴った記憶ないんだが。 あとMTBで
ちょっと雨に振られて帰ってきたときも
ブレーキは鳴かなかったな https://youtu.be/gMZfMpfW4rM
Swiss StopのDisc Brake Silencerってのもばっちり
鳴きが収まってるな。
自分が鳴きに悩まされてたときは、「あれこれやらずに
パッド買い換えろ」で一発解決だった。
パッド2000円位で交換してしまえばほぼ鳴らなくなるし
しかもパッドが新品になる。
2000円以上だして鳴りどめクリーナー買うのに
躊躇するのは仕方ない プロのロードレースでも雨で鳴いてるね
https://youtu.be/q8MByKVct78?t=1885
ローターとパッドの組み合わせでも違うんじゃないかな、
自分の経験では大雨でもここまでは鳴いてなかったと思う >>124
今、ディスクロードが激増してるから
ブレーキが鳴くのに困惑して、鳴きどめに効果ある
ケミカルが売れてんのかね。
https://youtu.be/4Bo1_DFuVqw?t=1491
これも劇的に鳴きが解消されてる。 avelo Bicycle shop: Muc-off DISC BRAKE CLEANER 400ml | マックオフ ディスクブレーキ クリーナー ディスク/キャリパー/パッド専用クリーナー 入荷
https://www.avelotokyo.com/2021/03/muc-off-disc-brake-cleaner-400ml.html
ディスクブレーキのパッドやローター周りのクリーニング。
当店では、シマノが推奨する「イソプロピルアルコール」をメインに使っています。 >>126
ああ、鳴くのは当たり前なんだな。 こんな雨の中
ハードブレーキングなんてまずしないし、
そもそも走らないからわからんかった。
しかし、バイクは大型だろうと原付きだろうと
ディスクブレーキ鳴かないよね。 >>129
そりゃまぁ、バイクとはローターの厚みもパッドのサイズも全然違うしね >>125
これ掃除じゃなくパッドに浸透させるって商品なのか
最初は効果強くても何回かハードブレーキするうちに削れて元通りになりそう
あと神経質かもしれんけどパッド止めるネジの脱落防止ピン入れてないね(1:35,4:56〜) >>128
実は俺も最近は余ってる消毒用アルコールスプレー吹いてる
アルコールってめっちゃ汚れ落ちるんだよな。
パーツクリーナーをディスクキャリパーに吹くと
汚れは落ちるんだが、乗って数百メートルくらいは
「プォーン」って鳴くのに、アルコールスプレーをキャリパーや
ローターに吹きかけると汚れは落ちるし
ブレーキはむしろゴリゴリ効くようになる アルコールは脱脂するからな
使うなら希釈してない無水のをたっぷり使う方がいい
ただし樹脂パーツにはかからないように ブレーキ鳴きてローターやパッドに油分等が付着する鳴きとパッドが共振して出る
鳴きがあって前者はパッドをヤスリがけして中性洗剤で100均のワイヤーブラシ使っ
て洗浄してる
後者は車用のパッドグリスで対応してるけどディスクロードのパッドにパッドグリス
塗る事はそもそもしないの? 消毒用に一般的なエタノール(エチルアルコール)よりIPAのほうが安いし脱脂強いので、消毒用に買った無水エタノールがよほど余ってるんでもなければIPA買うのをおすすめ。 >>129
自転車とは比べ物にならないくらい他の音が大きいから気づきにくいだけで
バイクも車もディスクブレーキの鳴きはおきるよ 車やバイクだとディスクブレーキ鳴きは爆音ラチェット的な感覚で受け入れられている場面も多いよ
と、同時にコンフォート向きだとその騒音排除にケミカル含めて躍起になる需要もある
層のキャラ的に自転車だと逆になってるのが面白いところ 車は速度も力も素材も全然違うから比較できないよね。
雨の翌日などにガレージ出るときは錆でないても、2、3回ブレーキ使った辺りで錆びも汚れもガリゴリにそぎ落とされて鳴かなくなる。
対して自転車はローターが一回汚れると結構気になる鳴きが続く。
効いてる証拠と思って気にしないのが一番なんだけど、好みがあるからねえ。 >>140
週末のサーキットでもいってこいや
コース内じゃなくてもそこら中でキーキーギャーギャーカンカンなっとるわw >>142
極端な例というんじゃなくてメタルパッド等の
自転車でのスポーツバイク的仕様の車両がなんちゃってドレスアップ含めて
一番手っ取り早く集まってる場所だからサーキットとしただけだボケ >>143
メタルって限定してないだろ
レジンかもしれんだろ
ボケ! メタルパッドだかレース用のパッド無理して車で使ってたけど
暖まらないとぜんぜん効かなくて危なかったなぁ。 >>143
バドック裏とかで別にサーキット走行しないでもギャラリーしてる人や車のことなんて
想像できない人には通用せんよ
>>144
"等"としているのでメタル"限定"はしていないな
>>145
競技用パーツを公道での常用で使用することに性能向上だけじゃなく
アコガレ部分を多く作ってしまうのは
自転車でもバイクでも共通するものよ >>145
メタルパッドは冷えると硬くなり、加熱すると柔らかくなる性質があるから仕方ない インナー通しのブレーキホース等一式交換しようと思うんだけど、新しいホースは針金かなんかで繋いで引っ張るの上からか下からかドッチが良いかな?
キャリパーホースを外してレバーのキャップを外したら下からオイルが漏れて、蓋をしたら止まるやろうし、上からかな シマノk03s通販どこにも売ってねぇ〜
実店舗で探すしかないのか %61mazon | シマノ(SHIMANO) ディスクブレーキパッド K03S レジン Y8Y898010 | シマノ(SHIMANO) | ブレーキシュー・パッド
https://www.%61mazon.co.jp/dp/B07NVN1RCJ
残り7点(入荷予定あり)
ヨドバシ.com - シマノ SHIMANO Y8Y898010 [シマノ ディスクブレーキパッド K03S レジン] 通販【全品無料配達】
https://www.yodobashi.com/product/100000001005086320/ 街の自転車屋専用スレ 130店目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613720429/654-
654 ツール・ド・名無しさん 2021/04/17(土) 17:20:12.62 ID:izf1qwqq
油圧DISKのクロス組んでるんだけど、サイズが小さいやつだから
ホースが長い。
皆さん、その場合ホースカットして組んでる?
今。カットするかしないか悩み中なんです。
655 ツール・ド・名無しさん 2021/04/17(土) 17:46:15.10 ID:2v4AHpyh
面倒だからデフォで
極端に長すぎたら流石に短くするけど、そこまでじゃなければ問題ないでしょ MTB輸入したら、ハンドル幅80cmのフルサイズで
組まれてて、あまりに長いから70cmにカットしたら
めっちゃケーブル余ったわ。 >>158
一気に切りすぎ
本来左右1cmずつカットしては乗って様子見るんだよ
あと700mmって大体150cm台の身長の人辺りのサイズになっちゃう ケーブルはどれくらい残せばいい?
ハンドル180度回れば十分? >>160
普段使いとのバランスとったら70cm位になっちゃわない?
MTB乗ってても、用途の9割がサイクリングロードや舗装路だしね。
別に買ったMTBは59cmで、「いくらなんでもこれで山道走れないだろw」
と思ってたが 700mmだと下りで抑えてにくいけどなぁ…
最低でも760mmは欲しい よくプロショップのブログでアップグレードはマグラみたいのあるけど、世界的にみても
マグラは性能トップなのかな。シマノがつまらないからか? tektroさんじゃあかんのか?
ブレーキの性能差ってどんなものか気になるな マグラはバイクのブレーキみたいにレバーが分厚くがっしりしてて
握りやすくコントロールしやすいわ。
シマノはあくまでも自転車のブレーキレバー。
バイクのブレーキもやってるマグラは
バイクブレーキのスケールダウンって感じ。 カーボンテクスチャーはもうやめてほしい
せめてMT7/5/trailの下り寄りのラインナップはアルミにしてほしいなぁ TEKTROはBelaってのが標準装備で
ついてたけど、そもそもレバー剛性が低すぎ。
Vブレーキと同じでいつものTEKTROクオリティ。
https://www.tektro.com/products.php?p=236
4potとか上位モデルは結構良くなったのかもな。
ちゃんとレバーも鍛造アルミだし マグラはキャリパーの剛性が高いって言われてるね。
今は知らないけど、レバーの耐久性低かったねー マグラはレバー本体がプラ製だからな
なのでマグラキャリパー+シマノレバーが最強といわれていたり
遂にフルサスシマグラ化 手順も簡単に紹介 | Masaki MTB Blog
https://kyotrail.com/?p=16 >>169
テクトロは品質重視はTRP名義、価格重視はテクトロ名義と完全に割り切ってるんじゃないか
でないとコスパ最強のシマノローエンドに太刀打ちできない なるほど、うちのtektroが壊れた時の参考にさせてもらうわ
ありがと そもそもマグラの取説に他社のレバー使えますと明記されてる オートバイの方は知らんけど、それは流石に書いてないんでないの? オンラインのオーナーズマニュアルにはそれらしき記述は見当たらんな
純正部品のみ使えとは書いてあるが レバーの握り具合と油圧の比率にどのブランドでも差が無いければ、組み合わせて使えるんだろうな
実際に使っている人がいるならば、シマノとマグラは大丈夫なんだろうけれど 昔のモデルのマニュアルか?
去年買ったMT4だと、詳しくはオンラインからオーナーズマニュアルをダウンロードして読めとあって、あまり仔細までは書かれていない クロカンやエンデューロのトップ選手でフォーミュラやヘイズ使ってるひといるのだろうか。
ほとんどシマノかスラムのような。。スポンサーの関係かな。マグラ使うひとが多くてもいいのにね。
知ってるのはトライアルのダニー・マカスキルくらいだ。 ヘイズはむかーしいた気がする
ストリートトライアルは、目立つライダーはマグラ使ってることが多いね。
ピュアトライアルのディスクは、殆どがホープっすね SRAMかシマノのスポンサーついてる人は自動的にそのブレーキだろうからマグラ
使ってる人は少なくなっちゃうだろうね ユニット交換していてふと疑問点が
キャリパーを止めているネジの上にはめるプラスチックは何? レバーに付ける漏斗のキットに付いている蓋みたいなのはやはり蓋? 良い製品があっても好きに使えないプロって可哀想だよな。
今のスラムブレーキがAVID ELIXER並のぐにゃぐにゃブレーキでありませんように。 >>186
ボルトの頭に付けるプラスチックの部品は緩み止め用のスナップリングだよ
ブリーディングキットに付いてる蓋みたいなやつはブレーキオイルが入った漏斗を置くための台で漏斗の蓋にもなるから使い終わったらオイル止めを逆向きに差し込んで台で蓋をすればオイル止めを紛失しないで済む 最近、ヒルクライム始めたんだけどローターのパッド減りはホイール付いた状態で厚さが極端に薄くなってなければいいんですよね?
下り速くなりすぎて、ブレーキかけすぎてる 車も怖いし >>189
シマノの場合、パッド部の厚みが0.5ミリで交換(初期2ミリから1.5ミリ削れた状態)
パッド抑えるスプリングの厚みも0.5ミリなんでスプリング内側にローターの傷が入り始めたら交換時期
ローターは1.5ミリで交換、いずれもノギス無いと計測難しいと思う >>190
ディスクはマイクロメーターで測ったほうがいいかも >>190
ありがとうございます 分かりやすいです
パッドのハブ側? パッド付いてる状態で角が削れて丸くなってきてるのは普通なんですか? >>191
デジタルは高いんで、目盛りの考えてみます >>192
どんな状態かよくわからないけど画像があれば判断できるかも。
パッドのハブ側は元々45度で面取りしてある(ホイール装着しやすいように)
ただ交換時期の0.5ミリではその面取りが見えない薄さになる >>194
ありがとうございます
元々面取りの状態なんですね! 削りカスが出てたんで急に削れてきたのかなって思ってました
見た感じ、たぶんしばらく大丈夫そうです ノギスと言ったらミツトヨ
しかも逆輸入のヤツでインチ計測できるやつ インチ切り替えボタン付きはHOLDボタンが無くて悲しい マイクロで測るのはさすがにアレ杉では
安いデジタルノギスと、精度が気になるんだったら簡易比較校正用の2Φぐらいの丸棒があれば十分 ノギスだと一番厚い部分の数値が出やすいので若干の注意と工夫が必要。
マイクロメーター使うのは、たぶん精度よりも擦り減った円周点をピンポイントで測りたいからだと思う
自分もその点は同意で、かといってそのためにマイクロメーターを用意するかと言えば否定的。
とはいえリムブレーキみたいな偏りは起きにくいし、0.1ミリ誤差あっても大した問題じゃないので
それこそ100均プラノギスを先端部だけ残して削っても十分実用レベルかと。 やっぱメタルパッドの方が減りが遅い気がするけど
ローターの減りは早いのだろうか
ローターはデュラからXTRに変えたけど厚さ測ってないや 自転車趣味続けるならノギス何かと使う事もあるから
それなりのを1本買っておいても損はない
自分で組んだりいじるなら特に 知らなかったけど、
何でも良いならデジタルノギスって凄く安くなってるのね
千円以下で買える‥ 自転車で百分の一ミリ測るようなことってあるの?
丸物測りたくてプラスチックノギス買ったんだけど >>205
計測器は計りたい単位の1/10が計れないとダメなんだな
だから0.1mm単位を計るには0.01mmまで計れないといけない >>206
分かったようなこと言っとるが、要求する測定の種類による。
ある程度規格が決まってるもの(パイプやネジなど)でどれかを選別するためならミリ単位でOK。
部品の適合を確認するためならミリ単位の計測器を使って目で0.5ミリまで判断できればOK。
ブレーキ部品の磨耗確認なら0.1ミリの計測器で0.1ミリまで測ればOK。
0.1ミリの精度で書類を作るのに0.01ミリの計測器が要るのは、製造の品質管理で0.5ミリまでという基準に対して0.51ミリを弾かなければいけない場合などに限られる。
計測に必要な精度とそのために計測器に求められる精度を判断できず無駄なコストをかけるのは愚かだよ。
(勿論趣味でもっと測りたいとか他の用途で使えるから良いのを買うというのは自由。) >>207
> 0.1ミリの精度で書類を作るのに0.01ミリの計測器が要るのは、製造の品質管理で0.5ミリまでという基準に対して0.51ミリを弾かなければいけない場合などに限られる。
自分がバカと言う自覚を持つべき だから何を測るのに使うんだ?って
シリンダーゲージとか通り止まりゲージとかまで言い出しそうだぞ >>208
抗弁のしようがないので理由も述べずにバカとかアホとか言うしか手が残ってないんですね。
お気の毒様。 >>210
0.1mmの精度とか言いながら0.51mmを弾くとか意味不明
じゃあ0.501mmは弾かなくていいのか?w
って書けばわかるかな? >>211
君が最初に言い出した「要求桁の1/10」というのはそのために使われてるやつだよ。
0.5mm以下を要求するQCで0.1mmの計測器を使うと、量や計測器にもよるが0.55mmや0.599..mmまで0.5mmと出してしまうので。
0.01mmでなくて良いのかという質問には、そっくりそのまま「じゃぁ最初の1/10は否定ですかw」「じゃぁ何桁あってもダメですかw」と返しておくよ。
んで本題に戻ると、自転車でブレーキ部品の磨耗をユーザーが計測するのに1/10うんぬんがおかしいことへの反論は一切してないよねw >>212
何を勘違いさてるのか知らんけど
>>206
は俺じゃねーし、
> 0.1ミリの精度で書類を作るのに0.01ミリの計測器が要るのは、製造の品質管理で0.5ミリまでという基準に対して0.51ミリを弾かなければいけない場合などに限られる。
とか言ってるのは同類のアホでしかない
そもそも0.5mmまでの基準で0.51mmとか言う時点でおかしいと気付けよ なんか誰と誰が何に対して言ってるのかわけわからんな 俺もわからんけど
パッドが0.5ミリ交換時期であり0.1mm単位のノギスの値が0.5ミリを示す時、
本当は0.54mmであと少し使えるかもしれないし
本当は0.45mmで交換時期を過ぎてたかもしれないけど
・・・・別にどっちだってよくね?w >>215
それは考え方が違う
0.5mmが限界なら
・0.1mm単位 ⇒ 0.6mm表示までは安全に使える
・0.01mm単位 ⇒ 0.51mm表示までは安全に使える
※ 簡単のために誤差は考慮してない
新品のサイズは2mmだから (2 - 0.51) / (2 - 0.6) ≒ 1.064
0.1mm単位で1年使えるとしたら0.01mm単位なら3週間程度は余分に使えるってこと
まあそのためにミツトヨのノギス買うと元を取れないとは思うけど… マージンとってない限界の数値を提示してるわけもあるまいし。0.1mm単位で十分じゃろ。 ローターに限ってだと適当なスケールで良さそうだな
1ミリの間の感覚で0.5なのか0.6なのかで交換すりゃ良いだけっぽいな 結論!ギリギリまで使うのは危ないから早めに交換しよう! 一生モノとは言わんが便利で長持ちすんだからちゃんとしたノギス持ってて損はない だね、工具とか測定器はちょっと金かけた方が使ってて安心だし気持ちいい
まあ自己満足効果なんだろうけどw 段差ついたローターはパッド当たり面を適当なワッシャーで挟んでワッシャーごとノギスで測ってワッシャーぶん引いてる。 この板>>208みたいな思考停止の煽り入れる人たまに見かけるけどつまらないわ
ダラダラ後出しキモいし >>227
お爺ちゃん、もうその話終わりましたよw シマノのオイル交換って下から注射器で上の漏斗に吐き出すビデオが多いけど、古いオイルを抜くのには先に下から垂れ流すのですか?そして空になり注射器で入れる感じ? >>229
YES。上から抜くのは無理だし、下から入れないと気泡が抜けにくい。 >>230
下から注射器で入れたら漏斗に変色オイルが出てきて、蓋をして外して捨てるのかと思ったがそんなビデオはどこにも無かった 自分は抜いたあと0.5回分ぐらいを洗浄の意味で上から流して捨てるけど
なかなか綺麗にはならないね。
オイルの汚れってほぼキャリパーのピストンシールからの侵入だろうか?
ブラケットのシリンダー付近はそれほど侵入すると思えんし
途中経路で汚れる可能性はほぼゼロだし。 >>232
基本的にはそこだろうね。侵入だけじゃなくシールやピストン自体の磨耗とかもあるかと。可動する以上は完全なシールはないしね。 ニュースで自転車事故見るたびにディスクにして良かったと思う
下りはちゃんとブレーキかけなきゃね。 まーたロード機材マウントごっこに夢中な世代のキッズがスレ間違ってきちゃってるよ
皆の者しゃぶってオモテナシしてやってくれ 場所をわきまえないホモアピールより、よほどマシですよねー。 ホースの長さを指定して左右のシマノの油圧ディスク
(ブリーディング済み)を購入したいのですが
ネットで購入する場合に,どのショップ(URL)に注文するのが良いです。
納期は6週間,待てます。 シマノのエア噛みの処置として、漏斗を付けてオイルを入れて、レバーパコパコして泡を漏斗に出したら良いのね? 漏斗付けたなら普通に入れ替えちゃったほうが早く終わる気もするね。 >>240
いやこの前変えたところでチョット掛かりが浅い様な気がするので、エア噛みを見てみたいので 空気が何処に居るかだよね。
レバー内部だったらそれで抜ける可能性はあるけど、ホースからキャリパーにかけてだと難しいだろうね。
いずれにせよやってみなきゃ始まらないので早速トライだね。 レバー握ってふわふわしたタッチだとダメ🙅 大量にエア噛みすればそうでしょうが、ごく微量でもタッチでわかるもん? そこが不安で。 油圧の世界を知らずにいきなり換装したから正解がわからんまま半年以上使ってる。 自転車屋で店員に声を掛ければ、ブレーキレバーくらい握らせてもらえると思うぞ
半年も問題無く使えているなら大丈夫だろうけれど ただレバーの引きが重く感じるんだよね。使ってるのがGRX810でアルテグラ相当なんだけど店で握った感じアルテグラから重く感じるのはそういう物なの? 嫁からバイブを奪い取ってホースの下の方からブイブイ振動させると結構泡姫出てくる キャリパー側の気泡は注射器でオイルを出したり吸ったりすると取れるよ 音鳴りで困ってるんだが解決策あったら教えて欲しい。
フロントブレーキなんだがアルテやデュアで音鳴りしないパッド
にXTR入れると音鳴りする。リアはどれも問題ない
新品のパッド入れてもアルテやデュラでは問題ないがXTRだけ音
鳴りする。
XTRは新品で脱脂施工後取り付け音鳴り確認後に鉄粉除去と再度
脱脂施工済。
ピストン広げてキャリーパーの隙間均等にしてみたりパッドの
隙間合わせてみたりもしてみたがお手上げ状態。 ブレーキの音鳴りはローターの円周とパットの幅で共振すると考えてるけど合ってる?
>>253のグレードによってパットの幅が違うならこの仮説が正しいと思う フロントだけってのが興味深いな、ローターは前後同じなんだろうか? 俺は逆だなあ
デュラで偶に音鳴りしてて
XTRに替えたらすっかり音鳴りしなくなった
コラムスペーサー抜くのに自分でオイル交換とエア抜きした後でも一緒だから
ブレーキ周りの違いよりもフォークの癖みたいな感じかも?
>>253 追加
検証時は前後同じローターでパッドはL03A
リアは同じパッドでどのローター使っても音鳴りはしない
フロント160mmでXTRローターのみ軽くレバー引いた時が一番音が大きい
アルテやデュラローターでは同じパッド使って中途半端なレバー引きして
も音鳴りはしない
下りで連続して引いている時は初動のみ大きな音がして後はレバー緩めた
り引いたりしても音は小さいかしない時が殆ど
ローターまたはパッドが冷えてると音がする感じ フロントのみ発生だとヘッドパーツが関わってるケースもあるね。
ただ今回はローター銘柄により発生しないとの事なので、
そこは銘柄による摩擦の違いで起きてるんかな?って事で、(ちなみに効き自体に差はある?)
ヘッドの調整というかプリロード変化と鳴りに関連があるか調べるため短距離短時間限定で適切より外した設定してみるのはどうかな。
あとローター径は前後同じ?同じなら入れ替えたら変化あるかな?
ハブへの取り付け部分やアームと外周の継ぎ目の個体差を見るためね。前後入れ替えで変化なければそこは関係なしと判断出来るね。 XTRにレジンで音鳴りしてて
摩擦の違いだったら試しにメタルに変えてみても良いかもね
俺は今フロントレジンでリアメタルだけど両方とも音鳴りしないなあ
ちな前後共XTR 対策がうまくいったみたいなので一応報告。
自分はフロントなのでフロントで話します。
キャリパーを正面に見てパッドがローターに対して均等又はハの字に当たると鳴きは
あまり起きない(絶対ではないがハの字で自分は音鳴りしなかった)。
逆にVの字で当たるとパッドの角がローターに面より先に当たるので鳴きが発生する。
(絶対ではないが自分のは音鳴り発生した)。
そこでパッドの下側の角を落としてやる(車やオートバイは新品で上下施工してあるものがある)。
角が当たらなくなり面が当たるようになるので音鳴りがしなくなった。
捨てるパッドを斜めに削ってハの字で当ててみたり逆にVの字で当たるようにして検証した。
パッドやローターに油分付着のない前提で音鳴りがする話なので気になる人はパッド交換前提自
己責任で!
雨で実走検証はしていないけどホイール回してゆるくレバー握った時に出ていた音が消えた。
これでバッドの面が出てくれれば角がなくなっても音鳴りはしないと思う。
出たらまた角落とせば止まると思う。 油圧ブレーキフルロックして落車
いま入院中ッス
コロナなりそう 走り出してから最初のブレーキングとか、走っていて久しぶりにブレーキングしたときに効き始めにカツンという音がするんですが、何か異常でしょうか?
一度カツンと言わせてから続けざまにまたブレーキかけたみたいな時には鳴りません。
ちなみに新車で買った直後からずっとです。前後ともです。音の大きさや質などは変化ありません。
ブレーキとしてはちゃんと効いてます。 わからんけどブレーキかけたままバックさせるとパッドかコラムか何かが逆方向にズレるって事かね? 俺のはよくよく観察したらブレーキング時にパッドがずれてカツンてなってた。 265です。ありがとうございます。
確かにパッドが動いてる音と言われればそんな気もする音ですね。
停めてたり走ってるうちに真ん中に戻り、ブレーキを掛けるとローターに引っ張られてクリアランスの範囲内で動けるところまで動いて止まる音かも。
ブレーキかけたまま車体を前後に揺すってカツンカツン鳴れば当たりかもしれません。試してみます。 >>268
ブレーキをかけたままだとパッドがローターに喰いついたまま動かなくなるから車体を前後に揺すっても音はならないよ
ブレーキをかけた時に出る音はパッドがローターに引っ張られてずれた時に出る音で合ってるよ
前進方向にホイールを回してブレーキをかけたあと、もう一度前進方向にホイールを回してブレーキをかけても音は出ないけど、逆方向にホイールを回してブレーキをかけると音が出る >>269
ブレーキかけてパッドがローターをつかんだ状態で前進することで、ローターに引っ張られたパッドがキャリパー内のクリアランスの範囲で動くのをありとするならば、
そのまま後進に転じても後進するローターにパッドが引っ張られて逆側のクリアランス範囲まで動くんじゃないんですかね? >>270
ホイールが回ってる状態でブレーキをかけるからパッドがローターを掴んだ時に勢いよく引っ張られて音が出るんだよ
静止状態でブレーキをかけるとパッドがローターを掴んだ位置から動かなくなるからホイールも回らなくなる >>271
停止状態から始めてもホイールもパッドとキャリパーのクリアランス分だか動いてカツンだと思うんですがね。
まーやってみますわ。 >>272
走行時はブレーキの効き始めのパッドが触れるかどうかの時に動いて当たるんじゃない?
停止時にブレーキ掛けたまま動かしてもキャリパーとディスクにガッチリ挟まれて動けないんじゃ? 俺のもカタカタしてた事あったけど、緩くレバー握って前後させると鳴ってたね。
前後パッド入れ替えたら直ったのでパッドの外寸のバラつき(元からなのか使用中に摩耗したのかな?)があるのかなと思った。 こまけーこたーいーんだよ
それよりパッドとローターの減りを気にしとけ この季節ってミネラル系もオイル交換避けたほうが良いんだろうか? >>276
吸湿性は無いから問題ないんじゃね?
まさか雨降ってるなか屋根のないところで雨が漏斗に振り込んでる状況じゃないよね? 気温が高い方が,オイル内に含まれる気泡が気化しやすいため
エア抜きが99.9%実施可能?! 湯煎とかで温めたオイルを流し込めばよいのでは?
100℃以上なら水分も取り除けるな 暑い時の方が低粘度になって作業しやすいよね
気泡もスムーズに追い出せる…気がする
ホースの中は見えないけど TTバイクで仕方なくデュラのディスク使い始めたけど、キャリパーのセッティングしっかりしても、まとまった距離乗るたびにローター擦れが出てゲンナリなんだが。リムブレみたいにクリアランスの調整できんし金属板は熱で変形するし、製品の仕様的に起きるべくして起きてるような気はするけど、デュラエース冠しててこの完成度? フレーム側の精度はバッチリ?
ローターに対してキャリパーがバッチリ平行になっておらず、
パッド隙間が擦りはしないけど広いとこ狭いとこが出来てると、
熱の影響が出た時に狭いとこがすぐ擦ってしまうね。 アルテローターだけど確かに長い下りの後なんかは擦る音出るけどすぐにローターが冷えて音は出なくなるけどなぁ。 そう言う時って大体ローターとパッドの平行がしっかり出てないだけだったりする 俺もデュラの時もXTRの時も下りで長めに強くブレーキかけたら
1分ぐらいシャラシャラ鳴るけど直ぐ収まるけどね 長くアンチディスク派だったんで無視してたが最近になってディスクブレーキの勉強してみた、あまりにお粗末で閉口している
自動車と同じピストンシールのネジレですき間を自動調整する方法は常時軽く接触する宿命なので人力車である自転車ではロスが大きすぎる
又、片押しピストンなのにキャリパー固定で制動時はローターを変形させているらしいじゃないか、機械としてありえない
機械式についてはピストンをメカで直接動かすのは制動力不足になるのは自動車業界では常識。(ディスクのパーキングブレーキがその例、レバーの引き代を大きくして対処している)
ホントに自転車業界のエンジニアたちはもっと自動車を勉強するべきだ
そこで自転車業界に良いヒントを出してやる 「レーシングカートのブレーキシステムを自転車に流用しろ」 だ 片押しのキャリパーってあるの?
俺のは対向だわ
そして常時全く接触していない
メンテスタンドにぶら下げてホイール回すとずっとクルクル回るけど
何処で何を読んだのかな >>290
油圧ディスクで方押しのキャリパーって無いんじゃ?
しかもウチのチャリはディスクに接触してないけどさ
てか、どこで勉強してきたん? そうか、自転車では油圧の方押しは作られてないのか 勉強不足だった
ということは自転車で油圧なら全て対向ピストンというわけか・・
自動車では大半が方押しでキャリパーはピンスライドマウントなんだがこれは多くのメリットがあるからだ
自転車のディスクブレーキが完成の域に達するにはまだまだ時間がかかるようだな >>285-289
神経質なのは否定しないけど、リムブレの時同じ症状でてもさっさと直してしまえたからなあ。ここでの反応見た感じ、走る前に問題なくて帰ってきたら擦れるのはやっぱなんかおかしいんか。。 >>293
油圧の片押しは過去にあったね。
MAGURA GUSTAVやHAYES so1eとか。
グスタフはエンジン付き同様のピンスライドだね。
効きは良かったけど重いのとスライドピンの手入れが面倒だったね。 >>293
ドヤ顔で自説を垂れ流す前に、もう少し勉強したほうがいいよ。 あることはあったのか、まあそうだろうな
今のとここれ以上勉強はしない、自転車とはアルテグラがまだシマノ600だった頃からのゆるく長い付き合い
いろんなパーツの変遷を見てきた、ディスクブレーキのこれからの進化を期待しています 先ずは使ってみたらどう?
自転車のディスクもなかなか良いよ >>298
>今のとここれ以上勉強はしない
そこは続けろよ。なに弱気になってんだジジイ テキトーな知識でディスク叩こうとしたら知識が古くてフルボッコされただけだろ
よく見る光景だと思うぞw >>286
>>289
シマノローターはステンレス+アルミ+ステンレスで
それぞれのステンレスの厚みが異なるので
熱膨張の差が出てすぐに反ってしまう
だけど真ん中のアルミのおかげですぐに冷えて元に戻る
でも俺はそれが嫌でスイスストップのローターに替えている 最近覚えた。キャリパーの位置決めは最後の締め方に一工夫するとバッチリセンター出る。コツはトルクかかって来たら少しづつ少しづつ左右交互に締めて行き最後はキャリパー自体を片手で抑えて車輪を回しながらネジ締めと逆の方に少しキャリパーを押さえながら締めるとうまくいく。みんな普通にやってるか。 ブレーキ握りながら左右均等に仮締めしてから本締めでOK こういうの使えばいいじゃん
【超簡単】ディスクローターの調整でまだ消耗してるの?
https://rbs.ta36.com/?p=41208 ↑私もこれを使ってます。
それ以前は,15年ものの自転車での
センター出しに無駄な時間を費やしてきた。
この器具さえあれば,フレームに多少の歪みのある
自転車でも,一発でセンター出し可能。 >>306
初めて作業する時にYouTubeの動画検索して色々見たら同じ事言ってる動画幾つかあったよ
>>309
買って使ってみたけど無くても
一旦ピストン押し戻してレバー握るだけで済むことも多い
フレーム歪んでる場合は>>310氏的に有る方が良いのかも 4ポットでローター径も大きくなってくると、センター出し迷宮入りする時ありますよね 目視&ブレーキ握り作戦でダメだったら名刺作戦
ここまでで大抵クリアしてきたがそれでもダメだった時あったので
センタリングツール買っちゃおうかなと思っていたところ
たまたま使えそうな厚さのアルミ板端材が転がってたので
適当に曲げて自作した
台座のフェイシングってどのくらい工賃掛かるのか知らんけれど
どうにもならない人は一度ちゃんとやってもらうべきじゃないかな 4ポットだとピストンの動きが、それぞれ微妙に違ってたりややこしいですよね。
球面ワッシャーが締め込んだら少し動いたり、はまると大変 今MT7で苦戦してる
新品のローターで曲がりもないだろうし、ジャグワイヤーのセンタリングツール使ってるけどなんかだめだな
ピストンもクリーニングしたんだけどなぁ マウントの水平が出てなくて、ボルト締め込むとズレるとかはあったよ ホイール交換したついでに、パッドの厚み計ろうとしたんだけどパッド部分だけってのは無理なんだね パッドと本体部分がある 両方測って本体部分引いて測るのでいいのかな マグラ以外の他社のローターはマグラより0.2や0.3mm薄い。
そしてハブのディスクマウント位置は変わらないんだから
他社の薄いローター使うと、マグラのローターが
外側だけ0.3mm摩耗したのと同じ状態になる
マグラのキャリパーはそんなの想定してないから普通に取り付けてもセンターが
出ない。 考えれば「アタリマエのこと」
それに気が付かないやつはバカってことで。 >>325
ISならまだしも、PM以降なら薄いぶんには問題無いのでは >>326
頼むから理屈で考えてくれ。
フロントハブのディスクマウント位置はどのハブも同じだよな?
そこに1.5mmと1.8mmの厚みのローターを取り付けた場合、
マグラのキャリパーに対しては他社の1.5mmのローターは
内側に0.3mm偏って取り付けられてるのと一緒だってわかりますか?
マグラのキャリパーの内側のポットはローターに対して
適正な距離でも、外側のポッドは0.3mm余分に
押し出さないと他社の薄いローターにパッドを押し付けられないのわかる???
なんでこんな事理解できないのかな マグラのキャリパーに0.3mm薄い他社ローターを流用するとしたら、
ディスクマウントとローターの間に、0.15mmの厚みのスペーサーを
かまさないとキャリパーのセンターにローターを取り付けできないってことだよ。 >>328
インターナショナルスタンダード(IS)と
ポストマウント(PM)の違いをググってみると良いよ。 PMの長穴って何mm動くんだろ、そのぶんで吸収出来ない?
ISは仮に元からシム無しでセッティングしてる個体で外に出すなら要フェイシングか。
薄いローター用キャリパーでの新品パッドとピストン全戻しで出来る隙間も問題になりそう? 位置というより薄い他社のローター(シマノだと0.3mm)を使うのが問題
マグラだと交換する暑さなのにそこから使って薄くなった際にピストン戻りが適正より内側になって不具合で性能が発揮できない
場合によっては効かないという可能性だってゼロじゃないかもしれない >>327
頼むからポストマウントの固定方考えてから投稿してくれ ポストマウントとスルーアクスルでだいぶ楽になりましたよねー エントリークラスのロードが値上がりしちゃって敷居が上がっちゃわんかね 紐も油圧ブレーキもエントリークラスなら価格は大して変わらない。バイクメーカーが差をつけるように価格を載せてる感じ。 コンポ代だけで7000系の油圧と紐で15000円以上差があるでしょ?
tiagra、soraとグレード下がるにつれて値段差も小さくなるとは思うけど
仮に油圧soraと紐soraがあったらやっぱり1万円近く差がつくんじゃないかなー
んでもって、完成車にするとさらに差がつくよね
紐sora完成車が8万なら油圧sora完成車10万とか 保守性的に105以下に紐残して
あとは油圧になるんじゃないかな
世界的にも大量のリムブレ車持ってる人いるからしばらく製造ラインはなくせないだろうね
ピナレロ&UCIが鍵を握ってるような気もする エントリーロードは価格最優先。
機械式ディスクは屋外保管してるとワイヤーの向きによっては錆でワイヤー固着してブレーキ効かなくなるようだね。 >>306
それオートバイのレーサーだったらいろはのイレベルで大したことねー常識 自転車はラジアルマウントだがネジがキチンと芯出てる保証もないのになたバカじめしてローター擦るとか言ってんだよね。
そんなところ超えた上でディスクは使えねーって話してんだけどなあ >>347
知ってる知識を知らない人に伝えるときに相手をバカにする言回しだからマウント取りなんだけど
それって凄く損してる事に気が付かない残念な人なんだよな
人付き合いをまだ理解出来ていないお上りさんみたいなイメージ >>327
>>332
よくもまあこんな浅はかな知識でマウント取れるもんだな
まじでクレーマーの扱いだわ
自転車屋さんかわいそう…
1.8ミリのローターでセンター出てるとしたら
1.5ミリに換えて何が起こるか?
「外側のピストンが内側より0.3ミリ余計に突き出る」
はい間違い。
油圧キャリパーはセルフセンタリングする構造だから
基本は内外均等にせり出すので
内側のピストン=パッドが0.15ミリ多く突き出るが正解。
0.15ミリなんか普通はクリアランスの範囲内だが
擦ったり正確に芯出ししたいなら再調整でカンペキ。
なんの問題も起きない。
それに0.3ミリの誤差なんて扱いが分かってない店が組んだ
バイクなら普通にあり得る数値だよ
>場合によっては効かないという可能性だってゼロじゃないかもしれない
自転車の事故死の確率の方が間違いなく高いわw 言い方間違った
>内側のピストン=パッドが0.15ミリ多く突き出る じゃなくて
内側のピストンがディスクのセンターに対して0.15ミリ多く突き出る
が正解 正確にはディスクも撓むから0.15ミリより少ないかも
いずれにせよ芯出しが出来ればなんの問題も起きない
心配し過ぎくんです。 >>可能性だってゼロじゃないかもしれない
保険かけすぎ ローターって径と穴数が合ってれば可換なんですか?
もしくはちゃんとキャリパー側との対応関係の確認が個別に必要なものなんですか? >>356
ローターとキャリパーの組み合わせで特に注意が必要なのは
シマノのナローとワイドじゃないかな
ワイドはレジン専用、ナローはレジン、メタル兼用 >>357
それでなければ大丈夫ってことでしょうか。
具体的にいうと、Tektroの160mmが最初からついてるんですが、スチールみたいでやたら錆びます。
Shimanoの160mmのステンレスのローターを適当に入手したら使えるものかを知りたいんです。 テクトロの型番は?
テクトロはシマノ互換のパッド使ってるのもあるし、そこからワイドorナローが判断つくかもね。
シマノローターでアームがぶっといやつは他社キャリパーと組み合わせる場合は干渉するケースもあるので注意だね。 シマノのステンローター安いよね、ソコソコ長持ちだし、わざわざ社外の高いの要らないな、試してみたいけどさ >>358
当初質問への答えは、
サイズだけでは判断できない
ということで、おk? 径と穴数だけで買うのは適当じゃなさそうということが分かったので目的は達成されました。
ここで何を買うべきか御指南もらうつもりはないです。
ネットで買っちゃうか、多少コストと時間がかかってもショップに相談するべきかの判断のために聞いた次第です。 おれもすんでのところでワイド買うところだったわ
アマゾンみたいな雑な陳列のサイトは
購入者の自己責任になって失敗することも多いから気をつけないとね 素朴な疑問だけどパスカルの原理で軽く引けると言ってもローターから作用点が遠いから重くなって
リムブレーキと劇的な違いは無いように感じるがどうなんだろう。 銘柄や設定により差があるから一概には言えないと思うけど、良い環境で両者本気出せば最大パワーは大差ないと言えるかもね。
ただリムブレーキは水や泥などの影響を受けやすかったり、最大に至るまでのコントロールのしやすさやその時必要な握力に違いがあると感じるね。 仕事エネルギー=力✕距離でいうと、リムに対してローターは振れが小さいからパッドの移動距離を小さくできて、ブレーキレバーが同じ仕事エネルギーならパッドの押し付け力を大きくできるのかも?
あと油圧ならブレーキケーブルでいう静摩擦力がないよね 雑誌のインプレとかで女性でも楽々に引けますなんて表現をみて期待していたら
実際に試してこんなもんかと思ったな。 作用点ってつまりローター径の話か、確かにローター径140より160の方が効くね。
機械式だとワイヤー抵抗があるからリムブレーキと同条件になって大差ない感じ
油圧式だとワイヤー抵抗が無くなって140でも明確な差を感じるけどな。
リムだと下ハン握らないと怖いぐらいの下りでもブラケット持ちでもが楽に下れるぐらい。
あと試乗とか新車だとローターの清掃不足かパッド初期当たりかすごい効かない事がある。
新車初乗車で帰宅する時「雨の日のリムかよ!」と思うぐらい効かなくて焦ったわwww パッドが力点で作用点がタイヤでしょう。ホイールがローター径よりはるかに大きいからてこの原理で重くなる。
まあ乗り慣れていれば違いは明確に感じられるんだろうね。 >>366
ディスクロード試乗してみな
一目瞭然ですよ >>373
今はディスクロード乗っているのですが、雑誌の触れ込みなどで期待が大きすぎたのかもしれません。
リムのsora車に乗っていた時は止まらなくて恐怖を感じたけど
次に買ったリムの105車良く止まっていました。
ホビーライダーなんで大雑把な違いしか感じられないのかも。 L03A K03S どこにもないじゃん。手に入るサードパーティとかでオススメないかな。あまりにも高いのは無しで アシマあたりから出てない? 品番忘れたけど俺の使っってるシマノのキャリパーに使うパッドも納期未定で店からアシマの互換品を進められた。値段も純正より安かったような気が。 >>371
> あと試乗とか新車だとローターの清掃不足かパッド初期当たりかすごい効かない事がある。
> 新車初乗車で帰宅する時「雨の日のリムかよ!」と思うぐらい効かなくて焦ったわwww
ブレーキパッド変えて最初の10回ブレーキあたりはそんなもの
交換手順どこか間違ったのかと思ったわ >>376
ashimaのHP見る限り、AT0107-OR-Aが適合するようだけど。
検索しても国内で取り扱ってる情報がないんだよね。 ディスクブレーキとか安売りしてた
虹橋サイクリングとかみんな在庫切れで
軒並み価格上がっててアップグレードしにくい 油圧マウンバ
フルロック
マヂ落車かよっ
byマウンバ575 フルロッ君お前も結構長いな。
元気そうでなにより。 音鳴りしだしてヤスリしたり洗浄しても止まないんだが
もうパッドかえてみるしかないかな? >>383
キャリパーとローターの固定、ハブヘッドリアサスのベアリング、サスフォークのブッシュの状態、スポークテンションなんかは大丈夫? >>386
パッドの裏、ピストンの接触面に耐熱グリス塗るのは鳴き防止の定番じゃん
ディスク面まで垂れてくるほど塗るのはNGだけど 今日初めてディスクロード買った。中古だけど
なんか前ブレーキが効かなくて、
車に積む前に店員が外した前輪のローターにプチプチ巻いてたのが怪しいと思ったんだけど、
シマノのローターとパッドってブレークリーンとエタノールぶっかけてバーナーで炙ってもも大丈夫? >>389
積み込み前の試乗時に較べて明らかに効かない?
試乗なしだけど今までの経験に較べて効かないなら元からかも。
油っこい手または手袋してプチプチ巻きで付くであろう油量よか多く吸ってる可能性あるね。
手入れは俺はIPAで拭いてるけど特に問題ないよ。
炙りはどうかなぁ、俺はメタルパッドで試したけどかなり吸っちゃった個体だったので意味なかったよ。
レジンパッドや3層のローターは影響出たりして。
明らかに油垂らしたような状況ではないみたいだし、まずはエタノール洗いでいいんじゃない? >>389
ローターになら超おk
ハブにクリーナーが付かないようお気をつけて >>390
>>391
ありがとうございます。
1週間前の試乗時より効いてないはずです。前だけリムブレーキより効かない感じがするので
とりあえずエタノールで拭いてみます。
それでダメなら面倒だけどショップに戻します。
そういえばMTBの後輪ローターがセンターロックの160mmで持ってたの忘れてたので替えて試してみます。 パッドあれこれやるより新しいパッド買ったほうが早い
しかし、低グレードだとキャリパーごと買ったほうが安い
シマノなんてパッド900円 キャリパー(パッド付き)1300円とかで
売ってるからなぁ。 デュラローターとXTRローター両方使ったことある人に聞きたいんだが
XTRローターてデュラローターに比べ効き悪い?
F160mm,R140mmで使ってるんだがXTRローターの効きが悪すぎるんだよな
パッドはL03使ってる >>392
それがいいよ。
バーナーとかは曲がる危険もあるし、明らかな初期不良なのに変なことして対応してもらえなくなるのは避けられたい。 ディスクにマヨネーズ塗ったらいい感じ効くようになりました >>394
両方使った(デュラからXTRに交換した)けど違いは特に感じない
替えなくても良かったかもみたいな Muc off ディスク ブレーキ クリーナー 効きますか?安心してどばどば吹き付けても良いらしいけど >>396
ディスクが発熱した時にいい匂いがするような調味料にしない? はじめてのクロスバイクとしてディスクブレーキのもの買った
本当はVブレーキのクロスバイク欲しかったんだけど
自分が欲しいのは軒並み9月以降にならないと入って来ない事が分かったので色々教えてくれてサポートの良さそうな地元のtrek専門店とお付き合いする事に決めたよ。(trekはディスクブレーキしかないんだよね)
ディスクブレーキでもメンテとか輪行とか出来るようにちゃんと勉強する事にした。 >>401
おめでとうさん
たっぷり使い込んで楽しめるといいな >>403
ありがとう。
ディスクブレーキの使い方でわからない事があったらここで質問してもいいのかな?
ちょっと前に輪行でディスクブレーキの円盤を曲げてしまった人が書き込みをしていたので輪行時の扱いが心配になってしまったのだけど、アクリルでディスクブレーキの大きさの円盤を作って輪行用ブレーキカバーをかける時にはめておくってのを考えたんだけど、意味ありそうですかね?
それともそれ用の物が普通に売ってたりしますか? >>404
そういう多くの人がやってそうな話題なら「輪行 ディスクブレーキ」みたいなので検索掛けてサイトをいくつか覗いてみる方がいいな
検索で見つからないような事ならここで聞くのが向いていると思う >>398
盛大にぶっかけて下さい。私も使ってます。 >>401
> ディスクブレーキでもメンテとか輪行とか出来るようにちゃんと勉強する事にした。
もし油圧なら、機械式に換えてしまえば輪行で心配する事無い。
油圧と比べりゃストッピングパワーは落ちるかも知れんが、
輪行目的故か元々Vにしたかったのなら同程度には効くだろう。
Vだってマトモなブレーキなんだから。 >>407
ここ間違えた。
X Vだってマトモなブレーキなんだから。
○ 機械式だってマトモなブレーキなんだから。 >>407
ローター曲がる心配は機械式も油圧式も全く変わらんし、
油圧でも特に違いは無いんじゃね? >>409
ディスク変形の話はもう終わってて、407が言ってるのはピストン飛び出しとかオイル漏れの話でしょ。 芋煮会の重機だって油圧はオリーブオイルで動いてるんだから自転車のブレーキだっていけるはず
誰か試せ(自己責任でお願いします) ローター保護はプラの丸型の保存容器をスポークからロックナットの深さに切って真ん中と外周に穴あけて外周の穴にフック付けたゴム紐でスポークに固定、ってのを作ったけど、
それ自体が嵩張るので面倒になり使わなくなっちゃった。今は何もガードしていないけどわりと大丈夫。
不意にレバー握られピストン出ちゃうのとエア噛み対策はローターがわりのスペーサーをパッド間に挟んでレバー握った状態でレバーとハンドルをベルクロで縛ってる。 ローター曲がりが心配な人はさ、
いちど安い中古のディスク買って曲げてみれば良いよ
素材と厚みは万能包丁と近いかもしれない あくまでも個人の経験からだが
強度(歪み)が心配なら、
なるべく肉抜き穴が少なく、スパイダーがしっかりしたモノを選ぶと良い
例えばASHI○AとかKC○Cとかのスカスカなのは効きも悪いし歪みやすいと感じた >>409
ID変わっているけれど407です。
> ローター曲がる心配は機械式も油圧式も全く変わらんし、
> 油圧でも特に違いは無いんじゃね?
ええと、俺はローターの心配の話はしていない訳ですが・・・。 ブレーキ曲がりの心配にコメントいただきありがとうございます。
それなりに強度はあるし、とりあえず ぶつけないように気にしとく事から始めます。
確かにジグ作ったりしたら嵩張ってそっちが嫌ですね。 >>410
>>416
質問主の>>401=>>404氏は輪行でのローター曲がりを心配してるよ
そんなに心配する必要無いと思うけどね、↓前にも貼ったかも動画
https://youtu.be/yeHGd804VXA?t=587
がつがつ当てれば曲がる、でもそんな手荒に扱うとRDが壊れる >>419
だから曲がりの話は405で終わってて、
輪行に伴うその他の一般リスク(パッド閉じやオイル漏れ)の話に変わってんだよ。
本件終了ですと明示されないと会話の自然な流れが読めないタイプ、いわゆるあれか。 会話が成立しない相手に対してよく「アスペかよ」とアスペ呼ばわりしてしまうが
ナチスドイツ下小児科医ハンス・アスペルガーの名前を冠していた症例は
知能そのものは平均よりも高い特性なので殆どの場合あたらない
ネットでアスペとされる言動・個人の殆どはただの「知的障害」「知恵遅れ」 >>419
> 質問主の>>401=>>404氏は輪行でのローター曲がりを心配してるよ
ローターの心配もしているけれど、質問者がディスクブレーキについて思っている事はそれだけじゃないよ。
>> ディスクブレーキでもメンテとか輪行とか出来るようにちゃんと勉強する事にした。
元の発言のどの部分にレスするかは人それぞれ。 401です。
私が会話に割って入って終わった話を蒸し返してしまったみたいですんませんでした。
でも 色々な考え方を教えてもらえてよかった。 >>423
あなたのせいではないので気にしない気にしない。
寧ろ話題を提供してくれてありがとう。 なんかほんとこのスレ、マウント取りたがる人多いな… 質問者に対してマウント取る、会話が成立しないと叩くまたはアスペ呼ばわり。
自転車関連スレあるある。 ブレーキを強めにかけるとギュルギュル音がするんですが東亜症状が考えられるでしょうか? ローターとパッドは変えて100km未満です。当て効き程度では鳴りません。 /)
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/ i f ,.r='"-‐'つ____ こまけぇこたぁいいんだよ!!
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/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\
/ ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ / 先週末に初めて雨天でのディスクブレーキを試す羽目になったけど
ローターが滑って普通に制動力が落ちるね。 ダート走行したあと、タイヤについたドロを洗車場で洗い落としてから
走り出すとしばらくブレーキの水分で
プワーンプワーン鳴りまくるよな そうそう、しばらくローターが鳴り止まなかった。
リムに比べたらマシなのかもしれないけど。 材質によって、濡れても変わらないか、むしろ効くやつあるよね >>421
そういや池沼って書き込み最近見なくなったな 質問者がマウント取られた設定に突如として変更されていて、
さぞや>>401も驚いている事だろう。 >>401の事じゃない気が。
マウントっつーより、質問者が聞きたいローター保護についてはggrksそっちのけで
パッド閉じとかオイル漏れとか別に心配してない話題に移ってる感じ >>428
試してみます! エッジが悪さしてるってことですかね? >>438
まだ100Kmでは全当たりしていないかも >>437
大元の発言者が訊きたい事にしかレスしちゃいけませんなんて
使い辛いルールが住人達が知らぬ間に出来ていたんだ?
そりゃ知らなかった。
しかし、発言が同一人物とはいえど、
>>404は質問だが>>401はどこをどう読んでも質問では無いのだがなあ。 >>440
いちいち絡むなよ、だれがそんなルールあると言った? ローターの左エンドからの位置とか決まっていると思うのですが、規格書とか無いの?
台座の穴の位置とかも決まっているはず。
探しても見つからないので、識者の方、教えて。 1番手っ取り早いのはメンテナンスマニュアルのPDFをダウンロードして調べた方がより正確
ここで聞いても断片的な事しか聞けない 絡んできた人から
> いちいち絡むなよ、
と書かれてしまった上に
疑問符に疑問符で返されてしまったの┐(´・ω・`)┌ sramにシマノのオイル使ってる人います?
やはりdotオイルじゃなきゃダメですか ブレーキケーブル、タコ糸じゃ駄目ですか
みたいなアホなこと言ってるようなもんで、dotに親でも殺されたとかそういう特殊な事情が
無いんだったら指定されたもの使え
カネがないから買えないとかそういうレベルなら自転車なんか乗るな ミネラルオイルの方が攻撃性は低いから出来そうだし
流路ももし極端に太さが変わらないなら圧力もほぼ同等だし
当初はブレーキとして使えそう
ではあるけど
潜在リスクは判断できないだろうな
SRAMに聞いてみたら?
普通なら責任取れないからダメって言うと思うけど
別の答えが得られるかもしれない >>450
テキトーなこと言うのはやめなされ。
一般的に対応しない作動油いれちゃうと
シール類が膨張したり収縮したりして危険 検索するとぶよぶよに膨れたシールの画像が出てきたはず そもそも何でDOTとミネラルオイルで分けてるのか分からん俺 >>453
ざっくり言うと
・安くて多少水が侵入してもトラブりにくいけど扱いづらいDOT
・ちょいお高めだけど扱いやすいミネラル
って感じらしい
まあ高いと言っても年一回だし今時はシーリング技術も向上してるからメーカーで決めることでいいと思うよ SRAMの人はDOT5.1使ってる?
おれは最初だけブリーディングキットに付いてたヤツ使ったけどあとはDOT4 saintはdh用てことだけど
両方使ったことある人いたら使用感ききたい DHスレで訊いた方がいいんじゃね
ここはロードもMTBもごちゃまぜだし >>447
1年ほど前に書き込んだけど私だAVIDにミネラル入れて使ってる フォーミュラのcura2気になる
使ってる方居たりする? >>447
3月まではシール類は少し膨張してるけどまだ使えそう
塗装も傷めるしわざわざ別のブリードキットやオイル使うのが面倒に思ってやってみた
整備が好きでブレーキをつぶしてもいいならやったらいいがおススメしない >>468
安くて凄い効くって言われてるから
気になってたんだが、、、 >>469
すまん勢いで書き込んだが個人的にはそんなに効かなかった
パッドがディスクに当たってるのにどこまでも握りこめてしまう感じというか・・・
総合的には悪くないんだと思うけど
DHバイクでSRAMのCODE使っててそっちがガッツリ効くだけになんか微妙だったわ DHとか極端な事せずコスパ求めるなら、シマノの安いやつに社外バッド入れるのが、いいんでないかなぁ >>471
例えパッドがよくてもレバーやキャリパーでブレーキのタッチは変わるからどうなんだろうな
コスパ求めるならSLXあたりが無難か シマノはグレード(と言うかシリーズ?)によってピストン比が違うみたいですね。
あえて低グレードのサーボウェーブも付いていないレバー使って、カッチリを出すって人もいるみたいです。 シマノとスラムのブレーキは使った事あるけどマグラのは試せた事無いんだよなあ
試乗車やゲレンデレンタル品にもマグラって付いてないから試せる機会が欲しい ガイツーする時についで買いすればええやん
試した後ヤフオクあたりで処分すれば、買値近くになるぞ ディスクが擦るのって、掃除してピストンの動き良くするだけで擦らなくなるのな。
擦ったらまずは掃除だわ マグラのレバークランプ、規定トルクで締める順序も守ったのにクラック入った
オイルが付いてたのがいけなかったか トルクの単位のNとkgfを取り違えるようなポカしてないか
最近マグラのFキャリパーが擦っていたものの放置していたんだが、昨日不意にブレーキの引きずりが発生してこれは流石に危ないとピストンの掃除をしてみた
元々新品時から片側の動きが悪かったのが殆ど動いていない状態にまでなっていたので、ピストンを押し出してみた・・・が、動かない方も動く方も汚れは全く見られず綺麗なもの
どうしたものかと検索してみると、バイクか車用のやり方で、ピストンにフルードを塗るというのがあったので試しに横腹に塗ってみたら動くようになった
ついでに再ブリーディングもして、一先ず様子見 あれ、なんであんなに弱く作ってるんですかね?
ネジも木ネジみたいになってるし 昔から、性能や使い勝手は良いけど
マグラは、レバーの耐久性がイマイチって言われてますよね あれが壊れるような衝撃を受けた場合、クランプが強化されていて壊れなくても他が壊れるので無意味とでも考えているのではと擁護してみる
木ネジは俺もどうかと思うが、あれじゃないとちょっとのオーバートルクで穴が簡単にバカになっちゃうんだろう
シマグラやSHIGURAといって、レバーを(ホースも?)シマノに交換するMODもあるな 初期型のMT8を落車で壊してMT6に替えた時、あのタッピングスクリューには何じゃコレと思った。
でもまあ、規定トルクで締めてりゃ壊れはしないし、多分トータルで軽くはできるんだろうね。 輪行ばかりしていたからか1年でパッドのセンターがズレて干渉していた。
さっきYouTube見ながら直したら見違えるように回り出して感激し。 油圧のブレーキはキャリパーとレバーは揃えないといけないんでしょうか?
完成車にテクトロがついていてレバーをシルバーに変更したいと考えています このスレの>100以降でレバーとキャリパーの組み合わせの話はしているが、テクトロがどうかは知らない リムブレーキも下ハン持てば前転できるからな。
前転するのは体重移動下手なだけで前転できなければそのまま衝突してるだけ。
ブレーキは熱で減速のエネルギーに変換しているから、熱がでなければ削れるか減るかスピードが落ちないか、ディスクは減速する上で効率が良いよね。 インターナショナルマウントにシマノのアダプター噛ませてデオーレキャリパー
つける場合、ローターとキャリパーの位置調整はこのアダプターが担うのでしょ? フレームのインターナショナルマウント部とかこのアダプタに
フェーシングなんている??
俺泥だらけの水だらけになるフレームに
塗装と防錆下地まで剥いでフェーシングするのに凄い抵抗あんだけど
今までフェーシングしなくて不具合なんて感じた事ないのよね 油圧ポンプにより生み出された油圧を各輪に装備したリニアソレノイドバルブによって制御し必要な制動力を得るブレーキバイワイヤー方式は導入されたのか >>495
四輪でガソリンエンジン搭載した乗り物には載ってるよ >>493
有名メーカーの完成車でもフェイシングしないとブレーキがまともに効かないものがたまに紛れていると聞いた。
しっかり技術のある店だとフィッシングしてから売っている。 精度悪いのを確認してから削るならしょうがないが、馬鹿の一つ覚えでやたらめったら削られると寸法変わっちゃうからな 気になりだすと色んな所気になるっすよね。
ステムの取付面平面でてるのかとか 走行後ブリードニップルのキャップが微妙に濡れてるのは
ニップルのOリングが逝かれてる可能せありですか? >>502
ブリーディングしたばかりなので様子見てみます! 性能は文句なく油圧ディスクだけど、単純明快で維持れる要素が多いリムブレーキもいいなと思う時がある。 ブリーディングしたばかりならニップルの中にオイルが入ってるだろ。
ミネラルオイルならわざわざ除去しないだろうし。 >>503
ブレーキを10秒ぐらい強く握って染み出るか見るといいと思う、
油圧がかかるからOリング含め配管に異常があれば染み出してくる 効き始めるまでの余裕が大きいのですがどうすればもう少しタイトになりますか?オイルを使わずに調整する方法はありませんか? >>506
効き始めるまでの余裕って、
レバーストロークの遊び分のことかね?
いずれにしてもレバーの型式くらい分からんと
誰も答えられないのでは。 >>506
普通はネジ一本です。
フリーストローク調整、遊び調整、引きしろ調整
などで検索して。 パッド交換してから擦れる音がするのですが
ブレーキレバーを遊び分の範囲で、少し握りながら走れば鳴りません
でも手を離せば、また鳴ります
たぶんパッドの当たりというか、いずれ減っていけば解消しそうですが、
なんだか逆のような現象が気になってます。
ピンと板ばねも新しいものに換えましたので
自分ではその辺で動きが合わなくなったように疑ってますが
目で見てもよくわかりません。
原因や解決策ありますでしょうか? パッド外してピストンを押し戻す。
パッドのピンを緩めてセンター出しする。
とか >>509
新しい板バネが怪しいですね
あまり知られていませんが
板バネの角度は非常に重要です
新旧比べてみればたぶん新しい板バネの方が
角度は狭いような気がします 狸サイクルのオッさんがディスクの鳴きを
シリコンスプレーで止められるとか書いてるけどマジ? >>512
ディスクの鳴きはとまるけど、自転車は止まらなくなるな パッドにシリコンスプレーが染みて効きが悪くなった分音が減るってことか
最悪だなw 既出なら申し訳ないが9100と8000のローターがMTBと共通化でメーカー在庫限りで廃盤てホント? コストカットはわかるけどそれで売価が安くなるんかいなー 下がる場合もあるし、値上がりを防げる場合もあるし、値上がり幅を抑制できる場合もある。
コロナ減らないのは対策が意味ないからだというようなことを言ってはならん。 質問がありますのでよろしくお願いします!
ST-R8070でフロントのピストンリセットをしようとして、
前側を持ち上げてピストンをコジコジしていたらレバーの根本が
ジトッとオイルで濡れてました。 こんなことってあるんでしょうか? ホースとの接合部分や漏斗をを取り付ける蓋の部分は濡れていませんんでした。 拭き取った後は特に漏れはなくブレーキも
動いています。 >>523
少しピストンが出た状態でブリーディングしてある場合はピストン全戻しすると行き場を失ったオイルが何処かから漏れる可能性はあるね。
なんだか気になるから正しい手順でブリーディングやり直しかなぁ。 >>524
なるほど。 つい最近店でオイル交換してもらったばっかなので
聞いてみます。 必要以上にピストンを戻しオイルが出ちゃったら
レバー握ってもパッドがローターを摘むことできなくなっちゃうよ
そうなったらもう一回ブリーディングやり直す他ない >>526
今の所ジャックナイフできるくらいブレーキは効いてます。
油圧は今回が初めてだけど性能はピカイチだけど、リムブレに
比べてイマイチ信用できない所もあると感じました。 >>528
質問者は>>525で「店で」と言っているから技術は毛頭なく
知識もこのスレで質問してるくらいだからほとんどないんだと思う
このスレもローディーに侵食されて最低限の知識もない人ばかりになってしまった >>529
「毛頭」は気持ちを表す際に使う副詞な。 ブリーディングキットに入ってる黄色のスペーサー噛まして作業すればピストン戻してもオイル出ることないと思うけどショップはどうやってフルード入れ替えたんだろう >>523
作業時にこぼれたのを拭き取ってあって、レバー根元の隙間とかに残ってたのが、車体の角度が変わったりコジコジしたので出てきただけじゃないかと思うけどなぁ。 >>531
ブリーディングスペーサー入れてやってれば入れ過ぎはないと思うんですよね。MTBに強いショップで20年以上の業歴があるショップだから妙なことはやってないとは思うんですけど。 お店のFB
でも全日本クラスのDH選手が出入りしているみたいだし。謎です
>>532
雑な仕事ですけど、その説だと安心できて良いんですけど・・。 お店に実際持っていって自分がやった作業を実践してここにオイルが付着したって説明するのが一番解決が早い気がする >>523
ダイヤフラムあたりが破損していて
圧がかかると滲み出す可能性がある
その場合STI交換だけど
圧が掛かっていないと滲み出ないなら
そのままだましだまし使っていてもOK ツールでもディスクが主流になってきてるがやはり制動力の差? 制動力というよりコンポメーカーとフレームブランドの意向だろ >>537
重くなりそうな気がするけどどうなんだろうね
MTBなら他にも重いパーツあるから誤差かもしれないけどロードは特に
その分リム薄く軽く作れるからトントンかな >>538
実際プロレースでディスクブレーキ車が勝ってるからリムブレーキのアドバンテージはないんじゃないの?
重量規定のないアマチュアヒルクライムレースとなるとリム車にアドバンテージあるんだろうけどハイエンドモデルはあくまでプロ用に開発されてるものだからね ロードレース方面のディスクブレーキ採用は制動性能よりもスルーアクスル化による恩恵のほうが大きい
つい先日のツール、標高3000から雨かつ気温一桁の中20km以上「レーススピード」で延々下るみたいな
そういうコースプロファイルはディスク車ライダーはリム車に比べとても楽出来たと思うが
主にペダリングと推進力がリジッドにそして限界域での車体安定性向上がプロには嬉しい もうリムじゃ勝てないってことね
まして雨なんか降ったらリムじゃ危険ってことね 雨でキャリパーでダウンヒルは元々マジキチだったから
そこに昨今のカーボンリム化で更にブレーキ効かなくなってもうどうしようもなくなったからディスクに移行した、
というのがロード界の事情 2017あたりまでのダブついていた年式フレームをがっつり下げて在庫一掃し
2020当初から一気に買い替えさせようと動いてましたがいざ客がきても
古い長期在庫不良在庫すら枯渇し売る物がありません
てのが今の輪業界 スルーアクスルのリムブレーキモデルでええやん
やっぱ新規格ゴリ押しはメーカーの一方的な意向を感じる >>546
馬鹿過ぎて読んだこっちが何故か悲しくなったw そもそもそういう話は相応のスレがあるでしょ
そっちでやってくんない? スルーアクスルの問題点は輪行で忘れた時に現地調達が困難なこと >>546
剛性面ではそのとおりなんだけど、
リムブレーキでいいならホイール脱着が楽なQRの方がいい
ってレースの現場では言いそうだしねー。
そうするとリムブレーキTAは作る意味が無くなるし。 JAGWIREの油圧ホースって使った人いますか?
シマノやスラム純正に比べどんな感じですか? スルーアクスルは重量増加のデメリットより剛性アップによるアウトプットが安定する恩恵がはるかに大きい >>552
最近のは知らんが10年ぐらい前に使ったときはちょっとタッチがフニャフニャになったな
ホースの剛性が低かったのかな >>552
俺も昔使ったけど純正に比べてフニャっとしてた記憶
最新のはケブラーが編み込んでるそうだがどうなんだろう?
自分も知ってる人がいたら教えてほしいです そもそもシマノ純正がBH90に変わってから高圧対応になってるからタッチが柔らかいとか不満はないな
見た目の都合でラインナップにない色に変えたいとかなら話は別だけど ブリーディングの時のスペーサーはパッド外して入れるんだからパッドの残量は関係ないね。
パッドやホイールそのままあるいはパッドそのままでホイール外してローター代わりのスペーサー入れてブリーディングするとピストン中途半端になるね。 油圧式ディスクブレーキの自転車買おうかと思って、昨日あさひにジャイアントのR Diskを見に行ったんだが、ローターが干渉してチッチッチッって鳴る音は調整でどうにかなるものなの?
まだ乗ってもいない展示品で、この音がなるって考えると、ある程度走ったりして少し歪んできたら、毎回この音と付き合って乗っていかないといけないのがこれ? >>562
素人でも普通に調整すればローターの干渉で音鳴りなど発生しない
ローターの干渉かが解消出来ないのは致命的に不器用だったり雑な人間な証拠 >>562
R Disc乗ってるけど鳴らないよ。
ブレーキ少し引いても鳴らない。効き始めは一周均一に効き始めてる。
一周おきにチッチッていうならローターが歪んでるってこと。
指摘してローター交換なり何なりして解消してくれるなら買うと話したらどうだろう。 >>563>>564
どうもありがとう。
お店の人の話によると、
引き渡しの前に一通り調整してから渡すので、渡した時点では音鳴りは解消されていると思います。
って話だったから問題ないんだけど、普通に仕上がって納車した状態でブレーキパッドに干渉してるって考えると、引き渡しの直後はともかく、今後ちょっとしたことで歪んだりして微調整面倒なのかなと >>564
まさに1周おきになるって感じ
ローターが歪んでるとは言っておらず、調整してから渡すって言われたわ この音で気にしてしまうとなぁ、フリーのラチェット音も気になるんではなかろうか キャリパーとローターの位置関係が平面的に斜めってるだけなら、単純な調整で簡単に直せる
フレームのキャリパーマウントやエンド周辺の工作精度が低くて立体的に斜めってる場合は、マウントをフェイシングしないとなかなか解消しないこともある
ブレーキがAVID(SRAM)の場合はキャリパーアダプターが球面座金仕様ならキャリパーを立体的に動かせるので、精度の低いフレームでも対応させやすい 普通にホイール付け外しでゆがむこともあるし
パッドやローター交換したら再調整しないと鳴るよ
そもそも完璧に調整した後でも、出発時は無音だったのにふと突然音鳴りしだして
そしてまたしばらくすると治ったりとかもある >>566
展示品なら大概キチンと調整してないです
その程度の干渉なら店員さんの言う様に調整で解消されます
特に気にする事ではないから安心して購入検討してください 皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
かなり神経質なので素直に自分で調整できるVブレーキ買った方が良さそうですね、、、
雨天時もVブレーキより制動力強いっていうし、なによりディスクブレーキかっこいいんだけどなぁ >>571
神経質なら頻繁にメンテしなければならないVブレーキは良いでしょう
気の済むまで調整出来ます
ディスクだとほぼパッド交換だけで済んでしまうので
カッコよりご自分の趣向に合った物を買った方が間違いなく満足出来ますよ 新車でもローター歪んでたり、台座のフェイシングが必要なフレームも存在する。
あさひは知らないけど、展示品は最終調整していないだろうから簡易なフィッティングも含めて擦れも直すと思うよ。
新車買って調子良かったけど小石噛んで500キロ走らないうちに擦り出して自分で掃除して調整したけど。 >>571
ブレーキかけると音色変わる?スポークやバルブからの音ではないよね?
チッチッチッはローターの歪みというよりも切断面の何処かまたは表面の傷が尖っててそれがパッド掻いてるのかも。
以前岩に軽く当てちゃって振れは修正出来たからシュンシュン音は解消されたんだけどチッチッが収まらず、
撫でてみたら引っ掛かりあったんで面取りしたら静かになったよ。 >>566
一周ごとになるならローターの歪みだよ。
パッド側の問題なら一周おきにはならない。
その調整ってのはせいぜいパッドを広げて回してるだけでは鳴らないようにする程度で、軽くブレーキかけたら相変わらず一周おきに音が変化するはず。
たぶん組み立てのときにローター当てちゃったんだろうなぁ。
客が神経質なせいにするのは最低なメカニックだよ。
Vブレーキこそリムのちょっとしたフレでそうなる。フレ取りも腕やそもそもの構造的な限界もあるので、また「神経質なだけ」で片付けられるよ。 色々意見はあるかと思いますが、本格的に採用され始めたのもここ数年ですし、もう少しネットなどで情報が普及してから、ディスクブレーキ車デビューしようと思います。
親切にご回答くださった方々、本当にありがとうございました。 自転車用ディスクブレーキの歴史はここ数年なんてもんじゃないんだけど・・。何年待っても大した進化はないと思うよ。 まぁ一般的なディスクブレーキへの認識なんてそんなもんでしょ
MTBはディスク当たり前だけど普通の自転車屋にはあまり置いてないし有っても興味無いから目も行かないだろうし 2003年にディスクブレーキ車買ったときも「ディスクブレーキはメリットは大きいけどすべての自転車にデフォ装着されるにはもう少し熟成が必要」って評価だったわw
ガサツな店員がぶつけても大丈夫な画期的なディスクブレーキができるより先に全く異なる原理のブレーキが発明されそうだ。何十年先か知らないけど… 提供された機材を使いこなせるのがプロだからディスクだから遅いなんて言ってられない。 >>584
ネジ付きシリンジ税別4340円て、カンパのキットなら同じくらいの値段で2本入ってくるやん
と、検索したらそのカンパのキットが尼で値崩れ起こしてガイツーより安くなってる
%61mazon | campagnolo(カンパニョーロ) BLEEDING KIT DB-100 1セット ‐ | カンパニョーロ(campagnolo) | 工具セット
https://www.%61mazon.co.jp/dp/B071724D6Q
価格: ¥2,658 友人が買ったキャニオンのフレームが微妙に良くないのか
走行中にリアのディスクブレーキから一回転ごとにサッサッサッサッって音鳴りして気持ち悪かった
俺のホイールと取り替えても同じ音が出ていたし(俺のは通常異音なし)
ああいうのはどうしたら良いんだろうな 狸サイクル 珍しい車体が来たなあ・・・
でググればそのブログ記事に答えはある
正解かはしらん >>587
制動力自体は問題なし?
パッドに異物噛んでいないか点検、面取り、キャリパー位置調整かなぁ。 >>587
台座の取り付けがズレていなくてローターが曲がっていないなら、ブレーキダストでピストンの動きが悪くなってるんで掃除すれば直る。
しっかりセンタリングしてあって左右のクリアランスが目視で確認できればローターが冷えている低速で擦ることはない。 ロードのディスクブレーキってリム振れしたりしないやろか? スポーク引っ張られるから振れに繋がる可能性はあるんだろうけど振れの原因は様々だし、それが制動力由来かどうかはわかんないね。 リムブレーキと違って、たとえ2mm振れたところで全然影響ないけどね ディスクは、メンテナンフリー度高いけど
調子悪くなると、なかなか手こずりますよね。 確かに良いときは最高のブレーキなんだけど、俺のフロントはいまいちピストンが渋くてクリアランスが狭いせいかホイールを外すたびにローターとパッドが擦れる。キャリパー替えたい。
リムブレは手で動かせるくらいなテキトーさ加減が楽でよい。 スルーアクスルでテキトーがマシになったからな。
クイック緩い、締めすぎ、斜めに固定、走行中にホイール外れることが適正トルクで締めるだけでなくなる。
ホイール外すたび擦れるのはピストンにブレーキダスト詰まって動きが適正ではないから、ピストンに専用のブレーキクリーナーかけて拭き掃除、シマノならピストンにミネラルオイル塗ったりすれば左右均等に動く。 パットのクリアランス広げて呉れれば良いのにな。シビアにしている時点で根本的におかしい。 シビアなんじゃなくて構造上ピストンシールの弾性変形の変形量分しかピストンが戻らない だからピストンの戻りが渋くならないようにメンテしような ローターが曲がっていなくてフェイシング等で精度が出ていてピストンがしっかり動けば、左右のクリアランス確保するだけで擦らないからね。
わかれば簡単、ボルトの締めつけでなかなか左右均等の隙間にならないんだよねー 構造を見直すだけだろ。パットが広がって多少ローターがブレてもシャリシャリしなけりゃ歓迎だよ。プロのインタビューでもレース中に擦ってるの嫌がってるじゃん。メンテの問題じゃなくて熱変形やらフレーム剛性に対するマージンだよ。 少し前からリアが時折ジャリジャリ鳴るようになって、砂でも噛んだかなと数日放置してから見てみたらピストン片方死んでた
https://i.imgur.com/gbDtLv9.jpg オリンピック見たらもう結構ディスク多いんだね。
アンチディスクの言い訳聞いてみたいな。 >>605
金メダルがリムだからまたマウント取ってきそう そもそもこのスレってロードスレじゃないんだからスルーすればいいだけ >>604
それ、ピストンがブレーキダスト詰まって戻らなくなってるだけじゃない?
掃除すれば動くようになるんじゃないの?
普通、これだけ擦ってたらまともにホイール回らないよね。 アリエクスプレスの1000円しないローターって安かろう悪かろうですかね 完成車についてたテクトロそろそろアップグレードしたい
アフター考えたらシマノ一択かな?
マグラとかホープのキャリパーかなり良さげに思えるけど
後々のメンテ考えたらどうなんだろう マグラはモノは悪くないが、
ローターやパッドなんかの国内価格が「ギリギリ」まで乗っけてきているので、
コストに無頓着でない人でなければお薦めしない
あれは業界事情的にショップとのナァナァの付き合いを強要されやすいMTBerが買うモノだ
海外通販で買うなら好きにすればいいが、消耗品も最初にある程度買っておくかまとめ買いしないと、
国際送料分で割高な買い物になる でも効きとタッチの良さは一度使うとやめられなくなるけどな。 シマノも4podのメタルパッドにすればめちゃめちゃ効くよ
タッチは好み分かれるよね リニアなマグラ クリック感のシマノ >>616
フレームとフォークが許すなら203mmローター
付ければいいよダウンヒルとかやるなら
4podの出番かもしれんけど >>408
無いのはロード用ね。アマのYADAO位しか現状手に入らなそう。L03Aなんか在庫ありは5000円だぞ!ふざけてるし絶対買っちゃダメ (Amazonの欲しいものリスト開いて)
なんだ?シマノのメタルパッド普通に売って・・・
『2022年1月27日に入荷予定です。』 L03A探してたけど当分なさそうなのでエカル買ったわ。週末に試してくる。 >>620
店で価格上乗せして売れないんだから、値段高いということは中古の転売価格ってことだろ。 >>624
アマのSPORTS CYCLE SHOP Swacchって店なんじゃないの?新品5000円で売ってんじゃん。しかし評判落としそうだけどな。 >>623
パッド無いだけでコンボ丸々カンパにしたの? >>626
いやシマノ互換のエカルってブレーキパッドがあるのよ。 むう、調べてもカンパのしか出ない
>>627さんどこでそれ見られるか、URL教えて下さい レバーのみXTでキャリパーSLXで使いたいけど何か問題あるかな? >>628
グロータックって会社のオンラインショップにあるよ。 >>625
地元のトライアスロンショップだ
微妙に評判悪いのに老舗となりつつある ワイズでアシマのL03A互換品が入荷したらしいぞ。早速お取り置きしておいた。お一人様2セットまでだそうだ。 ディスクを綺麗にしたらフルロックして落車するぞ!
オリーブオイルで固着しない対策をすすめる
マウンバ野郎 グロータックのパッド買ったけどashimaのパッドはフィン付きなんだね。安いし。 >>604
おお!!、おいらも同じ症状
ピストン右が戻らなくなったよ >>632
ワイズで無事ゲットしたよ!週末に使ってみる。 >>638
早速装着してCR60キロ程ながしてきた。概ね問題無し。長い下りで強めに効かせるとフロントで音なりするがアタリがまだ出てない影響もあるかとここら辺は乗ってくうちに変わってくるだろう。ところでフィン付き初めてなんだがLRはフロントは進行方向に対してなんだけどリアはどっちが正解なのか?色々調べてリアも進行方向に対してとあったのでそうしたけどキャリパーに対しては前後逆ににつける事になるね。 >>639
Rは車体の右側、Lは左側、誰も間違えない。 >>641
リアはキャリパーの向きが反対になるから勘違いし易いかな?って思っただけです。だれも間違えませんか。そうですか、それはすいませんでした。 角度が寝るだけで方向の関係は変わらないからねえ。
冷静に考えればわかることとはいえ、算数苦手な子だと勘違いするのはわからんでもない…のだが、前半でエラソーなのに後半がポンコツすぎるのが反感買うんだろうね。 >>640
もう割れてんのよ(´・ω・`)
シマノはピストンだけでは売ってないのよね(´・ω・`)ショボボボーン ものすごくもしかしてだけど
フォーク逆向いて付けちゃってるんじゃないの キャリパーは前後が90度回転した状態で、パッドのフィンは斜め45度だから
フィンの向きがフロントは水平になりリアは垂直になるのが説明書通りの方向だね
(シマノL03とかの場合)
でも空冷を考えるとリアは逆にして水平にするほうが良さそうな。
パッド面自体は左右差が無さそうだし、リアは過熱しにくいから重視してないのか? リアのキャリパー角はフレームによりけりだからな
チェーンステー上にキャリパーが配置される場合と、シートステー上に配置される場合では60°位違う
とはいうものの、今は殆どの場合チェーンステー上配置で、シートステー上配置にするのはフルサスMTB位かな フィンなんて飾りかと思ってたけど、オリンピックで有名になった三国峠を静岡側に下った直後キャリパー触ったらかなり熱かった。
L03Aの代わりにフィン無しのもあるらしいけど、ヒルクライム好きは止めたほうが良さそう。 あまり高温になると、フルードが沸騰してエア噛みも発生するしな
DOT Brake Fluid vs. Mineral Oil - and the Winner is.. | Epic Bleed Solutions
https://epicbleedsolutions.com/blogs/articles/dot-brake-fluid-vs-mineral-oil
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0269/4791/1754/files/mineral-oil-boiling-points.png
それにしてもマグラのフルードは他に比べて沸点低過ぎるので、シマノのフルードに入れ替えてしまう方が性能安定するんじゃないか 自分はフィンの向きどっちに付けたかと自転車見たら、そういえばリアはフィン無しだったw
フィン付きは割高だから峠好きでもフロントだけで十分かと思う、
ブレーキ前後比はフロント7:リア3程度だから発熱量も半分だし。 >>650
ミスった、盲目的にミネラルよりDOTの方が高性能かと思ってたが、
(シマノの)ミネラルの方が温度自体は高いぐらいなのか。 水分の混入に強いってのがあるから自動車やオートバイはほとんどDOTだね
自転車は扱いやすいミネラルでも充分だと思う カンパがEKARでマグラオイル使わなくなったのは、
この沸点の低さで高速ダウンヒルで問題でも出たからか モノブロックのキャリパーは効きってどんなもんかな
使ってみたいけどメンテ考えたらXTRの2ピストンがええのん? 前に書いたグロータックのパッド、エカルじゃなくてイコールだったw ロードバイクのディスクローターってシマノは160mm推奨してるけど後ろって160mm欲しいのかな?
普通荷重かからず制動力必要としない後ろローターって小さいものじゃない? 後ろは140mmでも十分だけど自分は前後同径にしたくて160mm 自分はフロント160・リア140だな、リアはフロントより弱い方がいいし、強くするだけのメリットがない
強いて言えば前後同径にするとスペアローターが1枚減るぐらいじゃね?
バランス考えたらもう少し差があってもいいぐらいに思うぐらい。 油圧ディスクがどんなものか初めてあさひ店頭で触ってみたらレバーの引きが
軽い シマノ廉価油圧>調整したVブレーキ>>>テクトロ廉価油圧>>>店頭のVブレーキ 重い
というような具合だったんだけどテクトロの引きが重いのは仕様?
それとも売約前なので調整してないのが原因? >>665
油圧ディスクって油圧がかかり始めてからはそんなに引きしろないから、軽いだの重いだの言ってるのは油圧がかかる前の遊びの部分だよね。
であれば油圧機構に関係のないレバーの可動部分の調整とか注油とかの問題。 油圧はレバーの引く量と制動力が綺麗に比例しているよね。
リムブレーキだとある程度の引きから制動力変わるもの。 不器用なのでロードはロックしづらい機械式の方が好みです。
シマノの油圧で後ろ荷重を常に意識してても疲れてきた時等で何度か前転して
こんな使いにくいブレーキいらんわと機械式に変えました。
MTBは絶対油圧 >>669
引く「力」と制動力が比例する が正しいと思う
引く「量」はパッドに接するまではスカスカに軽く、パッドに接するとカチっと固くなる2段階しかないから全然比例してない ローターの厚さ限度をちょっと超えてまで使って新品に交換した
シマノのチープグレードなんだけどね、レバータッチがフニャフニャからカチッとした
減ってないだろう、って思ってたけど重さは10g減ってた、厚みは1.8mmが1.45mmくらい
安いものを交換してたほうがコスパ良さそうな気がするがどうなんだろう 財布に合わせたらいい
お金持ちならいいのを交換していればいいし、貧乏なら粗末なのを交換していればいい >>673
実際に使った上で言ってる?
わけねーかw >>676
何かおかしいか?もちろん使ってるし自分で油圧ロード組んだよ。
パッドに接した感触が弱くて二段階に感じないならエア?んでるんじゃね? じゃあ、感覚がおかしいか、物事オーバーに表現する癖があるかだな。
パッドが当たった後、レバーがビタ1mmも動いてないかどうか見てみろよ。 そもそも「引く量と制動力の関係」なんて
遊びの部分含めて言うわけないだろ。 >>679
「レバーがビタ1mmも動いてない」って、そんな表現を「物事オーバーに表現する癖」と言うんだよ
普通は「カチっと固くなる」を1mmも動かないとか大げさに受け取らないから。 サードウェーブだとレバータッチは2段階感あるよ
もちろんリニアなタッチのレバーもある
良い悪いではなく好みかな サーボウェーブでのタッチの違いはよくわからなかったなー
有りのXTから無しのXTRに変えたけど
無しのほうが、タッチ自体はカッチリするかと思ったけど、そうでも無かった。
違いは初期の効きの立ち上がりが、ありの方が鋭い(≒早い)ぐらいだった xtrもMT500も見た目変わらんけどさ、
重さとデザイン、素材、アジャストボルトが違うくらいで、
ブレーキタッチ、効きはどうなの?
マスターに依存か、キャリパーなのか、
教えてちゃん マニアな人がキャリパーは、
下手に肉抜きとか軽量化してないちょっと前のエントリーが良いって言ってたなぁ そのマニアな人が使ったことのある範囲ではってことだろ。 油圧はフルロックして危なかー
一般的に知られて無いから怖い マウンバ的には海外で指スイッチ治療したいけど
金額がパねえッスよ
ABS標準で付けてくれよ >>691
お前は急にビルとビルの隙間から急に特大ポムポムプリンが飛び出してきても
絶対にパニックブレーキしないクロミか? パニックブレーキで前転するか、スピード落ちなくて突っ込むか、絶妙ブレーキでタイヤのグリップを上手く使って止まるかのどれかだけど
ブレーキのコントロール性の良い油圧ブレーキが限界までタイヤのグリップを使えて止まれる可能性が高い。
と正論を言ってみる。 >>693
ステンレスで両側からアルミをサンドしてるけど
両側のステンレスの厚みが微妙に違うから
急な制動をかけると片側に歪んでしまう
冷却フィン付いてるからすぐに戻るけど
あんまり気分がいいもんじゃない 平常時でも一箇所だけローターが振れるのは、製造上致し方なしってことなのかな?公差みたいなもん? 697の言ってるのは熱膨張率の左右不均衡による一時的な歪みだけど、693はパーマネントな歪みが起きると言いたいのかな? >>698
振れ幅が公差に収まってれば公差だし、公差を超えてれば不良だよね。 >>690
デュアルピポットブレーキで前輪フルロックできない虚弱握力? 電動アシストやEバイクならABS付けれるだろうね、
ただタイヤの幅を広げないといけないから電動アシストファットバイクの見た目になりそう。 タイヤのグリップ以上の性能は出ない、ロードバイクのタイヤ幅では制動力発揮するのに不足している。
低μ路ではABSがあることによって逆に止まらなくなる。 >>705
> タイヤのグリップ以上の性能は出ない、ロードバイクのタイヤ幅では制動力発揮するのに不足している。
それがホントならABS無くても止まれなくね?
> 低μ路ではABSがあることによって逆に止まらなくなる。
単なる低μ路ならABSの方が有利だよ
ごく一部の状況下でわざとロックさせた方が早く止まれるケースはあるけど自転車だとそもそもそんな道路は飛ばせないよw タイヤ細い=グリップ力が低い というのは、たぶんスポーツカーでイメージするよくある誤解かと。
色々な要素で太い方がグリップが上がる条件があるのも事実だけど
基本はグリップ力=接地面積×面圧なので
接地面積が半減しても面圧が上がりグリップ力は変わらない。 >>705
ABSは良く止まるための装置じゃないぞ。
ブレーキング時に制御不能に陥るのを防ぐための装置。
なのでタイヤが細くても意味はある。
まあ、コスト対効果比で現実的かどうかはともかく。 そもそも自転車でロックして制御不能になる事あるか?
リアなら制御できるしフロントはロックした時点でコケるし >>711
その「リアの制御」がうまくできない奴には有効。
いずれにしても程度の問題だから、
付いていたら絶対にコケないとかいうもんじゃない。 ABSあればフロントはロックしないからこけない、
ただABSが効くとタイヤが回り続けるんで止まらず突っ込む。 確かに前輪がロックしたことないな。後輪がロックして滑ったことは1回だけあったが。 ロードなら全力ブレーキで後輪が浮くと思うけど、あれがつまりは前輪ロックだよね
(前輪はブレーキで荷重が増すのでロックしたままスリップはしない、低μ路面以外は)
クロスバイク(おそらくVブレーキ)のパニックブレーキで前転しちゃった動画はたまに見かける >>713
> ただABSが効くとタイヤが回り続けるんで止まらず突っ込む。
まだ言ってるのか?
ABSのほうが制動距離が長くなるケースを書いてみてよ
単純な低μ路ではならないよ? オートバイで普及してるみたいだが2輪のABSは未だ経験ないや。 てか、自転車に積めるABSとかでるか?
電源・ホイールの回転センサー・油圧アクチュエータ・逝去ユニット全部乗せて何キロ増えるよ?
スペースも結構いるし、金額的にも結構かかりそう
e-Bikeなら電源の問題も重量の問題もまぁ緩くなるけどそれでも無理じゃね? シマノが基礎研究っぽい特許出願してるとかいう話はあったねえ
ボッシュがeBike用のをもう市販してんだっけ?
ABS装備車のほうが限界までタイヤのグリップ使って制動出来るから
低μであっても基本的には通常ブレーキと同等かそれ以下の制動距離になるように
設計製造出荷検査されるものだが実際はそうでもないていうのがリアルな話よ
机上やネット上の知識だけじゃ測れないよ
あとABSは制動力(制動距離短縮)だけを求めて装備されるものじゃなく
車体コントロールを最後まで喪失させないための装備
ABSによって逆に挙動がヤバくなる軽い自転車に装備するのは装置重量だけじゃなく
制御速度や制動力コントロール範囲の設定がかなり高度になりそうでハードルまだ高いねえ >>715
違う。ロックと後輪浮くのは完全に別個な現象。
後輪が全然浮かなくても前輪はロックするし、後輪が浮く瞬間は絶対にロックしてない。 ABSと呼んでいいのか知らないけど
ある程度握ると、圧が逃げるようになってて、ロックしないみたいなのとか
ローターに、摩擦抵抗低い部分があってロックしにくいようになってるとか
色々やべぇのありますね >>721
Vブレーキにはパワーモジュレータってのがありましたねぇ >>720
>後輪が全然浮かなくても前輪はロックするし
これはわかる、低μではよく起きるし。
>後輪が浮く瞬間は絶対にロックしてない。
こっちがわからん、前輪ブレーキ完全ロックしてスリップしなけりゃ後輪が浮くよね?
「ロックしてない状態でも後輪は浮く」ならわかるその通り。 >>716
白バイ全国大会優勝選手レベルだとABSの方が制動距離が長くなるらしいね。
ごく限られたレベルの話であって、現在のABSに一般ライダーレベルではあてはまらないと思うが。 >>723
タイヤと路面の摩擦力は、ロックしてないときは静摩擦、ロックすると動摩擦になる。(だからロックすると制動距離が伸びる。)
従って、ロックする寸前が最も制動力が大きい。ロックした瞬間に制動は弱まる。
なので、ロックしたときの制動で後輪が浮くならその寸前の最大制動力のときに浮いてるし、逆にその最大制動力で浮いていないならロック後のより弱い制動力では浮かない。
一瞬でもロックする前に浮きはじめてるということ。 >>725
なる、理解した。
ロックしたら後輪は浮くけど、正確にはロックする寸前で起きる現象だな。 >>724
四輪の場合だが北海道在住だと雪道なんかではABS無い方が普通に制動しやすいのにって素人は多い
低速でも滑りだせるから雪無し地方在住よりも良い感覚を養ってる
ただ緊急回避する事態に陥った際の制動はやはり機械任せのほうが低リスクねって感じ TCSやVSCも標準装備どころか法規制で装備必須になりつつある時代
それなりに攻めた設定の車種じゃないとバリバリ安定方向に振るから安全なかわりに
「ロックするまでもうちょっと粘れるのに」とネムく感じる人は
プロや職業ドライバーじゃなくても実際いるわな
それとは別の話だが市販自動車ABSが一般化し始めた頃のABSは機能した時のペダルからのキックバック大きくて
それが嫌がられたり壊れてる感じがして逆に怖いという人も多かったらしいし で、チャリの話なのに車の話延々とする人は認知症なの? >>724
まあそのレベルだと機械より上手いって言うのはあるだろうね
>>727
そう、ABSの方が制動距離が伸びるケースの1つが雪道
わざとロックさせて雪をタイヤの進行方向に集めて抵抗を強めることができるから
ただそんな道を自転車で走るか? >>720
> 後輪が浮く瞬間は絶対にロックしてない。
まあいちゃもんレベルだけど低μ路でロックしたまま高μ路に入ったら前輪ロックした状態で後輪浮くのはあり得るよ
安易に絶対って使わない方が良いかと >>730
いやロックさせて制動力稼ぐ方法じゃなく純粋に人間ABS
>>732
完成車用出荷のキャリパーに添付するパッド分の製造で
いままでの消耗交換用出荷分も食われてるって話だが
それにしてもモノが安全装備に関するものなのにヤバいわなあ
法律がないだけで「公道を利用する車両」に関するものとして
行政指導されてもおかしくない話になっちゃう >>733
> いやロックさせて制動力稼ぐ方法じゃなく純粋に人間ABS
自称白バイ全国大会優勝選手レベルってか?w
まあ確かに雪道とかはABSが介入してたいていの人の予想より制動距離が長くなるけどほんとにABSより短い距離で止まれる素人がどれほどいるのかは疑問だわ
>>734
まともなレスできないならROMっとけ >>732
Y8N3980はネット上の何処にも無いね
ショップに行けばあるかもだけと
うちには予備が2つあるけどそろそろ交換だからちょっと心配 >>735
横からだけれども仕事じゃなくても雪道を10年も走ってるとわかるよ
ただ乾燥路面やそれこそ白バイや競技会レベルでそれが出来るかというとそうでもない 得意客という訳じゃないが大会参加している客がいたり
実業団サポートしてるショップは最低限の在庫を持ってはいるだろうけれども
売ることはできんだろうなあ >>737
自称ベテランドライバー乙
ここは自転車板なのでそろそろお引取り願えませんか? 低μや悪路のトラクションコントロールやブレーキング・バランスという
このスレのメインであるところのMTBに近い話題なのに
739みたいな免許取れない年頃中高生ロードあるいはクロスのガキが目立つのよねえ >>736
来年の1月とか2月に入ってくるんじゃないの? ストックがなくなったら互換品で耐えるしかない
アリエクのノーブランド中華は最後の手段だな 結構みんな純正使ってるのね。
マグラだけど、ずっと社外品だなぁ >>740
そう言うのでドヤりたいならMTBスレに行けよ
まじウザい >>744
どちらかというとロードがこのスレでは異端
>>578でわかるように本来このスレはMTBをはじめとしたフラットバー系のスレ >>746
坊や、ディスクブレーキなんてずっと昔からあるんだよ だね、おじいちゃんの時代からあるもんねw
https://i.imgur.com/LjqA0TT.jpg
まあこの時代からシマノが油圧ディスクやってるのは正直すごいと思ったわ なんだ、MTBって最近になって油圧ディスクを採用した新参者なんだな >>741
そろそろリアは交換だなぁ
フロントは多分来年1月までは持ちそう
月に1000キロ前後走ってるけどフロントは結構持つ
再販始まらなかったらフロントは新車時に付いてたまだ少し残ってるレジン使うか・・・ ローターの予備買っておいたほうが良いかな、パッドがそこら中ないもんな >>749
そう、MTBはまだ20年程度
ロードやクロスは… シマノがMTB向けとロード向けに分けていたローターラインナップを共通化するというけれど
(実際はロード向け上位3グレードを廃止してMTB向けだけになる)
その分増産対応してる訳でもないだろうし完成車メーカーがここぞとばかりに買い占めてるだろうから
遅かれ早かれきついことになるだろうね 昔はカンチからVブレーキに変わったとき、慣れてないと前転すると言われたもんじゃ クロスバイクでもディスクブレーキ増えてきたけど、スルーアクスルじゃないのばっかりだな
アップの写真ではドロップアウトが写らないように上手く撮ってるわ クロスバイク買うような層がそこは気にせんやろ
ロードもエントリーモデルまで全部スルーアクスル化はまだできてないし 岩山駆け回るわけでもないクロスのTA化はオーバースペック気味だしな
ホイールの固定位置がぶれない分、フレームに工作精度が要るのでコストがかかる
TREKのクロスはQRとTAの折衷みたいな仕様になってるな
MTBでも、2010年代前半の段階ではフルサスディスクでもまだQRの新車が出てたような 2年間で2000kmくらい走った状態で
パッドの厚みを確認してみたらまだ1mm以上残ってたw
レジンなのに意外と持つんだな そりゃあ、距離じゃなくてどれだけブレーキを使ったかが重要だからな… >>736
試しにネットで注文してみたら予定納期は12月って回答がきたorz 20,000じゃなくて2,000ならそんなもんじゃね。 アマゾンは8/3予定だったけど延長になった。たぶんもう入手できないな
他社にしてもいいんだけど適合がわからない。買って嵌めてみるしかない
リムモデルに買い換えを検討してる。ディスクの時代は唐突に終わりを告げたのだ 社外パッドの話?
適合表がパッドじゃなくブレーキ型番になってる事が殆どだと思うけど、
自分が使っているパッドがどのブレーキに共用か調べてリストアップすれば判りやすいかも。 ベスラ ブレーキパッド 適合表 自転車
でググって一番上に出てくるpdf見ると大抵のパッドあるはず シマノのレジンB03Sも在庫無いのね
まだまだ使えるから良いけど交換時期近づいたら早めに発注かけないとだな
それでも手に入るかどうか?
てか、シマノ純正メタルパッドとかアマゾンでとんでもない値段になってるな もうリムに戻るしかないんだよパッドは市中の在庫が切れたらそれで終了 入荷未定になっちゃったなぁ、ローター
買い溜めして正解だった パッドに続いてローターも欠品か
ディスク時代の終焉がここまで早いとは思わなかった。
結局リムに回帰するんだね ローター、全部の車体で同じサイズにしとけばよかったわ
予備の確保の枚数が嵩んでしまった
パッドもキャリパが、9100の4pod,9000の2pod,MAGRAとバラバラでそれぞれ予備が必要になってたし、まぁこんな事態予想出来なかったのでしゃーないんだけど 部品だけ見せられると改めて俺は銀ピカ部品が欲しいんだと感じる。 >>776
予想通りキャリパーがモノブロックになってるな 25年まえのリアディレイラーは短くて、
それが脚のある証明でもあった
今はMTB化してるなぁ、ワイドでロングでな
進化というべきかな GSだのSSだのって装置の寸法自体で設定合わせなきゃいけないとかいつの石器時代だよ? 新デュラのローターがXTRと同じになっててワロタw
やっぱり今のローターは横風食いまくりのクソだって事やん パッドのクリアランスも広がるし
熱でローターが歪んで擦るのは防ぎようがなかったって事かい
必死に調整してた自分が涙目だわ ピストンプレス買ったけど使いづらいね。そもそも大きさが合ってない。
マイナスドライバーかそのへんにあるハサミで押したほうが良い気がする。
デカすぎるよ >>786
ああそんな感じ。ノグチのだからよく似てる
ピストン押そうと中に入れてもうまく押せない。 >>782
つまり早々にXTRのローターに換えてた俺勝ち組って事? 新デュラのスプロケ34T仕様があって時代を感じたわ アマゾンからブレーキパッド遅延の連絡がきた。3回目
もう入手できないかもね Ariからは2〜3週間でシマノのパッド届いたけど偽物かもしれないw XTRのローターより冷却性能だけはフィン付きが優れてるだろうからねー 厚みで僅かに重くなったところで放熱が良くなるなら正義だよな 素朴な疑問なんだが厚みを増やして放熱性って良くなるんか?
放熱の要である表面積自体が変わらなけりゃ熱容量や熱伝導が良くても大差ないと思うのだが。 シマノが放熱性を過剰に追求するのはなぜだろうか?
曲がらない方がよっぽど重要なんだけど デュラローターからXTRローターに変えたけど
擦音は少なくなったかな??
と言った感じでプラシーボかも
XTRの方が軽いから新コンポ総重量を何とかする為の解なのかもね 穴が多く開いてれば、厚みが増せば穴の表面積増えて冷えるだろうが、イマイチ表面積が多そうな穴でないような? >>798
ミネラルフルードだからヴェイパーロックが怖いんでしょう
あとパッド焼け >>798
プロレーサーの本気のダウンヒル中でも熱で制動力が落ちない事を優先したとか。
舗装路を高速で下る時の方が制動時の発熱が高く走行風で冷えやすいだろうし
アルミフィンで熱を逃がす発想自体は間違えてないと思う。 電磁ブレーキはダメ?
せっかくの運動エネルギーを熱に変えるのは勿体ない。 >>805
前輪と後輪にハブモーター搭載って、ヘビー級電アシママチャリと同じ重量になるのはちょっと。 >>804
2ピースで十分とは思うけど、その画像は接合部分の熱伝導がボトルネックになって放熱弱そう。 買って半年で3000qほど走ったdiscロード
ローターとバッドの接触するので購入店に持ち込み
ペンチでディスクを修正するも接触は治まらず
店主は走行に影響ないので気にせず乗ってくれと、、、、
そんなもんなの?それとも地雷店 自分で弄れないならヤメたほうがいいよ、マジで
人のせいにしたいのもわかるけどさ
ローターを変える、パッドを変える、マシンを変えるとかね、
色々方法はあるもんだよ フェイシングがしっかりしてあってキャリパーが定位置に取り付けできるなら、一番始めに疑う擦れの原因はピストンの動きがしっかりしているか。
ピストン掃除してキャリパーをしっかりセンターに調整すればローターが曲がっていなければ擦らない。
最終手段としてローターの曲がり調整を行う。
キャリパーの取り付け位置出しは時間だけかかるんで、工賃の発生する店より自分で納得いくまで時間かけて調整するのをすすめる。 ローター、パッドに問題なければキャリパーのリトラクションリセットかな 俺のR8070は前後でキャリパーの開きに0.2-0.3くらいの差がある。ピストンをギリギリまで出して掃除してしばらく走ってたらいつの間に擦らなくなったよ。 結局 店に頼らず自分で出来るようになれってことか
購入前にはメンテとメンテ講習は生涯無料を謳っていた店
買った後の付き合いを考え
ペダル、シューズを含め一切値引き交渉せず40万も支払った
でも不満を伝えたところ気にせず乗ってくれとは、、、高い授業料だったかも
愚痴ってスマン。まずはピストン位置のリセットと周りの清掃から始めてみる まぁ、自転車屋なんて大層な御託並べる割にはそんなもんよ。 時たま癖はあるけど客に真摯に向き合ってくれる、のむラボみたいない店もあるけどね。 ロードのディスクブレーキはまだ始まったばっかなんだ
熟成されてないから問題が多いのは仕方ない
プロの選手でも納得出来ないけど割り切って乗ってるような代物
接触が嫌なら完成形が出るまでリムに戻すしかない 前後ともパッドの片減りが著しいんだけど何かよい調整方法はありますか? ピストンプレスでピストンを押し込めば片減りが解消すると思っていたけどどうやら違うみたい
ピストンプレス自体購入する必要もなかったようだ。そもそも入らなくてピストンを押すことが出来なかったし あと、パッドの左右逆についてもどれが正しいのかわからない
自分は進行方向に対してフィンを平行にしてるけどあるサイトでは進行方向に対して垂直になってる
間違えると空冷効果が下がるとどこかに書いてあったけどこの程度の凸凹の向きで温度は変わらないと思う >>817
まず目視で左右のピストンが均等に出て均等に動くか、
それともキャリパーが片側に寄りすぎているのか確認してみては?
ライトで視点側や裏側から照らすとわかりやすいと思う
>>819
ちょっと前に話題あったけど、シマノ説明書ではフロントはフィンが水平、リアは垂直。
左右の形状差は特に見当たらないから、細かい事気にしなけりゃ逆転させてもいいんじゃね? ペダルだって右と左あるのにパッドの右左がわからない人っているんだな。
自転車の進行方向の右側が右で左側が左なんだよ、賢くなったね。 ピストンプレス使わないでマイナスドライバーなんかでやると傷付けるだろうね。
シマノのロード用ローターが変わるけど過剰冷却だったんだろうか?
確かに急坂を下るとローターが熱で歪んでるのがわかるんだよな、すぐ冷却して元に戻るんだけどさ 中華ローター、送料込みで1000円程度を買ってみたけどな、
届いて装着したらインプレするわ、シマノのローターよりチョビっと安いけどさ r8070のメタルパッドはフィン無しなら在庫あるんだな
フィン有りは年末なんかね >>829
えっ?!中高生?ブレーキの発熱をペルチェ素子で放熱するなら数百Wの電力が必要で
ペルチェ素子の発する熱量をさらに放熱させないと行けないんだけど?
峠やダウンヒルするなら1時間以上放熱させられるバッテリーが必要だし、大丈夫? フィン要らないと言えばまぁそうだけど
見た目なんだかなぁという >>825
キャリパーだけ交換は新デュラがアルテのレバーじゃないと非対応 マジか
その程度の互換性もないのね
パッドクリアランス広げたいだけなんだけどな >>832
新デュラキャリパー対応に9180があるってことは
旧デュラSTI9170でもOKってことじゃないの? シマノの互換性の表を見る限り新型のキャリパーBR-R9270/R8170NI対応するのは新型STIのみ。
https://productinfo.shimano.com/#/com?cid=C-453&acid=C-456 >>830
ペルチェ素子に電流流すとペルチェ素子の両端(両面)の間には温度差が生じる
あとは分かるな >>837
詳しいやん
さては電機メーカー系の人やな >>836
いや、だからーその冷却する為の電力を供給するごっついバッテリーか発電機をどうするの?
あと、くどいようだけど吸収する熱量の数倍放熱しないとペルチェ素子は簡単に壊れるよw
なんて、基礎知識くらい判ってレスしてますよねぇw 水で急激に冷やしたら変形したまま戻らなくなると言われている。 >>837
電磁ブレーキで発電してペルチェで冷却とか
むしろペルチェ素子の温度差から発電してブレーキランプ点灯とか 新デュラキャリパーBR-R9270
製品仕様で推奨ブレーキレバーST-R9270 ST-R9180
旧デュラキャリパーBR-R9170
製品仕様で推奨ブレーキレバーST-R9180 ST-R9170 ST-R9120
新旧キャリパーは新旧STIどちらでも使えるってことかな? >>837
> 電磁ブレーキで発電してペルチェで冷却とか
ブレーキを冷やす為のブレーキ追加するの?
> むしろペルチェ素子の温度差から発電してブレーキランプ点灯とか
ゼーベック電池は効率クソ悪いし重いし、そもそも安価なペルチェ素子自体が高耐久では無いよ。 あまりマジレスしてもしゃーないよw
電動アシストならもと思ったが、あれは既に回生充電ブレーキあるしペルチェに流す必要ないわな ペルチェ素子ってスエーデン人っぽいよねハーフには見えない 馬鹿だな、ペルチェ素子にフィン付けて空冷で冷却すればいいだけだろ? リムブレーキのワイヤの寿命と、ディスクのオイルの寿命、どっちが長い? ブレーキワイヤーは切れるまでってんならかなり持つけどねw ミネラルオイルなら結構交換しなくても大丈夫だけどね
ノーメンテ同士なら意外と油圧ディスクの方が好調を維持できるかも ワイヤーは走る環境、保管場所、整備状況で寿命が全然違うからなぁ
油圧はミネラルオイルならライン自体はオイル交換時期まで全く触らなくて良いのは楽 ミネラルオイルは吸湿しないし劣化してもブレーキ効きへの影響はほぼないよね
どちらかといえばシールの摩耗で徐々にオイルが漏れて、だんだんエア噛み症状が出るとかそんな感じじゃね?
どちらが持つかといえばワイヤーの方が長そうだがノーメンテだと錆が速くて切れる時は一瞬だから、
ノーメンテで不具合出るまで放置するような使い方ならオイルの方が無難に思う >>854
シフトワイヤーは結構切れるけど(特に11速以降は)、ブレーキワイヤーが切れたことはないな・・
太いからなぁww ほぼノーメンテw 1万キロくらい走ったR8070をオイル交換に出したけど、大して汚れてないねと言われたな。 年間1000キロも走らん嫁さんのロードは買い替えまでオイル交換必要ないような気がしてきた。
コストが許せばママチャリとかルック車は油圧にしたほうが安全そうだね。 鉱物油の作動油は基本長持ちだからね
車のパワステフルードとかは基本的に交換不要扱いだし
エア噛み感じるようになったとかパッド交換のついでにってサイクルのフルード交換でいいんじゃないかなって思う
DOT系の場合は吸湿して劣化したり結晶化するから定期交換必要だけどさ 機械式を油圧に変えたいと思ってるんですが、ケーブルが一部ダウンチューブの中を通ってます
アウターの交換法調べたらインナーをガイド代わりにして交換する方法が出てきたんですが、油圧ホースへの交換の場合はどうやるのが正解なんでしょうか? 現状の油圧はオイル交換がめんどくさいのが欠点だね
整備性をもっとよくしてほしい sram式は注射器で楽ちんだけどなー
とくにほとんどこぼさないのがいいね
シマノのオイルファンネルは慣れないとめっちゃこぼすw >>862
インナーワイヤーを残してそれをガイドに頑張ってホースを通す! >>862
ホース内部にインナーワイヤー通すのはなんか嫌だし、そのまま突っ込んでみたいね。
BBやフォーク外したら助けになりそうなら外して。 ディスクのオイル交換しないでほったらかして、効きが悪くなった経験ある? オイルは漏れていなければ効きに影響しにくいと思うよ。
効きが悪くなるのはたいてい他の部分だね。両方のピストンやパッド廻りとか。
ピストン廻り不良は劣化オイルが悪さする部分もあるけどね。 そしたら実質、ワイヤみたいにずぼらしてほったらかしても、
アウター割れたりしない限り同じくらいもたせられるってことか
え、デイリーユースでも油圧ディスク最強やん ショップからは距離に関わらず毎年必ず交換するように言われてるよ。
未交換であとで泣くことになっても知らないよ シマノとかのミネラルオイルのヤツはね
スラムとかのDOT系のはフルードが吸湿して劣化するし、そのまま使うとドロドロのヘドロ状になったりするから期間での定期交換は必要だよ だんだん効きが悪くなって、みたいな前兆があるんじゃないん? >>872
フルードの劣化でだんだん効きが悪くなるとかは無いな
エア噛めばレバータッチがフニャフニャになるから気がつくけど エア噛みでレバーがフニャると、全然止まらなくなる? >>874
空気の量がほんの少しでレバーがグリップに付かない程度なら普通に効くね。
もっと増えてレバーがグリップに抵抗なく付いちゃうようになると効かなくなるね。
レバー握って行くと手応えが出るポイントが深くなったらエア噛みを疑い整備しとけばいいね。 エア噛みは感覚としてはリムブレーキのリリースレバー戻し忘れに近いかな。
軽度ならレバーの引く量が少し変わるだけ、重度だとスカスカで止まらない。
そのまま使っていてもエアが一番上にあるリザーバータンクに移動して自然に治ったりする
ただし一時的に症状が消えるだけで、パンク修理等でバイクを逆さにすると再び効かなくなる。 今後の開発の課題は整備面、エア抜きをどうやって簡単にするかやな
ロード向けはまだ出てきたばかりだし、年単位で改善されていくやろなシマノ MTBで実績あるはずなのになんでこんな中途半端な完成度なんだ 油圧STIの所為だな
あの構造でフラバ用と同じ様にブリーディングするのは無理 重くなっても関係ない大きくても気にしない設計の自由度が高いMTB用油圧と比べてもね、
ロードバイク用は求めている性能が高いのに軽く小さく作らないといけないから難易度が違いすぎる。 でもなんとかしちゃうんでしょう?シマノさん変態だから 有線の電動ブレーキにしよう
油圧ならなんとかなりそう そろそろ中華ローターがアリエクから届く、美しいと思いたい 二年前にディスクロード買ってから見なかった事にしてたオイル交換が避けられなくなってきた 最初のオイル交換で一番悩むのは
100ml¥1100円か、500ml¥1800か、1000ml¥2100か
それを乗り越えれば後は特に問題ないと思う キャリパーブレーキはもう開発しなくなってる
各メーカーディスクブレーキに集中して開発してるので、
オイル交換やエア抜きといったメンテナンス性はこれから一気に向上する >>889
溢すかもしれないし、なかなかエアが抜けないかもしれないから1000ml買っとけよ。 >>889
ホームセンターのミシンオイルでええんでないの?
SDS見たらテクトロは普通の鉱物油VG10、シマノは鉱物油+極圧剤VG8だから十分だと思う
ミシン油と違って作動油用の添加剤がいくらか入ってるかもしれないけど
入れたことないんだけどね(^ω^) シマノのミネラルオイルとミシンオイルの差額が大事になるぐらい金がないなら自転車なんて乗るもんじゃない >>891
一回に20mlとかしか使わないと聞いてたから100ml買ってしもうた
ミネラルオイルは余ったの長期間保管できるんかな? 組み立て・エア抜き作業と違ってオイル入れ替えは失敗する要素が少ないから
100mLでも数回=数年分は十分なんだよね
ただどうせ1000円差なら1L買ってもいいかなと思いつつ、
じゃあ10年20年保管して1L使いきるかと言えば (1行目に戻るw) え?
ミネラルオイルはMTB用で以前セットになってた
ブレーキレバーセットに入ってる50mlのストック使うんじゃないの? 俺去年ロード買って早々にステム抜くハメになって
フル内装だったからシマノ工具買うついでに1Lオイル買ってしまった
正直なところ1Lは不要かと >>895
まあ無い。
グリスはデュラじゃなくクレの機械グリス使ってるわ >>900
アブラも工具も、部とかチームで共有するもんじゃ無いんけ シマノのミネラルは、耐熱性と、色変化で劣化具合がわかるのが良いみたいですよん。
オイル色々試してみたいけど、シマノあまりまくってて、ほかを買う気にならない… br-rx400を引けるフラットバー用レバー、どなたかご存知ないでしょうか
純正でそろえようとするとフラットバーロード用の油圧レバーはBL-RS600しか探し出せなくて
ただこれブレーキホースの互換がないみたいなんですけどやっぱこれってつかないんですかね
将来的にはGRXのSTIつけて運用したいのでできればキャリパーは替えずに行きたいんです・・・ キャリパー、いやレバーもだけどシールキット出ない物は劣化していくのみだし、
使い回しは考えなくていいんじゃない? 不可
ピストンが動いた時に位置決めされるので手動ではどうにもならない ちょっと意味合い違うかもしれんが、
105以上の油圧レバーにある握り幅調整ネジはパッドクリアランスに影響するんじゃね?
機械式は左右個別にクリアランス調整できるから完璧なんだよな
といっても油圧対向ピストンの魅力の方がずっと上で片押しに戻る気はしないが。 それは油を押すタイミングを調整してるだけじゃない?
パッド隙間はピストンシールの弾性により作り出してるわけだから一定になるよね。 >>910
握り幅調整はレバーだけが動いてその後のピストンは動かないのでクリアランスは変わらないです。 1000円ちょいで中華ローター届いた、2mmあるな
使えるか分からんけど、今度試してみるわ
純正より重く厚く、耐久性はありそう 2年ぶりくらいにブレーキオイル交換したわ。
そしたらフロントだけ真っ黒いオイルが出てきた
なんでこんな汚れ方するんだ。
しかも交換したら前後ともタッチがすごく良くなった。
やっぱり1年に1度はやんないとだめなんだな。 >>916
走行距離や車種、コンポメーカーの情報教えて下さい。 >>917
MAGURA 走行距離は6000km位かなぁ。
オイルの劣化でタッチが悪くなるってのは
レバータッチがカッチリから柔らかくなるくらいの劣化だと思ってたんだが
どうもMAGURAは違うみたいだね
ピストンの出方が不均等になるのか
ブレーキの効きの立ち上がりが滑らかじゃなくなる。
説明しにくいが、ズゴゴゴって変な音とともにブレーキが効いてたのが
全く無音になってキュッって効きになった。
ピストンの出がスムーズになったのかもね。
シマノのXTやSLXは全くこんな事なかったのに。
まあ、2ポットと4ポットの差はあるけど。 >>816
やっぱりそうか
5年くらいみないと完成度上がらないかね
デュラがディスクしか作らないってニュース見て考えてたんだけどリムブレーキで様子みてようっと シマノからカンパニョーロのローターに換装したら評判通り全くシャリシャリ言わなくなった。 研磨機で摩耗交換限界よりちょっと厚いぐらいまでディスク研磨すると鳴かなくなるよ
ディスクの字寿命は極限まで下がるけれどー ああ、マックオフのディスクブレーキクリーナー、アレ使ってみたけど
凄いぞ
吹いて乾かしてから吹くらしいが、キーキー鳴いてたブレーキがほんとに無音になった。
なんかシンナーというか塗料くさい臭いのクリーナーだ。 シマノでも新品にしたらタッチもいいし、音もならないけどな シマノが安定してるのはわかる。
もう3年くらいオイル変えてなくても普通にブレーキ効くし、鳴いたりもしない。
そしてブレーキ握ってボルト締めるだけできっちりセンターが出て
ホイールが抵抗なく回る。
マグラはその点だめ。 ピストンを押し戻すシール?の品質が悪いのか
4ポットなら戻りも出もいまいち均等じゃなくてちゃんとセンタリングツール使って
締め込まないと微妙にローターとパッドが接触する事が多い。
まあ、マグラはメインのバイクに1つしか使ったことないからもしかしたら
俺だけなのかもしれないが、シマノは3台、合計5種類、XT、SLX、DEORE、新旧モデルと
使ってるけどクリアランスで悩む事はまずない。 マグラはピストンシールの単品手に入るんだから戻りが悪いようなら交換すればいいじゃん
シマノはASSY交換しかできないからシールが劣化したら終わり >>926
そんなのがあるのか しらんかった。
どこで買える? https://mds.co.jp/news/2021/09/16/19796/
次にブリーディングを行うため、キャリパー側からブレーキフルードを送り込むと、
マスターシリンダーから出てきたのはシマノ製と思われる赤いブレーキフルード!?
青いマグラの純正フルードを送り込んだら、赤いのが出てきてマジ驚いてしまいました。
同じミネラル系のブレーキフルードとはいえ、シマノ・フルードはマグラより粘度が低いため、
使用しているとオイル漏れを起こす可能性が大なので、絶対に使用不可!
えっ これマジなのずっとシマノのミネラルオイル使ってた。 >>927
モデルによってパーツが違うから取り扱い店に言って取り寄せてもらってくれ >>928
ワイもマグラにシマノオイル使ってた
何なら青と赤混ざってる 原理的にはわからなくもないけど、既にシールが弱ってるとか根本問題抱えてそうな 粘度が低いと漏れる、というのはホント
エンジンオイルなんか顕著
で、気になったのでSDS見たけど
シマノVG8
マグラVG12
テクトロVG10
誤差です\(^o^)/ 今日もカンパニョーロのローターで50kmくらい走ってみたけど
シマノローター(105とULTEGRA)では必ずシャリシャリ鳴ってたコースを
同じように走ってみて、カンパニョーロのローターでは
全くシャリシャリ鳴らなかった。
シマノのローター(105とULTEGRA)は設計ミスだと思う。
DURA-ACEは使ったこと無いけけど、
恐らく熱ですぐゆがむのは変わり無いと推測される。 105ってアイステック使ってたっけ?
アルミとステンのサンドイッチ材
あれが歪む原因だとかいってたけど シマノの新しいディスクブレーキセットでは
パッドクリアランスを1割増やして、
ローターの熱歪みによる擦れを「軽減」
とか称してるけど、ひどいパッチワーク、ワークアラウンドだ。 ローターとパッドがほんの少しでも擦るとメチャクチャパワー食われるからな。
E-bike乗ってるけど、長距離走ると電費がかなり違う。
台座フェイシングしてなおかつきっちりスペーサーでパッドとローターのクリアランス確保しないと
いけない。 え、そんな食わんでしょ?
自転車逆さにしてフロントホイール空転させてシャリシャリ鳴ってても
回転すぐには止まらんよ、ホイール慣性だけの空負荷なのに。 ローターだけカンパニョーロに変えれば
現行のシマノのディスクブレーキセットでも十分機能する。
歪んだシマノのローターを工具で必死に戻そうとしてた
あの間抜けで無駄な時間はもう戻らない。
人生は有限だ。 >>942
そのシャリシャリ鳴ってる状態での回転数と、キャリパー外した状態の回転数で
数%違えば、電費で分かってしまうんだよ。
100km走ったら、ブレーキのクリアランスとったときと
とってない時でバッテリー残20%あるべきところが10%になっになってしまうみたいに。
電費って正確で、同じコース走ってると本当にいつもの場所までいくとほぼ同じバッテリー残量になってる。
だからブレーキの引きずりみたいな回転抵抗が増えるとわかりやすい。 バッテリー残量表示なんてそこまで正確じゃないし
気温湿度使用環境充電環境によっても変わる >>944
そりゃプラセボだと思うよ、15キロか24キロかで消費量が0%か100%かと全く変わるし
電池残量が10%も違ったら100W平均として10Wが抵抗になってる、
そんな抵抗あったら前輪は空転しないよ、ママチャリのダイナモ2個付けたぐらいに論外の抵抗ね。 >>946
ああ、ハブダイナモの抵抗で例えるとわかりやすいな。
大抵、6Vで3Wとかの発電量だろ。
ってことは1時間回すと18Whってことだ。
100km走るなら4時間は回すから72Whパワーが食われる。
自分のE-bikeのバッテリーが500Whや750Whだから
そりゃパッドとローターのクリアランス次第で
バッテリー残量が有意に減るの当たり前なんだよ。
>>945
湿度じゃ変わりませんよ。 あと、冬と夏で比較するならともかく
同じ時期で気温がほぼ同じならほぼ同じ結果になります。 >>947
計算違うよ、ワットに電圧掛けちゃダメw
しかも100kmを4時間って時速25キロ平均、巡行速度でのアシスト量0の領域。 avelo Bicycle shop: シマノ 拡散接合と窒化処理 ディスクブレーキローターを考える
https://www.avelotokyo.com/2021/09/blog-post_20.html
シマノと言えば、冷間鍛造が十八番のイメージですが、ここ最近だと拡散接合も適用しています。
先日ふと、この辺りのシマノ特許をググってみたら、実装しているかは不明ですがブレーキキャリパ他で広範囲の適用を示唆して驚かされました。
ちなみにブレーキローターは、プラズマ等で表面層を窒化処理して硬度を上げて、耐摩耗性を向上させる特許も公開されていますが、
次期SAINTには、黄金色に輝く?ローターがラインナップされるかもしれません。 >>929
今でもマグラの内部パーツ買える?
5年保証だからイジってくれるな的な対応だった様な… >>947
>>948が言っているように、次元を考えなよ
3Wの仕事率を1時間続けたら3Whだよ >>948
「3Wで1時間で18Wh?いかれてるなこれは」と思ったが、ワットに電圧掛けてたのか。
いかれじゃなくて単にアホやったね 計算ミスはありがちと思うが、違法改造してるアホな予感
電池10%消費するなら、ディスクはシャリシャリを超えてゴギゴギとか鳴ってそう
自動センターの油圧式でそんな当たるのかわからんが、パッドは数日で亡くなるな このご時世、電気代を計算できない人がほとんどだよ
電気をガーッと使うとか擬音ばかりで数字がどうして出てくるのか理解できてない。 中華ローター、使えなくもない、2mmなので入るけど摺りっぱなし
キャリパーにも触れてしまう部分もある
なのでセンターロックアダプターとして使います、使えるかわからけど >>947
この計算はアホだが、
体感では3W以上のパワーロスを感じるよ
人ってデリケートなエンジンだよなあ なんにせよ、ちやんとメンテしなさいよってことっすね >>955
ソーカ シマノのは1.8ミリ厚か。何で中華も1.8にしないんだろう? ステン板に1.8は無いのかな? >>956
普通に走るだけで空気圧の違いやチェーンのコンディションとかわかるしな。
あと、惰性で走ったときのスピードの落ち方でハブの調子もわかる。
このときにディスク引きずってると一発でわかる。 >>955
ほらな、シマノの最安ローター買ったほうが結果的に安上がりだろが 初歩的な質問だけど6本ボルトのをアダプターでセンターロックにしてもディスクの位置は変わらないですよね?
ちょっとでもズレたら擦れちゃいそうだけど >>939
両側のステンレスの厚みが異なるから歪んで当然 >>962
キャリパーマウント側で調整できる範囲じゃね? ディスクのブレーキパッド交換は店に依頼したほうが良いのかな
どうしても擦りが解消しないし実質減ってから解消してる
新品のパッドだと厚すぎて擦ってしまうので知人から減ったパッドをもらったりしてる >>966
いや、擦れはキャリパー取り付け位置の調整問題だから、パッド交換を店に頼んでも変わらない
ネジ2本を緩めて締めるだけ数分の作業で結構な金額を取られると思うが、
それでもちゃんとした作業ができる店にキャリパー位置調整をお願いする方が無難かな。
何気ない単純作業に見えても、ここの調整は整備ノウハウが詰まってる。 >>966
パッドが減ってピストン可動域が増えると
少しずつピストンが飛び出てくるから
パッド交換するときピストンの押し戻しが
必要なんだけどちゃんとやってるかい?
(パッドを付けた状態でパッドスペーサーかませるだけでよい)
押し戻しをやっても新品パッドだと擦るのは
何らかの理由で飛び出たピストンが
戻らなくなってるって事だからその場合は
店に持って行った方が良いかもね 押し戻すときにドライバーとか使って乱暴にやるパキッと割れて再起不能になる。
シマノの新しいセットでは割れやすいセラミックをやめて
レジンに変えたようなので、割れる悲劇はなくなるだろう。 油圧だと構造的に性能差が出にくいように思うんだけど
XTRとデオーレでどんくらい違いがあるん? 性能的にはピストン比が違ったり、ピストン材質が違ったりするんですかねぇ
わかりやすいのは重さ? >>973
低圧ホースのBH59と高圧ホースのBH90じゃ
違いありすぎじゃね? >>974
ほなホースだけ変えれば差は無くなるんけ? パッド交換しようと思ったら、ショップがねじ止め塗ってやがって、完全に固着してたわ
ネジ山破壊して泣きそう >>982
次の被害者を産まないためにもショップ名を晒してくれ。 ネジロック剤って基本的に取り外し不可でそれが塗ってある場合はガストーチで炙るか、専用のネジ加熱する道具使って外すんだよ。
自転車じゃ普通はロックタイトでいうと、222とかの取り外し可能タイプ使うんだけどね。 すぐ側にオイルとカーボンフレームがあるところでガストーチとか使いたくねーw
交換前提のネジに塗るもんじゃないよな パッドが消耗品で交換する物って認識してないクソショップは晒して 脱落防止のスナップピンあるよな、それなら緩んでパッドがグラグラしても問題ないよな、なんで塗ったんだ?
もしかしてナメたネジを誤魔化すためにネジロック塗ったんだったり? というかパッド止めるだけならネジとか使わなくて良いよ。
バイクとかでも今どき使わないし。
キャリパーつけたままプライヤー一個で交換できるから楽だぞ。 >>987
スナップピン無いやつもある&ネジロック塗ってあるものもある。 関係ないけどパッドを割りピンやスナップピンで抜け止めするのやめて欲しい
安くて軽くて信頼性高いからなんだろうけど、整備がめんどいしシックリこない >>990
あなたがピン取ったまま使えばいいだけじゃ?別に誰も文句いいやしないと思うぞ こういう文句言うやつに限ってパッド固定
ネジが無くなると
『無くならねぇように抜け止めとか着けろや!』
と喚くんだよなぁ・・・ ゆるみどめじゃなくて制動でネジが歪んで動かなくなったんじゃネーノ >>993
前のブレーキはなんとか外れた
やたら硬いから何故だと思ったらねじ止めがガッツリ塗ってあった
後ろを回そうとしたら、前よりも更に硬くてネジ山が潰れた でもネジ山潰れるって相当だよな。
普通破断するし。
締め込むときに潰したんだと思うよ。 お前デュラのキャリパーについてるパッド止めのネジ見たことないのか?
あんな浅いマイナスのネジ山、10Nmもかければ簡単に潰れるよ
試しに自分のネジ10Nmで締めてみろよw 潰れたのネジ山なんだろ?
マイナスとかネジ頭関係なくない? いや10Nmは何でも壊すレベルだろww
マニュアル見たらパッド止めネジのトルクは
105が0.2〜0.4Nm、
アルテが0.1〜0.3Nmだった。
アルテの方が薄いんかな? そういう極小トルク指定は指でねじ込む以上の力かけんじゃねえってことだな パッドピンの話なの?
キャリパーマウントボルトの話なの?
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