【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part13
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ワイヤー引きで作動する､いわゆる機械式ディスクブレーキについて語るスレです
ブレーキだけでなくレバーやケーブル、パッドとディスクの相性などなど
ノウハウや使い勝手について語り合ってください
なお油圧式ディスクについての話題はこちらへ↓
油圧式ディスクブレーキ part16 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1500265645/
前スレ
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part10 [無断転載禁止]･2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1454414716/
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part11
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1455202739/
【機械式】ディスクブレーキ【メカニカル】Part12
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1505012557/ BB7にメタルバッド入れてたら音と振動が…
なのでまたシンセに替えようかと思うんだけど、
アマゾンあたりで探すと値段の差がすごいね。
どのくらいの価格帯のやつなら安心して使えるんだろ?
1セット3,000円以上くらいなら大丈夫かな。 前スレの>>983,>>994
HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
ブレーキレバーのストロークでアームが引ききれない場合には、インナーワイヤーの固定位置をできるだけアームの支点側になるように工夫します。
それでも引ききれない場合は、キャリパー内部の油量が不足しています。通常のブリーディングを行っても油量が不足する場合、以下のような方法もあります。ただし実行は自己責任でお願いします。
次に続く。 ＜HY/RDイレギュラーブリーディング方法＞
１．キャリパーピストンの間にブリーディングブロック等を入れてピストンを固定。
２．排出側のプラグのみ外し、排出側のブリーディングキットを取り付ける。
３．クイックバークランプなどでキャリパーアームを目いっぱい押し込んだ位置で固定する。
４．供給側のプラグを外す。キャリパー内にエアーが残っている場合、泡が出る。
５．供給側ブリーディングキットの注射器の８分目量のオイルを吸い取り、気泡をすべて排出する。
６．供給側のプラグ穴にあふれる程度オイルをたらしてから供給側ブリーディングキットを取り付ける。
次に続く。 ＜HY/RDイレギュラーブリーディング方法＞
７．注射器のピストンを軽く押してみる。この時簡単にピストンが押せる場合は、キャリパーのピストンとシール間でオイルが漏れているので個人で修理は困難です。
８．注射器のピストンが反発したら、注射器のピストンを押しながらクイックバークランプを外してキャリパーアームを開放すると、排出側からオイルが排出される。
９．気泡が排出されなくなったら排出側ブリーディングキットを外し、注射器のピストンを押しながら排出側プラグを取り付ける。
１０．供給側のブリーディングキットを取り外し、供給側のプラグ穴があふれる程度にオイルをたらしてから供給側のプラグを取り付ける。
１１．キャリパーのリザーバータンクのフタが水平になるように固定し、ボルトを外してフタを開ける。
１２．リザーバータンクがあふれる程度にオイルを追加してからリザーバータンクのフタを閉めてボルトで固定する。
以上の手順でブリーディングすると復活する可能性があります。
以上、長文ならびに連投失礼致しました。 店が出来ることなんて代理店に投げるか
使い捨てッスからーとか適当に吹くくらいでしょ
普通の店はhyrdを開けないし 前スレでHYRDで苦しんでた人はどうなったんだっけ HYRDにしようと思ってるんだけど
不具合事例があるのか >>12
ショップからの連絡まち
もう2週間経つけど連絡なし 昨日、HY/RD引きっぱなしで
30km/hキープして頭文字Dの山を下ってやったぜ
ワイルドだろ～
何ともねーけどなww
焼けて効かないとか本当なのか試したかったw >>16
なんともねっすよ(´ω｀)
鳴かないし
普通に効くし
ただ引きすぎてロックしまくったせいかタイヤが傷だらけかな
下り最速にはなれないよww 後ろロックし易いんだよな
前HYRD 後SPYRE試してみたいな ロックしやすいって機材は何よ
利きすぎるの羨ましい ｸﾛﾓﾘｸﾞﾗﾍﾞﾙ＠jamisにﾎｲﾙprime pelton
車重はラックで荷物とか色々積んでるから14kgほど
HY/RD 前後160mm
タイヤがミシュENDULO 25c
105のｼﾌﾀｰっす
フルブレーキで30-40km/h位からロックし始める
前後でポンピングするのが楽しいw フォーククリアランスの問題で140mmのローターしか入らないんだけどHY/RD+シマノパッド+シマノローターで十分な制動力得られる？
街乗りとブルベがメインでレースはやらないです。 どの程度のブルベやるかによんじゃね？
念のためシマノのメタルパッドにしたほうがよさそう SPYREにベスラのパッドとXTRグレードのローターって組み合わせはベッタベタに効く spyreの調整わからん
左右両方で調整出来ると言うけど、スポーク側はアクセス面倒くさい
ローターが最初から歪んでて空走でも当たる当たらないがある
フロントはパッドの目視がし辛い
ローターとパッドの隙間はどれだけあれば良いのかという情報がない >>26
オートバイ用メタルパッドやないかw
形的には似てるけど 新品パッド新品ローターでアジャスター全開
これで擦るのはキャリパーの取付けか台座の平行が出てない
ローターの振れとか言ってる事例はまあ台座の平行が原因だわな
さっさと店行ってフェーシングしてもらえ >>28
パッドとローターの隙間はレバー引いて当たるまでのストロークだから下り下ハンブレーキの握り方の好みじゃないかな
ブラケットしか握らんならカツカツに詰めたらガツンと効くぞ >>28
１．「使用するローターのサイズよりワンサイズ小さいマウントアダプター＋BB7用の球面座金＋ワッシャー」で幸せが…。
２．調整方法の参考記事。（spykeでの例ですが要領は同じです。）参考URL：https://ameblo.jp/ordina-m3/entry-12249849583.html?frm=theme キャリパBR-M375で純正のB01Sレジンパッド使っているが
峠の下りで制動力がなくなって怖い。だましだまし下ってるが
静止状態でブレーキかけてもすべるようになりパッドが変質
してしまった感じがする。これって焼けちゃったってこと？
ちなみに体重105kgあります >>36
フェード現象でしょ
パッドとローターをメタルに変えてみたら? 自転車にはフェードは起こらないって言ってた馬鹿がいたよなぁ hyrdの故障で苦しんでた者ですが、結局ショップの人も直すことができなかったみたいです。
とりあえず原因不明のままジャンク品になりました >>7
前スレの>>983,>>994の者ですが質問いいでしょうか？
＞HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
現在、アームを押し込んで(ストローク幅狭めて)インナーワイヤーを固定しており、自動調整機能が失われた状態でHY/RDを使用しているのですが、
自動調整機能を失った状態でHY/RDの使用を続けた場合、HY/RDに何かしらの負荷がかかり、不具合を起こすという事は考えられますでしょうか？
＞ブレーキレバーのストロークでアームが引ききれない場合には、インナーワイヤーの固定位置をできるだけアームの支点側になるように工夫します。
これは
>>7
前スレの>>983,>>994の者ですが質問いいでしょうか？
＞HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
現在、アームを押し込んで(ストローク幅狭めて)インナーワイヤーを固定しており、自動調整機能が失われた状態でHY/RDを使用しているのですが、
自動調整機能を失った状態でHY/RDの使用を続けた場合、HY/RDに何かしらの負荷がかかり、不具合を起こすという事は考えられますでしょうか？ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) すみません、へんな書き込みになってしまいました。
訂正します。 >>7
前スレの>>983,>>994の者ですが質問いいでしょうか？
＞HY/RDは、アームの初期位置を押し込んだ位置（アームの調整ボルトを使おうがインナーワイヤーで引いて固定しようが）にすると、内部の油圧ポートが半分閉じた状態からスタートすることになるので自動調整機能が失われてしまいます。
現在、アームを押し込んで(ストローク幅狭めて)インナーワイヤーを固定しており、自動調整機能が失われた状態でHY/RDを使用しているのですが、
自動調整機能を失った状態でHY/RDの使用を続けた場合、HY/RDに何かしらの負荷がかかり、不具合を起こすという事は考えられますでしょうか？
続きます >>7
＞ブレーキレバーのストロークでアームが引ききれない場合には、インナーワイヤーの固定位置をできるだけアームの支点側になるように工夫します。
これは↓のような調整という事でしょうか？
842 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2018/06/15(金) 16:14:50.63 ID:JV3G/uwk
>>841
TRP HY/RDは、ブレーキレバーの相性があるみたいで、シマノのstiの一部では、レバーがハンドルにつくまで握っても引ききれないみたい…。
なのでインナーワイヤーの取り付け部を加工したり、押さえプレートを逆側に取り付けたりして効きを良くしてるみたいです。
参考URL1 ： https://www.youtube.com/watch?v=8aBa3sGUUhs
参考URL2 ： https://www.youtube.com/watch?v=15dIqPFYMBc >>42
現状は、ブレーキレバーを戻しても内部の油圧ポートが閉じかけた状態になっている。→キャリパーのピストンを戻す力が設計より小さくなっている。→キャリパーのピストンの噛り付きが起きやすくなる。→キャリパーのピストンの出方に左右差が出やすくなる。
>>43
おおせのとおりです。 >>39
本スレの>>7～>>9を書いた者です。ジャンク品になってしまったとの事なので、だめもとで以下の「噛り付き解消方法」を行った後、>>7～>>9の「イレギュラーブリーディング」を実施して復活をねらってみてはいかがでしょう？
わたしの場合は、復活に成功しました。
＜噛り付き解消方法＞
１．キャリパーピストンの動きやすい方のピストンをディスクブレーキピストンプレスなどで固定しながらキャリパーアームを繰り返し押し込んだり戻したりする。
２．動きの悪い方のキャリパーピストンがせり出してくるので、ピストンが完全に抜けるまでキャリパーアームを繰り返し動かす。
３．抜けたピストンにスプレー式のパーツクリーナーを吹いて油とごみを取り除く。
４．ワイプオールなどの毛羽立ちしにくいウエスにピカールを少量つけ、そこにピストンの円筒面をころがす様に軽くすりつけて、円筒面全周にわたって均一に磨く。黒い汚れがつかなくなれば終了。（磨きすぎは厳禁。）
５．再度ピストンにスプレー式のパーツクリーナーを吹いてピカールや汚れを取り除き、ミネラルオイルを塗布する。
６．ピストンをキャリパーに戻す。 eBayでHY/RD用のショートリーチアーム売ってるね。 Amazonでも購入できるみたいですね、高いけど
人柱になってみようかな？ HY/RDショートアームの交換動画
https://goo.gl/images/DD4qm3
動画の最後に通常のアームとショートアームをひかくしてるけど、ショートアーム使うとアームの支点が半分くらい短くなるのかな？ >>46
ありがとうございます、一度自己責任で試してみようと思います。 SPYREで、パットとローターをシマノにしたら制動力はアップした。
やるだけやったら次は引きを軽くしたくなってきた。
そうするとフロントだけでもHYRDにすると欲求は満たされるのだろうか？
レバーも換えて完全油圧にするまでの財力は無い。 俺もSPYREからの乗り換え考えてる
HYRD、MCX1、BB7が候補だが、それぞれどんな感じなんだろう mcx1以外なら全部使ったことあります。
前スレにインプレまとめてあると思います。 >>75
spyre→mcx1のインプレも前スレにあるよ rever MCX2ってのがあるみたいけどこれはどうなんだろ？
2って言うくらいだから1より良いのかな？ >>42
自動調整機能が失われたまま使うと
そのうちレバーストロークが足りなくなり、アームがキャリパーに当たってピストンを出せなくなる→ブレーキがきかなくなる いまいち精度がな…(´Д｀)
パッドとローターの平行が出ないね
BB7もそうだけど よく分からんがそりゃhyrdの精度なのかい？
それともフレームそのものの精度なのかい？ キャリパーしっかり固定したつもりでもズレるってやつでしょ？ フラットマウントの左右(後ろから見て)位置の調整って出来るの？
パッドをディスクの真ん中に収めるための
フレームのブレーキ取り付け穴の位置が決まってるから調整しようがない気もするけど
ブレーキとホイールのカセットの厚みの相対関係で決まりそう >>66
ダイレクトマウントだと｢台座｣があるからずらせられるけど
フレームに本体を直接付けるフラットマウントのフレーム穴は調整のために大きめに空いてたっけ？ フラットマウントは縁が無いからよく知らんのだけど、
キャリパー側が長穴になってないの?
ひょっとしてキャリパーにねじ切ってあるの? 本体にネジが切ってないと止められない
長穴があっても左右方向に穴が長くないと左右位置の調整は出来ない
でも形からして前後に長穴な悪寒が
まだ外してないから未知だけど フラットマウントは規格としては
キャリパー側に雌ネジ
フロントはフォーク側に雌ネジ、台座の横長穴でフォークに固定、台座裏からキャリパーを固定、
リアはフレームに横長のバカ穴、フレーム下部から160mm台座 or キャリパーを固定
なので調整幅は3mmくらいある。
フレームの精度次第ではその3mmを使いきってなお擦るってこともあるだろうけど。 >>72
㌧問題にしてるのはリアなんだけど
｢ばかでかい横穴｣ってチェーンステーに沿って前後になのかハブ方向左右になのかな
ディスクとパッドの左右位置がズレたのか擦ってるのでハブ方向なら期待してバラすつもり(違ってたら嫌だから確認してから着手したい
カセット交換したら左右ズレるのかな >>61
俺もspyreから組み換え検討してたけどやめようかな
シマノのパットとローターに替えたけどまだ半年くらいしか経ってないし様子見てみる このスレ見てると
BB7 効き、引きの軽さ問題なし
HYRD 引きは軽いが色々面倒くさい
SPYRE 引きが重い ここからスタート多い？
MCX1 引きが軽くて良いらしい 高い
MCX2 なにそれ？新型なの？ HY/RDはブレーキレバーと相性合えば問題ないけど
合わないと詰む
騙しまだし使う事はできるけど・・・ >>76
見た目が古臭いとか定番過ぎて嫌とか言わない限り、
今だにBB7が鉄板ってことか。
まあ、俺も使ってるけど、性能的に不満ないもんなあ。 >>78
見た目が古臭い
片押し式
良いとは聞いていてもSPYREからの組み換えには躊躇するなぁ
rever MCX2は値段的にMCX1 の下位製品なのかな MCX1はレビューの数と入手性がなぁ。
HYRDはスラムで使う分では問題無いのかな。
純粋な機械式よりは手間はかかりそうだけど、 SPYREはパッドとローターとケーブルは後ろだけセラミックコーティングに変えたら良いものになる
他の片押しでもいい気がするが >>73
その程度ならバラさなくていい。
キャリパー止めてるボルトを緩めて（抜かない）ブレーキレバー握ったままボルトを締める。
これでセンターが出るからあとは規定トルクまで増し締めして終わり。 >>73
あと「ばかでかい横穴」じゃなくて「横長のバカ穴」な。
車体に対して上下方向に貫通してて（バカ穴）、横（ハブ軸）方向に幅のある穴（長穴）だ。 TRPのパッドって今後生産しないんだよね？
やる気ないのかな？ もともとシマノ互換だから誰も困らないし良いのでは？ >>82
確かに引きが重くなるのは延々とフレーム通すリアだしな MCX1って知らなかったよ。
SPYREに似てるね。
でもアウター受けのアームが妙に細いね。
撓まないのかな。 >>86
TRPがパッドだけでなくブレーキキャリパー作るのも辞めたら終わるなと思って… >>89
パットはやめる理由があるけれど、キャリパーはやめる理由が見当たらない。
特に機械式ディスクブレーキはグラベルロード で完成車の採用事例多いし、近年急速に伸びた花形部門なんじゃないかなぁ？ ローターはサイズが同じなら
他社製品の使い回しが可能なの
ヘイズのブレーキにシマノのセンターロック式のローターとか なるほど
握ったままねじ閉めればいいのか
頭いいな でも単純に制動力ならずれた状態の方がいいなと思わんでもない
ちょーと変な音するけどよ >>88
情報少なくてここでも前スレに
好意的なレビュー一つあったくらいじゃないかな
れっつひとばしら キャリバーを固定するためにはT字レンチを買っておいた方がいいな bb7 road slに付属の純正6穴ボルトは
なめやすかったな
腹立つしばくぞ 今更6穴は無いな
センターロックなら一発で脱着出来る 前スレからHY/RD関連でワーワー言ってる者ですが
Amazonで非公式カスタムパーツのショートリーチアームを注文しました。
届いたら取り付けてみてインプレします。
これでダメならbb7 roadに取り替えます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
