【修理】整備工場 プロに相談 その102【整備】
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素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者である必要はありませんが
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、『車種・初度登録年・型式・走行距離数・改造の有無』などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、必要に応じて写真や動画を添付するなど自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
■過去スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その95【整備】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1617939597/
【修理】整備工場 プロに相談 その96【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1625180437/
【修理】整備工場 プロに相談 その97【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1634165698/
■前スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その99【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1649847909/
【修理】整備工場 プロに相談 その100【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1661317108/
【修理】整備工場 プロに相談 その101【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1669710461/
■関連スレ
【素人】板金・塗装はここで聞け！46get【歓迎】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1649174984/ 89 それでも動く名無し 2023/01/24(火) 23:26:51.53 ID:pA5+SQtP0
痴漢ものAVと違ってこういうガチ痴漢は臨場感が違うわ
抵抗されて上手く行かなかったり、たまに他の客にバレて逃走してるからな
マジで興奮する
https://i.imgur.com/DkWQwVX.jpg
https://i.imgur.com/fWEMpCY.jpg
https://i.imgur.com/8xAevxp.jpg
https://is;.gd/bWg9RN
620 名無しさん＠ピンキー sage 2023/01/24(火) 21:36:57.85 ID:AS4vmq4R0
不朽の名作が復活していたので
https://i.imgur.com/CJTwAzZ.jpg
https://i.imgur.com/5XGpFwh.jpg
https://is;.gd/gydHXo >>1 おせえぞ。
0985 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2023/03/10(金) 15:34:57.53
車体の裏側に溶接跡があるのですが
これは事故車？ 修復あり車？でしょうか？
リアの車載ジャッキアップポイントの近くにあります。
の者です。 失礼ですがクルマを買うにははした金と発言した者です
この画像だけしゃ何も伝わってきません
自分は状況わかってるからこの画像でも理解できるでしょうが、これをいきなり見せられても「なんのこっちゃ？この人は釣り質問かな？」といぶがしがられて終わりです せめて初めから車種書いてあれば、正常な実車と比べてくれる人も居たかもしれないのにな >>9
アク禁で、
前スレで30と書いた写真を貼った物です。
プリウス30になります。
お待たせしました。
https://i.imgur.com/NWxBMWu.jpg
https://i.imgur.com/4fhL6cY.jpg
反対側にもありました。
切り開いた？が正解ですか？ >>10
なんか、細い棒か気になりますが、
まさかニコイチはないでしょうし。
在庫のお店で見比べてもらうと幸いです。
運転席側がきれい？な方です。 前スレ999 神？
あとロッカーパネル板金で少し開封して切れ目を溶接しただけなら修復歴は出ないだろ
これが正解ですかな？ >>11
アウターパネルが押して潰れた跡が残ってんじゃん 質問です。
アルパインのナビとアルパインのナビ連動ドライブレコーダー、それとマックスウィンのフリップダウンモニターをつけようとおもうのですが、ナビ側にはav端子が一つしかありません。ドラレコとフリップダウンモニターをその端子に繋がなければいけないと思いますが、その場合端子を分配して二つの機器を繋げれば問題なく作動するのでしょうか？
自分でやってみようと思い質問させていただきました。宜しくお願い致します。 よく分からんけど、ドラレコはナビに入力で、モニターはなびから出力じゃないのか？ >>17
跡は、修復歴ありですか？
当方、素人でして。
写真で判断できるのはプロの方ですか？
昨日トヨタにも行ったんですけど。 >>16
すいません、深夜に試みたんですが、どこもが規制かかってました。アク禁で同じjpg?は貼れませんでした。
5chジョークでんがな。 >>1
且且~
且且~
∧＿∧ 且且~
（´･ω･)且且~
`/ヽＯ=Ｏ且且~
/ ∥_∥且且~
し￣◎￣◎￣◎
お茶ﾄﾞｿﾞﾄﾞｿﾞﾄﾞｿﾞｰ
旦~
旦~ 旦~
ヽ ) ﾉ
旦~⌒(`･ω･)ノ旦~
/ ( ヽ
旦~ 旦~
旦~>>17 質問です
新車から10年乗って
6万キロのSUVですが
ドライブベルトは交換した方が良いですか？
よろしくお願いします 10万キロアトレー
キックダウンの時に吹けないのでプラグとイグニッションコイルを交換。
力も出て吹けるようにはなったが温まるとアイドリングが不安定になってしまった。
これは後どこを疑えばいいですか？ 10年落ち7万キロのインプレッサ乗ってるんだけど
始動時にパワステがカクカクする
特に異音は無いんだけど、これはポンプごと交換するべき？
車検時に見て必要なら交換して、オイル交換で済むならそれだけでって言ったけど
部品を発注しないとダメだから事前に決めてくれと言われた N-BOX JF3のスライドドアガラスってトラブル多いのかな？うちの車変な音がしててヤバそうなんだけど、この前お客さんのもスライドドアのガラス脱落で入庫した。 >>27,29,30
テンプレ無視してるから相手にされてない >>31
ツートンで
S13のブルーメタリックのツートンカッコよかったよね。日産もシルビアつくらないのかな。 エンジン切ると遅れてオーディオやヘッドライトが切れるんですけどバッテリーの劣化とかでこうなりますか？ >>11
ふと、この画像コーキングが綺麗な方が右だけど
右側の奥の方が溶接のビートが汚くないですか？
今、全てロボットの溶接じゃないんでしょうか？
どう見ても手溶接に見えるんですけど気のせいですか？
どなたか回答を >>36
それ合わせ面に塗る防水防錆のためのシーラーだから手作業 >>32
後席パワーウインドウの事か？
ありゃよく壊れる
レギュレーターもおもちゃみたいな作りだが、ガラスの取り付け部が弱く取れて最悪落ちる >>37
きれいな方右側の 写真のさらに奥に見えるビートのような奴。綺麗な鉄板の奥に見える。
>>38
そうそれです。やっぱよく壊れるんだ。内張り剥がして見たらガラスの止め具が1箇所割れてた。交換大変そうだなぁ… >>44
ありがとう参考になった。
溶接のビートみたいに下手くそすぎだな。 >>44
ふと、じゃ左側、反対側の奴も溶接跡見たな奴も
新人が、シーラー？した跡もありうる？ >>48
ゴムでした。最初から片方だけ汚いとかあり得るの？
個人的には車載ジャッキが直角にならないことが
困る。 >>39
ありがとうございました。
自然治癒しました。
あとバネレートがフロント21キロリア 12キロなのですが、普通はリアを固くしたほうがよいのでしょうか？
フロントの車高調は全下げです。 パーキング入れたってFFの前輪は僅かに回転するんだから、車載パンタで砂利の上で後輪上げたら、そりゃ上手にやらなきゃ新車だってジャッキ傾くだろうよ 樹脂製の電装コネクターに回ったオイルを除去するのにプロもパークリを使いますか？他にもっと適したものが有ればと思いまして。 エンジン交換ってディーラーでやるとしてデメリットありますか？
ボディーに傷ついたりします？ >>52
やってる人は多いだろうけど、温度低下で結露するから、俺はその場合速乾性パーツクリーナーは使わない
遅乾性を使うかスチーム洗浄機（温水ウォッシャーではない）を使う
それにエアブローできるのが前提だから、コンプレッサーのない場所では行わない >>54
レスありがとうございます。エアコンプレッサー持ってないので遅乾パークリ使うようにします。 クランク位相ズレ起こしたら圧縮圧ってマトモに出ますか？一般論でお願いします カムに対してタイベルやチェーンで数コマ単位の話か？
ちなみにVVTはクランク角換算で最大45°も動くぞ バルブ駆動方式とズレる方向による
SOHCだと古い一部のエンジンを除いてどちらにズレてもバルブがピストンとクラッシュして、バルブが曲がりシートに密着できなくなるので、その気筒の圧縮がなくなる
その後でズレた位相を正規に戻しても手遅れ
DOHCの場合はクランクに対してそれぞれのカムがオーバーラップが少なくなる側にズレた場合だけは平気
そうでない場合はSOHCに同じ すいません。車載ジャッキのポイントが曲がってる？場合、
修理？っておいくらぐらいでしょうか？ お尋ねします
今までヨーロッパ諸国の
コンパクト～アッパーミドルクラス
ばかり乗り継いできましたが
今回レクサスISを購入しました
試乗や最初の慣らし期間は
気がつかなかったのですが
ステアフィールが若干緩慢なのが
最近気になって仕方ないのですが
ディーラーに相談しても
ヨーロッパの車と比べられても
目指してる所が違うので
と言われてしまってます
そこで相談なのですが
機敏なステアフィールに
するにはステアリングの小径化
もしくは強化ピロブッシュへ
交換と2つ思いついたのですが
どちらがここ的にはオススメに
なりますでしょうか？
よろしくお願いいたします >>61
ざんねんだけど、それはキャスター角
まさなきゃ無理だから
あきらめろ エアバッグ警告灯つきっぱだけどホーンは押すとちゃんと鳴る
これはスパイラルケーブルは断線してないって事でしょうか？ >>61
ステアリングはタイヤで激変する
一度ショップで相談してみたらいいよ マジでFR車のキャスターもだけど、FRもFFもAWDもキャンバーとトーイン（サイドスリップ）全然違うからな >>61
高級車には、EPS?
とかハンドルSWないのか？
昔のトルネオで重ステで走っていて、軽ステにしてビビった。
ゆるマン？ 重ステで走ったらいいんじゃね。
レクサスのくせにモードないの？ 本日、スティンとかのLED 4500に変えたけど幸せになれなかった。 今日の昼にNHK探検ファクトリー見た？
KTCの工場見学だった
見逃し配信やってる >>75
観た
久御山工業団地にあるのな
レンチ・スパナ系はKTCが良いと思ってたけどその理由がなんとなくわかった気がする
しかしドライバー系はベッセルの方が好み… >>66
だけど
一通り配線追っかけたけど問題無
諦めてディーラーに持ってったら警報リセットで消えた
多分スパイラルケーブルが原因と思うらしいがひとまず様子見で終わった
現在200キロ走ってるけど再発無し。
あんがと皆の衆 >>74
だけど
雨の日のH11フォグでオススメないかな。
また、スルーかよ
さようなら皆の衆 ハロゲンのLEDコンバートなら日本ライニング1択だけど
その前に一度フォグの光軸調整しろよと。新車時から物凄い下向きなままなの多いぞ ぬかるみにハマったノアクラスのミニバンをプラドのウインチで引こうとして落としてしまった死亡事故があったみたい。
プラドが軽すぎたせいか？ 2008年度登録200系クラウンアスリート3.5、走行11万キロ
ここ半年位の間で、道路の僅かな段差を乗り越えただけでリアから「ガタン」と大きな音がします。
特に後席2名乗車の場合、1センチも無いような段差乗り越えでも100パーセント「ガコッ」「ポコン」「ガタン」という大きな音が出ます。
アブソーバーはディーラーで見てもらってもヘタっている様子無しとのこと。
アブソーバー周りや足回りに何か異常ありますでしょうか？
音の問題なので整備士の方泣かせの問題かと思いますがご回答よろしくお願い致します。 そのディーラーは異音はしているけどアブソーバーには問題がないからと車を返してきたの？アブソーバーが原因でないなら他を疑ってみてくれるはずなんだが… >>84
死ぬ理由がわからんw
崖側にぬかるみがあるんかな？ >>86
ガタン音発生の条件も細かく説明したんですが、「うちの車検を通すという観点から見ると何も異常は無かった」と。
元が静かな車なので明らかに何かリアの足回りに異常が発生してると思うのですが....
わざわざ今日1日車検前に事前点検ということで車預けたんですが、車検を通すという基準で目視で見た限りでは異常無しという回答でした。
ちなみにコスモのコミット車検です。
後席に人を乗せる事が結構多いので、毎回大きな音と衝撃で不安にさせるのも嫌なので何とか解決したいです。 過去にリアショックの保証延長出してたリストに載ってる車種だし、どう考えてもリアショックだろ。
スタビリンクとは音が違うな 低走行200系クラウン、異音でリアショック交換したことあるよ 保証延長は漏れな
11万キロも走ったゴミであーだこーだ言ってねーで足回りフルOHの50万出すか諦めるか乗り換えるかの三択だよ ディラーの方ここ見てますか？
トラスト企画に塗装がすごいS660が晒されてた。
ホンダカーズ神奈川西 田名店？
晒されてますよー。 他店の悪口言い始めたら一気に信用失うぞ
仲良くしてた店も何言われるかわからんから口が悪い店とは関わらない プリモ上がりといえど仮にもディーラーがどこの馬の骨とも知れん町工場のオッサン動画のネタで言う事に取り合うわけがねーだろ
アホが騒いでんなーレベルだし一線超えたらはい告訴するのが大人の対応だぞ頭高校生かよ >>94
プリモ上がり？
いや、1年後に名誉毀損で50万？取っても
火消しした方か 客来なくて引越しする羽目になると思うぞ。そう考えたら全塗装60万？80万？
安いと思うけどな。
その一線とは今なのか？ >>88
コスモの時点でアウト。
車検を通すだけの整備しかできないし知らない。
走行距離も年式もいってるから足まわりのブッシュ変えれば治るけど結構な金額になると思うぞ。
そして、ディーラーか街の大きな整備工場に持って行きな。
ガソスタはダメよ。 まだ、コスモとかあったの？
昔CM流れてたような。
まだ、コバックとかマッハ車検の方がよくね。
あっでも マッハ車検で発煙等の期限切れで
発煙等800円？請求されてたな。LEDだけど、、。まぁ、タイヤ外して見てたようだから
ジュース代と思ってもらっといたよ。 4WDの車検は面倒くさい
よって、特別料金プラス2200円を徴収している >>85
ディーラーで異常なしって言われたのは
異音の原因を見つけて直してくれと頼んだのか、リアショックが抜けてないか？と頼んたのかで意味が違う
この前 ショックだろ って言ったけど
1センチもない段差でガコッっていうと
過去に保証延長でショック取り替えてて
どこかに締め不足の箇所があった可能性もあるし、やっぱスタビリンクの可能性も無くはないわ
仮にプッシュが原因でそんな音が出るなら、もうリアタイヤグラグラで、加減速だけで違和感があるはず。
リアアクスルキャリアやコントロールリングに圧入されてるボールジョイントが原因でもそんな音になるけど、その場合は浮いた状態でタイヤを強く揺すればガタがあるから分かり易い。
ショックとスタビリンクはタイヤを揺すって分かるものではないけど
コーナーでのロール中には静かなのがスタビ系統不良の特徴 おすすめのルームミラー型バックモニターありますか？種類が沢山あり過ぎてどれを買ったらいいか困っています。 ほんとですか？？？
値段に差がありすぎて、、、あれもたしか相当安いですよね。 >>100
POMIDOがいいわ。
POMIDOが一年半で壊れたからAUTO-VOX買ったけどイマイチ。 >>100
デイズの純正を流用してる人いるよね
あれなら俺も流用したいと思うけど取付めんどくせ
https://i.imgur.com/nlNJAAT.jpg >>94
動画消えてた。昼過ぎ？
3万人までは見たけど
相手にしてたよ。2019年の交換だったけど、
全塗装40万ぐらい？
やっぱすげえな、TSC 株さんとは大違いですな。消す力が無いみたい。
告訴されたのかもしらんけど。
取り合ってたよ。 残念。 >>104
80系ノア、VOXY用の純正用品のやつが可用性が高い
いわゆるウェッジマウントのミラーなら電源配線とカメラのみ
カメラ配線はFAKRAなので電源は重畳式 やばっ、ウェッジマウントとかFAKRAとか重畳式とか知らない用語ばかりでカルチャーショック…
勉強しないと付いてけないな 貴闘力
絶対ギャンブルはしないと思っていたけれど
それで、（中学校）卒業してから相撲部屋に入ったんですけれど、相撲部屋っていうのは、ほとんどギャンブルばっかりしているような人間が多くてですね。「お前、ギャンブルぐらいできなきゃ、相撲取りじゃないよ」みたいな。
全体の8割、9割はギャンブルしてました。小学校のときにものすごい嫌な思いをして、借金取りに追われて転々と逃げて、「こんな状態は絶対に嫌だな」と、ずっと思いながらしてるんだけど、やっぱりDNAがギャンブルになってるんでしょうね（笑）。
「もう、絶対にギャンブルしない！」と思ってた俺が、ふと、先輩のお相撲さんに「ちょっとお駄賃やるから、馬券買って来い」と言われて、たまたま馬券を買ってしまったんですよ。それが、日頃の行いがいいのか悪いのか、5,000円が40万円になりまして。
関取になったときも、十両に上がったら、化粧まわしとか、いろんなものを作らないといけないので、だいたい400万円くらいの、お金がかかるんですよ。それを相撲協会が出してくれればいいのに、出してくれないで「後援会で集めてこい」って言うんですよね。
普通はそんなのあり得ないんだけど、地元帰ってお金を集めてきたんです。その集めてきたお金を、ちょっと人に預けてたら、それをギャンブルでみんな使われてもたんですよね。
（会場笑）
それで「どうしようか……」とか言って、化粧まわしも作れない、締め込みも作れない。「これはどうしようか……」と思って、部屋の師匠にもうふてくされながら、「400万貸してください」って言ったら、どつきまわされて、「お前、何考えてるんだ！」とか言われてね。
それで、しゃーないから、大井競馬場に行ったんですよ。たまたま、みんなから集めた10万円持ってね。それがまた、日頃の行いがええのか悪いのかわからんで、400万になってもたんです。
（会場ざわつく） 85です。
ディーラーではショック抜け。
コスモでは目視異常無しの判定。までが前回の投稿です。
で、
再度コスモに車検前点検させて、提携の整備工場とやらに持って行っての確認になったけどやはり目視異常無しの判定。
どうにもこうにも胡散臭いから、地元でも評判の修理整備専門店にて本日「段差乗り越え時リアからゴツン云々」だけ伝えて確認してもらった。足回り分解現物確認。
結果、ディーラーと全く同じショック抜けと判定。
その際後席に乗車してくれて実際に段差をいくつか乗り越えて、音の出方を確認してくれた。
修理見積もりは部品代プラス工賃でディーラーの約半額。
替えのショックを純正からカヤバにすればもっと安くなると思うから確認してまた連絡くれるって。
ディーラーと修理屋さん両方から同じ診断結果出て、且つ車の下全体をコスモで黒スプレーで全塗装してしまっているために油漏れとかの不具合が非常に見つけ辛いという意見も同じだった。
すぐにコスモに電話して車検キャンセルしようとしたんだが、コスモ車検は原則キャンセルできませんの一点張りで....
まぁでも異音の解決の目処がついて良かったです。
2度とコスモ車検は受けないし、人にも勧めない。
何でもかんでも目視のみで判断てなぁ....どんな整備工場と提携してるやら。
ショックもコミット車検の法定点検交換対象項目に入ってるけど実際交換しちゃったら赤字になっちゃうもんな。
意見や回答くれた皆さんありがとうございました！ ゴミみてーなクルマでスタンド車検（）受けといて長文お気持ち表明は草
世の中こういう底辺が少なく無いから成り立ってんだなぁってよく分かるわ だから>>94低走行200系クラウン異音でショック交換経験あるよと俺が言ったろうが 社外のhidのバルブを交換する場合ってバラスト？とかその辺の兼ね合いってあるんですか？メーカーは解散したらしく同じものは購入出来なそうです。汎用バルブで問題ないですかね？後は保証付きのカプラー式の汎用バルブとかってあるんですか？ アフターパーツのハロゲン→HIDコンバージョンキットのバーナーだけ交換したいって話か 多分そう言う事なんだと思います、中古車で社外のhidキットが入ってて結構暗いのと片方接触が悪いみたいで、とりあえずバルブだけ交換したいと思ってるんですが 今ネット見てみたら純正適合表でH1orHIDとの表記があるんですが、今日見たところライトのベースはH1のタイプで社外でバラストが入ってました。バルブだけじゃ厳しいですかね？ >>111
ショック交換しないと車検通りませんて言ったら、それはそれでぎゃあぎゃあ騒ぐからね。 >>111
>85です。
>ディーラーではショック抜け。
>>85には
>アブソーバーはディーラーで見てもらってもヘタっている様子無しとのこと。
と書いてありますね。
言うことをコロコロ変える人だということはわかりました。
そして単に音は出ているが車検は通るというだけの話ではないんですか？
音を出なくしたければアブソーバーを交換すればいいだけの話。 さんざ使い倒したクルマなのにまともに金かける気もないカスだからどうでもいいっす
なるべく安く（）最低限で（）しか頭にない底辺層よ クラウンのリアショック抜けは定番でしょ。交換も面倒だし、そもそも外してまで点検するなら点検料も貰わないと割に合わない。うちなら脱着点検料貰うか、試運転して恐らくショック抜けだが交換してみないと分からないと説明する程度だな。 >>120
俺も相手しちゃイケないヤバい奴だと気づくのが遅かった
>>122
分解して仮に異常がなくても脱着点検料くれるって話なら、ディーラーだろうとコスモ委託先でも分解して判明できた話だろうにな バモス4WD（4AT／30万キロ）ですが、旋回時に車底からキャラキャラ音が出るようになりました。
バックでは出ません。
音の周期は、タイヤの回転よりも遥かに速く、プロペラシャフトの回転に同期してる気がします。
直進では鳴らず、左右のタイヤに回転差があるときだけなので、デフかビスカスを疑っていて、壊れやすさで言えばビスカスかなという気がしてるのですが、キャラキャラという明るい音が出るもんなんでしょうか？
前１輪だけジャッキで上げて、手で回すとタイヤが少しずつ回りますが、これは回って大丈夫なんですよね？？ ミッドシップ縦積みのやつかな
音アップロードしてくれると助かるんだけどなぁ
>前１輪だけジャッキで上げて、手で回すとタイヤが少しずつ回ります
それは大丈夫、回す力がビスカスに打ち勝ってる ありがとうございます！
速度によってはキコキコに聞こえることもありますが、どっちみち か行 の音です。
なんとか録音を試みてみます 初めての質問です
宜しくお願いします
2013年の200系マジェスタに乗っています
先日、エンジンをスタートさせた時に
ピーピーピーと三度警告音のような音が鳴りました
エンジンは正常にスタートし、警告ランプも点灯しませんでした
その後、運転するとハンドルがいつもより少し固く、
パワステではないような感じがしました
ハンドルを切る時もちょっとカックンとしたような感覚でハンドルが切れました
これって、エアサスがいかれたのかなと思うっているのですが
どうでしょうか？
御教授いただけたらありがたいです
今日まで整備工場が休みだったので
明日、朝一で工場に持って行こうと思っています
宜しくお願いします マジェスタってハンドルとエアサスが同一系統なのか。
触ったこと無いけど触らなくて良かったーwww
明日答え合わせしに行くなら聞かなくてもいいだろ。
受付で同じコト言ってくれよな、ハンドルが重いからエアサスが壊れてると思う、ってね。 三菱アイだけど
エンジン掛けたら勝ってにライト点灯、消灯が出来ない
そしてウインカーレバー左右無反応！
ウインカー点滅しない、カチカチもしない
一体何が原因でしょうか？？ >>129
レスありがとうございます
まあ、明日詳しく分かると思ってても
早く知りたいと思って質問しました
明日見てもらいます クラウンならびに兄弟車マジェスタに乗るヤツの程度がわかる流れとなっております 型落ちセダン、な
昭和の価値観で頭カチカチの見栄っ張りのくせに頭の中も財布の中もスカスカの虚無おじさんしかおらんよ 最近VIPとか見ないし、そういうのは10や20アルファードに乗ってるんじゃないのか。 >>130
一例
症状
ヘッドライト（LO）がライティング・スイッチの位置に関係なく点灯する。ウインカが点滅しない。（ハザードは点滅する。）ワイパ及びウォッシャが作動しない。
ダイアグノシス・コード︰No U1500コラム・スイッチLINタイム・アウトを記憶している。
原因説明
コラム・スイッチECU部のアース回路，B-201端子No4～アース間が断線
https://i.imgur.com/GiLvrd3.jpg >>130だけど
走行中メーター付近からカチッと音して全部治ったわ
どうやらウインカーリレーの不調
連動してヘッドライト,PW可笑しくなるよう >>136
どう考えてもウインカーリレー(ETACS-ECUAssyのため単体交換不能)じゃないけどな。それじゃライトは点かないから
コラムECU(コラムスイッチ)系統の一時的な不具合だろ てかP/Wとか初耳だけど…P/Wも止まるならアーズじゃなくてこの系統(ETACS含む)で確定
https://i.imgur.com/cjhuLea.jpg >>138
次、同じ症状出た場合、部品交換も考えてますが、なんて部品を交換すれば良いでしょうか？ 工場持ってけよ
ろくに部品の名前もわからん素人がいきなりきて「ネットで●●が悪いって聞いたんでこれ変えてください」って言われる方の身にもなれ なんてことないよ。
持ち込んだ部品の交換工賃だけ提示して結果に責任は持たないのと返金には応じない、これだけ
納得してもらえれば断る理由はない。 >>139
熟練者でも不具合箇所の特定に苦労するパターンだからDIYはほぼ無理
ボディコントロールコンピュータ、ハーネス、コンビネーションスイッチ
全交換するなら話は別だけど
>>140
まったくだな >>142
DIYで交換するつもりはありませんよ
ただ業者の人に5chの親切な人によると…って説明するつもりのだけです
以前、白煙出た時もそれで直ぐに不良部品特定出来ましたし
ちなみに再発しました
メーター付近からカチッと音がして悪くなってまたカチッと音がして治ったりを繰り返します
やっぱディーラーの修理頼むは交換箇所が大きい物になったりして高額になったりしそうなので止めたほうが良いですよね？ 2chソースで物語る奴ｗｗｗｗｗって失笑されるだけなのに厚顔無恥通り越して着ぐるみでも着てんのかな >>138は間違いだから忘れて
>コラム・スイッチからの信号がETACS－ECUに入力されない場合，安全性を確保するためにバックアップ制御及び専用バックアップ回路により以下の状態となる。
①ヘッド・ライト：IG-ONと同時にLO点灯となり，HIへの切り替えはできない。
②ワイパ：コラム・スイッチのHIスイッチによりLO駆動する。
この時ウインカーが出ないかパワーウインドウも動かないかは、情報不足で現車確認しないと無理
ただそれら全てをETACS-ECUが制御してるから、それ自体かコラムスイッチ系統なのは間違いない
ダイアグ機能とデータモニター機能あるんだからさっさとどこでも入庫した方がいい
>>146
まじでハンダクラックの可能性あるな
ソースは5chとかマジで笑われるわ アブソーバーが寿命なのでディーラーに交換を頼んだら
「純正品は高いから互換品をさがしたほうがいい」と言われました
で、ネット検索した限り４本で1万円程度しか安くならないようです
カヤバとかのブランド品がそうそう安くなるとも思えません
こんなもんですかね？
ブランド価値低いけど信頼性は問題ない弱小メーカーとかあるんですかね？ わざわざ新品に交換するような車じゃねーって遠回しに言ってくれてるのだから、買い換えたら？ 勝手に「〇〇オーナーズクラブ」とかの
「推薦整備工場」とかにされてたらどうする？
SNSなんかにアゲられて >>151
やばw大変ですね💦オーナーズとかいい歳こいてやってる連中は総じて普通じゃないですからね、、、 >>150
事情は割愛するが、それはありえん話
で、安いアブソーバーはあるの？ ニューSRスペシャルが安く買えなければ他はないのでは？ 車種によってはアマとヤフーショップに中華製ショックあるやん
それなら4本で2万しない 俺みたいに車高調組んだらいいのに。
毎日小刻みにガシガシしてたら音なんて気にならんて。 >>149
遠回しにもう来んなって言ってんだよ。 うちじゃなくて他でやれってこと >>159
事情は割愛するが、それはありえん話
>>157
ありがと
そちら方面ですね
カヤバが安いはずないですもんね
>>158
ローダウン用はなぜか安いんですよねぇ リヤのドラムブレーキってパーキングレバーのカチカチで調整されれやつはななにかちめいてきなミスがないがりブレーキ引き摺りは起こさないって認識でいいんですかね？ >>155
生産終了・販売終了となっていました
SRスペシャルは、細かく速い振動は放置するが、大きくゆっくりした振動は吸収するってことですかね？ >>160
平成一桁のニッサンY33のリアなんか純正1本
25,190円のところ、SRスペシャルなら左右で送料込22,000円から買える。
SRスペシャルの値段、1本の価格だと勘違いしてないが？
あと車によってはKYB補修用やモンロー、オーリンズからも純正同等の補修用グレードのが出てる場合もある
>>161
もう一回日本語で。
それと車種を。
一般的な知識を得たいだけなのか、それとも何か困ってるのか？
>>162
違う >>163
KYBの純正相当補修用は打刻以外違いが分からん
まぁ純正作っているが故にできる芸当だな 俺の車高調なんてストローク1センチしかないんだぞ！ 自分や従業員の国民健康保険料（税）を滞納していると、督促状がガンガン届き
そのうちに今の保険証を取り上げられる。
代わりに極端に短期間の短期証が交付されることもあるが、
それでも支払いがないと、資格証明書という「一応保険制度には入ってはいるが
健康保険の立て替え払いをしてもらえない」カードが交付される。
保健医療機関では10割負担となる。そして7割を払い戻してほしければ
役所に行かなければならない。
お金ほしさで国保課だか福祉課だかノコノコ行くと、
「待ってました」とばかりにコッテリ絞られる。さんざん説教された後、
「今回は7割払ってやるから、保険料を納めて国保に入れ！」
となる。今後マイナンバーカードで管理されるからますます怖いことになる。 >>169
はいはい、取り敢えずお薬増やして貰いましょうね >>169
マイナンバーカードって言うけど、あんたが仮に作ってなくてもあんたのマイナンバーはもう割り振られてるからな。
カードの有無は重要じゃないのよ。
保険証をマイナカードにしようがしまいが同じだってコトくらい覚えておこうね。 まったく意味不明な受け取り方をしてるアホが二人もいてﾜﾛﾀ
先細りする業界を見据えて、さまざまな手を打っているが
同業者との客の取り合いでイライラしてる連中も多いのだろう
そういう奴らは早暁に自滅するだけだ 業者にはとても安く作業させた
力関係がハッキリしているからな 保険の代理店もしている工場とそうでない工場がありますが（ディーラーも含め）
実際に保険（レッカー・代車とかの特約を含め）を使う時の対応にはそれなりに差が出るものなんでしょうか、一概には言えませんか？ 工場の違いというよりも
保険範囲修理と
オーナー希望修理とでは差が出るのは自明
要は、保険会社が認めるかどうか 工場が代理店をしてるかどうかが
その認めてもらえ度合いに影響しやすいでしょうか？
あんまり関係無いですかね そこで代理店業務してるとこ優遇したら信用失くすだろ。 一番聞きたい事を隠して枝葉を質問する癖ある？
回りくどいって嫌われるぞそういうの 住宅地だから匂いのあるのは使えないのよ
でも、匂いキツいやつほど効くよな 知識と交渉力が物を言うからそこで工場ごとの大きな差はでるが
そこの保険会社の代理店かどうかは無関係
強い人は共済だろうとどこの保険会社に対しても強いし
そうでない人は自社の保険会社相手でもダメダメ
>>184
本当だな はじめまして、質問させて頂きます。
車種:ダイハツ ムーヴカスタム(LA100S RS 2014年式)
走行距離:10万キロ超
改造有無:無
直近の整備内容:
・12月:オルタ及びベルト交換(オルタプーリーの錆によるベルト鳴きにより。1月に鳴きの再発に伴い、張りの調整作業済)
・3月:A/C周り(コンプ、コンデンサ、エキパン、エバポ)一式交換(A/Cが効かないため。原因は配管詰まりとの事だったが、交換後に再発、A/Cリレー交換にて解決。)
不具合内容:
・停車時の(全てギアレンジ)電動ファン作動時に大きな振動が発生。
不具合が出るタイミングでアイドル時の回転数(最低800rpm)から電動ファン動作時の一時的な回転数の上昇(1000rpm)時に一瞬回転が落ち込むとといっ
た現象を確認。(その際に振動が発生)
振動としては、ショック系というよりも突き上げる系と言った感じ。
・エンジン稼働時に各種プーリー付近より、チャリチャリと行った感じの異音がする。
関連性はどうなのかわからないのですが、外気温が低めの時にベルト鳴きがある。
もしかすると上記にも記載したオルタプーリーの錆がクランクプーリーにも付いている事が原因かなと推測しております。
整備工場にも相談させて頂きましたが、原因不明と言われてしまい修理を行うことが出来ず、手詰まり状態となっております。
文面だけでは正確な原因特定は厳しいかと思いますが、これかなと思う原因が分かる方回答の程よろしくお願い致します。 >>187
オルタプーリーの錆が過去にあったとのことだけど
カウルルーバー止水のリコール対象ではないか、実施済みなのか
https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/99273.htm
振動はガタガタやブルブルが続くんではなくて、ガタンやブルンの一時的なものなのか 止水処理が済んでないならら済ませてオルタプーリーへの水害を止める必要がある。
可能なら再度ファンベルトを交換して
（クランクプーリー、ウォーターポンププーリーの錆の程度によっては錆の除去&防錆塗装あるいは交換が必要）
必ずベルトテンションゲージを使用してもらい（無いならある工場にて）冷間時にプーリーを数回回転させてから、新品なら710N、再使用なら500Nで張ってもらうこと。
連続した振動ではなくて負荷が掛かった瞬間の振動でA/C OFFでも起こるなら
まずはスロットルボディの清掃とEFI、ETCSヒューズ外しのリセット。
A/C ONでしか起こらないならガスの過充填、オイルの過充填も疑うこと >>188
>カウルルーバー止水のリコール対象ではないか、実施済みなのか
去年11月にリコール対応を行いました。
(プーリー錆がカウルルーバーからの雨水侵入だと言われたため。)
>振動はガタガタやブルブルが続くんではなくて、ガタンやブルンの一時的なものなのか
続くものではなく、「ガタン」や「ブルン」と言った感じ。
(例えるなら、何かを掴んでいたものを落としたような感じ。)
です。 >>187
記載忘れがありましたので追記します。
直近の整備内容:
・11月:カウルルーバー止水のリコール対応
(ベルト鳴きがオルタプーリーの錆との指摘。カウルルーバーから雨水が原因)
・1月:ダイレクトイグニッションとプラグ >>189
>連続した振動ではなくて負荷が掛かった瞬間の振動でA/C OFFでも起こるなら
まずはスロットルボディの清掃とEFI、ETCSヒューズ外しのリセット。
A/C ON/OFF関わらず、電動ファン動作時(強制冷却時)にも起こっているような状況なので
こっちの線が濃厚だと思います。。。
スロットボディの清掃ですが、電スロ車だと迂闊に行わずにAssy交換になる事が多い
(下手にやると壊れる可能性が大)
と聞くのですが、清掃として整備工場に依頼してしまって大丈夫でしょうか。 >>189
>（クランクプーリー、ウォーターポンププーリーの錆の程度によっては錆の除去&防錆塗装あるいは交換が必要）
本来であれば、予防交換としてオルタ交換時に同時交換するのがベストだったんですが、予算的に厳しかったのでスルーしてしまいました。
一応、整備工場にはクランクプーリーとウォーターポンププーリーの錆はどんな感じなのか伝えてみたのですが、特に問題なかったとの返答を頂いております。
(正直、この整備工場の対応はかなり怪しい部分もあるので実際に確認したのかは不明) >>192
>スロットボディの清掃ですが、電スロ車だと迂闊に行わずにAssy交換になる事が多い(下手にやると壊れる可能性が大)
と聞く
と恐れてる整備士が居るかも知れないですけど、スロットルバルブが金属のタイプならかなりしっかり清掃しても大丈夫です。ボディもバルブも樹脂仕様の場合だけはボディ側のモリブデンを強く拭い取りさえしなければ大丈夫です。
（大きめのクリアランスをモリブデンで埋める設計になってるため）
仮に清掃しすぎてしまっても壊れることはなく、正規の回転より100rpm程度高くなってしまうだけで、汚れていくうちにもとに戻ります
正直その距離ではスロットルボディの清掃は必要です。
ベルト系の異音のほうは、ベルトを外したときにウォーターポンプの軸が異音がなく軽く回るかも確認してもらう必要があります（訳ありウォーターポンプなので） >>192
なるほど。清掃対応で大丈夫なんですね。
引き受けてくれそうな整備工場にてやって頂こうと思います。
>ベルト系の異音のほうは、ベルトを外したときにウォーターポンプの軸が異音がなく軽く回るかも確認してもらう必要があります（訳ありウォーターポンプなので）
直近の整備内容には、記載しておりませんが2019年4月にベルト鳴きに伴い、訳有WPも含めて予防交換しております。
(WP本体及び、WPプーリー一式) 診断機のデータモニターで失火をリアルタイムで見られる車両だろうから、可能ならファンが回る瞬間に1カウントたりとも失火してないか確認もしてもらうとより安心（例えプラグとコイル交換済みでも） >>195
ではスロットルボディの清掃とベルトの基準上限値での張り直し（恐らく今は200N以下の張力）と失火の有無の確認だね >>198
オルタについては別工場にて修理しましたが、それ以外は2019年4月にWP変えてもらった整備工場にてやってもらってます。 そんなんどうでもいいけどこれはダメの典型
>12月:オルタ及びベルト交換(オルタプーリーの錆によるベルト鳴きにより。1月に鳴きの再発に伴い、張りの調整 >>200
両方持って行きましたが、A/C及びWP交換した整備工場は症状確認と言いながら、私的利用して乗り回して結局原因不明と診断。
(A/C一式変えた際もダッシュの取付不良で軋み音発生+交換したにも関わらず、再びA/Cが効かなくなる→リレー不良にて解決と行った対応を取れてます。)
オルタ交換した整備工場については、最初からわからないのでディーラーへ行ってくれと相手にもされませんでした(笑)
(まぁ、こっちもE/Gルーム内の何かしらの配線の固定を結束バンドで止めたままにして納車してくる対応を取られてます。。。)
一応、ある程度原因特定が出来次第、別の整備工場を探そうと思ってます。 >>201
実は、そこの整備工場で3回中2回ベルト交換をしてもらってるんですが、2回とも初期緩みが出てるんですよね。。。。
2回とも外気温の低い、1月に頼んでいるのでそのせいもあったりと思ってましたが。。。。。 >>197
ありがとうございます。
先述に記載した通り、2つとも対応があまり良くないので他の整備工場を探して上げてくださった内容を点検して下さるように依頼して見ようと思います。 >>203
エンジン温度が低い時に張るほど暖気後の張力は増すから、なおさらダメだわ
Vベルトや油圧パワステ時代と違って
電動P/S・充電制御で張力500N超えると(700超えならなお)過去の経験と指の感触じゃ無理だから
張力計使ってくれるところが見つかるといいけど
聞けば聞くほど2社とも信頼できないから他探すのは正解 >>205
なるほど。。。確かに今は何でも電動に頼ってる時代ですからね。
張力もそれ相応に必要だと思います。
試しにその辺も聞いてみようと思います。
こうなってくると、
オルタ/A/C以外のプーリー周りの錆についてもきちんと見てくれてるか心配になってるので、予防線を張って交換するのも手かなと思ってます。 タイヤが一本だけ超スローパンクチャーなんだけど原因を探った感じバルブの付け根が怪しいんだけど、半月ほどでようやくほかの3本と差がでる程度の減り方なので確実に特定するのが難しいです
プロならではのワザとかコツがあればおしえて >>207
ゴムバルブ？
とどめを差す事になるかも知れないけれど石鹸を吹きながらグリグリやってみたら？
スチールでも動かしたら漏れるやつがあるよ >>207
グリッと倒してひびが入ってたら交換
テッチンホイルの場合、歪んでて微妙に噛んでいない時もある ちょっとグリグリするとシューという気がする
思い返せば新品の時から減っていたので馴染みというか収まりが悪いのかもしれないんだけど、一度エアを抜くなりしてから捻って向きを変えてみるとかで良くなる可能性はありますか？ 亀裂の場合は動かせば漏れる音が大きくなって分かりやすいけど、内面でゴムの座面がめくれてるのは分かりづらいよな
でもバルブ周辺ならどんなスローでも石鹸液で余裕でわかるけど >>211
それ多分バルブ組み付け時のミスでゴムの座面の一部が内側に噛み込んでるやつだからバルブ交換しかない。
けど周辺のビードだけ落としながら交換できるから、ホイルからタイヤを外したりバランス取り直す必要はない >>211
タイヤバルブ新品に変えるときラバーグリス塗ってやればハマりやすいよ。
その前に外したときの清掃も忘れずに。 インマニの純正ガスケットが生産終了在庫払底で入手できないため修理屋さんが代わりにノンアスベストのガスケットシートを使いました
当然問題ないとのことだったのですが実際に何年くらいもつものなのでしょうか
みなさんのご見解を広くお伺いできればと バルブ嵌める時はビードワックス
巻き込み防止とバルブインサーター使う時もラクチン >>215
超高温で炭化したり微生物が分解しない限り何百年でも持つんじゃないか？
紙幣と同じだろ 車種
スバル インプレッサスポーツ 3BA-GT7 2021年登録 10000キロ 改造無し
相談内容
Aピラー根元あたりからの異音の対策について
発進から低速走行時に（1300〜1800回転くらい）Aピラーの根元あたりからギー？ジー？という音がでます。年中通してですが、春先や秋口あたりが一番発生しやすく、体感で走行時間の3割〜5割くらいの時間鳴ります。停車中もエアコンのファンが回ると小さく鳴ることがあるので、振動によるものだと思います。
ディーラーには３回預けて主にピラーとフロントガラス周辺に対策（防振剤）してもらっていますが一向におさまりません。
最近は自分で原因の特定だけでもしたいと思い、音が聞こえる付近のAピラー、ツイーター、エアコンの吹き出し口あたりを外したりしていますがわかりません。
自分ではもちろんディーラーでももうキツそうな気がするので専門の業者等があれば診てもらいたいのですが、こういったことが得意な業者はあるんでしょうか？
調べた感じオーディオのデッドニングしているようなところはどうかな？と思っています。
お知恵をお借りできたらお願いします。 ありません
時間ばかりかかって儲からないのにキチガイしかこない肥溜めみたいな店やりたいと思うか？ 何万点もの部品の集合体が凸凹した路面をあの速度で走る、何の音も出ない方がおかしいと思わないか？ 異音対策は一発で直れば大したことないけどハマる時はとことんハマる
だからどこの工場でも手掛けるの渋る対策したけど結果直ってなかったとしても、やった分はキチンと支払うって約束してくれないと俺ならやらない
異音は室内からだと思ってもエンジンルームとか室外からの音ってことも多いよ 停車中も鳴るってか
ディーラーでも音を把握できてるなら（できてないなら話が別）一般保証期間内は遠慮せずに心を鬼にして何度でも収まるまで見てもらったほうがいいと思うが
なんせ3年過ぎたら特別保証以外相手にされないんだから >>222
聞こえてくる箇所とは違う場所で発生してるのはアルアルだよな その新しさでは有り得ないけど、まるでD席のエアミックスサーボの微弱なビビリのようだな
>春先や秋口あたりが一番発生しやすく
風量マニュアル最弱で、温度設定だけ大きく変化させると音が消えるのが特徴だけど、高年式低走行ではありえない 皆さんありがとうございます！
二回営業に同乗してもらい、うち一度は出ました。ただ音量は小さめだったので原因の特定には心許なかったと思いますし、本気になってくれたかは不安なところです。
聞こえるところと発生源がもし違っていたら気が遠くなりますね、、それを考えて納得して乗るか、もう少し頑張るか考えてみます >>217
ガスケットシートの材質自体の耐久性もさることながら
ガスケットとしての機能を何年くらい維持できるのかが心配なんだけどたまに増し締めでもしてればいいんかな 走るとキュオキュオキュオと異音がするのは何故ですか？
何が？ けっこう古い車
いつ？ 走り出してしばらく経ったらいつも
どこで？ ボンネットの中あたりで
どのくらいで？ 車内で聞こえる大きさの音
どんなふうに？ キュオキュオキュオ、・・（数秒）・・・キュオキュオキュオ ホンダE07Zのインマニガスケットなんか初めから紙だけど、あの強固さは半端じゃないぞ。増し締め無しで機能性は半永久じゃないか？
不安ならインディアンヘッド(parmatex)ガスケットをごく薄く塗り
必ず乾燥させてから組めばいい なんでそんなわけんからんこと心配するのかって思うけど
単純に無知なんだからしゃーないよね
杞憂って言葉がそのまま当てはまるわ 某自動車専門学校の学生です
友達との雑談クイズで気になった事がありまして、
2000ccクラスの普通乗用車でエンプティランプが点灯した状態でガソリン車に間違って軽油を入れました。
10分ほど走ったらエンジンが停止しました。
どこからどう対処する？と。
僕はタンク降ろすなり燃ポン外してとりあえずシュポシュポで軽油抜く
ポンプ部以外にも燃料フィルターがある車種なら交換する
ガソリンに入れ替えインジェクター外してクランキングしてライン内の軽油を抜く
と考えたんですが友人が軽油は燃焼温度が違うからインジェクターが溶けてるかも知れないから交換すると言ってました
よく分からないのですがエンジン停止まで走るとそんな事は起きるのですか？他にはどこの損傷を疑いますか？ 直噴とポート噴射で答えは変わると思うが
ノッキングでコンロッドやクランクの損傷の可能性をまず疑うのでは?
まぁ大抵は燃料タンクから軽油抜いてガソリン入れて軽油を希釈状態にすれば
大丈夫だけどね 理想論で言うなら燃料系統も排ガス浄化装置も全部変える
現場レベルなら入れ替えておしまい
机上の空論で語ったところで意味がない >>232
理想的なA/Fや圧縮比とは程遠い環境だから軽油成分は自己着火もプラグによる引火もできないのでノックも高温によるダメージもない。
リターン式なら瞬時に不完全燃焼、エンストに。
リターンレスなら軽油濃度が高まるにつれて不調、エンスト
ちなみに10分も走れない。
エンジンルームでフューエルラインを切り離し、工夫して適切なホースをつなぎ
スパークに気をつけて外部電源供給し
IG ONでOBDのアクティブテストで燃ポン強制駆動して排出
済んだら外部電源は外しタンクに少量のガソリンを入れ排出を何度か繰り返す
リターン式は一度配管を戻して数秒ポンプ駆動を途中に追加
配管を戻したらジャンプアップし、ひたすら始動するまでセルを休ませ休ませクランキングを続ける。
煙が収まって回転も安定したらオイル交換。
これで充分 汎用エンジンに有るケロシンエンジンは4ストガソリンエンジンそのものだしな
軽油自体で壊れることは考えにくい 皆さまありがとうございます
特に>>235さんのが具体的で良く分かりました
勉強になります！ 左フロント側から段差というかへこみ越えたときにパキッみたいな音がでるのですが原因がわかりません、検索かけてもそんな異音ひっかからないしどなたか心当たりか何か分かりそうな人いませんか？特に右に曲がるとき左タイヤだけ段差とかへこみ越えた時になります >>238
スタビリンク交換！
両方変えろよ、そんな高くないけどメーカー、車種によっては六角レンチで押さえなきゃいけないやつあるからそれならプロに任せた方が良い。
ナメるから。 >>241
ありがとうございます、両方かえてもらってきます スタピリンクの場合、左右に差はなく
例えば右タイヤだけ段差というかへこみ越えた時にも同じ左前から同じ音がするのが特徴なんだけどな
テンプレ無視の奴相手するとろくなことがない >>245
243は左スタビリンクが損傷してて異音の発生源の場合な
逆に右スタビリンク損傷なら右前輪が動こうと左前輪が動こうと右前から音が出る
大人しくなるのはロール中に段差超えたとき
ただしスタビブラケットの緩みや亀裂だと左右で音に差が出る スタビなんか外しちまえ
てめぇらのドラテク程度に必要ないよ
スタービーチなら復活を望むが！ >>207
タイヤのビードにバーコードのシールが貼ってある？印刷されてる？とそこからゆっくりエアが漏れる事はあるよ 扁平タイヤ組むときレバーでこじる店あるけどホイールのビードが当たる部分に傷がついている場合がある ビード部分にヒゲがあるがあれが悪さする時もあるから散髪して
アジアンタイヤにはよく生えてる 縁にバーコード有るタイヤもなんとなくシーラー保険で塗る >>247
俺のマイカー冬になるとスタビからギコギコ鳴るから外したわ。というか外すのも大変だからガスで真っ二つに切って抜いた。今は快適 うちのはビルトインスタビライザーだから異音の心配は無い そういや足回りが盛大にギコギコ言うって、ショックでもボールジョイントでもなくてカマボコブッシュの滑り不良だけだったことあったな
https://i.imgur.com/Pp4QQw7.mp4 >>255
まさにそれで音が出るからグリスで凌いでたんだけど塩カルで固定が腐ってきたから何ともならず…なくても特に気にならないからまぁいっか 前から思ってたけど
中にパイプが通る穴が開いてるんだからむしろチクワじゃないの
断面の形で言ってるのは分かるけど 47歳塗装屋だけど未だにタイロッドやロアボールブーツのリングバンドつけられなくて針金で巻いてる60代前半整備屋とか廃業すればと思うわ じゃあ>>259はハンマリングで叩き出ししか認めない、パテは一切使わない、塗装肌も磨かずに仕上げる職人なんだろうな リングバンド付けれなくてって文脈読めない怒りのガイ爺ワラワラで草
圧入タイプもプライヤーで掴んで入れてそうだなぁ 実際のところ
態度良く、腕も良い工場 ・・・２割
態度良いが、腕たいしたことなし工場・・・５割（多くの工場）
態度悪いが、腕は良い工場 ・・・１割（むかしの職人肌工場）
態度悪く、腕たいしたことなし工場 ・・・２割（増えている存在価値なし工場） >>266
針金60代整備屋、陸運局の若い検査官に下回りで指摘されて「これでも良いんだよ、受かるんだよ、何も知らねーでよく検査官やってるな」と烈火の如くご立腹でひと悶着やったらしい
受かるのはわかるが今どき針金巻きなんでやるか？
わが社の恥でしかないね というか満足に針金巻けないほうが多いんじゃないんですかね
バンドでも薄くグリス塗ってクルクルすればラクで安全なのにグリス付けずにイライラしているアホがいる 慣れると、ステン針金2周回して適切に捩ってカットしてブーツ傷つけないように曲げて避けとくより
純正バンドのほうが短時間だよな 社外ラックブーツ内側は逆にタイラップで済ますようになったわ さすがにそこは黒だな
白の経年劣化まともじゃないもの こっちが部屋かと思って書いてたらスレ違うじゃねーかw Z33で前ロアアームBJブーツ、DIYで針金しました、車検やばいんですか？ 俺は純正スプリング再利用する派だが
オーノとかの社外ブーツとか持って4年くらいだし
針金にケチつける奴は勿論純正ブーツ使用してるんだろうな ヤナセだとエンジンオイルが汚れてるぐらいでも新車オススメされるからブーツなんか交換しないという 社外ロアアームAssyのボールジョイントブーツのヘタレさは半端じゃないから
OHNOに交換してから組んでるが、ダイハツ純正よりは長持ちしてるな 社外ロアアームとか草ワード出てくるのがさすが底辺工の集うスレって感じ
そら針金だのタイラップだの言うわな 昔の航空機の油圧バルブのソレノイドの封印なんか針金だけど
やっぱりそれも針金なんか使ってやがるわヤンキーめが！ってな感じに思うのかな
トラックのクレーン車のアウトリガーの油圧ホースなんかもインシュロックで縛ってるし
使用者が満足すれば別にいんじゃないかな 日本語読めないガイ爺の老人ホームだからまともなメカの方はそっとしといてください
質問するのも答えるのも頭アレなお爺ちゃんしかいないです 知り合いの爺さんもうボールジョイント外れなくて途方に暮れている もう飽きたからいいよ
いつものように一人二人のキチガイが暴れて粘着しとるだけやん ブレーキ踏むとペダルのところからしゅこーしゅこー鳴るんですがこんなものでしたでしょうか デミオDJを
ローダウンしてみたのですが
ショップの人がある程度
距離走ってみてタイヤが
変磨耗してるようだったら
アライメント調整で
いいんじゃない
ってノリなんですが
素直に従うべきですか？ >>291
空気の圧力を使ってブレーキの補助をする機械があるから空気を吸う音は出る
エンジンを切って何度も踏んでるとだんだん固くなってきて音も出なくなるはず >>293
アライメント狂ってるとすごい勢いで摩耗することがあるから早めに調整したほうがいいとは思う
ほんの数百キロでワイヤー出ちゃったりな 15mmだろうと20mmだろうと下げればトーは開くから、フロントのトーインだけでいいんだからさっさと調整したほうがいい
陸事近くの民間の予備検査場見つけて行って、サイドスリップだけIN2～3にして欲しいって頼めば2,000.円かからずに調整してくれるはず…ってのは言っていいんだっけか サイドステップの下にサビの大穴が開いてるんですが、これで車検通りますか？
横40cm×幅5cmくらいあってパテで埋まるってレベルじゃなさそうなんですが
いい塞ぎ方はないでしょうか。 クラッチレリーズベアリングはアイドリング状態でも回転してるのは正常でしょうか? >>299
たぶん通る
ダクトテープを貼ってシャシブラックとかかな »302さん 返答ありがとうございます。ＤＡ１７エブリイでは問題無しかわかりますでしょうか? 後出しを繰り返す無能式質問ラッシュ
核心から聞けないから無駄しかないいつもの流れよ ペダルが急に深くなった
ギアが入りづらくなった
ペダルを踏むと異音がする
こういうのを真っ先に言うのが普通 >>298
それは整備工場とかの価格で個人相手だともっと取るぞ
まあ聞かれたら整備工場です
領収書くださいって言えば…
>>293
Djのデミオで車高を下げるだけならキャンバーボルトでキャンバーを起こしてやればそんなにトーインをつけなくて済む >>308
落としてない状態でトーイン1mm サイドスリップ イン2㎜±5㎜の車両だから
そんなにって程でもないけどな 測定したらクーラント液の濃度が15%くらいまで落ちてた
何故だ！？ 冷房が効かないのでエアコンガスを入れた3日後にまた冷房効かなくなりました。
これはエパボあたりに穴が空いて抜けてる系でしょうか。
エアコン漏れどめ剤を入れても無駄に終わるか見解をお聞きしたいです。
MH34SワゴンRでエパボにリコールが出ておりますが2020年で終わっております
症状が出たのが2022年でした ガス入れた直後は冷風でマグネットクラッチ作動も確認していたのでコンプレッサーの故障ではないと素人ながらに考えております。 >>314
漏れてるのはほぼ間違いないけど漏れてる場所までは分からない
エバポレーターの可能性もあるしコンプレッサーの可能性もある
３日って事はかなりひどく漏れてる
漏れ止めはエアコンに限らず入れるだけムダ
中古車を騙して売る時に使うくらいだよw >リコールが出ておりますが2020年で終わっております
それリコールじゃねえな 平成14年式カローラフィールダー（1NZ、AT車）31万kmです。
ブルブルと1気筒死んだような状態になることがあります
朝一の始動はかかりもよく正常です
症状はある程度走ってエンジンが温まった時になります
きっかけとしては信号待ちで止まった時にブルブルとなり、一度なると収まりません
そのままでも走れますがパワー不足な感じです
一度エンジンを切ってすぐかけ直してもブルブルと同じ症状のままです
ただし2,3時間おくと収まっており何事も無くスムーズに走ります
ならない時は30km以上走ってもなりません
点火系を疑っていますが、プラグは見た目正常でしたが新品に交換し症状改善無し
イグニッションコイルは今まで無交換で非常に怪しいと思っていますが、コイルがダメになった時に上記のような症状はでますか？
冷間時は異常無く温間時のみに症状が出るというのが共通しています >>316
わかりましたありがとう、修理なら大体7～8万とのことなんで、次の車買った方が良さそうですね 14万km走行なんで
>>317
リコールではなく保証延長でした。 明らかに怪しいのに変えない理由は経済的弱者だからですか？
ネットで格安で買った（爆笑）イグニッションコイル付けて爆死すればいいと思うよ >>318
>コイルがダメになった時に上記のような症状はでますか？
出ることはあります
コイルがダメになれば必ずその症状になるわけではないし
コイル以外が原因でなることもあるけど >>318
ブルブルし出したらコイルの固定ボルトを4本とも取り外し
エンジンかけたまま一つずつ30mmほどもちあげ、あえて失火させて
失火させた時にどの気筒が一番変化が少ないかをみる。その過程でスパーク音も聴いておく。
持ち上げた時にスパーク音がしない、または20mmも上げずにスパーク音が消える気筒があったら、そのコイルに問題あり
そうでない場合、一番変化の少ない気筒に問題があるから、その気筒のプラグを他のシリンダーと入れ替える。コイルもさらに別の気筒と入れ替える。
それで失火させて、変化の少ない気筒が他に移動すれば点火系に問題あり。
移動しなければ、圧縮か燃料系に問題あり EGR付いてたっけ？
EGRの閉じ不良、制御系の問題でのオーバーリーンやリッチ、VVTトラブルやチェーンの伸びとかの場合は失火させても気筒ごとの差は少ない >>320
普通31万キロなら調べずに取り替えるけど
あと半年とか言うのなら悪いやつだけ激安品に交換てのも無くはないけど
激安品は新品でも不良があるし短期間で壊れる事も多いから信用してはいけない ほんとハズレ率の高いギャンブル。6個買えば4個は生き残るかも ご回答頂いた皆さんありがとうございます
当たらずとも遠からずのようなのでとりあえずやってみます
コイルは不良率が高いのは承知の上で中華製のを使う予定です
中華だと4本7,000円、純正だと1本12,000円、NGKでも1本7,000円
私にとっては許容出来ない金額です
プラグ周りへのアクセスがとても良い車ので予備を積んでおけば出先でも10分程度で交換出来るので >>326
まぁ自分でやってみたいなら止めはしないけど初期不良を掴まされると何が何だか訳わからんくなる可能性もあるからね
コイルが不良って確定してるならいいけど原因が違ってた場合、コイルも不良になって大変よ ここの回答者のうち何割ほどがプロフェッショナルなんでしょうか？ 20年落ちのゴミとはいえ必要なものに2万3万も出せないってそれもう人生終わってんな >>322
そんなやり方でリーク癖つかない？
信号線に乗っちゃったらどうすんの 20年30万持ったコイルを見たことがない
ってかアイドリング&空ぶかしでは全く問題無かったけど負荷かかると拗ねる中華コイルあったな
変えてから時間経ってからだし側が純正とまったくいっしょで客から中華コイル使ったと申告無くて若干はまったわ そもそも20年30万なんて滅多に遭遇しないだろ
ま、NZならそれくらい無交換でもとりあえずは走るんじゃないか >>330
数多くの失敗や後悔をえて正直に言うわ…
大丈夫だぞ >>331
40～50万キロ超えの車両抱えてると分かるけど、コイルは消耗品の区分じゃない
>アイドリング&空ぶかしでは全く問題無かったけど負荷かかると拗ねる
よ～くわかるけど、その状態だと出力不足か絶縁不足だから大気中を30mm飛べることはなくて、15mm未満、少なくとも20mm以下でスパークできないか絶縁破壊して側方へ逃げるかするはず。
次に機会があったら試せば確認して納得できると思う >>330
そのテストで側方に火が逃げるようなコイル（ツインプラグ8コイルのフィットの排気側のような）は、その時点で既に絶縁不良で交換時期で、健康なコイルはスパークできなくなる限界まで側方に逃げることはない
それ以前に2次電圧が1次に回ってECUを毀すことはない
（それをきっかけに死にかけのコイル（のイグナイター）にトドメさして火が出なくなることはある。特にホンダの軽） >>331
自分もそれ経験あるよ
その人は中古で買って半年くらいだったので中古車屋が激安コイルに替えてたんだろうね
それからはきれいな部品であっても疑ってかかるようにしてる
コイルだけでなく他の部品も壊れやすいと聞くから信用しちゃいけない プロが中華コイル使えないってのは分かる
俺だってプロなら使わない
でも、車好きの素人で常に自分の車の調子を気にしてるような人間ならアリだろ
1/5～1/4の値段なんだから
あと何年乗るのか
コイル交換はしやすいのか
この辺を勘案して中華コイルか純正かを選択すればいい プロに相談スレで何言ってんのこいつマジ草生える
頭中華製か >>318
いや、20万キロ超えてるとまず圧縮はかるだろ普通。そのときプラグも同時に見れ
プラグやコイルがちょい不良の原因でデトネからの排気バルブ磨耗の圧縮抜けかもよ >>340
エンジン内部の故障だと時々ってのは考えにくい
普通のメンテがされてたら20万キロ程度で圧縮不良は考えられないからその症状ならまずはプラグやコイルを疑う 一昨年マツダのクリーンディーゼルが入ってきて、オーナーのオッサンがこの車のアイドリングがおかしい、俺の経験ではプラグかコイルだ！(ﾄﾞﾔｧ)
皆でニヤニヤしてお帰りいただきましたが…
コレがあるからやめられない。 >>342
デデディーゼルにコイルとプラグ？
できらぁ！ >>343
てな感じでニタニタと
>>344
話をキチンと聞いてあげたら点火系の調子が悪いに違いない、この車は新しいからダイレクトイグニッションだからプラグコードはない！
最近の車はカバー掛けてくれてるからこういうにわかメカニックが見れなくて思い込みで話しちゃうのよねぇ。 ミッションオイルを抜いたあと
ベルハンマーをふんだんにスプレーしてから
新油を注入している MT-10でも入れとけ
昔はすげー売らされたりしたけど最近はあんまり見ないなあいつ よろしくお願いします
2005年式の60ノアです
新車から大事に乗って来ましたが、走行距離が18万キロを超えて車検時にいくつか不安箇所を指摘されたので修理はせずに買い替える事にしました
新車の契約は去年してあるのですが納期が全くわからず
年内は無理かも、最悪あと1年と言われています
いま心配なのはオルタネータとセルモータで、これは壊れると自走出来なくなるのでとても不安です
ディーラーさんには、新車を契約してもらっているので今交換するのは勿体ないから壊れてから考えましょうと言われました
でもやっぱり心配なので、もし交換すると費用はどれくらい必要ですか？
あと1年不安なまま乗るより、いま交換してしまった方がいいでしょうか？ >>355
ディーラーの言うとおり。
怖いのは分かるけど、どうせオークションに流すモンにそんな良いもんつける必要なし。
それまでに壊れてディーラーで直したらリビルドか中古つけて凌ぐだろうし。
どっちも壊れても即走行不能にはならないから安心しな。 >>355
セルモーターは極端に弱いから、そこまで持ったのが奇跡（実は交換済みとかない？）
とは言っても弱いのは特殊な構造のブラシだけだから、ブラシホルダーだけ交換してもらえるなら、工賃込で1万未満でいけるかも、中古は絶対だめ。
https://i.imgur.com/1BHOQ8G.jpg
オルタは前後ベアリングとブラシホルダーだけ交換してもらえるなら2万以下と思うが、もしかしたら20万キロ以上持つかも。
燃料ポンプのほうが心配 60ノアなんてセルモーター丸見えだから始動できなくなったら、その辺に落ちてる石で小突けば大丈夫。教えてもらいな オルタは突然が多いけど、フューエルポンプ特にセルモーターは数回の前兆があることが多いから、前兆があるまで1年半そのままでいいと思う
ロードサービス付きの任意保険にさえ加入してれば まともなリスク管理できる感覚の人は18年18万kmも乗りません ワンオーナー44万キロのウィッシュ入庫して整備中だけどね ありがとうございます
燃料ポンプは一度交換してあります
今まで整備の方から、これ以上乗るならそろそろこれを交換しておいた方がいいですよ
と提案があればお願いするようにしていたのですが、オルタネータとセルモータは何も言われなかったのでここまで無交換で来てしまいました
新車が来るまでに壊れない事を祈りながらこのまま最後まで乗ろうと思います >>354
ルートンだと駄目でもメネデールだと挿し木に成功しやすい >>362
オルタネーターはワンウェイクラッチ付きじゃなければ25万kmは使える
当然機械物だし使用環境も様々なので一概には言えないけど悲観的に考えなくてもおk >>355
オルタは距離でだいたい分かるよ
20万キロを越えてから壊れる事が多いのでたぶん乗り換えるまで持つと思う
セルモーターは乗り方で違うけど前兆があるしあまり壊れる部品でないからそのままでも良いと思う
この先まだ10万キロとか乗るつもりなら予防交換も良いと思うけど乗り換えが決まってるのなら壊れてからで良いと思う これおまいら？
【動画】マツダ従業員、障害者の真似をし電動車いすを操作する様子をTikTokに投稿し大炎上wwwwwwwww [802742683]
http://greta.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1682839310/l50 みなさんありがとうございました
オルタネータの発電量？を計測してもらったら
かなり弱っているのでいつ壊れてもおかしくない
と言われたのでかなりビビってました
あまり気にせずに新車を待ちたいと思います >>367
誰がそんな事言ったの？w
普通は壊れたら発電量が全く足りなくなってすぐにバッテリーが上がる
徐々に発電量が下がってくるなんて事は無い
配線のトラブルでなら発電量が不足する事はあるけれどそれは故障してるって事だからすぐに修理が必要
誰がどういう試験をしてそんな事を言ったのか分からないけれどデタラメじゃないかな ディーラーのメカも千差万別だとはいえネットの匿名自称プロ（）が言う事の10000倍マトモだと思うけどなんなんすかねほんと
正月のしめ飾りのノリでグリルにイワシの頭でも飾っといたらいいんじゃないかしら >>368
ディーラーの整備士さんに言われましたよ バッテリーの状態によって発電を制御してるんだから搭載されてるバッテリーが新品と死にかけでは発電量にかなり差がある
新品バッテリーだと殆ど発電させてない
逆にバッテリーが弱ってるとオルタに頑張ってもらうから発電量は増える
まぁ当たり前だよね コネクティングロッドとクランクピンのクリアランス測定で
プラスチゲージを使用して既定トルクで締め付けて測定とあるのですが
本締めの場合は規定トルク＋惰性域締め付け（角度締め）となっていて
測定時も惰性域締め付けまでやってしまうのか？と悩んでいます。
規定トルク締め付けのみのクリアランス測定で大丈夫なものでしょうか。
整備動画を見てると惰性域まで締め込んでの測定は見当たらずでした。 C25セレナハイウェイスター 初年度登録2009年9月 型式DBA-CC25 走行距離48000キロ
症状 信号待ちにニュートラルに入れると ガコッガコッとシフトレバーが小さく動く時が、本当に稀にあります。冷間時、暖気後とか特定するのも難しいくらいの頻度で発生します。
中古車で購入後 約一ヶ月で３回発生です。
シフトレバーを見ていないとわからないので 異音もしてません。たまたま見てた時に発生したので それ以降はニュートラル時は必ず見るようにしています。 >>376
シフトレバー内部の補助アクチュエーターが死にかけ
結構高いけど早めに変えとけよ >>377
ありがとうございます。
アクチュエータで調べると部品高そうですね。
自分の場合はまだ軽度ですぐ壊れないと思って良いでしょうか?
購入店でははっきり症状としてでないと 保証として対応しかねるようなんですが。
ですのでしばらく乗って頻繁に出てから対応してもらおうかと思ってます。
実は今日 C25セレナ持病のラジエター交換から戻ってきたばかりなもので。 >>374
クリアランス自体は規定トルクで締めた段階で確定する
そこから緩み防止のためにボルト側を変形させる工程が角度締めだから再利用するなよって話に繋がる >>376
信号待ちでニュートラルに入れなければOK >>374
正確ではないが古いボルトで角度締めまでして測定（ただし伸びてるせいで締めすぎてしまうから気持手前でやめる）、組み上げ時に初めて新ボルトを使う
塑性域締めの場合の初期トルクは、本締めのトルクより遥かに小さいから、それに合わせると極端な面圧不足になってしまう。
>>379
緩み防止のためじゃなくてトルクのバラツキを最小にするため（塑性域の棚に入ると面圧の変化が締め付けトルクに比例しなくなるから） >>378
アシストモーター系の不具合かな？
クソ高いぞ。いっそのこと自分でモーターのハーネス外してダイアグの履歴にエラーコード入れちゃうか、なんらかの方法（AC100V？）でトドメを
https://i.imgur.com/ynxnkhz.jpg
https://i.imgur.com/3QVtUrR.jpg 「気持ち手前」って測定の前提条件がフラットに揃わんからそれはそれでどうなんだろな
厳密に考えたらヘッドボルトを数セット以上用意した上で測定、調整、完成組付やらないといけない話になるんじゃないかなって
クソめんどくせーこと言ってる自覚はあるけど実際どうするのがいいんだろなこれもうわかんねーな >>383
そこまで言うなら規定角度まで締めていいよ。面圧に大差はないし、なおさらクリアランスなんか変化ないから
https://i.imgur.com/nrq51SA.jpg 1回2回なら耐えるだろうけど、繰り返すと極限超えて緩くなるかネジ切れるから気持手前でって… ありがとうございます。かなり理解できました。
規定トルクの時点でクリアランスは確定しているかと思いきや
1/1000測定なので惰性域で締める分は
やはりいくらか狭まると理解しましたが大丈夫でしょうか。
規定トルク1.2kg-m＋150度±30度回転とあるので
古いボルトでは角度を100度～120度の間で締めるのをやめて測定でいい塩梅になりそうでしょうか
今はこちらを一生懸命想像しています。
>>（塑性域の棚に入ると面圧の変化が締め付けトルクに比例しなくなるから）
角度締めを開始した時点を０として終わりを１０とした場合
クリアランスは０～５の間はどんどん狭くなっていくも
６～１０の間はほとんど狭くならないといったグラフかなと予想しています。 +120度で止めて測定、その時の60度先にもボルト・ナットに印を付けて
+120度で繰り返し測定して、最後までさっき付けた印を超えなければ問題無し
>>387
w 塑性域（そせいいき）でした！ありがとうございます！
慣性の法則か何かと思い惰性力と早合点で恥ずかしいです！
塑性域締めによるクリアランスの変化があるなしのご意見があり混乱しております。
>>388
ありがとうございます。
少し自分にわかるように書き換えますと
①規定トルクで一旦とめて120度と180度に印をつけておく、外して測定する
②もう一度同じ作業をする、規定トルクで締めた位置と＋120度締めた時の位置が最初とずれてないかチェック
2回目で180度以上回ってしまったらそのボルトは伸びきっていて
信用ならないので新品ボルト使いなさい！！という解釈で大丈夫でしょうか 真面目な話同一メーカーの中でもエンジンごとでやり方が違うから都度確認しろって話
規定トルクでやれよってのもあれば◯◯度締めて測れってやつもあるし
新品のボルトをってわざわざ書いてるのもあれば何も書いてないのもある
修理書も書いてるのは人間だしエンジンろくに触った事のない奴だって書いてるからまぁそんなもんよ >>378
部品もかなり高いが作業工賃もなかなか高めだったと思う。確かダッシュ降ろしかそれに近いぐらいまでバラした記憶。
万が一完全に壊れてもシフトを動かすのがクソ重くなるだけで一応走行は可能。 378です。
1年保証なので症状がすすみ悪くなれば購入店で対応してもらいます。
それまでは様子見しておきます。
皆さんありがとうございました。 >>390
>②もう一度同じ作業をする、規定トルクで締めた位置と＋120度締めた時の位置が最初とずれてないか
そこは毎回ズレて当然だから気にしなくていいんだよ
元々弾性域締め設計の場合の規定トルクとはグラフの赤丸辺りを指すけど
塑性域締めの場合の規定トルクとは仮締めに近い黄丸辺りのトルクでしかないから、緑の範囲ならどうでもいい。
赤丸～緑の範囲でクリアランスにほぼ変化無いから。
ただ黄丸のトルクでいいわけないだろって話
https://i.imgur.com/AREowKV.jpg 何をグラフに落書きして必死に主張しとるのか知らんけど「気持ち手前」とか「だいたい雰囲気」で1/100mm単位の測定するエンジンなんて古今東西存在しないんだよなぁ
そもそもクリアランス測定時の締め付け規定トルクと組み付けの規定トルクを読み違えてるんじゃないか？ >>395
それ言うと測定で緩めるごとにボルト交換しろってことに落ち着くな。
>「気持ち手前」
指定された基準角度の範囲内で中心値より弱く
って最初から書けってな >>394
ありがとうございます。
画像に印をつけて頂いてやっと理解できました。
黄色～赤丸までで変化がないなんてことはありませんね。
毎回新品ボルトは使うほど余裕はないので外したボルトで測定します。
規定トルク＋120度で行きますね。
2度目の測定で＋60度までいってしまったら
塑性域を使い切って伸びてしまったボルトなので
捨てましょうという感じで良かったでしょうか！
プロの方が多くて本当に助かりました。
メーカーに聞いたら
書いてある通りに締め付けて、ボルト1度使ったら交換して と言われんですかね・・ やたら伸びてるからまーたキチガイが暴れてるんかと思ったのに近年稀に見るプロっぽい会話でビビるわ
お前ら仕事しろよ おう、日曜もここで気晴らし（回答）しながら仕事して21時帰宅で月曜もここで気分転換（回答）しながら23時帰宅で、今日も5/3～5日も一人で仕事頑張るぜ 相談と言ってわからんけども
ミッションだけは分解しても何を良く見たらよいのか分からない
段付きとか歯欠けとか錆ないか見て掃除してベアリング交換して元通りに組み直すだけ
本当はもっとやることがあるんだろうか。 シンクロの摩耗状態とかキーやギヤに欠け無いかとか
パイロットフォーク刺さるところのパッキン変えるのさえ忘れなきゃあとは清掃メインでまぁそんなレベルよ 前に下回りに付けるアンダーブレースを何軒か持ち込み工賃聞いたら、5000～12000で酷いところは一晩預かるとか言われたんだがなんで工賃でこんなに差が出るの？
その時は結局自分で付けたよ。 >>401
聞いて安心したよ。
あとはクリップとかあって歪ませたら交換くらいかな。 >>318だけど、コイル替えたらピタッと直った
心なしか加速もスムーズになった気がする
4本送料込み6,700円の社外品だけど、筐体は純正のDENSO製よりもしっかりしてるんじゃないってほど造りはいい
もちろん中身はそれなりなんだろうけど
この値段なら1年持つだけでも文句は無いが 一年もてば、な…
自分でフラグを立てていくスタイルw 1本1,400円ぐらいの激安品ですらレビューみてもあんま壊れてないな
こんなんを純正同等品とかいって1本5kぐらいとってる店とかあるのかな 壊れたコイルだけを激安中華にして、後々再発したら他の古い純正コイルじゃなくて、付けた社外の故障だったなんてのはよくある話 イグニッションコイルなんか超シンプルな構造だからそうそう壊れんだろ ガワだけ同じで中身は悪い方の別次元なんだが何言ってんだこいつ
数万ボルトの高電圧回路って理解してねーんじゃねーかあたま電気ショックしてこいよ >>414
別次元になるほどの構造でないって話を理解出来ないのかね？ その違いが分からんお前はなんだっていいだろ
プロがまともな修理で選定する例は皆無だってここ見てりゃ分かるだろうに何をそんな逆張りしてんだ素人が中華業者だろお前 >>416
プロは金をもらって修理するんだからある程度の優良部品を採用するのは当たり前でしょ
高い部品のほうが利益取れるし、わざわざ激安最安を選ぶメリットなんかないわ
なんで喧嘩腰なの？頭おかしいんか？ プロに相談スレで何を言ってるんだろう
プロが回答する以上そういう回答になるしかないの >>416
激安品でも（検品漏れのハズレはともかく）ちゃんとしたものに当たれば（別次元など存在しないような極めてシンプルな構造なので）そうそう壊れる事はないっ事を言ってんのよ僕は
プロが部品として選定するかどうかにはそもそも減給してないのに、君はなにが気に入らんのよ？ イグニッションコイルがそうそう壊れない
もうこの時点で妄想キツすぎるんで語るに落ちてるわ
喧嘩腰以前に馬鹿にされてるの気付けないんだな >>419
さんざん試して大丈夫だったことも初期不良だったことも、すぐダメになったことも経験した上で、激安品はブランド社外より壊れやすいって
リアルな同業者も言ってるのに、素人が妄想で語るのはヤメてくれ >>419
シンプルな構造って、切断したこととかX線、CT検査でもしたことあるのか？
1次線と2次線、コイル巻いてあるだけじゃないぞ。3ピンですらイグナイター内蔵、4ピンならイオン検出回路内蔵
純正ホイールスピードセンサーやクランクセンサーですら故障するのに、固めた樹脂の純度が低かったり、製造時の温度管理守ってなかったり、コイル線の被覆やプラグチューブやグロメットの純度が低く絶縁性が悪かったり
いくらでも低品質の要素思いつかないか？
あの初期不良の高さはそもそも検品なんかしてないぞ 自分の車や代車には今でも使うけどな。
半年保証や不良交換時の工賃保証なしを承諾してもらえるユーザーとかもね 激安のコイルとダイハツ・トヨタのリアハブAssyはギャンプル。これは揺るぎない事実 別に自分で交換するのは誰も文句言わないよな
ただトラブルあったからって整備工場に持ち込んでも全部純正が国産社外に交換って言われる 整備工場の純正同等って怪しいよな
壊れてるので部品変えます→メーカーどこですか？→純正同等品になります。
メーカー品とかならいいんですがノーブラの中国製品とかじゃないですよね？→純正同等品です。
これもう中華やろ 2014年式アクアの変速機用オイルの交換ってリスク大なんでしょうか
走行距離27万キロの営業車ですが燃費も良く今の時期28km/Lは出ますし
変速時の異常も走り自体も問題はありません
トラブルは一昨年ウオーターポンプとワイパーモーターの交換だけで
メインバッテリーもまだ未交換、電装用バッタリーは去年初めて交換という
絶好調の車ですが、さすがに変速機のオイルが気になってきました
ディーラーに相談しましたが、以前過走行車のATFオイル交換でピット出た途端に
車動かなくなった事例があるから、イヤだとかいうんです
通常営業車は20万キロで入れ替えるんですが、ここまで来たならどこまで乗れるか
大切にしたいなと考えているんですよね >>421
（良品に当たれば）遜色なく使えるって話だよ
どんだけかみ砕けば伝わるんだろう
言い替えれば激安は壊れやすいのではなく不良率が高いって事なんだけど、いつのまにか壊れやすいという話にすり替わってしまう
>>422
切断というか分解した事もあるし自作電気柵に流用してる 壊れやすいというのと不良率が高いというのは別の概念だと理解できないんだろうね >>412
これを初期不良過ぎても壊れやすいと言うんだぜ
>>427
THSのHVトランスミッションフルードの交換にリスクなんか無いから、さっさと交換していい
そもそも変速システムが無いから、クラッチフェーシングかすも詰まるユニットも無いから 30年で60万kmほどしか運転歴ないけど一度たりともイグニッションコイルが壊れた事ないわ
そもそも論として発生頻度は相当低いんじゃないの？100万kmに一度とかそんなもんでは？ >>433
ダイレクトイグニッションコイルは軽自動車のように常用回転数が比較的高いエンジンで装着されているスパークプラグの定期交換が必要な安価なニッケル電極品をダラダラ使っていると20万kmまで保たずに死ぬのが出てくる
近年はイリジウム電極品の標準装着が進んでいるけど10万km程度まで おじいちゃん一個人の感想を垂れ流すのは日記帳だけにしてくださいね～ >>433
新車装着のが弱い車種、強い車種あるから、例えで20万キロ3台、10万キロ6台で一度も壊れないなんて例はおかしくないけど
社外が大量に作られて売られてるというのは、それだけ需要があるということ。皆が予防交換してるってわけじゃない >>413
それが現実に壊れるんだよ
どうやって壊れてるのかは調べてないから分からないけれど安物は壊れる確率が高いのは間違いない
コストカットで銅線が細いのかそれとも加工が悪いのかは分からないけれど短命で壊れる事が多い
長持ちするのは長持ちするけれど外れる確率が高い 高負荷の軽だとプラグがコイル道連れにするのは珍しく無いし停車時間が長い商用車も熱で結構逝くし
距離それほど乗らなくても初回プラグ交換でコイル外すと先端のゴムと電極が崩壊してて強制交換になるとかもあるしなぁ
というかコイルに限らず車の部品でこれは壊れない壊れるなんてレアケースなんて言い切れる部品は思い浮かばないわ
何の気なしにカーセンサー保証の350部品目見てみたけどこれ変えたなーこれ手こずったなーとかの方が圧倒的に多い 壊れた車が寄ってくるような環境だから特にそういう方向にバイアスがあるのでは？ バイクのバッテリーのレビューで
液が別体になったたので星1つですというのがあったなｗ ひどっw
別体のほうが在庫時メンテナンスフリーなのにな そうでもねぇぞ。
日本ユアサの即用式MFバッテリーを買ってから3年後に液を入れて使い始めたら半年で駄目になった。
即用式もあれはナマモノだわ。 >>427
アクアのトランスアクスルオイルは特にリスクもないので何kmだろうと交換しても大丈夫。あれはただのデフオイル(指定油はATF)で交換方法もオーソドックスなデフオイルの交換方法と同じ。トヨタディーラーなら知ってるはずなんだが… >>445
レスありがとう
ディラーのメカニックさんが、どうしても交換しろというなら作業はするけど
何があっても責任は求めないことを了承してくれないとイヤだと言ってるんですよね うちも法人車輌で20万km超えのHV車は何度も交換しているけど、トラブル出たことないな。100％大丈夫とは言わないけどTHSのアクスルフルード交換は通常のATやCVT程のリスクはないと思う。前述の通り、フロントデフオイルの役割なので20万km無交換でも抜いてみたらあまり汚れていないって事が多い >>446
想定外の整備ミスでもない限り、THSのアクスルフルードを新油に入れ替えたことがキッカケでトラブルが起こることはありえないから
一筆書いてでもいいからやってもらえよ
トヨタディーラーメカのくせに無知過ぎるぞ ディーラーのメカだから構造まで理解してるとは限らないんだよなぁ
かといって町工場の方がいいとはならんけど いろいろ教えていただきありがとうございます。
担当営業さんが本社のサービスには本社らしくスタッフも優秀な方が
多いそうなので確認してみるといってました
今の店、サービスの方の退職が相次いだそうで優秀なスタッフがいないみたい ディーラーのメカが頭良くてあれこれ知ってて当然だろって思ってる奴も大概だけど
それを見下してディーラーなんで所詮は～とかマウント取っちゃう奴もヤバいっすね
どっちも底辺職だし何ら特別な違いなんて無いって気づいて欲しいなぁ
年収は100万以上違うけどな 本社工場→レクサス店→メーカー技術部→販社本部と一通り経験してるけど特別レベル高いって言い切れるのは自分の経験だとレクサスかな
ただ工場ってやっぱ人で成り立ってるものだから販社や店舗によってレベル差がすごいですよほんと この件に関しては僻地の認証工場でさえ分かる話だし、初代プリウスから何十年変わってない自社の主力ユニットの仕組みを把握してないなら、頭が良い悪いや技術レベル関係なく恥ずかしい話 ディーラーのメカがメーカーの技術部に行くことなんてあるの？
それともメーカー社員でディーラーに出向してる人？ 僻地の認証工場って未だにHV車のブレーキフルードもろくに変えられないポンコツの巣窟じゃん何を偉そうに >>454
販社から出向で数年行ってたよ
直資からはもちろんだけどそうじゃないところからも結構来てるし他メーカーでも聞くからそんなに珍しくはないと思う 〇〇モータース
とか
〇〇自動車
とか
〇〇商会
とかの商号の決め方は、結局オヤカタの考え次第 >>459
それ、シュテルンでもありますよ
担当営業さんが、ウチの店ダメだから本社へ持ち込んで見てもらいますって
2回くらいあった 素人が回答側に来るんじゃねーよ
しれっとベンツ乗ってますアピールまでしてイキりながらシュバってくんじゃねーよ死ね 友達の車を壊してしまいました。
ミッションブローで修理費40万円ちょっと。
ここの方々の感覚だと、壊した本人である私はいくらくらい出すべきでしょうか？
・元々3速に入りにくい持病持ち
・2009年登録
・10kmオーバー
・峠で激しい運転をして壊した
・ディーラーで修理した
よろしければ意見を聞かせてください。 >>462
10万キロくらいでミッションが壊れる事はない
普通に乗っても50万キロ以上持つもん
それを無茶して壊したんだから全額負担が常識でしょ
3速に入りにくいと言っても走れてた訳だしそれくらいは迷惑掛けたんだからついでに修理したげれば？
それか3速のシンクロだけ再利用する？w 友達とはいえ他人の車で峠攻めるとかそれなりの覚悟して乗れや
お勉強代だと思って30万でなんとかとお願いしてみるんだな いや待てよ？
2009年あたりでMT車だとしたらもう数えるくらいしか無いよな？
スバトヨの86？
スバルってもともとミッション弱いよね
ま、壊した自覚あるなら弁償だよな 借り物ぶっ壊して修理費も気持ちよく払えない上にネットで聞くとか人としてもうやばすぎで頭に付ける薬を探す方が大事かもしれんね
友達もたかが40万で正体見られて損切りできたと喜んでるよ >>462です。
皆様ありがとうございます。
実は壊されたのは私の方でして、遠慮せず全額請求して、反応を見て減額を考えたいと思います。
めちゃくちゃ落ち込んでたので甘く出るところでした。
ちなみに車はタイプRユーロです。 >>469
元々3速入りにくかったのに相手に全額請求とは酷くね？
しかも10万キロは469お前が走ったんだよな
しかも山で激しく走らせる程の仲だし御前も山走ってたんだろ？
過失割合は知らんけど全額はあり得んわ >>470
元から傷のある所をぶつけたからその傷の分を値引きしろと言ってるようなもの
厳密に言うと経過分を値引きって事になるけれどそれは一般的じゃない
こっちは何も悪くないのに車を壊されてしかも修理代の一部を負担しろなんてあり得ないよw
自分ならごちゃごちゃ言わずに全額払う
他人の車を無茶して壊してしかも修理代の一部を払えとか厚かましいにも程がある 情報や詳細あと出しマンて何一つ信用ならないんだよな >>470
そう思ったので質問したんですけど、みなさん払わせるべきだと言うので…
>>471
自分なら払う、というのはどちらの立場でも考えましたけど、想像より修理費が高かったので迷った所もあります。
持病が直る分くらいは値引きすべきだろうか、でもずっと乗れてたし、など。
>>476
公平な視点が欲しかったので逆転させました。すみません。
後出ししたのは車種だけです。 仲のいい友達関係だろうが
一応保険カバーしてる身内家族だろうが
自分のクルマは他人には貸さないな
あ、妻とのクルマは別としての話 普段ロクな回答もできないポンコツと素人がここぞとばかりに答えまくりで草
ヤフコメとかのほうが向いてんじゃねーのお前ら ヤフコメも5chも年齢層は60から40歳が殆どらしいね 民事だからさすがにメカに聞く質問じゃないでしょ、俺はノーコメント通したぞ 回答側に立ちたい奴はコテハンつけてやれ
付け焼き刃で知ったかの素人ジジイかまともなメカかなんて回答3つも見りゃ分かる
直近でもZN6が2009年にあるだのスバルが3速弱いだのわけわからん事言うアホが混ざってるから分からん事に口出すならせめてググってから来いよ 何で私が、せな、いかんのよ！
ＢＢＡ「何で私が、せんといかんのよ！！」
ＢＢＡ「〇〇さん、ガミガミ言わんといて！、私だって一生懸命しよんやから！」
ジジイ「〇〇さん、その言い方はワシも怒るで！」 >>488
ユーロは高級路線って感じ
悪く言えば中途半端だけど彼女を乗せても嫌な顔をされない感じ 同期のFD2が腰砕けるレベルの突き抜けた硬さの割にパッとしない走りだったことを思えばむしろCL1やCL7のが良い出来だったとも思うの 純正パーツてどこで買っても値段いっしょ？
モモタロウで表示される価格が定価かな 4月を迎えるたびに価格改定で値上げしてく部品が多い中で、何故か突然値下げする部品（代替品番でもないのに）もあったりして
部品商やディーラーで見積ると何故か稀にネットの参考標準価格より安いことも有ったりはする なるほど、参考なった
ディーラーにいってみる！アリガト ぶっちゃけ純正部品って一番安く買える可能性があるのは系列ディーラーだよ一番仕切りが安いもん
部品商なんて仕入れ9掛けとか95掛けなんてのもあるくらいでよくやってると思うわ ディーラーで人件費かけて品番調べて発注してそんで安くするとは考えにくいんだが
1回の注文で手数料1000円～2000円は貰わんと実施赤字でしょう 燃料フィルター純正7000円だったから同じエンジン乗ってる別のメーカーの純正探したら4000円で買えた。中身は同じ >>492
2400ｃｃのCL9しか乗ったことないけど静かでしなやかなサスペンションでホンダやるじゃんって感じだったな。 >>496
個人だけど俺の行ってる部品商は個人でも0.5引いてくれけど現金のみ
ディーラーで頼むと定価だけどカード払いok 初車検の嫁車、車検直前に低速でブレーキ踏むとゴム同士がすれるような
キュッキュッといった音がする
40km以上で走行してのブレーキキングでは音は出ない
それを伝えたところ、ブレーキシステムのメイン部分を交換することになると
連絡があったけど、何ですかこれ？ 車検後なら鳴らなくなるから。
直前だから鳴るんだよ。
あと、ブレーキキングだけじゃなくてブレーキクイーンも忘れるなよ。 車はメルセデスのA250 4MATICセダンですね
延長補償とメンテナンスパック？付けてるから
修理代はかからないそうでうす >>505
具体的には何という部品を交換するのですか？
と連絡折り返して聞くといいよ >>505
ブレーキは音が出やすい
国産はそう言うクレームが多いから音に対して神経質になってるけど外車はそのへんが甘いから音が出る事は多い
変えてなおれば良いけれどまた音が出る可能性もある
神経質な人は外車に乗ったらいけない そういうアホな素人ジジイのアドバイス求めてないんで～ >>512
今日嫁さんが車午前中に欲しいと取りに行ってきたんだけど
説明では当初ペダル回りの交換の予定がブースターまで換えることになったとか
代車がA45で乗り心地は悪いはアクセル少し踏んだだけで背中蹴飛ばされたような
加速で気持ち悪くて、二度と乗らないとムチャご機嫌悪かった
ちなみに車検代は10万円丁度 去年の今頃はGU（ゴールデンウィーク）のネタで盛り上がりましたね スキースノボ板だと数年前にやっちまったヤツがいて、バックカントリーをBKと略してクソバカ呼ばわりされ今はもう伝説になってるw CXｰ60のデキがかなり酷いらしいな
これで完全に化けの皮が剥がれたか
マツダ地獄第二章の始まりだ ネットで聞き齧ったうんちくで語るおじいちゃん
工具も握ってなけりゃ現場知識もないから語れる事もない薄っぺらい人生だからせめてそのM6くらいのチンコでも握っとけよ 深夜山の奥をドライブしてて
車停められそうな空き地に入って休んでたら
遠くの方から
「オ～～ン」
って音がした
なんです？ シビリアン4M50エンジン、グローランプ点灯せず。
朝イチはリレー音と共に電圧下がってから上がるのと氷点下でもエンジンかかり良いのでグロー自体は効いてる気がする
球切れかと思い今日メーターLED打ち替えたが正常に点灯しなかった。が、キーオン後の一瞬(0.2秒とか)だけ点くようになった。
心当たりある方居ましたら教えてください 整備工場プロの人たちは自分の車のコーティングとかは何使ってるんですか？ 整備士が悪名高いボンゴなんか乗るかよ。オイル交換しなくても壊れない三菱トッポとかekワゴンあたりがリアル 燃焼室、給排バルブ、スロットルバルブはピカピカだけどなw エンジンオイルのレベルゲージ見ると透明すぎてよくわからんｗ
若いやつに見てもらうｗ >>531
ありがとう抵抗測ってみます、ってかこっち先にやるべきだった。。 >>540
リレーも良くおかしくなるから。
油断せずに一つずつ調べてな。 >>530
俺の目が悪いんじゃなければ
0～60℃ではグローは加熱するけどグローインジケーターは不点灯
氷点下じゃなきゃ点灯しない仕様
https://i.imgur.com/rIdouel.png
それとリレーの動作は監視してても、電圧降下とリレーの負荷（電流）は監視してないからグロープラグが切れようと制御に影響なし
グローリレーも、インジケーターもそれぞれECUが制御。インジケーターの球切れは監視してるようだから、へたにLED化するとコードP0381が入るかも 予算に応じて３つくらいのプランを提示すると
以前は「真ん中」のプランをとるお客様が多かったが
最近は「下」それもできるだけ「「安く上げろ」というお客様が増えた 中～上選べるような余裕のある客層はディーラーに行ってますので
底辺層ばかり増えて常識外の値引きだの中古部品持込だのと訳わからん苦労が増えてる町工場さんほんと大変だなぁと思いますﾎｼﾞﾎｼﾞ >>547
神降臨！！その図みたらその通りですわ。わざわざ4M50の調べてくれてありがとう！！
水温０℃以上あればグローランプ光らないんだね。知らなかった。これって普通？
LEDは元からLEDっぽいので大丈夫かな、交換とか余計なことしちゃったけど。。 最近、静岡県内で
ネットで検索して一番上に出てきた業者にレッカーを依頼したところ、
3km牽引するだけで18万円だの30万円だのの請求をされた、という話が
記事になっている。
北海道や九州でもそういう被害にあったという報告もあったという。
このスレにもそういう悪徳商法の一翼を担っている業者が潜んでいる。
万が一アクシデントにあったユーザーはまず落ち着くことが必要だ。
自動車保険にロードサービスが付帯されている可能性もあるので、
事故受付窓口に問い合わせをしよう。
残念ながら付帯されていない場合でもJAFに依頼しよう。
少なくともまっとうな料金体系で対応してくれる。 任意保険付帯のロードサービスを呼ぼうとして固有名詞でググって一番上のリンクから依頼したら
到着時になぜか保険会社を聞かれ、再確認のためだろうと思って答えたら「大丈夫です対応してます」とのことなので搬送してもらったらその場で請求され
一時的に建て替える流れなんだろうと思ってたら、保険会社にはなんの連絡も入っておらず（今年度からは保険会社経由でのレッカー依頼が原則で、保険会社への事後連絡では支払いされない）
保険会社の善意で例外的に一部は支払ってもらえたが、あまりに高額過ぎて結果大損したユーザーなら知ってる そういう詐欺は結構有名になってるね
酷いとレッカーすると言って現金要求されて支払うと積車でそのまま車盗まれるｗ
30万でも目的地まで運んでくれるだけ良心的詐欺だわ ジェフが引き上げに行くからと言われてJAFをジェフと間違ってるんだなと思って待ってたら本当にジェフって外人が来たってコピペなかったっけ？w バッテリー上がったとき彼氏が「ジェフ呼ぶわ」って言うから
(はあ？JAFだろ、馬鹿かこいつマジでイライラするわ)
とか思ったら中年の外人が来てワロタ
確かにジェフだったけどつーかJAF呼べよ 発音的にはジェィフだろ
ちょっと下顎がアイーンなる感じで うちの爺さんは
JAF ジェフ
Jimny ジェミニー
俺のジェミニーをジェフが持っていった
と言うもんだから俺の妻がお茶を吹き出して大惨事になったよ >>561
千葉県民だったらめちゃくちゃ混乱してしまうな。 数年前からエアコンのマグネットクラッチがたまに入らず調子悪いんだけどディーラーにだすのと電装店にだすのはやっぱり価格は違いますか？ちなみにディーラーではコンプレッサー交換といわれましたが金なかったんでマグネットクラッチ叩いてしのいでました。電装店でもシム調整だけとかはやらないですよね？ やらんね
そもそもマグネットクラッチ不良とクリアランス過大の区別ついてなさそうだけど
丸ごと変える以外の選択肢であーだこーだ言うなら諦めて我慢してたほうがいいよお金無いんでしょ？ クリアランス過大（磁力低下のせいもある）なら車種によってはコンプレッサーもベルトも外さずできるけど
車種書けよ…テンプレ見ろよ 20年落ちのコルトです
今からコンプレッサー交換はどうなの？というのとあとどこも故障なく快調なんで勿体無い気持ちとのせめぎあいです
マグネットクラッチリムーバーで固定して外そうしたけど超固くて断念 暑くなったときだけスイッチ入らなくなるんでクリアランスかなと思ってました ２０年落ちぐらいなら古くない。
デンソー製とか三菱製とかなら比較的外せるはずだけど固着してるならASYY交換。
つうか仕事でやってるとアッセンブリーしかやらないよ、クラッチだけ新品ならASSYリビルトでそんなに
値段は変わらない。
最近はクリアランスがってのは見ないな、シムなんて電装屋行っても持ってない。 エアコンが効かないだけ←現代日本では重大な欠陥
20年落ちが古く無い←昭和のお爺ちゃん？半分の10年落ちでも十分古い
今日もなかなか飛ばしてる逸材揃いやん asyy交換でもディーラーは下請けに出すモンなんですかね？
ディーラーに直接頼んでも料金はかわらない？ てかさ、プロがASYY交換って…
なんて読むんだよw たまに本気で物持ちがいいと思ってる平成一桁のセダン乗ったお爺ちゃんとかいるけど、その類いやな。 >>573
A/C ONにしてコンデンサーファンはちゃんと回って、クラッチ叩くたびコンプレッサー回りだすなら、クリアランス過大と磁力低下だろうから確かにクリアランス詰めればしばらくは困らない（本来マグネットが元気なら1mmでも余裕で吸着する）
通常やる作業じゃないけど、それだけやってくれって言われればむしろそこらの町工場でもやる。ペルト外さずにできる場合もあるし、最悪ベルトやコンプレッサー固定ボルト外しても配管外す必要なくガスは抜かずにできることが殆ど。
シムを交換ってよりは複数入ってるシムを減らす作業だから、運が悪くなければ部品の用意は必要ない。
（運が悪い例︰現状のシムが厚めの2枚で、どちらを抜いてもクリアランス過小になる場合）
俺は町工場だけどベルト交換とか何かのついでにサービスで調整するから、シムは各種常備してる。
リビルトコンプレッサー仕立ててる電装屋ならシムは持ってるだろうけど、完璧主義が多いから（クレームアレルギー）、Assy交換しかやりたがらないと思う >>577
なるほどわかりやすい、ありがとう。
じつは中古コンプレッサーも入手しててバラして構造はなんとなくわかったんだけど
シム一枚抜くか、中古クラッチに入れ替えようかとしてたんだけど、リムーバーの相性悪くて車側のコンプレッサーのマグネットクラッチが外れない うんざりきてお店にまかせようかとしてました。あなたみたいな良心的な店が電装屋さんにあるかなとちょっと淡い期待したんですが逆にないぽいですね。^^;参考なりました。 親が乗ってる車なんですが、車検以外ほとんど点検してなかったらしいです。
年間3000kmくらいでほとんど使わないから大丈夫でしょ？ みたいなこと言って前回の車検から一年以上オイル交換すらされてませんでした。
乗ってないからオイルの見た目はきれいだったんですけど、他に見ておくべきポイントがあれば教えてください。
・タイヤの空気は入れてきました
・オイルとエレメント交換の予約はしました
・灯火類は問題なし
・バッテリー問題なし
・ワイパー交換しました
・エアコンフィルター注文済み
よろしくお願いします。 動かさないのを動かすとゴム類いきやすいから下回り見ないと ブレーキフルードは要交換
リアドラムならホイルシリンダーのブーツをめくってサビがでてないか見た方がいい
露天駐車ならプーリーが錆びてベルトが緩んでないか、ロアボールジョイントとタイロッドエンドブーツ、ステアリングラックブーツが切れてないか
ただし車庫保管ならどれも結構平気 ごめん、車検から1年経っての日常点検の話か、>>579後は冷却水減ってなければそれで十分。 >>579
教科書通りの回答なら距離を乗らなくても1年に１度はオイル交換が必要だけど現実はその距離なら車検毎でも問題無い
10年乗っても3万キロでしょ
ノーメンテでも壊れる事は少ない
でもタイヤの空気圧は乗らなくても減るから理想は月に１度くらいで点検が必要
特に寒くなる時は圧が低くなるから注意した方が良い 車庫保管なら低走行は何も気にすることは無い
単純に乗らない分寿命が延びる
車庫の威力は凄い >>579です。みなさまありがとうございます。
思ったより気にしなくて大体そうでよかったです。
が、残念ながら海が近い上、青空駐車です…
とりあえずはエンジンルームのチェックをして、ブーツなどの足回りやサビもチェックしてみます。 質問だけどボディーの鉄板の繋ぎ目から雨漏りしてるんだが変性シリコンでOK?
プロは何使ってる？
車はアルファブレラです。 >>588
変成シリコーンでいいよ
ポリウレタンシーラーは紫外線に弱い
少量ならセメダインのスーパーシール
通販で安く手に入る 塗装の都合でペンギンシール353白使ってるけど、塗る必要ないならもうなんでもいいよな、シールパッキンブラックだな 俺バスコースw
経験上これで充分 保管しても長持ちするし白、黒、グレー、シルバー、黄土色と選べるし バスコークはシリコン系で塗装するときに厄介だから避けた方が良い Ford KUGA 2016年式 1500ccターボ
走行距離60000km
先週くらいから、エンジン始動時に数週間エンジン掛けてない時のオイル下がりのようなエンジン振動が毎回出るようになる。（普段は週に数回は乗ってます）
始動時以外は走行中の異常は感じず。
今日、ボンネット開けてみたら、冷却水タンクが空、エンジンオイルレベルゲージ見ると、エンジンオイルが上限レベルまで増えています。オイルも少し白っぽくなってるような。
これは冷却水がエンジン内に漏れてるのでしょうか？
その場合どんなトラブルが予想されますか？ 皆さんご意見ありがとう。
ちょうど手持ちで変性シリコンあるからそれで行きます。
バスコークは持ってないけどバスボンドは持ってる。
バスコーク・バスボンド両方あまり良い経験ないな。
シリコンの方が量からすれば安いし。 >>594
それだけでは分からないね
大量に混じるとコーヒー牛乳みたいな色になるけど
写真でものせてくれたら分かりやすい >>596
ありがとうございます。自分でもググってみましたが可能性高そうですね。
>>597
アップしてみました。
https://i.imgur.com/2OZKQqy.jpg
普段の色と比べたらややコーヒー牛乳っぽいです。 >>598
Ford車の離れ難い魅力があるんですよ。
まだ部品はちゃんと入ってくるので‥ >>601
やはりそうですよね！！
見つけて以来エンジン掛けてないので、このまま修理工場にレッカーします。 不具合症状からすると冷却経路→オイル経路じゃなくて
冷却経路→シリンダー内→シリンダー壁→オイルパンか >>604
シリンダー内ってことは、ほぼエンジン全損でしょうか？ よく読んでませんでした。シリンダーに異常じゃなくて、冷却水路からシリンダーってことですね。 >>599
水が混じってる色じゃない
普通の色だよ
少量だと分からないけど
修理に出すのが１番 ふそう車なんですがpartsfanにデータがなく部品番号が探せません
個人でもふそうの部品検索できるサイトあったら教えてください。。 著作権ガン無視の違法サイトの代替品聞くとか頭の中漫画村から進んでねーのか ディーラーに毎回部品番号聞くのはさすがに迷惑やしなぁ パーツ屋に聞けばいいのでは
相手の事を思ってなんて勝手に言い訳つけて不正行為する発想が既に狂っとる アレも各社がオンライン化して古い情報ばかりになっているな
ふそうなんかオンライン化が早かったからか中身がない 短期で保管する駐車場についてです。
どこで聞くか迷ったんですが、教えてください。
友人から車を買います。
来月の半ばくらいになると近所の駐車場が空いて停められるようになるんですが、今月中はどこに停めるのがよいでしょうか？
短期で契約できる駐車場とかってどうやったら探せますか？ >>618
うちの近所のショッピングモールの駐車場は盆や正月みたいな繁忙期以外は空いているから
１日いくら 月契約だといくらって感じで借りられる
月極駐車場よりは安い ただし車庫証明は取れない
といっても田舎だからなーｗ 1日最大料金が設定されてるコインパーキングに停めればいいんじゃない
1,000円だとしても月3万円
1ヶ月のために月極め契約するのは面倒でしょ
東京ならこの手は使えないだろうが >>615
素人が部品商に行って「品番教えてほしいんですけどー」って言うのか？
叩き出されるだろｗ >>623
それが１番かも知れないけど１日料金てのは駐車後24時間て縛りがある所もある
24時間までは1000円だけどそれ以降は時間で料金が上がる
24時間1000円だけど3日置きっぱなしにしてたら10000円になってたなんて事もあるから良く見ておかないといけないよ そこいらの整備工場に
エンジンオーバーホールとか
ミッションオーバーホールとか
足回り総取っ替えとか
全塗装とか
エアコン関係総取っ替えとか
時間がかかるもんを今から依頼したら
一ヶ月くらいかかるだろうから
その間ずっと預けといたらイイ ありもしない異音の点検を代車無しで預けて
いやなんでもない >>624
部品を買うから品番が、必要なんじゃないの 買うんなら面倒でも対応してくれるし、品番知る必要もなく買えるよな そもそも品番知ってどうしたいのかと
ただ この部品の品番は〇〇なのかぁ、はぇ～ ってしたいだけ？ モノタロウが小さな部品すら一般人には売ってくれないのが悲しい >>631
多分改造するのに近い車種、例えばロードスターとロードスターRFで目的の部品が共通なのか知る為に部品番号が知りたいというのはよくある
ただそれは行きつけの部品屋で顔なじみになってれば面倒でも調べてくれる 部品屋てどうやって探すの？わかりやすい看板とかになってる？ 先日FordのKUGAの件で質問させてもらった者です。
修理工場で診てもらったところ、ヘッドガスケット抜けでエンジン全損でした。
マイナー車なのでリビルド品もなく、新品交換なら250万円オーバーとなりそうで廃車の方向で考えます。
ありがとうございました。 >>636
RISLONE(リスローン) ヘッドガスケットフィックス
とかWynn"s シリンダーブロックシールとか
廃車する気なら最後に賭けてみてもいいけど
仕様を理解して適切に施工すると、半永久的に止まる例もある。
ウォーターライン完全脱脂後に入れて循環させたらラジエターリークテスターで数日間圧かけ続けたりとかね
https://i.imgur.com/qPuPKDV.jpg >>637
こんなのがあるのですね。
修理工場で対応してくれるか分かりませんが、お願いしてみます。 信頼性が全てではないけど、
工業製品としての最低限の品質として、
20万キロはエンジン本体、トランスミッション本体は持ってほしいかな。 エンジンなんか普通にメンテしてるだけで50万キロでも平気だよ
ミッションも20万キロくらいなら余裕 本当です。たかが6万キロで壊れるなんて、、、
Ford好きだけど、もう手を出しにくいです。 >>635
自動車部品商で検索する というか「部品商」で通じる
部品商といえば世間一般に自動車部品商のことを指す
昔ならタウンページで探してたなｗ
素人さんお断りなことも多い k6Aなんですけど現在25万キロでまだまだ乗りたいんですがオイル交換は何キロor何ヶ月内を守ってたらいいですか？
指定5wですが過走行を踏まえて10wに変えたほうがいいでしょうか？ 素人考えで余計なことしても何一つ良いことがないから付き合いのある車屋の指示に従っとけ >>646
最近オイル少し減ってるみたいだけど気にしなくていいって言われただけです >>641
残念だけど外車はダメだ
イタフラは最悪
アメ車やドイツ車はまだ良い方
6万キロくらいならいくら外車でもメーカー保証があるんじゃないの？
国産車なら機関部は特別保証で10年10万キロとかなかったっけ？
平行物？ オイル食いの原因なんてほとんど開けてみなきゃわからんしな
壊す前提でフラッシングしたらピストンリングの固着が取れて回復したなんて例もあればPCVの問題だったりステムシールの問題かもしれん
闇雲にオイル固くすれば良いとはいえん
ワコーズのEPSで白煙減ることは有るがこれもダメ元 >>643
今どきシロウトおことわりの部品屋があるとは思えないけどな
でも部品を注文しない場合の画像のパーツリストを有料にしてる部品屋もある >>648
以前乗ってたFord車（fiesta）はマツダエンジンで14万キロノートラブル。
その次のゴルフ7も20万キロノートラブルで、ちょっと外車に楽観的になってたかもしれません。
正規ディーラーの中古です。
補償は無さそうだけど、確認してみます！
ありがとうございます！ >>652
VWで20万キロってよくタイミングチェーン持ったな。 >653
ゴルフ6はチェーンですが、7からベルトになったのです。
そのタイベルが車の寿命まで交換不要って触れ込みで。
実際私のゴルフ7はメーカー指定通り3万キロ毎のオイル交換のみで20万キロノートラブルで走り切りました。
もちろんプラグやエアクリは適宜変えてます。 >>654
どんどん車を乗り換えて それだけの距離を走っているって
あなたは国外に住んでいるんですか？
日本在住だったらすげーな >メーカー指定通り3万キロ毎のオイル交換
すげえな…メーカー指定のグループ4化学合成油入れてたんだろか
グループ3合成油なんかじゃとても無理だわ
総距離は国産軽で30万キロ普通車40万ハイエース50万余裕の時代だけどな >>655
買い物に行くのに往復40kmとか70kmとかになる北海道のど田舎在住なので、ある意味海外的かもしれませんね。
さらに釣りやスキーであちこち走り回るので年間4万キロ走った年もありました。 >>656
ゴルフのEA211エンジンはメーカー指定3万キロ交換なのです。シビアコンディションで1.5万キロ。
ディーラーは1.5万キロ交換してますが、当方チョイ乗り無し、夏も涼しく渋滞にハマる事も皆無な環境なので3万キロ交換でやってました。
オイルはずっとmobile 1のESP formulaでした。メーカー基準品適合品です。 >>659
ウチやってるぜ
バキュームカーやらされるよりは100倍マシだな 宮型霊柩車をマイカーにしたい時期があったｗ
煽られないし職質されないし車中泊にぴったりな箱乗せられるしで良いやん！と思ったけど屋根付きガレージ無いと傷み早そうで 変に重そうだしデカくて邪魔そうだな。
痛みが少なそうだな。試運転で目立ちそうだな。くらいか
消防車と変わらんな 救急車のグランビア買った知り合いはいるな。サイレンアンプや赤色灯、医療機器は外されてるけどストレッチャーは残ってた。ルームランプも良い感じに明るいしトランポにちょうど良いからって喜んでたけど俺にはちょっと無理だ >>664
あかでみっくモーターカレッジ
https://youtu.be/0RpYu-kJ6gE
観たらちょっと救急車欲しくなった。 >>659
>>660
霊柩車なんかきれいな物じゃん
バキュームも錆びるから頻繁に洗われるからすごくきれい
汚いのはパッカー車
酪農トラックは最悪 若いころは忌み嫌って非常に嫌だったが、年取って何人も見送ると尊く見えてくるな・・・・
まぁ 人間は単純で映画で人気が出るとそういう仕事をやりたがる人が増える。
海保も映画のおかげで希望者殺到したらしいな。 >>662
どこからか８８のNSR引っ張ってきたな >>661
宮型霊柩車は見なくなったね
霊柩車はストレッチされるの多いけど以外に外装手抜きでペーパー目が見えたりするよね
やっぱり個人用じゃなく仕事社長だから仕上げはあまり気にしないのかな 左ドア下のフレーム部分が錆びてきてるんですが
修理した方がいいですか
https://i.imgur.com/4XbQZbt.jpg >>671
なんでこんなになるまでほっといたのもう手遅れだよお客さん >>671
修理するほどじゃないけど、サビの進行は止めといた方がいい >>671
この車をあとどれだけ乗りたいんだ？
それによって対応はピンキリだぞ 10年くらい乗りたいです
修理費はどのくらいでしょうか >>670
クラウンエステートの長いやつとかカッコいいから、自家用に欲しくなるな。 >>671
修理した方が良いのは間違い無いけどかなり広範囲になるだろうな
2019年てまだ4年w
やっぱりホンダはダメだね 腹擦って塗装剥いだから錆びただけだろ
ノックスドール吹いて終わりだな 明らかに擦ってるのに>>681みたいな浅慮なアホ回答笑う てかこんなもんあと10年位何もしなくても乗るだけなら余裕で乗れるから心配すんな 信号待ちでフリードが、｢カラカラカラ｣とディーゼルみたいなビートを刻んでいたけど何かね 霊柩車は当に死んでるからいいけど、救急車は車内で亡くなってるのも多そうだから中古はなんか、ヤだな 犬猫だろうがヒトだろうが虫の死骸と同じレベルにしか感じない 宗教観じゃね死んだ人を供養だなんだと言って墓に入れて何年も大事にするのは死んだ当人じゃなくて身内の精神安定の作業だと思うし
どんな親しい人でも死んだら終わり、生きてる人優先と切り替えていきてかな効率悪い 親戚の葬儀でお坊さんが言ったものだ、亡くなった人も大事だが生きてる人のほうがもっと大事だから
式中に気分が悪くなったら無理せず遠慮せず休んでくださいと。
本田宗一郎氏は人は生きているうちが花だから葬式なんていらないと、実際やらなかったようだから
やはり偉大な方は違う。
霊柩車からスレチになぅってしまったが、今の時代はそれとわからない車がいいそうでバキュームカーも
同じようだ。 質問なんですが国産の大型トラックには安全窓がありますが外車にはありません
かわりにドアの上にミラーがついてますが
国産でもミラーをつければ保安基準適合になるのでしょうか？ SUVにポテンザかネオバ履かせたいんですが純正より扁平低い物しかないので付けるの悩んでます
5パー変わるんですがやめた方がいいですかね？やってる人見ないのでやるとアカンやつなのかと躊躇しています >>694
俺が検査員なら安全窓塞いでる時点で入庫拒否 HIDのコネクターとバルブがとも回りして外れなくなってしまったのですが、なにか対策ありましたら教えて欲しいです。球交換の際に固定バネを外すのに苦労したくらいで何故こうなったかは分かりません。。 サイドミラーにヒビが入ったんだけど、上からミラーフィルムはってごまかせる？ 湾曲ミラーだからまず貼るのが難しいと思う。どうしてもと言うなら住友3M1080シリーズのミラーを延ばしながら貼るとよい ガラスコーティングの上からマニキュアで補修しても無駄ですかね？
洗車してブリス塗ってたんですが、細かい塗装ハゲがいくつもあって困ってます。。。 やらないよりやったほうがいい
けどサビに繋がらない浅いキズで、タッチアップしたほうが目立つようなのは放置 >>637
以前KUGAの件で質問させてもらった者です。
修理工場でケミカル試してくれて、漏れが止まったと連絡ありました。
まだアイドリング状態での話なので、今後距離を乗ったり負荷を掛けたりしたらどうなるか分かりませんが、とりあえず乗り続けられそうです。
あなたのアドバイスが無ければ諦めていたと思います。
本当にありがとうございました。 上の人みたいにコーティングとかしてないんですけど、ルパンの弾痕みたいな感じで塗装にヒビが入ってる所が何ヶ所かありました
気にせず放置してたら中心部に赤サビが出てきたんですけど、これをどうにかする場合、
弾痕のヒビごと削り取ってシャシーブラックとか塗るのが正解ですか？
そんなことせずに上から転換剤とか塗った方がいいですか？ だいたいその場合、下地の鉄板まで毛細血管みたいに錆が侵食してもう手遅れ 走行中のメーター全点灯→何事もなく即復帰って何が考えられるのでしょうか？
バッテリーの電圧低下かと思い充電器に繋いでみましたが12.2Vで60%の能力表示がありました
一応、せっかく降ろしたので充電中です
車両はH25年式のムーヴターボ22万km
バッテリーは昨年の2月に交換 >>710
早々にありがとうございます
チェックしてみます とかIG2リレーの瞬断とかキーフリーECUの故障とか、メーター自体の故障とかeco IDLE ECUの不具合とか >>698
697ですが、解決しました…。バルブがAmazon中華で、バルブの根元？ごと回ってたみたいです…。Amazonベストセラーで売れ筋だったしとりあえずのつもりで買ったら全く役に立たず…ガラス管の切り口もえぐくて、、、恐ろしいです。お騒がせしました。 LEDのバルブも調整できるように根本は回るから、取り外すときに困るときがある。
指定の位置にするとロックがかからないときもあったりするから、位置が決まれば一度外して
２液の接着剤で固定するといい。
ハロゲンに戻す都合もあるから、脱着で苦労しなくて済む。 >>715-716
ありがとうございます
オルタネーターが原因であった場合、中古の選択もありでしょうか？
出来れば年内いっぱい乗りたいです >オルタネーターが原因であった場合、中古の選択も
ありだけど、オルタが短絡したならともかく発電不良でメーターが再起動したりはしない。それならチャージランプが付くだけ >>718
ありがとうございます
＞メーターが再起動
自分が気づかなかっただけで一瞬のエンストは有ったかもしれません
とりあえずバッテリーは充電中なので雨があがったら装着して様子見ながら近場専用で車両運用してみます >>718
最近の車は分からないけれどトヨタはチャージランプがつくと警告灯が全てつくよ
ダイハツもトヨタと同じ
なぜか日産はチャージランプ単独でつく
オルタも壊れかけの時はチャージランプがついたり消えたりする事があるから可能性はある 整備士のスマホもやはり、TORQUEシリーズが多い
油まみれでそこいらに放置されている >>720
いま試したらH26のLA300SはB端子外すとチャージランプ単独だった メーターとCANでつながっててそちらでやってるから充電のランプ回路使う必要がないんだよな。
昔はそんなのないから最初にランプ切れがわかるように充電回路で点灯させた。 >>723
ありがとうございます
バッテリー充電完了したから載せてエンジン掛けて車内で30分様子見たけど特に問題なし
気持ちアイドリングが上下してる気はします（音で感じる程度） 平成16年式イスト(4WD、1NZ）23万kmです
エンジンがブルブルします
片道20kmを通勤していますが、朝一のエンジンは正常にかかり、約15分7,8km走る頃までは何ら異常無く走ります
しかし、そこを過ぎたあたりにガクッとなり突如エンジンがガタガタします
信号待ちで止まっていて青になって走り出そうとした時になることが多いです
振動が増えパワーも無くなりますが走れなくはないです
チェックランプ等は点灯しません
途中でコンビニに寄りエンジンを切りますが、再始動は一発でします
しかし、ブルブルは変わりません
会社帰りでエンジンが完全に冷えきってると症状は出ません
行きと同じように、帰りも15分走ったとこでブルブルし出します
原因として考えられるのはどの辺でしょうか 1本だけシナ製に変える未来が見える見えるぞ
そんだけ不具合出てるのに工場もってかない時点でもうド底辺確定の氷河期おじさんだろ >>726
過去の整備履歴が分からないけれど自分も真っ先にコイルとプラグを疑う
>>728
中華はダメだね
新しそうに見えるのにおかしいな？と思って良く見たら中華で新しいのに悪くなってたりして
新品から悪いって事も結構あるそうだ >>728
お前本当にプロなのか？
プロじゃない人はこないでね 見なさんご回答ありがとうございます
イグニッションコイルが熱の影響でダメになってるということなのでしょうか >>730
プロじゃないって思う要素あったか？底辺ジジイ効いちゃったか？涙拭いて今日も派遣のお仕事頑張れよ ダイハツのスマートアシスト故障の表示にてディーラーで検査してもらったんですが、カメラの故障かもとの事にてカメラを交換するしかないと言われ、調整と合わせて見積もりをしてもらったんですが思ったより高額でびっくりしています。
質問ですが、違う場所のディーラーに行っても同じ事になりますか？交換するしかないんですかね？素人ですいません。 あいつら「かも」の段階で「とりあえず」交換して、実は違ってても本来の原因と合わせて平気で請求するから凄いよな
故障してないカメラを仮接続してエラーコードが変化するかくらいしたんだろうか 巻き替え（）とかやるほど暇じゃないんで
ディーラーが診断マニュアルの流れでやってあとはお客様判断ですがどうしますかって投げることの問題点がどこにあるの？ 保証中ならエラーコード消して「もう少し様子見ましょうか」だからな
メーター内の警告灯全部点灯してエンジン停止、再起動しないのに
幸いエンジンは暫くしたらかかったけど 色々お答えして頂きありがとうございました。
交換するしかなさそうですね…
高い修理代ですが仕方ないと思う事にします。 >>726
実はエンジンではなく、ATのトルコンのジャダーとみた >>726
この症状でコイルだのプラグだの診断するんだから素人しかおらんな >>726
素人です。
水温上がった後の燃調か、冷却系(ファン含む)か？まず、オイル、冷却水は大丈夫？バッテリ一度外して、10分後に繋げてECUリセットしてもだめ？インジェクタークリーナー(ガソリン添加剤)使用はどうかな？
エアコンon/offで変わる？ 別人の煽りを間に受けるピュアおじさん達かわいすぎでは？ >>746
実際に見るのと文章だけでは全然違う
距離からしてﾒﾝﾃﾅﾝｽ履歴も分からなければﾌﾟﾗｸﾞやｺｲﾙと予想するのは妥当じゃないか？
ｶﾞｽ欠って書いてるけどイタズラじゃないか？ この案件を見たプロのワイ「診断機でDTCとデータモニタ開いて失火と燃調2つ見ればわかる」
これに異論あるのは素人と現代車のトラシュー出来ない型落ちジジイだよ
可能世論でアレコレやりたいなら小説でも書いてろ >>755
コイル一次系不具合は別として、失火カウンタや失火DTCがH16年の1NZにあると思ってるのか？
>>726がデータモニタ付きの診断機持ってると思うか？
プロなら質問者にレベル合わせて、せめて「化粧カバーとコイルの固定ボルト外して、発症時に始動したまま1つずつコイル30mm以上持ち上げてみろ」だろ 質問者にレベル合わせるなら不調なら早く工場持ってけでいいよね
体調悪いって人に病院行け以外の回答するのがまともだと思ってるなら頭やべーよ そりゃそうよ
素人が付け焼き刃で修理できるなんて時代はとうに終わってる
診断機を始めとした設備と知識がなきゃなんも出来ない
町工場でも新しいことについていけず廃業するところ増えてるしそれが業界の流れよ どうしたら良いのでしょうかでもなく
どこが悪いのかどのように調べれば分かるのでしょうかでもなく「原因として考えられるのはどの辺でしょうか」
エスパーしてくれなのだから>>727で解決してる プロが無償で現物すら見ないで答えてもらえると思ってるおめでたい頭ですね >>726です
みなさん、ご回答ありがとうございます
後出しになって申し訳ないのですが、この不調が出てからの変化としてラジオにノイズが入るようになりました
CDやMDを再生しても入りません
そしてこのノイズはブルブルが発症した時だけでなく、スームズに動いてるエンジンかけ始めの時も出ています
これもイグニッションコイルと関係するのでしょうか 次スレいらないよねって毎回言い続けてるけど今回こそ終わりになってくれんかなと思います（プ感 さすがにアースポイントは単気筒ごとの車両はないはずだからな >>766
プロ整備士が実車みても一発回答・改善でない事も
あるから、DIYなら少しづつお金使って追い込んで
行くしかないのでは？
お金使いたくないのは分かるけど。 金属のシリンダーベースガスケットに
液状ガスケットも盛り盛り塗って取り付けていたようで
バールでテコってもフィンが折れてしまいそうです
シクネスゲージ入る余裕すらないんですが(0.03mm)
プロの方はどのようにして外されていますか。
根気よく木ハンマーでしょうか。 炙って少し温めて皮スキじゃない？
ガスケットリムーバーってケミカルもあるけど効く時も効かない時もある
塗装も剥がれるからあまりお勧めしない どうせ海外でロンダリングされた盗難カワサキとかだろう。 まだヘッドが外れてないって話じゃね
カムホルダー何箇所かに爪がかけられるものを共締めしてスライディングハンマーだな
2ストだったらプラグホール使うしかないのか。キャブとヘッドボルト仮付けしてエンジン始動するとかw ありがとうございます。
シリンダーヘッドは外れているのですが
その下のシリンダー（ライナーがあるところです）が
びくともしませんでした。ノックピン2本しかありませんが
外側に液状ガスケットはみ出てるのがわかり唖然。
明日炙って叩きつつクランプしてスライディングハンマーか
ガスケットリムーバー使ってみます。
皮スキはちょっと研いで細くしないと無理そうです。 それは世間一般にシリンダーブロックと言うのではないでしょうか「名推理
そこらの部材で適当な治具作ってスラハンで引き抜くかなぁ >>726
そういやコイル同様インジェクターでも同じ発症の仕方（雰囲気温度で動作不良）するわ O2センサーソケット(24mm) が欲しくてこれを見つけたのですがこのスリットがもう少し広いタイプはないでしょうか？
用途はノックセンサーの脱着です
https://www.astro-p.co.jp/i/2007000013342 >>782
ハスコー、KOTO、コーケン、JTC
いくらでもあるけど安くないから、DIYならそれ削ったほうがいいよ Yahooのコメ欄て
ほとんど大阪のネトウヨやなw >>783
ありがとうございます
結構高いのでこれ買って削ります オルタネータードライバーで叩いて、IGNコイルとプラグを過去に外してた純正に戻しバッテリーを充電
とりあえず300kmほど何事も無く快適に走れてます
ご助言くださった方々ありがとうございました
10月いっぱい走らせてWRX STIに乗り換えようと思います おはようございます
スズキの軽ですが
走行中にエンジン警告燈点灯 ぼっぽっ と失火があり
最近変えたヤフオクで買ったブラクを疑い 外して見たら 電極がほとんどなくなっていた (3000k)
プラグの偽物は多く流通していますか？
私は偽物を掴まされたようです 正規品はどこで購入した方が良いですか？
できるだけ安価で 宜しくお願いします >>788
ノルオートかパーツキングでプレミアムRX買え
型式も年式も書いてないから文句禁止 噴射量足りなくて側方電極溶け出してるのにプラグだけ替えたりするとホントそうなるね 回答ありがとうございます
不具合の合ったプラグはデンソーのイリジュウム刻印もありパッケージも印刷されていました 気になった点はターミナルがネジ式だった事です
現在は交換前のプラグを付け快調に走っています
自動車部品までコピー商品が出回っていることを知り驚きました まともなデンソーのプラグなら1本1500円～2000円するのが数百円で調子乗っちゃったか
こういう思考よわよわの養分がいるから詐欺ってやめられないんだろうそりゃビッグモーターもデカくなるわけですわ >>788
さすがに3000キロで電極が無くなるってそんな事あるの？
白金じゃない普通の電極でももっと持つよ
１本だけ？
それとも3本とも均等に減ってるの？ >>800
3本同時でした 偽物は電極の材質が違うと思います
(多分イリジュウムの細い電極に外観をしたため材質が劣るため持たない)
中古プラグに交換後は良好です 最近プラグの偽物もあるようだね
逆にどこで買って掴まされたんだろう
大手の用品店やホムセン、モノタロウやアマゾン（直接販売）なら大丈夫だと思うけど プラグやコイルのコピー品なんてもう随分と前から注意喚起されてたろ プリウスのトヨタ純正品プラグをメルカリで買ったけどニ万キロでエンジンチェックランプがつくようになって確認したらみんな異常摩耗してたよ。
本当に純正品プラグなら20万キロ対応品だろｗ
刻印もSC20なんたらってちゃんとしてた。
なにより箱もトヨタレクサスの赤いちゃんとした箱だったから疑いもせずに使ってたが。
4本送料込2700円だったかな。
安い物にはちゃんと訳があるよ。 アリエクで普通にパチモン売ってるよ
パッケージも含め純正っぽいけど日本語読める人ならパッケージの日本語がフォントとか少しおかしい エアバッグなし純正ステアリングからmomoステに交換したのですがセンターが若干ずれてしまいました
ボスを取り付けるときにボスの▲(TOP)マークがスプロケットのコマの位置の関係で少し左にズレた位置か少し右にずれた位置にしか取り付けられませんでした(センターから左にずれた状態から外して1コマ右に回転した位置にボスをつけると今度はセンターから右にズレる)
この場合トーを調整するしかセンターを合わせる方法はないということでしょうか 俺ならそれぞれでロックトゥロックの右限と左限を比較して決める
んでタイロッドで調整、マーキングしてから120°～240°くらいずつ左右同量回すだけだからトーインは変化しない >>812
どのようなアダプターでしょうか?
あとステアリングボスの接点部に塗るグリスは接点グリスでいいのでしょうか？
調べてみると接点グリスは絶縁性があるので導電性のグリスを使えと言ってるブログと導電性グリスもグリス自体は絶縁性だから接点性グリスでいいと言ってるブログがあってどちらが正しいのかわかりません >>813
ありがとうございます
左右のタイヤのトー角を同じだけ移動してやればいいんですね >>814
アジャストスペーサーとかの嵩上げアダプターがある
ボス側が円周方向の長穴になっていて微調整ができるけどコンビネーションスイッチが少し遠くなる >>814
導電だろうか絶縁だろうがグリスが接触抵抗になってホーンが鳴らないなんてことは絶対にありえなくて
それより、スリップリングの長い円周を僅かなグリスで長期間潤滑させなくてはならなくて実はかなり過酷
不適切だと軸側が異常摩耗して平らになり短くなることが1番多いトラブルだから、軸の中心の穴までよく清掃して、基油が化学合成油でウレア系がベスト、仕方無しに鉱物基油でリチウム系なら有機モリブデン入りなど高品質なグリスを（シリコン系やカルシウム系はなから無理）。無理なら頻繁にグリスアップするしか 車屋で板金修理を見積もってもらった結果、20万円！！！
簡単にチョコチョコと修正ペンで直すくらいできないのかな？
部品交換や塗装などしなくていいのに、過剰過ぎます
新品同様を希望いていないのだが・・・ 半端仕事でいいから安くやってよｗ
職人に言ったら問答無用で叩き出されるレベルの暴言って理解してない時点でもう人間的にアウト >>819
チョコチョコと修正ペンで直すくらい自分でやれよバーカ >>819
仕事で請けるとそう言う中途半端な仕事はできないってかやらない
タッチアップで済ませたいのならヤフオク!とかで調色済みの1液塗料を売ってる奴が居るからそんなのを買って塗れば安く済むよ 車種はUXですが毎度乗り降りが雑でスカッフプレートが傷だらけになってしまい、交換しようかと思ってます
どうせだからDオプションの光るヤツに替えようか検討してますが、配線は(オプション有無問わず)工場出荷状態でステップまで来てますか？ >>826
現車があるんだから自分で自分外して確認すればいいだろ
ボケ！ レクサスなんて触ったことない底辺の工員しかいないんだからあんまり虐めてやるなよ
でも俺すげー優しいから教えとくわ「来てない」だ 純正ではないが、TRDの86のスカッフプレートがボタン電池で光るやつだったな、 もう国産でスポーツカーじゃないクーペとなると現実的にはRCしかないのよ >>826
ttps://minkara.carview.co.jp/userid/3019350/car/3106765/6367759/note.aspx 近所の整備工場に車検出したら、
法定費用部分までカード払いができる（しかも納車時）と聞いて驚いた。
まァ、手数料分をどこかに乗せてるんだろけど
ラクなんでカード一括払いにした。
一方で、今も現金のみという工場もあるね。
古い車を復活させてもらった工場がそうだった。
でも、カード払いができないんで、それきりになってしまった。
知人の工場は最近paypayには対応したんだと。 うちも諸費用込み後払いカード一括OKだな。現金価格と同じ金額でやってる。 >>835-836
整備代にしっかり乗せてるから心配するな 法定諸費用分(特に税金分)のカード払いを嫌がるのは当然だわな
カード会社から入金があるまでは整備工場の持ち出しになるんだからね
整備は部品代も人件費も翌月以降の支払いだからね 自賠責に限っては後回収は基本的に駄目で事前に集金する事。約款にある健全経営に務める事に対してカード払いにすると立替払いとみなされてしまう。
それじゃあ今後見込まれる重量税はコンビニ決済、それにまつわる電子的な手数料は無料でコンビニがお国にタダで領収して納付してんの？まさかコンビニがお国から手数料貰ってないよね。 あとカード払いでボーナス払いされると入金が半年先になるから
俺はクレカや電子ペイ、WAON全部やめて
paypayと現金払いのみに変更した。 >>840
客の立場なので知らなかったが、ボーナス払いとかってカード会社が肩代わりするわけじゃないのか
いつも翌月一括なので拒否られたことなかった
仕事もBtoBなので仕組み全くしらなんだ
カードの限度額までやってボーナス払いしたら店嫌がるやろうなぁ >>841 説明不足ですまん 例えば1月にカード決済ボーナス払いにすると着金は客の指定月の8月とかになるんよ
で勿論手数料どっさり持って行かれる
諸費用込みでカード決済の場合手数料持っていかれるでしょ
じゃあその手数料は諸費用ぶんの自賠責や重量税印紙代についても手数料がかかる事になるんですよ だから本当はアウトなんだけどとりあえずグレーで誤魔化している いつかはそれが明るみになるとビッ◯モーターの指定取り消しみたいに、保険代理店の停止になるでしょうね
まあ客からすれば全部カード決済だとポイント付くから満足度あるだろうが。
間違えても車両販売をカード決済しようもんなら利益ぶっとぶもんじゃ済まないから >>842
ディーラーも15年以上前から丸ごとカード決済やってるから燃えるのはそっちから 雹に降られて数箇所凹みができました
軽微で目立たないから何もせずにそのまま乗ろうと思うんだけど後から錆とか出てくる可能性ってありますか？
触っても傷で引っかかる所もなし斜めから光あてたりして見ても滑らかに見えるけど
人間に見えないだけで実は塗装割れてたりとか
塗装の展延性ってどんなもんなんでしょう >>826
残念だけど来てない
ダイソーの蓄光テープを貼ってみてはどうか >>840
これ嘘だろ
クレカじゃないけど60回払いローンで支払われたら入金される合計が全額になるのは60ヶ月後ではないだろ
ローン会社が全額入金してくれるよね
クレカ会社も同じことだよ
ちゃんと手数料を客からもらってんだから当然だろ >>852
いま調べたらボーナス払いはマジだわ
ユーザーに手数料が発生せず、引落完了まではショッピング枠が減ったまま。
加盟店への入金は夏冬年2回、規定の日 >>853
ほんまか
確かにボーナス払は手数料なしだな
これはたまらんわ あの辺は手数料しかり入金までのタイムラグしかりいっぺんガチで怒られるべきだと思うわ
納税でポイントつくだの手数料だの引かれても全部中間業者の持ち出しとかふざけんなって話よ 新しい工場長が着任した
「これまでのやり方を変える」
そうだ うちの職場は残業する奴は無能な空気に変わってきた。家に帰りたくない連中には凄く苦痛っぽい >>862
真面目で優秀な社員ほど嫌気が指して辞めてるやろな 真面目で優秀な奴はそもそも来ない
目先の高収入（）に惹かれた頭お花畑のアホが来て過酷な労働環境に嫌気がさして逃げるか奴隷化して搾取されるの二択だよ c26セレナですが、昨日アイドリングでエアコンが効かなくなりました。
走行すると冷えるので電動ファンが死んだと思って確認したら回ってました。
ただ、前はエアコンONするとブオーと煩いくらいの音がしてた気がするのですが今は確認しないと回ってるか気付かない感じです
コンプレッサークラッチが入ってもすぎ切れてしまう状況でした
これはファンモーターが逝ったのでしょうか？それとも低速回転と高速回転を制御するようなリレーとか付いてるんでしょうか？ ノアヴォクやステップワゴンにしておけば良かったのにセレナ選んだ結果がこれだよ
診断力なさすぎて交換沼る未来しか見えないから諦めて電装店持ってけよ >>865
電動ファンだな。回転数が弱いから走行していないと冷却が追い付かずエアコンが効かない。セレナの定番故障の一つだよ >>865
ファンモーター死亡もお決まりの車種だしファンコントロールモジュール不良も定番
アクティブテストで回せばどっちが悪いか判るけど、どっちもほぼ確実に壊れるから結局両方交換 ラジエーターも弱いから、ついでにラジエター、アッパーホース、サーモスタット、ウォーターポンプ、ファンペルト、テンショナー、オルタネーター、プラグ&コイル、スライドドアアクチェーター、P/Wマスタースイッチ、左右ロアアームAssy、CVT Assyも交換しとくと安心して乗れるかも >>865
冷媒が減っていると走行中は走行風で電動ファン単独より冷却されるので冷える
冷媒が冷房能力に必要な量以上に減っていると冷媒圧が上がらないからファン系統は正常でも低回転モードのままでコンデンサの冷却が進まなくて相乗効果でアイドリング中に冷えなくなる
単に電気系統だけではなく冷媒圧力など全体的に調べないと分からない
マグネットクラッチがONになって早々にOFFになるのであれば冷媒圧力が高くてコンデンサによる冷却が出来ずに上がり過ぎたか冷媒不足による圧力不足で切れるかのどちらか アホは忠告を無視してまた日産車を買ってしまう
「だって、安かったから…」 >>865
よければどうしてもC26セレナに乗り続けなければいけない理由を教えてくれ みんな日産車には思うところがあるのだろう
ウチらの地域では
何か問題が起きたら同業者同士で情報交換するのさ 軽自動車の修理と同時に予防整備を相談、見積もりしたら90万こえて整備士さんから買い替えを促された… タイヤハウスカバーを脱落させて破損させちゃってオートバックスに持ってたらメーカー在庫なしの入荷予定も不明って答えられて、自己修復して取り付けしてみようかと思ってるんだけどアドバイスいただけるとありがたい。
大きい破れが1箇所、爪部の破損が3箇所。
爪部→肉盛りと補強
破れ部→角部に骨入れて上から補強剤被せてさらに上から幅広く接着剤（コーキング）
でいけるかな？
https://i.imgur.com/vutkJ84.jpg
https://i.imgur.com/3xajncZ.jpg
https://i.imgur.com/AfltFct.jpg
https://i.imgur.com/cNO1uPh.jpg
https://i.imgur.com/wWU4tnG.jpg
https://i.imgur.com/SKbaKCn.jpg あと、うまく修繕できて取り付けする時はダメ元でオートバックスに持っていく方がいいかしら？
それとも自分でタイヤ外して取り付けの方がいいかしら？
なお当方、タイヤ交換とかした事がなくジャッキはあると思うけどウマがないです。 >>880
車種分からんけど、ヤフオクで探してみたら? 厚手のアルミテープやダクトテープ（ゴリラテープ）などで簡易補修して部品が来るまで凌ぐ
解体屋に現物があればタダ同然で譲ってくれるだろうけどネットだと送料がバカらしいほどかかる こんなになってたらフェンダーも曲がってそうなんだが
ちゃんと見てみ？ >>880
そこまでの破損なら交換した方が良さそう
882の言うとおりヤフオクか、メジャーな車なら中古パーツ販売業者をあたるか
一時しのぎなら
爪部は固定方法が不明（グリップ止め？）なので変形部を整形して補強
大きい破損部はアルミテープで塞いでおくかな >>880
てか見つけたぞ
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x1092491181 失礼メーカー車種を答えてなかったですね。
車はホンダのパートナーです、 パーツの品番が
74101-SLA-0000
FENDER R FR INN R
と書かれてるようです。 こんなん持ってこられるオートバックスも気の毒なもんだわ >>888
用品店に取り付けサービスがあるってだけなのに勘違いする奴多過ぎる つか今の時代の日産車の故障は全てディーラーで面倒見てもらえよ
街の整備工場を巻き込むな
日産車の故障修理依頼なんて敢えて取りたい仕事じゃないよ
テク無し整備士はもちろん、
仕事できる器用なメカだって
他のことやってもらう方が利益率がいい >>874は知識があるし、どこの工場にも頼ってないからおk >>865は>>874くらいのことは分かって質問してる ℍ26 nboxjf1 走行１２万ｋｍ 改造無し
信号等で停車中にエアコンが効かない。
走行中等回転数が上がると効く。
修理に出したら、コンデンサー、ファン、レシーバー交換、多少漏れていたそうでそこの部品交換、ガス入れ直し。
修理後は走行時にはより冷える様になったけど停車中は直っておらず冷えません。
気温が下がる夜はアイドリング時でも多少効くようです。
ファンは回っているようです。
可能性でも分かる方おりますか？ エキパンだったりコンプレッサーだったり…可能性が多過ぎて
オートエアコンなのかマニュアルエアコンなのか
走行中なら1500rpm以下でも効くのか
停止時にエンジン回転を上げたときにはどうなのか
停車中の効かないときにもA/C ONにした時にはカチンという音がするのか
故障探求に最低でもマニホールドゲージが必要で、掲示板じゃ解決しない問題だと思うけど。
普通ならその作業した工場に「変化はありましたが直ってないのですが」と文句言う。
もう信用ならないなら自動車電装屋に依頼するのがベター >停車中にエアコンが効かない。走行中等回転数が上がると効く。
修理に出したら、コンデンサー、ファン、レシーバー交換
正直この判断、おかしいとは思う >>903
オートエアコンです
走行中でも2000rpm位じゃないと効かないかも
停止時にエンジン回転を上げたときには 効きます
停車中の効かないときにもA/C ONにした時にはカチンという音がするのか カチンします
回転上げた時には及ばないものの夜や日陰など涼しいと停車中でも多少効きます。
直ってないと伝えて来てもらったけど夜なんで多少効いてるんですよね
やはり電装屋さんですかね
>>904 話聞いてるうちに俺もそう思ってきた もうコンプレッサー不良（ありがち）かエキスパンションバルブ開き過ぎ（あまりない）での、高圧と低圧の差が足りない症状
診断すればどちらが悪いのか突き止められなくもないけど、最終的には両方交換することになると思う（コンプレッサーは、信じ難いがリビルトより社外新品が安い車種もあったりする）
今更どうにもならないけど、コンデンサーとファンは多分誤診 API鯖が復活したんじゃなくてAPI無しでも書けるようになっただけ お尋ねしますm(_ _)m
エンジン ４ＧＲ
走行 ２０万キロ達成
オルタネーターは、ブラシ交換だけでいいでしょうか？
車検時にオルタネーターごと交換がいいでしょうか？
４０万キロ目指しますが、出来れば交換先延ばし派です…
プラグは１２万キロでＲＸ交換済み 長時間のアイドリングや渋滞とか、砂埃の多い環境とかシビアコンディションじゃなければ、そのグラスは30万キロは持つと思うけど。30万キロで交換してその後10万キロ程度じゃ勿体ないってなら25万キロ程度でリビルトに交換がオススメ。
ブラシとベアリング2個を交換すれば消耗品は新品になるけど、その後でそれ以外のパーツが故障した例を何度か経験してる。
リビルトは3年60,000km保証、全数検査の信越指定で（旧BOSCHのリビルトの製造元）
それより、まめなスロットルボディ清掃とRECS又はSX7000施工、ATF交換を 車検のシールをお客に
「今まで通りに真ん中の位置に貼ってくれ」
って言われたらどうする？
模範解答としては、
「整備済シールだけこちらで貼っておきます。
車検シールの方は貼らずにお渡しします。
お客様の責任においてご自身でお貼りください」
かな 右上が視界の妨げになるのでしたら真ん中や左上にも貼りますが、運転席から見える位置との決まりですのでミラーで隠れない位置になりますがよろしいですか？
と言うかな。実際>>913でいいけど
スレ間違ってね？ >>912
おお、ありがとうございますm(_ _)m
今回は基本整備でブラシ交換は次回に回したいと思います。
ＡＴＦは無交換なんです…
車検は親せきのディーラー、ＡＴＦ交換して不具合起きるの怖い…
直噴なんで、スロットルとレックス、プレストン添加剤は
時々利用してます。 ボンネットが急に閉まらなくなって素人ながら軽く見てみたんだけどどうやらキャッチャーの部分(ボンネットの金具が当たったら下に下がる所)が固着して全く動かないみたいなんだよね
オープナーの感触はスカスカだけど一応キャッチャー横のワイヤーは動いてるみたいなんだけどワイヤーが切れてるのかキャッチャー側の不良なのかどっちなんだろう？ >>918
普通にオープナー触って開けたと思う。二重構造で手でスライドさせて開ける方は普通に動いだけどよくよく調べたら上のボンネットの金具で押し込まれる方のロックは固着してると思ってたけど(手やドライバーでは動かなかった)金具当てて押し込んでだ時は動いてるみたい。でも下まで降り切らずに戻る感じ
もしかしてキャッチャーの位置が上にずれちゃったりしてるのかな？ 車検シール如きで邪魔だの視界が悪くなるだの言うヤツはもう車乗るな。
どうせ薄暮時や日中雨降っててもヘッドライト付けてもいないんだろお前ら。 Q.なんでライト点けないの？
A.えｗｗｗだってｗｗｗ見えてるんだからいーじゃんｗｗｗ
Ｚはこんなもんよ >>920
逆じゃね？
そういう細かい事気にするめんどくせえ奴だから、ライト早め点灯とか一時停止を馬鹿正直に守るとかするんじゃね？
ソースは俺 車検シールはバンなら別にいいけど軽トラとセダンは邪魔 2003年のCPV35
・運転席側ロッカーカバーPCVバルブ～インマニコレクタ
・運転席側～助手席側ロッカーカバー
・助手席側ロッカーカバー～スロットル手前エアダクト
とホースがあります
オイルキャッチタンクはどことどこの間に入れます？
左右別々？
（スレ違い？w） スレ違いだけどPCV生かしたまま追加するなら
>助手席側カバー～スロットル手前エアダクト
（ブローバイが最も多い高負荷時はバキュームが弱くPCVからは殆ど吸われないから）
PCV潰すなら運転席側塞いで助手席側カバー→キャッチタンク→大気開放（流量の都合）
又は左右塞いで中央から分岐した先にタンク >>925
ありがとうございます
よく分かりました >>923
シールがじゃまだと感じるのは本当にどうかしてると思う。
あのシールが５センチ角ならまだしも、あんな小さいシール邪魔ならピラーをサンダーで切ってしまえwww >>927
真面目に最近の車のAピラー太過ぎると思う 879 家のリホームでも建て替えしなさいと言われた
ぼろいのを触るのがイヤみたいで、悩んだぼく 高速で飛石を食い、フロントガラス30センチひび割れが生じ、交換費10万が発生しました
保険は17等級 免責5万ですが、この場合保険使ったら、五万はカバーしてくれそうですが、等級を鑑みた場合、使う使わないどっちが良さそうですか？ >>930
会社次第で料率や年間保険料によっても変わるけど今は等級ダウンが伴う保険金支払事案だとその金額だと全額自己負担のほうがトータルでは負担減 早急な回答ありがとうございます
車両等率は5 あまり事故らないので保険使ったことなくて、今回の件が、等級下がる案件かまではわかりませんが、保険会社に5万払わせるなら、きっと等級下がりそうですよね？17等級 年間5万保険料でかなりしぼってる部類なので タイヤがグルグル回る部分とか、動力を車軸に伝える車軸とボックスの境目とか注油とか交換とかする時期とかあるのでしょうか。
いつか摩擦とかでタイヤが外れたり、摩擦熱で火が出ることがあるのではないかと心配です。 >>933
ベアリングという科学技術の結晶があるんや
日が出る前に壊れて異音がする マジかよ。１日持たないってどこのメーカーなんだろ。 >>930
たぶん自己負担5万円なら全額自費の方が安くなるんじゃないかな
保険会社に聞くと教えてくれるよ
10万円てのは純正で？
社外品なら7万円くらいにならないかな？ >>933
大型車なら車検の時に分解してオイルを詰め替えたりするけれど小型車ではできない車種が多い
距離が増えてくるとオイル切れで悪くなるけれどいきなりタイヤが取れたり燃えたりする事は無い
それまでに変な音が出たりガタガタしたり前兆があるから分かる
不安なら法定12ヶ月点検だけじゃなく、6ヶ月の点検もあるから出してプロに見てもらうと良い >>938
外車の純正中古で7万以下、国産車の社外中古で5万以下だよな プロなのに日が出るとかオイル詰め替えるとかプロとは思えない内容の会話ばっかり。
火が出てグリスを詰め替えるならまだ話は分かるけどな。
そしてグリス切れで燃える車があるなら見てみたいわ。
無知な俺にたった一件の事例で良いから教えてくれよ。 原因はよくわからんけど
スーパーグレートの4軸低床の前輪はハブが原因の出火が結構あるな 整備保証については、トヨタモビリティ東京の例では
その時整備点検をした箇所について
6か月または1万kmのうちの早い時期とされる
さすがに改造行為やメーカー指定外の使用（レースなど）で
モメることは少なくなった
ただし、客観性のない音や振動は含まないが
これでモメることがままある
また業者により保証期間が3か月だったり5000㎞までだったりして
これまたモメる >>942
それは三菱ふそうが原因であって…笑
>>944
発生しています。（発生しているとは言ってない)
事例はニュースあたりから引っ張って来るもんだろ。
グリス詰めないで走ること想定しなきゃいけないメーカーも可哀想だな。 スーパーLLC交換で質問です。
古いクーラント抜いて水でフラッシングしたら抜けきらない水が内部に残りますよね。
そうするとクーラント適正濃度が下がると思うのですが、
フラッシングする、しない、どちらがいいのでしょう? 乗用車みたいにユニットベアリングにしちまえよ
UDか何処かが試験してただろ >>947
ヒーターホースを外してちゃんとフラッシングできる。フラッシング後にシリンダーブロックの水抜き専用のドレンを開けることができる。エアブローで適切にできる限りの水分を排出できる。
ならフラッシングしたほうがいいけど、できないなら、抜けた分だけ補充でいいと思う。
スーパーLLC登場以降、無交換のLLCの劣化で腐食した例を見たことが無いから、分解しない限り交換しなくてもいいんじゃないかとすら思う（弊社で液中の金属イオン濃度測定してるが、旧LLCと違って交換限度を超えてた例がない） >>946
んなソースはとっくに把握済みだっつーの。
Yahoo!でも何でもいいから持ってこいって。
何月何日、○○県の国道○号線を走行中のトラックの車軸から出火し…って言う事例が欲しいんだってば。
焼き付くのと燃えるのは別だよ？ ちなみにベアリングの焼き付き、焼き付きに至ってないグリス切れ、グリスに水が入って変質してるのは数多く見ているけど実際に燃えるまで使われた例は見たことも聞いたこともない。
燃える前に焼き付くと思うしね。
そもそも燃えるようなもんで潤滑してるけどそれが切れて無くなってるのに何に火がつくんだ？
で、火がついた事例を見たヤツはいるのか？
良いとこブーツやギアオイルに熱が伝わって異臭や煙が出るくらいだと思うんだが。
国交省や日野自動車が注意しろって言ってる！
じゃなくて、燃えたというのなら事例を上げて欲しいんだよ。 古いトルネオ（CF4）のエンジンがかかりません。
今は通勤車に軽を使っているのでもう少しお金をためて週末や連休の遠乗りを考えています。
乗らなくなって（車検が切れて）4年たっています。
週に1回は2～３０分程度エンジンをかけていましたが2年ほど前にエンジンがかからなくなりました。
セルは良く回るしバッテリーも満充電しています（日頃はバッテリーを外しています）。
燃料はハイオクを１０リットル程度（フューエルランプが付かない程度）入れています。
燃料ポンプが死んだかガソリンが劣化したかではないかと思うのですがどう切り分けすればいいでしょうか？
ガソリンを抜いて新しいガソリンを入れてみるのが良いでしょうか。
また、参考になるかわかりませんがバッテリーを繋ぐとリアランプが点灯します。 >>952
燃料ホースをプライヤかなんかでつまんでセルモーターを回す、ポンプが生きてれば手ごたえがある。
ホースは硬いから指でつまんでもわからないから、プライヤでホースを傷めないように軽くつまむ。 >>953さん
レスありがとうございます、今日はバッテリー充電中ですので明日会社から帰ったらやってみます。
リアランプの点灯については何か所かあるヒュズBOXの全てを点検しましたが皆大丈夫そうです。 トレーラーがたまに燃えてるけどだいたい軸受
ヘッドからは聞こえないからな
補機ベルトをキュルキュル鳴らしながら走ってるような人は気づかないかも >>950
あんたは何が言いたいの？
実際に火災にはなってないから放置でオケってこと？
車両火災に至る可能性があるから注意しろってことで納得出来ないの？ >>954
ブレーキペダル上部のストップランプスイッチを押してる部分に樹脂のストッパーがちゃんと付いてるか、砕けて足元に落ちてないか見てみて
フューエルタンクキャップを開けて耳を付けた状態で、誰かにクランキングしてもらってポンプの作動音を聴くもの1つの方法 >>957さん
有益な情報ありがとうございます、ランプについては輝度から推測するにブレーキランプではなさそうなんですよね、
かと言ってヘッドライトのスモールが付くわけではなく困惑しています。
ポンプの動作音については明日さっそくやってみます。軽トラなら結構離れた所からでもカッチカッチ聞こえるんですけどね。 >>952
エンジンがかからない原因は色々あるよ。
燃料ポンプが動作してるかの確認として、ACCにキーを回したときに、リアシート下で
ポンプが作動する音がするかしないかでわかる。もし、しなかったら、メインリレーの可能性有り。
また、イグナイターの不良もあり得る。
エンジンが掛かろうとしてるのか？全くうんともすんとも言わないのか？でも違ってくるよ。
ブレーキランプが勝手につくのは、樹脂のストッパーが割れてるのかもな。
しかし、それだったら、バッテリーはすぐ上がるよ。 >>958
スモール、ナンバー灯、リッド、テール、単純な並列接続だからスモール系統ではないと思う
スモール系統なら助手席ヒューズボックスのNo10を抜けば消えるが
それよりハイマウントが点いてないか見て、点いてるならストッフランプスイッチ系統、エンジンルームNo47ヒューズを抜けば消える。ハイマウントが付いてないなら運転席側No9を抜いてみて、消えたならブレーキフェイラセンサの故障
https://i.imgur.com/Oy7Azmg.jpg
https://i.imgur.com/AEgdIam.jpg ポンプが動いてるの確認できたら、さっさとガソリンは入れ替えたほうがいいよね、古いガソリンは本当に燃えにくい（燃えやすい成分から順に揮発してっちゃうから）点火系正常でもブラグビショビショとかよくある >>958
リアのバルブ（電球）を抜いて、どのランプが点灯してるのか調べるのが早い。
スモールか、ブレーキランプか。実際に見てみたら？ >>950
2022/12/10 貨物自動車 日野
プロフィア
FW1EXW
E13C
2006/9 不明km 走行装置 走行中、ＡＢＳ警告灯が点灯した後、発煙したため停車し確認したところ、左前後輪から出火した。キャビンを焼損した。
【火災（人的被害なし）】 調査の結果、左前後軸アウタハブベアリングの焼付きによりブレーキの引き摺りが発生し火災に至ったものと推定する。ハブベアリングの焼付きはハブキャップ内のグリース不足、起動トルク過大といった点検整備が原因であると推定する。 2022/11/16 貨物自動車 三菱
ふそうファイター
FK64F
6M60
2022/11 622100km 走行装置 一般道路を走行中、後軸から白煙が発生し、信号待ちをしていたところ、ブレーキオイルの油圧低下の警告灯とブザーが鳴り、右後輪付近から出火した。
【火災（人的被害なし）】 調査の結果、右側後軸ハブベアリングの焼付きによる火災と推定する。ハブベアリングの焼付きは、プレロードの調整不良を推定するが、原因の特定には至らなかった。 >>949
ありがとうございます。
できるだけ古いの抜きたいのでエンジン側はサーモ外す予定ですがフラッシングはなしでいきます。
むかしガソスタでバイトしてたときは中サビサビのラジエーターいっぱい見たけどスーパーＬＬＣはほんとにロングライフなんですね。 >>956
深読みしすぎwww
燃えて良いなんてどこに書いてあるんだか。
燃える燃えるというなら燃えた事象出してくれって言ってるだけだろ。
どうやって燃えたか見たこと有るのか？って聞いてるだけだろ。 >>951
自分の所じゃないけれど知り合いの工場の客の車が燃えたよ
重機トレーラーのタイヤ
消防か警察から整備状況を細かく聞かれたって言ってた
あんまり走らないし予算が無いからとハブは開けなかったらしい
空のトレーラーでタイヤがロックしてるのに走ってる車を見て止めた事もあった
トレーラーだとタイヤが離れてるしトラックだと力があるからタイヤが１つくらい回ってなくても分からないみたいだ
多くは無いけれど実際に燃える事はありそうに思うぞ >>951
942だけどうちの会社の現行スパグレ
去年ハブからの出火で燃えたのよ、全焼
整備は近くのふそう
で、後日同型スパグレのチェックをしたんだけどチェック後の1運行でまたハブの異常加熱によりレッカー移動
車両火災があった後ならいつも以上に慎重に整備してると思うんだけど >>969
俺はトレーラー運転手だけど
荷物を積んでるときに車輪が1箇所ブレーキ引きづってても気が付かないと思う
空車ならタイヤがロックするけど
実車だとブレーキ引きずっててもタイヤ回されちゃうからブレーキ加熱しちゃうよね
ただ今はブレーキの温度をモニターして
異常をランプで知らせるような物もあるね >>951
これだけ出してやったんだ。
何かコメントあってもいいだろ？ >>969
有るところにはあるんだな。
ありがとう。
ウチの工場に入るのはみんな整備状態は悪くないし過走行でもないし都市伝説のような話だからさ。
でもやっぱり伝聞でしかないレベルなんだな。
>>970
それは三菱ふそ（以下略
俺のイメージは良くないんだよなぁ。
ハブ壊してタイヤをぶっ飛ばすのが得意なメーカーだったからな。
次は炎上商法か？
>>972
すまんすまん、君と違って暇じゃなかったんだよ。
色々あるんだな。
ふそう以外w >>946見る限りハブベアリング損傷のせいでブレーキが引きずって熱源になり、タイヤが炎上なんだろな トルネオのエンジンがかからないのとバッテリーを繋いだだけでテールランプとハイマウントランプが点灯するといった者ですが
いろんな方からアドバイスをもらい、試してみました。
結果>>960さんのご指摘通りエンジンルームのNo.47ヒューズを抜いたら消灯しました。ストッフランプスイッチ系統が何なのか
これから勉強してみます。
それからセルは勢いよく回るけどエンジンがかからないといいましたがバッテリーを充電し繋ぎましたがウンともスンともいいませんでした。
40B19Lを充電し10.26V,1.22mAなんですけど能力が足りませんでしょうか？
車庫が無いので野ざらしで条件はどんどん悪くなるのですがなんとか動くようにしたいと思っています。 >>978
>>957,959で言われてる樹脂のストッパー確認。
そのバッテリーはもう死んでいて（極度のサルフェーションで）満充電しても利用できない状態にまで悪化しているか、充電を正常に受け入れられなくなってるかだから、交換するしか無いと思う。
あるいは充電器が誤動作で完了の表示になったか。 プロの皆さんに質問です。
タイミングベルトを整備工場で交換してもらったのですが交換してからエンジンが「ブルッブルッ」と振動するようになりました。
整備工場にコマがズレてるのではないのか?と聞いたら故障診断機を繋げて診断後整備士は「コマがズレてると点火時期に以上が出る、今現在点火時期は正常だからコマずれはない」とのことでした。
故障診断機で点火時期を点検するだけでタイミングベルトのコマずれを確認できるものなのでしょうか?
車は平成22年式のレガシィBR9です。
よろしくお願いいたします。 >>981
4気筒だとしてSOHCかDOHCかもお願い
仮にSOHCだとして、カム角センサーは左バンクにしかないから点火時期が合っていても右（運転席）バンクのバルタイが合ってる証拠にはならないし
実際、直列と違ってVや水平対向の片バンクのコマズレは普通に走ってしまうから、ズレてる推理に間違いはないと思う >>981
DOHCは幸いVVTがあるおかげで
カム角をデータモニターできるから
アイドリング時
AVCS進角量RH(VVT進角量R) 基準値 0 deg
AVCS進角量LH(VVT進角量L) 同上
排気AVCS遅角量RH(排気VVT遅角量R) 基準値 ±5 deg
排気AVCS遅角量LH(排気VVT遅角量L) 同上
を見てもらえば、コマズレしてれば一目瞭然 その前にタイミングライトと比較せずに診断機経由で見る点火時期だけではバルタイのズレはわからない >>985
詳しくありがとうございます。
4気筒のDOHCターボです。
タイミングライトと上記のデータで合ってるかもう一度確認してもらいたいと思います。 MT乗りなんですが、ここで聞いたらいいですかね？
クラッチスタートキャンセラーを付けようと思ってて
スイッチ裏に1、2の番号が振ってある端子があるんです、3には端子がありません
バッテリーに繋いでテストしてみたら、画像左の状態にするとOFFになりました
赤いコードは1と2、どっちに付けたらいいですか？
https://tadaup.jp/1923105734.jpg >>987
赤と黒はどっちでもいいけど
ON（短絡）でクランキングできる車種とOFF（開放）でクランキングできる車種とあるから、それは望み通りにならなくても我慢するしか無い
（赤黒入れ替えても変化しない） >>986
工場に不手際があった可能性が高いのに、面倒くさい奴だなと思われて損しかねないから、タイミングライトの話はしないほうがいいと思う。
多分何年も使ってないだろうし、情弱だとどこにクランプしたらいいかすら分からなくてテンパるから
幸いDOHCならタイミングベルトカバーが3分割で、クランクプーリー外さずに左右バンクのカムプーリーを拝めるから、原因判明はSOHCより早いと思う >>992
本当にありがとうございます。
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