ブレーキパッド・ローター 34セット目
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・前スレ
ブレーキパッド・ローター 33セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1589910590/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>478
これってパッドの摩材が貼り付いたんじゃなくて
ローターが溶けたのかな？
https://i.imgur.com/cmYPzRU.jpg
軽く研磨して3年くらい再使用してるけど。
因みに、パッドをサーキット用に変えて
残厚1/2で交換にしてからは再発していない。 あんまり長文議論するとスクール氏が来てまずノーマルで練習しろとか言い出すぞw ノーマルでロック？
サス使いきってる？
内田裕也かよ >>479
君が誤解していると思うよ、
EBDの作動フラグが立つ＝NOバルブの作動＝液圧を保持する
だもん >>480
ローターの色は700度以上行ってるね、
摺動面が褐色になってるのはこの温度以上ね。
600℃ぐらいだともっと黒っぽいんだよ、
カスみたいなのはパッドの摩耗カスで、
800度付近で、パッドの角にめらめら減った摩耗カスが消しゴムのカスみたいにはみ出して付着する。
ローターもたぶんそれ。
パッドの鉄板が曲がっていないかい？これもだいたい800～900度超えて起きる、
パッドがなくなったっていうんだからそれぐらいだろうね。
ローターの研磨は熱容量が減るんだよ、重量も減るからね。
次善の策としては、リヤに高いμのパッドをつけて、配分リヤよりにしてGセーブすればフロントはいくらか下がるけど、
流用可能な大きいローターがあればそれがベストだと思う。
これぐらいの温度だと、結晶組織が成長して、粒が大ききなってもろくなるから、それが原因でクラックがはいったりするんだよ。 >>484
どうであれ下手くそほどリアブレーキは使われないよね？ >>485
> パッドの鉄板が曲がっていないかい？
3年前の話なので、こんな写真しか残ってない。
https://i.imgur.com/fff6q2W.jpg
https://i.imgur.com/i8MYws0.jpg
> 流用可能な大きいローター
ちょうどローター厚が限界なので探してみる。
見付かったとしてブラケットがワンOFFに
ならなきゃ良いけど。 俺車重トン切りff車でサーキットをたまに走るけど、リアの制動ほぼない。pバルブで油圧絞ってるのとパッド削って当たりめん少なくしてる。車検時はペダル踏んだだけではローラーを止められないのでこっそりサイドブレーキ引いてローター制動テストに臨んでる。
リアいらないんじゃないかって思ってる リア弱すぎるとつんのめって余計リアロックするけどね
それでさらにリア弱くしたらブレーキングで不安定になるしフロントの負担デカいよ リアも効かせて全体的に沈むような挙動好きな人もいると聞いた事あるが、どっちの方が速いんだろ？
タイヤの負担はリアも効かせたほうが良さそうだが。 一番止まる配分ってのは車両スペックから理想制動力配分の線を引いて、
その線に乗ってるところがタイヤの摩擦係数と等しい制動Gが出てそこから配分がどっちにずれてもそれ以下にしかならない。
このみでどういうのがいいかというのではなくベストがこれというのが決まっている。
それ以外はベストではないということだ。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~vehicle_dynamics/chapter9_4.htm
↑の線図の実配分（太い黒）の引き方はPバルブが前提の引き型だが、
青が理想線、
今は折れ点がなく一本線になっているから図のB線（もうちょっと立てた）に近い状態になっている。 感覚的につんのめるとかどうとかは全く関係がないことを覚えておこう。 >>491
この計算、重量配分6:4の場合って書いてるけど、その要素ってどこで使ってる？
RRやMRでリアに荷重が寄ってるときのブレーキバランスを計算したいんだけど RRやMRのケツが重い車のブレーキはいいよね
リアタイヤもキッチリ仕事してくれるから4輪で止めてくれるし
フィーリングも最高だわ >>493
一般人が計測するのは難しいけど、
実際に計算する場合は、重量配分ではなくフロント軸重リヤ軸重の正確な値を使う、
計測器をのせるならその分、あとドライバーが乗った状態。
普通はなかなか難しいと思うので、
車検証とかに空車重量と，前軸重、後軸重が載っているから、それを使って計算かな？
それにドライバーの重量を乗車位置からだいたい配分すればそれなりかな？
それと重心高が0.6ｍ（600ミリ）はミニバン並なので、人が載ってセダンなら0.45ぐらい、
クーペなら、0.4～0.43とかかなぁ？ローダウンしてるんだったらその分引くとか・・・
日本自動車便覧年鑑？だったか毎年売される広辞苑並に厚い本があるんだが、
それには発売中の車両の重心高スペックが書いてあるからそれが見れれば正確な値がわかるかも。
メーカーの客相に聞いたら答えてくれるかなぁ秘匿事項じゃないと思うけどどうかな？？
あとはブレーキのユニット出力だがパッドのμの想定がμインデックスがＥ、Ｆ、Ｇ、とあって、
それぞれ中央値が0.3、0.4、0.5だ、
車のパッドに、ＦＦとかＥＦとかＧＧとか刻印とか書いてある奴な、市販パッドでは書いてないのがある、
純正は書いてある、最初が100℃つぎが400℃のμだ。
ホイルシリンダー断面積は片側、ローター有効半径は摺動面の真ん中あたりで計測（単位ｍ） いや、単刀直入に前後の重量配分の要素がどの計算項に入ってるの？ってことが聞きたいだけなんだが・・・
近似してて、そんなもの省いた計算式なら別にそれでいいし >>496
入ってないよ、計算に使うのは軸重とトータル重量だけ。
たぶんそのサイトは1500㎏を6：4で分割しただけじゃね？ 対向ピストンのパッド交換初めてやるのだけど、ピストン戻しのSSTとか無くても
パッドごと無理やり戻すかダメならマイナスドライバーでも突っ込んでテコでエエよね…？ むかーし、木の板二枚とウォーターポンププライヤーで頑張ってたけど、あるとき専用のツール借りたら楽だったので数千円払った あったら楽だし縛りプレイじゃない限り買ったほうがいいよね あんがとう
今からやるかなと思ったんだが、買いに行くのも面倒で
んじゃアストロでも行って買ってきます 対向って、両側同時に戻さんと
片側圧したら反対側が出て来るんか？ >>500
ショップの人は対向はキャリパーを外さなくて済むから楽だと言ってた >>500
パッド1枚づつ交換すればピストン戻しツール無しでいける
インナー側パッドごとこじってピストン戻す＞パッド交換＞アウター側こじる＞パッド交換ってな感じで
パッド交換ついでに掃除するじゃなけれだけどね 対向用のピストン戻しといえば最近は4ピストンと2ピストン兼用のラチェットみたいなの売ってるな
あれがあればリアもフロントも一つで済むから良さそうなんだが キャリパー外して古いパッド付いた状態でピストン戻しツールかますんじゃねぇの？？
パッド四枚仕様とかはしらんけど。 対向ピストンキャリパーならパッドを外してからSST使用
キャリパーは外さない >>500
ウォポンにウエス噛まして、キャリパーの片側とピストン挟んで
戻す。対向キャリパーはボルト外す手間がないからラクだな
パッド取り出すだけなら、ラジペン1本で済む キャリパー外して、ハンマーの頭を持ち、持ち手をパッドの間に入れ90度ひねる。 対向ピストンでもモノブロックだとキャリパー外さないとパッド交換できないね モノブロックだと確かにキャリパー外さないとダメな製品あるわ モノブロックなのが理由じゃないやろ
モノブロックでそう言う製品もあるってだけで 俺もモノブロックでキャリパー外さずにパッド交換できるキャリパーは見たことないわ
具体的にはどの車種で使われてる？ 純正採用されてるようなモノブロックだとコストとメンテの為か大体が外さずそのまま交換可じゃね
社外のガチな鍛造モノブロックだとブリッジ接続されてて外さないと交換できないのが殆んどじゃなかろうか
WRXの6ピストンのとか純正採用されてるモノブロックって鋳造品で
ハードに使うと結局開いてきてモノブロックの恩恵あまりないらしいな Q 「キャリパーが開く」と聞いたことがありますが、一体どんなことですか？
A おそらく、ブレーキが効かなくなった結果、余計にブレーキペダルを踏むためキャリパが開いたような感じを受けるのではないでしょうか。
例えば、対向型のブレーキの場合、２つのシリンダをボルトで締結しています。
このボルトが緩んだり、200気圧以上（通常で目一杯ブレーキを踏んでも100気圧が最高）の圧力がかかると２つのシリンダが開くことになりますが、
技術的には、このようなことが発生する可能性はほとんどありません。（もし起きたら、それは、ブレーキの破壊です。）
キャリパが開いたような感じを受ける原因としては、錆発生等でピストンの動きが悪くなりその部分のブレーキの効きが悪化したり、
過酷な走行後、パッドに偏摩耗（１枚のパッド内で厚みが違ってくる）になり、それが、ピストンの動きを悪くすることもあります。
過酷なブレーキをかけた後は、摺り合せ（通常のブレーキ）を行うと良いでしょう。
だ、そうです。 剛性不足で開くことあるよ普通に
俺が経験したのはフェードして踏みっぱなしの時脚力に負けて踏んでる間だけ開くやつ
パッドは外周部が大幅に偏摩耗する
ハードな走行後はパッドが内周部ばかり当たりローターの内周部が異様に偏摩耗する 普通に考えてハードユースなら外周部が先に磨耗してもおかしくないんじゃないの？ ほぼキレイに減るってことはキャリパーがたわんでるからだろ
開くってのは弾性変形じゃなくて塑性変形しちゃってるんだろう
古い時代のアルミキャリパーとかならしょうがないんだろうけど 再起動はしないからよく分からんけど、せめて70maiのロゴ消せるようになってほしい 去年にブレンボのブラックパッドに交換してから今月車検に出したら4mm切ってるって言われたんですけど使い過ぎかな？ 3ミリからは急に減るからローター削らないように注意してな >>530
少し早いが、使い方次第ではそんなモン。 熱でブレーキのダストブーツとか痛みやすいから半分くらい使ったら交換しちゃう >>534
サーキットとか走ってる人はそんな感じだね
MX72を10年以上使ってるんで（車は途中で買い替えたがパッド品番は一緒）ずっと5部山パッドを捨ててたけど、
昨シーズン一杯でサーキットを止めたので街乗り用に捨てずに取っておけばよかったと後悔中… 対向ピストンキャリパーでパッド入れるときにダストブーツに当たっちゃってたみたいでそのまま無理やり入れたら
ブーツ捲れて裂けちまったのだけど、キャリパー外さないでピストンちょこっと出してブーツだけ交換って出来るもんかね…厳しいか >>536
ブレーキパット外した状態でブレーキをちょっとずつ踏む
or丁度ピストンが出来らない厚さの板をはさみブレーキ踏む
ピストンが出かかっていたら手で軽く取れるか取れないかくらいのハメ量を狙い押しはめる
その後ピンチでブレーキラインを止めピストン外し
パツクリ片手にピストン内の液出す
これでコンプレッサー無しでのピストン外しが完了しそっからブーツ交換
てか外したほうが速いし荒技なのでマジメな整備しかしてこなかった素人にはおすすめできない しょーもない質問かもだが、今まで面取りされてないパッドそのまま付けたことしかなかったのだけど
初めてエンドレスの面取り済みのパッドにして、もう結構走ってんだけど未だ面取り部のローターに当たってないトコが
錆まくりでエライこっちゃになってんだけど、完全に当たり出るまでこんなもんって考えていいのか… サーキット向けなんですが
フロントにエンドレスCCRgとかで
リヤはあんまり温度上がらないからSSSという組み合わせつてどうなんでしょう？
現状ではフロントがエンドレスタイプEでリヤがSSS
サーキットで制動力がちょっと足りないので
フロントCCRgのリヤSSSの組み合わせを考えてます >>546
普通にあり
どうせ前後別々に減っていくし、
セッティングパーツのつもりで色々試すと良いよ
あんまり極端なバランス崩しは危ないこともあるからそこだけ注意かな 面取りが必要かどうかとシムに挟むグリス以外の所に塗るグリスが必要かどうかは
ブレーキ界永遠のオカルト ピンスライドの摺動部やブーツ内に塗るグリスはオカルトではありません。 >>549 おかルじゃないが、スライドピンに
グリスは塗ってはアカン車種もあるんや。 >>548
整備書に倣えとしか言い様ないね
パッド周辺は塗らなくても鳴かない車が多いし、鳴くやつは何をやっても止まらない
個人的にはスライドとかのブーツの中は必須だけどそれ以外はどうでも良いような気がする 遮熱になるかと思って純正パッドに付いてるシムを社外品にも付けてるんだけど「タッチが悪化する」って友達には否定的なこと言われてしまった…
皆さんはどうしてますか？ >>552
チタンのやつかな？
昔カーボンプレートのやつもあったよね
昔はシム入れてなかったけど今はちゃんと入れてる
でもバッドは鳴きまくりだ…
タッチの違いはよくわからん >>552
そう思って外した事もあるけど良く分かりませんでした
プレートを外しても鳴く訳でもなかったけど純正で付けられてるんだから何か意味はあるんでしょうね >>553,554
ありがとうございます
サーキット用なので鳴きはほぼ諦めてますがシムで多少なりとも断熱してくれて、ダストブーツが少しは長持ちするかなあと思って純正のを移植して使ってました。まあ効果は分かりませんが… 街乗りのみなんだけど、「ヒーーィン...」っていう鳴きがレーシーで好き
今の装着パッド（BOSCHの何か）はほんの少しでも温まったら鳴かなくなる
「鳴かせる」に特化した街乗りパッドってないですよね
ゴルフ6 スリットローターとセミメタルパッドなら、60程度からの信号停止で低い音でグォォォンて明らかにローターと削り合っとる音が楽しめるぞ 鳴きだけならカーボンロレーヌとか強烈だった記憶がある
まだ売ってんのかな >>558
カーボンロレーヌは今でもBライ系競技では最強パッド
ろくに温めてない状態からでも効きは半端ない
しかし下手に耐熱性が高いので周回系で使うと、
パッドの熱がキャリパーのシールやブーツを攻撃してくる
強いか弱いか？と訊かれれば間違いなく強いんだけど、
なんとも扱いが難しいパッドだよね
ちなみにBライ系の競技の人に訊くと、
全てのBライ系競技の温度域をカバーしてるので非常に扱いやすいパッドという印象らしい
それを聞いた時からBライ系とは相容れないと思ったｗ >>552
シム有無によるよく言われるタッチはオカルトだと思ってる
あんなうっすいシムのありなしで様々な機構～ブレーキオイルを仲介して足に感じるタッチの違いがわかるはずがない
ブラインドテストでシム有り無しどっちでしょで当てれる人間いないと思う
そして遮熱も一般車レベルでシム有無によりブレーキオイルに影響が出るレベルのブレーキングはないと考える
これもあんなうっすい板にグリスサンドした所でブレーキオイルが沸騰するくらいの熱量が発生した場合
とっくに許容範囲をこえキャリパーに伝わってしまう事になると考える
純正採用はクレーム防止の泣き防止の観点が高いと考える >>563
それを言うなら作動油じゃなくて作動液では？ >>564
広義なら液で間違いない。液体なんだから油や水などある。しかし、ブレーキフルードは油だろ。ブレーキフルードは油以外の液体か？ 作動油の方が的確な表現では。 ブレーキフルードは明確に油ではないだろう
油か否かの最も基本的な分類方法は疎水性の有無では？ でも化学って難しいよね
炭化水素の水素をヒドロキシ基に置き換えるとアルコールだけど、
疎水性の有無ってそのへんに関係しているんじゃなかったっけ
アルコール系の燃料を燃料油と言ってしまっては語弊がある >>562
しかしそんだけ根拠も実践も無いことペラペラと並べられるな シム外してると力一杯踏んでパッドがズレる？時に妙な感じが伝わってきた事があってそれ以来シム付けてるわ >>565-567
その辺の話って普通に学業を修めている人ならわかるのでは。 どうでもいい
オイルでもフルードでも現場で意味が通じないことは無い
が、ブレーキの話をする場所でその違いにこだわって長文キメたり、
学歴マウントを始めるようなバカどもはどうでもよくない
はっきり邪魔
ここから居なくなってくれ シーフードドンブリの次はレクサスの話？
まったく金持ちの話題にはついていけないね >>571
学歴マウントっていうか、車関係のスレに出てくるのは大概中高レベルで普通の人なら知ってる筈の内容じゃね？ 純正のシムを注文したが、600円で済むんだな。社外品とか1マン超からスタートなんだがそれだけの差があるのか？ 鳴くかどうかは運みたいなとこが有る
自分のは抜いても鳴かないからもう付けてないけど ブレーキローターとパッド交換
すべて込みで35,240円って安い？
スイフトなんだけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
