ブレーキパッド・ローター 34セット目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
ブレーキパッド、ローター、キャリパー、ホース等ブレーキ全般の話題はこちら
スポーツパッドの話題に限らず純正＆純正相当についての話題も
もちろん社外パッド・ローター等のインプレ大歓迎です
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ
※ご注意
質問する時は、車種、年式、グレード、パッド＆ローターの銘柄等添えて
相手が質問に答えやすくなるようにしましょう
・前スレ
ブレーキパッド・ローター 33セット目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1589910590/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 新品パッド装着する時なんだけどキツキツとスカスカどっちがいいの
偉い人やメーカーはこう言ってるみたいな説明知ってる人いますか
当たり前だけど新品パッドは入れるときキツイわけで
リテーナー金具完璧に掃除してもスライドする抵抗になるくらいきついのはもうパッドの耳を微妙に削ってんだけど
かといって超ガバガバで抵抗ないのはなんかマズイ気もするし
しかしブレーキ整備長期放置車はダストつまって錆浮きでほぼキッツキツ状態
だからこそ鳴く？とも考えられる
削りまくって超ガバガバで実験してみようかな あ 超ガバガバはどう考えてもマズイですね
カーブ時とかにパッド勝手にスライドしてディスクに当たる可能性がある
適度な保持力がある状態がいいのか
キッツキツがむしろいいのかの二択ですね 1乙です。
前スレ末期にレクサス以外の現行国産で対向4pod以上のブレーキついてるやつを教えてくださいって書き込みました。
今の上がってるのは、ロードスターブレンボ、86ブレンボ、GRヤリス、GT-R、Z、WRX、クラウン3.5。
あとプラドとスカイライン400Rもかな。
これ以外ご存知のかた引き続き教えてください。 第2純正のブレーキパッドがどこのメーカーか
知ってる人教えろください 第2京浜は国道1号なのに2国と呼ばれたり、
じゃあ第1京浜はなんなのかというと国道15号なのに1国と呼ばれたり、
いやいや関西で1国2国ゆーたらそれぞれの国道そのまんまやんけとなったり、
いろいろややこしいのが第2。 ドイツ車ってブレーキ系のコスパ悪いっていうけど何で?
回生ブレーキならパットも減らないのでは? 回生と言っても純電気ブレーキではないから結局減るだろ エンドレスCCAの廃盤にショック！
踏み始め初期から効いてコントロールし易かったのに。
冬の冷え切ったローターじゃ踏んでも効かないCCXより低温でも効いて良かったのにな。 半年も乗るとキャリパーの中のフルードは変色するんだな
防錆のためにはキャリパーの中の分だけでもこまめに抜いたほうがええな 俺は毎年スタッドレスから夏タイヤに交換するときに交換してる。
交換というか、しつこくエア抜き。
結果的に2シーズン程度で全量入れ替わるみたいな。 前スレの737だけど、原因は車検に出した店の適当整備でした
ブレーキ清掃名目の金だけとって清掃もグリスアップもせずｗ >>21
人のせいにするな、そんな店だと見抜けない自分が悪い >>23
指定工場なら大丈夫と過信してしまいました
大変もうしわけございません サービス工場って利用してみないとわかんないところあるからねー
俺はチャレンジ精神が無いのでディーラーばっかなんだけどさ トヨタのアレが決定打になり、ディーラーの信頼性はもう崩れたからなぁ
結局、ディーラーだろうが整備工場だろうが仕事っぷりを自分で判定するしかないと思う トヨタのアレって何や…詳細教えてくれ
ってか、俺自身やらかされまくって買ったディーラーには何も任せたくなくなった…
一か月点検でジャッキアップポイントの塗装ハゲハゲにされて
駆動系慣らし終了でオイル交換頼んだらミッションオイル入れすぎでドラシャの付け根からオイル駄々洩れ
まだ納車されて三か月だってのに他にもちょこちょことクレーム入れたいような事がちらほらで参っとる 愛知のトヨタディーラーが点検せずに点検書類偽造して車検を通してたのがバレて指定取り消し
5000台以上が違法状態にっていうニュースが先月あったのよ 何で違法状態になるんや？
密室で書類ダケ作成してて何でバレるんや 運輸支局でもペーパーで大問題になったこともあったよね エンドレスのSSSに慣れきってたから
ミニバンを運転したらカックン 昭和のローターってどうなの？
妙に安いけどバランスおかしいなんて事はないよね 社外の純正相当品は全く相当しないとかなんとか
歪みやすいクラック入りやすいなんて話もあるね むしろ純正が歪んでジャダー出すからボッシュにしたわ
今の所は平和だがまだわからん >>509
隣接県で酒買ってそのまま野外飲みする奴が増えて、黒岩や大野がブチ切れそう エンジンオイルスレはいっぱいあるのにブレーキフルードスレは無いのね
ブレーキラインを金属製へ交換よりも動粘度高いスーパーDOT4フルード入れて前輪だけでも強力なパッドに換えた方が
体感できると聞いたけれどそういうもの？
初期からグッと効いて奥だとさらにガンガン効くのが理想で そんな制御が難しいのは要らないだろ
やるならローターを大きくしろ >>47
> ブレーキラインを金属製へ交換
インボードディスクが思い浮かんだ。 中身のテフロンホースが重要
曲げや傷に弱いから守るためにステンレスメッシュをかぶせてる
あのメッシュがホースの拡張を抑えてるわけじゃない そしてそのテフロンホースが過度の曲げで破損してブレーキが利かなくなる
ゴムホースみたいに外から見てわからないから本当は定期的に交換しなきゃいけない そう、ステンレスメッシュが
テフロンホースの傷を隠してくれるから
危険な状態でも安心して乗っていられる。 フィーリングにダイレクト感が出る
逆に膨らまない分一番弱い部分が負担がかるんで
カシメ部分が破断しやすくなり耐久性は低い
その昔貧乏な奴はブレーキホースに針金巻いたりタイラップ巻いたりしてた タイラップでギチギチに締め上げるムカデはそこそこ体感できる
スパイラル巻いた上から締める人も居たな
見た目ぐろい スポーツ性を標榜しているような車種は純正の標準状態で高耐圧ゴムホース使用しているから
ステンメッシュに交換してもフィーリングに差なんてないよ。
今まで何車種も何種類も何銘柄もアホほど交換して街乗りもスポーツ走行もしたけれど、
ホースだけでフィーリングが変わるなんて皆無。
そんなもん知ったかの幻想、妄想、夢、希望、ファンタジー。
ただ言いたいだけの目立ちたがり屋。 ゴムホースは少々膨らむから
テフロンの方がちょっとは感じいいかも知れない
パッドの違い程じゃないが 四輪の場合ブレーキラインのほとんどが鋼管なので二輪ほどステンメッシュの恩恵はない なるほど
やはり重要なのはパッドですか
サーキット行く訳じゃないけどローター攻撃しまくる公道・サーキット両対応レベルの
強力パッドへ交換が一番体感できる訳ですな
フルードも体感できないなら安めのDOT4で十分だし >>64
つかさ、車で何をしたいかによってチョイスはいろいろあってさ
街乗りしかしないのに対応温度域の高い奴買ってもデメリットしかないわけで
どういう車の使い方をするか書いてくれれば
知識と経験が豊富な兄貴たちが色々教えてくれると思うよ だからローターデカくしろよ
それで足りなかったらパッドだろ >>60
ホースの違いよりフルードちょくちょく新しくした方がかっちり感出るからな >>67
それはエア抜きの効果だろｗ
GT-Rなんかはフィーリング向上させたいときはキャリパーあちあちでエア抜きしろって説明書にある そりゃ劣化すると吸湿してそれがエアかみの原因になるからな
メーカー主催のサーキットでの試乗会では頻繁にフルード交換やるときもある そうだよブレーキホースより効果デカイしホース変えた時に良くなったと思ってる大半はこっちの効果やろ ダストの少ないパッドに変えてから
踏み方が雑になった
強く踏まないと効かないから
他の車に乗るとカックン
純正は初期制動いい >>65
ではお言葉に甘えて
車種 スズキ スイフトスポーツ（現行型AT）
用途 街乗り・高速道路・山道ドライブ（派手に攻めるような腕は無し）
現状 ノーマルただしタイヤだけRE004に交換済
希望 走りは十分過ぎだけどもっとガツンと停まって欲しい
軽く踏んでもしっかり効いて奥だと強烈に効くと嬉しい
予算 工賃別で3万円台ぐらいが限度かなと
明日は忙しくてレスできないかもですが… 補足です
中古購入してODOメーター6000kmぐらい
前のオーナーが特にチューンしてた形跡は無しで自分が換えたのはタイヤのみ スポーツ走行しないのであればストリート用パッドで十分すぎる
つかサーキットでも使えます的な奴だと絶対後悔すると断言するよ
サーキット用は無条件に効くというわけでは決してない
ストリート用でも各社性格が違うからそこは自分で調べる
予算3万だとパッド交換して終わりだと思うけどそれで十分だと思う ディクセルのESはコスパは良いと思う、ちょいちょい鳴くのはイマイチだけど
次はブレンボのブラックパッド考えてる、コレもコスパは良さそうだ >>72
おお、同じ車。その使い方なら現状でいいんじゃね。カックンが嫌だからエンド、ウイン、ミュー3強のストリート用から検討してミューのTYPE PSにした。カックンは気持ち収まった程度。 >>72
その用途なら純正で十分。
変えるとしたら初期制動の好みとかダスト低減などで銘柄選びだね。
どこのパッドメーカーもそういう商品を重視してラインナップしています。
ビギナーにとって一番満足度が高く、コスパに優れる売れ筋シリーズですね。
また、その程度の負荷で生じる踏力なら、
あなたの思っている「奥」はまだまだ手前ですよ。初期制動重視で選びましょう。 >>77
そうか
ディクセルは3強に入らないのか……
残念 >>80
青パジいいよね～
Z34アケボノキャリパーもラインナップしてほしいわ。 >>72です
皆さんありがとうございます
純正で十分とまで言われてしまったので交換は保留しようかな
カックンブレーキは大好きでもっとカックンして欲しいくらい
スロコンみたいに少し踏んだら多めに踏んだと判断されれば満足するんでしょう
絶対的ブレーキ力が不足と感じている程では無いし
ブレーキライン交換は無駄でもブレーキフルードは体感できるという意見もあるし
固いフルード入れればとりあえず満足するのかもしれない
とりあえず調べてみます >>82
マスターシリンダーストッパーとパッド入れ替えなよ
低ダストのに。
プロμのPSダストすけごいわ 標準でどデカいキャリパー&スリットローターの車に乗り換えたのだけど
話に聞く以上にダストが凄すぎてパッド換えたいと思っとるのですが
エンドレス、プロμ、アクレと低ダスト謳い文句の出してるけどまったりドライブしかせんので
ごく普通に効いて止まってくれればエエのでとにかく低ダストが良いのだけど何処のが良いもんですかね まったりドライブするのにハイスペックの制動系を備えたクルマを買ったの？ >>82
ブレーキフルードにエアが混入しているのなら交換の際にエア抜きされるのでそういう意味での効果はあります。
フルードの銘柄や規格で変わるということは街乗りの条件下ではほとんど感じられません。
フルードの固い柔らかいについては粘度に関するデータを公表しているブランドはほとんど無く、
ユーザーがそれを判断して選択することは困難であり、DOTやJIS規格表示である程度を判別するのがせいぜいです。
また、ABSなどの複雑な油圧経路に対応するために、現代の自動車にはBF6などの柔らかめのフルードが使われるようになってきてます。
あなたの言う「固い」に何を期待しているのか不明ですが、
タッチの固さを求めるのなら「踏む・抜く」のレスポンスのよい低粘度であることが常識的選択です。
なにからなにまでなにもかもまるごとすべて分かっていないあなたの場合、
取扱説明書と整備手帳の指示とディーラーのアドバイスに愚直に従うところから始めた方が安全です。
まずはそこから始めて下さい。
それ以外の情報は今のあなたにとってまったく必要ありません。むしろ害悪です。 低ダストのパッドにしても結局ホイールに付着してるのはローターの削れたカスだから大して変わらんよ
低ミューの制動力の弱いパッドに変えれば減るだろうけど ディクセルESがいいぜ
ダストも少なくキーキーうるさくない >>84
スリットなしのローターに交換するのが早くて効果的だと思う
サーキットでの性能は下がるけど行かないだろうし >>82
zc33s乗りです。タッチ求めるなら半年点検ごとにフルード入れ替えてもらえば？自分でやるならエア抜き毎月やるとか？ 標準でスリットローターの車って少ないよね。なんだっけ。
インプSTIの特別仕様とか、あとはレクサスになんかあったかな？
スリットローターはスリットの延長線上にあるホイール内側も汚れるんだよね。
スリットの間隔でダストが付着する。
とにかくダストを減らしたいというのなら、エンドレスSSMplusかな。
SSMシリーズは昔からほんとーにダストが出ないわ。 >>89-90>>92
サンクス
サーキットやら走る気は全くない
車はGRヤリスなんだけど、2ピースローターで今んとこ純正以外に存在しないっぽいし
出てもパッド交換より遙かに高いもんになるよね…それなら我慢するかとなってしまうわ
やっぱエンドレスが良いのかね
某自動車SNSでも車種問わず圧倒的に装着率が多いみたいだしSSMplusにしようかと
感謝 >>87>>88
申し訳ない見逃してた
そうなんか…取り敢えず問題なく止まれるなら今より制動力は落ちても全然構わんのだけど
というか純正パッドが結構カックンと急に効く感じだからもっと緩やかに効いてくれた方か良いかな
ディクセル見てみたけどまだ開発中でした >>83
それもありだろうけれどマスターシリンダーストッパーの適合品が発売されていない模様
>>91
買ったときに一応新品純正フルードに入れ替えては貰った
それからまだ1ヶ月弱なので純正DOT3はタッチが今ひとつなのかな マスターシリンダーストッパーは昔流行ったよな
バルクヘッドが割れるから急速に廃れた
あんなと割れたら直せないよ >>96
なるほど
フルードかパッドに手を出すだけにした方が無難ですな スリットローターは放熱性能高いから
後々変えたいと思ってたけど
高額の他にダストが出やすいという
デメリットがあったのか！
俺もサーキット行かないしやめとこ
勉強なった マスターシリンダーストッパーつけるとバルクヘッドが割れるって言う原理がわからん。ストッパーつけて割れるのなら、思いっきり踏み込んだとき普通でも割れそうなもんだけどな >>103
ボルトのとこにヒビ入るんじゃ？S30Zなら突き抜けるかも？ この図を見た限りではバルクヘッドがたわむことによって分散されて
逃げていた力がペダルの付け根の部分がてこの原理で室内側に
引っ張られる力として一点に集中するような気がする 10万キロ超えくらいでマスターバックとマスターシリンダーの辺りでフルード漏れやすくなる程度やろ
未だかつてバルクヘッドが割れた事例を見たことも聞いたこともないけど 突っ張り棒着けただけでバルクヘッドが傷むなら事故ったときエンジンがバルクヘッドぶち破ると思うの あれっ、ぶち破るんじゃなかったっけ？
FFで後方排気が流行ったのは、そのせいだったような。 エンジンとかミッションが脱落するように出来てるからやっぱりぶち破りそう >>110
エンジン＆ミッションがバルクヘッドを突き破って室内に入ってこないよう、
わざと脱落させて床下に逃がすんだが 友人が70スープラで付けてたけどバルクヘッド歪んでたぞ
当時走行会なんかによく参加してたショップで話したら
他のお客さんでもいるよ
マスターシリンダーって結構動くから
無理矢理動かなくすりゃどこかしら弱いとこに負荷がかかるしあんまりオススメしない
ってな事言ってた 2ピースローターの組み付けだが、ハットとディスクのボルトはロックタイトかスレッドコンパウンドどちらが適してる？緩み防止のワイヤーは使うけど >>113
スレッドコンパウンドはトルク管理できなくなるのでは？
2ピースならトルク指定されてるでしょ ディスク交換の時ボルトの外れなさそうで少量塗布したら良さそうだなあって思ってしまった 再利用不可のボルトだろうから定期的に交換したら何も塗らなくて問題ない >>114
それは分からんｗ
けど、ショップの人が言ってる事は確かにと思ったし
実際にマスターバックがあれだけ動くの見たら俺は付けたくないパーツだな 周りがっちり固定してるタイプじゃなきゃ多少は上下に逃げる
マスターシリンダー根本に多少負担はくるから車にとって良い事ではないやろね
ソレでも10万キロ超えてフルードが滲んできたとかそんなレベル
バルクヘッドにとっては寧ろ負担が減るのでは？ >>98
ついでに言うと、パッドもローターも減りが早い。
ただ、制動力はスリッド無しより効くけどね。 リフレッシュも兼ねて(多分)純正ローターから変えようと思うんだが、スリット入りはやっぱダスト凄いんか スリット入りは最大で50％くらいパッドが減るかも
騒音とかダストを気にしないなら絶対スリット入りがいいと思うけどね
スリットがないとパッドの当たり方が内周と外周で不均一になるのと高温時にガスの抜け場が無くなるから 社外キャリパー交換してユーザー車検は今もほぼフリーパス？ >>123
今付いてるパッドがMX72だから音もダストもそんなに気にしないけど、減りが半分はなかなかだなあ(´・ω・｀)
しかし、スリット入りのメリット(主に見た目w)も捨てがたい
>>125
そういう組み合わせもアリですね この間ディクセルに問い合わせメールした
街乗りと高速乗るぐらいですけどスリットローターにしたい
パッドどうしよう？って
したら、ECで十分ですよ
SDにしたってそんなに温度上がることないです
ってお返事来た >>127
たぶんディクセルの人は、スリットローターにする意味もないけどなと、内心思っていたはず フェードしまくってるとかじゃなきゃスリットにしてもデメリットしかない 軽トラにドリルドスリット入れたけど
小さすぎて悲しい(藁
パッドの当たりがかなり均一になって良かった
効きの違いはｽﾊﾟｼｰﾊﾞ程度だと思う ディンプルスリットローターだけどパッドは約45000キロ走って鳴きだした
ほぼ街乗りだが想像していたより持ちは良かった
から全然アリだと思う ディンプルスリットの2流感といったらもうね、恥ずかしくて無理。
ただの模様。情弱ホイホイ。 ガチ勢じゃないお遊び程度だから半分以上は見た目だけど(笑)まぁそんなに気張るなよ。 国内専業のアフターマーケットブランドほど選びにくいものはない。
せめてSAE規格でμインデックスがついているものだったらなぁと・・・
そういうものであれば製造ばらつきも規格内に収めようとするだろ？
使う側もそれ見て前後のブレーキ配分を調整したりできるんだよね。
ディクセルなんか無印しかないから、判断要素はメーカーのうたい文句だけ。 始めて経験する童貞なら風俗情報誌に頼りたいだろうけど、
製造ばらつきだのブレーキ配分がどうのこうのとこだわる猛者なら、
それまでも経験や周囲の評判などで概ね見当が付くし、
入手性も価格も交換スキルも低く済む日本でならさほど問題にならないわ。
四の五の言わんと買ってみ。
あとはチンポ突っ込むだけの簡単な作業だぞ。 >>142
性能を規格通りに開示できないのはそれなりの理由がある。
まあコストが一番だろうね、
欧州なんか補修部品でも認証がある、
そういう意味では、日本はサードパーティーの出すリプレース部品は性能を保証する義務はないからね。
ブレーキ配分の話なら、
純正がFFだとすると、GGを選べば摩擦係数が上がるとたちどころにわかる。
だいたいどれぐらい上がるかもわかる。
FFでフロントのフェードが早いなと感じたらが早いなと感じたら、リヤをGGにしてリヤ配分にすることで、
フロントの負荷（温度上昇）をある程度抑えられる、特にローダウンしている場合は荷重移動が減るから、リヤ配分を高くできる。
そういった計算に使える情報はある方がよい。
まあ君のような素人はそんなことは考えないだろうけどね。 パジッドの中から用途にあったもの選べば良いと思うの
青の4-2 か黄の耐久レース用の1-9が良い スリットってそんなにかっこいいのかな？
車種次第だろうけど純正サイズで交換しても微妙だと思う ビッグキャリパーなら映えるんじゃない、アケボノの4podだから一応見た目重視で変えた
全く走んない人もドリルドやスリットに変えてる人もいるし、軽四やミニバン、SUVとかに...と思わなくもない
ディンプルを二流って言う人もいるし人それぞれ
ただ否応無しで否定するのはどうかな？ 長持ちとか耐久性を穴あきで語ってはいけないだろ。クラック入っら割れる危険がるのでまた交換。消耗品だ
https://i.imgur.com/JiQfVb8.jpg 必要もないのに一枚ものの大径ローターにして、見かけがかっこいいから軽くもない4PODなり6PODにし、ブレーキトータル重量で重くしてる人でマスターシリンダーまで考えて交換してる人はどれだけいるんだろ。キャリパーカバーの人たちとと同類に思えてしまう。 純正ローターが歪んだから純正流用で1サイズローター経上げた
キャリパーサポートも流用でキャリパーそのものはそのまま
パッドもベースプレートが同じサイズだけど摩材の面正規の大きい車種の純正を使って熱の集中を避けるようにした
新車時にポテンザ履いてたのをエコタイヤにして軽くなった分で重量的には相殺してるかな
まんまノーマルの特性のまま熱対策しただけだから違和感なくていい感じ 片押しか対向よりも径のデカさの方が余程気になるが
有効半径もあるけどそもそもデカけりゃ問題無いし 必要に迫られてブレーキチューンしてる人ってどのぐらいいるんだろう？ グリップの良いスポーツタイヤのポテンザから転がり抵抗の少ないエコタイヤにして、ブレーキの熱に対しての性能を上げるの？
片押しでもパッド挟む時は両方から挟まれるよ ベーシックグレード車で足廻かためてある車の動きに、ブレーキだけAPとかアルコン入ってる車両は目で追ってしまう。走るの好きなんだろーなって思う >>155
>>151は熱の対策にせまられてブレーキチューンしてるんじゃない？
絶対制動能力の要であるタイヤの性能を落として、ブレーキチューンしてるからよくわからんけど。タイヤと地面の摩擦の力を落として、ブレーキの性能上げてる みちみち感が好きであえてホイールのインチダウンしてみたり >>155
ジムカーナ車両で、キャリパー加工してサイドブレーキの効きを良くしてる。
大径化ばかりがチューンじゃないのよ。 軽自動車10時間耐久なんかだとブレーキはパッドまでフルノーマルなんてのがトップ争いしてるね
軽さは正義なんだな
逆に耐熱温度の高価いパッド使うと温度管理がしにくくてフェードしにくいから急にべーパロックしたりブレーキ周りのパーツの熱害が出たりすることも
奥が深いね アケボノ4podキャリパーはフロントなら方押しより約10キロ軽くなって、リアが7キロくらい重くなってトータルで2.5キロくらい軽くなるってみんカラに載ってた様な？
流用組は誰もマスターシリンダーやホースは変えてないっぽい、うちのは純正だからそこら辺は一緒なのか別なのかは興味ないけど大概は見た目重視でご満足だろうね 足は鈍感なので二輪ほどピストン比は気にしなくていいからな
バイクのマスターシリンダー変えたときはピストン比を純正に近くするように気を使ったわ バイクだとマスター変えるときは当然のように径にも拘るけど、車ではあまり聞かないな
やってる人はいるんだろうけど >>164
そのミンからさんは、メーカーが考えてキャリパーをホイール軸の前にするか、軸の後ろに持ってくるか考えて設計してるのに、前後同時に流用して換える際に、キャリパーの重さバランスを全く考えなく流用してもったいないな。 >>166
マスター変えないとあまり大きなのは入れられないよ
よくマスター変えないでデカイの入れてるの見るけど完全にデチューンやからな >>168
失敗した経験あるの？
具体的にはどのような組み合わせだった？ 自己満でやってるんだから本人が満足ならそれで良いんだが
何グラムの軽量化だぜとか言ってる人が太ってるとなんかモヤモヤするｗ >>169
シルビアにRのブレーキ入れたけど力一杯踏まないと効かないしほんの少し脚力抜くだけで全然効かない
コントロール幅ほとんど無しだったあとで結局マスターも変えた >>171
元々ターボ車の対抗キャリパー付きならそんなことは無いけどな。 NA車なら知らんけど。 ピストン比は対向でも片側だけで計算するので
対向だからというより片側の総ピストン径の差が純正より大きくなるとフィーリングは変わる >>174
そうだよｗ
小学生もいるからかんべんしてあげて >>174
ここには有名どころのロゴ入りキャリパー目立ち具合と穴のあいたディスクの径の大きさを基準にしてる人がいる。完全に映え狙い、
キャリパーカバーつけて、穴あきローターにしてダストの少ないパッドに交換して、ブレーキをイジルっていることにして、「いい感じ」って表現する ローターは放熱性を考えてドリルローター選択
キャリパー放熱性を低下させて熱のこもるカバーを選択
https://i.imgur.com/crS0PHF.jpg
ブレーキチューンw なんか気持ち悪い流れになってきた
人を見下すのがそんなに快感かね 変なこと言い出す人って現実世界では意外と稼ぐ人らしいよ
ストレス半端ないんじゃね 恥の上塗り乙
たしなめられて違う話を始めるくらいなら黙ってたほうが万倍マシだよ 窘めてるつもりだったのか
恥とも思ってないし見下してるつもりもない
いずれにしろあんな重要な部分に強度が不確かなイカレたパーツを共締めするなんてヤツはアホであるという事実に変わりはないわけで >>174
ブレーキ踏んだ時ピストンストロークの関係上対向は型押しの半分しか出ない
だからピストンレシオを計算する時は片方のピストン径で計算する その計算だと過去の経験上マスター容量全然足りなくなるんだよなぁ 人それぞれ歩いて来た道も歩いてる道も違うからね、意見が違うのは仕方ない
ディンプルスリットが二流なんて言われたの初めてだから逆に参考になったよ、そのレベルに行った人しか言えないだろうし
否定しないけど、なあなあ上辺だけだと気持ち悪いよ キャリパーカバーつけるならホースをテフロン製に換える方がよいだろう そんなものに金かけるならそもそもキャリパー変えた方が良くね 外人さんだけど
各種ロータータイプを比較解説しとる
https://youtu.be/gZmZ3J1Zy-w
最終的な結論は笑う >>187
まだテフロンホースに夢見てる奴いるのかよw
カシメ部分が飛んで死ぬかもよ。 テフロンホースは5年もたないケースもあるから、
二回の車検で交換するべき。
ブレーキのサイズ拡大して制動力アップで、
「効きがよくなった～」と思っても、
どっこい停止距離が伸びたりが普通にあるからね。 >>192
純正ゴムホースもカシメから抜けることはあるし、ステンメッシュテフロンでも全てが抜けるわけでもない。
でもまあブレーキに関しては振動とひねりが大きいから、
ナットで締め付けるタイプだけはぜったいイヤだな。 なんちゃってメッシュホースことタイラップムカデにしたらええよ >>195
純正ホースでカシメ抜けたらクレームでリコールでしょw >>195
> >>192
> 純正ゴムホースもカシメから抜けることはあるし
これはまさに
>>197氏が言ってる通りだと思うよ もともとは車検ごとにキャリパー/マスターのシールキット交換が義務だったりホースも期間を決めて交換だった
各パーツの性能が上がって今は不具合が出たら交換になってる
すごく乱暴な言い方すると交換時期や寿命は壊れた時ということだｗ キャリパーオーバーホールが車検時の義務ってそんなことあったの？？ 義務なんかじゃ無かった思うなぁ
車検前の整備が必須だったころは2年毎にブレーキO/H勧められてた メーカー推奨だな
壊れてからでは修理不要かも知れん >>202
フィーリングが凄く良くなるからキャリパーOHオススメ 錆が浮いてるシムを新品に替えたらタッチって変わるもの？ レクサスIS F、中古で買って全然ブレーキが利かなかった。
2週間経ってもホイールが汚れない。
パッドか？と思って、ローターも減ってたんで、
ブレンボローターとプロμHC-CSに交換。
さっき組み換えて少し流してきただけだが、めちゃ効くようになったと思う。 >>207
純正状態は走りとブレーキはどうだった？ 少し古いレクサスってブレーキにリコールだか持病が報告されてなかったっけ
何度OHしてもピストンが渋いとかなんかそんなの >>207
車検通る程度の制動力はあったんでしょ？ 普通の車並みには効いてた。
しかし大径ローター、フロント6potリヤ2potという割には全然効いて無かった感じ。 >>212
ピストンが渋かったんじゃね？
パッド交換に伴うピストン戻しで改善したとか
バイクだとよくやるけど、ピストンにエアゾールのシリコングリスかメタルラバー吹いて
何度かズコバコさせると劇的に良くなるよ レクサス中古ディーラから買った車両でそんなのあるんか？
街の中古車屋さんから安く買ったなら仕方ない >>212
パッドが腐ってだけでしょ。キャリパー替える前にパッド交換すれば良かったかな。 ピストンは、今まで片押しの車しかいじったこと無いけど、それよりは遙かに軽い力で戻ったので、
引っかかりは無いと思う。 結論は全然効かないパッドが付いてたってだけだと思う。 前のオーナーがとにかく低ダスト優先にしてたんじゃね？ 踏んだ瞬間からグァッ！！と効くのと、奥の方でギュー！！と効くのはフィーリング上は踏んだ瞬間からの方が効いてるカンジはするよね？ ローターを交換しましたdixcelのSDです
10km程優しく走り防錆塗装が剥がれ
ローター表面を見ると全面加工時の切削跡でした
爪がガリガリ引っ掛かりレコードの様な面です
綺麗な研削面が出てくると思っていたのですが
安いやつだからこんなものなのでしょうか？ パッドは交換してないならそんなもんでしょ
自分でローター交換したなら、パッドの片減りも確認できるでしょうに >>217
トヨタのことだからきっと「ダストクレームで鬱陶しい客を黙らせる魔法のパッドクラス1～5」ぐらい揃えているだろうから、
前オーナーがしつこくクレーム言ってきて最終的にはクラス5相当のダスト皆無効きプアブレーキが装着されていたのだろうね。 >>220
>>221-222とかぶるけど
10キロ程度ではアタリは出ない
ローターのみ交換したの？
ローター交換ならパッドも新品に替えたのかなーと勝手に想像するけど
どうなんだろう？ >>226
220です
パッドとローター新品です
言葉足らずで上手く伝わらなくてすみません
防錆塗装が剥がれたら平らな面かなと思ったら
全面レコードの様な爪でガリガリ引っ掛かる荒い切削加工面でだったので
ローター交換は初めてなのでこんなものかなと思い聞いて見ました
今日200kmブレーキフミフミ走って
切削痕の山の部分が平らになってきて谷の部分な少なくなって来ました
dixcelでは慣らしは300～1000kmとなっていたので様子見ながら慣らし頑張ります
ありがとうございました エストレモのブレーキフルード添加剤D2はリザーバータンクに投入するだけでダイレクト感が増すそうですが、
どのような仕組みでそうなるんでしょうか？構造上は摩耗したパッドの体積分しかフルード配管に回りませんよね？
長い年月を掛けて徐々に効果が出てくるとか？
あと添加量が多すぎるとキャリパーが割れる事があるようですが、この原理もわからないです。
ブレーキ装置に詳しい方、教えて下さい。 >>228
信者と書いて儲かる
信者に理屈は必要ありません
エストレモとはそういうところです >>230
信じるPowerそれはLoveです。
疑心暗鬼にならずYouが思い込み試していくほどそのPowerはIncreaseして行きます。
やがてPeakに達した時YouはそのProductのMiracleに包まれるでしょう。
そして貴方はその素晴らしさをたに... ADVICSのストリートspec欲しいのですが
SJG用の物がフロント用しか設定ないのですが
リア用が無いのは、何故ですか？ https://i.imgur.com/Kye4cSc.jpg
大金はたいてブレーキセット組む必要ある？
オカルトで十分やんw >>233
電動パーキングブレーキのせいで普通のキャリパーを流用できず、
専用設計にするとコスト掛かるから作ってないんじゃない？ >>236
SJGは電動パーキングではありませんor2 ケチって8000km走行の純正ローターそのまま研磨なしでアクレのフォーミュラ800C装着
街中郊外半々ぐらいで100km走ったけれど
常温OKで最低μ0.38のスペックの割にはあんまり効いてこない
こりゃ長い慣らしになりそうだ… 常温OKっていっても温度上がってから本気出すもんじゃね？ 0.38じゃμインデックスF（0.35～0.45)純正の多くがμインデックスでFFとかだから
明確に差を感じたいなら、Gと刻印があるものを買おう。
G:：0.45～0.55
GFかFGかGG
最初が100度のμ、つぎが400℃のμ。
μインデックスがないのは、規格（SAE）通りの性能が保証できないから、
あるいは、規格に縛られて勝手に中身変えてコストダウンしたりできなくなるから。
リプレース品でもボッシュやATEなんかはちゃんと表示がある。
三流メーカーにはない。 https://i.imgur.com/XjB7g9P.jpg
オカルトメーカーがレースでも使える技術をふんだんに詰め込んで、やるトコなくなるくらいオカルトしたツーリング用スペシャルコンプリートスーパースポーツATデモカーだからなw
どんな標高の高原のダウンヒルでもビクともしないくらいブレーキ強化してるわw 何らかの汁を塗布するだけで熱容量大幅アップする未知の技術 >>240-241
なるほど
公式スペックの 常温～800℃ μ0.38～0.65 を見て
実用域でもそこそこ効くんじゃないかと判断したけれど
μ0.45～0.60みたいなのを選ぶべきだったか…
公式グラフチャートの初期制動10段階9や ワイドレンジでの高い制動力 の宣伝文句に期待し過ぎたようだ μ0.38～0.65って幅がすごく広いけどｗ
0.38でも0.65でも、初期制動10段階評価で9って、
そのメーカーの「9」の自己評価ゾーンが広すぎだろうｗ 800度どころか400度にもならない使いかたじゃローター削るだけじゃね
てか初心者はフェードから始まるパッドが良いぞ、耐熱高いのはいきなりべーパロックするし気づかないうちに熱害で周りのパーツ壊す 700とか800℃のでもフェードからだから特殊なの以外はいきなりベーパーロックなんてならんでしょ >>244
でも、サーキットでも使用することを想定して買ったんでしょ？
だったらそれでもいーんじゃねーの。 800Cはフルサーキット向けだからそんなもんだろうねぇ
こちらはミニサーキット主体で700C使ったことがあるけど、初期制動は純正なみな感じだった 謳い文句に基準がないから仕方ないな
自分で色々試してみるのが一番 規制が無いから自己申告だよね
峠でもローターを赤くしてる人が居るから
需要はあるのでは ミニサーキットとかより峠の方が遥かにブレーキキツイしな
頭のネジが取れてないといけないが >>244
高温対応のパッドで街乗り普通に止まれるのに何を期待していたのやら…
>>252
夜の峠じゃないと判らなくね？ 購入して交換して慣らした段階で初めて失敗だったと分かる
タイヤ転がり抵抗みたいに統一基準があればいいのに MVS処理された黄色の塗料でキャリパー塗装したいわ、ある程度の性能あったらブレーキなんて見た目重視やろ みなさんのレス参考になる
まあスペックだけ見ても予想通りではないという高い勉強料だったということで…
安物買いの銭失いにならないようにと最高ランク買ったら裏目に
峠行っても頭のネジはまってるしサーキットは体験走行会だし
実は800Cよりスーパーファイターやライトスポーツが満足できたかもね ただの固着じゃないか
去年NAロードスター乗りの友人がブレーキ固着で引き摺りっぱなし状態で
暗がりに見るとローター真っ赤になってた エンドレスのブレーキフルードなんだが
RF-650とS-four混ぜて大丈夫？ 混ぜてみて過酷な条件で走ってみればわかるのでは？
おれは混ぜないけど。
ブレーキ効かなかった→混ぜなきゃよかったって。 シリコン系や鉱物油系とは混ぜるな危険とは書いてあるけど
グリコール系同士混ぜるな危険とは書いてないでしょ？
混ぜたら性能品質は保証できませんというだけで どちらにせよリスク負ってまでケチる所ではないでしょう >>263
ブレーキフルードに限らずオイルなんかの場合は性能が良い物と悪い物を混ぜたら、
中間の性能になるんじゃなく悪い方を使ってると認識しろと言われてるけど…
RF-650とS-Fourの場合はちょっと複雑だな
RF-650は本来の用途の高温に曝された時の性能はズバ抜けてるが、吸湿性が高く普段使いの性能は極めて悪い
ガチで使ってる人達からは最大で3ヶ月しか持たないと言われてる代物
件の教えに従うならドライ沸点やウェット沸点はS-Four並、吸湿性はRF-650並という事で、
大した性能でもないのに猛烈に劣化するという最悪な状況だと思う
俺なら全量入れ替えるかな ブレーキシステムへの水分混入は、水分子がブレーキホースやキャリパーピストンシールなど
ゴムを透過することによるんだってね 洗車の時もキャリパー周りにはあまり水掛けない方がいい？ ボトルのふたを開けて車に入れた時点で吸湿して沸点が10度ぐらい下がってるし、
さらに一時間ぐらい経つともう10度ぐらい下がる。 >>270
ブレーキフルードの品質保持を最優先にしたカーライフなんて、とてもステキだと思います。 まじかよ
半日かけてフルードの缶の蓋開けっぱなしで1人エア抜きゆっくりやってたわ 最初の吸湿は早いんだよ、だんだん吸湿は遅くなるけど。 そういう試験の内容って社外に漏らしたらダメなのでは？w 86乗ってるんだけど純正からプロジェクトμローターを考えてるんだけど
無塗装品は錆がひどいってネットでいわれてるけど
そこまで錆びるモノなの？ アクレのライトスポーツってパッドはどうなんですか？
使ったこと有る方教えてください。 >>279
そりゃ塗装してない金属なんてすぐ錆びるよ >>281
どうなんですか？って質問が抽象的かつ、あなたの
使用目的がわからないので答えようがないけど
俺的には不満なく使えてるよ >>282
そりゃそうか
ケチらず数千円で塗装してるやつ買うわ
緑じゃなく黒も選べるから助かる 塗装てブレーキ踏んだら速攻削れて無くなるものじゃないんか 逆止弁付きのワンマンブリーダーでブレーキフルード交換して大丈夫？
やっぱりエアコンプレッサー使って負圧で抜かないとダメ？
エアがみする？ シムって装着必要なの？
グリスも持ってないし、ピストン戻しやワンマンブリーダーとかも無いけど、自分でパッド交換しようと思ってるけど。 シムは人による
タッチが悪くて外す人も多いが俺は外した方が悪かったから付けてる ステンメッシュの、ブレーキホースってどうですか？
交換した人の体感をおしえて下さい。 乗る度にヒビとか点検出来る自信があるなら止めない。 今日は無風だからグリスアップでもしたろと思ってジャッキアップ即下ろして水シャワーあびました
おわり コンプレッサーなしのニギニギタイプの負圧装置でフルード交換やってる人いる？
こういうの
・マイティバック（有名・定番みたい）
・STRAIGHTのアルミ製バキュームテスター＆ブレーキブリーディングキット
・amazonの激安謎の中華製赤ハンドル金属バキューム
いずれもメーカーは自動車無理でバイク用って事になってるけど本当に自動車じゃ無理ですか？
コンプレッサーあるけど準備が面倒で >>298
無理じゃ無いけど、付属のタンクが小さく、しょっちゅう廃油捨てるのがめんどい >>298
昔はマイティバックを使ってた
使い始めた当初は暇な友人を連れてきてペダルを踏ませなくてもいいので、
自分の好きなタイミングでエア抜きできるから凄く便利だと思ったが、
当時は週に1～3回エア抜きしてたので（車をなにに使ってたのかは想像にお任せしますｗ）
そういう使い方をしてたら1年半くらいでレバーのヒンジ部が割れて使えなくなった
で、それからはコロ助を使うようになったんだけど、
コロ助の使い勝手の良さを知ってしまったら絶対にニギニギ式には戻れないわ
ちなみにその時に買ったコロ助は20年経った今でも使えてる ホームセンターで伸縮式の突っ張り棒を買ってくれば一人エア抜きはおｋ。
自分でペダル踏んで流してブリーダー閉めた後、最後にペダルに突っ張り棒かませて、
一瞬だけブリーダー開けて閉めればおｋ。
キャリパーばらすときなんかも、ペダルを踏み込んだ状態にしておけば、
リザーバーから流れ出てくることはなくなる。 >>301
キャリパーの所でブリーダー開けて
運転席でペダル踏んで最後にペダルに突っ張り棒かませて
キャリパーの所でブリーダー閉めて
運転席で突っ張り棒外して
キャリパーの所でブリーダー開けてに戻るじゃね？ >>302
最後に閉めないと走行中漏りっぱなしだぞｗｗｗ 正直みんなまーさんの事とかどうでもいいんじゃあない？ パッドは前回交換と一緒のもので、ローターも一緒に交換すると、ブレーキの効きは体感で変わらず。
でもローターの汚れが激増。
この場合って、ローターが減りやすい分パッドは減りにくいとかのメリットってあります？
1000kmも走るとシルバーのアルミが濃いガンメタ。リアのドラム装着のホイールと別物。 非純正のリプレース品で以前買った銘柄だからといって中身が同じものとは限らないのよ。 ローターの汚れは気にしたことないわ。
走ってブレーキかければローターディスク面なんて綺麗になるし。ローターハットの汚れが気になるとほど大口径のローターついてないし。 効きがいいパッドはダストが多かった
タイヤをローテーションすれば同じ色に汚れる
洗車機にかける前にホイールクリーナーを吹いたり
今は低ダストのパッドとスリットローターで
効きは変わらず気になる汚れは無い ローターの汚れなんか気にするやつおるんか？
ときどきサビを気にするやつはいるけど 本人の自由だと思うけど低ダストとスリット組み合わせるとかちょっと理解しかねますね 高μパッドに純正ローターだと街中効かずに怖い思いするから
ストリートパッドで効き上げるならスリット入りローターしかない
ただ低ダストパッドよりストリートスポーツパッドを使いのが自然だが >>306にいる→ローターが汚れる
>>310は見た目でスリット入りがかっこいいけど汚れるのが嫌だから低ダストタイプ。スリットなしプレーンディスクの方が汚れないが、見た目がぁー という人だろ 見た目重視でスリット入りローターを入れて
削れを低ダストパッドで相殺するパターンということか キミたちに分かる方がおられるかな？
スライドピンも正常で固着なし、ピストンも正常に動く、
ローターの当たり面が片面の端々を除き真ん中3分の１しか当たらない
どんな原因が考えられるか教えてほしいのだが・・・ ローターの画像があると分かりやすいかと思う。
スライドピンやピストンの動きまで分解してチェックできてるのに、パッドやローターの反り、片べりとかはチェックしてないの 低ダストパッド＋ドリルドスリットローター逆回りにして組んでますが
ダストは少ないし効きもほどほどだし
フラットにパッドもローターも削れてて
なかなかよくってよ 効きもほどほどって、筑波2周とかフジのストレートエンドで効かなくなりそうだな
まあ穴あきは確実にクラック入る 穴あきは高熱になったローターだと、穴がベンチディスクを貫通しているので、穴あき部分と周囲のとそうでないところの温度変化が頻繁に起こるので穴の周りにクラック入りやすい。画像検索で探せばすぐ見つかる。街乗りのローター温度レベルだとその限りではない。街乗りで穴あきの必要もないが。スリットなら穴あきほど心配はないが、熱によるクラックがはいらないとは言えない
https://i.imgur.com/HR0l8Qr.jpg 19インチのホイールに低扁平ハンコック、大口径356ミリローターに6PODキャリパー、常にホイールを綺麗に保つ低ダストパッドはプリウスの72kWのパワーをしっかり受け止める制動力を発揮してる。さらに憧れのブレンボロで足元を引き締めオーナーのセンスを感じることができま**。
https://i.imgur.com/oEq8ms5.jpg 通称：チャリンコのタイヤ ロードタイプと呼んでいるｗ 今日ライオンハートって言う薄いタイヤ履いたプリウス見た。キャリパーはキャンディーブルーでブレンボロゴ。
あれはどういうメリットがあるんだろうか。
曲がりくねったA地点からB地点から移動するのにも、おそらくノーマルの方が移動は早い気がするは。スピードもあんなホイールじゃ速さでないだろ そんなもん、いちいち掲示板にまで来てケチ付けるような話か？
本人がカッコいいと感じてドレスアップしてるんだろうなで普通終わるけどな ＳＳＹ
トムススポーツ
ディクセルＥＳ
この３つって、純正と比べると全然違うの分かります？
田舎の峠を一人黙々と走るなんちゃってスポーツ走行です。
（予算比較的にトムスパフォーマも視野ですが、もしＯＥＭで
そっちが安く買えそうならご教示頂けると助かります。）
ちなＧＲＸ１２０で、グリップ走行です。
純正より初期感欲しい、奥まで踏み込んだ時にキュッ！と
止まる感欲しい、の２点重視したいです。 ディクセルESは体感できるよ
普段使いで純正より止まらなくなるから恐怖感で嫌でも実感できる
チョイ踏みで済んでた街乗りで踏力が要求されるゴミパッド
2000km使わずに耐えきれずアクレスーパーファイターに換えた
トヨタのセダンは初期制動強いんだから下手なもの入れると体感では効かなくなるだけだろう >>328
SSYは鬼初期制動
ちょっと踏んだだけでガツンと効くので確実に違いを体感できる
但しダストも半端ない
値段は一般的なスポーツパッドの半額だがライフも半分
自分で交換できて、その手間が苦にならなければコスパは同等だが、
工賃を払って交換して貰うなら工賃分コスパは悪い マークXって純正でかなり初期制動ガツンとくるのにさらに初期感が欲しいって凄いな
ディクセルのESとかEC入れたほうが乗りやすいと思ったけど SSM買った～
ディクセルMタイプ→SSMに替えるわ。
ついでにディクセルのローターも買ったけど。 極端に筋力のない人ならともかく街乗り程度でもっともっととなるか？ >>329>>330
うーん、トムススポーツにしてみるかな？
純正と同等価格なのが怖いですが。
トムスってどこのＯＥＭかご存知な方います？
ちな１２０乗り換え前は９０チェＶ乗ってたんですが、
１２０はそれより効かなくて怖いですが・・・
（９０チェＶはずっと純正でしたし。） ん？90Vは初期制動悪い部類で、120は逆に効く方だと感じるけど、勘違いだったか？ SSMは初期制動が落ちるみたいだからSSSにした
それでもカックンにならない >>335
選べる種類が少ないメーカー系パーツブランドで、その割にはOEMを気にしたりするのなら、そんなの選ばないほうがいいよ。
訳の分からないラインナップ充足用の片手間パーツから選んでもしょーがないでしょ。
選べる種類の選択肢が多く、入手性に優れ、実勢価格も安い、
そういったエンドレス、プロμ、ウィンマックスなどの専業自社生産メーカーブランドから選んだほうがいいよ、先々いろいろとね。
ビギナーなら評判も得やすいでしょ。 フェードの原因になるバインダー使ってないPFC一択だろ >>339
いま街乗りに使えるようなモデルある？
97＆01コンパウンド使ってるけど、サーキットから帰ってきたら交換してる キャリパーブラケットの17ミリのネジが外れんくてローター、パッド液交換 業者に頼むわ～
YHは25000円とか(笑)
ABは12500円くらい。
ディーラーは、恐ろしくて聞いてないけど…
パッドと液は、後で自分で替えられるけど…
もうタイヤ何度も外すの面倒臭いから。 フェードしにくいパッドはいきなりべーパロックしたり気づかないうちに周りのゴムパーツが熱害で逝っちゃうから
ノーマルってそういう意味でも安全なんだよ、フェードしたらクーリングしなきゃってなるんで >>341
じぶんもブラケットが外れなくて絶望したけど
ローターが斜めに抜けて幸せだった事がある。 キャリパー留めてるボルトがアルミだったのでビクビクしながらトルクかけてた… ブレンボのブラックパッドも安価で良い感じかと
取り付け時ダストそうでもないなって感じだったけど最近は...
ただそれを見てニヤッとしてる(笑) >>298
俺はそんなもん使わなくても一人でやってる。
ブリーダーに繋ぐホースの途中に
ウォッシャーのワンウェイバルブ付けてペットボトルを受けにすればよい。
ブリーダー緩めてペダルをエアが抜けるまで踏んだら
締めに行けばいいだけ。 ワンウェイバルブだの負圧引きだのまったく必要ないです。
ホースと缶を接続して、ブリーダーを緩めて、ペダルをスッと踏んでゆっくり戻す作業を繰り返せば、
エアは抜けます。 信用出来ない奴に手伝わせるより
ボッチの方が遥かにマシ。
ソースは俺。 >>349
真空ポンプで引く。
今時のABSやスタビリティコントロール付きのクルマなら真空ポンプで引いた方が良い。 >>349
一人でできますよ。
ホースと缶を接続してブリーダーを緩めと、自然にホース内を数センチフルードが伝わってきます。
運転席に行ってペダルをスッと踏んでゆっくり戻す作業を繰り返します。
1秒で踏んで、3秒で戻す程度のペースです。
一踏みでホース内を数十センチ移動してきますから、エア抜きなら3～4回踏めば缶にドボドボ溜まっていくでしょう。
ペダルを戻すときに逆流することはありません。
なので踏み終わったらそのままブレーキの所へ戻り、ブリーダーを閉めて下さい。
この一連の作業でエアが噛み混むとか逆流するとかなどは起きませんよ。
心配なら、運転席側前輪で試してみて下さい。踏みながらフルードの動きが見えるので納得できると思います。 彼女や子供、妻にペダル踏んで貰えば良いよ。子供は喜んでるし、彼女はまあ付き合ってやってくれる、妻はイヤイヤやってくれる >>354
出来ないことはない
特に大径ホイールでブレーキ周りスカスカになってる車種は楽 どうせ覚えるなら一人で完結する方法マスターしときたい
一人で踏み踏みだと 降りて確認 がもうダルいし
踏み踏みからの確認なしバージョンだと だろう で終わってしまうしフルード交換は無理
やっぱ負圧で吸い取る工具揃えて作業覚えるのが一番 >>357
俺も>>352やってる
負圧なんかむしろ微細なエアがキャリパーに残ることがあって止めたわ >>357
エア抜きや交換をまだ自分でやったことないの？ フルードってキャリパーでピストン押し出して仕事を一生懸命してるけど、エンジンルーム内のフルードタンクに溜まってるやつはただ経年劣化していくだけ？循環してるわけでもないし。 パッドが削れてピストンが出た分のフルードを
マスターシリンダーに補充する役割りだから、
絶対に切れない余裕のある容量になっている。
普通の運用では多くが経年劣化していくだけ。 >>361
タンク直下でマスターシリンダーが動いているので、
それに応じて少しは循環してますよ。 以前行ってたガソリンスタンド、洗車中待合室にいたら、店員が別の客に「ブレーキオイル真っ黒！！」客「すぐ換えてくれ」。真面目にフルード全交換したか怪しかったな。フルードタンク内だけ交換した感じ… 今は知らんけど昔行ってたオートバックスとかメニューに
ブレーキフルード交換(タンク内)って意味不明な項目あったよ ディクセルMタイプ→エンドレスSSMに交換したけど、かなり良いなぁ～
効きが段ちがいだし、鳴きや汚れも無いし 初期制動も、これ以上必要無いくらい効いてコントロール性も抜群。
こんなに良いパッド初めてだわ。
感動モノで、オススメします。 乗り換えた車の純正パッドが酷すぎて低ダストパッドどこのにするか迷ってたけど
やっぱエンドレスが定番なのかね
俺もSSMにしよう >>338
他のが否定されてるからトムススポーツで良くない？
ＯＥＭ元も気になるっちゃー気になるものだし。
あと、そんなにケンカ越しならなくてええやんか。 >>346
俺もダストで真っ黒になったホイール眺めてニヤついてしまうw
よく効くので次も使うかも。
ディーラーのメカがビビる位ダストがスゴイけどw >>366
ドロドロに腐りきったタンク内フルードがマスターシリンダーのシールを攻撃したりピストンを腐食させることを抑制するという、
そういう限局的でとりあえず感漂う効果はあると思うよ。 トムスって昔はウインマックス製造だったんじゃ？アクレも。安くていいパッドならSEIストリートスペックかな。 SEIなつかしいと思って調べたら今のADVICSなのか >>376
新しい車種向けのサーキットスペックがリリースされなくて悲しい パッド交換予定ですが曙とMKカシヤマどっちがダスト少ないですか？ 80年代の貧乏走り屋がやってた技だけど
ホイールに木工用ボンド塗っとくの
ダストで汚れたらペリペリ剥がしてまた塗っとくｗ
当時からまことしやかにアルミテープを貼っておくと外装の汚れ方が少ないという説が一部で言われていた 結構いい値段するからお金に余裕がある人はいいんじゃないか >>367
SSMて初期制動あるんだ？
昔R32でNA-M使ったらコントロールしやすいけど初期制動無かったからCCXにしちゃったよ
常温から効くCCAも無くなったからSSMにしてみようかな SSMはメタル減らしたわりに初期はある方。そして奥で更に効かない。
で初期の食い付き増したSSM プラスが出来たが、それでもSSYやSSSには初期敵わないよ。 SSMプラスで充分満足度だけど。
これ以上初期制動有ったら乗りにくくて仕方ないと思うわ。
ディクセルMタイプが効かなすぎたから。
SSSとかどんなんか知らんけど… 自分はなるべく初期効いて欲しくなくて、奥で踏力かけて効くなら良い。
マスターの特性もあるが踏み応えが出る前に制動力出るのは違和感。
ブレーキはストロークじゃなく踏力で調整したい。 現行の赤と青はストリート用は仕様、価格が微妙で選択が少ない。今回は緑のPS買ったけど。効きとは関係ないかも知れんがディクセルは作りが荒いのがな～アクレなんかどうなん？ 普通のパッドなら奥で効くだろう。むしろ奥で効かなかったら危ない危ない 赤と書いてるのに最後にアクレって名前出すのね
アクレはコスパ高くて良いと思う 自分の車は純正だとカックンブレーキで効き始めがすごく繊細だけど踏みごたえが出てからは制動の立ち上がりが鈍い感じする
何故か他車の流用でビッグローターにしたら違和感なくなった
キャリパーは同じなのに
もっと悪化する予想だったから意外 純正パッドは大抵のメーカーは初期制動高くて、その後踏み込んでも制動力変わらない印象が強い。
社外のパッドで好みを見つけるのが吉。 街乗りでしか使わないなら初期制動重視だな。安全だもんそのほうが。
街乗りしか使わないのに奥がどうのこうのとか、そもそもそんな走り方するなよと、危ねーから。
俺はサーキットでも始めにガツンと効くほうが好みだね。
奥でなんちゃらとかいうパッドは複数車との競り合いで役に立たない。
サーキットでのブレーキはとにかく「効く」こと。
周回や走行枠の後半でもレースでも最後まで「効く」ことだな。 しかも初期制動無いとクルマを止めるのに苦労するほど足に力ないらしい。
車間詰めてブレーキランプをパカパカ点灯させてるタイプ。 スイスポとか初期制動強すぎると乗りづらいよ。すぐに慣れるけど代車借りたり、油断しているとカックンやらかすw 二輪みたいに卒検に急制動組み込むべきなんだよな
既に免許持ってる人が対象の安全講習でもABSが効くとこまで踏めない人がかなりいる
これってブレーキ踏めてたら避けられてた事故がかなり多いってことだよね >>408
ずいぶん古い車か安い車にお乗りなのですか？今時の車はブレーキアシスト普通に着いているだろw 普段から使わない技能は衰える一方だしシートポジションが教習時代から比べてズボラになるから踏み抜けないんでしょ
AEBSが11月から義務化されるからその辺りは新車においては困らなくなりそうだが アシストあっても踏めない奴が多いよ。
脚力じゃなくて潜在意識の問題。
たとえ人を轢いてしまおうとも
踏む事にブレーキが掛かっちゃうんだ。 マスターバックが有っても踏み抜けないって相当やばいよね
更に追加でアシストまで付けざる負えないとか言ってたら衝突軽減ブレーキ義務とか
それで事故が減るならいいけど制御が多く入るほど整備や改造がめんどいんだよな
まだOBD車検始まってないけど今月からデータ管理料として車検に400円上乗せ始まってるし >>411
そのためにやってるABS効かせる講習会、
もっと広まってほしいよね 同じパッドでもローターのスリット有無でフィーリングは結構変わる？箱替えでやって来た車にスリット入りがついててパッドの銘柄同じの使ってもちょっと初期が強くなったかのような気がするんだけど サーキットでもABS使った方が短く止まれるんだけどな。 制動距離が短いのは全輪ロック
タイヤが終わってしまうが 一番制動力が出るのはスリップ率20％前後って習ったけど
ハイグリップタイヤとサーキットの舗装だとまた違うのかね
レーシングカーは空力なんかもぜんぜん違うだろうからまんま公道の環境と同じ数値になるとは思ってないが 以前JAFのテストでロックさせた方が短い距離で止まれたってのがあった
時速50k？？以下の乾燥路だったかなぁ >>414
変わる。
ローターにパッドが食う感じが強くなるし、スリット入の方が初期制動も少し上がる。
スリットで常にパッドの表面削って慣らしてくれるからだが、パッドもローターも減りが早いのが切ないけどね。 質問です
新車納車から1年、距離7000キロ走行しましたが左右リアディスク外側が常に錆び混じりの汚れた状態で気になってます
通常なら数キロ走ってブレーキ踏めばディスクはピカピカになると思うのですが、その気配が無いです
あと走行時のシャーという音も気になります
ブレーキ踏めばもっと音が大きくなります
一度ディーラーに診てもらいましたがテスターでは制動出ているので問題無いと言われました
あの状態で問題無いは無いだろ、、、心で思いましたが言えませんでした
どなたか俺を解決に導いてください >>420
左右共にそうなら正常じゃない？
みんからとかで同モデルを乗ってる人を探して聞いてみたら？ リアブレーキって実は殆ど使われてない
スタビリティーコントロール付いてる車ならわざと下手くそな運転すると車側が頑張って制御してくるからリアブレーキガンガン使ってくれて磨かれるかもｗ 何も問題無いのにまるで問題発生かのごとく質問や報告してくる人が多いから、
まずそういう人からの質問なのかどうか切り分けてから答えたい。 車が何かぐらい書くよな。シャーって猫バンバンやってるのかね？ >>426
でもお前、いつも車種隠すな言うけど
車種書いたところでその車種の個別事情に応じた適切な回答ができるわけじゃないでしょ？ 欧州車ならディスク錆だらけホイール茶色の車なんて珍しくない >>420
車種によっては普通
ホンダ車なんかは特にローターに入ってる巣が酷いのかあるある サイドブレーキがレバーならスピンターンでもしてみたら？ 今どき兼用キャリパーの車種なんてあったっけ
ほとんどインドラムじゃね？ ヒルクライムでガンガン攻めてブレーキ掛けまくればリアのローターぐらい磨かれる、あとはリアブレーキホースにエストレモMVSパワーアルミテープ1センチ幅に切ったヤツを巻き付けてオカルトする方法もある >>420
新車で買ったのならディーラーでしつこく食い下がれ以上のアドバイスはない。 >>423,425
EBD付いているとリアの減りが違うなあと実感してるんだが 運転が上手い人は制御が入らないよ
運転に不慣れだったり制御が入りまくってるのに自分がうまくなったと勘違いしちゃってる（制御がそれほど上手いんだが）人はブレーキの減り方が変
極端な話夏タイヤで雪道走って1日でリアのパッドが無くなったという逸話も聞いたこと有る（多分1日は話盛ってるｗ） とりあえずディーラーに「あの状態で問題無いは無いだろ」って言えるようになるとこから始めてみよう うーん、ではメンタル強化のセミナーを受けるところからか・・道のりが長いなー。 鏡に向かって「逃げちゃ駄目だ!」「逃げちゃ駄目だ!」って叫ぶんだ。 声の大きさと勢いでいくか、理詰めで丁寧に分厚い真綿のように攻めるか。 420です
皆さん色々なレスありがとうございます
同じ車種、グレード、納車時期もほぼ同じ車が近所にいてこっそりリアブレーキ見たらピカピカだったので「あぁウチのはダメな子なのね」と思った次第
ディーラー担当者とは古くからの友人なのであまり強く言えないです
従来のハンドブレーキみたいに引ければいいのですが電動パーキングなのでムリっすね
今度同じメーカーの別のディーラーに相談してみようと考えてます 表面に付いた錆がいつまでたっても取れないってのなら気にするが リヤディスク外側って側面の方じゃないよな？
パッドが当たる面だよな？ リアのパッド・ローターに当たりが出ずに7000キロ経過なんてあり得る話。
もともとリアブレーキなんてたいした仕事してないのだから。
街乗りひとつにしたって大都市なのかド田舎なのか、
ド田舎でも毎日峠越えで通勤しているのか、
スポーツ走行しているのか盆栽なのか。
電動P採用車であればスポーツ走行的な走りを誘発する割合も低いだろうし、
ようするに正常だってことだわ。 リヤブレーキは姿勢安定に役立ってる
シフトダウン時のショックの低減にも >>451
リアブレーキ使ってないってw
相当、古いクルマだな。今時の車なら姿勢制御で積極的に使ってる。 制御が発動してブレーキが多用されちゃう人もちょっと怖いけどな
それに耐えるために最近のブレーキは容量確保のため大型化してるとか >>453
そりゃ都市高速や峠道をスピード超過でスポーツ走行してコーナーにブレーキング進入したり、
夜中に峠道でタイムアタックすればリアも仕事してVDCが介入したりブレーキLSDも作用したりするだろうよ。
でも、街乗りを日常的な緩いスピードで曲がり角減速したり、
常識的な速度調整でブレーキかけたり、
自分ではものすごい減速した気分でも実はぜーんぜん負荷が掛かっていないインターチェンジのコーナーブレーキとか、
そんな程度では「7000キロでリアブレーキにあたりがつくような減り方」に至らない車などいくらでもありますよ。 直線道路で普通に止まるんでもEBD作動してるけどな
アクチェーターの動作モニターしてみろよ
万年一人乗車だと作動しないかもだが 止まるなら単純に四輪とも油圧かかってるのが普通だと思う >>446
私の車は、10万㌔でローター・パッド社外に換えて
ローター・パッドはそれぞれ違うメーカー
フロントは左右ともまぁまぁピカピカ、リアは貴殿と同じく
サビ混じりで当りが付いてない感じ。効きは良いと思うけど
1度デラで診てもらった回答は、特に問題なし。
固着もないし効きも充分出ていると言われた。
確かにリアの方が効きは弱い、あまりブレーキに頼った走りを
しないせいかもと自分なりに解決したｗ >>446
たぶんあんたの運転が理性的で優しいだけだと思うよ
見た目が気になるならたまに何とかスカイラインみたいなところを快走ドライブするといい さっきオカマ掘りかけた
咄嗟に「エンドレス！」って唱えたから回避出来た
SSMで良かったよ このスレに出入りしているような人の乗ってる車だったら付いてる方が少数派やろ ノーマルでちゃんとロックさせられるなら社外パッド付けたところで耐熱性やフィーリングが変わるだけで1発の停止距離は縮まらんよ
タイヤとかサスセットいじれば良くも悪くも変化するが FF、またはFFベースの車はリヤブレーキは殆ど使ってない。
リヤが効いてたら簡単にロックするので、敢えて効かないようになってる。
錆が取れない位が正常な証拠。
ピカピカだと、ブレーキ引き摺って危険な状態か、上で書かれてたようにドヘタで日常的に制御入ってるかだと思う。 90年代の知識で止まってるお爺さんが偉そうにw
今時のクルマだったら日常の運転でも積極的に姿勢制御入れてるよw 近年のドライバーが下手くそになったってことか
制御に助けられてるのに気が付かないってことだよな FRもそうだよ
エンブレが強い状態でブレーキが強くかかったら
ロックしてエンストしてしまう LSPVである程度は調整されてたけどそこをいじって少しR強めにする人もいたね
競技やるような人だけど >>466
EBD知らんのかな
ABSの拡張機能みたいなもんで、車種メーカーにより細かな制御に違いがあるが、
基本的には後ろの荷重が抜けるほどEBDとしての制御は入らない
つんのめるようなブレーキ操作は介入しないようになってる
EBD付き車でリアブレーキがほとんど仕事しないのはドヘタor故障 >>465
ブレーキ変えた事があれば分かるはずだけど距離縮まるよ普通に ノーマルでロックできるならそれでもうタイヤとサスの能力は使い切ってるからパッドでどうこうはないと思う
タイヤの性能やサスの性能はパッドじゃ変わらんからな
ノーマルでロックできない条件だと変わってくるけど
例えば250キロからのフルブレーキで
ノーマルだとロックできない（と言うか灰になると思うが）タイヤのグリップを使い切れないのがパッド交換してロックまで持ち込めればタイヤの限界まで使い切れるようになる フジのストレートエンドで、灰と言うより溶けて失くなったよ。
サーキット走るならパッド(とタイヤ)だけは変えなきゃダメだ。 >>471
逆だよ、後ろの荷重が抜けるほど早く入るよ。
EBDは昔についていたプロポーショニングバルブをなくしてコストダウンするために、
ABSユニットでモーターを回さずに、バルブを閉じるだけの機能しかない。
「ディストリビューション」のイメージとは程遠く、リヤに軽くスリップが出たらそこで蓋をしてそれ以上リヤ液圧を上がらなくするだけ。
機能はたったこれだけｗｗ
ボッシュも、アドヴィックスも、基本同じ、
コンチネンタルだけはちょっと違ってるけどだいたい同じ。
それでもスリップが拡大するようならABSのモードになって、モーターが回って減圧増圧保持のサイクル制御になるだけ。 >>474
そんな当たり前のこと今、言われてもwあと油脂類と点火プラグ。 >> 474
多くの人が誤解しているけど、そんなものがパッドを交換したぐらいで治ると思っているのがおかしい。
フェードには二種類あって、熱入れされていないパッドから500℃ちょっとで煙を吹いてフェードするものと、
そもそもローター鋳鉄の組織が部分的に溶けだす（固溶体）状態になる770℃以上の効き低下とは対処方法が違う。
だけど温度を見ていない限り普通は区別がつかない。
前者はパッド交換で改善するけど、後者はパッド交換では無理。
>>474は後者だから、ローターを重いものに変えて熱容量を上げるか、
それができないならストレートのブレーキングポイントを早めて、減速Gを制限するのと同時に、
ブレーキングポイントを早める、
ということは、ストレートの最高速度も抑制することになるので温度も下がる。
俺は走行後にパッドやローターの状態を観察して何度ぐらいになったかわかるし、
熱電対でリアルタイムに車内で4輪の温度を確認しながら走ったことは何度もあるけど、
普通はやり方知らないし、
そういうキットも見かけないからあまり一般的じゃないんだろうな。 >>476
介入をどうとらえるかの問題じゃないか？
実際には非搭載車よりも大きい後輪へのブレーキ配分を後輪スリップ率に応じて減らすわけだけど、デフォでブレーキ配分大きいのはEBDがあるからと言えなくもない
何れにしろ下手くそほどリアブレーキが使われないわけだが >>478
これってパッドの摩材が貼り付いたんじゃなくて
ローターが溶けたのかな？
https://i.imgur.com/cmYPzRU.jpg
軽く研磨して3年くらい再使用してるけど。
因みに、パッドをサーキット用に変えて
残厚1/2で交換にしてからは再発していない。 あんまり長文議論するとスクール氏が来てまずノーマルで練習しろとか言い出すぞw ノーマルでロック？
サス使いきってる？
内田裕也かよ >>479
君が誤解していると思うよ、
EBDの作動フラグが立つ＝NOバルブの作動＝液圧を保持する
だもん >>480
ローターの色は700度以上行ってるね、
摺動面が褐色になってるのはこの温度以上ね。
600℃ぐらいだともっと黒っぽいんだよ、
カスみたいなのはパッドの摩耗カスで、
800度付近で、パッドの角にめらめら減った摩耗カスが消しゴムのカスみたいにはみ出して付着する。
ローターもたぶんそれ。
パッドの鉄板が曲がっていないかい？これもだいたい800～900度超えて起きる、
パッドがなくなったっていうんだからそれぐらいだろうね。
ローターの研磨は熱容量が減るんだよ、重量も減るからね。
次善の策としては、リヤに高いμのパッドをつけて、配分リヤよりにしてGセーブすればフロントはいくらか下がるけど、
流用可能な大きいローターがあればそれがベストだと思う。
これぐらいの温度だと、結晶組織が成長して、粒が大ききなってもろくなるから、それが原因でクラックがはいったりするんだよ。 >>484
どうであれ下手くそほどリアブレーキは使われないよね？ >>485
> パッドの鉄板が曲がっていないかい？
3年前の話なので、こんな写真しか残ってない。
https://i.imgur.com/fff6q2W.jpg
https://i.imgur.com/i8MYws0.jpg
> 流用可能な大きいローター
ちょうどローター厚が限界なので探してみる。
見付かったとしてブラケットがワンOFFに
ならなきゃ良いけど。 俺車重トン切りff車でサーキットをたまに走るけど、リアの制動ほぼない。pバルブで油圧絞ってるのとパッド削って当たりめん少なくしてる。車検時はペダル踏んだだけではローラーを止められないのでこっそりサイドブレーキ引いてローター制動テストに臨んでる。
リアいらないんじゃないかって思ってる リア弱すぎるとつんのめって余計リアロックするけどね
それでさらにリア弱くしたらブレーキングで不安定になるしフロントの負担デカいよ リアも効かせて全体的に沈むような挙動好きな人もいると聞いた事あるが、どっちの方が速いんだろ？
タイヤの負担はリアも効かせたほうが良さそうだが。 一番止まる配分ってのは車両スペックから理想制動力配分の線を引いて、
その線に乗ってるところがタイヤの摩擦係数と等しい制動Gが出てそこから配分がどっちにずれてもそれ以下にしかならない。
このみでどういうのがいいかというのではなくベストがこれというのが決まっている。
それ以外はベストではないということだ。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~vehicle_dynamics/chapter9_4.htm
↑の線図の実配分（太い黒）の引き方はPバルブが前提の引き型だが、
青が理想線、
今は折れ点がなく一本線になっているから図のB線（もうちょっと立てた）に近い状態になっている。 感覚的につんのめるとかどうとかは全く関係がないことを覚えておこう。 >>491
この計算、重量配分6:4の場合って書いてるけど、その要素ってどこで使ってる？
RRやMRでリアに荷重が寄ってるときのブレーキバランスを計算したいんだけど RRやMRのケツが重い車のブレーキはいいよね
リアタイヤもキッチリ仕事してくれるから4輪で止めてくれるし
フィーリングも最高だわ >>493
一般人が計測するのは難しいけど、
実際に計算する場合は、重量配分ではなくフロント軸重リヤ軸重の正確な値を使う、
計測器をのせるならその分、あとドライバーが乗った状態。
普通はなかなか難しいと思うので、
車検証とかに空車重量と，前軸重、後軸重が載っているから、それを使って計算かな？
それにドライバーの重量を乗車位置からだいたい配分すればそれなりかな？
それと重心高が0.6ｍ（600ミリ）はミニバン並なので、人が載ってセダンなら0.45ぐらい、
クーペなら、0.4～0.43とかかなぁ？ローダウンしてるんだったらその分引くとか・・・
日本自動車便覧年鑑？だったか毎年売される広辞苑並に厚い本があるんだが、
それには発売中の車両の重心高スペックが書いてあるからそれが見れれば正確な値がわかるかも。
メーカーの客相に聞いたら答えてくれるかなぁ秘匿事項じゃないと思うけどどうかな？？
あとはブレーキのユニット出力だがパッドのμの想定がμインデックスがＥ、Ｆ、Ｇ、とあって、
それぞれ中央値が0.3、0.4、0.5だ、
車のパッドに、ＦＦとかＥＦとかＧＧとか刻印とか書いてある奴な、市販パッドでは書いてないのがある、
純正は書いてある、最初が100℃つぎが400℃のμだ。
ホイルシリンダー断面積は片側、ローター有効半径は摺動面の真ん中あたりで計測（単位ｍ） いや、単刀直入に前後の重量配分の要素がどの計算項に入ってるの？ってことが聞きたいだけなんだが・・・
近似してて、そんなもの省いた計算式なら別にそれでいいし >>496
入ってないよ、計算に使うのは軸重とトータル重量だけ。
たぶんそのサイトは1500㎏を6：4で分割しただけじゃね？ 対向ピストンのパッド交換初めてやるのだけど、ピストン戻しのSSTとか無くても
パッドごと無理やり戻すかダメならマイナスドライバーでも突っ込んでテコでエエよね…？ むかーし、木の板二枚とウォーターポンププライヤーで頑張ってたけど、あるとき専用のツール借りたら楽だったので数千円払った あったら楽だし縛りプレイじゃない限り買ったほうがいいよね あんがとう
今からやるかなと思ったんだが、買いに行くのも面倒で
んじゃアストロでも行って買ってきます 対向って、両側同時に戻さんと
片側圧したら反対側が出て来るんか？ >>500
ショップの人は対向はキャリパーを外さなくて済むから楽だと言ってた >>500
パッド1枚づつ交換すればピストン戻しツール無しでいける
インナー側パッドごとこじってピストン戻す＞パッド交換＞アウター側こじる＞パッド交換ってな感じで
パッド交換ついでに掃除するじゃなけれだけどね 対向用のピストン戻しといえば最近は4ピストンと2ピストン兼用のラチェットみたいなの売ってるな
あれがあればリアもフロントも一つで済むから良さそうなんだが キャリパー外して古いパッド付いた状態でピストン戻しツールかますんじゃねぇの？？
パッド四枚仕様とかはしらんけど。 対向ピストンキャリパーならパッドを外してからSST使用
キャリパーは外さない >>500
ウォポンにウエス噛まして、キャリパーの片側とピストン挟んで
戻す。対向キャリパーはボルト外す手間がないからラクだな
パッド取り出すだけなら、ラジペン1本で済む キャリパー外して、ハンマーの頭を持ち、持ち手をパッドの間に入れ90度ひねる。 対向ピストンでもモノブロックだとキャリパー外さないとパッド交換できないね モノブロックだと確かにキャリパー外さないとダメな製品あるわ モノブロックなのが理由じゃないやろ
モノブロックでそう言う製品もあるってだけで 俺もモノブロックでキャリパー外さずにパッド交換できるキャリパーは見たことないわ
具体的にはどの車種で使われてる？ 純正採用されてるようなモノブロックだとコストとメンテの為か大体が外さずそのまま交換可じゃね
社外のガチな鍛造モノブロックだとブリッジ接続されてて外さないと交換できないのが殆んどじゃなかろうか
WRXの6ピストンのとか純正採用されてるモノブロックって鋳造品で
ハードに使うと結局開いてきてモノブロックの恩恵あまりないらしいな Q 「キャリパーが開く」と聞いたことがありますが、一体どんなことですか？
A おそらく、ブレーキが効かなくなった結果、余計にブレーキペダルを踏むためキャリパが開いたような感じを受けるのではないでしょうか。
例えば、対向型のブレーキの場合、２つのシリンダをボルトで締結しています。
このボルトが緩んだり、200気圧以上（通常で目一杯ブレーキを踏んでも100気圧が最高）の圧力がかかると２つのシリンダが開くことになりますが、
技術的には、このようなことが発生する可能性はほとんどありません。（もし起きたら、それは、ブレーキの破壊です。）
キャリパが開いたような感じを受ける原因としては、錆発生等でピストンの動きが悪くなりその部分のブレーキの効きが悪化したり、
過酷な走行後、パッドに偏摩耗（１枚のパッド内で厚みが違ってくる）になり、それが、ピストンの動きを悪くすることもあります。
過酷なブレーキをかけた後は、摺り合せ（通常のブレーキ）を行うと良いでしょう。
だ、そうです。 剛性不足で開くことあるよ普通に
俺が経験したのはフェードして踏みっぱなしの時脚力に負けて踏んでる間だけ開くやつ
パッドは外周部が大幅に偏摩耗する
ハードな走行後はパッドが内周部ばかり当たりローターの内周部が異様に偏摩耗する 普通に考えてハードユースなら外周部が先に磨耗してもおかしくないんじゃないの？ ほぼキレイに減るってことはキャリパーがたわんでるからだろ
開くってのは弾性変形じゃなくて塑性変形しちゃってるんだろう
古い時代のアルミキャリパーとかならしょうがないんだろうけど 再起動はしないからよく分からんけど、せめて70maiのロゴ消せるようになってほしい 去年にブレンボのブラックパッドに交換してから今月車検に出したら4mm切ってるって言われたんですけど使い過ぎかな？ 3ミリからは急に減るからローター削らないように注意してな >>530
少し早いが、使い方次第ではそんなモン。 熱でブレーキのダストブーツとか痛みやすいから半分くらい使ったら交換しちゃう >>534
サーキットとか走ってる人はそんな感じだね
MX72を10年以上使ってるんで（車は途中で買い替えたがパッド品番は一緒）ずっと5部山パッドを捨ててたけど、
昨シーズン一杯でサーキットを止めたので街乗り用に捨てずに取っておけばよかったと後悔中… 対向ピストンキャリパーでパッド入れるときにダストブーツに当たっちゃってたみたいでそのまま無理やり入れたら
ブーツ捲れて裂けちまったのだけど、キャリパー外さないでピストンちょこっと出してブーツだけ交換って出来るもんかね…厳しいか >>536
ブレーキパット外した状態でブレーキをちょっとずつ踏む
or丁度ピストンが出来らない厚さの板をはさみブレーキ踏む
ピストンが出かかっていたら手で軽く取れるか取れないかくらいのハメ量を狙い押しはめる
その後ピンチでブレーキラインを止めピストン外し
パツクリ片手にピストン内の液出す
これでコンプレッサー無しでのピストン外しが完了しそっからブーツ交換
てか外したほうが速いし荒技なのでマジメな整備しかしてこなかった素人にはおすすめできない しょーもない質問かもだが、今まで面取りされてないパッドそのまま付けたことしかなかったのだけど
初めてエンドレスの面取り済みのパッドにして、もう結構走ってんだけど未だ面取り部のローターに当たってないトコが
錆まくりでエライこっちゃになってんだけど、完全に当たり出るまでこんなもんって考えていいのか… サーキット向けなんですが
フロントにエンドレスCCRgとかで
リヤはあんまり温度上がらないからSSSという組み合わせつてどうなんでしょう？
現状ではフロントがエンドレスタイプEでリヤがSSS
サーキットで制動力がちょっと足りないので
フロントCCRgのリヤSSSの組み合わせを考えてます >>546
普通にあり
どうせ前後別々に減っていくし、
セッティングパーツのつもりで色々試すと良いよ
あんまり極端なバランス崩しは危ないこともあるからそこだけ注意かな 面取りが必要かどうかとシムに挟むグリス以外の所に塗るグリスが必要かどうかは
ブレーキ界永遠のオカルト ピンスライドの摺動部やブーツ内に塗るグリスはオカルトではありません。 >>549 おかルじゃないが、スライドピンに
グリスは塗ってはアカン車種もあるんや。 >>548
整備書に倣えとしか言い様ないね
パッド周辺は塗らなくても鳴かない車が多いし、鳴くやつは何をやっても止まらない
個人的にはスライドとかのブーツの中は必須だけどそれ以外はどうでも良いような気がする 遮熱になるかと思って純正パッドに付いてるシムを社外品にも付けてるんだけど「タッチが悪化する」って友達には否定的なこと言われてしまった…
皆さんはどうしてますか？ >>552
チタンのやつかな？
昔カーボンプレートのやつもあったよね
昔はシム入れてなかったけど今はちゃんと入れてる
でもバッドは鳴きまくりだ…
タッチの違いはよくわからん >>552
そう思って外した事もあるけど良く分かりませんでした
プレートを外しても鳴く訳でもなかったけど純正で付けられてるんだから何か意味はあるんでしょうね >>553,554
ありがとうございます
サーキット用なので鳴きはほぼ諦めてますがシムで多少なりとも断熱してくれて、ダストブーツが少しは長持ちするかなあと思って純正のを移植して使ってました。まあ効果は分かりませんが… 街乗りのみなんだけど、「ヒーーィン...」っていう鳴きがレーシーで好き
今の装着パッド（BOSCHの何か）はほんの少しでも温まったら鳴かなくなる
「鳴かせる」に特化した街乗りパッドってないですよね
ゴルフ6 スリットローターとセミメタルパッドなら、60程度からの信号停止で低い音でグォォォンて明らかにローターと削り合っとる音が楽しめるぞ 鳴きだけならカーボンロレーヌとか強烈だった記憶がある
まだ売ってんのかな >>558
カーボンロレーヌは今でもBライ系競技では最強パッド
ろくに温めてない状態からでも効きは半端ない
しかし下手に耐熱性が高いので周回系で使うと、
パッドの熱がキャリパーのシールやブーツを攻撃してくる
強いか弱いか？と訊かれれば間違いなく強いんだけど、
なんとも扱いが難しいパッドだよね
ちなみにBライ系の競技の人に訊くと、
全てのBライ系競技の温度域をカバーしてるので非常に扱いやすいパッドという印象らしい
それを聞いた時からBライ系とは相容れないと思ったｗ >>552
シム有無によるよく言われるタッチはオカルトだと思ってる
あんなうっすいシムのありなしで様々な機構～ブレーキオイルを仲介して足に感じるタッチの違いがわかるはずがない
ブラインドテストでシム有り無しどっちでしょで当てれる人間いないと思う
そして遮熱も一般車レベルでシム有無によりブレーキオイルに影響が出るレベルのブレーキングはないと考える
これもあんなうっすい板にグリスサンドした所でブレーキオイルが沸騰するくらいの熱量が発生した場合
とっくに許容範囲をこえキャリパーに伝わってしまう事になると考える
純正採用はクレーム防止の泣き防止の観点が高いと考える >>563
それを言うなら作動油じゃなくて作動液では？ >>564
広義なら液で間違いない。液体なんだから油や水などある。しかし、ブレーキフルードは油だろ。ブレーキフルードは油以外の液体か？ 作動油の方が的確な表現では。 ブレーキフルードは明確に油ではないだろう
油か否かの最も基本的な分類方法は疎水性の有無では？ でも化学って難しいよね
炭化水素の水素をヒドロキシ基に置き換えるとアルコールだけど、
疎水性の有無ってそのへんに関係しているんじゃなかったっけ
アルコール系の燃料を燃料油と言ってしまっては語弊がある >>562
しかしそんだけ根拠も実践も無いことペラペラと並べられるな シム外してると力一杯踏んでパッドがズレる？時に妙な感じが伝わってきた事があってそれ以来シム付けてるわ >>565-567
その辺の話って普通に学業を修めている人ならわかるのでは。 どうでもいい
オイルでもフルードでも現場で意味が通じないことは無い
が、ブレーキの話をする場所でその違いにこだわって長文キメたり、
学歴マウントを始めるようなバカどもはどうでもよくない
はっきり邪魔
ここから居なくなってくれ シーフードドンブリの次はレクサスの話？
まったく金持ちの話題にはついていけないね >>571
学歴マウントっていうか、車関係のスレに出てくるのは大概中高レベルで普通の人なら知ってる筈の内容じゃね？ 純正のシムを注文したが、600円で済むんだな。社外品とか1マン超からスタートなんだがそれだけの差があるのか？ 鳴くかどうかは運みたいなとこが有る
自分のは抜いても鳴かないからもう付けてないけど ブレーキローターとパッド交換
すべて込みで35,240円って安い？
スイフトなんだけど 純正かそれに準ずる社外品ではないかとエスパーしてみる >>582
だな。
工賃がかかっているのを
ぼられてると思うやつが結構いる。 他人の車のブレーキ触るには相応の資格と責任が伴うからな 資格はいらんけど認証工場でやる必要がある
整備資格は実務経験がないと受験できないからすべての整備作業に関して現状資格は不要 パッド交換は整備記録は不要だけど
ローター交換は必要だと言われた もう二十年選手だし、売買も考えてないしで点検整備記録も糞みたいな位置付けだなぁ。(法的な位置付けは別として) 免許持ってる以上決められたことはやっておかないと人に文句言う権利もないわけさ（投票行かずに政治に文句言うことが駄目なのと同じ）
記録簿なんてメンテナンスノート付属のに書き込んでおくだけでいい、5分もかからんだろ まあブレーキくらいお手軽に触らせてくれてもいいと思うんだけどな
意外と簡単だし、大掛かりな設備もいらない >>593
ブレーキだからお気軽に触らせないんじゃないの？ 意外と止まれるらしいよ
ベースプレートまで使い切ってピストン飛び出すまで気が付かない人が稀に居るから 純正よりいいけどそんな高くもないローターってどこがあるだろ？ 普段使いならローターはDIXCELのPD一択じゃねえの？
普通に純正買うより安いし >>602
純正ローターより品質の良いローターは純正より高い
ディクセルなど純正より安いローターの品質はそれなりだよ
安い物には安いなりの理由がある 競技やるわけじゃないから大手の中で一番安いの使ってるわ
今はBOSCHだけど価格は純正＞日立＞BOSCHだった 車種によっては純正のくせに熱処理してあったりするのがあるから侮れない
まあそういう車種はPDが廃盤になってHD以上しか無かったりするけど >>608
純正ブレンボ装着車のローターはフロント2枚で10万くらいするけど、
熱処理して歪みを出したあと研磨して、更にもう一回熱処理してあったりするからね >>602
その要求性能ならブレンボ純正。これに尽きる。 ドラムブレーキの話題は無しか
気泡が発生しづらい構造なんだけどなぁ >>597
俺右も左もわからない小僧の時まさにそれやったよ
スバルレガシーで
ベースプレートはマジで止まれるけど消滅してついにブレーキがスカスカ
止まるとき常にサイドブレーキ
今考えてもよく事故しなかったというマジキチ超えてるキチガイ
それが今じゃ自分でオーバーホールするくらいだからわからんもんだ
どうなるって体験してるだけ貴重な経験ではあった ローターの当たり具合がへんなんだが、
乗用車ではないが、新車1年目でリヤのローターのパット当たり面が両端1センチと中心側
1センチ当たりが悪く真ん中の部分しか当たらない、制動が上手く出ない
スライドピン、ピストンスムーズに動く、原因がわからないのだけど分かる方指南願いたい。 乗用車じゃないってことは商用車なの？
トラックとかライトバンとか？ >>605
街乗りプラスアルファ程度の走り方なら何ら問題ない
発売してしばらくはサーキット組の人達から歪んでジャダーが出るだのクラック入るだのえらい言われようだったが
街乗りならそんな温度まで上がらないから普通に走ってれば無問題よ
ディクセルのブランド立ち上げ直後だったかな、パッド買ったらローター2枚プレゼントというキャンペーンやってたの覚えてる人いる？
俺はその時Zのパッド買ってフロント用のPD貰って街乗りから月一のミニサーキットまで乗り倒したけど巷で言われるようなトラブルは乗り換えるまで一切なかったよ
もちろんキッチリ鳴らし（焼き入れ）してからの話 PDは俺もサーキットでそのまま使ってるが別にトラブル無いな
（最初の熱入れと冷却はする）
普通の車種と用途なら「純正相当品」の信頼度高い版くらいのつもりで使えると思う >>619
覚えてるしお世話になった
あの当時はサーキット行く時だけ
バットとローターをセットで交換してたな
アライメントもサーキット行く前だけキャンバー全開の弱トーアウトにしてた ブレーキのオイルって値段の差はどういう点に出てくるのでしょうか？
街乗りたまに高速乗りなのですが、それなりの価格のものを入れた方が良いのでしょうか？ >>622
競技でギリギリのラインで差が出る程度、純正で十分よ >>622
あなたの場合、純正の性能限界まで使う事はありませんので純正で十分です。 街乗りはDOT3の安いやつで余裕
高速乗りでもリミッターカットしてないならDOT4入れとけば十分
湾岸300km/hアタックするなら話は別になる ほとんどの人はべーパロックどころかフェードも経験したことないと思うの
純正の耐熱350度程度のパッドでも スポーツ走行とは全く別の話で
古い車をDのままブレーキ踏み続けて峠降りてきたら止まりづらく変な匂いがするのでJAF呼んだ
みたいな割と危ない話なら聞いたことある
今の車は下り連続勾配で最上位ギヤ固定するヤバい制御はしないし
いずれ過去の話になるとは思うが >>628
車検用の安いパッドは街乗りでもちょっと飛ばしただけでフェード気味になった
やっぱり安かろう悪かろうだとおもッた 若い頃乗ってた48年式のセリカは峠を5分ほど攻めただけで
ブレーキから煙が出てた思い出 >>623
>>624
ありがとうございます！
ノーマルで交換します >>618
そそ、トラックだよ
デラでも経験不足でわからないようだ
ブレーキメーカーでも？？？
両端1センチの壁に遊ばれてるｗ ショウワSDRとディクセルPDのローターだったらディクセルの方がいいのかな？ 街乗りメインで車検ごとのフルード交換って必須なん？
リザーバータンクで見えてる部分は劣化してないように見えるけどキャリパー部分は劣化してるんかな どっかのカー用品店にリザーバー部分だけ交換してくれるメニューがあるとか言ってなかったっけ？このスレで見たんだったかな エア抜きだけやればいいと思うがそれやるなら全量交換やっても時間や工賃変わんないんじゃ？ >>639
今は知らんけど昔は地元のオートバックスでやってたよ
ブレーキフルードの全量交換はメニューに無かったけどねw 車検屋で週末整備士だけどブレーキフルード交換といっても全量交換出来てるかは怪しい
ブレーキフルード交換器をセットしてある程度フルードが貯まったら終了にしてる
あと車検屋だと事前検査でわざとブレーキテストを甘くしてブレーキの検査をNGにして客にブレーキフルード交換を勧めるという手口もある
まあ2年毎に変えなくても大丈夫だけど
2回の車検で1回位(4年毎)は変えておいたほうがいいんじゃないかな 全量交換って整備要領書に全量が記載されていてその分交換したなら信用出来ます。しかし、整備要領書に何Lの記載はないですよね。もし、あっても全車種の情報把握してないですよね。 そもそも構造的に全量は変わらんから適当なとこで切り上げるでしょ
多少こだわるとこだとキャリパーピストンもんでヘドロを排出させるけど、それに意味があるかはわからんと言うし俺もそう思うｗ まーさんの動画でキャリパーバラしたら真っ黒のフルード溜まってたヤツあったな
ブリーダーからだとキャリパー内の交換出来てないんだよな >>646
車検2回に1回交換参考にさせていただきます 近年質が悪いのか知らんけど初回の継続時点でピストンさびてるのがあるな、なんだかな。
教科書的にはブレーキフルードの水分量は2年でMAXになるから車検ごとに交換したほうが良いよ、車好きだと結局毎年交換しちゃうんだけどさｗ
フルード1L買うと余るしな。 普通の鉄製片持ちキャリパーで年間1～2万キロ走る車だと、ピストン外すと黒いヘドロが多少は出てくるのは珍しくない。
ブレンボなどのアルミ対向だとほとんど汚れないんだけどね。
なので、それを少しでも減らしたいならこまめにエア抜きという「交換」を行うぐらいかな、対策は。
俺は最低でもスタッドレス交換の際にフルード多めのエア抜きしてる。フルードなんて安いからね。
その際は、嫁にペダル踏んでもらって強い圧力によるブリーダ解放で勢いを付けて流れ出すようにしてる。 >>638
＞街乗りメインで車検ごとのフルード交換って必須なん？
車検ごと(笑)必須(笑)
ばかそうw 排出口とブレーキホースが近いからピストン広げたままだと泥が混ざらないのだろうか？
分解しないなら出来る限りピストン戻してフルード交換という基本はやったほうがよさそうだ
部屋を狭くし泥を流動させやすくして排出するイメージ
https://i.imgur.com/p8zrlsx.png ピストンの露出部を磨いてから戻せば良いんでない
バイクだとたまにもんでやると動き良くなるってことでやる人はいる >>662
無いと言えば無いし、あると言えばあるw
普通に使えてブレーキも効くけど運が悪ければひどく鳴く事がある
社外パッドを組んで鳴くようになって何をしても止まらなかったけれど純正にしたら止まったって事が何度かある
社外パッドでも鳴かない車は何ともないけど鳴き始めると何をしても止 変なパッド入れるくらいならディクセルEC入れとけばいいんじゃないの？ 廃車解体までDIYであってもアスベストパッドは色んな人に迷惑
走ってるだけで飛び散るしな 大衆車なら純正や日立ボッシュなどの同等品でも3000円くらいだろ >>662
純正のパッドのダストが酷かったんで、同性能のパッドを
ネットで買ったけど、特に不満は無かった >>662
純正のパッドのダストが酷かったんで、同性能のパッドを
ネットで買ったけど、特に不満は無かった >>672
工程や技術には敬服するが品質や性能はちょっとな >>672
ワイの使ってるダイヤモンドパッドやんけ バックプレート再利用はどこのメーカーもやってるのかな
実はSDGSに取り組んでいたのか() 廃盤の場合使用済みのパッドやシュー送ると作ってくれるメーカーはあるが
再利用なのか採寸して新規で作ってるのかは知らん
玄人はバックプレートまで使い切って交換するからゴミが出ないんだが ボーリング屋さんとかで張替えしてくれるところはある。
古い車で部品がない奴でもそういうのがあるから大丈夫。 >>672
Brake pad diamondで画像検索すると出てくるな ホイールのダスト落としでおススメあったら教えてください！ 酸ポールでパックして、マジックリン(アルカリ性)で中和している。
でも、安いダケで大して綺麗にならないのでお奨めしない。 対向キャリパーだけど、パッドとローターの当りが悪くて
診てもらったけど、踏み込みが甘いらしい。
あまりフットブレーキに頼ったブレーキングしてないと当りが弱いらしい 対向キャリパーなら頻繁にキャリパーのOHしなきゃダメだろww
何の為の対向キャリパーなんだよ 可動部の少ない対向キャリパーを片持ちより頻繁にOHしろという謎の呼びかけ。
怖いなぁ・・・ >>696
謎の呼びかけか？
馬鹿すぎだろw
対向キャリパーはローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要。
性能求めて対向キャリパーなのにメンテを疎かにしてどうする？
メンテが嫌なら軽自動車にでも乗ってろwww >>697
「ローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要」な理由を具体的に大演説願います。
さあ、どうぞ！ ほったらかしで不動キャリパーにした俺が通りますよっと。 >>686
チオグリコール酸塩なら、何でもいいかな
洗車機に通す前に吹きかけるだけ >>701
つまらないとかそういうことではなくて、
「ローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要」な理由を具体的に大演説してくださいよぉ >>696
片側2個のピストンなら同じじゃね？
片押しのスライドピン上下二本がピストンに置き換われば
それと対向が必要な程ブレーキの負担があるってことなんだから
ダストブーツの劣化も早いってことじゃ？ ブレーキのあたりを気にするのも結構だが
便所の落書きとは言えど
少しは他者とのあたりも調整して耳障りの悪い不協和音を出さないようにするのも技能だよ >>703
そんなの常識なんでw
知らないなら調べたら？
馬鹿じゃないならw >>705を言われてなお>>706を書き込める恥晒し感好き
まあこの4xWMはいつもの人だろうね >>700
どのくらいほったらかしでそうなったん？ >>706
こういう奴って、最後まで答えないんだよな。
恥を避けるにはフェードアウトするしか手が無い。
身の丈に合った書き込みしてりゃバカにされることもないだろうに・・・
情弱の末路。 剛性があるキャリパーほどスリットローターが有効というのはあるがメンテサイクルはあまり関係なさそう
確かに可動部が多いほどどこがが固着したり渋くなる確率は上がるけど >>709
何を言ってんだ？
知らない奴が偉そうに。 どの程度知ってるのか説明してみなよw
出来るもんならさw は？
オマエに説明する義理ねぇんだよハゲ
疑問に思ったら間違ってるって反論してみろや
馬鹿で出来ねぇ癖に。 な、だろ。
さあどこまで引っ張れるかな。
どうせ沈黙してしまうのが情弱のオチなんだけどな。 対向キャリパー付けてるけどメンテ知らない馬鹿がいただけだろ。豚に真珠だなw え？自分のメンテができてないデブがうんちく語るスレだろ >>717
＞対向キャリパーはローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要。
はよ説明してみて？wはよはよw >>717
どのようにメンテしているのか、その手順を具体的に述べてよ。
さっさと書け、書けるものなら。
ほれ、頑張ってみ。 >>719
そんなの常識だろ？
まさかノーメンテだと思った？w
宝の持ち腐れだな >>721
逃げてる逃げてるぅぅ～w
そんなことより
「ローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要」な理由を具体的に大演説してくださいよぉ >>721
まあ、ワッチョイ変わる日まであともう少し。
逃げ切りモード突入だね。
情弱の末路、ご苦労様です。
次のネタ期待してますよ。 >>723
対向キャリパー付けたけどメンテは不要だと思ってた馬鹿生きてる？ >>724
片持ちも対向もシングルピストンもマルチピストンも複数台あるけれど、
状況に応じてオーバーホールしてますよ。
そんなことより
「対向キャリパーはローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要」な理由の説明はどうしたのですか？
分からないなら分からないと、
知ったかぶりしただけですよと、
正直に言ってみ。 >>724
情弱の知ったかぶりなんてそこらじゅうのスレに生息しているから、
あんたがそういうバカのひとりだとしても珍しくないのよ。
バカの振る舞いなんてワンパターンだし、話を引き延ばして煙に巻くのも同じ。
能力的にそれしかできないからね。 >>724
世の中に知能が劣る人間がいるのは事実だし、そういう奴に直面しても珍しくない、よくある話。
そういう愚者として小馬鹿にされるのが「あなたの役目」なのよ。
知識レベルの低い虫けらなのだからね。
ということで、
「対向キャリパーはローターへの追随性低いから頻繁なメンテ必要」な理由の大演説をお願いします。
1000までの残り全部使ってもいーですよ。
皆さん期待してますから。 もはや反応してる人が10倍荒らしだなｗ
有酸素運動と言っていいくらいの熱量で草 結局のところ、低ダストブレーキパッド最強メーカーどこなんだと思う？ >>733
ディクセルのMタイプ。
ダストは本当に少ない。
純正に毛の生えたような性能だけど・・・ >>735
ディクセルMはダスト出ないって聞くな。
マーベラスは某イキリYouTuberのおっさんが勧めてるけど実際のとこどうなんだろ。 エンドレスのSSM+も同等品だろ
無印SSMからSSM+へのモデルチェンジの際、初期制動を高めて使いやすくなってるらしい >>738
Zは凄く汚れるよ。
プロミューとかのメタルと同じ。 >>740
初期は凄く良いけど・・・・・
そこから踏んでくと、この効きを維持出来てなくて
奥で効かないような感覚で戸惑う。 純正でも初期にグンと効いてそこから踏み増してもあまり効きが変わらんようなのもある
マスターバックの特性やローターの相性もあるんだろうな 純正は低ダストと初期制動はいいが、
大きな踏力が必要だったから
もう使わない 流用なんかで安価にローター径大きく出来る車種ならそれも有りかな
それなりに重くなるから鍛造ホイールなんか組み合わせて相殺したいけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
