【サーキット】チューニング【初心者】Part 26
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かなり古いブーストコントローラーですが、アペックスのスーパーAVC-R(96年頃のモデル)
製品名のロゴの部分は光るものの、設定やブースト圧等のモニターが表示されず
本体のボタンを押しても反応しません。
メーカーももう説明書は出しておらず、ネットの情報を読み漁っても操作方法等の情報には辿り着けず困ってます。
使い方分かる方いますか？
https://i.imgur.com/mirS8FI.jpg >>5
99年に出たモデルの説明書はアップされていますが、このモデルの説明書がありません・・ >>6
メーカーに問い合わせてみたら？
別の物だけど、説明書のコピーを送ってくれたところはあった。 コロナで出れないけどFSW走ってきましたｗ
やってるときはFPS視点です
ハンコンはスラスト310
https://streamable.com/x5slvf apemanのc420dなんですがアップデートがあるのでメールでインストールパッケージを無料で入手して下さいときたんですがPc持っておらずスマホでもアップデートできるものてすか？ ここでいいのか分からないけど、他でよさそうなスレを見つけられなかったので
defiのCR（黒）を付けたけど日中は見にくくて、常時点灯も試したけどほとんど変わらない
他に見やすいメーターないですか？ユニットの関係上defi限定で 2シーター用（肩ベルト短い）の4点ハーネスって今は各社存在しない感じ？
4シーター用を短くして使うの？ >>13
ちょっと見た感じウイランズとか引っ掛かるけど。
検索の仕方次第じゃないの？ 追加
昔、4シーター用を引っぱって使うとびろーんと余ったんだけど
今のTAKATAとか見ると二重になってきれいに納まるのかな？ >>14
2インチしかなくね
>>15
w品番は廃盤 >>11
ZDは見やすさは申し分なさそうなんだけど、スペースの制約でちょっと厳しいかな
>>12
統一感を狙って黒にしたけど、やっぱりホワイトメーターのほうが見やすいよね 給排気抜けよくしたら低速トルク弱くなったからビッグスロットルにしようかと思う
気をつけることっってある？ 車種によるけどそもそも付けても意味がないのもある。
インプとかだとインマニ径も広げないとアクセル多めに踏むのと変わらないね。 ラリーやダートラのスレってないけどやってる人いないのかな？ >>24
こんな便所に書き込むより練習しに行ってるんじゃねーかな やる人かなり減ったんじゃね
丸和オートランドもサーキットと併用コースになったしな >>26
あそこはモータースポーツを観る板じゃないかなぁ 質問
ミッションをオーバーホールして、初の機械式デフを入れたんだがミッションオイル、純正品を使ったら何かデメリットあるかな？
ペール缶で買ってまだたくさんあるから出来れば使いたいんだ モノによってはバキバキうるさい
カーボンLSDなら初回だけはATS純正を使ったほうが良いと聞く 車種書けおじさんは車種を書いても
車の用途は？
サスは？
タイヤは？
コースは？
と言って質問には答えないよ >>32
関係ある
GTRや86みたいにミッションの油温厳しい車はそれなりに良いの使いたいし
FFはミッションとデブ一体みたいなのもんだからFRより気を使った方がいい FFじゃ機械式LSD対応のMTオイルじゃないと凄い音出る
チャタリング音どころじゃない >>31
>>35
ありがとう、参考になりました
素直に対応ミッションオイル使います
残ったオイル、もったいないなぁ RedLineのフリクションモディファイアという添加剤を入れると、LSD対応になるのでは？ え？そんな添加剤あるの？
調べてみるよ
ありがとう 中古で買った4ドアセダンに6点式、ダッシュ逃げタイプ、ボルト止めのクスコのロールケージが付いていまして
最初はそのままでいいやと思っていましたが
だんだん外したくなってきました。
これって数人がかりじゃないと難しいでしょうかね？
ショップか板金屋？あたりに頼んだら工賃いくらかかるんだろう… >>40
クスコなら切ったりしなくても外せるんじゃないかな
車種や細かな事が分からないけれど順番に外して行けばそんなに難しくはないと思う
もしかしたら座席を外したりは必要になるかも知れないけれどDIY でもできるレベルだと思うよ
ボルト穴が開いてるだろうから塞ぐのを忘れずにな 下を溶接してたらどこが外れようと無理だから、
まずその辺を馬にのせて確認ですな。 アドバイスありがとうございます
溶接はしていませんがググると皆、取り付けより大変だった、二度とやりたくないとか言ってるので… 外すだけならともかく、穴とかいろいろきれいに隠すのは大変かな。 ロールケージの取外しとか、1～２時間もあれば十分だろ。
フロアのボルト穴は、しっかりとコーキングを塗って防水処理しておくこと。
元N1レースDRです ボルト穴にはボルト入れてコーキングでしょうか？
ボルトは入れずにコーキング剤を充填すれば良いのかな…
どっちにしろ1人だと厳しそう… >>46
ボルトナットで締め込んでコーキングすれば？
それかボンデ鋼板切ってフロアの形に合わせて整形してパネルボンドでくっつけるとか？ ロールケージの当て板だけもとのボルトでとめておけば？ 普通に調整してるけど……。
特殊なことは特にしてない。 >>53
フロントはトーアウト、リアはトーインですか？ 現場で走りながら自分に合わせていくしかないのでは？
それをやりたいからゲージを買うわけで、
やらないのならお店で推奨セットにしてもらうのが楽。
俺も普段はそうしてる。 >>55
>>56
なるほど、ありがとうございます。
お店に行ってきます！ まあ個人的には、アライメントいじる前にバネや減衰など
いくらでも変えるところがあるような気はしてる。
空気圧を一通り試すだけでもどれだけかかるか……。 だね
あと、86プロレースで凸凹のパドックで糸引いて寺メカがいじってるけど
意味あるのか？
プロから今よりあと0.5度開けとか指示するのかなあ マニュアルミッションでシフトアップするときに
クラッチ切らなくても大丈夫って聞くけど、心配で試せない。
そういうものなの？ >>60
そういうもの
力ずくで押し込まなければ大丈夫
入るときにはヌルッと吸い込まれる感じで入る
逆に言えば乱暴にやればギヤを傷める、最悪完全に壊す >>60
出来れば止めておこう
シフトを抜く時だけノークラッチにするだけでも時間短縮出来る
使うならゲートに当てるだけで吸い込まれる位回転合わせて ベスモ見てるとスタンションポール？のようなのが運転席と助手席の間に設置されてるのを見かけるけど
あれやると車体剛性上がるのかな？ ベスモ見てるとスタンションポール？のようなのが運転席と助手席の間に設置されてるのを見かけるけど
あれやると車体剛性上がるのかな？ プラグコードは消耗品
なんてことも耳にしますがホント？
プラグは劣化も目で見えるけどコードなんて被膜痛んでなければだいじょうぶだよね？ 10万キロ乗ったらトラブル予防のために交換する程度かな
消耗品の定義で荒れるんだろうなぁ
意図的に相手のと違う定義を前提にして喋る奴いるよね プラグコードなんてすぐに走れなくなる訳じゃないから
調子悪くなってから替えればいいよ
雨の日にフケが悪くなってきたらいよいよだなて感じ ちょっとスレチですまんが、FSWのライセンス持ってる人に聞きたいんだけど国際格式のサーキットって
やっぱ走って楽しい？
講習受けて取ろうか迷ってるんだけど、微妙に高い＆遠いから取得してその後行かなくなったら勿体無い
から踏ん切りつかないんだよね 国際サーキットなら鈴鹿岡国sugoの順でおもろい
オートポリスと十勝は行ったことない
富士はあんまり…
もてぎはブレーキキツすぎて行きたくない >>72
オールスタイルミーティングまたはどこか主催の走行会いってみればいいじゃん >>72
ストレートの最高速トライアルが楽しい。
エスケープゾーンが広いので、安心感がある。
重くて馬力のあるクルマを思いっきり走らせるには最適だと思う。 鈴鹿は面白いね、ブレーキもキツくない
会員なれば1枠30分6000円ちょいで走れる
今年はコロナで休みになってたからまだ2回しか行けてない >>72
1600ccの車で人生初サーキットがFSWだけど数年間通いまくってむちゃくちゃ楽しかったよ みなさんありがとう
やっぱ一度走ってみようと思いますわ！
ただ当初は夏休みの時行こうと思ってましたが、さすがに暑すぎて人間も車もへばりそうなんで
10月ごろあたりにしときます。。。
走行会参加も考えたのですがコロナ過の状況なんで単独走行にしときます >>78
もしもサーキット経験があまりなく、さらにあまり速くない車なら最初ツーリングクラスがお勧め
可能なら休み取って平日に走る
（初心者＆普通クラス＆休日デビューだと、ただただ怖がりながら道を譲ってるだけで30分終わる）
日曜日の昼に体験走行
午後に他者のフリー走行を見学して雰囲気つかむ
ビジホ宿泊
月曜の午前に走行
午後、余韻にひたりながら帰宅
こんなふうにできれば最高やな テンロク車だとFSWトップスピードどのくらい？
テンゴーNAインプのEL15エンジンで走ってみたいけど遅すぎて
エアクリマフラーとロムチューンやっても120馬力出るかどうかわからん・・・
チューニングする様な車じゃないのか良いパーツ情報無いし >>80
EK4(1600cc/170ps)、GPS計測で190～200
ZC31S(1600cc/125ps)、メーター読みで180
くらいだった
その車両ならツーリングクラスで楽しく全開走行できそう
馬力上げるチューニングは一旦忘れていいと思う >>81
EK4さすがですな
俺の車だと1ヘア、コカコーラ、100R後、セクター3右ヘア以外ブレーキ踏まずに走れそう >>79
前車含めて本庄や袖ヶ浦とかはそこそこ通ってましたが、国際格式のサーキットは走ったことないです
心配なのはメインストレートからのブレーキングと高速コーナーの100Rですね
乗ってるのは現行スープラなのですが、あそこまで長いストレートからのブレーキングや高速コーナーは
前車およびバイクでも経験ないので。。。 >>83
あーなんか初心者扱いしたみたいでごめん
1コーナーはブレーキ効かなきゃ効かないでエスケープ広いから対応はできる
意外にやべーのが次のコカコーラコーナー、1コーナーの熱が残っててヌルッと効かないことがあるから進入は攻めすぎない
ここは廃車の名産地なのでVSC絶対に切らない、曲がりきれないと思ったら真っ直ぐコースアウトする
100RはVSCあれば意外に大丈夫だと思うけど自分で大パワー車経験ないから何とも VSCはブレーキに負担かかるから切った方が良いと聞いてたけど、車次第なのかな？
あと危ないと思うのはダンロップコーナー。 最終のいっこ手前の呼び名がコロコロ変わるコーナーも
クリップまで登り&インバンクなのにクリップからフラットになるんで外に吹っ飛びやすい ファイナルギア変えたいがお金無い
インチダウンで対応したいけどLIを純正から5～7下げるのってヤバいかな？
タイヤ外径1割位小さくしてやればファイナル0.4上げるのに相当するからやってみたい
流石にここまでやると空気圧調整が満足に出来なくなってコーナー楽しめなくなるか・・・ 首都高のポルシェ事故の車載出たけど
ホワイトラインカットするなと散々言われる理由がわかる 新車購入の相談です。
シビック タイプR、GRヤリス、スープラ SZ、86、ロードスター NR-A
サーキットで一番楽しいのはどれでしょうか？
ちなみにサーキット未経験者です。。 そんな質問で答えられるわけないでしょ？
好きなクルマ買えばいいとしかいえないよ。
拘りがないなら、86ロードスターあたり買っておいて、乗りながら車に求めることをピックアップしていって次の車選びしたらいいじゃん？
それか質問の仕方をもうちょっとなんとかしなよ。 >>90
そうですよね。。
予算600万で車＋カスタム代自由に使えるとしたら、あなたはどの車を買いますか？
（サーキット限定で街乗りはできないとする）
という質問でどうでしょう？
※タイプRを購入検討中、今後サーキット走行を積極的にやりたいと考えてます >>91
サーキット初心者だったら、86、ロードスター辺りから始めるのがいいと思うよ。
パーツも沢山あるし、何より走ってる人が多いからいろいろ聞けるし、走り方の比較もできる。 86ならgrmnがいいだろうな
中古でも高いが86の足は難しいから
いじらなくて済むならそれに越したことはない いきなり高くていい車買ってすぐクラッシュして終了って話は割と良くある 予算600万なら車本体は300万までにしとけ
数年で残り300万も消える FFならスイスポ一択かなー
FRならロードスターより86派
手に入るならGRヤリスいいとおもう 予算600なら
車体150
改造100
維持50
で300にしといた方が・・・ 予算600あったら350で86買って残りをチューニングに回して300馬力くらいにしたら楽しそう 未経験で専用車に600万ポンと出せるってことは
本体以外は別計上で600どころかいくらでも出せるんだと思うよ 600あったらエリーゼ（エキシージ買っちゃうかなー
もしくはNBロドあたりをゴリゴリにいじり倒したい 86ノーマルでタイヤとパッドだけ替えてフルハーネスとグローブとメットとシューズを買う
徐々に慣れてくると足りない所が気になる
その間もタイヤブレーキ油脂類は交換されていく
徐々にホイールバネショックメーターエアロと交換されていく
まぁそんなこんなしてる内に600溶けてるよw サーキットのみならケーターハム
自分の運転が上手いと錯覚させてくれるw 本当にデビューならみんな言ってる通りとりあえず86にシートとグッズ揃えてまずはひたすら走るのがいいと思う >>92-105
みなさま、しょうもない質問に答えてくれて有難う
86やFR車を推してくれる方が多いですね。タイプRはゼロｗ
ホンダのイギリス工場閉鎖のため、終売になりそうなタイプRを焦って買いそうになってましたが、もうすこしジックリ考えてみます。
86買って徐々にカスタムしていく、リアルグランツーリスモするのが一番良さそうですね。 パワーの無い車でハイパワー車追いかけるのって、楽しい。 86重量配分悪いからなぁ
車検証的に56:44とかなんでアンダーオーバーで苦しむよ絶対
ホンダがいいならS2000AP1をリア安定チューニングするのおすすめ
NSXはタイプRは予算オーバー
中古でフェラーリ買う方が安いかもw >>108
86が物足りなくなってからでいいと思うんだS2kは
コーナーで荷重掛かったリアの独特のあの動きは何だか初心者にはよろしくない気がする ハイパワーffとかどの層に売りたいのかすら理解できん >>110
ホンダはFFしか流用出来るプラットフォームが無いから
自社のスポーツ指向顧客向けにお茶を濁すには仕方無いんだ。
VWとかルノーも事情は同じ。 >>108
買えるなら俺もs2000を推したいな。
あと86はアンダー出るような車じゃない。重量分配だけで語らないほうがいいお。 みんなドリキンやラーマンかというくらいFF嫌いなのな。確かに、コントロールする楽しさはFRの圧勝。でも、アクセル踏むのをじっと我慢する必要はあるけど、アクセルでケツが出てドキッとしないのはFFのいいところ。 >>106
86やロードスター推しが多いのは節操なくFRを候補に羅列するのが悪い
俺はタイプRもいいと思う
今でもサーキットを得意とするホンダ系のショップが多いのは強味 FFは手引きサイド付きの車じゃないと楽しくない
どうせアンダーなら四駆でいいじゃん？って人どのくらい居るんだろ >>116
別にシビックでもいいんよ
単に600予算だからサーキットって金掛かるから余裕見た方がいいよねっていう
サーキット金掛からんとかいうエアプは要らん ポルシェのGT系とかエキシージくらいだったらドノーマルでもイジる必要なくサーキット攻め倒せるの？
冷却系も含めて >>119
新車ならね、ただしすぐ劣化するから新車の性能維持するのに金掛かる、というか掛かり過ぎる ff嫌いではないが、サーキットで遊ぶ、かつ予算に余裕があればfrの方が多様な楽しみ方があると思うの。
ffだとデフ変えるのもミッションおろさないとだし 今さらS2000もないな。
プレミア価格になってるから、サーキットなんか走らずに大事に乗ってた方がいい。 パーツも多いしタイヤも16インチで十分走れる
タイヤも4本積んでサーキット往復できるしで86おすすめするけどなー
スイスポももちろんいよ車
現行タイプrや現行スープラはランコスト的にサーキット初心者向きじゃないだろうに サーキット初心者ならスイスポ買ってデフと車高調入れれば充分だろ
あとはタイヤA052にすれば2000で4秒いける プロがチューニングカーで出すようなタイムを、初心者が最低限の仕様で出せるっての？
そりゃすげーや ちょっと検索してみたけど、
ライトチューン、LSD、ZⅢ、プロで6秒
ボルトオンターボ184psで4秒
とかが出てきたよ
「車高調とデフとLSD入れたら4秒」なんてイージーな話じゃなさそうだね 車高調、デフ、タイヤホイール、ECU、フルバケ・・・100万くらいあっという間。 そうなんだよな。サーキット遊びは趣味としては金がかかりすぎる。 軽を自分でこねくるプアマンから
メカに前ノリさせる資産家までが集う
それがサーキット 全部新品で揃える前提なら当然金かかるよ。
貧乏なら頭や時間やツテやその他のコストを払って足りない分を補う。
それでもタイム出るかどうかわからないから面白いのでは？ FSWの直線でスピードを出してキャッキャしたいだけなのか、運転がうまくなってタイムを出したいのかで変わるよなー
前者ならパワーがある車じゃないと。86だと厳しい。 >>133
そうなんだよな そこがここのスレの恐ろしさ。
いかにも自分がそんなタイムを出してるような内容を平気で書いちゃう輩が多すぎるんだよな
まあ俺も含めて、まずそんなタイムを出せる人がこんな初心者スレを読んでるはずがない。
陸上競技に例えると平気で100走9秒で走ってますみたいなことをいけしゃあしゃあと書いちゃう恐ろしい人がここには大勢いるw ゲームでタイム出てぼくにも出せるんだ！とか峠しか行ったことねーのにサーキットなんかヨユーwwwとか言っちゃったりホントエアプは最強だぜ…！ レースシムでリアルの横縦Gと同等までしか発生しないタイヤグリップとブレーキトルクに調整
トルクカーブを誰かが上げてるシャシダイ結果から設定して車重、タイヤサイズ、ギア比、CD値、バネレートやアライメント等諸々打ち込めば答え出るんじゃね
RX-8の1分11秒台タイムのデータは我ながら良い仕上がりになったと思う
なお実走はチキン過ぎてマイナス2秒落ち >>142
何処の俺だｗ
それやって実車とシムほぼ同じタイムになる。
ただ、タイヤモデルがいじれなくてシムと実車で滑り出し方が合わないんだよなぁ ecu いじるとこんな感じらしいのですが、これは意味があるのかなぁ…と悩み中
176000円なり
出力PS/rpm
318/6,600 → 321,４/6,170
トルクｋｇｍ
38.0/4800→39.2/4,610 >>146
フランス人のルノーさんですね
ランボルギーニ・ウラカンとの情報が
http://mybouzu.info/news#google_vignette
300km/hオーバーの直線から150ｍ位で60km/h位減速する1コーナですから、ブレーキトラブルは即クラッシュです
私は、もっと遅い車ですが、ブレーキトラブルで2回タイヤバリアまで行って赤旗だして反省 >>149
自分のクルマはイイとこ250km/hだけど、
ブレーキングを150mまで我慢するのは無理だ。
シフトDOWNをミスって曲がれなかった事はあるが
ブレーキ トラブルでヤバかったのは、次のコカ・コーラだったな。 そうなんだよ直線で冷えるから1コーナーは止まるんだよ
そのあとAコーナーでいきなり効かないんだよ 最近の車は手サイド引けないからブレーキ死んだら天国行きだな >>144
値段の割にUPしないな。あまり意味なさそう。 >>144
誤差範囲だよ
何も弄らなくても各種油温が数度上昇するだけでそれくらいあがる(粘度低下でフリクション低下) >>153
>>154
ピークパワーだけでなく、回転数が上がってき始めたあたりとか、パーシャルで踏んでた時の燃料の管理が違うから…とは言われたんですけど…
本当ですかね？？ 例えばアクセルコントロールに不満があってそれが良くなるならいいんじゃん？
自分はそれでも高杉だと思うけど。 吊しのECUなんてのは、VTECの守備範囲が変わるとか
レブがちょっと上がってギヤの選択肢が増えるとか、
そういう効果を期待するもんだと思ってた。
ターボだと加吸が変わってパワーでそう。 >>156
不満は…わからないという感じです。
良い状態を乗ってないから…
高過ぎは同意
>>157
吊るしじゃなくて現車でのセット。
何がどうなるのやらわからないというのが正直なところ NAだけど現車合わせですこぶるフィーリングは良くなった。回転の上がりも気持ちいい
ピークパワーはほとんど変わらない
ただ現車合わせも店によって当たり外れが激しいからノウハウのある所に出さないと金ドブ
パソコン繋いで高速道路でちょっと合わせるみたいな所はやめた方がいい
少なくともシャシダイとかダイノ持ってる所でやる方が金額も大して変わらないしいいと思う >>159
とあるメーカーがとある最高峰のレースに挑戦してた時のエンジニアなので、わるいことはないんだろうけど、ピーキーにはなるのかもしれないです。
フィールが良くなる、をもう少し詳しく教えてください。
ピークはそのままなので…伸びが良くなった感じですか？ >>158
不満ないならどうしてやるのよw
例えばトルク制御タイプの車ならアクセル開度に応じた要求トルクマップがあるんだけど
そのマップを書き換えればちょっと踏んだだけでスロットルが大袈裟に開いたりするようにできる
それで速くなったと錯覚させるのはよくあるやり方
やってもたぶん変わるのは街乗りの領域だけで
全開で走ってるときのフィーリングは大して変わらないだろう
速さには結びつかない
ecu屋って長期的なハードの負荷考えて作ってる人いるのって感じ
自分は大事に乗りたい車はecu弄らないよ 某有名なecu屋さん批判きたー
なんとかマジックとかそれだよね
要求トルクマップ書き換えでパワー出てる“感”を出す スロコン無しでもアクセルの付きが変わるならパワーアップも期待してECUチューンやってみたいな
4AT1.5Lエンジンでチューニングするような車じゃないけど街乗り出足で2000回るまでアクセル開かな過ぎてヤバい
その分上が回るかと言われたら7000からレッドなのに5500辺りでトルク死に始めるし >>161
車の素の性能がみたいってやつです。
まぁ、重い車なのでサーキットでのタイムはそもそも望めないんですが、もっと楽しくなるかな？と >>160
自分の場合は8000まで回るけど高回転まで軽く吹ける感じになったのとハイカムローカム切り替わるエンジンなので
元は切り替わりの瞬間一瞬もたつくのが滑らかに切り替わるようになった
エンジンの潜在能力とか付いてるパーツでも変わるだろうし気になるならやってみてとしか言えないな >>165
ありがとう
高回転型のエンジンで低回転域は扱いにくいという評があるエンジンなので、軽く上がるは良いですね…
トルクもあるはずなんで、もっと生かせればなぁ…とは思いますが… 息子のドリ車クレスタと一緒に初サーキット行ってきました
私は310サニー、15分×６回を走り回り3日後の今、激しい筋肉痛にやられてます
慣れてる息子は当日も今も元気一杯、如実に年齢を感じますね
非常に楽しいのですが、暑いのと体力的なものとが厳しいです！
ジョギングとストレッチくらいは少なくとも必要だと痛感しました >>167
すげえの乗ってるね
サーキット走れる程度にその車のコンディション維持するのは大変だと思う
あと人間のコンディション、筋肉痛などの体感できる部分だけでなく
とっさの判断力とか動体視力とか脳梗塞リスクなどの体感できない項目も絶対に衰えてるはずだから、くれぐれも気をつけてください スターレットとかシティならFFでも楽しいんだろうな
スイスポが現代版としてその系譜を引き継いでる感
一方現代FR・・・
国もメーカーも親の仇と言わんばかりにドリフトさせたくない意志を感じる >>161
>>162
そこのECUの信者がレスポンスが良いとか云々言ってるので
純正と比較したデータ無いの？って聞いても返事無い >165
>166
車は何なのでしょうか
やる予定の人、やった人ともに車種が分からなければ参考に出来ないと思いますけど >>172
指摘ありがとうございます。
レクサスrc350 fスポーツになります。 >173
159が言うようにシャシダイでセッティングするとか競技やってるしっかりしたお店なら良いかもですが
その車なら純正状態である程度以上じゃないですか
今後もがっつりチューニングしていくなら話は違ってきますけど
ちょっとだけイジってみたいでECU触る意味はないと思う >>174
ありがとうございます。
もう少し乗り込んでみてから考えることにします。 LSDなんだけど
OS技研のスーパーLSDってどうですか？
車種はNDでスポーツ走行と普段乗りで
購入する仕様はつるし1.5wです >>176
今まではFR、FFともに乗ってましたが
どっちもクスコRSを使ってました
FFはレスポンスが良すぎたのと音がうるさかったのでプレートで効きを弱くしてバネの本数を8本に減らしてつかってました >>176
ttps://youtu.be/f4hOUQgQROQ
ちなみにスーパーＬＳＤとスーパーロックＬＳＤじゃ別物なので、
ちゃんと区別しないと混乱のもと レンジフィルターで自作したエアクリ使ってもう数年たつ
エンジンは変わらず好調で走りも問題無
自作ﾌｨﾙﾀｰは純正に比べてスカスカだからアクセル踏んだ時の回転数の上りがスムーズで心地いい
逆に純正に戻すともっさりしてて不調に感じる
昔ヤンチャやってた頃の後輩はバイクで試したけどキャブ車だから
キャブ調整しないでやると吸い込み多くて途中で止まるらしい
車だとFIだからうまくいったのかな？ ちょいとお尋ね
ターボ付いてる車のROMチューンなら効果実感あるだろうけど
NAの場合どうなの？体感できるの？ >>181
全部がそうかは分からないけど、
街乗りで体感できるけどサーキットの最高速は変わらないパターンが多い
電スロコントローラーで実際以上にアクセル踏んでることにしてるような状態で、
最大出力はなんも変わってないやつ
俺が無知なだけでちゃんと最高出力上がる製品もあるかもしれんけどね NAでもエアクリ交換とマフラーの抜け少し良くしてやらんと街中ではROMチューン効果感じられないのでは NAのROMダケで効果を実感したいなら、
中低回転トルクを細らせて相対的に高回転型にすれば
パワーの盛り上がりを体感出来る。 >>181
VTECなどの可変バルタイの調整や、最近燃費重視になってる燃調の調整とかでも
変化あるんじゃない？ FD2に乗ってた時にエアクリとスポーツ触媒、マフラー交換でECUの現車合わせしてもらって、15馬力ほどあがった。
NAで馬力上げようと言うのは結構つらいんだと思った。
けど、純正でハイカムに切り替わる前のトルクの谷があったのをなるべくストレートに吹け上がるようにしてもらったんでサーキットでのタイムは上がったしのりやすくなった。 ノーマルエンジンでサーキット走ってて、プラグの交換時期なんですけど番手1つあげるのって意味あります？ 50プリウスで鈴鹿の走行会行くのに車高調整入れたいんですが、ドレスアップ系のパーツ(見た目重視)がおおくてわからないです。
どこのメーカーのがスポーツ走行に適してますかね？
車高はノーマルより3センチくらいダウンに押えたいのです。
あとLSDやVSCキャンセラーってどこ探してもないんですが、無いものですかね？どっかワンオフで作ってくれるとことかないですかね？ プリウスはさすがに厳しい
これからサーキット走行を始める初心者なら一旦そのまま走って（選べるなら超ビギナークラス枠で）、
そこでプリウスのままいくのか乗り換えるか本気で考える
走り始める前からあちこち改造するのは最悪手 でもSGTではランボルギーニやGTRと対等に戦ってますよね？
って層が一定数いるのは確か ノーマルのプリウスで足を換えたくらいじゃ
危なくて見てる方がつらいような。 どうしてもプリウスでやるならエンジン積み替えてハイブリッド全部捨ててメーター類ゼロから作って後なんだ？ 走行会でアクアとかマークXがちんたら走ってたけど邪魔でしかなかったな >>199
それはちょっと違う気がする
プリウスで走りたい＝どんな魔改造をしてでも速い車両にしたい
ではない
楽しく走れればいいのかもしれないし一旦今ある車で始めるというだけかもしれない 100キロからフルブレーキ数回しただけで煙吹いちゃう車でサーキットって冗談だよな…？ ブレーキを強化しないでサーキットにくるのだけは辞めて欲しい
すごく迷惑 >>192
TEINでいいのでは？
プリウスのミッションってCVTオイルでしょ？
LSDは厳しいな
基本的に密閉式のLSDが必要になるが市販化されてない
一部ホンダ向けにCVT用のLSDもあるが
一応OS技研は個人のワンオフ依頼に応えてくれるが開発費50万円～とかだよ
オーナーズクラブで受注を集めないと負担が大変なことになる ブレーキパーツは沢山出てるんですよね、ブレンボとかもあるし、ぱっども。
どう行った需要があるかは知りませんが(笑)
30プリウスならOS技研でLSD開発まではやってたみたいですが、その後は？
EV、HVで言うとノートeパワーやアクア、CRZなんかはメーカー系のスポーツパーツも充実してるんですが、ことプリウスとなるとほんと数少なくて苦労ですわ。
でも50って形が空力よく作ってる分かっこいいと言うか、レーシーに思えて、やっぱ50で走ってみたいなーなんて思ったりするんですよね。
はは、まあ浪漫です >>206
、見る前に書いてしまいました、ワンオフ出来るんですね、でも50マンは厳しいかなあ(笑)
足回りだけでどれだけトラクション稼げるかになりますかねー プリウスで足回り弄ってトラクション稼ぐ…？
トラクション？？？
400馬力ぐらいあんのか？w ブレーキもトラクション…？？？
何言ってんだオメーは 荷重と置き換えるのはまぁ許せるが勉強不足は目の前の箱や電話すら使えんカスに言われたくねぇな
頑張ってプリウス(笑)をサーキット仕様にしてくれw >>214
プリウスなんか乗ってないが
トラクションを駆動力だと思い込んでるヴァカか教化せんとな >>210
https://www-webcartop-jp.cdn.ampproject.org/v/s/www.webcartop.jp/2018/01/195889/amp/?amp_js_v=a6&;amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16045538691595&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.webcartop.jp%2F2018%2F01%2F195889%2F
トラクションとは駆動力のこと
トラクションとは、英語（traction）で、直訳すれば「引っぱること、牽引、牽引力」という意味。
ブレーキもトラクションなら、ABSはトラクションコントロールだな。 >>217
摩擦円をキープする能力のことだよ
マイナスの駆動力も駆動力の内だろアホか >>218
等速直線走行でもトラクションは必要だな。 駆動力
➦アプリで見る
読み方：くどうりょく
駆動する力。動力源から車輪などに動力を伝え、動かす力。または、その力の程度。 >>218
バカタレ
それは人間の能力だろが
覚えたての摩擦円を使いたかったんだろが、CF
はトラクションじゃないぞ。 すみません、僕がトラクションなんて言ったばかりにm(_ _)m >>207
浪漫良いですね
個人のカスタムでどこまで持っていけるか興味があります。
ビッツ、フィットあたりのタイムまで行けるのかなぁ
ところでプリウスってECUやCVTのプログラム弄れるの？ 久々に覗きに来ましたがもうスクール氏や中国の方は来ないんでしょうか？ ここと動画スレはその2人が潰したよね
スクール君かな？と思う奴はしばらく前にブレーキスレで見たな スクールはともかく謎の中国人w
後者は言葉は変だが内容はわりとまともだった
Q はじめてサーキット走ります
A 制動強化 四点拘束帯必須成 ブレーキの温度をリアルタイムでモニタできる安いデバイス無いですか？
キャンピングカーで若干スレチなんだけど、重いからちょっとした下り坂でも1速エンブレでどんどん加速していくから、フットブレーキかけながら下るんだけど怖くて怖くて。
パッドやローターとは言わないので、ホイールの温度をモニタできればいいんだけど。 下ったあとすぐ車止めて温度計突っ込むじゃだめかい？ こんなのの線延長してキャリパーに張り付けるのはどう？
https://www.%41mazon.co.jp/dp/B071W68B97/
気になるならブレーキパッドとフルードを変えたほうが安心じゃない？
既にやってて気になってるならごめん 坂道下ってる最中にフェードしそうか
リアルタイムでモニターしたいんだろ。
電圧/電流計持ってないなら、こんなのもあるよ。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01288/
しかし、1速のエンブレでも減速出来ないって
何か壊れてんじゃないか？ リアルタイムってことだから無線で空気圧のようにチェックしたいのでは こんなに安くて温度見れるのあるんだね。買おうかな。
K型熱電対を室内まで引っ張って来れば見れるんじゃ。 >>235
熱電対をキャリパーに貼っ付けるなら
タイヤみたいに回ってないから有線で引いて来れるよ。 みんなありがとう、確かにキャリパーにつけるなら有線でもいけるね。気づかなかった。
安いの探してみます。
ちなみに2Lの直4ガソリンで3.5トン近くあるので下り坂も上り坂もちんたらちんたら、、、 これって赤い車がホワイトライン内でスピンして本線上のカレラに向かってきたってこと？ タイヤのスリップ痕が、ピットロード出口から真横に本線上についてるじゃん。
しかも反対側の観客席側の方まで走るまでアクセル戻さなかったのか？
アクセルとブレーキ間違ったのか？ｗ
そんな年じゃなさそうだしなぁ。 新品の冷え冷えタイヤだったら
こうなる可能性もあるかも？ 私も、寒い日にピットアウトでアクセル踏みすぎてリアが流れたことがあります。
レース中と言うことで、熱くなっていたのでしょうね。
ハイパワーの車が手に入りやすくなっているので乗り手のスキルが付いていかなかったのかな？ >>245
こいつ勝手に人の動画を転載してるやん。
違法動画のURLを貼るなよ。 >>245
やはり、JAF非公認競技は規制しないといけないな。
全面禁止ではなく、耐火スーツとロールバーは必須で、ピットアウト後の1コーナはインベタにしないと、富士だと太田哲也氏のような大事故になる。 そもそもルールでピットアウト後はインベタ、ドラミでも必ず言われる
今回はピット出口で踏みすぎてスピンていう誰も擁護出来ない事故 >>249
ドラミを聞き流していると思える運転手は多いですよ。
冷えたタイヤでアクセル踏み過ぎたとしても、レコードラインに向かおと左に操舵しない限り、コース横断のスピンはしないよ。 ハイパワー後輪駆動で電制切ったらするだろ
あとプロモでもこういうのダサいからヤメロ
https://youtu.be/7pMa5o-Y2Kc?t=11 この時期、昼間でも路面が冷え冷えでタイヤが食わない >>249
＞そもそもルールでピットアウト後はインベタ、ドラミでも必ず言われる
走行会行ってればわかるけど、
ここまでは端っこベタ、追い越し禁止
と言われてても従ってないのがほとんどだな
ピットアウト後さっそくルール守れないのがワンサカいるので
車内では舌打ちしてキレまくってる こんな事故でも自己負担なのはやるせないな。
一緒に走る相手は選べないが、走行会の主催者とかは選ばないとやはり駄目だな。
今回の赤い車はレクサスLSだっけ？サーキットをそんなので走る奴には近づきたくないね。
くわばらくわばら。 富士で7時間耐久というとてっきりJAFかFSW公式かと思ってたら宮城の会社が主催なんだね（実績はかなりありそうに見えるけど）
業界をあげて改善すべき点がたくさんありそう ホイール交換でトルクレンチのカチは必ず１回にしろ2回は絶対にダメってベテラン気取りのオッサンに説教喰らったし以前より知識としてはあったけど
現実にはナット全部締めた後に最初のナット締め直してみたらちょっと動くこともあるよね？あれでいいの？
もし砂かんでたりしたらすげー怖いのでどうしても確認しなおす意味でもう1回カチってやりたいんだけど
そういうことやるとサーキット場ではあいつそんな常識も知らないアホだぜ～って白い目で見られてるのかな 普通にカチカチさせてるわw
トルクレンチは測定工具だから一回でっていうのもわからなくはないけど、許容範囲でしょ？ そもそもホイールナットごときで厳密なトルク管理する必要は無い 動画で見たけどレーシングエンジンを組んでるトヨタのメカニックはカチカチと2回やってたぞ >>261
そういう意味じゃない。
2度目がダメってこと。 >>262
>>261の2度目と君の言う2度目はなにが違うの？ 推察するに、ます締めをトルクレンチでするな、って意味じゃないの
理由は知らんが 皆さん御意見ありがとう
なんかとりあえずそこまで神経質になる必要もなさそうでホッとした
まーぶっちゃけウザいと思ったわけですよｗ
個人的には2度目も同じ位置でカチってなったところで止めればそこまで大きなトルク誤差なんて出ないと思うのですがなんでそんなにこだわるかなーと思いまして
そもそも言ってきたオッサン含め素人がマイカーでサンデー走行会レベルで楽しむのに定期的に校正してまで正確にトルク管理してる人なんて居るのでしょうかね？ プリセットトルクレンチって経年劣化で低い方（危険な方）にずれるんかね
10年間使ったやつを校正したら実トルクが表示値より7%も低くなってた
ずっと締付トルク不足で乗ってたと分かってゾッとたしたわ 校正は無理だけど実効値を測ることなら
紐とポリタンクと体重計と
水平に固定されたボルトが有れば出来るぞ。 昔、ホンダ車だと思ったけどホイールナット締める時に鉄パイプ被せてギュウギュウ締めてボルトをネジ切る動画に出てた彼に対してなら、トルクがーって言ってやりたいけどそんなレベルじゃないもんなあ。ボルト折った彼は今も元気に車いじりしてるのかな？ ホイール締め付けトルクなんてゆるまない程度なら適当でよかろうにね
細かいこと気になる人は大変だ ナット締めでダメなのは、走った後ホイールが熱を持ったままの時に締めること。
全体重かけても緩まないくらい締まってしまう。 6点ベルトつけたらもう4点には戻れない
バックルが腹に食い込まない
6点いいぞ K&Nのような湿式コットンフィルターで
エアクリの内部がファンネル形状のクリーナーどこかにないかな？
取り付けるパイプライン径は70パイ
昔のアペックスのクリーナーみたいなのがいいんだけど NAエンジンで
HKSのようなレーシングサクションがあるんだけどエアクリからサージタンクまでアルミパイプを使ってる
エアフロで吸気温度を測ってもその後がアルミパイプだと測定した温度以上に吸気温度が上がりそうな気がするけどどうなんだろう？ エアクリから吸った空気がエンジンに入るまでどれ位の時間が掛かると思う？
一瞬やで >>275
そっか確かに空気の流れは一瞬だな
そうすると一瞬で空気を冷やすインタークーラーって凄えんだな >>276
そらまあ、ただのパイプとは接触面積が数桁違いだしな >>276
熱くなるのも冷えるのも一瞬ってことだな。 >>275
純正の分厚い樹脂系のインテークでさえ、サーキットでガンガン吸わせるような状況でも
吸気温度は絶対に外気温より数パーセント上がる。
だから吸気はインテーク経路で暖められるもの。
で、エンジンルームの熱の影響受けやすいアルミは間違いなく更に温度上がる。 >>280
社外品作る人たちにはアルミが作りやすいんだろうけどやっぱり樹脂で作りたい
3Dデータ作って樹脂で作って見ようかな >>282
型起こすのはコストがアレだから無理なんだよね
見た目(それもいいかどうか人によるけど)以外になんのメリットもない
アルミ使わざるを得ないなら断熱材巻きつけるしかない、使わなくて済むなら使わないべき エビスサーキットが被災したそうで
なんとか営業再開できればいいんだけど 映像見た限りエビスの上の段ってガードレール無いの？
ドリフトして落っこちないの？
南千葉の崖もかなり怖いけど エビスなんてメーカーお膝元でもなく儲かってる方なのかと思うがそれでもこれだけの被害だと大変だな
保険て効くのかな >>134
https://youtu.be/ioUdmwjrNuA
吸排気ノーマルのライトチューンで5秒台。
ドライバーがハイアマチュアなのかプロなのか知らんけど運転も上手い。
自分は200馬力まで上げて車高調とデフで8秒フラット(泣) >>252
タイヤウォームも知らない素人が、練習走行で温まってる感覚のままコースイン→よくあるやつ >>292
シビックのN1仕様で真夏と真冬で3～5秒くらい違うんだが、これはいつ？ また筑波サーキットのファミリー走行のライセンスをとって筑波を走りたいのですが
やっぱり週末のファミリー走行枠は結構いっぱいなんでしょうか？
せっかく筑波に行くのでライセンスを取った日に少し走りたいんです >>296
ライセンス講習受講した後すぐ走れたっけ
コンディションいい日は結構枠埋まるけど、空きがないってことはないと思う
今はもうシーズンのピーク過ぎたしね >>297
当日券があれば講習終わってダッシュで取りに行けば走れるんだって
それか既に筑波ライセンスを持ってる人に頼んで走行枠を予約してもらってそれを譲渡してもらえば講習当日に走れるようです。 サーキットでの使用も考えてアルミ製の低床用ガレージジャッキ買おうと思うんですが
スペックほぼ同じなのに金額に差があって迷います、無難なの教えて下さい、車はエボ9です >>300
輸入物のジャッキなんてと良く見ずにマサダの1.5トンを買ったら中国製だった
よく見るとアルカン？と同じ形w
安いので良いと思う ジャッキなんてとりあえずアストロ屋さんでいいのでは。 リアの機械式lsdをノーマルのトルセンlsdに戻したら乗り味どう変わりますかね？ >>303
つけてる機械式LSDによるだろ
今までバキバキ異音たっぷりのLSDなら効かないけど音も静かだけど
OSの機械式みたいに静かて効くLSDだと物足りなくなるよ 物足りなくなる、の具体例が知りたいんですよ
ロールしててトラクションかけたときにどうなるか、とか >>307
リヤのLSDがへたった時の経験ではハンチングする
コーナー立ち上がりで、ウォ、ウォ、ウォ、ウォって感じでトラクションがかかる・抜けるを繰り返す とあるショップでスロットル大径化してもらった
エアクリと同時交換するから楽しみだ >>305
後輪駆動だよね？
内輪が完全に浮いてなくても、トラクションがかかりにくくなるね。
その状態で踏んだらエンジンだけ一瞬ジワーッと回転が上がる。
完全に浮くと、空吹かしした時のようにファーン！上がる。
上がりすぎると着地した瞬間にケツ滑り始めるので注意 >>309
>>311
ありがと。勉強になるわ
ついでにもう一つ
コーナー出口でリアアウト側に荷重が乗ってる時にズルッと滑るようなパワーオーバー？みたいな挙動を抑えたいときはセッティングどうすればいい？
リアの車高下げ
フロントのバネレート上げ
リアのロールスピード上げ
で合ってる？ メーカー純正でトルセンが入っていることになってるんだけど、
分解せずに入ってるか確認する方法ある？
機械式LSDはジャッキアップしてタイヤを手で回せば簡単に分かるんだけど、
トルセンで同じことしてもオープンデフと区別付かなかった >>313
車によっちゃコーションプレート見ればわかる >>312
車両もチューニングもわからないから答えるのは誰にも難しいはず。
サスのセッティングの問題とは限らないよ。
リアのトーインがきつすぎる
アームのブッシュが千切れてて変な動きしてる
バンプストップが硬すぎ/経年劣化してる
タイヤの特性の問題
ボディ剛性不足
とかその辺も見てみるといいかなと。
サスセッティングでいうと、全長調整式で車高下げすぎてると本来有り得ないところまでストロークできるので
一定以上バンプしたところでそれ以降ジオメトリー大幅におかしくなるので突然挙動が乱れるとかある。
考えてるセッティングはアンダーステアにさせようとしてる？リアを接地させようとしてる？んだと思うけど、
もともとノーズの向きが変わりきってないのにアクセル踏んでるとか運転の問題の可能性も。
色々書いたけど大ヒントのつもり。
たいてい自分の車のことは他の人(ショップでさえ)にはわからないから、
自分で仮説立てて検証していくことになるんだぜ >>313
ドレンからファイバースコープ突っ込んで見れないかな >>314
疑心暗鬼すぎるんだけど、工場での取り付け間違いすら心配してるので、コーションプレートも信用できないのよ
>>316
ファイバースコープ持ってるから試してみる >>318
乗って分からないから本当に入っているのか確認したくなるのは何もおかしくないでしょ 7Jホイールに205/55でハミタイです
ホイールはぴったりツライチだけどタイヤの分だけハミタイしてる感じなのでタイヤを薄くして205/45か205/40辺りにすればツライチになると思うのですがツライチ決めてる人ってそのあたりの微調整はどうしてます？ >>323
タイヤを薄くするなら195にするんじゃないの？
扁平率下げても直径しか変わらんやん
微調整はインセット大きめのホイールでホイールスペーサを使う
はみ出ちゃってるのをどうにかするならネガキャンを付ける サーキット走行時にスペーサー入れてる人見たことない WRCやD1ではスペーサー使って細かいセッティングしてる >>325
普通に入れてたし今でも入れてる人いるぞ
それも5H4HPCDもマルチで対応する安いやつ
それを10mm2枚重ねとかで使ってたけど
まだ割れた事はない
まあサーキットでも頻繁にタイヤ脱着するから割れてたら交換するだけ ハブボルトとかの手当てなしでイエローハットの普通の5mmのスペーサー入れてサーキット走って縁石にも乗りまくってるけどまだ割れたことない
ワイドトレットスペーサーは割れるからダメって聞いたことはある
ただ、どちらのタイプも自分の直接の知人で割れた人はいないな ハブリングもメリットはホイール脱着が少し楽になる程度のメリットしかなくて
むしろ固着して外れなくなるとかデメリットの方が大きいし
ジュラルミンナットやチタンナットも頭ごなしに否定する人多いけど軽さというメリットがあるのも確かでトルク管理をしっかりやるならダメとは言い切れない 何回かの脱着で使い捨てならジュラナットでもいいけど
いずれねじ山バカになるからね >>327
それはちゃんとロングハブボルト入れたりして対策してる。 >>332
そんなのは基本でその上でどうなるとかじゃね？ >>330
ジュラはともかくチタン(64合金)を否定するやついるの？
強度はクロモリ並みじゃん 使ったことあるの？
使ったことあればそんな事言わないと思うけど ジュラナットの方が弱いからハブボルトがダメになる事がほぼ無い >>335
64チタンのナット使ってるよ
ミニサにも通ってるけど、特に問題は感じないな ジュラルミンのボディにネジ部だけ鉄のインサートのナットとか作れないんかね？
やっぱ熱膨張が違うからダメなのかな >>338
チタンナット否定派はトルクレンチを使ってない層だと思うよ
強度はあるけど粘いから、トルクをかけ過ぎるとねじ山がすぐダメになるからね
そういう意味ではジェラルミンと変わらない >>341
確かにチタンは気を付けないとかじるからな
俺はネジ山にだけスレコン塗ってるわ さらにスタットボルトにスレコン塗る塗らない、556吹く吹かないで争うのか
俺はジュラで556吹いてFSW30年走ってるけど生きてるよ
成仏してないだけかな？
まあつまりは30年前の考え方だが餓鬼はネットの情報しか信じないからな まあ人間は見たいものを見て知りたいことを知るからな
正しいことを見たり知ったりするわけじゃない あと膨張率違うと緩まない。走行後は固くて緩まない
鉄も使ったことあるが緩む
ジュラだと騙されて買ったアルミだけはかじってすぐ捨てた
普段は鉄使ってるよ。最近まともなジュラが売ってなくもったいないので走る時だけジュラ ホイールナットは、サーキットではやっぱりクロモリが最も安全。それにジュラやアルミやチタンのナットなんてデザイン性だけで、軽さで差が出るなんてプラシーボ効果。
少なくともレーシングドライバーでその違いなんてCM以外で言っている人はいないw
そんなのわかるはずがないから。
それにやっぱりインパクト使われたりしたら危険だし、年に一回か二回は富士ではアルミナット等による事故が起きてるしね。
メーカーテストみたいに走る度、毎回変えるならいいのかも知れないけど、一般の俺達が何回も使うのはやめた方がいいと思うよ
ましてやサーキットはブリーフィングでもあれだけ言われてるのに、まだつけてるやつの気が知れない。 アルミはまだしもチタンもダメなの？
熱膨張係数の違いだと思ってたけど >>347
チタンはスタッドが折れちゃったりする車両がある。スタッドは鉄だしね
それにべらぼうに高い。
それから556をナットやスタッドにかけたりするのは絶対にやめましょう。その旨が556にも既に書かれているはず。 >>346
超々ジュラとただのアルミを一緒にするなよ クロモリなら17ミリの細いナットが有るから愛用してる >>349
一緒。A7075も所詮はアルミ合金。時間の経過と共に強度が低下するのはよく知られている。知らないのはファッションで車に乗る人だけ。 F1は軽量化のためアルミのナット使ってるけどな
（ただし使い捨て）
軽量化は積み重ね
1gずつ削っても10000個の部品でやれば10kgの軽量化
>>346
安全性で言えば64チタンはクロモリに勝るとも劣らない
降伏強度も引張強度も疲労強度も耐摩耗性もクロモリ同等以上
（ちなみに超々ジュラA7075-T6は全部半分以下）
WRCでも航空宇宙産業でも64チタンボルト こう言う話題でF1出してくるやつリアルでも話噛み合わなそう ちなみに64チタンナットのコスパ
アマゾン最安値で20個\21000
1個当たり20g以上軽量化できるから20個で400g+α
概算で100gの軽量化に5千円かかるとする
86/BRZ用FRPフードは約6万円で1kgの軽量化
100gの軽量化に6千円
86/BRZ用ドライカーボンフードは約26万円で3.5kgの軽量化
100gの軽量化に7.4千円
86/BRZでBBSのRE-L2は約20万円で12kgの軽量化
100gの軽量化に1.7千円！
しかも慣性モーメントの低減効果もホイールナットの比じゃない 話の噛み合わない奴だと言われて出してきた力作レスがまるで話噛み合ってないのほんと草 >>353
あなたが書いてるクロモリと同等以上というのは64チタン単独での性能のこと。スタッドボルトは、鉄性。
チタンは熱伝導率が低く、鉄と同等の発熱をしないため、固くて延びにくく、かえってスタッドを痛めてしまう。結局かじりやすくなるチタンを使うメリットはどこにある？
タイヤ交換も頻繁に行うサーキットを走る連中はチタンのような高価な製品をあえて使う必要がない。
そんなの買うよりガソリン代にまわしたら？ >>358
>鉄と同等の発熱
放熱では？
使えば分かるけど、インパクト使わなきゃ大丈夫
手締めのスピードではかじるほど放熱が間に合わないということもない
心配なら"ネジ山だけ"にスレコン塗ればいい
モトシュの式を見れば分かるけど締付の摩擦の大半は座面によるからオーバートルクになることもない
メリットは言うまでもなく軽さ >>359
ボルトやナットがブレーキ等からの放熱を受け、その時のボルトやナット自身の温度の話をしているので、発熱という使い方でいいと思うよ。
逆に「手締めのスピードなら放熱が間に合わないこともない」とかはあなたがなにを書いているのかさっぱりわからない。独自の理論過ぎるよ。
いずれにしても、ネジ山にスレッドコンパウンドは絶対に塗ってはならない。オーバートルクになることは既に相当前から知られており、スプレー自身にも当然使用するなと書かれている。
まぁバネ下の軽さに有効なんて言葉に踊らされず、普通にS耐やGTにも使われてる安全なクロモリを使いましょう。 >>360
かじりの原理知らない？
締め付ける時にネジ山に摩擦熱が発生して温度上昇が限界を超えると溶着するの
だから、ゆっくり締めると摩擦熱が逃げる時間があるので温度上昇を抑えられる
常識だよ
https://navi.tdsnet.co.jp/2020/11/13/7252/
スレコンの注意書きはお上の指導で不本意ながら入れるしかなかったもの
オーバートルクというか過大軸力は座面にまで塗るから
（トルクレンチで絞めればトルクは一定だからオーバートルクじゃなかった）
座面にまで塗ってトラブルを起こすマヌケが多発した故の使用禁止の注意書き
モトシュの式で計算すれば分かるけどネジ山部の摩擦係数が多少下がっても軸力はそんなに増えない >>361
そうじゃなくてw
どうも変だと思ったら、貴方はタイヤやホイールに発熱もさせてない時のナットのトルク管理だけの話をしているから話が変になっちゃうんだよ
皆が言っているのは、ネジを締めたり緩めたりする時に発生する抵抗熱の話ではないよ
サーキット走行で、タイヤやホイールから発生した熱が伝わってその温度による熱膨張率や伝導率の違いを言っている。
鉄という同じ素材のボルトやナットがほぼ等しく熱膨張するのならいいが、64チタンはどうしてもボルトとナットとの差が生まれてしまう。ましてやレースみたいに熱いうちにタイヤ交換しなきゃとなるとねぇ
とはいえ高温状態でもチタンは40キロ越えても問題なかったといってる店もあるが、現実熱くなったり冷めたりを繰り返す一般ユーザーの方が過酷で、現に富士でも2件、鈴鹿でも5件チタンの問題が起きてるよね
だからまだ俺達が実験台にならなくてもいいんじゃない？ 高いし。
それからスレコンはお上が書けといったからの話ではないよ。ネジ山のみだろうが座面だろうが塗れば当然、摩擦が少なくなって、閉めすぎてしまいやすい。さらに事実よく見かけるのは、走行会で初心者がまだタイヤの熱いうちに緩んでないかと心配になり、プリセットのトルクレンチで更に締めてしまう行為。
こういうことが頻繁に起こったんだ。年配の人達はまだ使おうとしてる人たちいるけどね。 >>362
熱膨張の問題ね
確かに
>現に富士でも2件、鈴鹿でも5件チタンの問題が起きてるよね
詳しく ちなみに、計算して分かったけど、チタンに限ってはスレコンを塗るべきかも
鋼のナットで締付トルク103Nmで絞めると軸力は約14kN
摩擦の大きいチタンでは約10kNしか出ない
チタンでは規定トルクで絞めるとホイールとハブの結合剛性が不足する
これがネジ山にスレコンを塗ってネジ山の摩擦係数が1/6になったとすると軸力が13kNになる
ジュラナットも鋼より摩擦係数が大きいから規定トルクで締めてると軸力不足になるな >>364
そうそれが問題。同じトルクレンチで締めても軸力不足となるチタンは結合力が落ちる。更にそこに走行時後の熱膨張の違いが加わる事を考えると怖い。
じゃあスレッドと思ってしまったかも知れないが、塗ったら塗ったで、軸力計を使っても、的確なトルク値が不明瞭となる。それに走行中、スレッドの中の揮発性のアルコールはなくなり、モリブデンも熱で流れだし、座面にもつく。こんなこと考えずに走った方がいいと思う。 >>365
確かにチタンはスゲーめんどくさいな
特にディーラーとかショップに出す時
インパクト使うなとか、スレコンがどうとか注意事項全部説明するのも煩わしい
いろいろ気を使わないで済むクロモリがいいな チタンでもジュラルミンでもハブボルトが鉄だから長期間緩めないと電食で変な事にならないかな >>367
それを言ったら、スチールナットとアルミホイールの座面とでも同じ問題が起こるはず
融雪剤の溶けた水がかかっても何ともないから大丈夫なんでしょう
チタンナットとアルミホイールでは電位差が大きいので電食に注意が必要
と言っても水中での使用なら問題になるが、雨水がたまにかかる程度の
車のホイールでは問題とならない 普通に面白いけどな。
車好きが集まる英語圏の掲示板見ることあるけど、たくさんの人がこういう役に立つ知識を共有しまくってる。
やり取りされる情報を見比べると、英語と日本語では質と量どちらの意味でも格差がすごい。
馴れ合いすることに慣れてしまって
何の為にもならないクソレスばかり書かれてる日本は大丈夫かと心配になるよ。 ホイールナットなんて軽いの使ってもなんにも変わらないよ
ドライバーが5キロ痩せた方がよっぽど効果あるぞ >>373
軽量化は積み重ねだよ
ナットも軽くするし体重も落とす
ロードスターのグラム作戦とか知らない？ 軽量化も安全第一。
クロモリからアルミにして危険を増やすのはただのアホ。
特にここ見てる多くの初心者の方はもっと大事なところにお金使いましょう それにロードスターのグラム作戦は大きくなりすぎた車体を剛性損なうことなく安全に数グラム単位で落としていくもの。そこでも勿論アルミナットなんて危険なものは出てこない。 車買ったら先ずすることはフレームだけにしてコーキング剥がす
組み付ける前にボルトを短くカットしてから組み付ける ボルトのヘッドをくり抜いて軽量化するのも当然だよね
あと強度に影響のないボディ部分の削除 本庄のシケインの縁石が平らになった。
硬めの脚で真っ直ぐ突っ切っても平気だから走り方もセッティングも変わりそうだね。 オススメのラップタイム表示アプリを教えてください
泥です >>384
自分で使った範囲で
GPS Laps
RaceChrono
どちらも外部GPSがないと精度的にキツい
でもそれを追加購入する金があれば磁気センサータイプのやつ買えるじゃんってジレンマ >>385
DG-PRO1とレースクロノで組み合わせてる。
ポンダーと2ヶ所のサーキットで比べたけど0.1秒以下だったのでポンダー借りるのやめた。
磁気のやつは毎回の設置が面倒。 >>387
RaceChrono Pro + Garmin GLO 2 + OBD2 bluetoothアダプター + GoPro8
RaceChrono Proなら OBD２からの情報もログにとれるからいいよ
カメラの制御もRaceChronoからできて便利
youtubeに上げるときはDashWareでデータと映像くっつけて見栄え良くしてる >>388
差し障りなければYouTubeの動画見たいのでURL教えて下さい。 >>388
おー、カメラとOBDも最初から合成できるのか。いいねー。
こちらは手首に巻くリモコン付きのソニーのアクションカムで動画を撮ってるわ。
恥ずかしくてYouTubeとかにはあげられないレベル。 あとサーキット走行の動画を上げるスレがもうないんだな
また立てるかな >>389
へたっぴだけどこんな感じ
https://youtu.be/5b6CsDPjg4g
車によってだけどOBDからアクセル開度、ブレーキ踏圧、ステアリング角
油温、水温、その他いろなセンサーのログ採れるから
プロドライバーに運転してもらっての比較とか、チューニング後のチェックとかで便利 サーキット走行の動画を晒して酷評してもらおう
むかし似たようなスレがありましたがなくなっているのでスレを作りました。
人柱で動画を一本上げました。
よかったら酷評してください
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1617991241/ >>393
おー、これはすごい！いろんなデータが一つの画面で見られるんですね。 racecronoダウンロードしたんだけどユーザー登録がうまく出来ない
これ登録しなくても使える？ >>398
Androidの有料版で試してみたけどログアウトしても普通に記録はできるような感じで動くよ。
ログインしないとできない機能が何なのかはわかんないや。ごめん。 >>397
あんま知識ないけど変なザラザラ何なんだろうね
デポジット堆積の初期段階？ >>398
トラックのダウンロードができない程度じゃない？
自分で設定すれば関係ないし FFでコーナーでリアがピョンピョン跳ねて収まらないんだけどどうしたらいい？ リアタイヤ食いつきを落とすという意味？
トーアウトでだめなら→減衰締め込む→バネレート上げる でいいかな？ ピョンピョン跳ねるってそういうことか、てっきり減衰高過ぎとかで片足が宙に浮いちゃってるのかと勘違いしてたわ… ブレーキング時のリアのホップでその後のステア操作に支障がないのな
らそのまま放置という手もある。ライン取れないとかイン巻気味になるとか
なら、減衰緩めるなり締めるなり、車高上げるなり下げるなり先ずはやって
みたらどうだろうか？ >>406
その通りでアクセルオンで
イン側のリアタイヤが浮いたり着地したりを繰り返してると思います…
ステア操作は特に問題ないです…ただ
FFだけどリアが引きずってアンダーを誘発してる感じもあって…
理想はスーっと滑らかにリフトしながらでもしなくても若干スライドしながら走りたいです。
トーアウトにしたいけど調整機構がないのでまた悩みます… LSD入ってます！
がんがん引っ張っていく感じです‥ >>409
トー調整はできなくても、純正は普通コーナリング時にリヤがトーインに動くように
設定されているので（トーコレクトブッシュとか）、ブッシュを変えるだけで変わるよ
車種によってはコーナリング時のリヤトーインを防ぐ強化ブッシュとか出てる 酒利権爆誕か？ｗｗｗ
誰も疑義にすら思わず「そういうならしょうがないな」で納得してる
「自治体指定ゴミ袋」利権みたいに
都の認可マーク付きの種類以外は販売禁止、もしくは高率課税で値上げｗｗｗ 伺いたい
「アンダーが出る」「アンダーが出ない」ってどういう意味？
100km/hでめいっぱいハンドル切ればどんな車だろうと滑るじゃん。
アホな質問かもしれんけど、伝わったら幸い。 >>414
狭義の「アンサーステア」とは、舵角一定で加速すると旋回半径が増加していくという車両の旋回特性
「アンダーが出る」という場合は少し違う意味合いを含む
加速時に膨らむ時に「アンダーが出る」というのは狭義のアンダーステアのこと
しかし「アンダーが出る」は減速時にも使う(例：「ブレーキングアンダー」）
摩擦円を見ると分かるがブレーキが強すぎるとコーナリングフォースが低下して曲がらなくなる
あと「切りすぎアンダー」というものもある
タイヤはスリップ角が10°付近が最もコーナリングフォースが大きいので、ステアを切りすぎるとコーナリングフォースが低下する ふむふむ
つまりドライバーの意図とのズレを言ってるのかな？
アンダー出るね ＝
「タイヤのバイト感とかの総合的なフィーリングから判断してきっと曲がれるだろうと思ってハンドル切ってみるもののその舵角より外に膨らむね」という意味合いなのかなと。 フロントが逃げるでいいじゃん
ただのオーバースピードや曲がれないの判って大回りになったのを
アンダーというやつがいる >>420
それを「アンダーが出る」って言ったら変だけど、「アンダーを出す（になる）」なら間違いではないんじゃないの 例えば熟成した人馬一体のチューニングのポルシェやらロードスターみたいなもんは、
たとえ性能としての旋回スピードがランエボより遅かろうが「アンダーが出ない車」みたいに言うのかな オーバーの方がよっぽど怖いよね
アクセル踏んでるときのオーバー前に出ないし怖いし 市販車はコーナーでスピードを落とすようにするため、恐怖心が出るように弱アンダーにしてあるんだよ。 ロール低減といえばスタビライザーだけれど純正サス＋純正ダンパー維持のまま
スタビライザー以外でロール低減効果あるパーツってあります？ >>429
レバー比変わって同じ入力ならロールは大きくなる ブッシュのねじれを使う。
1Gかけずにアームを締めればできるけど寿命は縮まると思う。 >>427
レーシングカーも弱アンダーセットが基本。ノーマルはアッパーブッシュのたわみが大きいから純正ダンパー対応のピロアッパーマウントに変更。アルファリジッドのウレタンバンプラバーをカットせずにノーマルと交換。早当てさせて後半粘る足にする。 アンダーなのはお前の腕のせいだよ
とは言わねーよ客だからな 腕て・・・
定常円旋回で外に出るか中に入るかなのに。 >>427
カーボンルーフ，アクリルウィンドウ（低重心化）
軽量ホイール・タイヤ（ジャイロモーメント低減）
ロールセンターアジャスター（ロールモーメント低減） >>437
サーキットで定常円やるわけじゃないからな >>440
車両の基本特性と走行中の挙動は分けて考えようぜ >>440
定義としても定常円はわかりにくい
グリップしたままそうなると捉えられやすい
前が先に逃げるか、後が先に逃げるかのほうがいい >>441
それは>>435-436の流れで言えや。
車のセットアップにしてもアンダー、オーバーは定常円旋回でどうなるかやろ。 S耐の解説で関谷さんがアンダーの原因は3つしかない
ハンドル切ってない、荷重足りてない。となぜか2つしか言わなかったｗ
もうひとつは速度高杉だな >>444
そこはブレーキ踏みすぎ(ブレーキングアンダー)とハンドル切りすぎ(切りすぎアンダー)じゃないの
あっ、4つになった >>441
走行中の挙動は基本特性に影響されるぞ。 427です
本当に軽量なホイールは結構高いし簡単に手が出せそうなのは強化アッパーマウントあたりかな
アライメント調整も要るから最終的に結構かかりそうな気もするけれど
ありがとうございました >>447
ヤフオクで売ってるOEM納品メーカーの直売ダウンサスあたりとスピリットのバンプラバーあたり組み合わせて走り込めばいい。
あとアマゾンで売ってる安いベアリング入りスプリングコンプレッサー買って自分で組み込みやれば中華ハイグリタイヤに金回せる。ホイールなんか手組してたらボロボロになるからノーマルのままでいい。 どなたか白のロールバーパッド売ってるところご存じない？
なかなか見つけられない…。 >>450
なるほど、そこは考えていませんでした。探してみます。 ドリフトの餓鬼じゃあるまいし
難燃じゃないと車検通らないよ スイスポのECUトラブルの話経緯知ってる人いますか？ 10年ぶりに新型86買ってドリフト再開しようと思います。
パワー無いのですが、ドリフトケツ履き用にオススメタイヤありますか？
10年前はフェデラル履いてました。
希望はブロック飛びしなくてパワーないので多少ローグリップなタイヤ希望です。
グリップはエア圧で調整もできますが、剥がれるのだけは萎えるので本当飛ばないの教えて欲しいです。 >>457
希望通りの新タイヤはこの10年出てないかも
ある程度のブロック剥がれを許容してKR20やNS2を使うしかないんじゃないかなぁ >>459
マジか、、10年変わってないの？（笑）
無難に昔と同じフェデラル使うべきかなw
>>460
フロントなら分かるけどリヤにネオバは200馬力のNAじゃドリフト続かないです><
>>461
ありがとう！調べてみたら理想に近いけどウェットが全く食わないって書いてあってビビるw
でもかなり安いしもしかしたら1set買うかも >>462
＞フロントなら分かるけどリヤにネオバは200馬力のNAじゃドリフト続かないです><
おまえのスピードが低いだけなんじゃ？
これは300HPのターボだが、どう見てもSタイヤクラスでドリフトしてんだがな。
https://www.youtube.com/watch?v=huzaNJFfklw
https://www.youtube.com/watch?v=l7T8FFL4gPg >>464
ドリフトしたことある？
スピードはコースによるしドリパなんかじゃそもそもスピードも出せない
300馬力あってターボならブースト掛かる領域使えばネオバでも空気圧4kとか入れたら動画みたいにモクモク煙出せるしドリフトも続く
でもNA200馬力じゃそうはいかない
立ち上がりでグリップするしパワーバンドも狭いしトルクも無い、クラッチも蹴りまくらないとならない、そんなの楽しくない >>465
所詮は曲芸ｗ速く走るためのドリフトではない。 逆に300でSタイヤでドリフトできてるわけだ。
てか、このタイヤSタイヤ以上だけどなｗ >>467
WRCじゃあるまいし、サーキットで早く走る為にドリフトする奴なんて居ないよ。
え？タイヤの銘柄わかんの？ >>468
だから、そんなもん曲芸であり得ないことしてんだから普通のタイヤはブロック飛んでもおかしくないわけや。
abarth124 rally tireでググれば分かるやろ？ ぇぇ、、
動画でタイヤパターンから分かってるのかと思ったら妄想かよ、、
その時何履くかなんてドライ、ウェット、ジムカーナやる場合、ドリフトやる場合、グリップでタイム出す場合で素人でもタイヤ変えるのに、、
ガチのにわかなら黙ってて貰える？ そもそも動画よく見たら全くドリフトじゃないじゃんw
タイム出す動画とコーナーからコーナーまで全部振りっ返しまでしてドリフト維持させるのとじゃまるで話が違うw
なんかサーキットも行った事無さそうだね。 >>471
やめとけ
煽りが目的の奴に論破は不可能だよ
続けるようならあんたのほうが荒らしになる >>457
同じように86でドリフト再開組だけどkr20はドリケツの定番だけあって持つよ
走行会だとトライアングルのtr968とかもよく見かける
後バリノのドリ天グリーヴァは減らないってレビューあったしドリフトタイヤほぼ専業のメーカーだから良いかも >>471
おまえの言ってんのがドリフトじゃねえんだよ。
ドリフト状態を後づけでお遊びに使い出してドリフトって呼び出したんだろ。
勘違いすんな車初心者がｗ >>472
ありがとう やっぱり煽り目的だよね
無知すぎて全く話通じて無いもん。もうワッチョイでNGにしたw
>>473
めっちゃ参考になります！
その3種類色々ググったらトライアングルが性能的に1番自分に合いそうです。
FISCOのショートコースとドリパの走行会がメインなのでTR968を1set買いますw もう1setはKR20買って試してみます。
トライアングルのレビューがタイヤの匂いが臭いw
中国の匂いするとかって人が多くてそれも気になって欲しくなったw だいたい下手糞のくせに自分勝手なもの言いはいかがなもんかね？
だいたいFRなんてケツを出すなんてなんとでもできるんだからそれを維持すりゃいいだけだろ。
パワーが無いというなら車変えりゃいいだろｗ >>470
で、外側に鳥の足跡みたいなハの字のパターンから見てミシュラン パイロットスポーツRな。 サーキット走行経験すら無い無知っぷりを散々晒しておいてNGにされても顔真っ赤にしての3連投はさすがに惨めよw
悔しいですの顔してそう（笑） >>480
＞サーキット走行経験すら無い無知っぷりを散々晒しておいて
どこを読めばそれが分かるのかな？妄想か？ｗ だいたいどの世界でも下手糞ほど文句ばっか言うよなｗ
ハイグリでドリフト続かないっていうならセカンドグレードスレたどって
サーキット走行でブロック飛ばないタイヤでも探せばいいだろｗ >>483
NGしたとか言ってスマホに変えたとか分かりやすいｗ
くやしいのうｗｗｗ 俺も夜になると視力が落ちてくる。標識もロクに見えなくなってくるわ。 EVC分解したら中に鉄粉まみれだった…
どうして… >>490
そら、ステッピングモーター使ってるから磁石やろ。 >>491
しかしEVCに鉄粉が付着するって事はメタルブロー…？ >>492
単に空気中の細かい鉄粉を吸い込んだかブレーキパッドの粉を吸い込んだかもしれないし、なんともいえない。 EVCが吸い込むって事はエンジンやタービンもごりごり鉄粉で削られてるんじゃねーの？ ３つホース出てるけどそのうち一つはフィルター付けないでしょ >>122
標準装備で猛烈なタバコ臭が付いてるのにオキアミくらい気にならないだろ？ ハイスパークイグニッションコイルって耐久性とかどうなんだろう？なんかいい事しか語られてなくてちょっと胡散臭い感じはある >>500
みんカラの知り合いは断線？トラブルが頻発してスペアを積んでるとか書いてた
メーカーにもよるんだろうけど、
効果はプラセボ、品質（耐久性）は純正未満の
不良品同然のものだと個人的には思ってるわ >>501
やっぱり予想通りの事が起きてるんだね
ドリフト系な奴らが取り扱ってたりしたからかなり胡散臭い 今までと同じ状態で走ってるんだけどブレーキの効きが悪い
パッドはエンドレスのタイプRで5mm位残ってる
特にブレーキをバラした訳ではない
なんでだろ 制動はタイヤと路面の摩擦で決まるんだからそれが変われば違って当然
あと、5mmはもうやめた方がいいよ厚みによって放熱してるから たまたま手元に新品のタイプRのフロントがあったので魔材の厚さ計ると1cm位はあるな
自分は熱害でのダストシール破れが嫌なので半分まで使ったら交換してる 503です
パッド半分まで減ると効き悪くなるのかな…
車は今時のやつなのでフル制動をするとチカチカするやつなんだけど今日走ったらあんまりチカチカしなかったんだよね
タイヤだってミシュランのPS4でハイグリップタイヤじゃないんどけどね あとフロントはタイプEでリヤは温度が上がらないからエンドレスのSSSなんだけどどうなんだろう
ついでにもっと制動力がほしいのでMX-72かCCRgにしようと思うんだけどどっちがオススメ？
車はNDで車重1070kg位 >>510
ABSに任せてけっこうドーンと踏んでるつもりなんだけどね
ちなみに前に走ってたときには結構チカチカしてたんだけどね >>508
効きが悪くなるんじゃなくて、熱に弱くなりフェードをおこす。
俺もタイプRが好きで使っていたが、過去にS2000で本庄で燃えた人の例があり、特に熱が入ってやばくなる状態に気がつかない初心者は気をつけた方がいい。
NDはS2や86に比べて、車半分とか制動距離が短く止まれるので、逆に72やccrgだと止まりすぎでその後のコントロールが難しくなる。arma2とかがおすすめ。 >>511
念のため
エア抜きしてないってことはない？ >>512
本庄でブレーキ燃えたS2の人の事は聞いた事ある
家に帰ったらパッドの表面の状態を見てみるよ
>>513
エア抜きは前回9月に走る前にエア抜きしたよ ブレーキは運動エネルギーから熱エネルギーに摩擦を用いて変換するのが理解できなきゃ常に新品使ってろ >>514
いや 表面の状態じゃなくて、走ってたらぬるぬるとしてくるから、その時にクーリングしてやる。適正温度から上の温度で使ってると、パッドの側面が真っ白になってるはず。でもそれでも上手に使ってれば問題ないが、初心者が夢中になって走ってると危ない。
フルードは熱でエアが入ると、効きが悪くなるどころか、スコって奥までペダルが入るので全然違う。 バンパーってショップ経由せず個人宅に発送とか出来るもんなの？
自分で取り付ける予定でC-westの新品バンパー欲しいけど大物って業販しか無理とかある？
買うの確定じゃないのにメーカーに問い合わせるのも申し訳無く… >>517
いや、普通に聞けよ。
ヤフオクでドア買ったときは宛先が会社じゃないといけないってのはあったな。
それは配達時に人がいて運ぶの手伝って貰わな無理ってのもあるんだろ。
俺は家族がいるし送ってねで通ったけど。 FR車なんだけどミッションオイル何使ってる？
今はクスコ使ってるけどサーキット20分×3を2回走るとシフトフィーリングが悪くなる
2回走ったら交換したほうがいいのかもしれないけどせめて3回位は持ってほしい…
みんな使ってるオイルと交換頻度はどう？ >>523
こういうのは車種名書かないとまるでダメ！同じFRでも見事に全然違うと思ったほうがいい。 クスコのオイルってロゴ代+中身何かとおなじなんだろうけど安いな
リッター5000円くらいの使って試すしかないよ >>526
ロードスターなら簡単。パーティーレースで人気のやつ選べばいい。ワコーズとかmidlandとか。
でも大事なのは粘度で、75w85じゃなくて80w90じゃないとすぐに熱ダレする。デフオイルの粘度はもっと大事。
それにエンジンだって、前の3つと違って一万キロくらい走らないと､ちっとも回らないのはレース出てる人みんなの常識。
どっちにしろ、サーキット走ってるなら、その辺の情報バンバンはいるから、パーティーレース見に行って聞けばいいよ。 >>528
なるほどね
年中レースやってる人と同じのっていう発想はなかったわ
ありがと ＞ご存知ない方の為に某有名ジャーナリストが（1992年？に）書かれた文章を以下に転記しておきます
この「某有名ジャーナリスト」って誰？
https://minkara.carview.co.jp/userid/579216/blog/17252415/ >>530
福野礼一郎だと思う
単行本の「幻のスーパーカー」で見たような記憶 素人質問で恐縮ですが
最近LSDを入れて慣らしが終わってイニシャルトルクを測定したら2キロしかありませんでした。街乗りではLSDの存在をほとんど感じません。慣らし後にジムカーナに行ったところ、純正脚でもヘアピンや8の字でアクセルを開けてもイン側が空転しなかったので効いているとは思います。LSDはバキバキ言うものという固定観念があったので少し驚いているのですが、これで正常なのでしょうか？イニシャルが弱いことで走行に不都合はありますでしょうか？
LSDはクスコRS
車種はコルトラリーアート
使用目的はサーキットと草ジムカーナ
です RSで2wayじゃなければチャタリング音は殆ど聞こえないだろ
タイヤがカッカッて言うけど 慣らしする前は4キロだったので定格でいいのでしょうか？
言い忘れていましたが45&15の1.5wayです >>533
ちゃんと効いてるならいいんじゃない
AE101に組んでた時は普通のRSをつるしでくんでたけどとにかくバキバキうるさかった
その後DEのデミオはクスコに相談したらコンパクトLSDってのが使い方にあってると言われてそれにしたけど
とにかくしっかり聞いてるけど静かだったな
普通は12本スプリングが入るけどコンパクトは8本でイニシャルトルクを落としてあってプレートの組み方も違ってた筈
だからRSベースのコンパクトLSDを組まれたのかもよ？ >>536
13年位前に組んだRSの1ウェイでクスコのオイル使ってるのにめちゃくちゃうるさかったぞ
それにチャタリング音と1way2wayは関係なくね？ >>539
なるほど自分が組んだのもスプリングが8本だったので同じコンパクトLSDというものかもしれません。 >>533
何キロで組んだのでしょうか。
10キロで組んで2キロに下がったとかなら問題だけど。 軽量化でドア内装撤去して
ドアハンドルに繋がってるワイヤーに付ける良い取っ手みたいなのありますか？？
ネジで締めるだけみたいなのがあると良いと思ってます >>546
横から突っ込まれたとき危ないから
ドアの内張りは残しておいたほうがいいんじゃないか >>546
ノーマルのハンドルを付ける事はできないの？
ドアの内装外しって車検で引っ掛からない？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
