【SN】オイルスレッド■82リットル【SM】
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【SN】オイルスレッド■81リットル【SM】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1543070899/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>336
油温管理出来てると、0番でもつんだな。 低粘度オイルは保護性能が低いのを補うために
油温対策と共に流量も増やして対策している そりゃそうだろうな
ここに居る誰よりもちゃんとやってるよ
メーカーは
偉そうにしてんじゃねーよ便所の落書きの癖に ホンダの直噴エンジンでガラガラ煩いから静かにさせたいんだけど静粛性でおススメのオイルとかってあるの?
今はモービル1の0w20にcore502入れて結構改善されたんだけどこれ以上はオイルでは無理かな?
5w30入れればマシになるらしいけど低粘度指定車だから一応5万km位までは気持ち的に0w20を入れときたい オイルでなんとかするんじゃなく防音材とか張ったらどうよ インジェクター音は、オイルからでは限界があるな
オイル添加剤の中には、オイルの粘度を上げることで問題の改善を図るものも多い
0W-20に添加剤を入れるくらいなら、0W-30を試してみたら ホンダだからスラップ音かな。粘度あげるかエステルか音楽をかけるしか無いと思います。 自分が使ったなかでは
0w-20にこだわるなら、スベルトかサイレントプラスかな
値段が全然、違うけどw 俺だったらワコーズの添加剤加えるぐらいなら、素でワコーズオイル(PRO-S)試すかな… >>349
とりあえずボンネットとバルクヘッドはデッドニングしたんだけど元々のノイズ源もどうにかならんかなぁと思って
>>352
スベルト良さげっすね
次回の第一候補にします
>>354
プロステージ、別車両では5w40がもう一つでしたが静粛性は良いかも知れないですね >>353
わからんw
けどLSPI対応はそれかもね >>357
昔のCMで「モーボー エフ ワン」って言ってたの思い出した この板初めてなんだが、
某カーショップでカストロールGTX
部分合成油を入れ替えて来たんだが、5w-30は
銘柄が何種類があるのかな。
排気量売りで品番がよく分からなくて、ひょっとして
専売オイルとかなのかな。 >>364
GTXに5W30は二種類ある
普通のGTXとULTRACLEAN
カストロールで5W30は他にもある
マグナテックとエッジ >>365
普通のとウルトラクリーンは両方とも
部分合成油なの?ちょい分かりにくいね。
鉱物油がGTXだと思っていたわ。 ウルトラはもともとXF08ってやつだった。モデルチェンジで名前変わったたけだよ ウルトラクリーンという県があって
Xf08という市があると思えばわかりやすい
5w40がXF08だけども
ネットだとほぼ同じ値段でエッジ買えちゃうからなー 前スレに俺がウルトラクリーン2種類っと壺が違うって書いといた 新型スープラに合わせて、トヨタ純正で高温粘度30とか期待したけど
やっぱり、基本は0W-20だったね
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL SN 0W-20 C5 for TOYOTA Supra >>373
なんで期待するの?スープラ用オイルの粘度が30だと何かあんたが得するの? スープラてっきりモービル1だと思ってたがトヨタが用意したのか
20だし油温管理とかしっかりしてるのかもな SDSはトヨタのサイトに公表されているけど、企業秘密ばかりで分からんな
供給元すら
BMWの純正に似たようなものでもあるのだろうか
憶測になるが、鉱油・エステルいずれも10%未満なので、SDS上は鉱油と表示されないPAOやGTLがベースとなるんだろうか BMWのエンジンなのに大丈夫なの?
BMのM135乗ってた友人2年で乗り換えた
故障が多すぎた >>378
エンジン本体は壊れない
でもそれ以外が壊れる
おかしな所が壊れる事が多い
新型はBMWがオーストラリアで作るんだろ
どうなるのかな? >>378
エンジンは丈夫
車速センサーが死んだりラジエーター本体がパッカンしたりするけど でもさ、五年も保て良いんじゃん
保証で直してもらえるし。
中古で買うなら保証期間中に壊れるとこ壊れて直した状態で乗り始めた方がお得だし。 >>380
オーストリアなんだ
オーストラリアよりも良さそうw ニキラウダも死んだしな。
昨日の夜から朝にかけて
イッテQ
↓
F1モナコ
↓
インディ500
と忙しかったぜ。 ハスラーターボ近距離通勤
夏用オイルに交換した
前 DCターボ 10W-30 鉱物油
3900キロ使用
今 ウルクリXF-08 5W-40 部分合成油
非常になめらかだが回転は若干重い
真夏に休憩中エアコンつけて停車する
油膜維持のため安心のsummer40 XF-08からZIC X7にしたけど、こっちのほうが静かでいいわ >>390
それ韓国オイルでしょ
不信だ!
知人のマークXのエンジンが故障した 韓国オイルごときで故障するなら元からボロだったんだろ >>392
gr3 合成油のベースオイルの殆どが韓国製だぞ 半年以上このスレをROMしてたけど全然話題について行けない素人なんですが教えてください
走行14万キロのリーンバーン直噴ガソリンNAエンジン車(BMW E90 320i)に乗ってますが、こういうクルマにビルシュタインのスラッジクリーンって有効ですか?
効果があるとか、大して効果ないから金の無駄だとか、やるとオイルライン詰まらせる可能性もあるからやるべきでないとかっていう感じでお答えいただければ助かります
現車の状態ですが、マフラーにはビッシリ煤が付着してますけど、新車時と比較して特にパワーダウンとか燃費の悪化は感じてません
純正オイルはロングライフで交換は3万キロ毎の指定
5千〜1万キロ毎に1リッター位オイルが減るから(煤をオイルに溶かして燃焼させるためだそうです)、その都度補充
10万キロ超えてからはデラでの交換をやめて約半年1万キロ毎の交換
一年半前と半年前にRECSやってます
オイル漏れ症状はなく、最近はむしろ補充のペースが減ってます
こんな感じですが、宜しくお願いします >>396
出始めの頃、よくやったけど調子良くなったよ。
洗浄した後、ビルシュタイン特製の添加剤を入れるみたい。
気持ち良くエンジン回ったよ。 仮にご飯ですよみたいにスレッジが溜まってるなら言うようにオイルラインなりに影響はあるかも
心配ならワコーズのECP使ってみたら?
GDI倶楽部やD-4()じゃなくてよかったね モービル1、グレード3ってのを見つけたんだけど、流石に4だよね。混乱してるんですけど、正しい情報教えて下さい。 >>399
mobil1は主にグループ3だよ
グループ4が潤沢に使われてるのは一部のグレード レスありがとうございます
>>397
ネット上でもあまり悪い評判は見ないので、前向きに検討したいと思ってます
>>398
ワコーズのその商品、初めて知りました
スラッジクリーンやる前に一発使ってみるのもありですかね?
ちょっと調べてみます >>399
「全合成油」って書いてあったら、基本的にグループ3が主に使われている
しかしグループ3もピンキリで、エステルやPAOより劣っていると単純に言えるわけじゃない >>401
14万キロなら二発くらいやっておいたほうがいい
一回目1500Kmで交換
二回目3000Kmで交換
次回交換でSFV添加 >>402
いったんMobileがグループ3とわかると匠とかにしてもいいんじゃないかと迷っちゃうんだよね。 ローパワーのボロチューニングカーにガッチガチの固ぇオイル入れて喜んでそうな人 >>403
ありがとうございます
何をどういう手順でやって行くのが最善なのか、色々検討してみます >>410
youtubeに広告付いてたら全部アフリエイト扱いかよ
気にしてると剥げるぞ REDSEEDってどうよ?
Made in Japanってだけで入れちまったけど
グループ3がベースかな >>413
グループVなのか
むちゃくちゃ値段高くはなかったんだけどな >>410
多大なる有益なコンテンツを無償公開してる人が言うならまだしも、
ネットコンテンツは無料が当然という幼稚な嫌儲的意見だろ? GRオイルは古い車への適合がダメだからなぁ
本当に熱に強いなら、どうして古い車には適合しないんだろうか エンジン各部のクリアランスの問題でしょうが
そこから話してたらキリねえな クリアランスとヘッド周りのDLCコーティングとかの低粘度対策が無いからでしょ。 旧車っても化学合成油でオイル下がり(上がり)するのもあるからな…
これがあったからスノコ鉱物油扱ってるショップを探し回った思いで
つか2010年ちょい前の車なら大丈夫じゃね? 初めてエステルベース入れたけど本当に良いね
ネット上の走り屋はオーバーだなぁって思ってたけど本当にヒュンヒュン回る エステルが80年代以前の車にはダメってのはほんとかな?
とするとユーノスロードスターもダメなの? PAOがダメと言われるのは60年代以前と聞くけど、エステルは入れっぱなしにしなければ問題ないんじゃないの
カストロールの由来にも関連するくらいだし シールなんか消耗品なんだから漏れたら替えればよくね? >>426
ステマ言われるのいやだから、モチュール・レッドライン・NUTEC・ASHのどれかと言っておくよ >>429
トヨタのGRオイルはさらに軽く回るよ
指定グレードが合えばオススメ >>406
この動画他のスレでも話題だよな
なんと言っても知ったかのネット民を一刀両断したからな
100℃超えたらオイル死亡とか油温高ければ粘度上げるのが基本とか
エンジン&オイル開発者がそれあっさり否定しちゃったからね
車もオイルもそんなヤワに作ってないんだろうね >>432
でも結局は
早めに定期的に交換。
てお約束のオチw >>432
粘度上げると寧ろ油温上がるし。100度は寧ろ適正温度だろw >>434
それがね、100℃で死ぬとかのたまって騒いでたやつがいたのよ 途中で登場する素人のサンデーサーキットに来てるバカマヌケツラのキモヲタのあほさ加減がいちばんの見どころだよなwww
油温設定120℃です!って自慢げにみんな言ってるところとかw
日本人のクルマヲタってほんと猿みたいだなw 俺らが普段油温110℃とか言ってるのは、オイルパンやフィルター付近の話な
ピストンリング付近やタービン軸などでは、短時間だが180℃を超えるものもある
そんな部分の温度を測ることはできないので、オイルパンでの温度を目安にしているだけ
GT-Rのオイルは110℃超えで1万kmの寿命が5000kmになって、135℃超えで走行後に要交換とされる
これはオイルが135℃でダメになるということではなく、温度計のある部分でそれだけならピークはもっと高くなっているということ
動画の中でも語られているが、「オイルは固ければいいのではなく適切な固さが大切」
GRオイルも、過走行でクリアランスの増えた車には適さないと書いてあるし
つまり古い車のオイル粘度を上げるのは適当だということ 油温を気にするなら水温を気にしろ事を間接的につたえてそうな動画だな エンジンオイルの冷却って、結局水冷かも?
オイルパンやヘッド等で冷却できないですからね。
結局、ヘッドやブロックを循環している水で冷やしているんだなぁ?
で、水温が高いとオイルも冷えないと.... 油圧といっても要は管路抵抗が圧力として現れるわけだよね
トロコイドポンプの原理上大きく流量が変わるわけじゃないし >>441
このスレの住人ならドライサンプのクルマ乗ってるけど。 油圧気にしてるやつ居ないの?w
ニワカばっかだなここ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています