【SN】オイルスレッド■82リットル【SM】
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前スレ
【SN】オイルスレッド■81リットル【SM】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1543070899/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured スレ基準オイル
ワコーズ・プロステージS
このオイルは誰もが知っており、
性状、程度も知られています
これを基準にして
使用オイルの評価の投稿をしてください >>7
評価の投稿は当該スレッドが他にありますのでそちらでどうぞ ttps://toyota.jp/after_service/car_care/yohin/sds/ 車を1年間車庫に殆どエンジンを掛けないで保管しててガソリンが腐っていないか
心配だったんだけど、知人にガソリンより先にエンジンオイルが腐ってくると言われました
ガソリンが腐るとは聞いた事あるけど、エンジンオイルが腐るって始めて聞いたんだけど
どうなの? どっちも腐らないけど不純物が沈殿してそれが悪さする可能性がある
ガソリンは気化して燃えにくい物が残ってる可能性はある ガルフのVTECって全合成とかじゃなくて100%化学合成オイルだよね?
最近のホンダ車でそこまでVTECってわけじゃないけどターボだし使ってみたい
過去に使ったことある人いたら感触等教えてほしい >>11
エンジンオイルはメーカーの指定でも1年は入れっぱなしでも良いとされてるから大丈夫
ガソリンは状況次第だけど3ヶ月くらいで変質すると言われてるよ >>15
基本寿命はエンジンオイル>ガソリンって
考えって事ね了解 サンクス
オイルの方が先に腐ると言ってきた先輩
車詳しいと自称してるけどやっぱ聞き流すわw edgeって比較的上位オイルだと思ってたら、専門家()的には安オイル扱いなんだね… コスパなら良い方だよ
量販店での品揃えなら、比較的上質だがその割に安いというポジションだし
量販店で最高級扱いのMobil1は、ここではもっと高価でマイナーながら高性能を謳うオイルの影に隠れているな
個人的にMobil1は末端価格で買いたいとは思えないが、ネットで納得できる価格で買えるなら良いものだと思うよ 安値でmobil1→正解に近い
安値でEDGE→スレ的には普通
ボッタクリのmobil1→まあ普通
ボッタクリのEDGE→最高にアホ mobil1の0w-16は、まだ量販店で売ってないね >>26
最近だと北欧の警察に量販店が摘発された覚えが…バルト海経由の偽Mobile1というのは覚えてる。
昔から赤っぽい国々からの偽物があって、それが欧州に流通してるのよ。
で、GBPやEURが安くなったら国内に入ってきてる話はあったしな。
豊田の純正偽物が前に話題になったけど、製造元(あるいは地域)は一緒だと思ってる。 少し前にロシアかどこかの模倣品エンジンオイル工場が摘発されたニュースを見た記憶 mobilをmobileと間違える人は何でなんだろうな?w ニシムタにー4w36?っていう変なHKSのオイルが特売してたぞ >>33
HKSの-4w31って奴はエンジン別シリーズでHRと言う名で出てるらしいね
http://car-me.jp/HKS/articles/8146 >>41
スペル間違えただけだろうけどどっかのショップげmobile1としていたんですよ Mobil 1 The Grid を視聴してきたのに無念ですorz もう0W-8なんてオイルが普及し始めてきたんだな
20なんてシャバ過ぎるぜ!とか言ってるとジジイ乙と笑われてしまいそうだなw >>51
メーカー推奨は0W-20なのに不安で10W-40入れようとしてるスバルおじさんが来ましたよ。 0W-20以下が良いのは新車のうちだけだから
10万km越えるまでには0W-30に上げといた方がいいんじゃないの
マツダの一時期問題になった鉄粉が出るエンジンは、最初から0W-30使った方が良さそうだし >>54
それディーゼルエンジンの「燃料希釈」で薄くなったオイルのせい。
いろいろ対策はされたみたいだけど、根本的な対策はしっかりしたオイル管理。 ネット情報を鵜呑みねえ…Yahoo!トップで政治を語るくせに偉くなったもんですねw フルエステルの粘度指数などを見比べているのですが数字的に飛び抜けて凄く感じないのですが他に見るべき指標ってありますか? >>60
代表性状見ても性能なんかわからんよ
そもそもエステル基油の粘度指数は別に良い物ではないからな >>60
金属に吸着するのと熱に強いだけで大した差はない 金属に吸着するのと熱に強い
↑
これものすごい重要と思うがw 吸着して油膜強度高いのも熱に強いのも普通に乗ってそこまで要るか?となるから、値段も高いしね
VHVIやGTL基油でいいじゃないと 吸着してドライスタートを防いで熱ダレしづらく清浄性が高く最近ではロングライフになってきているだけなんですね >>67
とわ言っても、低温流動性とロングライフ性能はPAOには敵いませんが 今時のオイルの進化は凄いな
JXTGはグループVで0W-50作るし、低燃費オイルは粘度指数200超えが当たり前になってきてるし
PAOをおいそれと使えない純正オイルも良いものになってきて、スポーツ走行しないなら社外品がいらないレベル
まぁ俺の車は古いから蚊帳の外なんだけれど
5W-40や10W-50辺りは取り扱いが少ないから、通販に頼るしかないのが田舎のつらいところだ 添加剤が良くなっているんじゃないかと思ってる。安物グループVって糞やもん。 低温流動性なんていう真冬の朝一発目5分くらいの性能とか割とどうでもいい ごく一部だろうが、10W至上主義なのか何なのか変な人がいるよね
高性能化したグループ3(+)の台頭により、あえて0W-xx、5W-xxを狙わなくても、
その性能を満たしてしまうというのはあるんじゃないの?
逆にVHVI100%で10W-30みたいなナローレンジは難しいみたいな
探さないとないもんね まぁ、昔はワイドレンジの劣化が早かったからその名残りかと、、 >ナローレンジ
ナロードレンジと空目
しかも普通に納得してた 実際同じ○W-40とかでも、低温側が固い方が高温側も固い傾向はある
あくまでおおよその傾向だから、例外はいくらでもあるしそれぞれの動粘度を調べた方が確実なんだけれど
オイル缶に動粘度や150℃HTHSVの表記を義務化してくれないかなぁと思うわ >>72
サスティナのJXTGは何がしたかったんだ感w >>79
サラサラ感な低粘度ベースオイル
高温域特性保証のため粘度規格を指数相対としてポリマー系添加物加えたんじゃね? つまりナロードの納期レンジは劣化の早さの指標だったわけだなわかった! >>73
エンジンかけた直後の磨耗が8割
たから即行き渡る流動性は大切だよ >>83
それどこがどういう実験したのか結果のソース頂戴 出た、ソース頂戴!
タクシーは、一般車と比べて距離の割に摩耗が少ないそうな。
食事、トイレ以外、基地に帰るまで24時間エンジン止めないから。
あっ、ソースはないよ。 まぁそんなのがほんとだとしてもそれが心配なら吸着性のいいエステル入れるわな まことしやかに>>83と言われるけどね
>>85
タクシーの摩耗が少ないのはLPG燃料説
大型トラックはエレメント2個あってしかも回転数が低いから説
実感としては、たまにしか乗らないような使い方が距離の割にコンディション悪いと思う CNG使ってる車のオイルって全然汚れないというか、黒く変色しないのよね。
初めて抜いた時に、透き通ってたからびっくりしたわ。 俺は高温ほとんどどうでも(普通程度で)いいな
-10℃〜0℃での粘度低さが優先
アイドリング回転数が高い状態はエンジンがやられてる感がするw ノーマルエンジンでドライスタート1回2回やる程度なら問題なかろ
繰り返しやったり、チューニングして800馬力なんてエンジンでやると怖いけど
しょっぼい車屋店頭に並んでる車なんて毎度の如くドライスタート喰らってるぜ
展示車の半分バッテリー上がってる位エンジン掛けてない >>92
800馬力のチューンドでもアイドリング〜アイドルアップの出力はノーマルと大差ないんじゃね? >>93
鍛造ピストンやカムやバルタイやら変わってて、低速域は吹き抜け多くてノーマル以下だったりしてな >>93
ノーマル然としたアイドリングはしないよーな
アイドリングが2400rpmのチューンドとか普通にあったし 普通にはなかったよ
俺もそんなの乗ってなかったし
ここはスポーツ車に乗ってもいないのに蘊蓄や妄想流す人ばかりだな スレチだから詳しくは説明しないが、>>95のような改造車はあった。
だが、無改造状態と同じアイドリングの改造車はそれより多い。 アイドリングが高いとか低いとかの話じゃなくね?
出力の大小でしょ? >>100
排気量や充填率等に変化がなければ出力は変わらない。 >>101
元はと言えば>>93の俺のレスからはじまった カムの作用角と圧縮比によっては負圧が安定する回転数がかなり上がるからアイドリング回転数を下げられない。 sustinaは5w-でも低温側の動粘度は他メーカーの0w並みに低い すっごい高いフルエステル使ってるけどサスティナの5w-30で良かったんだよなあ >>106
エネオスでも置いてない店が多い
仕入れロットがあるんだと 近所のピット有りの店では無かったことないな
地域差とかあるんじゃないの? フルエステルでペールで一番安いのってジャンプオイル? それはフルエステルっぽいだけでPAOも入ってなかったかな ジャンプはエステル+パオだったような。
俺はヤフーでクーポン使ってash fseを買った。
違いが分かるのがashに替えた時もまあ分かるんだけど安いオイルに戻した時に如実に分かる。 PAOが入ってるんですね、ありがとうございます
そしてash、ペールだと驚きのお値段でした! たまにヤフオクでサスティナのペール新品、缶に傷ヘコミ有りで安く出してる奴いるけど、あれ中身サスティナじゃねーだろ。
と思う俺w 逆に食い付いてしまいそうな俺、でインプレスレに上げる
今はオイルにシビアで試せないけども 俺はオイルを混ぜて動粘度を調整するのにハマったから、しばらく銘柄をあちこち変えるのは止めるわ
Gulf ARROW GTだとブレンドチャートがあるから、それを見て調整できて便利 nboxに入ってるmobil1、何kmくらいで交換すべきかな >>122
オイルだけ来てもオイル交換出来ないじゃんか >>127
そうだよ
大人しく既存品にしとけばGWに間に合ったんだろうけど
後出し情報や実は○○にも○○入れてましたとかでイラッとくるし古くからの常連さんならご理解連発で煽ってくるし1.2年に一回20Lしか買ってない身からするとエフェクター前提で買ったのは失敗だった
いくら安くてもこれだけ遅いなら既存20L買っとるわ というか福袋オイル25000円のフリーオーダーのはミカド 二輪用T-ブレンド プレミアム BMW用っぽいな
ステラRはエフェクター混ぜてるから素の性状がわからんかったから勝手に憶測してたがフリーオーダーの性状でやっぱミカドのだったかと
売り文句の文面がほとんど同じだったからなぁ
まぁおれの憶測なんだけど
https://i.imgur.com/orQmwdA.jpg
https://i.imgur.com/7KraWQf.jpg 誤解がないように言うと過去買ったcomp2配合オイルが好感触だったからエフェクター混ぜてない素に自分で混ぜてみたいって動機があったから注文したのであってミカドだからどうとかそういうのはない
そもそもミカドは業販や卸しの物販が売ってるものでどっちみち買えないから不満はない
納期が予定に間に合わなくて既存のオイルをリピートしとければよかったってだけ 前スレで福袋セールのオイルはミカドのじゃね?って既にあったような
まぁ山陰のオイル改質屋さんは荒れるので控えましょうねー
改質屋さんなのでえふぇくたーが売りなんでしょ
安く注文できたんならいいじゃん
俺は自分で混ぜるの面倒だし買い置きしないからメーカーの市販品しか買わんけどね 俺はガルフ・アローで満足したからこれでいいかな
粘度が高い割に回転が軽いから、添加物が大量に入ってそうな感じがして、これ以上添加する気にはなれない
オイルと添加剤の相性によってはゲル化すると聞くから、自己責任で添加するよりも最初から製品として出来上がっているものの方が安心できる なんでネクステージのオイル交換は100円なの
安すぎ >>132
ブレンドチャート教えてくれてサンクス
次はアローGTで行くわ MOTULの
H-TECH 100 PLUS 5W30はどうかね?
コスパも良さそうだし気になる
ただ自分で交換できる環境がないしペール缶を保管してくれるとこがないから試せない モチュールの300Vはサーキット専用エンジンオイルですか? 1缶貰ったけど、パッケージ見たらレーシングって書いてあったからサーキット専用かと思いました。
買い足して使ってみます。 >>144
300Vの5W30は「POWER RACING」て名前だけどその事じゃなかろうか ロイパはオイル版三井住友カードみたいなもん
ロイヤルに加え紫は日本で格の高い色、どえらいオイルだよ >>151
SN+の時代にまさかのSLだろ?
イラネーヨ 通勤往復90km、月2000~2500km走るんで2カ月でバンバンオイル変えてるがオススメありますか?(メーカー推奨0w-20)
明らかに過走行なんで安いのよりなんちゃって合成油で精神的に安心したい
いままでZIC(0w-30)、モービル1(0w-20)、エッジ(0w-20)は入れました
モービル1メイン時々エッジだったが高く付き過ぎだし11万km越えたので固めのをと思い安いZICのを入れた ヤフオク、アマゾン、楽天、ペール缶全合成油、送料込み1万円以内って条件で探した方がいいんでね? シーホースが安くて気になるんで人柱になってほしい
5000キロ毎に換えてるならよっぽど大丈夫そう >>156
モリドライブ・サイレントプラス5w-30
自分で交換してるんでしょ?
エコチェンジャーなりポンプなり準備すればものの30分で交換終わる。 通販よりトヨタディーラーで12000円の工賃込み0w-20 20Lキープ会員に落ち着いた
通販で買ってもコミコミ10000円程度するんだもん >>156
それだけのペースで換えるんなら、20Lペールで買えばMobil1などもかなり安くなるよ
DIY交換は慣れれば楽。エレメント交換は(純正なら)15000km毎でいいから、ポンプ買って上抜きしても工賃の元を取るのはそう長くかからんよ >>156
月2000kmとか2500kmで過走行とかwww >>156
間違って送ってしまった
elf Evolution 900 FT 0W-30 を10,000q交換ではどうですか? 指定が0w20か5w30なんだけど
0W40や5w40とかでも問題ないかね?
直噴ターボでエンジンルーム熱いからちょっと上げたい気持ち あ、ちょうど自分も167と同じ事気になってました
普通のNAだけど10万キロ超えたので固くしたい >>158
シーホース使ってるよ5w-30
もう3ペール目だけど結構好きで使ってるよ >>167>>168
これからの季節5w-40で良いよ。
0wはいらない! >>167
まったく問題ないよ。
10WでもOK。古い車ならそのほうが好ましい。 オイル交換いつもしてもらってるオートバックス、いつの間にか上抜きに変わってた。
リフトで上がってくの見るの好きだったのに。 さんざん出尽くした内容だろうけど、上抜きと下抜きどっちがいいんだ?
リフトあるんだったら下抜きのほうが楽チンな気がするんだけど。 ドレンボルトのネジ山なめたり事故防止だよ
アホの中卒作業員がやらかすのを防ぐため
客もアホだから仕方ない
上抜きだろうかが下抜きだろうが一緒
DIYなら上抜きが楽
てかオイル交換ごときで量販店に行くやつはアホw >>182
人それぞれだし環境次第だけどエレメントを外す時にオイルを受けなければならないから下抜きの方が良いんじゃない?
エレメントを変えないのならどっちでも良いと思うけど オイルパンが二重構造になってる車は、上抜きではかなりの量が残ってしまう
まぁ少量ずつ頻回に換えるという手もあるんだが
車によって向き不向きがあるから、自分で試してみろとしか言えない
スロープ使えば、ジャッキもスタンドも使わずに下抜き交換ができると聞く
けれど地上高が高い車ならともかく、低い乗用車を下から作業できるほど上げられるスロープは見たことないな 家でオイル交換とかみっともないよ
サイタマ県民かな? みっともないという価値観がわからんわ
車いじりは道楽じゃね? へー凄い価値観w
ディーラーのアホや量販のぼんくらにお布施すんのがステイタスなんだw
さすがはアホw まあ都内の狭い駐車場でやってると周りの住民(特にお婆さん)から訝しげに見られるよね。 生きるの大変そうw
オイル交換ごときでマウント取るやついるんだね >>186
車体の下に入らなくても廃油受けとドレンボルトさえ外せれば良いから10センチのでもどうにかなる
でもドレンボルトが前向きや後ろ向きの車はやりにくいね
でもオイル交換はできたらリフト乗せる方が良いかな
下から見る事によって点検できるから
ブーツが破れてるのを見つける事は良くあるよ
リフトに乗せなくてもブーツだけは必ず見てる
上抜きだとブーツまで見ないでしょ そんなことよりトヨタはエスティマやらアルファードやらの中華エンジンのオイルがば食い問題いい加減リコールしろよ(笑)
ひと月に1リットルぐらい減るらしいなw いつもすぐ対応してくれて量り売りが安いオートアールズが、突然オイル交換が予約で一杯で
何事かと思ったら、モービル1 5W-30が4L3980円だと。
ちょっと贅沢してみようか?と思ってしまうなあ。 SLだろうがやっぱロイパやわ。フィーリングが良く長持ち。 >>196
近所のオートアールズはずっとその値段だわ
ちなみに3Lは2980円 コストコモービル1が、たしかリッター900円少し切るくらい
ただ、0w-40になるけどね
コストコ会員でDIY交換ならおすすめ >>172
かなりの遅レスなったけど、0w−とか5w−とかの最初の数字は低温時の性能だから。これからの季節はそこまでの性能要らないよね!って事です。
後、0w−の方が値段的にも高いオイル多い傾向だし。 >>186
過去に特売してたエマーソンのスロープ使ってるけど、傾斜で引っかかる分は3cm位の厚さの板中間に敷いて
上がってるよ。
問題点はMRなんで若干ドレン位置が上がることくらいで、大した問題でもない。 通販でelf エボリューション0W-30の4Lがほぼ取り扱い無くなってるな…パッケージ変わるとかならいいんだが参ったな 名前違いで、中身は一緒だと言われているな
市販PAOベース100%化学合成油では一番安いと言われていたんだが、他に適当なものがあったかな モービル1のESPからDL-1の表記がが消えたんだが
これはDL-1指定の車には使わない方が良いの? >>209
DL-1はESP FORMULAじゃね?ESPとは別物 物置にカインズオリジナルオイルとモービルのオイル残ってるんだが、混ぜればオイル交換出来そう。
混ぜても大丈夫かね?粘度は同じだが、グレードがSNとSM… >>211
性能はカインズ寄りになると分かった上で入れるならいいと思うが ホンダのULTRA NEXT(0W-7.5とか0W-10相当)が
指定になってる車なんですが
5W-30って硬すぎですかね。
誰か入れたことある人いますかね。 0w-20までじゃないの指定のいちばん上の番手
30番は記載されてないはず
自分は20番入れてる >>215
古くなって番手を上げたくなったとか?
とりあえずGreen(0W-18相当)を入れて様子を見て、LEO(0W-20)も試してみたら
5W-30は段階をいろいろすっ飛ばしていると思う いやいや最新のオイル指定車で古いってあんた…他は同意 せめてメーカー保証終わるまでは推奨粘度使っとけw
適当なの入れて壊れたら保証修理蹴られるかもしれんし 215です。
レスありがとうございます。
経緯を話しますと
新車を買ったんですが、
以前の車で使っていたOILが
残っておりまして(5W-30)
それを使おうと思っておりました。
ecoカーのOILは、
0W-20で夏場は5W-30で問題無し。って
思ってたんですけど
ULTRA NEXTは、そんな粘度のOILじゃないみたいで
それでここで聞いてみました。 オイルは全量交換してもある程度は古いのが混じるから、あまり種類を変えるのはよろしくない
ペール缶になみなみと残っているならまだしも、4L缶のひとつやふたつなら諦めてもいいんじゃないの
知人に譲ってもいいし、未開封ならヤフオクやメルカリなどで売れる ナロード 福袋届いてないのに次のセール始まっててガチでワロエナイ
新元号までにとはなんだったのか・・・ まだ始まってないわ 明日からか
セールする前に既に受注してるの先にするべきなのでは・・・
福袋未発送分同梱可ってそれまた納期遅れるんじゃないの
消費者センターかどっかに相談したほうがいいのだろうか 計画倒産か自転車操業のどちらかだな
どちらにせよ注文するヤツの気が知れない 不満なら返金するって書いてあっただろ
おまえみたいな客はお断りだよ
お祭りだったらしいからな
税金を消費者に還元するためのセールだぞ
社会人ならわかるだろ?ある一定の儲け出ると税金がドサッってくるんだよ
投資みたいなもんだよ
待ってても40日以内に届くって書いてあるだろ?
セールで同梱したらその分遅れるだろうけどな
遅れないならクレームもの
でもそれ添加剤だろ?オイルの発送は終ってるぞ 昨日またら一時閉店してたけど再開してて次のセール告知はやべーなとは思ったけど
10万20万とかまとめ買いしてるならともかく数万程度なら勉強代と思うんだな いや消費者センターとかイミフなこといってたからつい 面白そうだから今ちょっとHP見てきたけど、入金後の受注生産ってヤバイねw
自転車操業ですって自分で告白してるじゃんw
今は何とか回ってるけど、ちょっと大きめのトラブルあったら入金分持って消えるパターン
てか手元資金無くなってきて仕入れ金払えないからセールで集めようって魂胆バレバレだもんw限界が近いねwww 福袋って正月だろ?もう5月だぞ
受注生産はまぁ取り寄せみたいなもんと考えればいいとして
残り何個でお一人様何個までとか在庫制限なかったの?
だとしたら物売るレベルじゃねーよってやつだよ
みんカラでもたまにみるしそこそこ人気なんでしょ
自営業ならポックリ逝っちまったら終わりじゃん >>220
車種が分からんから何ともだが、取説に推奨粘度書いてあるだろ。
それを逸脱する場合は自己責任。心配ならデラに聞けよ。
つか取説も読めない池沼なのか? 年数乗って保証切れたら自己責任で入れればいいよ、その頃には多少硬めのオイルの方が良い場合もあるし
通常・特別保証期間内は指定(粘度)オイルの方が良いと思う >>232
車はフリードです。今月の納車予定です。
取説の推奨粘度から
逸脱しているのは承知しております。
デラじゃ取説推奨以外はNGでしょ。
エンジンチューンやってて
そんなデータ持ってる人もおらんだろうし。
昔の話だけど
取説の推奨粘度が10W-30でも
10W-50や10W-60なんてオイル入れて
(取説の推奨粘度は、大幅に逸脱してますけど)
峠に走り行ってた人
いっぱいいませんでした?
ここの住人なら、知ってる人が居るだろうと思ったわけですよ。
以上、池沼からでした。 >>235
昔の車って比較的タフだからね
エンジンブロック肉厚とか厚めだったし
旧車でオイル上がり(下がり)対策であえて入れてる人多数だったのでは?
今の車はアイドリングストップとか備えてるから、下手に指定外な奴は入れない方がいいよ
ただ5w30とかなら自己責任でいけるかも知れんw(指定0w20な新車にデラで5w30突っ込まれた事のある人より) 昔は昔で今の様に冷却技術が進んでなかったし、サーキットや峠の使い方とかメーカー保証外だから自己責任でやってた部分も多い。
エンジン壊してメーカーに凸した奴もいたらしいけど、そういう対策もあって強度がギリギリで改造に適さないエンジンの開発が進んだしいろいろ規制も進んだ。
個人的には上の粘度が高い場合、もっさりしてレスポンス悪くなるよ。 自動車メーカーの推奨オイル粘度は、厳密な長期テストをした結果決めるわけではなくて、だいたいこのくらいでいこう!ってな具合で決めてる。
特に最近は燃費をよく見せるために、測定のときにシャバシャバオイルを使って燃費を計算し、その数値をカタログに載せる。
エンジンに優しいからと言って、それより硬めのオイルを推奨するわけにはいかない。燃費について苦情が来るとこまるから。
まぉ、だいたいこんな具合で推奨オイルは決まるわけさ。 どうも池沼です。
調べていたらこんなの見つけました。
話題のナロードさんです。
https://narrowde.exblog.jp/24068136/
推奨粘度より硬くするのは
避けた方が良いいたいですね。
メーカーが指定しているオイル、
推奨している粘度のオイルにします。
現在余っている5W-30は知人へあげることにします。
すごい時代ですよね。
古い人間なんで、
0W-20で???ってなってましが、
現在0W-7.5(相当)になってるって事で
?マークが地球を一周すかの勢いでした。
こんな低粘度オイルで10万キロ、20万キロ持つんでしょうか
個人的には疑問しか残りません。 >>238
>自動車メーカーの推奨オイル粘度は
データの蓄積がエンジンやスペック、ケースごとにあるから、最近のはシミュレーションでだいたい決まる。
大雑把に決めてる訳じゃないぞw
>>239
車の買い替えの多くが経済寿命だから、機械的に推奨メンテでそこまで持てばいいという考えが多いね。 >>239
燃費だけの時代になったからな。
>車の買い替えの多くが経済寿命だから、機械的に推奨メンテでそこまで持てばいいという考え
これが一番大きいと思う。 >>239
みんカラに初代フィットで30万キロ純正0w-20で走破してる人いてたよ
エンジンよりも他があちこち駄目になって廃車にしてたけど
普通は自家用でそこまで走らないから問題無いと思うよ 昔とオイル設計や潤滑に対する考え方が変わっているらしいね。
自分は2代目デミオ後期だけど、20万キロ超えまで、ずっと0w-20のエコメダで調子はいいままだよ。。20万キロ越えて5w-30のツーリングも使ってみたけれど、ざらついた感じで、すぐにエコメダに戻した。 経年劣化と距離の劣化があるからな。
年間の平均上回るような過走行は距離劣化の部品以外、意外に消耗してない。
経年劣化部品が劣化してなければ、過走行車に値段が付く所以。 >>244
10年前の車体だから、経年劣化も走行劣化もある。ストラットは2回替えた。
昔と比較してシリンダーやピストンリングの耐磨耗性も上がったし、エアエレメントの性能が上がって、エンジンが磨耗しなくなった。0w-20が指定なら、そのままでいいと思う。
オイルの減りが気になる時もあったけれど、リング固着が原因でリングイーズ使ったら、固着が取れてまた減らなくなったよ。 >>239
リンク先のアホの人は動粘度の計算とかしない人なのかな
https://i.imgur.com/01vBNb7.jpg
寒冷地の厳冬期はともかく、冷間時の動粘度は10W-30より5W-40のほうが固い銘柄が大半では?
どういう理屈で5W-30→10W-30はNGで5W-30→5W-40はセーフなのか SAE規格が大雑把なのが悪い
40℃動粘度、100℃動粘度、150℃ HTHSV、最低クランキング温度
この4つの記載を義務化してくれればいいのに >>246
239です。
こんなグラフ初めてみましたよ。
これを見ると、粘度表示だけでは
情報不足になりますね。
全オイルに、こういうグラフの公開を
義務化してほしいですね。 >>248
> 粘度表示だけでは情報不足
そうかな?
こんなの始めて見るという人にとって過剰に情報があっても混乱するだけじゃないか >>250
>>246は俺が作った
10W-30と5W-40複数銘柄組み合わせてみたうちのひとつ
いちども冷間時(0℃まで)の粘度が逆転つまり5W-40のほうが柔らかいことはなかった
おそらく大半(50%以上)でそうであろうという推測したのだが、アホの極みというのなら是非とも0℃付近の同粘度が逆転する組み合わせを数種示してほしい
アホがきわまってるのは貴方か私か 参考にならんよ
それは40℃100℃の動粘度を入力して計算したグラフだろう
流動点降下剤や粘度指数向上剤がどう振る舞うかは、実際に走らないと分からない 動粘度の話だし、計算式は実用的な解が得られるから広く用いられてるわけだよ
走ったフィーリングがどうかはまた別の話だろう? あるいは>>252は、実際の動粘度に関わらず10W-30よりも5W-40のほうが柔らかく感じるという、某あっちゃん的な話をしたいのかな?
5W-20より0W-50のほうが、柔らかいんだっけ? >>254
どー考えても0W-50の方が固いじゃん
実際のフィーリングでは、10W-30より5W-40の方が〜というのはよくある話だろうな
10W-30では、コスト重視で添加剤も最小限だろうし
低温側粘度は不純物の程度や流動点降下剤の量によって変わるから、低温側でオイルの固さは測れないよ ccs粘度と100℃動粘度って単純比較できるんけ? GRの0w30入れるわ次
エルフ、ガルフの0w30より良いのかな > 低温側粘度は不純物の程度や流動点降下剤の量によって変わるから、低温側でオイルの固さは測れないよ
粘度の後ろの数字も、ベースオイルがシャバシャバなところに粘度指数向上剤を入れて大きくする方法がある。 >>255
だからさ、動粘度の話とクランキング粘度や流動点フィーリングの話を一緒くたにしてはだめでしょ? 俺は実際に動粘度計で測定してるけど、少なくとも0℃以上だとやはり業界で使われる計算式の結果と大きく変わらないよ
公開粘度は代表性状で保証値ではないから誤差はあるけど、10W-30より5W-40のほうが柔らかい傾向なんてなかった >>252
そうそう
40℃ 100℃のデータ使って計算した対数グラフなんて
有効な範囲はせいぜい30℃まで
氷点下20℃のデータなきゃ0℃付近の値なんて計算で求めても無意味
こんなグラフ作って恥ずかしい奴 >>261
40℃から30℃の間で劇的な粘度変化が起こるってこと?
実測でそんな結果はなかったけど まあ動粘度計なんか趣味の道具としては安いほうだから実際にやってみてごらんなさいよ >>261
つうか初めから動粘度の話してて、CCS粘度の話など一度もでてないのにCCS温度での動粘度の話をしてくるのか? >>259
長く乗るのならモリブデンは必須らしいよ モリブデンは経路に詰まる時があると聞いたのだけど、どうなの? >>266
メーカー純正に硫化モリブデンや硼素化合物添加してある時代
詰まるならオイルフィルターはよりシビアだろうね それは添加剤などで入れすぎたり、オイルを継ぎ足してばかりで交換しないと起こる
有機モリブデンは液体だが、劣化すると固体の二硫化モリブデンや酸化モリブデンに変わる
余剰分はフィルターでトラップされるが、すり抜けたりバイパスバルブを通ったりすると、エンジン内部に必要以上に溜まることも考えられる
そうなる頃にはスラッジでかなりヤバい状態になっていると思うけれど
モリブデンは最初からオイルに添加されているだけで充分
もし自己責任で添加するなら、製品の説明書を鵜呑みにせず量に注意すること
フィルターの詰まりが早まるので、交換サイクルに注意すること >>268
もう50年くらい前から二硫化モリブデンを主成分としたオイル添加剤があるけど、
これは使ってはいけないということ?
この製品は真っ黒の添加剤で、フィルターへの悪影響はないと言っている。
なにより50年の歴史がある製品なので、有効性は認められるのではないか。
昔使っていたけど、今は有機モリブデンが主流になっているようなので、そっちを使っている。
だけど、効果は二硫化モリブデンのほうが上回っているように思う。 >>269
使う量を考えてということ
余計なリスクを背負いたくないなら、製品のオイルをそのまま使えば良い
添加剤にはオイル○Lに対して××ml添加という風に書かれているけれど、そのオイルが元々どれだけモリブデンを抱え込んでいる想定で設定したんだろう
有機モリブデンは次第に劣化して、二硫化モリブデンや酸化モリブデンになる
これらは金属表面のミクロの隙間を埋め、固体潤滑剤として働く
時に遊離して役目を果たさなくなることもあるが、有機モリブデンが徐々に劣化していくことで、固体のモリブデン化合物が常に供給されることになる
初めから固体のモリブデンだけを入れると、剥がれてフィルターに捕まったらそれでおしまい
液体の有機モリブデンはオイルに分散するので、フィルターに捕まることなく沈殿することなく、エンジン内部に固体潤滑剤を供給し続けてくれる
だから体感として一発の効きが強く感じられるのは二硫化モリブデンかもしれないが、オイルのロングライフ化が進む現在、効果を維持してくれるのは有機モリブデン
ロングライフじゃなくていいからモリブデンを増やしたい、というなら自己責任で追加したらいいんじゃないの >>267-270
凄く参考になりました。
ありがとうございます。 オイル添加剤系は基本的に正規ディーラーまたはそのクルマのメーカー御用達の物のみ使うことにしてる
クーラントやガソリン添加剤とかもね
そうやって消去法でいくと自動車整備工場御用達の大手ケミカルメーカーのみに絞られてくるよね
間違ってもホームセンターにしか置いてないような物や出処がよく判らないような物とか入れない主義 圧倒的大部分の人がそういう感じだ。
ディーラーや整備業者にすべてを任せて、自分では何もしない。
本来、こういうスレを見る必要もない。
でも、消去法的人生は嫌だな。 そのメーカー、工場卸と市販品でどエライ金額格差付けてたりしない?
あと、ディーラーではそれを使ってても、実際の生産現場でも本当にそれを使ってる? 基本、SDSを公表していて内容物がはっきりしているもの
安全データシートと言うのがあります
これを提出する事により、その企業は国際標準化機構ISOに準ずる企業として認定されます
安全データシートはISO1104-1
正規ディーラーや整備工場向けのみの販路で使われているものでホームセンターや量販店等一般市販はされてないもの
(下町のモータースや強面あんちゃん店主店員の改造屋でよく使われてるケミカルは論外)
ネットの部品商から買えることはあるが基本、一般市販はされてないもの
DIY向けではなく整備士向けケミカル
オイル添加剤やボディケミカル品も正規ディーラー御用達使っとけば何かあっても保証してもらえるから 正規ディーラーの整備工場向けやメーカーオプション採用品は使えば必ず有益な効果はなにかしらあります
そういうふうに科学的に製造されてます
修理で整備工場で使っても効果が現れないと客からクレーム来ます
ディーラーはメーカーの看板を上げて仕事してます
そこらの改造屋やモータース屋とは訳が違います
あやしい市販品は最悪壊れるかまったく何も有益な効果がないかのどちらかです(笑) >>278
ディーラーに居たが添加剤入れたらエンジン壊れたなんてあったぞ
それに関してはどうなの? 事例としては
カーボンやスラッジの溜まった車に入れると溶かして綺麗にするって文言で置いてあって
実際にスラッジだらけの車に入れたら油路が詰まってブローなんて事もあったぞ
結局社内ではスラッジ付いてる車には入れるなってなっていた(何のための添加剤だよと)
それでもディーラーに置いてある物は信用出来るのか? そのまま底に溜まってたらなんとかなってたものを
下手に溶かして流動させたから問題発生、かな ワコーズのeクリーンプラスなら遅効性だからオイルライン詰まらないよ >>286
GTLに夢見ちゃってる系?
性能が同じなら何でもよくね? VHVIにも良し悪しがあるからなぁ
新トヨタ純正0W-20 は粘度指数が高いから、VHVIだからって忌避するものでもない
JXTGサスティナ0W-50に至ってはGTLを超えている。価格も超えてしまったけれど ゴミを取り除く掃除は目視が基本
ゴミが取れたかどうか分からん上に、もし取れてたとしてもそのゴミがどこへ行ったか分からんやろ 定期的にメンテしてなかったブツをオーバーホールせずに何とかしようとするのは無理な話だからな 有機モリブデンはかなりの高温でモリブデンに変化だった気が・・・ モリブデンが還元するのは1000℃近くじゃないの
オイルは局所的に200℃を超えることもあると言われるけれど、熱でモリブデンが還元されるほどではないだろう >>290
ぶっちゃけ
新キャッスル5000kmで交換してれば何の問題も起きないよな 有機モリブデンは極圧状態でのかじり(焼き付き)防止だから
オイル切れに近い状態で作用する
有機モリブデンの効果が分かり易いのは高速飛ばして降りた直後 オイル好きだから高級な物を2500キロ交換
空冷のバイクはツーリング毎に交換 >>286
東燃製の全合成の新キャスルもVHVIだよ
GTLとか誰が言ってるの?
因みにシェルのGTL基油のXHVIは粘度指数140で低温流動性が悪いため
ヒリックス0W-20には20%以下しか配合されていない
出光の最新のVHVI基油は粘度指数145有るはず >>300
848301-69-9ってGTLじゃないの? 俺の認識では
GTL 848301-69-9
VHVI 64742-54-7
PAO 68037-01-4
なんだが>>300はどこ情報? パッケージが変更されたトヨタの5W-30だけど、VHVIの割合が増えたね。5〜10% → 30〜40% >>300
>東燃製の全合成の新キャスルもVHVIだよ
>GTLとか誰が言ってるの?
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/KAG_DET.aspx?joho_no=115114
>CAS番号 848301-69-9
>環状及び鎖状の飽和炭化水素(C 18〜50、直鎖及び分岐)を主成分とする、
>一酸化炭素と水素を原料とするフィッシャー・トロプシュ合成により
>得られる炭化水素の水素化分解反応生成物の異性化反応生成物 >>281
凄い効果あるんだ
でもスラッジまみれのエンジンはそれオイル管理悪い客の責任(笑)
添加剤は何も悪くないしディーラーも悪くない
まっとうに仕事したんだ > オイル管理悪い客の責任(笑)
それで収まるのならクレーマーなんてこないわなwww 油圧上げすぎないよう、しばらくアイドリングで回す所を、いきなり高回転させたんじゃないの? >>301-302>>306
まずエンジンオイルでのGTL基油とはシェルが開発し特許を持っていた天然ガスからFT合成等を経て作られたXHVIの事
GTL基油も分類はGVでVHVIの一種でメーカーがGVplusとか言ってる、より粘度指数が高い基油の一種
他のメーカーのGVplusは天然ガス由来のGTL(Gas To Liquid)ではなく
FT合成等を使い石油由来の炭化水素から作られたATL(Asphalt to liquid)の方
安全衛生法の>CAS番号 848301-69-9はFT合成から作られたFTワックスを異性化した物を指してるだけで
製造時に使用されるガスが天然ガス由来か石油由来か特定するものではない
サスティナもVHVIと言われているんだから新キャスルもGTLじゃなくてVHVIだろう >サスティナもVHVIと言われているんだから新キャスルもGTLじゃなくてVHVIだろう
言い方が可笑しかった
正しくは>サスティナもVHVIと言われているんだから新キャスルもVHVIと呼ぶのが当たり前だろう >>310
> GTL基油とは
> XHVIの事
まずXHVIとはシェルの商標なんだから他社のGTL基油をXHVIとするのはおかしくね?
> 天然ガス由来のGTL(Gas To Liquid)ではなく
そもそもGas to LiquidはFT法の工程を指す物であって、天然Gas to Liquidの意味じゃなくね?
元々ガスである成分を使う場合にガス化の工程を簡略化できるっていうだけでさ
> 848301-69-9はFT合成から作られたFTワックスを異性化した物を指してるだけで
> 製造時に使用されるガスが天然ガス由来か石油由来か特定するものではない
とすれば貴殿の言うXHVIか否かも定かでないわけで
> サスティナもVHVIと言われている
それは初耳ですわ
WBASEがグループ3であり広義のVHVIであることを否定しないが、
ことさらWBASEを指してVHVIと呼ぶのは聞いたことがない
どの界隈でそうなってんの? >>312
ほんこれ
グループ3+を知ってるならVHVIと区別した方が面倒ないし、XVHIとGTLは一緒にしないよな 上が-40で、\6,000/4L位まだだとオススメはありますか?
エンジンはK14C、交換頻度は5,000km/1年で街乗りと高速半々、年1走行会行く位です
今はMobil1 0w-40、気になっているのはShell Helix 5w-40
40に限りなく近い30とか言われてたelfのEvo 900FT 0w-30系列は各社4L缶がいつの間にか売られなくなってる…orz >>317
個人的に気になってるのはロイヤルパープル。
でも10W-40なのでスイスポには少し硬いかも。
むしろ5W-30くらいの方が合ってるかもしれない。
正規の価格だと3000円/Lするんでヤフオクとか並行でドゾー
一度だけショップに勧められてプジョー306に入れた事があってその時は店長から
「このオイル表記より硬めなんで5W-30にしますね」と言われて入れたんだけどそれでも硬かったw
事故で車乗り替えたのでまた試してみようと思ってる
他には少し予算超えるけどニューテックのインターセプターZZ-01とかどうでしょ >>317
K14Cってなんだよって思ったらスズキか
走行会に行ってターボで年1回交換で5000キロなの?
走行会行く前と行った後は替えた方が良いよ…
4L缶でマイナーだとタクマインとかがその値段では頑張ってる
大手だとガルフアローGTだけど4L缶なら厳しい価格かな >>319
ロイパ、ネタなのか本当にいいのか判断つかず手出せてませんでした
固めってことならHPSの5w-30なら予算内かなぁ
Nutecはセカンドにはちょっと予算オーバーです^^;
>>320
サーキットはメイン車が作業中の代打なのですが、最低走行前には替えないとダメですよね
匠オイルとGulf忘れてました
予算的にもArrow GT40良いなぁ…
今のところ上-30でいいんじゃないって言われないって事は、省燃費低粘度が主流になってもやっぱりみんな気持ち固め使う傾向なのかな? >>322
ロイパ信者です平行だけどw餅もいいしオススメよ。 >>317
Amazonでスノコ ブリル12.5W-40なら4L6000円。 >>324
スノコって聞くとビッグモーターの100円オイルが思い浮かぶ >>324
Brillってエステルベースでなんであんなに安いの??
むしろメイン車(1J)に12.5w-40入れようか悩んでるくらい arrowGT40昨日届いたばかり
PAOとエステルとVHVIの配合率知ってる人いない? >>310
そのATLは商業的に天然ガスでやるGTLより割安になるのかね?
あと、実際の商業プラントはどこにあるのよ? >>322
ロイパ、走行会で使ってるけどいい感じだよ。 急に0W-40や5W-40が出るようになったとオートバックス店員が言ってた
夏オイル本番だな オートバックスもイエローハットも選べるほどまともなラインナップ揃えてねーわ
コメリの方がラインナップの幅がある
安物、純正油ばっかだけどな 2000年後半くらいまでのバックス大きい店舗だとかなり品揃えあったろ、アドバンテージネオに赤線やメーカーワークスオイル等々
まあ高かったがなw >>332
アドバンテージネオがデラにあるんだよなー
0w5とかで入れるのちょっと躊躇するわ 近所のSABだと全然オイルの種類ないわ
ショボい狭いABのほうが種類あったな >>333
つっても粘度的には0W-8なんで、もはやそこら中で使われてるという
アドバンテージネオ売ってる業者はSAEの改訂後も0W-5なんていう謎粘度で押し通してるのがよくわからん F4触ってる友人が言ってたのが0番オイル使ってるとか言ってた
そのかわりにオイル消費半端ないらしい まあベースエンジンも0W-20だし全く問題ないだろうな >>340
0Wってこと??
動粘度的にはシングルの5Wと最低粘度変わらんけど敢えてゼロと呼ぶからには南極対応なのかなw >>335
よくわからないんだけど
0w20とかよりも更にシャバシャバだけどちゃんと保護しますよって感じ? >>336
油温管理出来てると、0番でもつんだな。 低粘度オイルは保護性能が低いのを補うために
油温対策と共に流量も増やして対策している そりゃそうだろうな
ここに居る誰よりもちゃんとやってるよ
メーカーは
偉そうにしてんじゃねーよ便所の落書きの癖に ホンダの直噴エンジンでガラガラ煩いから静かにさせたいんだけど静粛性でおススメのオイルとかってあるの?
今はモービル1の0w20にcore502入れて結構改善されたんだけどこれ以上はオイルでは無理かな?
5w30入れればマシになるらしいけど低粘度指定車だから一応5万km位までは気持ち的に0w20を入れときたい オイルでなんとかするんじゃなく防音材とか張ったらどうよ インジェクター音は、オイルからでは限界があるな
オイル添加剤の中には、オイルの粘度を上げることで問題の改善を図るものも多い
0W-20に添加剤を入れるくらいなら、0W-30を試してみたら ホンダだからスラップ音かな。粘度あげるかエステルか音楽をかけるしか無いと思います。 自分が使ったなかでは
0w-20にこだわるなら、スベルトかサイレントプラスかな
値段が全然、違うけどw 俺だったらワコーズの添加剤加えるぐらいなら、素でワコーズオイル(PRO-S)試すかな… >>349
とりあえずボンネットとバルクヘッドはデッドニングしたんだけど元々のノイズ源もどうにかならんかなぁと思って
>>352
スベルト良さげっすね
次回の第一候補にします
>>354
プロステージ、別車両では5w40がもう一つでしたが静粛性は良いかも知れないですね >>353
わからんw
けどLSPI対応はそれかもね >>357
昔のCMで「モーボー エフ ワン」って言ってたの思い出した この板初めてなんだが、
某カーショップでカストロールGTX
部分合成油を入れ替えて来たんだが、5w-30は
銘柄が何種類があるのかな。
排気量売りで品番がよく分からなくて、ひょっとして
専売オイルとかなのかな。 >>364
GTXに5W30は二種類ある
普通のGTXとULTRACLEAN
カストロールで5W30は他にもある
マグナテックとエッジ >>365
普通のとウルトラクリーンは両方とも
部分合成油なの?ちょい分かりにくいね。
鉱物油がGTXだと思っていたわ。 ウルトラはもともとXF08ってやつだった。モデルチェンジで名前変わったたけだよ ウルトラクリーンという県があって
Xf08という市があると思えばわかりやすい
5w40がXF08だけども
ネットだとほぼ同じ値段でエッジ買えちゃうからなー 前スレに俺がウルトラクリーン2種類っと壺が違うって書いといた 新型スープラに合わせて、トヨタ純正で高温粘度30とか期待したけど
やっぱり、基本は0W-20だったね
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL SN 0W-20 C5 for TOYOTA Supra >>373
なんで期待するの?スープラ用オイルの粘度が30だと何かあんたが得するの? スープラてっきりモービル1だと思ってたがトヨタが用意したのか
20だし油温管理とかしっかりしてるのかもな SDSはトヨタのサイトに公表されているけど、企業秘密ばかりで分からんな
供給元すら
BMWの純正に似たようなものでもあるのだろうか
憶測になるが、鉱油・エステルいずれも10%未満なので、SDS上は鉱油と表示されないPAOやGTLがベースとなるんだろうか BMWのエンジンなのに大丈夫なの?
BMのM135乗ってた友人2年で乗り換えた
故障が多すぎた >>378
エンジン本体は壊れない
でもそれ以外が壊れる
おかしな所が壊れる事が多い
新型はBMWがオーストラリアで作るんだろ
どうなるのかな? >>378
エンジンは丈夫
車速センサーが死んだりラジエーター本体がパッカンしたりするけど でもさ、五年も保て良いんじゃん
保証で直してもらえるし。
中古で買うなら保証期間中に壊れるとこ壊れて直した状態で乗り始めた方がお得だし。 >>380
オーストリアなんだ
オーストラリアよりも良さそうw ニキラウダも死んだしな。
昨日の夜から朝にかけて
イッテQ
↓
F1モナコ
↓
インディ500
と忙しかったぜ。 ハスラーターボ近距離通勤
夏用オイルに交換した
前 DCターボ 10W-30 鉱物油
3900キロ使用
今 ウルクリXF-08 5W-40 部分合成油
非常になめらかだが回転は若干重い
真夏に休憩中エアコンつけて停車する
油膜維持のため安心のsummer40 XF-08からZIC X7にしたけど、こっちのほうが静かでいいわ >>390
それ韓国オイルでしょ
不信だ!
知人のマークXのエンジンが故障した 韓国オイルごときで故障するなら元からボロだったんだろ >>392
gr3 合成油のベースオイルの殆どが韓国製だぞ 半年以上このスレをROMしてたけど全然話題について行けない素人なんですが教えてください
走行14万キロのリーンバーン直噴ガソリンNAエンジン車(BMW E90 320i)に乗ってますが、こういうクルマにビルシュタインのスラッジクリーンって有効ですか?
効果があるとか、大して効果ないから金の無駄だとか、やるとオイルライン詰まらせる可能性もあるからやるべきでないとかっていう感じでお答えいただければ助かります
現車の状態ですが、マフラーにはビッシリ煤が付着してますけど、新車時と比較して特にパワーダウンとか燃費の悪化は感じてません
純正オイルはロングライフで交換は3万キロ毎の指定
5千〜1万キロ毎に1リッター位オイルが減るから(煤をオイルに溶かして燃焼させるためだそうです)、その都度補充
10万キロ超えてからはデラでの交換をやめて約半年1万キロ毎の交換
一年半前と半年前にRECSやってます
オイル漏れ症状はなく、最近はむしろ補充のペースが減ってます
こんな感じですが、宜しくお願いします >>396
出始めの頃、よくやったけど調子良くなったよ。
洗浄した後、ビルシュタイン特製の添加剤を入れるみたい。
気持ち良くエンジン回ったよ。 仮にご飯ですよみたいにスレッジが溜まってるなら言うようにオイルラインなりに影響はあるかも
心配ならワコーズのECP使ってみたら?
GDI倶楽部やD-4()じゃなくてよかったね モービル1、グレード3ってのを見つけたんだけど、流石に4だよね。混乱してるんですけど、正しい情報教えて下さい。 >>399
mobil1は主にグループ3だよ
グループ4が潤沢に使われてるのは一部のグレード レスありがとうございます
>>397
ネット上でもあまり悪い評判は見ないので、前向きに検討したいと思ってます
>>398
ワコーズのその商品、初めて知りました
スラッジクリーンやる前に一発使ってみるのもありですかね?
ちょっと調べてみます >>399
「全合成油」って書いてあったら、基本的にグループ3が主に使われている
しかしグループ3もピンキリで、エステルやPAOより劣っていると単純に言えるわけじゃない >>401
14万キロなら二発くらいやっておいたほうがいい
一回目1500Kmで交換
二回目3000Kmで交換
次回交換でSFV添加 >>402
いったんMobileがグループ3とわかると匠とかにしてもいいんじゃないかと迷っちゃうんだよね。 ローパワーのボロチューニングカーにガッチガチの固ぇオイル入れて喜んでそうな人 >>403
ありがとうございます
何をどういう手順でやって行くのが最善なのか、色々検討してみます >>410
youtubeに広告付いてたら全部アフリエイト扱いかよ
気にしてると剥げるぞ REDSEEDってどうよ?
Made in Japanってだけで入れちまったけど
グループ3がベースかな >>413
グループVなのか
むちゃくちゃ値段高くはなかったんだけどな >>410
多大なる有益なコンテンツを無償公開してる人が言うならまだしも、
ネットコンテンツは無料が当然という幼稚な嫌儲的意見だろ? GRオイルは古い車への適合がダメだからなぁ
本当に熱に強いなら、どうして古い車には適合しないんだろうか エンジン各部のクリアランスの問題でしょうが
そこから話してたらキリねえな クリアランスとヘッド周りのDLCコーティングとかの低粘度対策が無いからでしょ。 旧車っても化学合成油でオイル下がり(上がり)するのもあるからな…
これがあったからスノコ鉱物油扱ってるショップを探し回った思いで
つか2010年ちょい前の車なら大丈夫じゃね? 初めてエステルベース入れたけど本当に良いね
ネット上の走り屋はオーバーだなぁって思ってたけど本当にヒュンヒュン回る エステルが80年代以前の車にはダメってのはほんとかな?
とするとユーノスロードスターもダメなの? PAOがダメと言われるのは60年代以前と聞くけど、エステルは入れっぱなしにしなければ問題ないんじゃないの
カストロールの由来にも関連するくらいだし シールなんか消耗品なんだから漏れたら替えればよくね? >>426
ステマ言われるのいやだから、モチュール・レッドライン・NUTEC・ASHのどれかと言っておくよ >>429
トヨタのGRオイルはさらに軽く回るよ
指定グレードが合えばオススメ >>406
この動画他のスレでも話題だよな
なんと言っても知ったかのネット民を一刀両断したからな
100℃超えたらオイル死亡とか油温高ければ粘度上げるのが基本とか
エンジン&オイル開発者がそれあっさり否定しちゃったからね
車もオイルもそんなヤワに作ってないんだろうね >>432
でも結局は
早めに定期的に交換。
てお約束のオチw >>432
粘度上げると寧ろ油温上がるし。100度は寧ろ適正温度だろw >>434
それがね、100℃で死ぬとかのたまって騒いでたやつがいたのよ 途中で登場する素人のサンデーサーキットに来てるバカマヌケツラのキモヲタのあほさ加減がいちばんの見どころだよなwww
油温設定120℃です!って自慢げにみんな言ってるところとかw
日本人のクルマヲタってほんと猿みたいだなw 俺らが普段油温110℃とか言ってるのは、オイルパンやフィルター付近の話な
ピストンリング付近やタービン軸などでは、短時間だが180℃を超えるものもある
そんな部分の温度を測ることはできないので、オイルパンでの温度を目安にしているだけ
GT-Rのオイルは110℃超えで1万kmの寿命が5000kmになって、135℃超えで走行後に要交換とされる
これはオイルが135℃でダメになるということではなく、温度計のある部分でそれだけならピークはもっと高くなっているということ
動画の中でも語られているが、「オイルは固ければいいのではなく適切な固さが大切」
GRオイルも、過走行でクリアランスの増えた車には適さないと書いてあるし
つまり古い車のオイル粘度を上げるのは適当だということ 油温を気にするなら水温を気にしろ事を間接的につたえてそうな動画だな エンジンオイルの冷却って、結局水冷かも?
オイルパンやヘッド等で冷却できないですからね。
結局、ヘッドやブロックを循環している水で冷やしているんだなぁ?
で、水温が高いとオイルも冷えないと.... 油圧といっても要は管路抵抗が圧力として現れるわけだよね
トロコイドポンプの原理上大きく流量が変わるわけじゃないし >>441
このスレの住人ならドライサンプのクルマ乗ってるけど。 油圧気にしてるやつ居ないの?w
ニワカばっかだなここ >>443
ハチロクだけど
後付けのメーター一個
油圧計付けてるよ
総合的な判断できるからな
考えながら乗る奴は油圧を気にする >>443
後付けで油圧も油温も付けてる
油圧が一番重要だよ
油温が上がってサラサラになって油膜が切れてメタルにダメージ
油温が上がるとアイドリングでは1キロくらいになってしまうから気持ち悪い >>437
図ってる条件はメーカーもほぼ一緒だと思うけど
メーカーは一番油温低いところで測ってて、ユーザーは一番油温高いところで測ってるとでも? >>435
マジかw
>>443
油圧でドヤされてもw
油圧計くらい付けてるだろ。 油温、油圧ってうるさい奴はトロコイドポンプ自体を見直さないのか?
スカベンジポンプとフィードポンプに変えてドライサンプにすれば。
パワーも上げやすくなるぞw 公道走るのに油圧とか油温とか気にする必要のある車ってのもポンコツだよね >>453
このスレ民は大半サーキット走行するぞ? >>454
マジかよ大半はスレ違い板違いの軽自動車で2割ほどがガチオタクと業者あとは少数の普通の人で構成されてると思ってた >>454
格安SIM刺してそんな事言われても困る >>456
スマホなんて、どうせ大したことできないのだから、格安SIMで充分だろ。
格安SIMとサーキット走行との間にどういう相関関係があると言うのだい! スマホ代をケチる様な奴がサーキットなんか走るわけ無いだろw
格安SIMなんて使う奴は
オイルはTAKUMI
サーキットなんて行かないし、ストリートでもギャラリーコーナーでだべってる程度の人間
でも、車内には走りもしないのに追加メーターが並んでる
しかも安物のデフィ(笑) 格安SIM+カストロRS +インドネシア製タイヤでサーキット行くワイ涙目 タクミなんて車買って1年目でちょっとだけ詳しくなった兄ちゃんがドヤ顔で入れるオイル
1年で卒業すべき レスポ入れてたけどジェームズが安売りしなくなったからタクミに移ろうと思ってたのに むしろサーキット行く層は、タイヤもオイルもバンバン替えるから安物を使うイメージなんだが
ニューテックやオメガやブリヂストンを惜しげもなく使える金持ちならまだしも
タクミはグループUのHIVIを化学合成油として売ってたり、コスプレ広告してた時点であまり信用していない
使い捨て前提のオイルなら、タクミより安いのはいくらでもあるし GX100、ラスト10缶買えた
14缶買えたんたが4缶は直後に来た人に
譲った
今日しか行けなかったので助かった >>467
サーキット次第じゃない?
富士スピードウェイや鈴鹿サーキットのレーシングコースならみんなそれなりの使ってるだろうし、
ショートサーキットはいろいろなイメージを勝手に持ってる
俺はA052でガルフのレーシングオイル使ってる。
富士スピードウェイをメインで走ってる オイル銘柄を変更したのですが
油圧に関してですがアイドリング時は以前と同じ程度なのですが、4速6000回転での油圧が低くなったのですが、これはオイルの性能が下がったのか上がったのかどっちでしょうか。 オイル銘柄を変更したのですが
油圧に関してですがアイドリング時は以前と同じ程度なのですが、4速6000回転での油圧が低くなったのですが、これはオイルの性能が下がったのか上がったのかどっちでしょうか。 >>472
グレードは同じSNで金額的には高い方が高回転での油圧が低いです。 それと、交換したばかりでグレードや粘度で高回転側の油圧って変化するのでしょうか? 仮に40番としてほぼ30みたいなのもあれば50に近いのもあるし銘柄変えたらあり得るんじゃね 油圧が高い方が良いのか
低い方が良いのか
油温は95℃
水温は95℃
と外気温は違いますが。 日本の大手キャリアの不条理な料金体系を正そうとして政府が電気通信事業法を改正してまで
値下げさせようとしているくらい日本の大手キャリアのバカッ高い料金が問題になっているのに、
まるで正義の味方みたいに従順に使い続けているなんて、大手キャリアにとっておいしいお客様だわな。
SIMフリーでさえ、政府が行政指導して最近になってやっと実現してきたというデータ通信後進国日本。
大手キャリアをありがたく使い続けているのは、無知なおばさん達だけだとおもってたわ。 質問です
新車で5000km超えたんだけど、エンジンオイル換えた方がよいですか。友人は「最初はスラッジ出るから、それと代えるならちょっと高くてもサスティナが良い」と言うんだけどどんなですか? >>483
1000kmで替えてないなら有る意味手遅れ 自分ならサスティナより純正指定(新車封入)オイル&エレメント交換するわ >>482
で、その格安SIMは大手キャリアと同じだけ通信速度が出るの?
混雑時も大手と同じ速度が出るの?
サーキット行くのも、高級オイル使うのもはっきり言って無駄でしょう?
こういう無駄な事にお金を使える奴は格安SIMなんて使わないの
TAKUMIオイルだって街乗りじゃ問題ないけど
サーキットでガンガン回すと?
書いてある化学合成の文字だけで買っても安物買いの銭失い
そんな小さな事をケチる奴はサーキット遊びなんか向かないから降りた方が良いよ >>486
今はどこでもwifi飛んでるから別に格安SIMで困んなくね?
地方だとまた考え方も違うのかもしれんが 例え話で書いた流れなんだから突っ込みどころ間違ってねえか
良いオイル入れておかないとサーキットで泣くことになるってだけだろ >>480
同じ温度でも流動特性性が違うんだろね。圧が違うと言う事は。
一概に言えんけど問題ないだろうとしか言えないなぁ。 長文書くやつは顔真っ赤&アナル味噌撒き散らし確定
書いてるやつの顔面はこんな感じで〜す
https://i.imgur.com/rRDRa7p.jpg >>487
地方は移動は車を自分で運転するのがデフォだから、移動中はスマホを使えない。自宅と出先にWifi があれば、田舎ほど格安Simが向いている。 >>483
工場充填オイルは納車で一回りして温めたら直ぐに交換するのが普通。 無料点検でオイル交換が無料なんてバイク以外で聞いたこと無い
純正オイルなら契約前に言えば無料にはなるだろうがな 最近は1ヶ月点検では交換推奨されなくて
半年点検でオイル&エレメント交換言ってくるらしいね
自分は1ヶ月点検でオイル&エレメント交換したけども(当たり前だが有償)
スラッジ云々、加工精度上がったと言われるけどもバリや青いマスキング剤屑がやっぱりあるからな… 1000kmで交換したオイルはフィルタースルーするキラキラのラメ入りだからな 無料のとこけっこうあるけど、点検が無料だからってオイルも無料にしろというのかよ
金払えばいいじゃん >>497
まぁ新車契約時の掛け合いでしょ
後から言っても嫌な客だよね ペトロナスのシンティアムってオイルはここではどんな評価? エネオスのサスティナに変えたら高回転まで回って気持ちイイわ モービル1 vs サスティナ
SN規格で軍配はどちら こういう事を言っちゃ元も子もないけどさ
量販店でもどこでも置いてあって、日本中で手に入るモービル1を入れておけば良いよね
価格のバランスも良いし、粘度も色々あるから全車種使えるし それならホームセンターでさえおいてあるメーカー純正の方が最適だわ >>501
作ってる会社は一緒だけどね
(国内向け) 国内で売られているMobil 1は、JXTGエネルギーがライセンス契約結んで作ってるという理解でよい? >>507
Mobileは国内向けオイル生産を東燃に委託、その後東燃とJXエネは経営統合JXTGエネルギーに
オイルとしてはMobile 1はブランド力あるから消えないと思うが、エクソンモービルとしての揮発油販売はエネオスに看板変わります iPhoneでモービルって変換するとmobileになるから季節の変わり目とかに定期的に出現する もともとの商標がmobiloil(モビロイル)だったと理解すればmobileとは間違えないよ ブリジストンと書くと、すかさず間違い!と指摘する人がいるけど、そんなものどうでもいいだよ。
その会社の人が必死になるのはわからないではないが、外部の人間がいちいち気にすることはない。 人の名前の字を間違えてどうでもいいと言ってるのと同じだぞそれ B2B関係の人が間違えると致命的だが
一般人なら仕方ないだろう、キヤノン、ヰセキ、キユーピー、シヤチハタ等 いや、時と場合にもよるけどここなら意味が伝われば問題無いだろ ブリヂストンorブリジストンは読みが同じだから気にならない
Mobileって書かれるとモバイルって読んじゃうからめっちゃ気になる
※個人の感想です ばかやろうヂとジは読み同じじゃないぞ
舌の使い方が違うからな? 鉱物油+酸化防止剤
3200過ぎてほんの少し油圧落ちてきた
気温もあるけど湿気も影響してそう 諸先輩方にご質問します。
サスティナ5w40のベースグレードは何でしょうか? 出光ゼプロエコメダリスト0w20良さそうなんだけど 住鉱オイルってもう生産やめちゃったんだな?
昔4リットル缶を買った記憶がある トヨタのオイル開発の人が出ている動画を見たけど、すごく勉強になった。
トヨタのGRオイルが現在最強なんじゃないか?
粘度指数VIが0W-20、0W-30共に300越え。
VI300越えのオイルを始めてみた。URLを張っとくので興味ある人はどうぞ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=01wx05rtNuY 昔の車乗ってんの?
0W30凄い良いよな
エルフかガルフだわ >>537
上の方見てみ、その話はもう終わってるから >>537
どう考えても粘度指数向上剤含め添加剤ガッツリ系なのでパス 粘度指数の高すぎるオイルはベースオイルが悪い感じがして抵抗がある 明治に決まってるだろう
ってこないだ生年月日書く欄がRHSTになってた 安物でもグループ3が普通になった今、オイルメーカーケミカルメーカーが力を入れてるのは
超VI向上剤(ポリマー)、超すごいFM剤じゃね?
お爺ちゃんらはいつになったら未来に目を向けられるの? ポリマー使うと他の添加剤との混合が
難しくなるからな。 オイル元売りは、いかにベースオイルの粘度指数を上げられるか、コストを落とせるかに注力している
グループVと一括りにしても、辛うじてグループVの範疇に入る安物から、粘度指数はPAOを上回る高級品まであるし
PAOもさらに進化したmPAOが作られている
ケミカルメーカーは、添加剤のロングライフ化やエステルの安定化などを進めている
最近はハイブリッドカーの普及もあって、適温より低くても性能が維持できることに力が入れられている
日本で0Wは不要とか言う人がいるが、近年のオイルの低温始動性はあくまで上記の副産物であって、要不要の問題ではない サスティナとモービル1の関係はどうなるんだろ?
サスティナ終了してモービル1だけになるのか? >>540
上に出てる話題が分かった上での話。粘度指数に関しては一切話が出てないから書いた。
粘度指数300オーバーの意味わかっているのか?すごいことだと思うよ。
粘度指数200オーバーでさえ、既存のオイルでは割合的にほんの少ししかクリアしていないのだから。 >>550
日本での販売会社が合併しただけで、元売りには関係のない話
サスティナもモービル1もそのまま売られるし、海外のMobilがエネオスになるわけでもない ホンダ車にGRオイルってどうかな?
粘度指数ってどこで調べたらいい? >>551
0W−20の省エネオイル以外で、粘度指数200オーバーのオイルで連想するのは、
ガルフのアローGTシリーズだけど、あのオイルって0W−20のベースオイルに
モリブテンと高級ポリマーを入れて粘度を上げてますって書いてあって、
オイルの燃えカスが致命傷になる車に乗っていると、個人的には使いたくないんだよなあ〜 オイル缶コレクションを捨てろ圧力が、日に日に高まっている。 ペール缶綺麗にすれば使い道いろいろあるけどね
蓋部分取ると重ねれるのかな? >>551
凄いことだと思うよ。
だけどいくら質のいいポリマー使ったとしたって尋常じゃない量使ってるだろ。
使えるエンジンとか指定してるくらいだから油膜もかなり薄いと推測。
使う気にならんわ。 油膜が薄い方が燃費は上がるからそれをどう取るかは人次第じゃない? >>557
使えるエンジンが限定されているのは、油膜の厚さの問題より、
オイルポンプが適応しているかどうかなんだろうな 粘度指数は粘度の温度依存性の指標だから(要は指数が高い程、温度による粘度変化が少ない)オイルポンプ関係ないよ。 GRの0W−30のことを前提にしているのだけれど、皆さんとの認識のズレがあるのかな?
あのオイルの場合、0W−30といっても常温(40℃)での動粘度が並みの0W−20より
低いことを売りにしているから、0W−20対応のオイルポンプじゃなと
まともに吸えないと思うのだけれど、どうなんでしょう? え、低いなら抵抗低いからオイルポンプで吸えるんじゃなかろうか
俺が間違ってるのか??
w側が低いのが問題なのは低年式車だとオイル上がり(下がり)してオイルの消費が多いって事じゃないの?? GRオイル思ったより高くないのね
無限のオイルよりコストパフォーマンス良くて良いなら入れてみたいな
シビックFK7でボンネットが結構熱くなるし >>561
粘度と粘度指数ごっちゃになってるんだな
>561のカキコのように粘度は抵抗としての値、粘度指数は100を基本として変化(40℃と100℃)の割合値、高ければ粘度変化が少ない >>561
やわらかい分にはオイルポンプの負担は増えない。
低燃費車用の低燃費オイルが問題になるのはヘッド周りの摩耗対策が成されてない時代の車に使った場合。
燃えカスが致命傷って書き込んでたからたぶんRX-8あたりなんだろうけど、その上の番手5w-30とか使ってる人もいる。
けど7と8で互換性が無いから素直に指定オイル使った方が無難だと思うがね。
サーキットでも走るんでなければ気にするほどの事でもないと思う。 >>556
4リットル缶をガレージにディスプレイしてるのが気に入らないらしい
断捨離に入信してしまった 一応ユーザーレベル(みんカラ等)で評判良くかなり使われてるアローGTをディスってるからな
マツダ純正でも不適合のがあるんだ、シンセレネシス入れとけ 横からですまんけど、サーキット走って140度とかでジャバジャバなオイルでも吸えない事はない >>570
オイルの行は初期始動性な低温時(40℃)でなく粘度が下がる高温時(100℃)のこと言ってるんじゃないか?
熱入れてない40℃の方が粘度があるんだよ? オイルは良し悪しよりも適不適を重視するべき
合わない高級オイルを入れるくらいなら、合ってる安物オイル入れた方がマシだし
>>570
0W-20程度を吸えないようなオイルポンプじゃ、高温で柔らかくなったオイルは吸えない
https://www.caspernet.net/~wata/images/20130117_0.png
このグラフはあくまで一例だから、同じSAE粘度でも製品によって違うけれど トロコイドポンプのメカニカルな特性からして吸えないって事はねえと思うがその辺いかにお考えだろうか >>570
オイルポンプの図解が間違っている時点で残念 ホンダ車でGRオイル入れてみた人います?
良ければ感想聞きたい
GRオイルってトヨタかネット以外で入手方法ある? >>570
素人向けの解説だからツッコミどころあるけど、要は低粘度オイル使える低燃費車はヘッド周りとかいろいろ対策されてるから
対策されてない車には使うなって事。
吸っても吐出量が間に合ってないとか行き渡る前に流れ落ちてしまうんでは摩耗や焼き付きなんかの原因になるから。
ただでさえ薄い油膜で焼き付きやすいヘッドはバルブリフターにDLCコーティングして対策してる。(DAYS、ekワゴン)
ソースはオートメカニック誌2018/9 臨時増刊号な。 5w30指定で
0w20ぶち込んで高速乗ったときぶん回してるけど
だめなのかね
ハイブリッドとかアイドリングストップ車用と
かじゃなく普通の0w20だけど
壊れたら保証で直すかな >>580
指定外粘度は保証対象外だよ。(ほぼすべてのメーカーでの規定)
指定粘度外を認めると壊す輩が続出する。 保証云々以前に現行推奨粘度でなくて
5w-30指定の車種って軽ターボぐらいしかないんじゃないの? ミライース乗ってるが0W-20、5W-30両方おk
by取説 >>578
ジェームスか
行ったことないけどオートバックスとかに比べるとどういう感じなんだろ
俺の車も0w-20と5w-30オッケーだわ 新しい方の86乗ってるが、BRZのカタログ見ると0W20から5W40までの複数のオイルが指定銘柄として書いてるぞ 最近の車で指定粘度が一種類の車の方が珍しいんじゃないかな? 昔だったら後ろの数字は外気温と同じになるように取扱説明書に書いてあった。
5w-30だったら外気温が30度までとか
だから0w-20で都内の夏場の渋滞とか走るの怖いわw 上20推奨で5w-30までとなってるエコカーに初めて280psカーで使ってる5w-30入れた
硬いけどどうかなと心配したのも杞憂に終わり街乗りでもいい感じ
冬以外はペール缶1つでオイル共用できそうで嬉しい
>>585
ヨタのタクティの子会社だったかと
近所の店は作業も報告も丁寧 メインが長年15w-50なもんで、たまに家の軽のオイル交換で0w-20扱うと柔らかすぎてこぼすw
最近のエコオイルはすごいな エコカーだろうが大排気量・ターボであろうが、ディーラーにお任せでオイル交換すると確実に5w-30入れてくる
それだけ安全パイなマルチグレードな粘度だからな 実際は規格が10刻みだっただけで外気温とイコールでもなんでもないしな 外気温と粘度指定は車の設計次期で異なってて2006年あたりから上は20番でも外気温40℃以上OKのエンジンも出てきてる。
アクアの指定だと0w-16から5w-30くらいまではほぼオールレンジOKらしい。 行ける範囲のジェームスGRオイル置いてなかった
買い替え当分先なのにトヨタにライバル車乗り付けて交換頼むのってどうなんだろー >>596
オイラの知ってるトヨタディーラー限り問題ないかと、指名買いしてくれる良いお客扱い
ネットか電話予約していったらええかも知れんが 横からすまんけどGRオイルだとGRガレージ併設じゃないと置いてないかも、要確認
俺はキヤッスルだけど他社の古めの車で問題なく行ってる、がセールスうざいからそこは注意…問題あったな失敬 GRの0w30
スバルエルフの0w30
どっちがいいの? >>600
スバル、エルフのやつはTRDの0W-30と同じ物だった
それより良いものでないと大々的に出す意味ないような気はする >>598
世話になってるネッツ系列はGRオイルペール缶タワーつくってたなw
年齢層若いターゲットのディーラーだからネッツに電話してみたら? >>600
GRオイルの適合に自分の車が合ってるかどうかだな
0W-20指定のNAなら他社でも使えそうだが、古い車だとGR 0W-30は合わないかもしれない >>602
ネッツか
聞いてみようかな
シビックFK7 1.5ターボ だから使えるはず >>600
エルフの0w30の方は汎用性が抜群に良いですよ
21世紀のガソリンエンジンならターボ、水平対向、ロータリーなんでもいけますよ 外気温で肝心なのは最低気温だよね。マトモな水冷エンジンを国内で使うなら、最高気温なんて関係ないわな 最低気温が-20℃を超える様な地域は殆んど無いから、そういう地域に該当するのでなければ気にしなくていい。 >>606
素朴な疑問なんだが
何をもって対応って言うんだろうね? >>611
横レスだがLSPIの研究文献があって、原因と何をどの位オイルに添加すれば解消するかが書かれてる。 >>611
カルシウム系の添加剤が悪さしてるとかなんとか
カルシウム減らしてマグネシウム系にしたり金属系でない清浄分散剤使ったり
原因には諸説あるみたいだが
>>612
フォローサンクス ホンダのLEOとか鉱物油だからそこまで大したことないと思ってたけど指数とか見ると割と優秀そうなんだね
ちょっと見直した 低粘度オイルは技術がいるから30番より厳選されるからな
壺みたいなネタがないから残念ではあるけどw >>614
でもタペットのカチャカチャ音が冷えてるときひどいよ
なのでもう2度と入れない
他のペール缶でいうと15000円クラスの合成だと冷えてても一切ならないんだよね ま、所詮は車検のときにディーラーが入れるいちばん安物のオイルだし
プレミアムなオイルはホンダカーズのディーラーにちゃんと別にモービル1置いてるw
でもディーラーでモービル1なんて高いから入れない >>616
何の車乗ってる?
俺はそこまで気になったことないけど
2万キロ毎にMT10は添加したりしてる >>617
うちはモービル置いてなくてアドバンテージネオ置いてあるわ
系列で違うんだろうね >>467
ニューテックはさほどでもないだろ
リッター5500円が相場だった輸入オイルマンセー時代よりは >>616
L15Bターボ車なんだけどスヴェルト0W-20入れて寺で試乗車と聞き比べたら
自車のがずっと静かだった。 >>621
やはり社外の良い物にはかなわないか
長く乗りたいからいいの入れたいけど予算も抑え気味にはしたいんだよね
GRオイル、ワコーズプロステs、ガルフアローこの辺かなー
NUTECやMOTULは常用にはちょっと高いしねー >>617
ホンダのプレミアムオイルって無限モチュールじゃないの? プロステとかスクーターにしか使いたくねぇって出たとき思ったけどいつのまにか値段高くなって使ってる人も多くなってたな
出たときリッター1000円で釣りが面倒そうなバイク屋で交換してたわ
すぐにワコーズになんか言われたのか値上げしたけど >>624
俺もそう思ってた
MSS入れたけどとても良かった
>>625
よくわからん
無限他とも手を組んでるの? >>621
ホンダは大昔から油脂類は出光に作らしてる
純正なんて所詮はそんなもんでメーカーが作らしてる原価なんて相当安いはずだし社外の高級品とは雲泥の差
昨今のi-vtecは純正オイル絶対に合ってないよ
よくあんなガチャガチャやかましいオイルでゴーサイン出したもんだといつも不思議だったがなんるほど
やっぱりそういうことだったんだなとこの記事読んで納得したよ
https://gunosy.com/articles/agxve >>629
横レスだがだいぶ前からウルトラLEOとかコスモ石油だったと思うが。 オイルは悪くないと思いたいがホンダだからな…普通車のエンジン設計外注って話だし両方有り得そう 昔の純正オイルは価格の割に良かったけれど、今のはカタログ燃費を追い求めるばかりだからなぁ
燃費さえよければいいなら純正をそのまま使えば良いし、不満なら社外品から選ぶだけ >>622
LSPI対応でエステル配合なんでコレにしたけど、トヨタの新キャッスルでも良かったかも。
一缶使い切るまでには対応オイル増えてくれるといいのだけど。
>>623
不人気車なんで距離走ってない。こっちが倍は走ってる。
>>629
前の車もK24ハイオク仕様でLEO指定だったけど5W-30の安い合成油の方が体感的にも良かったわ。
20万キロ超えても燃費も全然落ちなかったし。 低フリクョンってパタパタなタペット音どうしても聞こえるからね、0w-16、0w-8出荷充填車な奴
この20年で粘度が下がってきてるから長く乗る人であれば、あえて5w-30勧める人が多いな >>635
低粘度が原因であって低フリクションが原因では無いと思うよ >>634
これとは?
みんながホンダのエンジンにいいと思うオイルをおしえてくれんかな?
参考にしたい
車はシビックFK7です ホンダに合うかどうかは知らんが、1ZZ-FEにサスティナ5w-20使い始めた。
OBD2補正無しで燃費が0.1km/Lくらい上がって、満タン法は13km/L前後から15km/L台に入るようになってきた。
近々点火系のリフレッシュしようか思案中。 >>637
専ブラ使ってない?スノコのスヴェルト
>>634の1行目にあるようにFK7はダウンサイジングターボ車でLSPIに気を付けないといけない
SN-PLUSって一応専用の規格があるからそこから選んでおいたほうがいいと思う、ピストンに大きなダメージがいく可能性があるんだと >>639
もしかして同じような車種の方かな?
凄く具体的にアドバイスありがとう。
sn plusとLSPI対応の件は知識になかったので非常に勉強になりました。
現状
スノコスヴェルト
HKSスーパーレーシングの一部
プロステージS
位しか無さそうですね
スノコ以外は指定粘度から外れるかつ高価な面もありますがそれも加味しつつ吟味したいと思います。 sn plusとLSPI対応ならシーホース(デイトナにOEMで出してる)って選択肢もある。
使った事は無いけど評判は良いようだ。 >>641
交換自分でしないからペール売りが最小サイズはちょっとキツイ
>>642
それはさすがにないのでは? そんな面倒くせーことやんねーし
そのくらいで車壊れてたら売れないわw
脳オイルかよ >>645
トヨタの赤いキャッスル0W-20なら大概のカー用品店にあるはず、ただ旧SNと新SN+が混じってるからよく確認。 モービル1 0w40がアンダー6k円でホームセンターで売ってるんだけど、これ安いの? >>648
Mobil1 Formula J 0W-40?
素の0W-40? 確かにPOEエステル配合の高性能オイルは滑らかで静かになるし摩耗や熱に対しては史上最強
右に出る合成油は無い
元々はジェットエンジン用に開発された超高級品
昨今になりやっと自動車用油脂類にも活用され出した
ATFやCVTの滑り防止やジャダーにも劇的に効くから整備工場向けにATF不調車向けにその手の添加剤もあるぐらい
エアコンオイルの添加剤にもエステルは凄く効く
純正オイルにはコストの兼ね合いで絶対に入ってない代物
燃費ばかりの燃費競争でシャバシャバの安物でエンジンのフィーリングや音は完全無視だからね
燃費がほんの少しでも上がれは良いんだからメーカーは >>653
マジかぁ
尼より安いから底値かなと思ったんだがなぁ >>652
コストコのプラボトルFSは4980円だよ Jの方は一般流通には乗らない日産専売品だっけ?
GT-R用をディーラーで売ってもらえるのかって話だけど、一応オクでは買えるんだな
ヤフオクでFS缶のが送料無料の5200円でもある >>656
もとはRP一本だったが一般向け0W-40の低コスト化にともない分離した RPって、ずいぶん昔の分類ですね。
いろいろなオイルを、サーキットで試しましたが、最近はMobil1 0W40で落ち着いています
今は、981Sでスポーツ走行を楽しんでいるのですが、ストックの米国輸入版を使い切ったので国内4Lを入れてみました。
輸入版と比べて、注入もサラサラと柔らかい感じで、吹け上がりが軽やかで良い感じです
粘りのある、ストックのオイルは4年ほど寝かしていたものなので、PAOベースかも?
国内新版で、サーキット走行問題なしなら良いのですが、R35 が違うオイル指定しているので、一寸不安。
まぁ、日産以外のメーカは推奨から外していないので大丈夫かな? 最近LOVCAオイルをちょくちょく目にするようになったんだけど使ったことある人いる? >>659
Mobil1 Formula J 0W-40 ツベでオッサンが実験してる動画あるけど
アムズオイルとペンゾイルの一騎打ちだった
どっちも国内で売ってるけど4L1万くらいしてるわ アムズオイルのシグ姉ちゃんシリーズって本当に40000万km交換で良いの? >>662
スタンドに置いてあるのが良いやつなのは意外だわ >>650
35年以上前にモチュール教に入信したので、「昨今」って言葉に違和感がありますね
日産純正0W−20の一部は、DLC対策のためモリブテンを添加せず、
エステルを配合しているんだけれどな〜 そのアムズオイルと一騎打ちのどえらいペンズオイルの中身はシェル、豆な >>669
どうしてそう思うの?
PAOの割合も売価も全然違うが >>668
エステルは5w-30じゃねーの?
Eスペシャル 0w-16が指定粘度にはいてるんだけど
0w−16のオイル使ったほうがいいかな?
おすすめの0w−16オイルがあれば、おしえてください >>677
0W-16使えるなら使った方がそりゃ燃費は良いよ
トヨタ純正の0W-16とか使ってみたら? 0W-16ならトヨタ純正 キヤッスルでいいんじゃないかな
0W-20でもいいと思うしそっちの方が選択肢は多いけど… 0w-20と5w-30が指定なんだけど
HKSのサイト見てたら5w-40のオイルの対応リストに自分のエンジンの型式が載ってたんだけど
どう解釈したらいいんだろうか 気分の問題だから好きにしろよ で解決できる質問ばっかだな >>680
エンジンの作られた時期にもよるんでないかい?
M/Cや他車種搭載で改良型とかが乗る事はよくあるで >>680
HKS的には純正で指定されてなくても
40の方がオススメとかやることがあるよ
ターボ車だとメーカー純正にはない50を奨めたり >>682
確かに同じエンジンでも車種でスペック差あるからその辺なのかな
>>685
それはやっぱり走りを売りにしてるオイルだからかな?上が高くても硬すぎないなら安心なような気もする HKSはサーキットやチューニング前提で書いてあったりするから
ノーマルな人はメーカー推奨粘度で、イジってる人(ライトチューン含む)はHKSのお勧めで選べば? 俺の車は80年代のだけどやっぱりエステルまずいの? >>687
ノーマルなのでそうなるとHKSは外れてくるかな
調べるとモービルも出してるね
WAKO'Sかモービルかスノコかなー >>692
自動車メーカー指定グレードを入れれば良いだけなんだけどね 低燃費系でも5W30は指定されてる事が殆どだから
サーキットでガンガン走るとしても40番なら誤差の範囲でしょう
高性能は0W40を入れたとして
デメリットってそんなに無いと思うがなぁ 0W20から0W40にしたら言わずもがなエンブレの効きが変わったのと、エンジンのフケが重くなり中間加速が気持ちもたつくようになった 温度管理が出来ていればフリクション嫌って粘度は上げないのが主流だっけか >>699
結局気持ちの問題?
>>700
エンブレはどうなった?
重くなるのは嫌だなー
よく粘度高めでも柔らかめみたいなレビューあるけどどういうことだろ
あといつも思うのが
0w-20と5w-30に0w-30は問題があるのか無いのか >>703
アドバイスありがとうもう少し勉強します 5w30だけどスバルエルフ0w30入れてる
GRのほうが安いけど >>705
GRの0W-30をエルフ0W-30より安く売ってるとこ教えてクレヨン 最安だとトヨタ23000円・スバル28000円くらいでしょ、GRの方が安いわ >>707
ペールだと、スバル(エルフ)が22500円、GRが22600円なんだよね ※俺調べ レ・プレイアード ゼロがそんなに安いなら教えてほしい人多いんじゃないか?w EVOLUTION 900 FT 0W-30とレ・プレイアード ゼロ0W-30って中身一緒じゃないの?
オイルスレなら常識だと思ってたわ知らんかったならスマン 廃版になったTRDやレ・プレイアード ゼロがTOTALのアレ系ていうのは多くの人が知ってると思うけど
今はレ・プレイアード ゼロの価格の話なので… >>711
という話なら>>705,706は元々エルフの話でもあるわけで あっそ
>>705は「スバルエルフ」と書いてるけどな >>711
同じ物だと知った上で高い方を買うとか変わった人なのかな 俺が行ってるスバルディーラーでレプレイアードゼロ入れると明細ではTOTAL 0W-30 ってなってた スバルエルフと書いてあるの旧パッケージで、現在はスバルTOTAL
中身は一緒ですよ >>702
回転は重くなるよ
そりゃそうよね、粘度高い→抵抗増してるわけだし
保護と燃費どっちとるかよね トタルの一部門がエルフだからな
10W-40しかないときはエルフと共同開発扱いだったけど
0w-30はトタルと共同開発表記に変わってる 油温計付けてるけど普通に走る分には大して上がらないからメーカー指定でOK >>720
夏場の都会の渋滞路でのゴー・ストップを繰り返すとどれぐらいまで油温上がります? >>721
車種で違うしオイルの番手でも違うだろうな
自分の車は高速を流すと90度前後
渋滞にはまると95から100くらい
純正のメーターなんで誤差は大きいと思うけど高速を法定速度で走ってる方が油温は低い >>721
熱に厳しいと言われるロータリーだけど0W-30で外気温35℃の週末京都渋滞でもほぼ100℃
結局ラジエーターやファンが問題なければこの程度だからアイスト付きや熱効率の高いそこそこ最近の車は特殊な使い方しなければ指定粘度で全く問題無いと思う
後は下手に粘度上げると冷えにくくなるだろうしレシプロはおにぎりと違って進化してるからねw長文すまん 渋滞も厳しいが、なんと言ってもサーキット走行 ノーマル86では140度になる
立派なのは、エリーゼ111R、標準でフロントに空冷エンジンオイルクーラが付いていた
残念なのは、ミッションクーラが付いていなかったのでギアの入りが悪くなる
981は、エンジン、PDK、ミッション(デフ)に水冷クーラが標準で付いている。
ミッドシップならではの配慮だが、サーキット走行では容量が足りないのが残念 GRモーターオイルっていいの?
0W-30の方だけど 良いか悪いかは分からないけど、あの動画を見れば試したくはなるよね >>723
その条件だと油温よりガソリンの減りの方がコエーよw
渋滞ハマってるだけでガソリンごくごく減るロータリーの恐怖 普通に走ってて油温気にするやつ神経質すぎだろ・・・
オイルメーカーと車メーカー舐めすぎだろ オイル自体は150度でも普通に性能を保ってるんだかな なんかそう言われるとLSPIとか気にしすぎなのかなと思うけど実際のところどうなんだろーか 空冷バイクの雑誌で、「油温計は温度の上昇がかえって気になる。付けることは否定しないけど、一度付けて異常が無かったら外すことをおすすめする」って書いてた。
オイルクーラーついてても街中や渋滞だとどうしても100℃以上あがるし、キリがないもんね。 >>734
油圧計も気になる
某バイクで渋滞にはまると110度くらいになってアイドリングだと油圧は0近くまで下がった
気になるからアイドリングを高くして凌いだけどドキドキしたよ 車買い替えたんで久々に来たら、Wiki無くなったんだね
Archiveからキャッシュ拾って読んでるけど ここの御方たちにアドバイスお願いします
スズキの1200ccの乗用車乗ってまして
高速多用でイラチで飛ばす方
月に距離1000km平均で通勤では使用せず
レジャーで遠出でこの距離です
クルマの取説には0w-20か5w-30推薦になってます
現在走行距離106000kmなのですが
オススメのオイルがありましたらご教示ください
予算は4L缶で実売6000円まででお願いします
また自動後退やディーラーの量り売りでも
かまいませんのでアドバイスよろしくです 今まで何のオイル入れてたとか、車種がわかればだが
4L6000円予算なら通販でそれなりに良いの選び放題だなw
【入手製良くない】
・Sunoco Svelt 5w-30、柔らかめ、マイナーだが自分はEuroを愛用中なので推し
【入手製良好、この2種は量販店でも良く売ってる】
・Mobil Super2000 High Mileage 5w-30、3500円位までならアリ
・Castrol Edge 5w-30、3500円位までなら、品質は言われているほど悪くはない
オイル交換頻度高めなら、距離いってるのでモリドライブ等もアリ
bp Vervis Pure 5w-30も安いながら悪くない >>739
スイフト辺りかな?正直何でもいいと思うけど純正のコスパと手軽さで
30番はスズキ純正エクスター(シェル製を選ぶ)はGTL基油で良いと思う
20番だと新キヤッスルをトヨタディーラーのオイルキープ、20Lを1万3千円程度で入れられるから自分ならこれにする >>740-741
ありがとうございます
今から何ヶ所か近くの店で
これらの特価してるのがあれば
それに交換してきます >>739
スズキのK12だよね
四年乗ってたけど、気持ち良く回るがパワー感が...だった
抵抗を減らすためにも0w-20でいいかと
実際13万キロまで寺お任せ(エクスターの0w-20)だったが、何の支障も無かったよ 実店舗ならディーラー等の量販オイルで良いと思う
自分の挙げたものは割高になるからね 何度かLSPI対応のオイルで相談してたモノだけど
結局WAKO'SプロステージS0w-30にしました
オイルフィルターもDENSOのmf106にして5000キロでマメに交換しようかなと思ってます
このスレ的にはオイル添加剤やガソリン添加剤ってどう思う?入れた方が良い悪いとかの意見を聞いてみたい ガソリン添加剤でPEA(ポリエーテルアミン)の清浄効果だけはガチ
自分はこれでエンジンフィールが回復した
パワーアップ類はシャシダイとかで実計測データ持ってる人に任せる
初回はオイルが汚れたり粘度が若干変化する可能性があるので
オイル交換前に添加満タン→空を2〜3回繰り返すと良いかもしれない >>746
添加剤否定派です。
ハイオクの話になるけどガソリンは添加剤より、どの銘柄を入れるかによると思う。
数値の差がある。 ガソリンスレも見といたほうがいいなw
エネオスはしれっとショボくなった 途中で書き込んでしまった。
今非力な旧車のNAエンジンに
10w-40鉱物油使ってて
それに5w-30の同じラインナップの
鉱物油をブレンドしようと
考えてましたが
ほとんど国内に出回ってない。
または高い
で5w-30の合成か部分合成をつかおうかと。 >>753
全然問題ない。
鉱物油+合成油=部分合成油になるだけ。
鉱物油は廃油してから合成油を入れても、残油があるから結局混ざる。
フィルター交換しないときは混ざる率は高まるしね。 >>753
日産のSNスペシャルだな。
部分合成でペールで6千円切る レスありがとう
>>754
問題ないのね。
基材でなんか違いがあると思っました。
>>755
一応候補です。
1リットル缶探し中
エンジンオイル3リットル中
夏場は一回1リットル
冬場は一回2リットル
と1リットル刻みでつかうんで
あと不燃ゴミで出せるし。
結果高くなりそう
>>756
ペール缶は捨てるのに困るんで
近所のスタンド
廃棄料出す言うても断られる。。 >>757
ディーラーでオイルキープかオートバックスでオイル会員になってオリジナルオイル量り売りしてもらった方がよくね? >>758
うーん
それでも
混合用の10w-40オイルと
エンジンオイルフィルターは持ち込みになるんだよね実は。
オイルセンサーブロック付けてるから
他車流用してる。
でデーラーにしてみたら混合も規格外フィルター取り付けも不可かも。
更に近所のオートバックスは規格外フィルターは取り付け不可。
更に持ち込みオイルとの混合も不可と
思いっきり断られたよ
(多分店により違うんだろうが) 旧車だとケンドルいいんじゃないかな、1qtプラボトルで処分しやすいし良いオイルだった 今ぐぐったら良いお値段
シェブロンみたいなお手軽価格ないですね。
3000キロ毎交換なんで年間4回は交換するんで安いので。。 シェブロンくらいの値段か…ヤフオク経由で入手性悪いけど一応1qt12本で1万円くらい
長寿命うたってるから3000キロ交換だと勿体ないか、お力になれずすまんです >>765
いえいえありがとうございますた。
まだ先だけどエンジンOHしたら
使ってみたいです 詳しい人、ホンダ純正ネクストとグリーンの違いを教えてください。
ホンダフリードHVを新車で買いましたが、取説には推奨オイルはホンダ純正のネクストかグリーンと書いてあります。
ネクストが先に書いてあるので、これを最も推奨していると思います。
しかしディーラーに聞くと、グリーンしか入れないとのこと。ネクストとグリーンの差を聞いても、わからないとの回答。
かなりググりましたが、なるほどという説明がありません。 ネクストの値段を聞いてみたらいいんじゃない
いくら低燃費になるからって、浮いたガス代をオイル代に取られるようじゃ意味がない
個人的な意見を言えば、グリーンも低燃費オイルなんだし価格差ほどの性能差は感じられないというのが正直なところ
新しいうちはいいけれど、距離が進むにつれて低粘度オイルは合わなくなってくる
長く乗るつもりなら、最初からグリーンも悪くないと思うよ ホンダは車種別専用オイルがあると思えばいいよ
HVのウルトラグリーン
低燃費ガソリン車用のウルトラネクスト
ディーラーに保証期間内は任せとけばええさね あ、あと先に書いてるのは粘度順だからかも知れん(ネクスト0w-8並)
グリーンは0w-16並(0w-10〜12だったかな?) >>769
AM誌のテストでは
ネクストの方がやや低粘度、潤滑や耐摩耗性が上で0w-16よりも柔らかいという結果。
グリーンがHV用、ネクストはEARTH DREAMS TECHNOLOGY用に開発されたオイルやで。 あ、ごめん。>>773訂正
ネクストは極圧性が上で、摩耗はグリーンの方がやや少ない結果だった。 >>773
自分が乗っているのはフリードHVです。
ハイブリッドで、エンジンにはたしかearth dreamsのロゴがあったように思います。
この場合はどちら対応でしょうか?? >>776
君が自分でも書いている様にどっちも対応している。
オイルの違いについては自分が書いた様に、チムケンテストで潤滑自体はネクストが上、耐摩耗性はグリーンの方がやや上って性能だから、
両方使ってみて自分に合う方選んでみれば?としか言いようがない。(チムケンテストの摩耗についてはエンジンの方で対策してある筈なので)
その辺の微妙な差でしかない上に、一般HVの上を行く目的のEARTH DREAMS TECHNOLOGYの方が後発だから、価格同じで自分が使うならネクスト
、ネクストが高いならグリーンかな。 結局今回はモリグリーン5w-30にします
4L2000円くらい >>>777
丁寧な説明ありがとう。
いつもオートバックスでオイル交換するので、価格を比べて決めます。 >>746
オイルそのものに添加剤が入っていて
その配合で性能を出しているのと
基油や添加剤同士で相性もあるので
余計なものは入れる必要はないかと。というか、入れるな。
ガソリンも基本的に同様ですが
PEAはハイオクとかにも配合されている品物なので
適量なら添加しても問題ないかと。 ◆使用不可車両◆
ターボ車、10W-30・5W-40指定車、欧米車、ディーゼルエンシン車など >>782
ありがとうございます。
しかし、、5w-30または10w-30指定車使用不可と。。。なってますね。
10w-40対これ
2対1で入れたら粘度は5wくらいでしか シーホースって結構良さげなのね。
同社の別ブランド、デイトナ RR-40をSC付きバイクに使ってるけど、これはマジで良いオイル。
吹け上がりは勿論だけどシフトフィーリングが変わらないし最高。
ペール缶でリッター1000円ちょいだけど、300V、4RSGPに全然負けてないと思う。
唯一残念なのがRR40だと粘度が高いからウチの車(0w-20指定HV車)との併用が厳しいかな。 >>788
くっそワロタ!画像つきで勧めたの俺だよw
ここでも会うとはwww 当然俺もカワサキにも車にも使ってるぜ もう一年以上経つのに使ってくれてるなんて何か嬉しいぞ ストロングセーブX 5w-30 ずっとこれ。1年に1回変える 何キロ走ってんのか
わからないけど
相当汚いだろな 20lのペール缶を買ってしまったのですが、消費が2年くらいかかりそうなので、
5lくらいのポリ容器に小分けして、空気に触れにくく保存するかペール缶そのままかどちらの方が保存状態いいと思いますか?
あまり変わらないですかね、どっちにしても >>793
2年くらいならペール缶のままで全然平気 劣化したとしても、俺には使ってわからない自信がある サラダ油のように、不飽和脂肪酸ではないのでそこまでしなくとも、、、 ボーナス時期だ!増税前だ!
今こそペールで買う時か
シーホースかラムコだろうけど
他に1万円位で5w-40全合成表記でイイのある? 良い物を造るにはお金が掛かる
安くて良い物なんて存在しないんだよな
コスパ最強とか騙されすぎ
まぁ…高くても良くない物も有るけどな ラムコは100%化学合成の表記でもVHVIだからなぁ。
わけありとかの姿勢はいいんだけどアテにならん TAKUMIに至っては100%化学合成(HIVI)だし
正直に書いてるだけマシか 粘度によってはPAO+ESTER って書いてるけどどうなんかね GRオイル入れてみたら全然違う…!
高いエンジンオイルってすごいんだなー >>807
俺もロイパ信者だが車変えて寺任せなんで ニューテック信者です
必ず三年でエンジンシールもミッションも漏れるけどシール交換すればええし その辺まかせてるから知らん
エンジンおろして二週間くらいごそごそやってるわ そこそこお金も高い GRオイルは気になってるんだが、ターボ車な上に純正が-30が
限度なのよね、0w-30のTouringは別物なんだろうし
それにしても0w-20も20Lなら2.2万、コスパも悪くないね
トヨタディーラーのオイルキープでも3.3万だし どういうつもりだろうか?
3年使い続けると、必ずオイル漏れするように
読める。
そんなはずないし。。。 ほんと安いのは熱ダレが俺でもわかるわ
0w-20でなんかイイの無い?
半合成以上のグレードで 0W-20で熱ダレを気にするくらいなら、いっそ0W-30にでも上げたら?
SUNOCO BRILL 0W-20はノンポリマーを謳ってる ノンポリマーは普段使い側が犠牲になるから
番手上げるほうが良いと思う、サーキット攻めるなら別 サンクス
番手上げてみるよ
高速よく使うんで
垂れたら気になって
燃費も急に悪くなるし >>816
バランスで入手容易なTOYOTA GR 0w-20でええんじゃ無かろうか >>753
軽で鉱物油5w-30を入れてて、オイルを食うから
2000kmごとに全合成5w-30を補充してる
なんら問題ないよ オイルは上抜きと下抜きのどちらがいいの?
上抜きの方がよく抜けるという話もある。しかしオートバックスのような店では上抜きで十分抜けるとは思えないんだけど。 車種による
上の方が抜ける車もあれば、下の方が抜ける車もある どちらで抜いても絶対抜けない数百CCが残るから、気にしなくていいよ >>829
コストコにその粘度のモービル1売ってたけどええんかいな? >>830
スポーツカーに使うのでなければコスパ良いよ
昔のスポーツエンジンみたいにやたら油温が高くなるエンジンには向かないが、回転も軽いし性能の低下も緩やか
末端価格でリッター1000円前後のオイルと比べると飛び抜けている
通販の最低価格でリッター1000円クラスと比較すると埋もれてくるけど、特にこだわりがないのなら良い選択だと思う >>831
一応、日本で買えるMobil1 0W-40は3種類ある
日産の一部店舗で扱うGT-R認証の Formula J
一般的に広く売られている Ultimate Performance
コストコが輸入する European Car Formula
単にMobil1 0W-40と言った場合は真ん中を指すことが多いが、コストコで安く売られているのは下のもの
モービルがフラッシングとして喧伝しているのは真ん中の方だが、オイルそのものの性能が高いのは上の方
Mobil1はコストダウンでPAOを減らしGTLを増やしたが、コストダウンする前の豪華な0W-40 RPがFormula Jに引き継がれたと言われている
コストコのEuropean Car Formulaは廉価版でVHVIが主に使われているが、油温が高くならなければボロは出ない
ただの実用車にUltimate Performanceをぶち込むくらいなら、コストコので安く済ませるのが賢い選択と言える >>833
そのUltimate Performanceは、
>>508
に書いてある東燃ゼネラル製ってことでいいの? >>832
ありがとう
なんか興味出てきたから、最近のスポーツカー乗りだけど試してみる
スポーツカーって言っても0w20対応車だし、軟弱AT車wだし コストコの話は初めて知ったわ
世界共通のスペックがうんたらは何だったのか…同粘度で種類があるだけなんだろうが何だかな〜 コストコモービル1
回りが重いってレス見たことあるなあ
まあ上40がそういうもんて事なんだろうけど >>840
0w-20のキャッスルからコストコmobil1にしたが、モタつくのは確か
まぁ同粘度じゃないから当然よねぇ...
同粘度のRPとかと比べられるほどの金がありゃ...スマン... オールマイティーだったらTOTALの0W-30でいいんでないの
スバルのターボ車でもOKみたいだし
それこそ昔のスポーツカーじゃなければだいたいは大丈夫でしょ >>842
>昔のスポーツカー
30年前のNAロードスターには試していませんが、
20年前のNBロードスターには全く問題なく使えましたよ 10w-40で化学合成でコスパ高いのは?
ちなエンジンオイル交換は上抜き3500キロ毎
フィルターは2回に交換
フィルター2回毎にドレンから下抜き
リッター1600円以下で
語ってください 5W-40なら選択肢が多いのに下10に拘るのはRX8乗りかな? >>821
オイル食うことそのものは問題じゃないのかw >>844
ルート産業のレスキュー(有機モリブデン入り)
http://www.rootsangyo.co.jp/products/oil.html
上の一覧には部分合成油のSMグレードしか載っていないけど、
全合成油のSNグレードもある。
オレの愛用品。アマゾンで買うと安いよ。 ペンズオイル?の0w-40結構いい気がする
モービルとどっちを常用するか考え中 プラチナムだとヒリックスウルトラ同等って話だね・・ペンズオイルに1票 シェルの子会社が輸入販売してるし
アメリカではペンズオイル売り上げトップらしい
YouTubeのガチンコオイルテストでもアムズとペンズオイルが最後の最後まで勝ち抜いてアムズに僅差で負けてたけど
モービル1信者の多いガラパゴスな日本では想像も出来ないけどw
アメリカではモービル1は詐欺オイルとしてバッシングされてる >>856
アマゾンだとシリーズのグレードが
分からないよな。
価格差じゃないみたいにみえる ペンズオイルってどっから手に入れたら良いのやら
Amazonとかモノタロウのペール缶で良いのかな >>855
うちの車は、実質的にはガソリン:オイル=400:1の混合潤滑 >アメリカではモービル1は詐欺オイルとしてバッシングされてる
まじっすか?
あと、米国だと普通的に売ってるAMSがそんなに良いとは知らなかったw ペンズはアメリカの糞田舎のスーパーにも置いてたけどあまり売れてなかったな
2qt4.29ドルぐらい
PEAKってやつが売れてた ガルフのオイルってどんな評価?
今ランエボ4G63にモービルの0w-40を入れてるが、ガルフのアローの0w-30か5w-40が気になってる。
4G63専用もあるみたいだけど、以前カストロールの10w-50いれたら街乗りでは硬すぎて。
現状特にシール漏れとかもないし、入手性も悪くなさそうだからどうかと思って。
使用したことある方レビューください。 >>871
そんなにいい車じゃなかったけど入れて初めて何回かたったらちょっとエンジンの調子悪くなったかな
経年劣化か相性かは定かじゃないけど ありゃ、そんな感じですか。
モービルのより3,000円は安かったから、交換頻度増やせばいいかな、と思ったんだけど、調子悪くなるのはいかんね。 >>871
良いよ。
粘度指数が高いのは特別な粘度指数向上剤を使用しているから、
知ったかは気にする必要無し。 アローは油温が高くなるエンジンには向かない
ガルフのラインナップにはレーシングスペックもあるし、そもそもランエボ専用オイルがあるんだからそっちを使えばいいんじゃないの GTL好きとしては同じ価格帯のヒリックスウルトラ(ペンズオイル)かサスティナは試してみてほしいな
旧モービル0W-40より良かった >>869
海外のYouTuberのガチンコオイルテストみてみなよ
日本でステマされてるようなガラパゴスオイルなんて一切出て来ないからw
しかしアメリカ人とかトヨタやレクサスは世界一故障しない防弾仕様と絶賛されてるのに日本人は外車をもてはやすよねw
あっちじゃベンツやBMなんかポンコツ扱いだよ
ホンダも人気あるよアメリカ人には >>879
外車は維持費掛かるから(実際のところは内緒)、日本ではステータスに見られるんだよ
車をツールとして見ている外人との意識の違い 外通して自分で直せば国産より安かったりする
屋根下で不動車にしておいていい環境とやっぱり国産セカンドカーがあるといいけど >>882
自分で規格外オイル使って難癖付けるオペル親父と一緒にしないでください 例えばウルトラクリーン
オートバックスやホームセンターで価格が全然違う
中身は同じなのか?
ホムセンはホムセン用なのか? カインズホームにいったら
0W-20(PAO配合)の4リッター缶が
2500円で売ってたんだけど
使ったことある人いますかね。 >>887
低価格エンジンオイルスレに行けば過去レスがたくさん有るよ。 >>890
SN PLUSにLSPIが含まれているけど、LSPI対応がすなわちSN PLUSという訳ではないと思う >>833
GT-Rに関しては新しい製品が
工場が変わったから再認証が必要で、まだ降りていないと聞いた。 オ〜ペルオペルはもうおよし♪
あんまりコルトじゃ身が持たぬ♪ エンジンオイルは7500から10000とか嘘だよな? 3500位で毎回ブレーキ踏むとエンジンオイルのランプがたまに点灯しだすんだが? 点灯してもまだ大丈夫てことなの? >>895
それはオイルが燃えてるか漏れてるということだから修理に出せよ オイル減るのがデフォの車種もあるしクルマによるとしか… >>897
外に漏れてないだけで中で少しずつ漏れでて白煙吐かないレベルなのかも
ターボ車なら尚更減る スバルの取説
エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。
また、厳しい運転条件(悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど)での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなることがあります。
このような使用の頻度が高い場合、1000 km 走行あたり0.5L〜1L消費する場合があります。
早めの点検・補充をお奨めします。 取説通りに減るのは、スズキです。
今日の出来事だけど、目の前の軽はニッサンかと思っていたら
信号スタートで煙吐いて臭いのなんの。
製造がスズキだった。 >>893
なんとかルブリカンツのなんちゃらレスポンスセンター
の人間 >>892
その話は数年前から聞いてるよ。認証が「まだ」下りてないのではなく、認証できないんじゃないのか
Ultimate Performance
https://i.imgur.com/lVBQSbk.png
Formula J
https://i.imgur.com/x12d2FP.png
工場が変わったどころか、オイルの中身も性能も違うよ
Formula Jの方が高温向きになっているし >>902
2万5千キロ毎交換で途中継ぎ足し無しの俺は異常かな?25万キロ走ったけど、調子は良いし燃費も悪くなってない、ホンダ車だが。 調子は良いって個人差があるからな
スラッジ溜まって茶色く焼けてるエンジンは嫌だな 年2.5万ってことは、高速中心の長距離走行ばっかってことだよな?
大都市の街乗りお買い物号とかよりエンジン的な負荷は寧ろ少ない(軽とかならともかく)と思う
にしても長いが... >>902
>1000 km 走行あたり0.5L〜1L消費する場合があります。
ほんとにこんなこと書いてあるのかよ!
得意のオイル漏れしているんじゃないの? >>909
確かにマニュアルにはそう書いてあるけどうちのは全然オイル減らない 減るかもしれないから自主点検してねってことだよ
不具合だ、異常で故障したとかの対応策マニュアル文法、法的にも運行前点検求められてるからユーザーへのブン投げでも何でもない >>909
うちのインプレッサは半年、3000qで約0.5L消費だから少ない方なのか? 劣化一般道は一番厳しいと思う
デコボコの酷道は平均速度遅そう うん?
(オイルの)劣化は一般道より高速のほうが少ないよねってことか>>918は
最近は加齢のせいか脳の訂正機能が弱くなってる気がする >>920
いや、元の文章がひどすぎるだけだ。
文章が読めない、書けないという人が増えているから。 すまん
ちょっと合間に書き込んだからダメな文章に仕上がってしまった
オイルの劣化しやすさって
高速道路と一般道だと一般道の方が劣化しやすいかな?
朝は時短で高速
帰りは一般道ってのをやってるんだけど普通より気をつけた方がいいのかなーつて思って >>923
シビアコンディションに該当しなければどうでもいい。車の説明書をまず熟読してくれ、熟読だ
ここの住人が話しているのは自己責任で好き勝手している内容もあるから、車に関しての知識や経験が薄い状態で真似するとロクなことにならない
車の説明書は車のメーカーが作ったものだから、不安ならそれを読んで従うのが一番良い >>926
そりゃあ、オーバーホールですな。 合掌 毎回4.5L交換なので、20Lペールだと微妙に余る
おそらく2年後には違う銘柄のオイル選んでるだろうと思うし
余りは適当な他オイルとフラッシング剤と混ぜて消費するのが一番良いだろうか
2L程度なら捨てれば良いんだろうけど、何か勿体無いと感じる貧乏性で
ちなみにオイル交換は業者じゃないと無理になってきた地域
近くのGSもオイル引取り不可にされてしまった ほぼ毎回オイルフィルターも交換してるけど
4Lだとまちまちだが、入れた直後でオイルレベルゲージで下限3割以下だったりするのよねw なるほど、サーキット行かないとかヨーロッパ車みたいに減らないなら4リッターでいくかな
DIYに拘らなければ量り売りとかあるけどねえ オイルが減るから余裕をもたせたいというのでなければ、オイルレベルゲージの下限に近くても別にいいんじゃないの
俺は下限ギリギリは不安だから、下から1/3〜1/4くらいを理想にしている。その方が暖機も早いし 彼はもう既に4.5L以上入れてるみたいだから
今回は諦めたほうがいいだろうな ありがとう、廃オイルの都合DIYが出来なくなったので
交換は近くの指定工場で交換頼んでる(こちらも今年から個人の廃オイルは引き取り不可)
一応最近のEU車なので、半年交換スパンなら電子レベルゲージ確認でも
オイル減りは一切無いから、今度から少なめと伝えるておく事にするのと
最後に1L缶足して、辻褄あわせるよう 全合成切り替えたいが鉱物余ってるw
性能的にはこの上ないんだが
距離垂れ目立つし。。
とりあえず全合成とブレンドだなw >>938
全合成でも糞は糞だよ。旧コメプリなんて安いだけだったし。 75W-90でも不満?
ホンダ純正は75W-80相当と言われているが、他社製にホンダのギアオイルを突っ込むのは悪いことは言わないからやめとけ よく知ってるな、インプにホンダ純正ミッションオイル入れたら3ヶ月で壊れた。 ホンダは変速機を内製していて、昔はエンジンオイルを共用していた名残で低粘度オイルを前提とした設計になっている
特別に頑丈なわけではない
ホンダの変速機に他社のオイルを突っ込むと、粘度が高いのでシフトフィール悪化などの問題を起こす
他社の変速機にホンダのオイルを突っ込むと、粘度が足りないので損傷する危険がある 高くなる分なら分かるが
粘度落としたら油膜切れすんの
わかるよなぁ。。 ホンダって全部ATFじゃね?
ブレーキフルードもATFだった 今のは知らんが昔のモンキーのフロントフォークがATF指定されてたんだぜw >>943
そうなのか?
スバルの車は頑丈というイメージがあるが、意外だ。 >>951
車体剛性は全体的に高い傾向にあるし、WRXは横転事故も見据えた強度にしてある
近年は衝突安全試験が厳しくなったので、他社に追い付かれたけど
中身は華奢だよ。壊れやすいのに整備性が悪くて、いちいち高くつくのは有名な話
良くも悪くも欧州車らしい。ガチの雪国でもスバルが少ないのは、維持費が高くつくので平均収入の低い田舎では厳しいから 2000年初頭までのWRXとかランエボに色々大差付いてたもんな
よくここまできたと思うよw 水平対向エンジンを低位置にマウントしてるから
DIYメンテがいちいち大掛かりになる、とレヴォーグ乗りの友人が言ってた Gulf ARROW GT30 0w-30と
JUMP OIL RS1000 0W-30を
使い比べた人はいますかね。
いたらフィーリングとか
教えてほしい。 プラグ交換とか地獄
最近のリコールなんぞ、ディーラーの整備士過労死するレベル >>958
バルブ・スプリングのリコール交換でエンジン上げ下ろしするのは協力工場に投げてるって寺が言ってた。
どう考えても販社のサービス拠点だけでこなせるはず無い台数だよ。 そのかわりオイルフィルター交換は簡単というアンバランスさ >>953
そいつ定期的にその捏造自説をばら撒いてるから気にすんな 今まで見た中でスバル率が異常に高く感じたのは高野山 オイルフィルターが今の位置に来たのって最近の車種からなんでしょ? >>959
つまり町の整備屋のスキルが上がるということか
数少ない利点だな
水平対向気軽に手入れてくれる店少ないから… しかしエンジンオイルって、銘柄で匂いが個性的なんだろうな
添加剤なんだろうけど、今使ってるスノコのは普通にスタンダードな機械油って匂い トヨタのCVTやHVトランスアクスルに使ってるWSオイルは特にキツい
あとはもう定番のデフオイル、激臭wwwwww >>960
カムカバーのパッキンも
そして良く漏れるw
設計ミスだな EJ20より、VG30DETTのプラグ交換の方が嫌だった。 横置きV6の奥バンクもかなりキテる
何の車種だか忘れたけど奥バンクだけ白金で素人も交換出来る手前だけニッケルの車種があったよな
せっかくV6なんだからそんなとこケチるなよとw 気になって調べたら三菱のFTOとマツダのランティス(323F)がそうらしい >>974
ガラスなのはGC8前期
GC8後期になると峠レベルでは壊れない PCDが100だった頃はよく壊れたけど、今はそれほど壊れない。 0w-20 なら
モービル1 とホンダLEOならどっちが良いんだろー?
年間3万キロ、シビアコンディション >>982
サスティナ
CMで見たくらいで知らなかった!
性能が長く続くん? >>982
アスペなの?
時々居るよな
1と2どちらが良いのか聞いてるのに3と答える奴 ホンダLEOならモービル1の勝ち
他ならトヨタの新純正もいいぞ…横からだけどこれでいい? >>985
それが正解
1と2ならどちらが良いかを答えて
更に違う物をすすめる
それなら1と2を比較出来て、更にオススメの品も知れる 末端価格はLEO<<<Mobil1なんだから当然っちゃ当然だわな
むしろLEOと大差ない価格なのに、フィーリングが良い新キャッスル0W-20が破格
キャッスル0W-20の供給元の一つがエクソンモービルなんだが、Mobil1との価格差ほどの性能差は感じられない >>988
同じ銘柄なのに一方はGTLもう一方はVHVIだけど見分ける方法ないのかな >>989
見分ける必要がない。キャッスルが指定している性能を満たしているから
サスティナだって広義にはVHVIだけど、高い粘度指数(とそれ相応の価格)を誇るし
VHVIも精製度を高めればGTLに近づくから、粘度指数が高い(=精製度が高い)なら忌避するものでもない >>990
VHVIを忌避などしないがお得感ってあるじゃないですか >>991
まぁね
オイル缶のどこかに小さく製造者を示すマークがあると聞いたことはあるが、真偽は分からん
Mobil1もネットで買えばキャッスルの末端価格と大差ないから、そこで買ってセルフ交換するのが確実でお得かも 皆さまコメントありがとう!
Leoずっと入れてて3200円くらい
一昨日モービル1 買ってみて3500円くらい。
2ヶ月に一回自分で交換してる
ホンダのは有機何ちゃら??とか添加剤多めで良いとか聞いたんだけど、トヨタの新しいやつは全合成油になってより良くなったん?
モービル1 、トヨタの新しいやつ、サスティナは全合成油だけど、部分合成油のLeoよりも長持ちなんでしょうか?
Leoは3000キロでフィーリング変わって
5000キロ超えで2000回転が重く感じて交換って感じです! まずモービル1試してみてLEOとの違いをみてみよう
純正同士だとトヨタキヤッスルが頭1つ抜けてるかな、GTL好きだからサスティナもオススメ、モービルももちろん良いオイルでこれらは3000キロでは余り劣化を感じないと思う 今までいろんなの入れたけど
何故か今スノコで落ち着いてる
モビはトルク感あってよかったんだけど
高回転の時ちょっと暴れる
カストロはトルクも上も無難だけど
燃費が悪いイメージ
スノコはトルク感薄いけど
上までスムーズに回って
燃費もいい
他も色々あるけど
どれも一長一短
の中でもスノコがバランスいい >>994
そうだね!
300キロくらい走ったけど、交換直後はLEOとの違い感じへん
経過みてみる!
順番に試してみよかな!笑
コスパも大事だから次はトヨタのやつかなー このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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