洗車剤・コーティング剤総合136
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>>136
ポリッシャー使用では鉄板の3Mハード1Lで
4μ、仕上げの超微粒子2Lでも2μ
削り過ぎって程でも無いし、2Lはsoft99の#9800より綺麗に仕上がるからなんともよく判らんｗ粒子の大きさだけが全てじゃ無いのだろうね 2μにウールバフで黒メタできつめのスワール落ちる？
それともスポンジバフに4μから始めたほうが良い？ なるほどピカールそんなに削れないのね
まあでもピカールもルックもホルツも99も余計な成分入ってて途中何度か流して具合確認するときメンドイ
やっぱそこは3Mかなと思う
ところでめっちゃ楽しそうなアホ見付けた
https://www.instructables.com/id/Handheld-Car-Wash/ >>139
どうして良いか分からん場合が普通は細い方からやるな
万が一それで消えれば良し
ダメならちょっと粗くしてみる >>138
ダブルなら1-Lでもそんなに削れない
2-Lだと下地処理に使えるぐらい >>138
4μmのコンパウンドで一回擦ったら即4μm削れるというわけでもなく
2μmのコンパウンドで加圧してゴシゴシすると思ったより削れるかもしれない
磨く深さと範囲によってどれを使うか決めることになるから
消そうとする傷の程度の見極めが肝心かな
ポリッシャー使う人ならコンパウンドだけじゃなくて
本体やバフとの組み合わせについてもそうだろうし 自分の環境だと2Lは純正の塗装は削らないけど、タッチアップは削る感じ 風強すぎて洗車出来ん、湿度低いし晴れてるし
風さえなければ シングルポリッシャーにウールバフでハード1-L使って角っこ磨いてもそうそう
クリアが無くなることはない
すぐ地肌が出たとか言ってる奴は力入れすぎか回転数上げ過ぎ 値段出していないとこは仕事量の状況によって
値引きしたりして調整してるんだろうね >>132
当たり前なんだけど
ピカールくらいだと普通の薄いサビとか全然落ちないから
ブレーキダストの焼付きは思ったより薄く付いてんだなと
せっかくだから3Mの仕上げ用コンパウンドで磨いてみっか
ホイールはメタリックシルバーに塗装だろうから十分綺麗で満足してる コーディングはショップ
洗車は自分
このパターンが多いんじゃないの？ 親水状態のナイロンカッパに使えそうなやつとかあるの？あれば試してみたい 電源取れないからプロスタッフ100Vにアストロバフ付けてH1Lかけたけど全然磨けないような
黄色いのでやるかちょっと硬めで不安
https://i.imgur.com/7fvEP76.jpg >>159
これ使ったけどソナックスとの違いがわからなかったわ ボディに指紋つけられたくないから、エクステリアはドアハンドル以外触らないのが普通だが妻がトランクとドアモールを何度言っても触る。
興味ないひとからするとこっちがキチガイ。
よその車に小傷とかつけないかそっちも心配。 >>161
うちなんか窓ガラスに手のひらべったりくっつけてドア閉めるんだぞう…トランクに物乗せるの頼んだ日にゃバンパーなんか擦れまくり >>161
気持ちは十分わかるけどそのくらいは我慢しなよ
手のひらでさわってるってことは傷付かないように注意してくれてるんだと思うよ >>161
ドアモールで閉のが良いじゃん、手の平でされた方が良い、ノブ握ってだと周辺がスクラッチ傷だらけになるピラー触っての閉は嫌だけどね
トランクはしょうがない
ただ閉める時はあんま勢い付けるなとは言うな
ツーリングワゴンとかHBはリアハッチの重量の割に
ダンパーが何気に華奢だからヤられ易い 今の車、買ってから12年経つけど一度も洗ってないので
洗車については何も知らん、汚れても雨の翌日は綺麗になるやん >>161
コレクションホールの人が言ってたが、手の脂でもあったほうが車は長持ちするってね
気になるのであれば拭けばいい、ガラスじゃなきゃそこまでムラにならない >>166
ピラーもちろん触られる。トランク下のバンパーも洗車たびに新たな擦れがある。トランクは内側に手すりあるから使えって言ってもダメ ピアノブラックのピラーってどうするのが正解なんだ
水で流すだけ？ 普通に洗ってたまにコンパウンドかけるしかないと思う >>173
スカッフプレートとバンパーガード付けてはどうか >>173
うちも最初は車に理解なかったけど嫁用に車１台買ってあげたら車の扱い変わったわ
まぁそのかわり俺の車に乗ってくれなくなったがw >>175
液体ゴムでコーティングしちゃえばいいんでねえの ピアノブラックなぁ・・・ピラーカバー買おうかとも思うわ。
ラッピングもありかも？ 洗車しても乾燥して風強いからすぐにホコリだらけ
ホコリ付きにくいコーティングは何よ？ >>183
はっきりいえるのはワックス成分の有無でずいぶん違うからまずはそれで選べば？ オートバックスでウィルソンの福袋買ったよ
使えそうなアイテムばかりで割と満足 >>159
泡立ちがよければ食器洗剤どうぞ
100円です。 >>161
ドア閉めるときに端っこ押したりケツで閉めたり
閉まってくるドアを車内から足で停めたりするお行儀の悪さです >>187
青瓶のが塗膜が厚い感じ黒瓶はツヤエキみたいな感じなんだよな
青瓶のが安い表示が多いが青瓶は30mlだけど、黒瓶は50mlがある、両方買っとけw 納車が来週に決定です。
納車すぐにコーテイングするつもりなんですが、
ＣＣ水
ゼロ水
スマミ
ＰＳコート
どれがいいですか？
ボディカラーは黒
車種はＣＨＲです。
お願いします。 >>189
モテモテツヤエキ買おうとしてたから黒瓶でいいや。ありがとう！ モテモテってなんだよ……うん＼(^o^)／
あけましておめでとう カインズ
CC金無かった
CC＋が1000円だった >>190
ゼロでいいんじゃない？おれは青空小傷そこそこ白車にスパシャン18使い切ってから19試すつもりだからその中には選択肢は無いけど
黒なら弱撥水のがいいかもね。 冗談でマグアイアーズのディテイラー試してみたけど、艶は良いな。
この手のヤツは、耐久力は弱いと思って良いのかな？ >>197
ディテイラーに耐久性求めたらダメ。マメに洗う人用 GENESIS Ω2ってどうなの？使ったことある人〜 フロントガラスに撥水材として呉のシリコンスプレー有り？ >>200
呉のシリコンスプレーなら値段的にカインズの撥水ガラスクリーナーとあんま変わらんからなあ
シリコン+界面活性剤+アルコールでガラコdeクリーナーやレインX雨はじきガラスクリーナーと成分は大差ないし、只のシリコンスプレーよりは使い勝手は相当上 青瓶をヘッドライトに塗ってみたけど
ワコーズのハードコートよりいい感じがする >>203
塗膜が厚いのが判るからね青瓶
塗膜が胡散臭く30μmと説明されてるし
クリア塗装並の塗膜厚なんだよね、説明通りだと
うーむ、やっぱ胡散臭いねwでも使い易い・・・ >>198
やっぱそうだよねぇ。
月1位で洗車の仕上げに使うかな。 >>198
ブリリアントシャインディテイラーは耐久3ヶ月を謳ってるよ
ただ米国製のディテイラーは只の艶出しクリーナーでワックス+ポリマー+溶剤の組み合わせが殆どで確かに耐久性は乏しい
中でもマグアイアーズは艶最強かな、後米製のは溶剤でアルコール使用が
多い、マグはipa1-5%、変わり所では ヴードゥーライド緑缶で
ミネラルスピリット(石油系)+プロパノールと両方使っているのでクリーナーとしてはこれが最強の部類、その代償で艶・手触りは劣る
ヴードゥーライド製はどれもこの組み合わせだから、クリーナーとして
買うならここのはかなりオススメ
多分にプレクサスもアルコール系
日本製はバリアスの様に石油系が多いけど >>206
スマン、プレクサスは多分もなんも リン酸エステルだから普通にアルコール系洗浄溶剤だった >>207
洗浄成分が石油系とアルコール系とで、何か違いってあるんですか？
硬化系してあるので、汚れは落とすけど硬化コート自体には攻撃しない、という都合良いやつがほしいw >>208
アルコール系は食べられる 車には石油系が合う 青瓶をバイクのスクリーンに二度塗りしたがいいなこれ >>209
！？
プレクサスは食べられるのか、、、
バリアス汚れよく落ちますよねー なんだかんだ言ってもやっぱ総合的にみて
ゼロウォーターが一番だな。 >>203
拭き上げ無しの3層にしてるが確かに良いと思う
施工から半年位経つけどこの様子なら一年くらいはイケるかもな >>208
どちらも硬化剥がす程のもんでも無いけど、アルコール系のが揮発が速いし油脂も落とすが、汚れ落としはこちらのが弱い
石油系は揮発が遅いから残る、伸びが良い、バリアスが伸びが良いのはこっち系だから、ただしムラになり易い、大抵は少量で伸びるのに塗り過ぎでって感じで揮発も遅いので仕上げ拭きが必要になり易い
両方使用は正直レアで珍しい、日本製はシリコン主体だから石油系が殆ど
シリコンにアルコールだと手触りが相当落ちる
シリコン+アルコールは撥水ガラスクリーナーで、この組み合わせが主流 >>214
詳しいレスありがとうございます。
どちらも硬化系へのダメージは気にしなくてもよさそうですね。バリアスうすぬりでファイルアンサーですかね。
バリアスリキッドのメンテナンスもバリアスでできるとのことですし、硬化系プラス毎回簡易系、たまーにバリアスで汚れ落としかなー。 >>219
そうそう、バリアス自体がリキッドのメンテナンス剤
なんで幾らでもっても洗車毎だと高いね・・・
ベースで硬化を用いてて尚洗車毎に艶出し仕上げなら
安いグラゾル・HCオリジナル・フクピカ等400mlの格安タイプ・スマミ等簡易で安価タイプを通常メンテ
バリアス等クリーナー溶剤込みは月1とかのメンテナンス剤ローテーションを薦める 事前にしっかりシャンプーするならディテイラー(洗浄力あり)じゃなく純粋なコーティング剤のほうがいいかな >>158
シャインポリッシュ改か、H1Lやバフ替えても正直効果は薄いな・・時間相当掛けるイメージでやるしか無いかな
rse-1250ブレーキ外し改でも傷消しになると厳しい
2mの短コードが一番鬱陶しいがw 青瓶でも何でも硬化系しといて毎回洗車時に簡易系するなら最初から簡易系だけでよくね?
お気に入りの艶も撥水も結局後塗りの簡易系のになるんでしょ? >>223
たぶんスクラッチ傷が付くのが嫌なんじゃないだろうか >>223
正論、それは正しい判っている
とはいえ長期間綺麗に乗るには、研磨・強い溶剤での
汚れ除去は絶対必要
鏡面を維持する研磨のH1L→H2Lを1回で約6μmは最低削られる、クリア塗膜は20-30μだけど半分が限界自己満だけどクリア層を残しておく為に硬化は必要 >>114
ストロングバブル？んなもんで落ちねえよw >>226
硬化のアクアドロップでも落ちるから、バリアス位は
簡単に落ちますって言うか、食器用洗剤の10倍希釈スプレーでも余裕で落ちますw
https://gunzine.net/2013/12/02/2662/ >>227
硬くても皮膜が凄く薄いので完全には防げない
なので硬化系していても洗車傷を減らす洗車は必要
しかしコーティングしないよりはマシ 硬化してる膜に傷がついてそれが洗車傷に見えるってことはあるの？ >>230
コーティング皮膜が薄いからその下のクリア層にそのまま傷が入るって聞いた
そういう意味で例え硬度が9Hであっても傷は防げないらしい
しかし皮膜がない場合と比べて浅いとか効果はあるみたい
傷の原因になる粒子の大きさにもよるかもしれない >>222
ブレーキ外し詳しく教えてください！充電の方購入検討中でして。 >>230
普通にそれが洗車傷、薄い被膜ではあるが捨て被膜としての役目は果たしている、一応数μmの塗膜(クリア層は20-30μm)が付くので
傷が目立ったら研磨処理であまりクリアを痛めないで補修がし易い
>>232
充電用?ってのは機種が違うと思うが、DIY用ランダムサンダーで車使用ではリョービRSE-1250はオービットダイヤが3mmと比較的大きく一番ポピュラーだから、RSE-1250改造で検索すれば幾らでも出てくるよ >>227
フロントガラスに洗車傷が付かなくて塗装に洗車傷が付くのは、ガラスより塗装が弱いから
硬化系をすればその強度が上がるから傷は付きにくくなる
飛び石食らってガラスにひびが入ったのをウインドリペアした事があればわかるけど
ひびが消える。消える理由は屈折率、屈折率が同じなら傷が消える
なので、硬化系のうえに傷が入っても同じ硬化系を塗れば傷は消える
簡易系は塗装と同じ屈折率の簡易系がないので傷が消えない >>235
硬化の傷の上に硬化を上塗りしても、傷は治らない
確かにウィンドウガラスはリペア剤入れ込んで磨けば戻る元の厚みが5-7mmと硬化コーティングの数千倍もあるから、研磨は幾らでも掛けれる
硬化コーティングを上塗りして傷は埋まっても、透過率を戻すには研磨しかない、でも元々塗膜厚が良くて数μ程度しかないので、研磨すれば上塗りは無くなる、硬化は傷は付きずらいだけで、付いた傷を落とすと言うのは、硬化塗膜自体+クリア層を削ると言う事
それ以外は無い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
