【無着色】車用ハロゲンバルブ統合スレH64【高効率】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
俺はIPFのハーネス付けて2年くらいになるけど特にトラブル無し 自分で作ったよ。
サークリ上下同時点灯させるからIPFのじゃ微妙に容量足らん。 PIAAのリレーがでかい方のハーネス使ってるけど10年以上ノントラブル
さすがにそろそろ更新したいけどPIAAのもう無いんだね フィリップスの3350k 明るいんだけど白っぽくて不満 最近はボッシュの高効率ハロゲンを店頭で見ないなぁ
と思ってオフィシャルサイト/ja/bulbsを見に行ったら
高効率ハロゲンのページが無くなっていたでござる H11にH8ってポン付け出来るんでしょうか
逆は加工必要みたいですが >>128
ヘッドライト内ポジション球でこれを使ったことがあるけど
http://amzn.asia/iQx5ouN
今時需要がないだろうから青白なんて存在しないだろ。 イエローハットで
カーメイトのシェードレスと
ポラーグのH4バルブ2つ買ってきて
過去レスに
ポラーグは焼き入れ点灯しないと煙がレンズ内に籠って凄いことになると書いてあったから
試しにバルブを外に出して20秒ほど試験点灯してみたら
本当に煙が出てきてたわ
カーメイトのシェードレスは点灯させたけど大丈夫だった
ポラーグのシェード材質の近いなのかな?
後から剥がれたら困るからカーメイトの取り付けたら
結構良さげな明るさになった気がする カーメイトのクリアパワーとフィリップスのエクストリームビジョンってどっちが見やすいですか? >>145
目くそ鼻くそ。
とりあえずPHILIPS製は買ってはダメ。
品質が中華並み。いや、むしろ中華の方が良いかも。
PHILIPSのLED製品で痛み目みてるから、PHILIPSは買わない方が吉。 小糸がLED全然だめと同じでハロゲンと関係あるのかい? >>146
中華ハロゲンバルブ買ったことないでしょ。
あれはリサイクルできない産業廃棄物を買うのと一緒だよ。 >>148
安くて中華なら納得できる。
高くて中華だからゴミなんです、PHILIPSは。 たった1つのハズレ引いただけでそのメーカーの全商品が駄目とか難癖ストーカーかよ 物置に眠ってた10年前の中華80wつけてたけど消費電力が気になってレークリに替えた
若干手前側が暗くなった感じはあるけど遠くは変わらないしレンズカットがシャープになって良いわ
さすがだな >>152
じゃあハズレ引いたらアタリ引くまでその品物買い続けてください フィリップスは製品が悪いのではなくて、企業体質やサポートがゴミ。 フィリップスの照明部門は2016年に分社化されフィリップスライティングとなった。
フィリップスは保有するフィリップスライティング株を段階的に売却しており、2017年末時点で保有しているのは3割未満。 カーメイトのシェードレスってよくないの?安くなってるけど。 >>159
まさしくシェードレスでして。
完全に遮光できてなく、塗装を透過した光がハイビームになる。
意図的グレア以上のグレアが出ます。
つまりは、対向車、先行車に大迷惑です。 地雷とまではいかないよ。
おみくじみたいなもんかな。
配線細かったり、外径はそこそこだけど、なかの銅線みたら細いとか少ないとか色々あるけど。 >>159
灯体のバルブ前にシェード有がるハロゲン限定だと思うよ 明るくしたいならサークリ選べ
ハイワッテージ怖いならレークリ選んどけ
このスレの鉄板はこんな感じ?
H4限定かもだけど 極栗が尼のタイムセールで4000えんだったよ
CATZZETAの姉妹品?のスーパービームシステムも
在庫品がしばらくオクにあったけど流石にH4は終了したなぁ
手元で光量のブースト値変えられるの好きだったんだが そろそろ一年経つからマイカーのサークリが切れるはず…
予備はあるけど フィリップス
もう5年以上球切れしないんだが
ただ、当たりだっただけ?
レークリかサークリ試したいが
切れてない球を換えるのもな レークリ5年切れなかったけど、暗くなってきた気がしたのと切れる前の予防保全として、今日新しいレークリに交換した。ただまだ夜は乗ってないのでほんとに暗くなってきていたのかはわからない。やっぱ切れなくても何年も乗っていると暗くなってくるもん?誰か教えて。 ありがとう。
確かにあまりライトアップ運転しなかったから、5年持ったのか。とは言え、点灯時間で暗くなるなら気のせいじゃないのかも。 フォグなしで雨や雪を考えたら4500Kあたりが上限なのかな 3300k位だろ
要は電球を見て色が付いてない事
着色は暗くする行為だ そうなのか
ホタルックH4買ってきたばかりなのに
電球が青い… 今のが純正で多分3300あたり
晴れの日の夜でも暗く感じるんだよね まあ純正よりはマシじゃね?
試しにつけてみなよ
繰り返すが最も明るくなるのは高効率の無着色
そしてケルビン数は低め(イエローに近い)の方が雨の日に見やすい ガラスが無色透明なハロゲンバルブの色温度はフィラメント温度とほぼ同じ。
フィラメント温度は純正だと3,200K程度で寿命は1,000時間程度。
フィラメント温度を上げると色温度も上がり、同じ消費電力でも明るくなるが(眼に見えない赤外線の割合が減り眼の感度の高い成分が増えるため)、寿命が急速に短くなるので(100K上げるごとに半分くらいになる)、
純正では3,200Kくらいに抑えてあるし、上げても3,400Kくらいがせいいっぱい。
3,400Kだと250時間しかもたないから、毎日2時間使うと4か月くらいで切れてしまうことになり、純正としては使い物にならないことがわかる。
逆に「黄色く」したい場合、フィラメント温度を下げると寿命は伸びるが、赤外線の割合が増えて暗くなってしまうので、そういうことはしない。
色を塗ってもともと少ない青色光成分だけをカットすることで、明るさを保って「黄色く」することができる。 5年経過のサークリから、新品のサークリに替えて初めて夜間走行したら、ちょっとだけ明るくなった。ちょっとだけ。 あ、間違えた。
サークリじゃなくて古いレークリから新品のレークリ。 古い未使用のH4バルブを点灯チェックしたらフィラメントから煙っぽいものが出て(ハイロー共に)ガラス内部が曇って使いものにならなくなった
一応点灯はするけどかなり暗い感じ
なんでこんなことになるの? >>182-183
ディープイエローって確かAmazonのレビューにも似たようなのあったような フォグ
ディープイエローだけど
そんなんなってないわ うちもフォグにディープイエローだけど何も起きてないね サーキットクリア3年ぐらい使ってたら
LEDポジション球のプラ部分がボロボロに崩れてきた
たぶん熱で溶けて固まってを繰り返したせいだと思う
破片がヘッドライトの内側に落下しても厄介だから
熱に強いガラス製の白熱球に戻した
白熱球でもハイワッテージみたいな明るいのがあるんだな知らなかった T10のソケットに刺す部分まで
全部ガラスの豆電球みたいなやつ >>190
ハロゲン電球と白熱球は似た構造ですが別物ですよ? >>192
ハロゲン電球は白熱電球ではないと思っているんですか?
いかなる理由で別物だと思い込みましたか? >>192
管の中でタングステンを光らせるのは同じやで。 >>193
ハロゲンは白熱電球だけど白熱電球はハロゲンではない
違いわかる? >>196
それがわかっていれば>>192のような間抜けなことは言わないでしょうね >>190,193-194
もっと勉強しましょうね スーパーチャージャーとターボチャージャーの関係みたいだな バックランプを純正ハロゲンからLEDに交換とか言ってるやつ多いよな バックランプやポジションぐらいなら明るさ拡散性ともハロゲンより良くなったからね
雨の日はシラネ 純正のバックランプってハロゲンのやつあるの?
昔はマジョルカのスーパーバック球なんてのがあったなぁ。 昔ラリー用のハイワッテージバックランプ入れて
ギア入れた瞬間、ヒューズ飛んでタコメーターも同時に死んだわw フィラメント電球=ハロゲンだと思ってる馬鹿いるよね 悪天候も考えてpiaaの4100Kを買ったけど
プロジェクター式だからか思ったよりも暗くて残念だったわ 悪天候を考えたら、せいぜい3300K程度まででしょう コーティングで赤い波長カットしてるんだから光量減るのに馬鹿なの?w >>210
ケルビンとカンデラとルーメンの違いもわかってなさそうw >>213
じゃあ説明してみろよw
どうせどっかのサイトからのコピペしか貼れないくせにwww コーティングで赤い波長カットしてるんだから光量減る キリッ >>208
悪天候を考えたら3200k以下
違法(古い車はOK)を承知で2800kとかいい >>204
無いなら作ればいいんですよ。
ウェッジなら簡単 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています