クロスバイク初心者質問スレ Part66
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クロスバイク初心者質問スレ Part65
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○関連スレ
クロスバイクの雑談＆購入相談182
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1675341624/ 電動キックボード、あちこち置いてあるのは見るが乗ってる人は見たことない >>100
この前いたけど、20km/hしか出ないのは遅すぎてジャマだったw 電動キックボードは馬鹿がやらかして規制強化される未来が約束されてるよな
歩道爆走、車道逆走、段差転倒
あとは何だろう？ 俺は案外、誰も使わなくてこのまま消えて終わりになるんじゃないかと思ってる
危険冒してまで乗りたいもんじゃないだろあんなの キックボードもちょっと危険な走行が話題になっただけで下火だな
駐輪も置いとくと盗まれやすそうだし持ち歩くのは邪魔
バッテリーも容量積めないかな
確かに真面目に移動手段として考えると使いづらいかも 現実的に考えると自宅から乗って移動した先でキックボードを置いて置ける場所じゃないと
使いようがない。売れなくてそのうち消えてなくなるだろうな。 sirrus3.0って今年モデルと去年モデルで大分値段違うなと思ったら、今年モデルはコンポとかシマノに戻したのか 放置
↓
高設定イベ いつもの大群登場
↓
放置
↓
撤去
↓
放置
↓
CS いつものチーム優勝
以降ループ(´・ω・`) 坂道を楽に登りたいんだけどオススメありますか?
１０kg+数kgなクロスバイクにギア比1.5くらいの1速搭載したら
斜度8%クラスでもシッティングでスルスル登れますか?
FUJI FEATHERかミヤタ EX CROSS DISCを考えています。
よくわからないので人間的な性能も話すと
今は体重６６ｋｇくらいで ２０ｋｇくらいのママチャリを１速のギア比1.675
平均斜度７．９%坂道７０８m(計算合ってるか分からんので獲得標高５６ｍも記載するね)を
ダンシングで足つかずにで無理やり登って上で数分休憩してるレベル マママチャリは重いしペダルに踏む力掛けづらい
それなりのクロスにすれば坂は楽になる
前カゴと楽な乗車姿勢とのトレードオフだな 坂道の度合いが分からんと何とも言えないな
山だと1.0～2.0のインナーを使う
初めについてたクランクの最小ギア比1.64で800ｍの山を登ったけどしんどすぎた >>113
デカい前カゴは無くて良い
クロスバイクに偶にデフォで付いている中途半端な前カゴが有れば良い
バッグしか入れないし
>>114
斜度８%でも巡航速度時速２２～１８ｋｍくらい出したい
欲を言えば斜度１０%くらいでも８～１２ｋｍで登れるレベルにはなりたい
けど一番は まったり坂道登りたいってのがある FX 1 Disc
価格：86,900円→74,690円（税込） ジャイみたいに限定品っていう体にした方が不満は出ないわな 金曜日まで普通に1本スタンドで立ってたクロスバイクがスタンドで支えれなくなり(？)右に傾いてしまって倒れるんだけどどこがおかしくなったか分からないですがわかりますか？
https://i.imgur.com/roF9H4h.jpg タイヤの太さ変えたからとか
その場合はスタンド脚の長さを変えてやるだけでいい構造だが たぶん内側に曲がっちゃってるから力ずくで外側に広げれば良い。
もうすぐ5歳になる甥っ子のストライダーが立てられなくなったと言われて直してやったばかりだわ。 スタンドを立てた状態で外側にするのですか？パンクはしてないです フレームとスタンド基部の間に挟むゴム板が抜けたんじゃないのかな >>122
タイヤの空気が減って
タイヤが潰れた結果、
スタンド立てると自転車が垂直気味に立つようになった…こんなとこじゃね？ >>126
が正解だと思う。シートステイ側の金具が変形してそうなので、無理な力が加わって内側に入ってるんじゃないかな。 右に傾いたって事はつっかえ棒が長過ぎる状態。
フレームへの装着状態、変形、曲がりに問題があれば修正、
異常がみあたらなくても、最悪ゴム足抜いて金鋸で切って短くすれば自転車を適切に左に傾ける事は可能。 >>128
そうよ。
原因としてはスタンドを立てた状態で横から力が加わるとそういう状態になるから
どこかに立ててた時に誰かが転ばしたんじゃないかな。 自転車屋さんに空気入れに行ったついでに見てもらったら曲がってたみたいでネジを緩めて引っ張ってました！
色々しても工賃頂かないのですねビックリしました相談乗っていただきありがとうございますm(_ _)m 小学生でも状態を自分の目で見たら、どうやったら治るかぐらい考えたら分かるだろ。
見てもわからない画像一枚貼られて、想像して教えてる方もどうかと思うが。 >>136
初心者に、初心者が真面目に考えて答えてるだけやろ。
さらっと流せよ。 事象の観測は修理の際に当然行うべき事柄であり、
画像も上げない（視覚情報が０）よりはだいぶマシ。 たしかにホムセンのシティサイクルは丈夫そうだな
こどもに買っちゃうのもわかる
ご入学おめでとうなんてかいてあったもんなｗ
ご就職おめでとうにはちょっとうーん？ってなったけどｗ フレンチバルブのタイヤにアダプターを装着して空気を入れてるんですが、アダプターを取る際によくバルブの軸も一緒に抜けてしまい、爆音とともに一瞬で空気が抜けてしまいます。
軸が抜けるか抜けないかはもはや運次第と思って毎回空気を入れてますが、これはそういうものなんでしょうか？ フレンチバルブ対応の空気入れ買った方が早くない？
それほど高いもんでもないし 自分は 仏式→米式のアダプタを付けっぱなしにしてますが 便利ですよ。
トンボ口金を外せば 自転車用の空気入れでも 入れれますし、車用の空気入れで空気圧を設定して入れれます。 シティサイクル用の空気入れって空気圧分からないのが多いからなぁ Fシフトワイヤーの取り回しなんだけど
トップチューブからシートチューブの曲がり部分はアウターケーブルで曲げてある。
けど、そのシートチューブに付いているアウター受け？が真っ直ぐ溶接されてて真下に向かってる。
それでFディレイラーに向けて斜めにインナーケーブルがつながってる。
真下に向いたケーブル受けの出口で斜めにケーブルが出ているから、ケーブルの動きが悪いと思う。
改善できるスモールパーツとかないかな？
詳しくなくてうまく説明できなくてゴメン。 上引きフレームで下引きFDを使う為の真円断面用のバンド留めの滑車が売っているのでソレ使う。 ありがとう
>>147
検索してみたけど、それらしいものはまだ見つけられてない。難しいね。
自転車屋で聞くのが早いのかな
>>149
ちょうど自分で並行して調べている時に同じ物単品を見つけました。
デュラエース・シフトワイヤー・ポリマーコーティングセットに3つ付いているのと同じものかな？
同じものか分からないけど、ケーブルの曲がり部分に使うと破れやすいとか、見かけた。仕方ないか。 >>142
仏→英アダプタ使っててもそんなことはないので、バルブの軸が曲がってると疑う。距離走ってるなら、寿命だと思ってチューブ替えてしまうのがいいと思う。 チューブが悪い場合もあるね
定価が一万円ぐらいするポンプ使ってるけど
初期に付いてたチューブが悪くていくらやっても上手く空気が入らなくて
ポンプが不良品かと思ってた なんで米式って主流にならんのやろか。クロスバイクにちょうどいいと思うのに 米式、重い、高圧不可、空気入れ簡単
仏式、軽い、高圧可、空気入れ独特
乗り心地重視で低圧にしてる人なら米式で良いだろうけど、クロスの用途考えたらどっちの要望にも答えられる仏式のが無難 スポーツタイヤは高圧だし
チューブも安い仏式が良いのは分かる てゆーか、仏式は高圧で空気入れられるというけど、
実際には全然パンパンには空気入れずに走っている人が多くね？
それくらいの空気量が良いというのなら
それこそ英式こそ理想的なんじゃね？ 米式は高圧に弱いことなはないだろ
大型トラックとかで850kPaとか入れてるし
クロスのタイヤなら耐えれない圧力でもない
ただ単に700cのチューブではほとんど仏式使われてるからじゃない？
あとはホイール側のバルブホールが小さくすむとかもあるのかな？ 空気圧甘くてパンクしやすいのに仏式も米式もあるんかい 米式のほうが仏式より空気はやや抜けにくい
大きな差ではないが >>163
>>161のニュアンスはそういうことじゃないと思うんだけどな
同じ空気圧でも仏式の方がパンクしやすいってことでしょ
どういう理屈なんだろう 無理やり理屈を考えてみると、ロードに特化した軽量薄型のチューブには仏式が多いので、空気抜けたときにリム打ちパンクしやすいとかか？ >>155
クロスバイクというのはMTBにロードバイク用タイヤを履かせたのが起源らしいので
必然的にタイヤ関係はロードバイクと共通になりがちってことでは。 車くらいタイヤ自体に重さがあればバルブの重さなんて誤差だけど
自転車レベルのタイヤだとバルブの重さの影響大きそうだよね
回転バランスが悪くなるだろうし
かといってカウンターウエイトつけたら余計に重くなる
仏式最強とは言わないが消去法で仏式かな 慣れてるから仏式がええわ
虫ゴムの管理もめんどうくさいし >>168
オール金属の仏式バルブと軸がゴムの米式バルブで重量そんなに変わんないけどね 今はそうでもないが、昔は20cのクリンチャータイヤとかあったから幅狭で高さの低いアルミリムに米式バルブ穴だと強度の問題とか、
チューブのバルブ台座？も大きくなるだろうし仏式が妥当だったんやろな。
現在でもディープリムのロングバルブも仏式の方が軽いやろし、レース機材として積極的に仏式以外を選ぶ理由は無いんやろな。 スポーク折れてました、ジャイアントr3
ブレーキにあたってタイヤ回らなくなるくらい歪むもの？(誰かに蹴飛ばされて壊されたかと思った)
修理で直る？ スポーク一本だけ交換出来るならその方が手間も費用も抑えられるな
また組み直さなきゃいけないなら大仕事だけど 詳細なギア比までは分からないけど
前３段後ろ７段のクロスバイクを試乗できたんだが
斜度１０%レベルでも１速付近のギア比で楽に登れるのは分かったのは良かったが
平地の最高速度って 乗っている人の脚力なのん?
ギア比がデカければ30km近くにすんなりいくと思っていた >>179
質問の意図がよくわからないけど、一瞬だけでいいなら30くらいなら大抵のギア付き自転車で出せるだろ？出せなかったの？
一時間維持するのは別問題だけど。 脚力次第
あとは服やポジションで空気抵抗を減らすとか まあ速度に関してはよくわからん
YouTubeの動画でことさら40km/hが出てるシーンばかり集めてたりするけど
平均26km/hならずっとじゃないだろ？ カーボンロードにクロスのショボいギアつけても30km巡行は余裕だろうがクロスにデュラエース付けても30km巡行はしんどいだろうな ロード乗り脱初心者の目安が30km/h巡航って言われてるからね
ちなみに高いコンポ付けても速さなんてそんな大きく変わらないよ
変わるのは変速性能とギア比がクロスレシオになるからケイデンス維持しやすくなるくらいかね 足使って30km/h維持するのはロングライドではしんどいだけだわ 確かにクラリスからデュラにするよりもタイヤとチューブを軽くする方が効くわな。
もっと言えばその車両で最も効果的な部分に対処するべき
リア7sの新品であれば、新品であっても車両全体の整備状態自体が怪しいので要チェックやな。 >>179 フロントが28-38-48T、リアが14-28Tかな
70rpm出れば30km/hになるけど、その重いギアで踏めるかは脚力次第。あとMT車乗るときのイメージで、軽いギアでスタートして徐々にシフトアップすると良い >>194
ケイデンス７０～８０以上キープって言われているのはそういう事だったのか
疲労しないレベルの出力を上げるわ
今の目標が観光しつつ日帰り200kmなんで >>195
ちょっと長くなるから興味なかったら読み飛ばしてね
重いギアを回すには筋力が必要になるけど、筋肉は回復に時間がかかる
軽いギアで重いギアと同じ速度を出そうとするとケイデンス上げないといけないから息が上がる
ただ、心肺は少しケイデンス落としただけですぐに回復する
長距離走ればそれだけ登りに出くわす確率も上がるけど、登りにはどうしても筋力が必要
だから
平坦はできるだけ筋力を温存するために軽めのギアでケイデンス高めにして走る方がいいって言われてる
ちょうどいい回転数は個人差があるから、俺は少し息が上がるくらいのケイデンスを意識するようにしてるよ 俺からも一つ補足的なアドバイス。
最適なケイデンスは人によって違うので、誰かが具体的な数値を言ってきてもあくまでもその人だけの最適値と思うべし。
自分の最適値は自分で探せ。 車種をなぜ書かないのかわからんが、7段変速ってことは良くてバカンゼ１だろ。
細めのタイヤにしてタイヤと重いチューブとホイールをミドルクラスに帰るだけで別物のじてんしゃになる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
