油圧式ディスクブレーキ part22
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前スレ >>996
ロード用はマイナスなんだがMTB用は3mmの六角穴なんだよ。
交換しとくと吉。
BRM-M7000 PAD AXLE & SNAP RING
Y8WW98010
一応シマノサイトで確認してみてくれ。 マイナスネジって泥が入っても容易に掻き出せるから採用されることが多いのに
MTB用が六角でロード用がマイナスなのは解せない まったく、頭のいいふりをする偏差値38のゴミカス共が必死に話をしているが
無駄だよ無駄、時代が変わったんだ、時代に合わせろ >>4
六角の方が便利だよな、マイナスって締めにくいし。
MTB用はモノタロウのレビューで「首下長:27.3mm」
105用は雑な実測だけど25.8mmぐらいだから
ちょっと長いみたいだけど実用上は問題なしか。 ロード用レバーでSTIじゃないブレーキ単体のが欲しいんだが知らない?
シフトはバーコンが使いたい 数年前の未使用テクトロ廉価油圧が全く効かないのでブリーディングキットを注文した
これで効かなかったら大人しくシマノ買お レバーふにゃふにゃじゃなけりゃエア抜きする必要内容量 そっかぁ・・・
でも2018年のブレーキだから一応やってみるよ 効かないってパッドが油吸ってるとかない?
パッド交換もしたほうがいいかもよ フレームもダメになっているかもしれんから
要交換だな テクトロ油圧のレバー引いてみると引きが重い
レバーにはそういった調整機構がない
これをシマノくらい軽くするにはどしたらいい? ブレーキレバーを延長するとテコの原理で軽くなるよ(天才 中華ホース買ってみようかと思ったけど、中華ホースはどれも内径2.0mmで全部同じじゃないか
なのにインサートだけ種類が沢山ある
どうなってんのこれ
シマノはBH59 2.3mm、BH90 2.1mmでそれぞれ出してるのに JAGWIREとかまともっぽい社外品もホースは各社用に分けてるの? ロードバイクだけれどもよくわからないことが起きたのでとりとめもない質問をしてみる
このスレ住人なら常識なのかもしれないけれども
完成車購入した時から
「ダンシングしたらハブが微妙に撓んでローターの角度が一瞬微妙に変化して微かに音鳴りするけれどもそういうもんだから気にするな」
と言われてそういうもんだと納得して乗っていたんだけれども
ダンシングじゃなくても結構音鳴るので自分で調整したり別件で整備預けた時にサービスでフェイシングしてもらったり
ちょこちょこ弄っていたんだけれどもダンシング音鳴りはそのままだった
パッドが無くなって自分で外してピストンもタイヤレバーで押し戻して新品パッドに交換したら
ダンシングしても何しても音鳴りが消えちゃった
ピストンがある程度突出した状態だと戻りが悪くなってクリアランスが小さくなっていた現象だったとすると
まだパッド厚が十分にあった新車当時や途中再調整時の音鳴りの原因が分からない クリックリリースの締め付けがおかしかったんじゃね? スルーアクスルで締付トルクも一応管理してたので
そのあたりは大丈夫だと思うんですよね
識者によると
・キャリパーピストンの慣らしがようやく終わってちゃんと動くようになった
・音鳴りはパット新品の厚さ時より摩耗が進んだ時のほうがバネの角度変化があり発生しやすい
という2点の要素が同時に進行した結果かもという推測でした シュー変えて直ったんなら片べりだろうな
フレームがたわんだ時にブレーキングして当たりが変わって片減りしたんだろうな 名前通りのちょいがけでフルロックするんですよね
油圧怖っ! ピストンにブレーキダスト溜まって片側の戻りが悪かっただけ、解決方法はシマノだったらピストン出した状態で掃除してピストンにミネラルオイル塗っておけばなおる。 レジンとメタルのパッドだと
長持ちするのはメタルパッドで良いんだよね? メタルはレジンより硬いからローターを削ることで安定して効く、パッドは減りにくい 通販で頼んだL03Aはいつ届くんだろうなー、
1月かな?2月かな? >>31
なるほどありがとう
ローターも予備買っておこうかな 音なりに悩んでます
ライド毎にローターをクリーナーで綺麗にしてやれば初めの方は音はならないのですが、ある程度下るとファンファン爆音でなります
初めの方は下ってても鳴らないので、原因はローターでしょうか?
なり方もファーじゃなくてファンファンなるところも気になります パッドを新しいのに変えてみたら? そのタイミングで中性洗剤で徹底的にローターを洗浄すれば万事解決かと。
クリーナーってまさかパーツクリーナーじゃないよね? クレの赤缶ブレーキクリーナーぶっかけたら消えないか? >>35
ディープリムでまだ新しい?
それなら暫く乗ると落ち着く パッドは最近純正からスイスストップに変えたところです
変えてから音鳴りが大きくなった気がします
クリーナーはディスク用のものです
とりあえず明日ローターを外して中性洗剤で洗ってみます 下ると鳴り出すのはローターが熱で一時的に歪んで擦っているから。
ただ、歪んだとしても調整しっかりしてあればほとんど擦らない、ローターが曲がっていないこと前提でおそらくはピストンがブレーキダストが詰まっていて片方がしっかり動いていない。
ピストン出した状態でブレーキクリーナー使って掃除してシマノならミネラルオイルでも塗って動き良くしてパッドのクリアランクが左右しっかり取れているか目視確認調整すれば擦らなくなる。
パッドはレジンとメタルで鳴き方が変わるけど、鳴くなら低速時に盛大にキーーっと鳴っているはずだ。
ブレーキクリーナーは塗装やゴム、プラスチックを痛めない自転車専用品がおすすめ、パーツクリーナーはダメらしい。
マックオフのブレーキクリーナーしか使っていないけど掃除した後調子良いよ。 >>39
クリーナーやめとけ塗膜や樹脂部品のダメージ酷い、パッドだけ広口のボトル缶コーヒーの空き缶に入れてエタノールか100均のマニキュア除光液入れてフタしてシェイク30秒 ずっと保留になってたB03Sの発送案内来た
マレーシアの工場動き始めたかな ストッピングパワーとアンチフェード性はメタル
コントロールと静粛性はレジンが少し上です >>48
オシャレでええやん
これシマノにも使える?
パッドの代わりにいれんだよね メタル=シンタード=金属焼結
金属を焼き固めたもの
レジン=セミメタル=オーガニック
金属や化繊を樹脂と混ぜて固めたもの、一般的には鉄含有率50%以上でセミメタルと呼ぶ
自転車のセミメタルの金属がなんなのかはわからんけど、鉄粉でサビるのでは? ちょっと違うな一般的に金属含有率がレジンパッドと呼ばれるものは半分以下でセミメタルはそれより多いし成分に銅が使用される事が多い 自分はメタル1セット分しか経験無いけどレジンの方が効く気がした、
レジンのコントロール性とか静粛性でそう感じるだけかもしれん?
そのメタル使い切ってレジンに戻したらやはりレジンが効くと感じた。
制動力目当てでは期待外れになるかも。 制動力はローター径とキャリパーPOT数だよ 兄さん ダウンヒルの様にブレーキを掛ける時間が長ければ放熱性の高いメタルが必要だけど
そうでなければレジンで十分 4輪のサーキット走行趣味のほうでメタルパッド使って俺的常用域での笑っちゃう効かなさっぷりを経験してるので
チャリでどれだけ高速コーナーやロングダウンヒルあってもメタルパッド使う気になれない 後輪を回すと一定の場所からシャッシャッって音が出るようになってしまいました
考えられる原因や対処法、調整方ってありますか? >>61
ディスクの修正ツールがあるからググってみ >>62
やっぱり歪みが原因ぽいですかね
パッと見歪んでる感じはないんですけどねー エスパーじゃないんだからわかるかボケ
エンドが歪んだか異物挟みっでアクスルが斜めってる可能性やら要素様々だから一概にいえんわ >>61
毎度のことながら、ディスクが曲がっていない前提でブレーキダストが詰まってピストンが動いてないだけだろうからピストン出た状態で掃除してクリアランス調整すれば直る。 DH言ってるからゲレンデ常設コースの話かと思ったらロードの一般道を下る話? シマノのフィン付きのデュラアルテ用のパッドL04Cは
在庫あるところもあるみたい
再入荷が来年の1月になってたけど
通販2店舗に2個ずつ予約していたうち1店舗から届いたので
その店舗でまた2個予約したらまた発送連絡が来た
月に1000キロほど乗るから予備が出来て安心した メタルは普通に店頭陳列出来てるくらいにまだ流通出来てる
どこの僻地住みかボッチライダーか知らんがアンテナ低すぎ&通販頼り過ぎ 俺も探したけどワイズとか売り切れ中
何処で陳列してんの? 俺のお世話になってるショップは自爆覚悟で去年1年分販売量相当の在庫確保に成功してた
メタルパッドは陳列販売していたけれど並べてたら買い占めていくアホがわいたので
フックに1セットだけ出すだけにしてるって言ってた
オーナーはフレームやコンポ、完成車どころか
整備に必要となる細々したパーツが突然長期欠品になるので
そういうの対応で発狂しそうだって泣いてた
パーツ取り用に現在オーダーが通る完成車仕入れてバラすとかまでマジで考えてた >>73はマジです
札幌サイクルファクトリー
札幌ナカムラ
にメタルパッドあるぞ 擦るのは掃除してセンタリング位置調整すれば直るってあるけど、しっかりとフェイシング処理してある前提だからね。 シマノが銅板サンドイッチローターとか止めてステンレス1枚のを純正で出せば良いのでは? ナチスドイツの小児科医ハンス・アスペルガーが最初に報告したとされたことから名づけられた
アスペルガー症候群という症例、自閉症スペクトラム障害患者は知能指数高い
5(2)ちゃんでよく見かけるこの手の意思疎通困難なレスを「アスペ」とするのは殆ど間違い
コミュ障でもなく正しくはただの知恵遅れ 知恵遅れの無い、高機能自閉症の事までアスペと言うパターンは多いが、
高機能自閉症は100人に1人は居る良く見かける空気読めない人
2chでアスペ言われるのは実社会でボディランゲージ読む能力無く空気読めない高機能自閉症とは全く違う、
実社会では空気読めてる統合失調症が文字で空気読めないから場に合った書き込み出来なくなってるのだな そんな高尚(?)なものじゃないケースばかりだけれどな
1つ前の書き込みすら読んでいないとか自分の知らないことをバラしたくないからと
トンデモなことを考慮せず発言してしまう幼児性ばかりよ
行き着くと自分で自分をガイジ認定して逃亡するなんて特徴もある 中華パーツで見事に決まった、うれしい
あとは耐久性だ、楽しみだよ 旭サイクルさんはTwitterを使っています
「おはようございます オイルディスクのオイル交換などの作業で毎回シリンジからホースがすっぽ抜けてオイルぶちまける奴です
ブリーディングツールはSRAMが一番事故が少ない気がします」
https://twitter.com/ASAHICYCLE/status/1458956208639938564
「おそらくほとんどの方が知らない、経験しない情報なのですが
ミネラルオイル、めっちゃ滑ります 雨の日のタイルくらい滑ります 今年一番無駄な情報な自信あります
https://twitter.com/ASAHICYCLE/status/1458970490320527361
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) エムシーインターナショナルさんはTwitterを使っています
「MAGURAの自転車向け部品につきまして、弊社取り扱いの全商品価格表PDFをUP致しました。商品のご検討時にご活用いただければ幸いです。
https://twitter.com/infomci/status/1458028982222278657
上記ページをブックマーク頂きますと、今後も引き続き最新のファイルをご参照いただけます。 何卒よろしくお願い申し上げます。」 /
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>89
どこの田舎チャリ屋かと思ったら世田谷で草 やっと納車、ディスクデビューだ。
リム車の工具は一通りそろえてるけど、ディスクだと追加工具は何?
ブレーキチューブのカット・金具入れのシマノのやつ。
ブレーキオイルと、注入シリンジなど。
ディスクの変形を直すレンチ。
こんなところかな。 >>92
7mm/8mmのレンチやトルクス(T25だっけ?)もリムではあまり使わないがディスクは必須、持ってなければ。
オリーブ&インサートは作業ミス時やホース長調整で毎回使い捨てなので予備1つ分は欲しい。
色々備えたいならディスクローターセッティングガイド(パッドセンター調整用の薄板)、無くても調整できる。
パッドを戻すピストンプレス、マイナスドライバーやタイヤレバー等で代替できる程度。
逆に最低限で済ませたいなら、ホースカットはカッターナイフで切れるし、インサートも固いものに押し当て圧入すればいい
変形を直すレンチも自分はまだ使った事ない、必要になってもモンキーレンチで十分と思ってる 持ってた工具に必要なサイズのレンチ無いとなって
タクシーで買いに行ったなぁ フルクラムのホイールだとローター外すのにホローテック2用のレンチは意外な工具だった それはフルクラムのっていうより
センターロックのホイール全般の話なんでは 天気悪かったからオイル交換と同時にエア抜き追い込んでみたわ。
何度も上と下からオイルを上げて下げてして、その度に出てくる小さい気泡を
浮き上がるまで半日くらい時間かけた。
おかげでかなりタッチがカッチリしたわ。 マスター側のブリーダーネジ舐めてしまった〜
とりあえず1個150円ぐらいで部品注文できたけど1週間ほどかかるらしい… >96
いや、普通のホイールでのローター外すのはスプロケット外し使いますがな ハブシャフトの抜け防止ロックナットが大きいので
カップアンドコーン式ベアリングだと内セレーションは無理なのよね
シールドベアリングは軒並み内セレーション スルーアクスル15mm20mmだと内セレーション無理なので外セレーション
他は外でも内でも好きな方使える >>63
ライトとかの光を当ててゆっくり回して反射を見る 中華ローター重いけどね、レジン、シンタードどちらもいけるわ
ノーマルはフニャフニャだったけど、これ、硬いわ
保ちそうだ バイクじゃローター分厚くするの流行ってんだって?
分厚い方が熱容量アップして更にブレーキ剛性もあがるとか
それが重くなるデメリットを超えるんだとか。 まあオートバイは自分で漕ぐわけじゃないけど
自転車でもローターがちょい重程度でメリット大ならそのうち流行るんじゃね >>109
そんなの聞いたことないし、バイク雑誌でも見たことない
レースのカーボンローターとかの話? ローターの熱容量ってたかが知れてるような。
厚みあれば穴を増やして空冷を促進したりハブ側へ伝熱しやすくなるから
熱抵抗は減らせると思うけどね。 >>111
https://www.sunstar-kc.jp/discrotor/premium_racing_front02.html
スーパーバイク世界選手権や全日本選手権などの最高峰レースカテゴリーで
採用されている板厚は6.0mm以上のディスクローターが採用されています。
その背景には、タイヤやサスペンションなどの足回りの性能が向上し、
ブレーキにかかる負担が大きくなってきたためです。 板厚を厚くすることで
重量も増えますが、厚くすることによるメリットの方が大きいため、
ブレーキタッチの安定化に欠かせないチューニングになっています。 >>113
そのカテゴリの話か
もちろんカーボンローターで厚みが増えても市販車のステンレスローターよりも軽いぐらいだし
一般道走る普通のユーザーには関係ない話だし、自転車まで降りてくることでもないな 効きが悪いだけでまるっきり効かない訳では無いよ
まるっきり効かないなら、そもそも摩擦熱が起きず最初の発熱させられない 油圧に慣れてから久々にキャリパー+ローラーのよくあるママチャリ乗ったら、
「止まらねえぇぇぇぇぇ!!」 中華ローター、ハードブレーキで熱入れても反らないね
純正と素材が違うからって言われたらソレまでだけど半額未満でコレだったらコレでいいわ
スイスストップと変わらん素材だろうけど、コレはラッキーだった アリエクでディスク品番入れて同形状互換のソレを選べばイケると思うよ
こんなにいい買い物したのは嬉しいんだが、いっぱい買うものでもないからなぁ
安いから買いたくなっちゃうけど まそうなるよな E-MTBのどんどん大型化するバッテリー容量で
車重がますます重くなって24とか25kg超え当たり前だし
パワー競争も相まって多少の重量の増加なんてどうでも良くなってる。
だったらもっと大口径で厚みの増したしっかりしたブレーキに
していくわな。
750whバッテリーを搭載した次世代2022Trek Rail、SRAMAirwiz-バイクチェック
https://youtu.be/xYSBqZo8SKs 中華ローターとシマノレジンパッドの組み合わせは何の問題もないことがわかった
今日から中華ローターと中華パッドの組み合わせをしてみる
500円と150円なんだけどね 中華パッドは怖いわ
レジンとベース部分が剥離して無事に死ねそう >>126
実際にアリで買ったの2度ほど剥がれた経験あるw
走ってるとあるとき急にブレーキ利かなくなるんだよね
おかしいなと思ってみたらまさかの剥離
前後同時でなくてよかったが以来予備パッドをツール缶の中に入れてる お、そうなんですね、先輩ありがとうございます。常備します B03Sがアマゾンで取扱してないかしてても定価の倍だったけど、ヨドバシで定価でしかも即納だった
あるところにはあるんだな アマゾンは超メジャーなだけあって、入荷も頻繁だけど客からの注目度も高くて在庫切れも多いからな >>132
そう言われてみれば確かに、俺がシマノのフィン付きパッド使う理由も無かった パッドを止めているネジがマイナスドライバーなのは何故?
六角でいいのに。持ち歩き工具が増えてしまう。 粘土っぽいのがカチカチに乾いた時、六角穴だと絶望するよね B01Sに似てる中華パッドはB01Sに近い効きでした、
何も似てるものがない黒のバックプレートと赤みの混ざるパッド部分のソレは
スピード調整には良いかも、リアにはピッタリ。ガツンと握ればロックはする
60km走ったインプレでした ゴリックスとかいうシマノ互換の中華パッド?をCXで使ってるけど2レース走って今のところ問題なし。 ゴリックス見たけどアリならその値段で10個セットが買える、送料込みで アルテディスクをデュラのように内側を黒でぬりたい。
耐熱塗料、600度までの製品ならいけるんじゃね?
しまって見れていいんだよね。
デュラのは発売終了みたいだし。 >>142
ライフル用のガンブルーで染色、ヘタな耐熱塗料よか安いよ、制動力も大差ない 四輪みたいな温度じゃないし耐熱200度ぐらいで十分そうな気はする
よほど溶けて遠心力でパッド面に垂れるほどじゃなけりゃ問題ないだろうし。 そのものずばりに近い用途で
自動車のディスクブレーキキャリパー塗装用ペイントってあったと思うけど
それ使えば良いんじゃね? 中華パッドとローター使いのものです、155km走りましたが不具合はありません、
アタリも出てコントローラブルになりました
熱が入ってのシャリシャリ音もほぼ皆無です 車輪持ち上げて空転させると無音だけど
乗車状態だと微かにチンとローターが掠ってる音がする
これってどういうことだろう シマノのSDS見てたらミネラルオイルに
リン酸トリス(イソプロピルフェニル)
入ってたわ
最初は今年から規制だったけど
2024年11月に伸びたのでそのうち成分変わるかも 他のもので代替して性能が落ちないならユーザとしては文句ないけど
なんか影響しそうなん? L03Aが手に入らないからアシマのフィン付きパッド使ってるけど体感かなり減るのが早いシマノの倍くらいの速さで減ってる。効きは悪くないんだけど。 パッドが削れて土台?が見えてきたんだけど寿命?
https://i.imgur.com/wIcBI6m.jpg
ブレーキの効きが落ちて鳴くようになったので分解清掃したらこうだった、
ノギスで0.7mm程なのでどのみち余生は短いけど
このまま0.5mmまで使っていいものかな?それとも全部禿げたらツルツル? >>153
>ブレーキの効きが落ちて鳴くようになったので
この段階で俺なら交換するな >>151
わからん
一応今のところは潤滑油は規制適用外らしいからセーフだけどどうなるかな
話変わるけどBollのミシンオイルが軽質パラフィン油100%
この軽質パラフィン油とシマノのベースオイルのCAS番号同じだったんで、代わりにミシンオイル入れてみたけど特に変わらなかった
色が無色な点と粘度がシマノVG8、ミシンオイルVG10と少し違うけど普通に使えた
内部洗浄でジャバジャバ使いたい人には安くていいんじゃないかな
おわり >>153
もう替えたほうがいい
ブレーキ関係はマージンを残したまま
新品に交換しないと >>154>>156
サンクス、新しいパッド入手次第交換するつもり。
前後をローテしたらリアの効きが弱まってブレーキバランスが丁度いいんだが(笑)
今後リアのこのパッドが全部ハゲたら急に効かなくなるかな?と心配してた。 レジンパッドって滑らかな効き、メタルはガサツだけどガッツリ効く、セミメタルはその中間でおk? セミメタルは中間じゃなくレジンと呼称の違いかと思う、嘘かもしれんので必要なら詳しい人補足してくれ
1.金属を高温で溶かし焼き固めたもの(メタル、焼結、シンタード。銅色テカテカ)
2.金属を含む粉末を樹脂で固めたもの(レジン、セミメタル、オーガニック、土のような茶色) それよりシマノのパッドB01SとB03Sってなんか違うのん? 呼称はメーカーによって適当なのでメタルとレジンの2種類だけって覚えとけばいいよ シマノミネラルオイルの代わりにピストン清掃仕上げに塗布できるオイルって何がある?
シリコンスプレーでも問題無いのかな?
掃除の為だけにミネラルオイル買うのもなんかアホらしいし保管してるとすぐダメになるだろうし >>164
ちょっと状況がわからんけども、ピストン清掃ってのはキャリパーにピストン組んだまま飛び出た部分を清掃する感じ?
なら清掃後にオイル塗る必要はないよ。余計な砂埃呼んでしまうしね。
砂埃に関して、パッドグリス使う人ならグリスのメリット優先でそれはそれで仕方ないのだけど、
特に何も使わないなら水洗い(ピストンシールへの攻撃性不明だから洗剤使わず水だけが無難)して、
ウエスで拭くかエア吹くかして乾かしたらそのままで大丈夫だよ。 つい最近ミネラルオイルでクリーニングしたわ。まだ走行してないけど確かに埃呼びそう。拭き取ったほうがいいのかな ピストンの掃除て、片側わざと飛び出させて掃除してピストンプレスで引っ込ませてx2、てやるんじゃないの?
そうすれば、サイドに塗った油の余分は最後引っ込ませた時にシールで排除される >>164
あくまで自己責任と言わなきゃならんけれど
ホムセンの安売りシリコンスプレーはちと樹脂攻撃性があるのがほとんどなので
AZとかのシリコンオイル・グリス系で樹脂攻撃性が無いものを代替できるかもね
>>165
シマノ公式でキャリパーのピストンが動き悪くなった場合
アルコールで洗浄後にミネラルオイル塗布という整備指示がある こういうレスを書き込む前に踏み留められない知的障害者まで
公金で生かさなきゃいけないのは残念だが仕方がないのよね シリコン系はアウト
ピストン周辺から中に入ったら混ざる、というか混ざらないから困る
代替なら鉱物油で添加剤もあんまり入ってない無臭のオイルを使えばいい
手ごろなのだと100均のハーバリウムオイルが粘度VG60-80くらいの流動パラフィンのはず
化粧品のミネラルオイルも粘度同じくらいかな
化粧品使うならなるべく余計な植物油や添加剤入ってないやつがいい
なんでもいいのなら100均のミシンオイル使えばいい
もしくはホームセンターの安いお手入れオイルやスピンドルオイル
ただし鉱物油臭くなる
もうちょっと出してもいいなら手芸店のミシンオイル
中身がオザワ工業DBFオイルなら多分VG10くらいの無臭オイル
もしくはBollのミシンオイル、これも無臭VG10
各社の刃物手入れ油が同じく無臭でVG32くらい、ただし流動パラフィンベースなので無駄に高い
おわり 多少粘度や特性が違う油を使っても特に問題はないんじゃね?
思い当たる限りの発生しそうな問題
・ピストンシールを劣化させたり膨張させる性質のオイル・クリーナー
・オイルを乳化させるような洗剤(大量でなければ別に)
・小雨等でローター・パッド面に流れて付着する(パッドグリスもわりと該当しそう)
そう考えると、普通に中性洗剤で洗ってよく流す程度で余計な事はしない、
作動が悪いとか分解清掃時ならミネラルオイルをできる限り薄く付ける程度が一番という気がする 中華ローターとパッドで650km走りきりましたがまだ剥がれ、違和感はありません。
高速時からの制動は純正以上の性能ですが、
低速時は制動良すぎてシュゴーって音と振動でガクガクなるときもあります 1000km超えた中華ローター、パッドともにイオンありの絶好調です、
純正だと1000km超えると減ってきてる、段差を感じるものですが、
中華ローターは減ってないです、ダストも全然出ない
パッド残り9個あるんだけどなぁ 純正B01S未だ1200キロ程やのに異音で見たらパッド磨り減っていた。前ね 久々にマウンバ乗ったんだが前に居たやつが横断歩道手前でいきなり止まってパニックブレーキ
フルロックしてジャックナイフ
めちゃ恥ずかしかったわ 中華ローター、パッドで1900km弱ですが、剥離はないですね
シマノ純正ですとローター段付き、パッドも半分って感じの距離っですが、
中華のセットどちらも摩耗はワズカ、スイスストップの10倍の耐久性ってわかる気がしてきた
フロントローターとパッドの相性はグローン音がする程度で効きも持ちも合格です。
リアローターと中華黒パッドもコントローラブルでいいです。
なにより車体がダストで汚れが殆どない、コレはいい買い物でした 初油圧ディスク車GRX付きを買った
めちゃ軽いし注意しないとロックする
女子供用だなこれは
かつて出来の悪い機械式で長い下りを繰り返してるうちに握力が半年後に6sアップ出来たのに
これじゃ握力が落ちてしまうじゃないか ロックするってブレーキはオンオフじゃないんだよ。
なんでロックするくらいブレーキかけるんだよ、わざと効かないブレーキにして止まらなくて突っ込む前提の効き方にしないと使えないのか?
しかもジャックナイフするってことは体重移動出来ていないから基本的なスポーツ自転車の乗り方が出来ていない。 油圧はデヂタルだから効く効かないのどちらか
なので連射増幅機構を実装したら解決しそう
しかし指先スイッチ上級者は握る作業を高速でやってため追加機構あるとフルードの沸点超えてブレーキが壊れる事が証明されます >>158
おれの印象は逆だな
メタルの方がコントロールしやすいわ
レジンは変形するから、接触→変形→変形が終わってから力が伝わるっていうラグを感じる
メタルは接触してから自分の加えた力がすぐに伝わるからコントロールしやすい やっとシマノの純正品パッド入手した。入手困難でアシマの互換品使ってたけど、やっぱりシマノ優秀だな。アシマはやたらブレーキダスト出て減りも早かった。 r
ll
, -- 、. ll ,
/ \ \ , lj/i,r"'''‐、
i〃 ヽ. 〉'-fレ/ ‐ 、 `、、,
| ''/ /_l/ ヽ ! ``'''‐ 、、
_,. -、 〃 __,'_ ',. j /⌒l〉
_,. ‐'´ :__,r'i ト, i'/r:f7=zヽ i/ '''"""""''‐-、_
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. ,'Y〈/`H_,,.. -―'''''"'コ lヽ\ 〉ー‐'=ク‐' /, /イ´j. }
´ しゞ' `""''''''''""´ lj l``l l ニニ、/ ヽ、 ////}ヾ,_//
l 、l ,.イ゙!i, 「""''''''''i"l!^l,'‐、 '//,リ
ヽ. l { l l,l l 「i'/人_`ー 、//r'イ
__ヽ!l__」 | ー- i lァZi _l_,〕"''Y .l_,ノ
_,,r'、 r''゙ヾ.l _,. _ェ// ,r'^Y-.〕ーフr'´!
_,. ‐'"´ l,r'ヽ. l Y /´/./ //./, lf7-, l´ ,/,
___/r、 _,. --r,r''7 l./ / / / /l'.//ー,r'´`ヽ' }
,r'{rヲ''"r_j.〉'´ jj. i,ー{.i' {./`ヽ' .|'/ ./ `/´ .レ
_i 〉-、-∠_ニーrrz=''"_, -‐ヘl_l.l/、 / } /7 ./ j
f,rj/ /' ̄J` Kフ ""´ / /l //`ヾ,、Y / マグラの140mmローター、HCで復活している?な
US公式でしか扱いがないが
Magura USA | Storm HC ROTOR 140MM HC (80002402115)
https://www.magurausa-shop.com/17dd12dd0d985dd761c60366dad23a22/product.htm?pid=289670&cat=22532
この動画で見つけた
RION RE90 Electric Scooter Review | The World's Fastest Hyperscooter - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Nn-IqhezeZw 油圧オイル交換しようと思うんだが、
オイルをいったん全部抜いてから入れてエア抜きするのと、
オイルを上から注ぎつつ下から色が変わるまで排出するのと
どっちがおススメかな?
後者の方が楽だとは思うんだが、
オイル数台分を消費しても汚れたオイルが出続けて苦戦したとかある? ↑補足、シマノのロード用STI、最初の組み立て・エア抜きも自力DIYなのでその辺は問題ないです >>192
普通は後者
てか、オートバイも車も全抜きからの交換とかしないわ
前抜きしてからだとエア噛んでエア抜き面倒だぞ サンクス、後者で入れ替えてみる。
まあ汚れ具合では一度抜いて分解整備するかもしれんけどね。 普通に全抜きしてからオイル入れると気泡が抜けるのに時間かかるからかなり面倒くさいよ
オイル全抜きしたいなら
キャリパー側に25mlくらいのシリンジつないで給油、ブレーキ側はホースつないで垂れ流しにする方法がおすすめ
リアでも10mlくらいしかオイル入ってないから25mlで余裕 >>196
キャリパー側とブレーキ側?
キャリパー側とマスター側って解釈でいいのか? >>196
いままでの経験で新品初回のエア抜きは苦労するけど2回目以降はそれほど苦労しなかった
既に部品の隙間にオイルが染み込んでいるので気泡ができにくい・抜けやすいのだと思う。
後半の説明よくわからない、
シリンジでキャリパー(下側)から圧送してブレーキ側(レバー側?)に排出?
全抜きでも垂れ流しでもないような? ごめん
ブレーキレバーのレバーが抜けてブレーキになってた
シリンジ使って下から上へオイルを送る
25mlも入れたらだいたい全部入れ替わるよ
上から下でも変わらないけど、下から上の時の方がエア抜きが楽な気がした >>195
DOTじゃないんだしそんなに汚れるもんじゃねえよ気持ち悪い奴だな 作動に問題なくても汚れるしシールに問題ありゃ分解するわ気持ち悪い奴だな シマノはマスターシリンダーもキャリパーもシールは一切出ないけど? 出ないって何だ?
シール一枚挟んだ先はブレーキダスト山盛り溜まってるし、それにしても汚れすぎておかしいっつーならそれこそ分解調査だろ >>204
部品が出ねえんだよクソバカ
そんなど汚ねえキャリパーの分解なんぞしたらシールにトドメさす可能性もあるのに何言ってんだボケ 部品も出ないのに分解調査とかバカのやることだぞ
つーか
>>201で問題あったら分解って書いてんだからそのシールはもう終わってんだよ 普通はバラせる所からバラしてオイル漏れの汚れをチェックとかするだろ
いきなり全バラする奴なんかいねーぞ、パッド外して外観チェック、ピストン少し出してみたりするだろ すまん、最初から段階を踏んだ整備なんて当たり前だと思ったが、お前の理解力に合わせられなかった いやしーるに問題あったら分解なリ調査なりするんやろ?シールもピストンも部品で出ないシマノで何言ってんの?
それともシールキット売ってるメーカーの話に設定変えるのかい
そもそもシール1枚挟んだ先にダストがーって具体的にどこだよw >>210
???シールに問題あったら分解調査する、あたりまえじゃね? 逆にどうしてんの?
シマノのピストンを囲うシールはOリングみたいにピストン側面を囲ってるよな
ピストンが出れば外で汚れるし、戻れば中でオイルに接するし。
ダイヤフラムのような外と完全に隔離された構造にはなってないはずだが。 シムラがスラム街でカンパくださいください
油圧はフルロックだとさ >>211
いやごめんパッド外してピストン出すのも分解に含まれるならもういいや頑張ってwwww
シールも俺が持ってるキャリパーと違うみたいだからダメだわ ピストン押し出すだけで完バラせず対処できるならそうするし
必要ならピストン分解整備だってするよ
結果シールやピストンに傷が入ってるとか酷い摩耗で直せないなら交換になるが
バリを削るだけとかゴミを巻き込んだとか他の要因なら対処して組みなおせばいいじゃん
シマノが部品単位で売らないし保証できないから全交換するってんならそれでもいいけど
それでも俺は分解して何が問題なのか確かめるけどな。 >>214
その手のシールって基本再利用不可だからピストン抜いたら終わりなんだが オイルシールは基本的に再利用不可だけど、不可逆的な構造ではないからな
油で膨張して再利用しにくかったり、下手に組み付けると傷つけて一発でゴミになるって話でしょ
「再利用できないから捨てる」という人ならそれでいいんじゃね、あとは自己責任の範囲でやれば。 >>216
シマノのキャリパーなんか安いんだから使い捨てろよ…
それでも自己責任()でやるならシールキット売ってるメーカー使えや 想像だけでマウント取ろうとするからみっともない事になるんだぞ ピストンシールってキャリパーの溝にハマってて外からは見えないはずだけどシマノは違うんか? 分解しなきゃ見えない
ブレーキダストが詰まって動作不良やオイル漏れが起きやすいポイント え?じゃあ>>211はおかしくない?なくなくない? ali見てたら中華製の交換用ピストンやシールを見つけた
こんなもんまで売ってるのか
割れても安心 シマノは今、安いグレードのキャリパーが供給足りてない >>222
シールに問題あるかは直視しなくてもある程度わかる
清掃してブロックを入れて圧をかけてオイル滲みチェック
これは完バラ整備後のチェックでも同じ、圧かけて漏れてなければOK。 >>226
そんなことは知ってるよ
>>211の
出たピストンが戻ってオイルに接するってwwwwww ピストンが出入りしてもシール部で滑らない完全密閉構造にすることもできるけど
そうするとシールの滑りを使って自動的にパッドをセンタリングする機能や
パッド・ローターのクリアランスを一定に保つ機能が成り立たなくなる
油圧キャリパーって分解すると驚くほどシンプルだよな、
二分割のボディとピストン2個、オイルシール、ネジ2本、
たったこれだけで両押しで自動調整機能を実現するんだから。 SwissStopの廉価版ローターにセンターロック専用モデル追加
Catalyst One | SwissStop
https://www.swissstop.ch/catalyst/family/one/
https://www.swissstop.ch/media/96651/catalystone_discrotor_cl140.jpg
とはいえ6ボルトモデルですら未だまともに流通していないので、
こちらも買いやすくなるのはいつになることやら 160mm以上のモデルには内周寄りに丸穴があるが、E-Bike avelo Bicycle shop: Shimano Disc Brake Pads | シマノ ディスクブレーキパッド L03A レジン フィン付 ロード用 BR-R9170/R8070/R7070/RS805/RS505/RS405/RS305/U5000 対応 入荷
https://www.avelotokyo.com/2019/11/shimano-disc-brake-pads-l03a.html U5000ってなんだと思ったら故メトレアさんなのか いや死んでない、死んでないから!
って書こうとして念の為調べたら死んどるやんけああ・・・
サンテは2度死んだか
シマノロードコンポのセカンドグレード 「サンテ」 : 旅からす本館 日本をもっと楽しもう!!
http://butoboso0217.livedoor.blog/archives/582149.html
メトレアも、20年後くらいに一握りのコレクターの蒐集品になるかもしれないな RailDisc買って数ヶ月だけどもう手放したい
車種選択誤った
ディスクの怖さは、ローターが曲がると途端に走行不能になるところ
山奥とか、最寄り駅まで10キロ以上ある田舎、また町中でも深夜にトラブったら悲惨だ
チューブやディレイラーハンガーは常に持ち歩いてても流石に代えのディスクローターは持ち歩けない。さらに、油が漏れたらもうお手上げだ
これ通勤くらいにしか使えないよ。怖くて田舎道のロングライドなんかできない 本当に持ってるならローターが走行中に曲がるなんてありえないと分かるだろうし、
仮に曲がっても6穴だったら外してコンクリートブロックで叩けば一応センター出るだろw
油が漏れたらスカスカになって効かなくなるが、紐だって一部でも切れたらそうなるわな
ばるさんとか自分でメンテナンスできないやつに限ってDi2より機械式のほうが、油圧式より紐式のほうがフェイルセーフと思いがちなんだよな 何やってローター曲がったんだ
よほど運が悪くなきゃコケても当たるような場所じゃないし、
異音覚悟で走れる程度に戻すぐらいは工具無くても力技で解決できると思うが。
なんだったらリムの方が事故ると一番に衝撃くらいやすい場所だし。
リムが2mm曲がったら開放しないと走れないし、4mm曲がったら走れないっしょ。 田舎道のロングライド怖いとか何乗ってんだと思えば安クロスで草 駐輪場に停めただけで異音がするレベルで曲がったのよ。
それと、もう一方も3ヶ月乗っただけでキャリパーがずれてローターも曲がってた 皆さんが持ってるような高級ロードじゃなくて安クロスなので、スルーアクスルじゃなくてQRなわけですよ。だから車輪はめる時もシビアで、見ながらはめないとすぐシャリシャリしてしまう。これでは使いづら過ぎる。 安くても油圧はフルロックの危険があるので教習所で学科実技をやらねば事故が増える コーダーブルームやGIOSのクロスなら
店頭価格6万円くらいからシマノ油圧
2年前なら5万以下だった むしろクロスは油圧の方が多い
ロードだとティアグラから油圧になるけどクロスはそういうの無いからな アメ車ロードは中級まで機械式だからな
なんで三十万も出したのに機械式なんだよ
と最近の自転車動向調べず久しぶりに店行って吊りの初ディスク車買って後悔 magura MT Thirtyっていうのがデフォで搭載されています。検索を掛けるとちょっと引っかかるのですが、maguraのHPの製品ラインアップには有りません。どういう製品かご存じでしょうか? >>251
具体的には互換性のあるブレーキパッドを探そうとしています。 これか
Magura MT Thirty. Installation and first impressions | Mountain Bike Reviews Forum
https://www.mtbr.com/threads/magura-mt-thirty-installation-and-first-impressions.1183809/
レバーが最廉価のMT Sportで、キャリパーがMT5とちょっといいグレード
パッドは標準では9.Pらしいのでそれでいいんじゃないか
マグラの4ピストン用なら何でも使えるかと あ、Thirtyの4ピストンキャリパーはMT5と同じでパッド固定ネジが付属せず初期状態では引っ掛け方式パッドのみ対応なので、↓みたいな連結パッドでないと駄目だ
ネジを別途買えば、個別タイプのパッドも使えると思うが
Magura MT 9.P Performance Disc Brake Pads | CANYON JP
https://www.canyon.com/ja-jp/gear/bike-parts/spare-and-wear-parts/brake-accessories/magura-mt-9.p-performance-disc-brake-pads/10002346.html
MT7、Trail SL、eSTOPグレードだとネジ止めが初期仕様になっていて、どちらのタイプのパッドでも使える あと、純正パッドならパッドの裏側に種別が打刻されてる筈なので、一度外して見てみるといいんじゃないかと マグラの連結パッドと4枚独立パッドって
一応後者のほうがMT7で標準だから性能的には上なんだろ?
自分もそう思ってMT5に4枚パッド買って装着してたんだが
俺の5年目MT5じゃピストンの出方が4ポットそれぞれ違って来て
しまってパッド引きずりがどうやっても修正出来ない。
ほんの僅かにパッドとローターが擦るんだよね。
結局連結パッドに戻したら擦らなくなったわ。
4枚パッドはセンタリングとか、キャリパーのコンディションがシビアになりそう この独立タイプって駄目じゃねえの?
普通にシマノみたいな長細い方が接触面積大きいじゃん
DHで究極に効かせたい以外なら2ポットにローター最大の方が良いぜ
安い、効く、熱にも強い >>254
連結パッドなのはマニュアルから分かっていたのですが、他型番用の物を買うのに不安でした。
情報ありがとうございます。MT5用で探してみます! 軽く調べてみると、バイクや車のキャリパーでも独立タイプはごく僅かにあるらしい
独立タイプだとなにかいいことあるのかという点については、↓くらいしか見当たらなかった
ブレンボ「4枚パッドキャリパー」・・・。 | バイクと仕事と子育て何とかなるか?
https://ameblo.jp/baosan1968/entry-12554658505.html >>259
クルマでも、8ポットキャリパーは2ポット1枚で合計4枚の分割だった。
でも大抵の高性能ブレーキキャリパーはみんな左右1枚ずつの連結?ブレーキパッドだね
そのURLでも
>構造上パッドをバネで抑えてしまっているのでパッドの戻りが悪く、
ってあるけどバネで抑えてるって意味がわからんが、マグラMT5を4枚分割パッドで
使ったときの「4ポットそれぞれの戻りの差で引きずる」に似たような現象
起きてるね。
ピストンとシールが汚れてるからかと思ってピストン突き出して歯ブラシでゴシゴシ
清掃したりしたんだけど、マシにはなってもやっぱりたまに「あれ?ちょっと引きずってる?」
って思うときが起きてて、そのときはギュッと握ると引きずり解消されたりしたわ。
マグネットでつく今の連結パッドにしてから全くおきない シマノのレジンパッドB05Sなんていつ出たんだ
つかB03Sと何が違うんや… 他のスレでシマノのロード油圧とMTB油圧をごちゃまぜで使うという話を見かけたけど
BL-RS600とBL-T6000見る限りでフラットバー用は特に違いはないように見える 自動二輪のディスクって鳴かないよね?
なんでおいらのチャリは鳴くんだ?
会社に乗ってくるホンダやスズキは静かに止まるのになぁ〜 完全無音は無理ゲー
派手にぱおーんするのだけ消えればいい >>263
自転車はスペースや重量や速度域なんかの関係で色々ちゃっちいから鳴いてしまうのかなと思ってる。 そもそもディスクローターの厚さや重量が違うじゃん
重くて厚けりゃそりゃ振動しにくくなるわ シマノのブリードニップル考えたやつ地獄に落ちてくれ よくあるブリードニップルで特に問題ないと思ってるけど、新しく違うタイプでも出たの? アルテグラのディスク、パッド替えても音鳴りすると思ったらローターめちゃめちゃ減ってた。ローターを側面から見たらはっきり分かるレベルで摩耗してた。 中華ローター音鳴りすらしない、減りもしない、剛性高くて硬いんだろうな
安くて長持ち効きもよし、パーツ売れなくなるからメーカーさんは採用しない素材だね まあディレイラーとかブレーキをコピーやパクるのは
コスト的に無理でも、流石にローターは簡単なんだろうな。
1ピース構造ならたたの抜き材だもんね。 中華ローター気になる。アルテグラのローター2枚で1万するけど耐久性があまり良くないかも。 2ピースの中華ローター安いよねカラバリもあるし
耐久性というか減りの速さは安ければまあいいかな でも、ローターがそもそもパーツの中じゃ安いもので目立つパーツだから
そこを中華にしちゃうのは抵抗あるよな
アルテグラコンポついてる自転車に中華ローターはもったいなさすぎだろ
むしろローターくらいはXTRやデュラグレード、もしくはマグラやHOPEの
2ピース入れたいくらい。
っていうか入れてるけど 3000km走って段減りすら感じもしない中華ローターとパッド、オレは純正にはこだわらんなぁ
見栄えを楽しむ人もいていいし、貧予算のふりして貧パーツで耐久性と効きやらを
一人でカテゴライズしていくバカもいてもいい
侮れない性能、耐久性、中華の品質向上、向上心に対価を払ってる、夢を感じるかな フロントブレーキかけると最初だけカチって音するんだけど気になって仕方ない。ゆっくりかけるとない。パットとローターの接触音にしては綺麗な音なんです。レジンパットでデュラエースです。ホイールはrovalのrapide。分かる方いますか? パッドが回転方向に動いて接触する音じゃないのかな?
そんな音よりラチェット音が大きいだろうに センターロックも試したんたよね。パットも後ろと交換しても同じ、、、 上の人も言ってるようにパッドが回転方向に動いて当たってる音だと思う。俺のもなる。 キャリパー内壁にテープ貼って試してみ。
試し終わったらテープは必ず剥がしてね。 ブレーキ握ってパッドを挟み込んでからほんのちょっとだけパッド動くんだよな
注意深く観察するとほんのわずかだけ音とともに回転方向にガタのような動きも出る
これはもう気にしてもしょうがないやつ
ていうか、ヘッド周りもちゃんと調べた?
ヘッド部分がわずかに緩んでたりベアリングなどが劣化消耗してたりしてもそういう音出るぞ
あとホイールROVALってことはたぶんスペシャバイクだよな
フューチャーショック搭載車種だとちゃんと整備して普通に乗っててもヘッド周りのパーツにヒビ入ってガタが出るトラブル持ちだったりするけど
そっちの方で異音が発生してる可能性もあったりするかも >>283
ブレーキレバー引いた時に1回だけカチっとかカチャっとかの金属の音がするなら
もう既出だけどパッドが回転方向に動いてキャリパー内側に当たった時の音
キャリパーとパッドの取付部分に遊びがあるので仕様です パッド寸法の個体差かな?
前後パッド入れ替えてみたり。
変化なければキャリパー内側を計測かな。 わりとどうでもいいっていうか気にし過ぎだろ
ぱおーんが過ぎなければどうということはない ブレーキはこだわりだすときりないよな
俺はほんの僅かなローターとパッドの接触が気になって仕方ない。
キャリパー外したときの空転時間と取り付けたときの空転時間比較して
出来るだけ接触で回転ロスがおきないのを追求してる。
パッドの僅かな接触による抵抗も体感出来ちゃう体になっちまった。
漕ぐのとめてからの惰性での速度の落ちの僅かな差を感じるわ
もう気になって走ってて気持ち悪い お前みたいな奴はリムかVしか向いてない
山に入っちまえばんなもん葉っぱのガサガサで分からん >>294
むっちゃわかる
パッドクリアランスの広いキャリパー使うしかないね 本来0.01mmでも離れれば抵抗ゼロだからキャリパー取り付けが曲がっている方の原因では? >>299
新品ローターでも光当てて回転させるとわずかに外周部が揺れてるから
握ってセンター出し程度だと一回転させるとほんの少し擦っちゃうんだよね。
まあ自分が203mmの大径ローター好んで使うってのもあるんだろうけど
さらにマグラのフローティングマウントってのも
ローターの揺れが大きくなる理由かも。
シマノXTで組んだ前180、後ろ160のブレーキはほぼ
パッドクリアランス気にする必要ない。 新品のローターで擦っちゃうって
ピストンが十分動くように
キャリパーのメンテやってんの?
あとキャリパーの取り付けが
ズレてるなんて論外ね ローターにしろパッドにしろ交換の際にはセンタリングやり直しだよね。ピストン戻しも。 ローターとパッドが擦れるとか何かと不具合を言ってるヤツにかぎって
ピストンの側面クリーニングしないで押し戻しやってる
キャリパーのセンター出しがまともに出来てない
押さえバネの調整ができていない
そう言うのって単にシロウト整備による整備不良って言うんだよ
まともなメンテが出来ていればローターとパッドのクリアランスは
広すぎるくらいで狭く調整するのに苦労するくらいだぞ >>304
偉そうのに言ってるけど
それが現実だよ >>304
おまえには何言ってるか
まったく判らないだろうな >>303
ここまでやってる
やれるシロウトは
あまりいないんだよね
でも、ここまでやれれば
ローターとパッドは
まず擦らないだろうね ローターとパッドのクリアランスは広すぎる?
シマノの新品でもそんなに広くないけど
頭おかしいのかな 隙間ゲージ入れるとわかるけど大概片側コンマ3ミリくらいしか無いね 隙間ゲージで測ってみたら
片側0.5〜0.6mmくらいあった
0.3mmって随分と狭いね 307が的確な表現だと思う
屋外用途のマシンでは誰がどうやってもうまく動く物ほど真に一番優秀なメカ 上手くセットできたと思っても実走でダンシングすると擦れ音がして切ない それはフォークの剛性不足だからどうにもならんね
ディスク時代においては、しならせて乗り心地を上げる様な設計はやめろとしか 古のサイロUターンとかどうやっても乗車したら擦るクソだったなw ロードでティアグラのディスクと105のって効きに差があるのでしょうか?
アルテグラやデュラと105はそんな差があるとは思えませんでした。
ディスクには違いがありますが。 パッドの違いの方が大きいと思う
メーカーを変えて遊んでみても良いかも
俺はコントロール性が良かった
スイスストップのレジンにした。 パッドとローターしか交換したことないけど、
どれもフィーリングがちょっと違うとか音がちょっと違うとか程度の違いだったな
世の中いまだリムブレーキとディスクブレーキという真逆のような性能でも意見が二分するんだから
油圧キャリパーの違いとか割とどーでもいー気がする シマノの場合は軽さとローターの放熱性の高さでグレードに差をつけてる感じだな
MTBで全力でレバー握っててもズルズルタイヤが回り出すくらいの急斜面下ればわかるよ
XTR=デュラローターはそういう状況が延々続いても加熱によるフェードが起きにくく効きが落ちにくいから >>316
キャリパーの剛性がわからないけど、パッドを押さえる力は油圧だから同じだろうしパッドが同じものなら効きは殆ど変わらないだろうね。 バイクみたいな金属の塊で出来た車体でもない軽い荷重しかないのに
ロックしないなんてどこの糞ブレーキ? ロードバイクのディスクブレーキはよく考えられてるよ
強く握ってもめったなことではロックしない
最悪なのがVブレーキ、路面が濡れてるだけでロックしまくり >>321
ホイールがロックするからズルズルいくのはタイヤでしょ >>324
ロードは絶対的な制動力よりコントロール性に振ってあるだけ
MTBは逆とは言わんが制動力優先でロックしないなんてありえない
壊れているか、とんでもない糞メーカーか ロードのディスクブレーキで
強く握ってロックしない?
それって完全に整備不良じゃん 油圧ブレーキだとちょいがけでフルロックするよ
リムブレーキがアナログ
油圧ブレーキはデヂタル
これは試験に出るよ! トライアル世界戦でずっとHS33が定番だったのに
ゴミと一緒にすんなよ 油圧は握りが軽いけどコントロール性はリムブレーキを凌駕しているでしょ、
油圧もリムもしっかり握ればロックするけど、握りすぎてロックさせる人はブレーキ時に後ろ荷重にして前転させないような初歩的なことも出来ないだろうからリムブレーキでも当然前転する。 町中をミニベロでロックして前転倒かまして頸髄損傷して入院しました事故って数時間は四肢の感覚無くなってやばかった
脛骨の神経管拡大手術して歩行訓練後退院してから3ヶ月経過現在まだリハビリ中でまだ自転車に乗れません。 油圧はデジタルでちょっと握ったらフルロックするからABSシステム実装まで待ったほうが良いんじゃ 自動車やオートバイは油圧ディスクブレーキだし、MTBだって油圧はディスクなのにロードバイクの油圧ディスクブレーキだけデジタルタッチって無理があるわ。
ワイヤー引きの機械式ディスクやリムブレーキより、パスカルの原理を使った油圧の方がアナログタッチだよな。 >>328
自分の握力を上手く調整できないやつもいるからな
そういうのを不器用っていうんだがね >>338
スイッチ指の人にマジレスしなくても…
この人ずっとここ荒らしてる人だよ まぢレスとか情弱かよってw
指スイッチ手術給付金ください ブレーキロックとか言ってる奴は運動音痴極めてるのかね
運動でケガする前にピアノとかバイオリンやった方が良いよ
まあ自転車でそんなんじゃバイオリン弾いたら公害になるだろうけどw ディスクに慣れてきてリムブレーキの方がよっぽど指先の微妙な調整が必要だと思ったぞ
ゴムがグニっとするから速度によって制動力が変化するし。Vブレのパニック前転とかいい例。 雨の日もディスクだと普段通りに近い握り方で止まるしコントロールもできるけど、リムブレーキだとリムに付いた水の膜を剥がすためにブレーキが効かない時間が存在する。
MTBでディスク一択になったのも納得だわ。 雨はほんとリムブレ無力だよな
制動距離がズルッと伸びるあの気色悪さは我慢できんw リムブレーキで雨のダウンヒルした時の恐怖と言ったら、、、
ディスクの安心感半端ない。 長時間ダウンヒルし続けてブレーキ熱で制動力が落ちるような状況だと
リムがカーボンだったら熱で変性して、最悪走ってる最中に破損して死んでもおかしくないクラッシュにつながりかねない
https://www.youtube.com/watch?v=ORohGmpjeik
壊れるまで行かなくてもクソ高いカーボンリムが歪んだり振れたりした時点で財布へのダメージも甚大 シマノ純正ローターは摩耗しやすいなぁ、しかもダストがひどいから汚れるね 豪雨でディスクに乗ってみろ下手すりゃリムより制動距離伸びる
リムが雨で効かないって奴はパッドが悪い スイスにすりゃディスク買う意味ない位止まる >>352
ディスク取り付け位置がホイール軸部分なので路面の水が付きにくい、リムブレーキはリム部分が地面に近いため水溜りに入っただけで制動距離伸びて止まりにくくなる。
何を言ったところで、MTBのVブレーキがディスクブレーキより劣っていたためにディスクになったように、重量くらいしかリムブレーキの利点はないよ。 >>352
二台体制で両方使ってるがディスクの勝ち ディスクブレーキフルロック対策くらいかなw
機械式でも握りゃ効くし調節できなくてロックして落車するわ
マジ谷に落ちて死にかけた 機械式はロックしにくいが下手打つと利かなくなる
機械式はシマノのはまあいいがSPYREはあれそもそも油圧用に設計してるだろ
前に誰かが書いてて納得したわ
だから機械式ではレバーの引きが超重かったり異様に利かない理由も納得できる
油圧で利きすぎないようにしてるし油圧だと重くないからな
しかし本来油圧向き設計のメカを機械式としてそのまま付けるもんだからダメだが、一番悪いのはコストの関係か完成車につけまくってる海外完成車メーカー お花見100kmツーリング行くつもりが、
ブレーキのタッチが悪くて興が乗らなくて30km位で帰ってきたわ。
前日にブレーキオイル交換とエア抜き、キャリパー洗浄しっかりやったんだが
どうやらオイルをパッドにつけちゃったみたい。パオーンパオーン鳴きまくって
お花見スポットで恥ずかしかった。
家に帰ってローターをアルコール洗浄してパッドを予備の新品にしたら
ガッツリ効くようになって満足。 >>353
お前バカだな 理屈じゃねえんだよ
前が見えないような豪雨の中でディスクに乗ってみろ
こんなに効かなくなるのかって位効かないから 普段は軽いタッチで音もなくよく利く買って一ヶ月もしない良いグレードパーツのついたグラベルバイクをスキー場アプローチの激坂降雪中の雪山に持っていったら初めて鳴いたが利き自体は合格範囲内だったな え、グルキャン行ったとき
キャンプ場のテン場の横を流れる浅い小川でMTBで渡河遊びしたことあるけど
(もちろんOKなのをキャンプ場に確認してから)
ローターにじゃぶじゃぶ水がかかる状況で走ったり
川の中でバランス崩してバイク丸ごと水没させたりしたけど
効き変わらなかったぞ
そんなある意味過酷な状況でもほとんど音鳴りしないシマノのレジンパッドマジ優秀 >>359
> 前が見えないような豪雨
どんどん設定が荒唐無稽になってて草 自分はロードを機械式ディスクから油圧に変更したけど、
フロントフォークのケーブルのルートが完全に油圧用の配置だったな
機械式キャリパーからでたアウターが無理に曲がってフォークに入るから無駄に重たかったという。 そもそもピストンでパッドを押し付ける構造のディスクブレーキって
パスカルの原理前提の仕組みでしょ
機械式とか意味わからん ケーブル引き前提な構造のリムブレーキを油圧で動かしたマグラw >>359
豪雨でロードバイク乗るって、ブレーキよりタイヤのスリップの方が危険だな
ブレーキが効かないくらいの方がいい リムブレって単に雨で効きが弱くなるだけじゃなく、効くか効かないかわからない怖さがある。
効かないと思って強く握ると1周して急に効いたり、空ブレーキで水滴飛ばしたつもりでも効かずスカッと滑ったり。
ディスクでもローターが濡れれば同じ傾向はあるけど、リムほどの落差はない。 >>363
やっぱりそうなんだな
ディスクブレーキ車はケーブルルーティングからして油圧で設計してるのね 絶対的な制動力だったらVブレーキの方が上でしょ
Vブレーキ>油圧ブレーキ>>>>機械式ブレーキ
こんなイメージだったな。機械式ブレーキはほんと悪夢だった。 俺自転車ブランクあったせいでVブレーキは触ったことないんだよね
部活'85年から社会人'95年まで乗ってブランクを経て2018年に復帰してショップ行ったら世界が変わってた Vブレーキはエスケープとかの安物クロスとかで
一度は体験しないか?
マンションの駐輪場から出るときに急なスロープがあるんだけど、
Vブレーキはそこをブレーキかけながら降りていける。 強く握れば途中で止まることも
出来る。
機械式ディスクのMTB買ったらそれが出来なくて危ないから降りて押すしか
なかった。
油圧だとややズルっといっちゃう。イメージ的には歩道橋のスロープの更に急なやつ vブレーキの方がデジタルチックな利き味だよな。コントロール性は劣っているし。 Vは当て効きからロックまでのコントロール幅が狭いんだよな
ストッピングパワーしか気にしないならそれでもいいんだろうけど 同じ効きを得るために必要なレバーを握る力は明らかに油圧ディスクのほうが少ないから
MTBでのダウンヒルのような長時間ブレーキ使いまくる状況だと指の疲れが全然違ってきて
Vブレーキには戻れなくなる 持って無くて妄想で語るヤツ:油圧ディスクはデジタルだから。ブレーキ掛ければロックする。 油圧ディスクはデジタルだな、デジタルオーディオのように外乱が無く再現性が高いってやつだ 同じ油圧でもシマノのアルテグラ以上はじわっと効かせることができるな。 そういや前のモデルはSLXとXTとXTRって
キャリパーとかの形一緒じゃなかった?
あれで制動力の差って生まれるのかね
単に表面処理とかの違いか? >>377
それ理解できる電子技術にも自転車にも幅広く趣味持つ知的能力な人はここには少ないと思うぞw >>379
シマノは変速系もそうだけど、ミドルグレードから上は基本性能は同等、をコンセプトで作ってるよ
軽さと+αの付加機能や利便性向上でグレードの差をつけてる
MTBの10速世代だとSLXが他メーカーも含めて一番効く、という海外MTB系サイトの比較インプレ結果もあったくらい
ブレーキコンポのグレード間の差異をざっと書くと、
DEORE→SLX
キャリパーにブレーキパッドを固定するものが割りピンからボルトに
ブレーキレバーに工具無しでリーチを調整できるアジャストダイヤルがつく
付属ブレーキパッドがフィン付きに
放熱性が高いアイステックローターに
SLX→XT
ちょっぴり軽量化
ブレーキレバーにフリーストローク調整がつく
放熱性がさらに高いアイステックフリーザローターに
XT→XTR
もうちょっぴり軽量化
キャリパーのピストン材質が変更され、より高精度で耐久性も向上
レバー握り部がカーボンに
ローターのフィン部に高放熱ペイント使用
こんな感じ
SLXが一番コスパ良い はじめての油圧ディスク、昨晩一生懸命に気泡抜きをチャレンジ。
昨日の夜の感覚と今日の握った感覚だと、今日のほうが引き代が小さくて効いてる感じがするが、
これは気のせい?
夜中に気泡が上に上がってSTIのピストンからリザーバータンクに移動して
効きが良くなることはあるのでしょうか?
初めてなんで実走してないし、いまいち分からん。
早く雪解けないかな・・・ @北海道 >>381
thx
>ブレーキレバーにフリーストローク調整がつく
これは全く気にしてなかったわ。 確かに握りはじめからのアタリの距離を
調整できたら面白いね。 SLX使ってて「リーチ調整なんて一度調整したら終わりだから
ダイヤルなんて要らん」と思ってたけど。
形一緒なのにSLXだけ極端に安くてお買い得だなぁと思ったが
しっかり差別化されてんだね。 XTRの保証の長さは何かモノ的な違いがあるんだろうか? >>383
フリーストローク、調整してもほとんど変化感じられないんだよなぁ
アジャストダイヤルは絶対要る
メタルに比べて減りやすいレジンをつかってるからもあるけど
1時間以上のロングダウンヒルしてると少しずつパッドが減ってじわじわと握り込みが深くなってくるし
熱ダレでも握った感覚が少し変化していく
そういう状況で走りながら指でリーチを微調整できるのはすごく便利だよ
一番指が疲れにくいリーチの長さで握り続けられるからね 油圧ディスクのE-Bikeとグラベルロード持ってて、どっちのブレーキもVブレーキとか同じくふつうに
効きを調整しながら止められるし、いきなりロックしないからこのスレに違和感を持っていたけど、
大半の人はロックしてるの?w 何年も前から一人の男がロックして吹っ飛び続けてる。
そういやグリス塗ったやつはどうなったんだろう。 グラベルで前後ロックからの両輪ドリフトで直角ターンは基礎技術だぞ 片側だけ多く出ていて、ピストンを片側だけ押し戻す方法
どうする?
よくマイナスドライバで押すとあるが、反作用点をどこにもっていく?
反対のピストンだとそっちを動かしたくないし。 指とかで戻せるんじゃない? マグラはそれで戻したりしたけど
傷つけたくないなら割り箸とかでグリグリするとか。
皆、キャリパーピストンの清掃とかどうやってる? 4ポットの出方がそれぞれ
違ってたり、固着してたりするんでどうやら定期的に清掃しなきゃダメみたいなんだが
今は出の悪いピストンを、反対側を抑えてレバー握って無理やり出させて
中性洗剤つけた歯ブラシでゴシゴシしてみたんだが。 >>389
片側動かさずに戻すのは難しいんじゃない?
両側一気に戻したほうがいいと思うけど。
そうすると不均一に出てくるんなら、一旦ギリギリまで出したから水とブラシや楊枝等で側面清掃、
全部戻してからギリギリまで出すのを飽きるまで繰り返してみたり。 >>386
いきなりロックはしないが強く握ればロックする
これが当たり前だと思うが、ここに強く握ってもロックしない
整備不良野郎が混じって同じ目線で語るから荒れる
例を出せば321みたいな奴
しかもロックしないのが当たり前だとか思ってやがるから始末に負えない 普通に走っててロックなんてさせないだろ
ロックできることとロックさせることは違う 片側だけ多く出ているのはダストとか詰まって片利きしている状態だろうから掃除すれば良いだけ
こじってピストン戻すのは傷の付くマイナスドライバーより専用のピストン戻す専用工具の方がおすすめ >>393
リアだけわざとロックさせて
後輪グルッと滑らせて180度ターンとか普通にやるだろ それは小学生がママチャリでやるヤツ
ロードバイクでやってるのを見たらビビるな ロードでやるならジャックナイフターンでしょ
まあスタンディングと同じで本人はめっちゃキメ顔するだろうが
周囲は「この人なにやってんの」状態だが ターンしないジャックナイフの1輪走行状態で
ロック寸前のコントロールは公道走ってれば必要になる時が来る 一輪車にディスクブレーキ付けたいんだが良い方法ある? フルームさんがローターとパッドの擦っってるバイクに乗って
ディスクブレーキの異音についてコメントしてるけど
https://www.youtube.com/watch?v=PpdeJO4ykQg&t=522s
こんな調整すらできないチームにいる限りもう勝てないな 一応欧州一流プロチームの精鋭プロメカニックが仕事してるんだから
そのプロメカニックですら難儀するなら機材に改善の余地があると考えないといけないだろう >>402
この人は一つ前のアルテグラ使ってるみたいだね
最新のデュラエースのディスクブレーキは
ローターとパッドのクリアランスを拡大したから
ローター擦らない対策されてるだろうって話してる。
結局、新型で修正してきたって事でシマノが欠陥認めた形だね。 フルームは大怪我する前から終わった選手だし、勝てないのは機材のせいにはできんだろう
9170を4年ほど使ってるが、長い下りのあと意外で擦れることはないな
つかフルームはTRP紐じゃなかった? >>405
動画じゃ長いダウンヒルの後から擦りだしたって言ってるよ ローターが熱で歪むから熱いうちは擦るよ、ただすぐ冷えるから擦らなくなるけど。
でも、リムブレーキだとリムの温度が上がって空気圧パンパンになるし、一度上がったタイヤの空気温度はなかなか下がらないんで空気圧も適正にならないんだよな。 ソリッドディスクこそ至高なんだけどな、重くても音がならない、分かる人だけでいいけどね まあプロは渡された機材使うだけだからなあ
直接触るハンドルやサドル等ならともかくローター変えろって人は少なかろうw フルームはスポンサー提供外のチェーンリングやサドルを使うことで有名だけどな
ましてシマノにサポートされてないイスラエルならローターの変更なんて余裕だわ 長いダウンヒルの後から擦りだしたって言ってるってことは
たぶん片側のピストンだけ戻り切っていないってことだろうな
俺も4〜5年前には同じような事を経験していたけど
それって単にキャリパーの整備不良だと今では言える
まぁ一流プロチームのメカニックと言っても
今までリムブレメインでしかメンテしていない連中だから
リムブレに比べて細かいメンテが必要な油圧ディスクのメンテに至っては
素人に毛が生えたレベルだろうな プロチームのメカニックって高圧洗浄機使って洗車するから
リムブレじゃ問題なくてもデイスクキャリパーにも平気で使ってる気がする
パッドの削れカスがピストンのオイルシールに入ってまともに動かなくなってる気がする >>321
何言ってんだオマエ
山行ったことないだろ >>385
パッド減ってもピストン出るから引きしろは一定だぞ 安いからと言って調子に乗って1ダースで1000円もしない中華パッド買っちゃったけど
全然減らねー それよくあるな
キャリパー使い倒す前にパッド使い切りたいのに余るという
パーツ買いあるある
そのうち眠らせておくと規格がガラッと変わってしまったり >>412
ディスクブレーキ当たり前のCXやMTBなら素人でも高圧洗浄機だけど。 >>417
えぇっ!?!?!?!?!?!?!?!? >>417
MTBで高圧洗浄機使うけどキャリパーには絶対使わないぞ bike innで3/11に発注したチューブがやっと届いた。今回は長かったなぁ アルテdiskのブレーキ、リアの注射器接続の注入口のネジって緩めすぎると横とかからエアを巻き込む?
STIにファンネル付けて上から流してる時に、STI握るとジュバッって
いつまでも接続した透明ホースに気泡が出てくる・・・
中からでてるのかネジの周辺からまきこんでるのか・・不明だ。
上からは気泡は入っていって無さそうだけど。 ちょっと片側だけナメかけてたマグラのEBTスクリューを
念の為新型に交換したけど、新型は締まり具合が凄くわかりやすくなってたわ。
旧型は「もうちょっと締まる?」って感じにググググって締め込むといきなり
ズルっとナメる感じで手応がなかったんだが、新型はキュっと締め込んだ
手応えが来る。 最初からこれならナメる事なんてなかったのに。 >>418
レース会場とかで見たことない? 俺は個人的にもケルヒャー持ってるけど。
>>419
CXだけど自転車についた泥流す時テキトーにやってたわ。 ピットの時なんか間に合わなくなるしねぇ。レースは毎週あるから丁寧にやってる暇ないし。壊れたら交換でって感じ。 STIレバーにもぶっかけて洗ってる。 漁港に1時間ほど止めておいたらローターに潮風に当たったのかブレーキかけるたび鳴り続けた。
しばらく走ったら直ったけど目立ってちょっと恥ずかしかった。 >>425
俺は海から10メートルの所に住んでいてディスクブレーキ乗りだけど、実体験から言わせてもらうと浜風は全く関係ないぞw そうなのか。風が強かったからサイクルラックの柱にでも当たったのかな。 鳴るのはブレーキダスト詰まったことにらよってピストンの動きが悪くて片利きしてるだけか、ローターかパッドに何かが付着して鳴っているかでしょ。
風が強いと岸にぶつかった波が風に飛ばされて海水浴びることあるからローターが濡れたり塩が付着しただけじゃない? 波打ち際が近かったので塩水の付着はありましたね。雨で濡れた場合はすぐ鳴り止むんですが今回は随分長かったので気になりました。 中華ワンピースソリッドローター4000km走りました、この距離ですと
シマノ純正はローターもパッドも交換してないとダメですが、中華は余裕でバリ山です。
と言ってもこの距離をそうそう乗る人もいないですよね 噂だけど
コロナでのロックダウンやらスエズ運河の座礁やらでの輸送供給網混乱停滞で
放置による吸湿腐食を起こすDOTオイルによる損害が問題に
という話があったとかなかったとか ロード用のシマノフィン無しレジンパッドは新しい型番のものが売っているけど、欠品のフィン付きと比べて結構違うものかな?
ヒルクライムの下りで当て効きさせないように降りてくるけとフェードの影響って気にするくらいでもない? 無いよりは良い、程度
パッドそのものへの材質や接するキャリパーに対して
熱による攻撃性・変質への予防効果だけれども
つうかL03Aなんだろうけれどフィン付き欲しければショップいけ
スポーツバイク取扱いしてる店ならたいていは在庫確保してる
頼み込めば一見でも分けてくれるよ 無いよりは良い、程度
パッドそのものへの材質や接するキャリパーに対して
熱による攻撃性・変質への予防効果だけれども
つうかL03Aなんだろうけれどフィン付き欲しければショップいけ
スポーツバイク取扱いしてる店ならたいていは在庫確保してる
頼み込めば一見でも分けてくれるよ >>433
放熱の大半はアイステックローターが担ってるとシマノの中の人も認めてるってどこかに書いてたよ
実際、フィン付きパッドが出る前もローター交換だけでフェードしなくなった。 おおー、ありがとう
社外品のフィン付きやめて純正のフィン無し買うわ でもフィンあると、パッドのつけ外しが断然楽になるぞw
交換時やメンテ時にさっとつけ外しできるメリットを知ってしまうとフィンなしには戻れない…かも?w フェードしにくくしたいなら、ローター径大きくするのが一番効く
あとアイステックローターも明らかに違う
3層構造なぶん寿命が早く来るのが玉に瑕 シマノローターってステンレスーアルミーステンレスのサンドイッチだから削れ具合はステンレスと同じじゃないの?
規定まで削れたあとの強度や耐久性は低そうだけど。 フィン付きは高いし、峠が多い人でもフロントブレーキだけで十分かと思う。
というか俺にはリアがフェードして困る程エクストリームに下るの無理だ、たぶんフェード以前に死ぬ、ガチな意味でw フィンは耐フェード目的じゃなくパッド焼けやパーツ保護目的でしょ >>440
ステンとアルミの3層なのは間違いないが、各層厚みが違う
車体の外側になる側のステンが他より明らかに薄くなってて
熱膨張したときに薄い側に反るようになってる
反りのせいか単に薄いからか、こちら側がよく減る スイスストップのローターとか中華ソリッドローターで解決しないかな?
熱容量上げればフェードも生じないけど >>446
気がついたら1.4になってたが正直やめた方がいい
最後の方は長い下りでブレーキかけるたびにローターが歪んでパッドに当たってた
毎回修正して、おかしいなーと思って測ったら1.4だったわw
アルミ面も所々見えてた レジンパッドが油吸ってパォーン鳴りまくってたから、パッド交換してセンター出ししたら鳴らなくなったわ、鳴きはパッド交換しかないな、、、
マックオフのブレーキクリーナーでローター掃除してるけど、性能良い感じがする。 オイル付着は重曹でよく洗った後に丸1日走れば直るよ >>446と>>447て、反対の意見のようで同じ意見のような感じw >>450
純正レジンパッドに油染み込んだものがそれくらいで染み込んだ油無くなるの? レジンは油が中まで染みやすいからたいていは何やっても無駄
ちょっとだけ付いて軽く鳴くくらいのなら
やすりで表面削って
フェード寸前までロングの激坂がっつり下って油を焼き切れればワンチャンあるかも >>452
新品より劣るかもしれんが、実用上は問題ないぐらいになる
https://youtu.be/11yZOmmhCoU?t=144
そもそもディスクブレーキ自体のキャパに余裕あるから合格点70点のところ90点に戻るって感じ。 シマノのミネラルオイルって開封後に2年ほど押し入れ保管しても使えますか?
中蓋はきちんと占めている前提で。
1L買って、まだ800mlくらい余ってます。
色はピンクのままで紫外線劣化はなさそうですが、吸湿劣化するという人と
しないという人がいて、どっちなのかわからず。 劣化するわけもないね、むしろどう劣化するか、劣化した結果、証明をしてもらいたいもんだ >>456
吸湿劣化ってシマノじゃなく主に自動車で使われるDOTオイルの話じゃないかね >>456
ただの作動油だよ?DOTじゃあるまいし。 要は鉱物油だし容器に水が入ったとかじゃなきゃ大丈夫でしょ >>457-460
ありがとうございます。
やっぱり劣化はしないですよね。安心して使います。 走っている途中から強めに掛けるとブォーンって異音がするから油でも撥ねてパッドに
付いたのかと思ったら1mmくらい残っているL03Aが部分的に欠けていたんだけど良くあることなんでしょうか? よくあるかどうかは知らないけどレジンパッドのフチが欠けることはある パオーンがとまらなくてぴえーんだ
パッド変えるか~もったいねぇ おい、パッド売ってないぞ
BR-R8070のパッドどこにあんの? レジンのシマノ純正が欲しいなら、フィン無しのK05Sが売っている、フィン付きが欲しいならL05Aが店に並ぶまで待つしかない。 K05Sっすね
あざす!
ってレジンで結構なお値段すな(´・ω・`) シマノパッドの型番は法則がわからん
リムのR55Cxみたいに、後継品は最後だけ番号変えて欲しい >>468
K05Sって1000円くらいじゃない?フィン付きの半値よ? >>468
安いのなら中華パッドがあるでしょ
レジンなら4セット1000円しないし
COOMAとかの有名どころなら大丈夫だろう・・・多分 ブレーキピストンの「揉み出し」ってのをやってみた。
つまり、ピストンをできるだけ突き出させて、清掃したうえでシリコンスプレーで
じゃぶじゃぶにして何度も出し入れするやつ。
いままで、ピストン周りの
清掃だけやってたんだが、これだとパッド入れない状態でブレーキ握り込むと
4つのピストンのせり出し幅がまちまちだったんだが、完全に一致するようになったわ。
清掃だけじゃだめなんだな。 >>472
シリコンオイルが作動油と混ざっちゃうのでは ミネラルオイルのブレーキならミネラルオイル使うのが普通だね >>475
ミネラルオイル仕様のSRAM製ブレーキに入れ替え ミネラルオイルにシリコンオイルが混じった所で別に問題なさそうな
それどころか全部シリコンオイルに入れ替えても全然問題なさそうな。
沸点低いアルコールや揮発性のクリーナーは混ざると不味いね、
それでも外から吹き付けた程度では影響無いと思う。 シリコンオイルって溶剤入もあるけど確認して使ったのか?普通シール類には使わないと思うが 皆さんはブリーディングした後の廃油はどう処理してる?
牛乳パックに古新聞かボロウエス詰めて吸わせて
燃えるゴミに出そうと思っているんだけど。
因みにうちのディスクブレーキ自転車はシマノとマグラなので
全てミネラルオイル。 >>472
https://youtu.be/vwO8FMSAjdE?t=71
まんまこんな感じでピストンの出方がマチマチだった。
この人はマグラのブレーキオイル使ってるけど
このやり方でもいいのかな。
バイクではシリコンオイルやラバーグリス使うのが定番だけど。 ブレーキオイルならピストン組み付け時にも使っていいわけだし大丈夫じゃね? 作動油と同じ物を使う方が理想的に思う
シールへの攻撃性や混入時の沸点の心配が一切無いし。
かといってDOTで掃除できないからミネラルオイルを使うのかと。 DOTと石油は混ぜるな危険
水と油みたいに分離する
車のブレーキの取説には石油系溶剤で掃除するなと書いてある
ブレーキクリーナーとかパーツクリーナーとか石油系だけど
DOTは水溶性なので水洗いでいい
水で足りなきゃ洗剤使う よくカーボンリムで過熱防止にブレーキ握りっぱなしにしないと聞くけど
ディスクブレーキでも意味あるかな?
舗装路・富士山程度の長い下り・フィン無しレジンパッドと仮定して。 >>486
そりゃあ意味あるよ
握りっぱなしは加熱しっぱなしなんだからフェードやベーパーロックの原因にもなるしブレーキには良いことないよ レジンは熱で制動力が明らかに落ちるし削れやすくなってもりもり減るから
ロングダウンヒルのようなハードコンディションで使う場合はメタルがいいぞ うっかり自分の実力で下れない怖いコースにいっちゃったら
握りっぱしないで時々止まって休みながら下ればいいよ 減れば交換すればいい、高くもないでしょ
中華パッドなら100円しないし なるほど、やって損は無いですね。
試しに標高300m差の下りを前ブレーキだけ握りっぱなしでも問題は起きなかったけど
富士山みたいに1000m下るぐらいだと熱が溜まってくるのか。 カーボンリムがブレーキで高温でリムが破壊されるし一度高温に上がったら中々冷めない、リムが熱いからタイヤの空気圧も当然上がる。
ディスクブレーキだと高温になるけど金属のディスクの放熱が良いからブレーキかけなければすぐ冷える。当然タイヤの空気圧は温度上昇が無いので熱で高圧になることもない。
ペーパーロックとかどのくらいのレベルでなるのかね?当て効きでずーっと下るなんて馬鹿なことをしていない限り起こらないとおもうけど、リムブレーキでカーボンリムなら、ディスクブレーキの場合にペーパーロック起きるより前にリムが爆発すると思う。 揚げ足取りみたいで申し訳ないが
✕ペーパーロック→○ベーパーロック
でしょ。 google先生は優しいから間違った単語でも受け入れてくれるね 最初にヴェイパァと書いてくれれば間違える人はいなかったはず!
最初って何処だろ、免許の教本? vaporであってpaperではない
もちろんpepperでもない 実際にべーパーロックになった人居る?
舗装路ロードバイクを条件として聞きたいが、DH競技レベルの体験でも。 フルードがイカれるより先にフェードで死ぬんじゃね? フェードしたらインすればたちまちあふれるしんぴのちから ベーパーロックのテストといえば水圧ブレーキ開発した会社がテストして
水圧ならいくら引きずってもベーパーロックしないとか言ってたと思うが
いつの間にか消えてたが今でもあるんかあれ >>509
> 水圧ならいくら引きずってもベーパーロックしない
どんな原理だよw 熱抵抗というか熱の伝わりやすさが水の方が高いからだろうね
キャリパー自体の放熱性能が高ければ水の方が有利かと。 水を通して放熱するって?
頭大丈夫か?
てかなぜべーパーロックするのか理解してないだろw DOTフルードは伝熱性が悪いから引きずると蓄熱して沸騰するわけで
放熱性能が高くて沸点を下回ればべーパーロックの起きようがないよ
水冷エンジンが主流なぐらいには油より水の方が冷却能力が高い そりゃ水冷は循環させてるからな
ラジエーターの仕組みも知らなさそうw 遥かに過酷なモーターサイクルはDOTなんだよな
オイルの量が違うからか?
ミネラルの方が楽でありがたいけど 自転車でもシマノがずっとミネラルオイル使ってる時点で
ベーパーロックはあんまり心配する必要ないんだろうね。
SRAMはやり過ぎでメンテ性落してるだけ。
ツールとかで最大100km出るようなダウンヒルステージで
ディスクブレーキのトラブル起きてるのは熱で先にローターが歪んで
ブレーキ引きずっちゃうとかが多いみたいだし。 モーターサイクルは発生する熱量が違うからな
同じ勾配を下るだけでも、自転車100kg、四輪なら1t、大型なら10t超分の熱が出るわけでまさに桁違い。
乗用車でもそう簡単にべーパーロック起きないのに、その1/10の自転車でブレーキかけっぱしてもたかが知れてる。 500円のソリッド中華ローター5000kmを通過したけど熱で歪むこともないし、効きもいいけどね
純正の安心を選ぶのもいいし、スイスストップの10倍耐久性ってのを選んでもいいと思うよ
シマノとしては交換していくほうが儲かるだろうし、ユーザーも交換してるって満足感を得られるよね シマノはアイステックとして
放熱性で良かれと思ってやったアルミとステンレスの
サンドイッチローターが、膨張率が違う事によってローターが歪むとか
自分は今はマグラの2ピース、フローティングマウントローターにしてるけど
パッドが1年以上持つ自分の用途では過剰スペックだわ
カッコイイからいいけど カンパニョーロのローターはシマノよりは歪まない。歪むときは歪むけど。 TRPの純正ロータてどんなテクノロジー使ってるんだ
シマノと比べて明らかに効かない 鍛えてあるんじゃね?
減り方どうなのか知らないけど。 パッドじゃなくてローターの違いで効きが変わるのか? そういやバイクはステンレスより効くってことで鋳鉄ローターあったよな
真っ赤にサビサビになるやつ シマノのレジンパッド専用ローターはパッドもどっちもあっという間に減るね
ローターも軟鉄打抜きって感じがするね >>526
お前初心者?
全然違うぞ つーか違わないなら安いの買うし >>531
つMagura MT7 + HC3レバーの組み合わせ 安物中華フローティングローターはがっつり下って熱くなると効き落ちまくりだし
接続ピンのところがチンチン鳴ってうるさいしで安物買いの銭失いだったわ ローターは肉抜きが少ない方が制動力は高い
ローターは硬い方が制動力は高い
柔らかいローターはSUS304あたりで硬度不明
硬いローターはSUS420SUS410あたり硬度はだいたいHRC30~50、アシマはHRC42 へー、硬い方が制動力高いのか。
シマノのレジン対応からメタル対応に変えて、たぶん硬い物だと思うけど、
制動力の変化は気づかない程度だった。
その後BARADINEの激安セール品ローターに交換したけど
肉抜きが変われば制動音が変わる、そのイメージが強い感じ。
ギュイーンと良い音で制動すると、シューンって弱い音より効いてる気がするw フラットマウントだとそうもいかんのだ
割高なアダプタで180が限度 フラットマウントが採用されるような車体で180以上いる?203なんて入れたらハブとリムが千切れそうw 昔からバイクもクルマも大口径ローター大好き。
高性能の証だよね
だから自転車でもすぐにフロントはMAXのサイズにしちゃう 関係ないけどポストマウントやフラットマウントは三角形の隅に取り付けるから弄りにくくて困る
特にポストマウントの固定ボルトは回しにくすぎ
ISの位置がメンテしやすくて好き ずぶ濡れになって20kmを帰宅した、ドレだけ中華ローターとパッドが摩耗したかな
早くチェックしてーな >>539
俺もローター大きくしてしまうのは同じなんだけど
有利なのは熱容量でブレーキ力自体は同じだと思う
というのは、摩擦係数って一定ではなくて摩擦面の速度に反比例する要素があるんよね
物体の表面は滑らかに見えても凸凹があるから
そこを乗り越えるための必要エネルギーが速度に依存するというわけ
重い荷物を引きずるのにゆっくりより勢い付けたほうが楽になるのと同じ理論
ローター大径化によってテコ比が変わるけど摩擦力低下により
結果としてブレーキ力はとんとんになってしまうのよ テコ比?
直径を大きくすると、パッドとディスクが触れている面積が外側にオフセットして、
一周した際摩擦する距離が長くなり、その分制動力が増すわけだからテコ比なんて関係ないのでは? >>543
こんな珍説堂々と書き込めるとかすごいな >>544
テコ比って表現してるのはホイール径のディスクの径の比のことだよ
大径化するとより少ない摩擦力でホイールを減速させることができる
この意味ではリムブレーキが一番優秀ではある
ただし摩擦力は摩擦係数にディスクを挟む力を掛けたものだが
摩擦係数ってのは現実では一定値ではなく色々な要素で変動するもんなのさ
高校物理では一定値って教えるからそれを信じたまま疑わない人が多いけど いろんな要素で変動するけどきっちり速度に反比例するわけでもないのに
> 結果としてブレーキ力はとんとんになってしまうのよ
って言い切るのはちょっとアホの子だと思う 珍説ではDHでも140mmローターでいいってことになるんだけどw 理屈は知らんが大きくしたら実際よく止まるじゃん?
クルマの大径ローターとキャリパーのみのセットで交換(マスターそのまま)だと知らんけど。 摩擦熱を制動力に変えて減速するから、熱を発生させれば止まるんだけど、高温になり過ぎるとローターとパッドの間に気体の層ができて摩擦力が減るから冷却することでキャパオーバーしない摩擦熱を発生させる。
ローターが大きければ多少は温度上昇を抑えられるし面積が大きい程冷却能力も高い。
だから、ロードバイクの前ローターは160mm使った方が良い。 車体全体の運動エネルギーをブレーキで熱エネルギーに変換して減った運動エネルギーとのマイナス分を制動力と見なすって事だな >>547
お前頭悪いだろ?どう考えて計算しても合わないよ。能無しさん どこのスレでもくだらない高校物理みたいな事言い出す奴が出て来るんだよな
意味ねーよハゲ >>554
一生懸命言い訳考えたんだろうけど恥の上塗りにしかなってないから10年ROMってろ 油圧ディスクブレーキ車をひっくり返してタイヤ交換の作業をしたあと、ブレーキレバーの遊びが大きくなった気がするんですが、あり得ることでしょうか?
エアが回ってしまったとかならふわふわしてしまうと思いますが、ふわふわしてはいなくて、以前と変わらずカチッと効くんですが、効くポイントが奥になったという感じがします。 >>561
エア噛んでるにしては、効き始めたらすぐカチッと止まるんですよ。
効き始めるポイントも、それ以上握れなくなり止まるポイントも、両方とも少し奥になっただけで、まったくフカフカはしないんだけど、これもエア噛みなのですか? パッドが出すぎていた状態から、ホイール脱着でパッドが少し戻ったんじゃないかな
自動調整だけど出る方向にしか進まないからそうなる。 ひっくり返したときにすこーしだけエアが入っちゃったパターン
エア噛んでもほんのちょっぴりだと普通にブレーキ効く >>562
それ、エア噛み
微量にエアがラインに入ってるんよ
その気泡潰しきったら普通に効くから >SM-RT52ローターはレジンパッドと組み合わせてご使用ください。
>メタルパッドと組み合わせるとパッドが急激に摩耗します。
>「RESIN PAD ONLY」と記載されたディスクブレーキローターはレジンパッドと組合わせてご使用ください。
>メタルパッドと組合わせるとパッドが急激に摩耗します。
シマノのマニュアルより抜粋 PDF
si.shimano.com/pdfs/si/SI-8A10B-001-JPN.pdf
si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0007-03-JPN.pdf
SM-RT52はレジン専用
レジン専用ローターの方が硬い?
それとも粘る? すみません。教えて下さい。
st-r8170を使っていますが片側だけ明らかにマスターシリンダーの摺動抵抗が大きいです。
ブラケットの締め付け過ぎは無さそうです。
ゆるゆるに緩めても改善されないので。
何か良い改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いしたいです。 >>568
新品時から?使ってるうちに自然に?あるいは何かきっかけ(打ったブリーディングした泥水被った等)に心当たりは?
新品の場合、現在オイル入ってる状態?入ってないなら入れてみる、入ってるならブリーディング作業やってその時の抵抗を比較かな。
それ以上の作業、例えばレバーやシリンダー分解はパス、レバー軸を分解出来ない(パーツリストに品番無い)タイプは下手に弄らずシマノ送りが正解よ。 新品時からです。
もちろん、オイル入ってます。
明らかに片側だけ潤滑されてない様な引っかかる感触があり、ワイヤーより数倍ひきが重たくて、フィーリングが悪い状態です。
バラさずにメーカー送りですかね。
その間、自転車に乗れなくなるので出来れば避けたいと思ってました。 自分だったらまずオイルを抜いてみて、STIレバー側の問題か、オリーブや配管か、キャリパー側が詰まってるかだけ切り分けてみるな。
STIレバーだったら送り返すか、色々覚悟して自分でバラすかしかないと思うけど。 オイルを抜いても動きが渋いので、マスターシリンダーで間違い無いです。保証で修理又は交換になりそうなので、メーカーに送って見たいと思います。 ローターが曲ったのだろうけど最近ブレーキパッドにちょっと擦るようになりました。
みなさんはパッドにちょっと擦るくらいならどうしてますか?気にせず走ってますか? ローター擦るならパッド外してピストンの掃除してキャリパー台座緩めてセンタリングして最後にローターが歪んでいたらローター修正したくないけどしょうがなくやる感じかな。
掃除とセンタリングで大抵擦らなくなる。 そういやディスク車に乗り換えてからホイールの振れって気にしてなかったな
リム車の時は振れてうっすらシュータッチしちゃったりしたけど スルーアクスルを指定トルクより+1強くしめたら改善したことがあった >>575
それディスクブレーキのデメリットのひとつだよね。いやメリットでもあるか。
ついつい放置しちゃう。 ファット用100mm幅リムなら
どんな激しく乗ろうが絶対振れないのでオススメ バイクと同じでローターの板厚5mmくらいにして欲しい >>573
まずはピストンちゃんと動いて戻ってるか確認する
ピストンの動きがシブければ突き出して側面を掃除
ローターぶつけない限りめったに曲がらないけど
曲がってるなら修正または程度により交換 ピストンの掃除ってフィニッシュラインとかから出ているディスクブレーキクリーナーとかで
やるんでしょうか? >>582
水とブラシのみでやったほうがシールに優しいよ。
ピストン掃除するならついでにパッド側面が当たる面もね。 >>582
中性~アルカリ洗剤やアルコール溶剤を使えば樹脂ピストンやシールにはダメージないはず ちょっと前にも書かれてたけどブレーキオイル使えばいいよ。(ミネラルに限る)
ただしパッドに付着させない事が絶対条件。 パッドが全く接触してない完全状態じゃないと気持ち悪くて気持ち悪くて・・・
少しでもローター引きずってると惰性走行の速度の落ち方、フィーリングで
すぐに気がつくようになってしまった。
チェックの方法は自転車持ち上げてホイールを軽く回す。
ローターを擦ってない場合は自然に止まったときにわずかにホイールが
反動で逆回転しだす。 これならほぼ擦ってない。 ちゃんとピストン戻してセンタリング出来てれば擦ることないでしょ >>587
それバルブ位置で変わるじゃん
バルブが降りる側だと逆に回らないし マックオフのブレーキクリーナー使ってる。
アルミ、カーボン、ラバー、プラスチック、塗装面にもダメージ与えないとあるし、脱脂性能高いと思う。
パッドが擦っているかは目視で確認できる。でも熱で歪んだ時に擦らないように調整するのは大変。
キャリパー台座の締め方もあるし、フェイシングして削ってあるかでも違う。 ローターは平常回転時に擦らないのは大前提
それ以上に余裕が無いと、強烈なブレーキとかコーナーリングとかちょっとした事で擦るようになる
案外とライト使って目視でチェックするのが一番良いよね、
左右で動きが違うとか傾いてるとか左右に寄りすぎてるとか原因レベルで究明できる。 >>591
SDSによるとエタノールとアセトンが主成分でその他溶剤少々、らしい
無水だから洗浄力強いんかな センタリングツールやレバーを握ってセンター出しやってもキャリパーにつながってる
ホースのテンションで一が寄る気がするんだけど俺だけ? ホースのテンションに負けないようボルトはしっかり締めましょうw 単純に台座のボルト締める時に均等に締めていないからズレているだけ、何度やっても片方に寄るのは斜めにキャリパーが固定されているからでフェイシングツール使って削ル必要があるんだろう。 センター出しどうやっても何度やってもシャリシャリ音が消えなくて、
(フェイシングは新車の時にショップで施工済み)
何でやろなぁと思ったらディスクがごく僅かに曲がってた
曲がってる箇所でセンター出ししたら他の部分でクワーッと擦るし、
まっすぐな部分でセンター出しすれば一ヶ所だけシャリシャリ音
新品のローターでもやっぱ曲がってる事あるんやね
一ヶ所だけシャリッ、シャリッって鳴る時はローターの歪みの可能性大 >>594
キャリパーのボルト緩めてブレーキレバー握ると、ホースがほんの少動くことはあると思う
その場合、ディスクとキャリパーは並行なんだけど、キャリパーがホースの動く力に
押されて垂直方向に斜めるので、そのままボルト閉めていくと変なふうにズレたことはあった。
フロントだったんだけど、フォークからキャリパーまでのホース長が適切でなく長かったのでそういうことが起きてた。短くしてからは問題ない。 ホースが動く力が影響するのはレバーの握りが弱いんじゃない?
レバー握る力(パッドがローター挟む力)に較べたらホースの動きは微々たる物だと思うけどなぁ。
ボルト締める力に釣られてキャリパーが動くのはTハンドル使うと抑えられるね。
座面にグリス塗るのも効くけど非推奨かな。 色々アドバイス有難うございます。 初めて組んだときコラムスペーサーを15ミリ位入れて
組んで現在は3ミリ一枚なのでもしかしたらホースが長すぎて、いらぬテンションが掛かっている
かも知れません。油圧は気軽に長さを詰めたりできないから面倒ですね_(ˇωˇ」∠)_ >>602
そんな事で影響出てたらサス付きはどうなっちゃうんだよ! ホースを短くするとして、オイルは注射器に出して再利用してもいいし
インサートはホース切断時に傷付けない限りは再利用できそうに思う、
だがオリーブは取れないし、潰れてるから再利用しても漏れそうだな。
まあワイヤー引きのインナーも再利用できないし、ブリードに慣れれば大差ない気はする。 オイルラインがフレーム外回しならまるごと外して気軽に長さ調整できるんだが
中通しのだとガチめんどくさくてやる気が起きなくなるw >>602
ほぼ影響ないぞ
ホース潰して油圧経路が詰まってるとかじゃない限り フルサスMTBとかだと常時激しく動くリアスイングアームの先にキャリパーついてるから
ホースもそれに伴い動きまくりなわけだが BL-RS600にBR-MT200をくっつけてみたら、なんだか効きが悪い
中華パッドのせいか、ナローパッドで使ってたローターそのままワイドパッドで使ってるせいか
今後しばらく雨だから試せなくて気持ち悪い ピストンの動きが悪かったからここみて掃除しようとしたら
反対側のピストン飛んでミネラルプシューでわろた
拭き取ってシール(ゴムパッキン)に異常なさそうだったから押し込んだけど、あとで漏れてなきゃおけ? >>610
ピストンの動き、特にレバー離した時の戻り量に異常がなく液が漏れてこなければ大丈夫かな。 悪いけどミネラルプシューで笑ってしまった
DOTがプシューじゃなくてよかったね >>613
公式みろや
https://psbbike.com/pro-c.php?cID=3
今までのなんちゃってフローティングではないフローティングローター
だとさ
613のリンク先のはローターに切れ目が入ってるだけの簡易版 見てもわからん
フローティングの利点がまずわからん なんとかフロートはアイス底面のシャリシャリした所が醍醐味である! BR-MT200ってレバーの遊びが他のキャリパーより多いような気がした
パッドクリアランス40%増量ってそういうことか SLXとXTどっちにしたらいいんだろ
レバーはフリーストローク調整の有無が違いだがこれが重要なのかよく分からないし(XTクラス以上にしかついてないということは少なくとも必須機能ではない)、
キャリパーはスペックシートを見る限りでは各部から重量まで全く同じで、ただの色違いでは?と思えるんだが
その割に価格差は結構あるし ぶっちゃけレバーとキャリパーはあまり違いはない
フリーストロークも特になくても問題ないし
上位モデルはピストン材質が精度やらなんやらいいのになったりするけど
普段使いで特に違いが感じられたりはないかな
ローターだけはXTからアイステックフリーザになって
フェードのしにくさが明らかに違うのでXT以上を買ったほうがいい シマノ2ピストンキャリパーのピストンは2種類
レバーのピストンも2種類
どちらも材質が違うだけっぽいけど シマノ RT-CL900/800 パッドと擦れにくい堅牢性を獲得したブレーキローター - 新製品情報2022 | cyclowired
https://www.cyclowired.jp/news/node/371571
DI2と12速化がアナウンスされたシマノ105と同タイミングで、シマノは新しいディスクブレーキローターRT-CL900とCL800をリリースした。
新型最大のポイントは、アームの設計を刷新し堅牢性をこれまで以上に高めたこと。
黒歴史となった旧型ディスクブレーキローターは制動時に発生する熱で変形し、パッドと擦れてしまうことがある。
新型ではこれまでのブレーキローター以上に熱での変形を抑えることに成功したことで、より安定した制動力を発揮でき、パッドが擦れる音も発生しにくくなっている。
ラインアップはCL900とCL800ともに140mmと160mmの2種類で展開される。価格はCL900が9,313円?9,463円(税込)、CL800が6,600円?6,750円(税込)。 avelo Bicycle shop | アヴェロ バイシクル ショップ 浦和: ロードバイク ロータータッチ ディスクブレーキ × フロントフォーク 不都合な真実
https://www.avelotokyo.com/2022/07/blog-post.html
ディスクロード・ユーザーで不満に挙がるのが、ロータータッチノイズです。
新型R9200/R8100のキャリパは、ロータークリアランスが広めに設計されてロータータッチが出にくくなっています。
キャリパだけを、上記モデルにしても恩恵は受けられますが、原理を考えるとレバータッチが悪くなるので、当店ではおススメしておりません。 中華ソリッドローター、パッドで6000km超えたけどイオン無く絶好調
こりゃ1万キロ余裕だな 既存製品はこすりまくりのゴミだと暗に認めちゃってる気がするわ
ブレーキ本体のクリアランス広げたのもそうだけど、こんなのわかってれば最初からやってるだろみたいな改良が多い
ディスクとか簡単につくれるでしょと、舐めて製品化してたイメージ >>626
ここのブログでは、こう書かれているけど、誰かキャリパーだけ新型に変えた人いない?
新型デュラのキャリパーがカッコ良いので変えようか迷っているのだけれど… ピストン径が新旧同じという前提条件でクリアランスが拡大した場合、
ブレーキング時のピストンの移動量が大きくなる=パッドがローターに接触するまでの間より多くの油量が必要、なのでレバーの初期引き量が増え空振り気味になる
パッドとローターが接触してからは旧来と変わらない条件になるので、結果ブレーキタッチがカックンブレーキ寄りになる
ということ? ああ、旧レバー+新キャリパーだとレバー比の遷移タイミングが理想よりも早くなってしまい、レバータッチが・・・
・・・どうなるんだ?
感覚よりも一歩遅れる感じでブレーキが効き始め(パッドがタッチ)して、ブレーキングパワーが急激に立ち上がる(てこ比最小油圧最大)
のか? 新型デュラ&アルテには、サーボウェーブ・テクノロジーなるものがついているらしいんだが…俺のGRXにも同じのがあるらしい
という事は、違和感はほとんど無いのかな?
ネットを見ても、イマイチ分からないんだよなぁ GRXはキャリパー別型番だし新キャリパーでも使えそうではある
そのうちヒトバシラーがやるだろうw 去年の8月に頼んだシマノ純正レジンパッドがやっとで入荷だぜー レジンパッドめっちゃ購入できました。シマノさんありがとうございます リアローターのほうが摩耗が早いのは巻き上げた砂埃等で摩耗が進むからですかね
前後同じパッドだとしたらですが BR-MT200+別レバーでレバーの遊びが多く感じるという件
店頭自転車のMT200セット触ったら同じように遊びが多かった
レバーとグリップが水平少し手前くらいでレバーが止まる
やっぱりクリアランス40%増えた分だけレバー側の遊びもいくらか増えてるみたい
BR-MT200はサーボ付きレバーとセットにした方が良いような気がした なんだかんだ議論になってたりメーカー的には逆さまにしないでってマニュアルに書いてるあるらしいけど
オイルが隙間なく詰ってれば大丈夫な気がする
何度も逆さまにして輪行してるが特になんともないな >>641
心配なら軽くレバー握った状態でハンドルに縛っておけば大丈夫だよ お店の人に言われて、普段からブレーキかけるたびに高圧かかってるのに、んなアホなと内心思ってたんですが…事実だったんですね
勉強になりました 店で「縦に置くとNG」なんて言われたら、その店で買うのはNG。
・完全にエア抜きしていれば縦でも逆さでも全く問題ない
・エア混入しても縦置きではリザーバーにエアが留まるので問題ない
・多少のエアなら普通にブレーキ効くから問題ない
・乗車前にブレーキレバー引いて効けば問題ない
・最悪フロントかリアどちらかで停車できるから問題ない
これら全てをクリアした素人だけがNGになる。 シマノロードコンポだと、デュラは軽く小さくつくっているから逆さまにするとエア噛みやすいとは聞いた、アルテグラ以下グレードは逆さまにしてエア噛んだ話は聞かない。 エア噛みするのはオイル封入する時エア抜きが十分でないか閉める時に混入したかでないの 逆さまにするなって言ってんのシマノだけじゃね?
スラムとかカンパじゃ聞かない気がする
5年ぐらいスラム使ってるけど気にせず輪行とかメンテするとき逆さまにしても、
何の問題も起きてないよ >>649
あ、そうなんだ
知らんかったすみません シマノもリザーバー相当の構造はあるけどダイヤフラムで密閉構造になってるから、
エア噛みするのはエア抜き不十分か、よほど長期メンテせずオイル抜けてるかのどちらか。
シマノもそんな不十分も想定して「逆さにしたらブレーキ効くか確認してね」って書いてるんだろうけど、
自転車屋にしろDIYメンテにしろそのレベルはNG、エア抜きとオイル漏れに自信を持てないようじゃNG。 同感。
逆さまにしてるけど、まともにエア抜きできてたらなんの問題も無いよ。自分でブリーディングしてるけど、逆さにしてもしエア噛んだら、やり直すだけ。 >>649
何不思議なこと言ってんだ
スラム触ったことないだろ
リザーバーが無ければ
油圧システムが成立しないだろ スラムはリコールレベルの不具合を最近やらかしてたりで前から信頼性がな シマノさんはつい先日大規模リコール出したんですが、それはいいのでしょうか? >>657
今も昔もリザーバーの無い油圧システムは無い >>654
ttps://yorozuba.com/sram-brake2022disassembly
>SRAMは正式にリコール扱いにしていませんが、このブレーキには気温30度以上の高温状態になると、レバー内部のピストンが膨張し、レバーの戻りが鈍くなったり、走行中にレバーが元に戻らなくなる不具合があります。 >>665
レバーが元に戻らないとかヤバイね
マウンテンは乗らないけど あー高温下でぶっ壊れるのはそういうことだったのか。初期のGuide使ってたけど2シーズンで我慢できなくなったわ。 >>659
昔の外付けのリザーバーがなくなったヤツね
内部にちゃんとリザーバー機能がありますよ シマノなんて最近しょぼい油圧つくり始めたばかりの新興メーカーなんだから品質を過信すること自体がおかしい 2002年くらいからBR-M555があった気がするけど最近なの?BR-M755はグリメカだから除くとしても、無理があるよね 代理店税に耐えられるだけの財力があるならね
シマノ使う場合に比べて2倍3倍の費用がかかるよ マグラはラジアルマスタータイプでブレーキフィールなど優れているが
ラジアルゆえにハンドルバーからの突き出し量が多い+軽量化のためのカーボンテクスチャー樹脂ボディの合わせ技で
コケた時にレバー部だけでなく本体自体もポッキリ逝くことがしばしば
あとホース接続時やエア抜きスクリューボルトのつけ外しの時にトルク管理を雑にやると
樹脂ボディゆえになめたり破損したりが起きやすいのでメンテに繊細さが求められるぞ マグラのレバー固定のC型クランプも、「下のボルトを先にしめて上のボルトは緩めに
締める」とかの作法しらなくてあのカーボンテクスチャとかいう樹脂のクランプ
思いっきり割ってしまったわ。
今はアルミ製に交換した。
EBTスクリューといい、マグラは作法しらないとナメる、割るところあってムズい。 ステムのクランプも、上を先に締めきってから下を締めるタイプがあるね
デダやイーストン 最初マグラだったけど、
パッド減ったが国内価格クソ高いので中華に →
再ブリーディングでオイルの国内価格(ryのでシマノに →
ローター歪んだが国内(ryのでシマノに →
ホース劣化したけど(ryシマノに →
レバーの変なとこから油漏れてシマグラ化 →
元々片ピストンの出が悪かったキャリパーがいよいよ駄目になってシマノに
で最終的に純シマノになった レバー・キャリパーを取り外したときのゴム栓
あれスモールパーツで売って欲しいわ・・・ マグラのセットに付いてるホース用の栓、シマノにも欲しいな
MAGURA MT7の取り付け解説 ?マグラブレーキ新品時ブレーキホースカット? | 48rider.com
https://48rider.com/magura-mt7-setting/
https://48rider.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_3162.jpg
内装フレームみたいにレバーからキャリパーまで繋がったまままるっと外せない場合、
後で接続を弄る時に栓があると何かと便利なのだ 穴に栓するんでなくてチューブ自体にキャップしてまうのも手かと、書き込んでから気づいた
GA0070X100-P キャップ 1袋(10個) 岩田製作所 【通販モノタロウ】
https://www.monotaro.com/p/5249/4165/ シマノのJ-KITもホースの先端はキャップだし漏れなきゃ問題ないね RT-CL900は熱によるゆがみが減ったとか書いてあるけどホンマかいな あれはもう構造変えないかぎり歪むんじゃないかなあ
面倒だしボトルの水でもローターにぶっかけとけと思ったw アルミとステンのサンドイッチで、しかもサンドしてもなお薄板ではな あと新ローターアマゾンで予約始まってる
敗戦記念日に発売
それと旧ローターワイズで在庫処分開始
元々MTB用だったからロード屋が持っててもだぶつくだけだしな 放熱性能はダントツだぞアイステックローター
寿命が短いのを割りきって使うなら最高のローターだ たしかにフェードするような乗り方はしてないな
競技してる人は皆フェードするんやろか >>687
CL800ポチろうと思ったけどMT800と比べて微妙に重くなるのね
そこまでシャカシャカじゃないから様子みようかな 軽かったら軽かったで簡単に曲がり歪みやしないかと不安になるので、重くなってもまあいいかなという気も・・・
でも失敗作の旧型は新型より重いんだよね
フィンがでかいからだろうけれど
それでも他社と比べるとどれも軽いねシマノのローター
160mmでカンパのエカルは157g、マグラのMDR-C CLは175gあるのに >>641
trekFX3disc2年くらい縦置きしてるけど問題ないぞ 中華でシマノの6穴ローターSM-RT56そっくりなやつが売られてるけど
それにシマノロゴ入れた偽物っぽいやつ出回ってるな・・・ アリエクではむしろ中華ローター買ってるw
6ボルトの140mmとかシマノ純正に無いしな ソレをオレ使ってるけど、耐久性は3倍超えてるね、もっとイケると思うね 凄い次元の低い話で申し訳ないんだけど
古いDEORE M535使っててそろそろパッドが減ってきたんで
交換しようかと思ってるんだが、
ほんの少し出すだけで今どきのデザインなBR-MT200の
レバーとキャリパー買えることに気がついた。
M535からのアップグレードでMT200ってあり? MT400も少しだけ高いだけだから
違いが大きいならそちらも検討します。 DEORE投げ売りしとるで
SHIMANO(シマノ)BR-M6000 レジンパッド(G02A) ハイドローリック 【DEORE M6000】 ブラック | 自転車・パーツ通販 | ワイズロードオンライン
https://online.ysroad.co.jp/shop/g/g4524667768562/
2,300円(税込)
あと、MT系でDEOREと同グレードなのはMT500番台
また10年以上使い倒すつもりなら、それなりの買っといたらどうや 持ってたり知ってたりするなら余計なおせっかいだけど
レバーとキャリパーを単品ずつで買うなら別にホース買う予算もいるよ
MT200とかならBH59系ホース、DEORE以上はBH90系
レバー左右セットのならホース2本と小容量オイルその他スモールパーツ一式付属する
ホースその他込々だからそれなりの値段するけどセットの分ちょっとだけバラで買うより安い
それ以外にホースのカットにクランプとカッターナイフ、ホース接続に8mmスパナ
あとオイルブリーディング用キットも別にいるな >>700
それ、私も見つけたんだけどレバーが無いんだよね
だから諦めて、迷ったら安いやつ!ってことでMT200ポチりました。
>>701
ホースが二種類あるのは知りませんでした。
予備のホース調べてみたら丁度BH59でしたわ。
カットやインサート打ち込みはジャグワイヤーの全部セットになってる
ツール使ってます。
BH90も使えるらしいですね なんか今の旧DEOREのブレーキの握りがカチっと
してないのはホースの影響もあるのかな。 MT200とMT500のキャリパーだけ替えたらどうなるか気になって両方揃えたからあと2週間くらい待ってて
今は中華レジンパッドとB05Sがどう違うかテスト中 レバーとキャリパーの適合ホースは揃えて
太さが合ったのを使わないと漏れるよ 手持ちのホースよく確認したらBH90だった
なんか海外のフォーラムみるとBH59対応のレバーとかにもBH90
使ってるって話だからMT200のレバーとキャリパーで使えるか試してみるわ。
一応BH90のほうがホース固くてタッチが良くなるみたいだし。 >>705
使えるよ
ホースは外径同じならなんでもいけるよ
BH90/BH59どっちもΦ5mmなので気にせず使える
内径はBH90Φ2.1、BH59Φ2.3
シマノに限らず他社のホースでも外径同じなら問題ない
外径が少々違ってもコネクティングボルトに通せる太さなら気にしなくていい
社外品ホース内側はだいたいフッ素樹脂とかなので作動油の種類も気にしなくていい >>706
それは安心した。 しかし、手持ちのインサートとオリーブが
59用で、90用のインサート買わないといけないんだよなぁ。
2個だけ欲しいんだが、1個300円か10個700円しかない
レバーとキャリパーは届いたけど結局作業出来ず 10個700円てamazonの中華?
中華はまともなやつとゴミがあるけど
ゴミの方はインサート凸凹、オリーブ硬すぎて使えんゴミだよ
まともなやつは普通だけどamazonでよく売られてるやつは多分ゴミの方 >>708
ブランド: Alomejor
ほんとだ 中華製か。 これだめなの?
シマノ純正インサート303円を2つ買うほうがいいのか しらんがな
純正でも組付けミスってる中古とかあるし
ゴミ中華オリーブはこんなやつよ
まともに潰れるわけがない
https://i.imgur.com/wL9E8FG.jpg
https://imgur.com/a/LjXOZel ←動画 コネクティングボルトはブレーキレバーの付属品じゃなくて
オリーブやインサートと一緒にシマノ純正ブレーキホースのリテールパッケージに入ってる 写真右のフランジボルトはSTI用だ
ディスクロード用
ネジ径からして違う(M9)ので、フラットバー用レバーには使えんぞ くやしくは部品表と整備マヌアルを見よ
Manuals Search | Manuals & Technical Documents
https://si.shimano.com/ja/manual/search?input_model=mt200 >>718
そのレベルなら店に投げろよ重要保安部品だぞ MT200はBH59が互換になってるからシマノ公式調べても
BH59絡みの構成しか出てこないんだよ
どうやら使えそうなんで試してみるわ。
どうもブレーキのグレードによる性能差はこのホースの差や
レバー側で作り出してるっぽい。
ググったら
XTのレバーとMT200の組み合わせという互換無視した構成で
組んでる人もいた
https://himajingaho.net/bike/kona-hoss-dee-lux/br-mt200-220326/ >>721
https://himajingaho.net/bike/kona-hoss-dee-lux/br-mt200-220330/
今回の BR-MT200 と BL-M8000 の組み合わせは成功だと思ってる。
以前試していたので大丈夫と思ってはいたが、今回のことで確信が持てた。
また、ホースの性能差を確認できたことも意義は大きかった。
もし、制動力やブレーキタッチの差を「主に」レバーとホースで生み出してるなら
カネ無いならレバーだけDEOREとかの上位買ってキャリパーは1200円のMT200でも
いいってことになるんだな。
今回はお買い物車なんでこういう、シマグラ的な事をやりたいんだよ 割りピンだとパッド交換のときめんどくさいから
ネジ式のSLX以上にしてるわ
フィン付きパッドもパッド抜き差ししやすくて超便利 300円程度のパーツでウダウダやってる底辺の見本だな
感動した なんかガチで頭悪いっぽいしNGしてスルーでいいと思うよ ストレート接続しかないレバーのほうはしかたないけど
キャリパーはXTやSLXグレードあたりのバンジョー接続が正義だな
組付けも交換も段違いに作業が楽だし
バンジョーの向きを微調整してホースの鳥回しに無理が出ないようにしやすいし バンジョーいいよな
再利用できるのとメーカー気にしなくて良いってのが特に マグラのバンジョーホースは、少なくともシマノには使えないと思うぞ
シマノのバンジョーボルトはM6で、マグラはM5だから多分バンジョーも穴が小さい
他のメーカーの規格は知らぬ
個人的には、レバー側にもバンジョーが欲しい
ブルホーンは極端だが、↓みたいな街乗りプロムナードだとホースが邪魔になる
https://livedoor.blogimg.jp/simizucycle/imgs/f/7/f7afd4f3.jpg
マグラにはバンジョー化するオプションパーツがあるんだが、シマノには多分ない、はず ジャグとかグッドリッチとかの社外品でなかったっけ? シマグラするときは
キャリパーとホースのメーカー揃えないといけないってこと? 検索すると、シマグラでマグラのキャリパーにシマノホースを使ってる例はある
ガバいはずだけれど、大は小を兼ねるってことでパッキンによる封止さえきちんと機能してれば問題ないんだろう
>>733
あるの?調べてみる
そういえば昔々の最初期のXTだかXTRもレバーがバンジョーだったと思うが、多分今とはネジ規格が違っていて使えなかったり部品供給終わってたりかも 始めてパッドを交換したんだが、油圧はパッドを広げる機構が無いと聞いてたけど広げるバネが入ってるんだな
騙されてた MT200とBH90の組み合わせで組み終わった。
試走したが、今までの旧DEOREのタッチとは全然違う。
ブレーキが効きだしてから指1本以上グニャっと握り込めたのが
今回は半指分くらいのかっちりしたタッチになった。
旧DEOREはBH59使ってるところみても、このカチッとした
タッチはホースの差くさいなぁ。
バイクや車でいうステンメッシュホースの効果と同じだな。
レバー キャリパーで2000円 ホースで2000円で
結局一つ組むのに4000円位だった。 >>737
マグラには入ってない。
ピストンのシールの戻る力だけでパッドをわずかに戻してる。
パッドとピストンは磁石でくっついてる。 あのバネってパッドのみを拡げてピストンに引っ付けて音や軽い引きずりを回避してるのかと思っていたけど、
ピストンシール弾性によりピストン戻る時のアシストにもなってるんかな?
そんな強いバネじゃないから違うか。 レバーが戻るとレバー内のシリンダーがオイルを吸いこんで負圧でピストンが戻る
引くだけのワイヤーと違ってオイルは双方向に力がかかる パッドを戻す機構(バネや磁石)はあるけど「左右均等に」戻す機構がないことの誤解かなと思う
シールの弾性に頼っているので汚れなどでシールの動きが悪いと片方だけ動いてしまう >>741
バキュームは掛かんないよ
リザーバータンクの仕組み理解してる? >>744
負圧も何も圧縮されたのが0に戻るだけでバキュームになる訳じゃないじゃん レバー引いてオイルで押し出された分が離すと引っ込むだけだよな?
別に吸われてるわけではないと思うんだが BH90で指半分ストローク変わるかー
ホース長すぎなせいか、ぐにゃタッチでフルブレーキで薬指挟んじゃううちのマグラたんのリアも試しにBH90投入してみるか >>747
マグラは自分もブリーディング散々追い込んでみるんだけど
シマノのSLXやXTに比べてかなりレバーがスポンジーだよな
かなりレバーのリーチ広げないと指挟んじゃう。
それがコントローラブルとも言えなくはないんだが
https://kyotrail.com/?p=16
ここでシマグラしてるけど 自分の記憶だとたしかレバー側は
マグラのインサートとオリーブじゃないと漏れるはず
知らずにシマノの奴使ってダダ漏れで慌てて部品買ってきた。 >>745
>>744の構造で合ってるなら、レバー側のスプリングの力でオイル吸い込んでキャリパーにかかった負圧でピストンが戻るでしょ。
注射器2つを繋げて片方の注射器を引っ張ると負圧でもう片方の注射器が縮む現象と何らかわりないと思うが。 >>749
リリーフポートを塞いだ状態から圧縮が始まって、リリーフポートを通り過ぎたら開放じゃん
リリーフポートを通過するまでの体積は変わんないんだけどどこに負圧が発生する余地があるの? https://bike-lineage.org/etc/question/discbrake_system.html
じゃあブレーキを離したら・・・圧が無くなるのでブレーキが解除されますよね。
この時、押し出されたピストンがどうなるかというと、出たままではなく引っ込みます。
この役割を担っているのがゴミが入らないようキャリパーに掘られた溝に嵌めてあるダストシールの更に内側にあるピストンシール。
ピストンシールはピストンが押し出されると一緒に前に出ます。しかしピストンシールの根元は動かないキャリパー側に固定されているので撓るようにピストンに付いていく。
そう、つまりこの撓ったピストンシールが戻ろうとする力によってピストンが戻るんです。 パッド間にスプリングが入ってるシマノと違って
マグラはこのピストンシールで戻す機能しかないから
定期的にメンテしないと直ぐにパッドの戻りや出がスムーズじゃなくなって
ブレーキの引きずりや制動力の低下が起きるんだろうな。
マグラはたまにパッド外してピストン周囲を歯ブラシとかで
キレイにしてやって4ピストン全部出したり戻したりしないと
クリアランスが出なくなる >>750
うーむ、負圧という言葉の意味が違っちゃってるのかな?
まずシンプルに
「注射器2つを繋げて片方の注射器を引っ張ると負圧でもう片方の注射器が縮む現象」
これも負圧によりピストンが動いた結果として体積は変わず負圧も戻るんだけど、
この現象を「負圧でピストンが戻る」とは言わない?
それとも、ピストンを戻す力はパッドスプリングやシールの復元力だけであって、
レバー側にオイルを引き戻す力は無いという事? >>753
馬鹿なんだからむつかしいことかんがえるなよ >>753
だから引かれてないんだって
圧力が開放されてるだけ
ピストンが戻るのはピストン側のシールのねじれが戻る力で
あんたの頭の中の理論が間違ってんよ >>748
オリーブはエアコン配管のフレア継手みたいなもので、両端のカット角度がレバーの中やコンプレンションナット側ときっちり一致しないと駄目だろうし、
マグラのインサートはシマノに比べてかなり頭が高くて形状全然違うから、こっちもレバー内部での収まり方に違いがあるはずだしね
部品はブレーキフルセットx2に付いてきたのがまだ7セットあるから大丈夫
いっそシマグラしちゃえばとも考えているが、サーボ無しで2フィン以下のレバーってハイエンドXTRの9100しかないんだよな
先日M8000と7100とMT200の車両が店頭に並んでいたのでにぎにぎしてみたが、サーボレバーは緩いスイッチみたいで、マグラに慣れた身からするとどうにも違和感
レバー根元を覗き込むと、ローラーカムみたいなのを押してんのね
サーボ非搭載のMT200はストロークは自然だが、ブレードの触感がキュルキュルしていて不快、あと3フィン
マグシリンダーにカーボンブレードの贅沢品が欲しいわけじゃないんだが、実際に贅沢レバーでシマグラしてる人もいるみたいね
4ポットと組み合わせると、ブレーキ台座が力負けして割れる程の制動力が出るそうな
唯一の欠点 | トラパガンダ
https://ameblo.jp/miyaurashokai/entry-12648247410.html
https://stat.ameba.jp/user_images/20200104/22/miyaurashokai/c0/2d/j/o1600120014690668630.jpg 2フィンガーで良けりゃBH90にも対応したMT401がある
2000円x2くらいじゃなかったかな >>756
http://ysroad.co.jp/yokohama/2021/11/09/129140
ここでシマノのサードウェーブとマグラのブレーキタッチの違いが
説明されてるね。
個人的にマグラのデメリット
ブレーキが擦れやすい (これがシマノと違ってパッドスプリングを使わないからなのか)
効きを高めるためにブレーキパッドの遊びはSHIMANO等に比べるととても狭く
しっかり調整をしてもローターに擦れる事が少し多いです。
ってのがまさに自分は「気にしてしまう方」で辛い。
車体持ち上げて手でホイール空転させたときに全く無抵抗で回らないと
センター出しで納得出来ない。
惰性走行時のスピードの落ち方でわかってしまう。 >>755
ふむ、すまんかった
よく考えてみればブリードの時にオイルがほぼ一方に送りだせるし、
もし負圧で戻るほどシールが強かったら吐き出したオイルが逆流してブリードできないか。 走りながら指でリーチ位置を調整できるリーチアジャストダイヤルの便利さを知ってしまったんで、もうそれ無しは無理だわ
サーボ無しのM9100レバーにダイヤルついてれば最強なのに >>761で思案されているが、BR-T8100にM9100のレバーブレードが取り付けられれば正にその最強だな
I-spec EVではなくなるが MT500とMT200のキャリパーだけ交換
MT500の方が少しだけ制動力強い
パッドクリアランスの違いの影響かな ピストン・・・はどちらもレジンだな
セラミックは、MT500含むDEOREグレードの4ポットと、SLX以上か 使ってるパッドはB01Sのレジンで同じ
MT200 1353円 2018年発売
エントリ―レベルのサイクリスト用にカスタマイズされた制動力
クリーンで簡単なブリーディング
ONE WAY BLEEDING
ガタガタといったパッドのノイズを減少
40%広いワイドパッドクリアランス
MT500 2680円 2017年発売
スムーズで高い安定性
クリーンなデザインと高い耐久性を両立したマスターシリンダー
信頼性が高く安定したブレーキシステムは、XCからトレイルまで幅広いライディングシーンにマッチ
断熱パッドとピストン うーん、どっちもどっちって感じw
6100あたりと比べたらどないなんかね >>766
ともにワンウェイブリーディング対応みたいだし
謳い文句で200と500で
違うのは40%広いワイドパッドクリアランスあたりか?
あと、製造時期によってはB01Sじゃなく後継のB05Sになってるとか。
でもさ、上見だすときりないんだよな
M6000のDEOREにすると3545円 いやいやあと200円出すと
M7100 SLX 3713円
お買い得なのはたった200円弱でDEOREから1ランクあがるSLXだな SLXがレバーもキャリパーも一番コスパ良いぞ
レバーはSLXからリーチアジャストが手回しダイヤルになっていちいち工具出さなくてよくなる(めっちゃ楽)
キャリパーはDEOREがパッドを割りピン固定・ホースストレート接続に対して、SLXはパッドをボルト固定・ホースバンジョー接続になり
さらにSLXはデフォでフィン付きパッドになる SLXがコスパいい思ってセカンドマシンは全部SLXで組んだんだが
シフターにマルチリリース(2速シフトアップ)機能がついてなくて
更にシフトダウンもSLXは最大3 XTは最大4段と使い心地が全然違うから
シフターだけXTにしたけどXTのシフターと
SLXのレバーが並ぶのがいまいち納得出来なくて
結局XTのブレーキに買い替えた思い出 ざっと、上から読んでたけどブレーキホースで性能差ってあるのか。
デュラのチューブと105のチューブで効きが違うとか。
加圧されてほんの僅かでも微妙に膨らむものだと、確かにピストンに力が伝わらないよね。 マグラのピストンが掃除しても掃除してもすぐ動きが渋くなるんだけど、
磁石でパッドを固定する方式が仇になって周囲から鉄粉吸い寄せてるんじゃねーのって気がしてきた てか、それってメタルパッド使ったらパッドカス吸い寄せちゃうんじゃ? やっぱりシマノのローター寿命短すぎるな
山ばっかり行ってると半年持たんわ
寿命の長さで選ぶとしたらやっぱりスイスストップが良いのか? >>774
まぁ構造的にあり得るね
シマノと違ってリターンスプリングがないからピストンシールのもとに戻る力だけでピストンを戻すしかないんでほんのちょっとでも汚れで動きが渋くなるとパットが戻りが悪くなって方ベリし始める
4枚独立のパット使ってるけど毎回4枚とも減りがまちまちになってて
ブリーディングとかでぱっとはずすときに元の場所に戻す場所間違えると
方ベリしたパットでセンターが出なくなる >>779
油圧にはリターンスプリングはないよ
パッドについてる板バネはパッドがブラブラしないためのバネよ >>781
>>780はキャリパーの話っしょ。
レバーのリターンスプリングはレバーとマスター側ピストン戻すためにあるだけでキャリパーピストンの戻りには影響しないよ。
仮に無くしてもブレーキ自体は使えるけどレバー初期位置が定まらず操作しにくくなる感じだね。
キャリパーピストンは液圧が下がったら単純にシールの弾性で戻るだけだね。 mt 200や過去に使ったXTやSLXはもうレバーがガチガチなんだけど絶対エア入ってないって確信できる位
マグラmt7 はどんなにブリーディングやり直しても何かソフトな感じがして完全に納得ができるブリーディングにならないんだよなぁ
多分マグラはよくも悪くもこーゆーブレーキタッチなんだろうね
ラジアルマスターとかマグラのブレーキホースとかが相まってこのfeelを作ってるのかな 今月中には俺のフニャグラたんにBH90投入するつもりだからレポ待ってて フニャグラワロタ
じゃあ俺はシマノのロード用フラットマウントキャリパーをMTB用のレバーで引いてみようかな 旧105のブレーキキャリパーを新105に替えられますか? >>786
シマノキャリパーはMTBもロードも基本的には互換性あり
キャリパーごとの違いはあるだろうけど
油圧ロードレバーは知らない どうしてもマグラを止められない理由があるんで
もう少しブリーディング追い込んでみようと思って新しくシリンジ買ってきて
クイックブリーディングつまり負圧を利用したレバー側だけの簡易ブリーディング試してみたんだけど最初数回負圧をかけてやってみたところやや
タッチが硬くなった気がしたんだがその時にオイルが多少濁るからおかしいなと思って何度もグッポグッポやってみたらみるみるオイルが真っ黒になってワロタ
今まで完全ブリーディングしかしてなくて半年に1度はオイル入れ替えてて
その時もシマノの赤いオイルは澄んだままで綺麗な状態だったのに
シリンジで負圧かけてグッポグッポしたらどこからか汚れが吸い出されたんだろうな
前後やったけど前後とも30 CC位のオイルが真っ黒になった
そして過去最高にレバータッチがかっちりした
この黒い汚れがスポンジーにしてたのか 結局マグラはシマノのみたいなワンウェイブリーディングじゃないから
レバーのマスターシリンダー内のオイルが入れ替わらなくて
ここに積年の汚れが溜まるってことか 鰻屋の何十年も継ぎ足してる伝統のタレみたいな感じになるの? 要するにブリーディングするならちゃんとやれってこったな >>794
この画像を見る限りだと完全ブリーディングをやってる限りはマスターシリンダーのレバー側のオイルはあまり入れ変わらないよね
多少レバーをにぎにぎするから入れ替わるはずなんだけど
シリンジの負圧を使ったファストブリーディングは
シリンジを押し込んで5 CC位オイルを送り込む
そして不圧かけると10 CC位出てくる
今回はそれを何十回か繰り返した
そしたらみるみるオイルが黒くなった >>795
マグラのフィールがスポンジーなのはやっぱりレバーがカーボテクスチャーとか言って樹脂でできてるから剛性が足りないんだろうね
レバーも強く握り込むとややマスターシリンダーあたりが動いてるし
せっかくキャリパーをワンピースにしたのにレバーのピストン側が樹脂だから
剛性感に欠けたフィールフィールになる
だから金属製のシマノのレバーにするとガチガチのブレーキタッチになる
ってことかな
シグラ 欧米じゃシマグラじゃなくシグラって呼ぶらしいをYouTubeとかで探してたら想像以上に大量に出てきた
マグラのレバーのピストン辺りが割れて
買い直すよりシマノレバーに変えようとか言う動機が多かったね
マグラのレバーって普通に使っててもシリンダー辺りが割れることがあるんだってね
あと転倒してぶつけると一発ででお釈迦 シマノSLXグレードの3千円レバー&3千円キャリパー(2ポッド)で十分すぎるくらい効くしな >>797
転倒でぶっ壊れるのはラジポンの宿命だから仕方ない
ヘイズは壊れなかったけどw >>796
成程
ならまず負圧ブリーディング試して、駄目ならホースBH90にして、それでもどうにもならなければシマグラかオールシマノ化してしまうか
ただ、自分がマグラ使ってるのはハンドル周りの都合でホースを出来るだけ下に向けたいからというのが理由筆頭、
サーボレスのタッチが好みというのが次点、見た目が好きというのがおまけ、なので、
見た目は諦めるとしてもシマノレバー化はSLXポン付けというわけにはいかないのが面倒だが
あと初油圧がマグラでそのまま今に至るので、ラジアルマスターとアキシャルマスターの根本的なタッチの違いは未体験 シマノに変えてもまた悩み出しそうだしマグラ使い続ける方がいいんじゃねw >>802
試さないままならそれはそれで悩み続けそうだし、一回やらせて納得させるほうがええやろ マグラの良さは、例えるならレバーストローク2cmの間で0から100のブレーキ力を
リニアに調整出来るところ。
シマノだとレバーストローク1cmくらいで急激にブレーキ力が立ち上がる感じ
指チョンチョンでもしっかり制動出来るとも言える
マグラのこの言い換えればスポンジーチックなブレーキは
滑りやすい急斜面をゆるゆる下ってるときに、ほんの僅かでもブレーキが強めだとそのまま
ズルっと転倒しかねない状況でも極微妙なブレーキ加減を調整出来る点 【新入荷】新型ディスクローター、RT-CL900&CL800が到着!|Y'sRoad PORTAL
http://www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=604740
http://ysroad.co.jp/chigasaki/wp-content/uploads/2022/08/img_7803.jpg
剛性アップのために変更されたのがアームの形状。
四角形状だった従来モデルからリブが立った三角形状へ。アームの歪みを少なくすることでパッドの擦れ音を減らすのが狙いです。
RT-CL900を見てきました | 東京~大阪キャノンボール研究
https://cannonball24.com/rt-cl900-first-look/
https://cannonball24.com/wp-content/uploads/2022/07/DSC_1396.jpg
厚みも計測しました。概ね1.73~1.75mm。
家にあるRT-MT900は新品状態で1.80mmだったので、0.07-0.05mmほど薄くなっています。
ただ、SM-RT800は新品状態で1.70mmだったという計測結果もあります。
RT-MT900は元々XTRグレード(MTB用)なので少しだけ厚いのかもしれません。ロード用のSM-RT800を基準とすれば、0.05mmほど厚くなったといえます。
シマノの方によると、どうも熱が入った時にローターが曲がる方向が決まっているみたいで。
あらかじめ、それとは逆方向にテンションを掛けているようなことを言ってましたが……。 【速報】SHIMANO新型ディスクローターが入荷!|Y'sRoad PORTAL
http://www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=604753
既にメーカー在庫完売しており店頭分がなくなると次回入荷はいつになるか不明です…。 >>808
パッドクリアランスを拡大した新型のアルテグラかデュラに入れ替えれば
解決だったな。
ローターの引きずりってめっちゃ気になるんだが
これって発達障害とか特有なのかな。 引きずりでパワー食われてると思うと
走ってても楽しくない。
そして惰性走行時の速度の落ち方でパッドの引きずりは体感できる https://youtu.be/MZ84W0jdBh8?t=25
最新XT4ポットキャリパーのピストン割れFIX
このキャリパーのブリーディング中に、互換のブリードスペーサー使ったりすると
ブレーキレバーの握り込みでエア抜きする際にピストンの一部分だけに
力がかかったりして割れるらしい
4ピストン全面をカバーできる専用のブリードスペーサー使わないと駄目なんだな まあ普通はキャリパー付属の使うでしょ
シマノなら型番振られてるから注文もできるしね 4ポットは2ポットより圧倒的にかっこいいけど、俺用途だとオーバースペックで維持費もかかるので買い替えはいつも2ポット
ぬぐぐ フニャグラなリアを負圧ブリードしてみたらエアが一塊と汚れがちょびっと出てきたが、フニャさはさして変わらんな
ホース替えてみるか 中華ローターとパッド、8000km超えたけどこの耐久性と効きは素晴らしいね
500円と100円だったけどさ
目立つ段減りも感じない、若干パッドの減りでスポンジーだけど 次買った時にも同じ性能のものが来るとは限らないけどな
こっそり品質落として安作りにするなどなど中華ならやりたい放題 ブレーキに関してはシマノより、他がいいってのはままあるからな
リムに関してもブレーキシューは他の方がいいというか、シマノ純正がクソすぎる シマノのレジンパッド専用ローターはわけわからんから嫌いだわ
なんで使えないのかちゃんと書いとけよと思う
マニュアルにはメタルパッド使うとパッドが減るとしか書いてないし
RT56の古いやつ中国で投げ売りしてるから中華ローターより安かったりするけど 一部ショップの解説で、パッドがすり減った分ピストンが前進するから油圧ブレーキは引きしろがあまり変わらないって言ってるのあるけど
そういうモデルもあるの?
うちの古いXTだとばねで戻るから、パッド&ローターのすり減った分に比例して引きしろも増えるんだけど普通だよね。
今はラジオペンチで戻りばねを絞めて、減った時用とか新品用とか使い分けてて実用上問題ないけど。 >>825
戻る方がおかしいわ
普通はパッドが減った分勝手にピストンも出て引きは変わらない >>826速レスtxh
まじかーなんでだろー未整備中古だったから誰にも文句は言えないんだけどなーもう5年乗ったし >>827
シールとピストンが固着してるぽいけどな >>820
中華製の特徴としては品質にバラツキがあること
だから購買者評価でも星5つから星1つまでばらける
原因はちゃんと検品して悪いロットを排除していないからと思われる
アリエクで買ったパッドで酷かったのは、パッドの座金からパッドが走行中脱落して突然ブレーキがきかなくなった
そんな経験が2度もあったから皆も注意な そういったリスクも理解しつつ中華技術の向上を肌で感じています
ローターなんかそうそう替えることもないでしょうし
シマノのレジンパッド専用ローターのショッパさもアレでいいのでしょう
一ヶ月で1000km乗るオレは純正に戻れないんよ 同じ物を買うにもアリエクはやめとけそういうリスクがある分安いアマゾンは(マーケットプレイス出品でなくAmazonからなら)完璧に対応してくれる >>828
入手してすぐ清掃とフルード交換はしたんだけどね
>>830
ピストンは左右均等に動きます
>>834
解説見るまでこれが普通だと思ってたんだよー
型番はたぶんレバーもキャリパーもM765ってやつ https://store.shopping.yahoo.co.jp/cycleparadise/cps-2010178018-pa-037608478.html
多分これと同じtektroの油圧ブレーキなのですが効きが悪くなったので左右前輪後輪の両方エア抜きをしたのですが、ブレーキを握るたび後輪の左側のフルードカバーのtektroのロゴあたりの小穴からからオイル漏れするのですが原因は何でしょうか?
右の前輪側は問題なくエア抜きもできてオイル漏れはないです。 バネで戻る式って機械式でないのか?
油圧式はピストンリングの変形が元に戻る力でピストンも戻るはず 初ディスク新車購入時から引きしろが多く困ってたが、クレカ2枚挟みでピストン押し出して解決したわ
しかしこれぐらいショップで調整出来んかな?遊びが多いって伝えたけどこんなもんだって言ってた
初めて使ったショップだけど間違えたな >>835
ピストン手で押してみろよ。アレがバネで戻るわけないだろw >>836
レバー側?
ならボルトが締まってないか、ボルトのOリングつけ忘れてるか >>836
カバーの裏側はダイアフラム?
ならダイアフラムの外側にオイルが存在してるんじゃないかな?
存在の原因はダイアフラムに穴あいてるか組み付け時に染みたかわからんけど。
カバー外して点検かな。 >>839
言われてみればそうか
>>837
パッドに付いてくるやつ
>>830
ピストンの固着じゃなくてピストンとシールの固着か、
でシールが動かないから強制的に初期位置に戻ってる疑惑ということかな >>840
自己レス
穴って文字通りカバー部分のTEKTRO文字のど真ん中にある1mm以下の穴のことなら空気穴
空気孔と言っても普通は漏れないので漏れてるなら完全に穴開いちゃったのでは >>839
いやしかし戻りを少なく縮めたばねを使うと、そこまでしか戻らないから関係はあるっぽい
ピストンじゃぶじゃぶしてみた方がいいのかな >>842
このサイトに解説があってわかりやすい
http://bicycle-support.com/2019/12/22/disc/
>ブレーキパッドが擦り減ってきた場合、どういった動きをしているのでしょう。
>最初の図よりもパッドが擦り減ってかなり薄くなっています。赤い部分(ピストンリング)の変形量には限界があるので、限界量を超えたところでもブレーキローターにパッドが届かないと、ピストン自体がスライドしてキャリパーの外側へさらに押し出されます。
>そしてローターにパッドが当たる位置まで来るとスライドが止まります
>この状態から、ブレーキレバーを開放すると、先ほどの理屈でピストンリングの変形量分だけ、またピストンがキャリパー内へ戻ります。ピストン本体がスライドした移動量は戻りません。これが常にブレーキパッドのクリアランス(間隔)が一定に保たれる理由です。 >>844
いや君レベルだと下手に触らず店に投げるのが最善
重要保安部品なの理解してくれ >>845
そのピストンリングの話間違ってるからな、もしくは古い話かメーカー違やジャンル違い
今のシマノ油圧バラせばわかるけどキャリパーの角形オーリング硬いし変型するほど溝から出てない
キャリパーピストンの戻りはレバー内のスプリングで戻してる、テコで軽く感じるけど
素のスプリング親指と人差し指で押しても縮められないほど硬い >>848
レバーのスプリングは関係ないだろ
リリーフポートをピストンが超えたらもう圧力関係ないんだし
掛けるときはリリーフポートを超えてからしか圧力かからないし、リリースするときもリリーフポートまで圧力が開放されるけど負圧になるわけじゃない >>848
息をするように嘘つくのやめてもらっていいすか >>846
お前みたいなのが必ず湧くよな。
みんな最初はそのレベルだろ
ここ来て調べようって熱意があるだけマシだよ
車やバイクと違うんだし、ブレーキ含めて整備不良な自転車なんて
そこら中で走ってる。
アドバイスしてやる気がないならROMってろよ 油圧ブレーキのピストンの仕組み、動きはこの動画見るだけでわかる
https://youtu.be/vQXFFgRButo
50秒から。 どうでもいいけどパークツールのヒゲおじさんがフランクザッパ似で見る度笑ってしまう >>851
いやアドバイスは「お前が何かやると死を招くから店に投げろ」だよ >>841
ダイアフラムって間に挟まってるゴムのパッキンみたいなものですか?漏れ出るのはロゴのところだけで横からは漏れ出ません。
>>843
エア抜き作業直後蓋のネジを締めたあと握るたびその空気穴から漏れます。。。
今はとりあえず漏れ出なくなりましたが右のブレーキと比べて左の方が少しスカスカ気味です。
話ずれますがブレーキパッドも替えたのにブレーキの効きが少し悪いのはローターの寿命ですかね?定規あててまだ厚み1.5mm以上はあると思うのですが測り方に自信がなく。。。 >>855
定規じゃ無理
ノギスかマイクロメーター使わないと 最初は皆初心者とか言うけど、世の中には機械モノ全般触らせちゃあかん奴ってのそこそこの割合でいるんだよ >>855
1円玉、5円玉、10円玉が厚さ1.5mmなので、合わせてみるといいよ! >>855
そのカバーは外してみた?
なにぶんそのブレーキは触った事がなくカバーの下にダイアフラムがあるなら、の話だけど、
ダイアフラムの外側、例の穴に通じてる側に損傷か何らかの原因でオイルが回り込んでいる可能性があるのかな、と。
ダイアフラム外周に問題があるなら側面から漏れてくるけど、
今回はカバーの穴から漏れているなら仮にダイアフラム損傷なら外からは見えない中央付近だろうね。
エア抜きの時の蓋からカバー内側伝ってオイルが回り込める構造なら何かの拍子に回り込んた可能性も。
ローター厚みは適当なナット2個をローター両脇に置いてナットごとノギスで測定、
測定した値からナット分を引くといいね。
段付き摩耗してる場合はノギス直接当てると一番減ってる所には当てられないので。 みんな色々ありがとう
そろそろホース交換もしようと思ってたしそのタイミングでピストン外してみるわ
油圧ブレーキの知識はなかったけど、一応フレームから組上げた経験はあるから致命的にはならんと思う >>862
やめろよ。ピストン外していいのはピストンシールが部品で買えるキャリパーだけだぞ。
マジでその謎の自信やめてくれ。 シマノの油圧ディスクはシール関係単品売りしてないからシール類が痛んだらキャリパーASSY交換
ピストンが抜けない程度に押し出して歯ブラシと水で掃除して症状が治まらなければもうシールが劣化してるから駄目 >>855
レバーのピストン移動するたびにオイルがそこから押し出されてるのなら
ゴミかキズかわからないけどピストンに隙間あいちゃった説が濃厚 シールとピストンはアリエクで売ってるからなんとでもなる
しかし、ゴムのシールって耐用年数どのくらいなんだろうな。
清掃してりゃ5年10年まだまだ使えるの? キャリパーのOHなんてこの動画みるかぎり超カンタンみたいだから
シールが硬化とかで劣化するなら交換したいんだが
https://youtu.be/MZ84W0jdBh8?t=106 シマノのキャリパーなんて安いんだから丸ごと変えろよ…
ピストンシールとピストンも中華なんてリスクに見合わねぇよ…馬鹿なの? >>868
安物使ってるお前はそうなんだろうけど>>867
これのXTの4ポットキャリパーは1万円以上するんだよな。
直せるなら直したいよね。 >>869
俺マグラだから関係ないわ普通に部品出るから >>856 >>860-861
とりあえずノギス買ってきます。
カバー外してみましたが損傷しているかは不明ですがとりあえずオイル漏れは落ち着きました。
2年くらい乗って週末往復30kmくらい乗っているのでローター自体の交換も検討してみます。 正直XTのキャリパーASSY交換をケチるぐらいならシマノのままならグレード下げてでもASSY交換した方が良い
それかHOPEかマグラのシールキットが手に入るブレーキに一式交換するか シマノは消耗品と割り切って使うもんだしな
そもそもXTの4ポットが必要な乗り方してんの?w とりあえずオーバーホール失敗したら新品買うでいいだろ
あとは前後で1週間くらい開けて様子見すれば死なないよな
>>867
M765は動画と違ってワンピース構造のキャリパーだからシリンダーの清掃とかシール交換は難易度が高めかもしれない。 ブレーキの整備不良は他人を殺す可能性もあるんだよ
やったバカが死のうが知ったことじゃねえけどさ じゃああなたは自分の自転車の整備を全部プロに頼んでるんだね >>874
https://img.aucfree.com/d402066113.2.jpg
これか。 これってマグラと同じで、この中央の丸い部分を回すと取れるやつだろ。
それでピストンとシール交換出来るよな。 >>878
なるほど、元自転車屋ってことは儲からなくて廃業したかクビになったのか。 だから
「自分でDIYしようとするお前みたいなやつが多いから悪いんだ」って
自分で整備、修理しようとするやつにイラつくんだな >>878
でも最初の一回目の整備を否定するんでしょ >>879
お前みたいなクソバカの相手したくねえからやめたのw あなたには1回目のオーバーホール経験はなかったのか
資料読んだだけでできるつもりになったわけじゃあるまい >>882
だからさ、読んでも正しく理解できない絶対に機械触らせちゃあかん人種っているの
俺やマニアレベルのユーザーはそうじゃないってだけ ・1ミリも理解してないのにわかった気になって頓珍漢な持論を述べる
・プロや複数人の詳しい人から忠告されても絶対に聞かない
これ機械触らせちゃダメな奴な 知識の浅い人にマウント取って気持ちよくなりたいだけの人だったね
後進のために役立つ発言を心掛けた方がいいよ 元プロならではの裏テクや技術的な話を披露するならともかく
二言目には「お前みたいなのには無理だ店にもってけ!」とか
こういう奴の書き込みほど無駄なものはない。 シマノのセラミックピストンは素材自体に問題があるらしいぞ
今時あれだけ評判が悪いシマノのディスクブレーキをなぜ選ぶのか・・
スラムかマグラのほうが無難だぞ XTRグレードのGFRPピストンはいいぞ
高いけど 壊れたらaliで売ってるチタン+セラ二重構造のピストンに交換すればええがな
しかし64チタン有り余ってんな中国
日本じゃ軍事転用を警戒してか、軟弱な純チタン製ばっかなのに 6穴ローター、回転方向の指定があるけど、
逆回転で使うと不具合が出るのでしょうか >>894
パッドに対して攻撃性が大きい向きがデフォなので逆向きにすると制動力下がるだろうけど使えないことはないはず 今日、ホイルを外して付け直したら、ブレーキレバーをかなり近くまで握らないと効かなくなってしまいました。
付け替え作業時は車体は作業ラックに乗せっぱなしで、傾けたとか全くありません。
何か考えられる原因はありますか? ホイルの付け外し作業はこれまで50回はやってます(スルーアクスル) 握ってないです。
過去には握ったことありますが、ディスクが入る隙間が残ってたら、セーフじゃないんですか、問題残りますか? うっかり握った場合は逆の症状になるんじゃないかな
パッドが必要以上に出てしまうのでブレーキを少し握っただけで効いてしまう。
自分ならまずパッドを外して厚みと状態を確認してみる
異常に減ってるとか、パッド面がごっそり落ちてるとか。
次にオイル漏れの痕跡がないかブラケットカバーめくったり、
ピストン付近をライトあててよく見る
それでも原因なければエア混入だろうから、オイル入れ替える >パッドがごっそり落ちてる
ああ、それで思い出したな
中華製パッド買って付けてたらある時急に効かなくなってレバーの引きも大きくなったので、取り出してよく見たら
摩擦材が座金から丸ごと脱落してたことがあった
それじゃないか? ホイール交換程度なら車体逆さまでやったりするけど急にスカったりはしないなあ
ホイール嵌めて何度かレバーにぎにぎしてたら治らない? バンジョーやブリーディングポート緩み
またはレバーやキャリパーのオリーブ周りからの漏れ。
俺は後者を一度やったわ。 たまたまブレーキレバーを強く握り込んだら
少し握りしろが深くなったんで何度かやったらスッカスカになった。
圧に耐えられずレバーのホースのところからオイル漏れしてた。 みなさん、ありがとうございました。
週末に教えてもらったポイント全部チェックしてみます。 あー、俺も全力で握ったらどうなるか試してみたら、その後ある時突然スカスカになっていつの間にかどこからか漏れていたことがあったな
知らない内に漏れて知らない内に止まっていて、リブリーヂンしたら普通に戻ったのでそれ以上調べていないが 関係ないけどコネクティングボルトをキャリパー握って5Nm以上で締め付けるのはキツイわ
なんでキャリパーが回らないように工具引っ掛けるところがないんだろ
フレームに取り付けると作業しにくいしオイル漏れしたら被害がでるし・・・ ブレーキレバーなあ
ネットで探すと左だけ在庫あるとか右だけあるとかなってて草 旧deore相当のMT501も左右買えるな
あとXTRも マグラの世界においでよ
そしてぼったくり国内価格で代理店に毟られる悦びを共有しよう マグラならBIKE24で激安だろ
まじで予備一つ買っておこうかと思うくらいに フォーク/フレーム IS キャリパ PM
で F203o R180
が同じアダプタで使えるってありえるの?
アリのZttoの記載はそうなってるんだが シマノだとFとRで型番違うよね ISの規格上、そうなっている
Rのハブ軸中心からキャリパー取付穴位置までの距離はFのそれと比べて約-10mmなので、
ローター直径では-20mmの物が丁度合うことになる
https://i.imgur.com/8YUhz4j.png
https://i.imgur.com/vkXJr86.png >>920
多分F203mmR180mmだけ23mm差で3mm違うのが気になってるんだと思うけど
ローター半径だと1.5mm差なので、こまけぇこたぁいいんだよ、の精神で気にしなくていい
1.5mmはパッドの種類で当たる部分が変わってしまう程度の誤差
もし位置が合わないのであれば1.5mm分のワッシャーを挟んで嵩上げすればいい
なんでシマノだけすべてのサイズのアダプタに前後の違いがあるのかというと昔の名残、らしい
203mmだけは1.5mm分の意味があるだろうけど FとRでアダプターを作り分けしているのはシマノくらいのもので、
それも違いは水平方向であるPMキャリパー取付穴位置がRはFより1mm内側に寄っているだけで、垂直方向の位置の違いは誤差のレベル
以前作った資料があった
https://i.imgur.com/xFfkR9W.jpg
https://i.imgur.com/VRSH1ze.jpg
https://i.imgur.com/wMlr4HS.jpg
何故Rのアダプターの穴位置を内側に寄せているかというと、
ISマウント面からPMキャリパー取付穴中心までの距離をFRそれぞれ+5mmと+6mm程度に設定するとPM規格の公差中央に近くなりやすいから
参考: PM規格
https://i.imgur.com/W9rp3At.png
https://i.imgur.com/ZEUCKIN.png ブレーキのチェックしました。
当日はブレーキレバーが握ってる指に当たる状態だったのですが、今日車から降ろしたらいつものブレーキの遠さになってました。
違うホイルも持ってるのですが、ディスクの厚さは同じでした。
とりあえずホイル変えてちょっと乗ったのですが、いつも通りでした。 パッドを外してみると、リアのパッドは片方が半分すり減りきってました。
前後パッドを新品に交換し、現象が出たホイルに戻しました。
特にレバーが遠くになった感はないレベルで、ちょっとだけ遠くなったかもな感じです。
まあ、パッドがすり減ってたので異常状態ではありますが、当日だけすごく近くなった理由は分かりませんでした >>925>>926
エア?んでたんじゃね?
時間がたって治った=エアがブラケット内の噛まない位置まで上った。 エア噛みじゃなくて、ホイールを入れるときにちょっとこじってパッドクリアランスが広がってたんじゃね?
で何回かレバー握ったらクリアランスが戻っただけじゃ? ちなみにレバーが近かった日は、ふじてんで10本ぐらい走ったので、10キロぐらい激しく走って、一日中でした >>926
パッド片減りしてたならキャリパー位置かピストンの動きに問題ありかも
何らかの原因で渋いほうのピストンが戻り、それが出てくるまでレバーストローク増えたとか?
キャリパー外してピストンの動きが均等か見てキャリパー位置再調整かな。 友達の自転車にmaguraのパッドで、9Sなんてのが付いてた。PとCだけかと思ってた。 アマゾンでフィン付きのレジンパッド買ったけど、今ってプラじゃなくて小さめのダンボールに入ってるんだね。 偽物対策やら環境対策やらで去年から小物のパッケージは安っぽい紙箱に変わったよ ワンレバー前後輪ブレーキとか前輪ダブルディスクとかって有る? 500円中華ローターと100円中華パッドですが、1万キロ超えました
ローターは減ったかな?って感じない、パッドは半分くらい来たかな
ベースでガリるまで使ってみます ベースが削れるまで使うにはリターンスプリングが削れて金属音が五月蝿くなる、そこから0.5mm使うって相当だよな
といいつつ俺もメタルパッドでやらかしたから人のこと全然言えないけどw 中華ならRT56も500円程度で売ってるぞ
RT56デザインの中華ローターよりシマノRT56の方が安い
メタルで使うなら硬度が低い中華ローターの方がいいのかもしれん ブレーキなんてぜんぜん減らないだろ どういう乗り方してんだ。
マイペースで公園やサイクリングロード流すだけだと惰性からの自然減速で用が足りる そらまあ自転車好きという人でも、晴れた休日にCR流すだけの人もいれば、
年2万キロ雨の日でも峠ばかり黙々と走る人も居るわけで10倍違うわな
自分は晴れの日市街地だけだからそんな減らないけど、
パッド不足時期に手を出した中華4セット分は使い切った
(ローターは買い置きあったので中華使ってない)
大きな不具合無いからまた4セット購入したよ まあダウンヒルで普段の数十倍ハードなブレーキングしまくるなら
わかる。
街乗りとかでブレーキが減るって意味わからん
未だにローターを摩耗で使い切ったことがないし、お買い物用の電アシの
パッドも5年乗って、この前ブレーキごと交換したがまだ半分弱残ってた。
みんな生き急いでるのか? >>945
> 惰性からの自然減速で用が足りる
指摘はこっちの方じゃねーの? >>948
もしかして平野かつものすごい僻地に住んでる? >>950
いや 東京だけど。サイクリングロードは多摩サイや多摩湖自転車道とかの話 河川敷なんかいくら走っても減らんだろ
市街地は信号や一時停止があるし峠は下りがある RT66 RT56 RT54 RT53 RT30
ローター同士でキズ付けたら
製造時期・ロットによって多少ばらつきがあるけど表面硬度はどれも同じくらいだった
形と重さの違いだけの模様
中華ローター4種類でも試したけれどこっちも中華同士なら硬さ同じくらい
多分同じ材料仕入れてレーザーカットしているだけなのではないだろうか
中華はおそらく全部SUS410(1Cr13)
シマノと中華ではシマノの方が硬い
関係ないけどシマノの廉価ローターは3年前からマレーシアから中国製造に変わったとのこと >>956
シマノ廉価ローター15000キロ、中華ローター10000キロで走ったけどね
圧倒的にシマノ廉価ローターは柔らかいよ、エグレルように摩耗していくね
純正同士だからそうなのかもしれないけど
削れるのが早く感じるのは冷却の穴、デザインがそうさせるのかも。
経験上中華ローターの素材は減りにくい、減らない、その認識でしかないな、オレはね 中華ローターって定番の中華封筒で送られてくるのかな?
使ったことないし中華一律否定でもない俺だが、
あの包装で1枚だけローター送られるのは歪んでそうで気になる
数枚かまとめて発送したり日本発送なら心配ないだろうけど。 曖昧な質問だけどベスラのブレーキパッドっていい感じ?
自分の使ってるやつパッドの入手性が低いから社外のが気になる ローターのパッド接触面に空いている穴って何の役割があるんだろ?
ダスト排除や放熱のためなら中心から放射状の細いスリットになりそうだけど
(例えばシマノCL900は割とシンプルな放射状に思える)
妙に大きく不定形な穴で、ローターによって全然違う形状だよね >>962
軽量化とパッドのクリーニング用
それとフェード防止のガス抜きのため
スリットよりもドリルドの方が軽量化になるし自転車用は薄すぎてスリット入れにくいし >>963
>>964
なるほどね、製品によって穴の形状も面積も全然違うのは
「穴が開いていれば大体OK」ぐらいなんだろうか、設計の遊びが大きい感じを受ける
廉価品でも単純ではないし、逆に高額品ほどシンプルな気がする 軽量化の穴って言うけど数十グラムだろ、ただのカッコつけだろ
それでいてローター寿命縮めて交換頻度上げて利益率向上させるのが目的ではなかろうか
中華ローターなんかあの価格であの素材で長寿命だぞ ディスクってエクザリットより効く?嫁に自転車乗らせたいが握力が足りない パッド汚れるから穴がないとパッドの汚れでローター削れちゃう オートバイも自動車もあんな大穴は開いてないし
むしろ大穴すぎてローター側の面積が半減しているから
単純計算で2倍速で削れると思う 自転車はちっぽけな軽量化に偏執的にこだわる奴多いからな特にロードバイク乗り
安全にかかわる部分で無理やりな軽量化は自殺行為でしかないのにな
https://twitter.com/Aki__0119/status/1536191304367243264
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>973
これは軽量化というより使用限度をはるかに超えた摩耗っぽいけどね
画像で見る限りアルミホイルかよ?!ってぐらいペラッペラに見えるぞw
この薄さだとパッド残量1mmあってもパッドの金属ベース部分に当たって
イオン出まくりだと思うんだが。
まあその摩耗もこの穴が助長して、このパッド接触面の細さだと3~4倍速で摩耗しそうに思う。 不用心で頭の悪い奴がKCNCを使ってはいけない
軽量全振りのキワモノメーカー >>966
極論すぎるけど同意するなぁ
>>973
コレなんか良い例だろう avelo Bicycle shop | アヴェロ バイシクル ショップ 浦和: シマノ 12スピード R9200世代 油圧ディスクブレーキの最大メリットとは
https://www.avelotokyo.com/2022/11/12-r9200.html
12s化共に刷新された最新の「R9200世代」はトピックとして、「パッドクリアランス拡大によるロータータッチ抑制」や「握り易いSTレバー」が挙げられていますが、
メカニック目線では「マニュアル通りセットアップ」すれば、総じて「ブレーキレバー引き底のカッチリ感が得られる」のが最大のメリットと捉えています。
第3世代まではMTB共通のシリンダ容量でしたが、今作では互換性を犠牲にしつつも見直されたことで各要素が最適化された成果かと。 今後フラバ用の油圧レバーでロード用油圧キャリパーが引けなくなるのか
まあ滅多にやらんけど MTBコンポでもフラットマウントキャリパー出てるからそっち使えば問題なし ディスクパッドの交換時期の目安が分からん
減ったら効かなくなったりする? シマノならパッド厚0.5ミリ、その頃には金属音が出る 昨日なんとなくパッド残量検査したら、前の外側が0.5を切って紙1、2枚くらいまで減ってたので慌てて交換したわ
うちのマグラ、何度ピストン掃除しても片方殆ど動かない・・ >>981
俺も3年使ってるけど、オイルも交換してないが問題ないなって書くとここではスゴい叩かれるw
長距離行かないとかアップダウン少ない土地だとブレーキパッドも減らないし。 中華ローター、パッド愛好家への叩きはヒドイもんだね、インプレしてくれる有益な存在なんだけどな だって台湾との戦争が始まったら買えなくなるし…
まあそうなったら自転車のフレームやパーツの大部分が台湾中国だから
どっちにしろ全滅かw 某Youtuberが油圧ディスクに2年乗らなかったらブレーキがエア噛みでスカスカに抜けてたっつーんだけど
(実際動画で見ると後輪側が全く効かないスカスカ状態)
逆さで2年放置したとして、油がどこかに消えて空気が入るなんて起きるか?
どこか油が漏れ出てるダメンテか、最初からエア空気噛みのダメダメンテとしか思えないんだけど。 >>988
うちの2台の油圧ディスク車はあまり乗ってないまま2~3年油圧周りのメンテしてないけど、
確実に効いていると書くと>>990 に呪いを掛けられるので注意しないとなw 2年使い続けたならともかく、動かさずスカスカになるわきゃないわな
その自転車をエア抜きした店は危ないに一票 >>991
https://imgur.com/a/3dpuY4V
はーい、安い命でーす。3年間ノーメンテのレジンパッドですが表面は荒れてるものの
厚みはほとんど減っておらず、無事でしたw
とか書くと呪われるので、3年前に買っておいた予備のレジンパッドに交換しました。
オイル交換は面倒なのでまだやる気が無いですねー。 俺も2年3ヶ月前に自分でエア抜きついでにミネラルオイル交換したまま月に500~1000キロ乗ってるけど無問題だわ
車のブレーキフルードは定期交換してるけどミネラルオイルだとシールやブーツ切れないと大丈夫じゃね? DOTフルードと違って吸湿性が無いからね
DOTフルードは吸湿して劣化すると結晶化してオイルライン詰まらせたりもするし >>995
SRAMは毎年交換しろっていってるけど早すぎない?
クルマとかもっと交換時期長いよね >>996
搭載容量の差じゃない?
自転車用油圧ディスクブレーキの油圧路の容量とか車に比べたら極小だし
その分吸湿の影響もデカイだろうしさ 1000なので彼女とセックスするよ、
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