GIANT ESCAPE R3 172台目
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フレーム、フォーク、ホイールまであらゆるパーツにこだわり、快適性を損なわずに軽量を達成ベストセラークロスバイク「エスケープ R3」がモデルチェンジでさらに快適に。オフセットシートステイ採用の新フレームに、
新スタンダードとなる30Cタイヤ、エルゴグリップ。クッション性をさらに高めた新型サドルは、アクセサリをスマートに装着
可能なユニクリップシステムを搭載。通勤、通学、週末サイクリングまで、快適走行でライドライフをサポート。
▼Escape Rシリーズ
https://www.giant.co.jp/giant20/bike_select.php?genre_id=3&;c_code=CA01&f_code=FD03&s_code=SR11
グラビエなど派生車種やシリーズ過去モデルの話もこちらでどうぞ
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GIANT ESCAPE R3 171台目
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■関連スレ
GIANT ESCAPE RXシリーズ 52台目
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【台湾】GIANT総合スレ★17
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563872518/ 100キロ走る頃には50cmくらい下がってるわけか… 安全に直結するメンテや改造を
プロに任せず自分でやりたがるのが
必ずしも良い事なのか微妙なところだね >>544
シートクランプのトルク不足じゃないの
ネジをもう少しキツく締めてからレバー閉じてみて >>545
ありがとう！ 今週末調整してみます！
助かりました先輩！ >>548
はい後で確認してみます！
ネジがあることすら知りませんでした >>547
変速がぎこちなくてもこけたりはせんからなあ エスケープR3の電動自転車キットって売ってないの？ 納車から23日、400km走ったけどシートポストは緩んでない。
エアバルブの根元はよく緩む。
チェーンが汚くなってきたので掃除してやりたい。
あと、ネジとかボルトはどこをチエックして締めればいいの? >>557
ボルト類は基本的に緩んでいないかどうかをチェックする
あと締め付けトルクが決められてるけど、カーボンパーツで無い限りは普通に締めていって回らなくなったとこから増し締めすればいい >>557
バルブナットは空気圧低くなったら緩むの当然だから余り締めすぎない方いいぞ
アレはチューブに空気入って無くても空気入れる時にバルブ固定してチューブの根元保護してくれる。一番やったら駄目なのが空気圧減ってる状態でバルブナット締める→空気入れる。タイヤの中でチューブ破裂する ただいま。エスケープスレは過疎ってなくていいね。
結局ＦＤはクラリスの直付けとＦＤクランプしか安パイはないって感じか。
ＲよりＭ系のコンポ弄りしたかったんだけどな。情報探しながら気長にやるか。
>>539 シフトワイヤーの初期伸びとればおわりそう
>>557 リムナットはすぐ緩むよね。実はなくてもいいんだけどねアレ。チェーンは走行後に乾拭きと注油するだけで持ちも掃除も大分楽になるよ >>559
横レスだが、何も考えずに空気入れた後にバルブナット締めてたわ。
空気入れる前だとダメなのね。勉強になった、ありがとう。 >>555
日本では売ることが出来ないよ
電動アシスト自転車は型式認定が必要だからね >>552
丁寧にありがとうございます！
明日乗る予定なので明日やってみます！ >>566
とりあえず跨がらせてもらって決めたら？
サイズがアカンと思ったらやめといた方がいいよ >>566
サイズは一番大事だよ
いくら安かったとしてもサイズ合わないなら金ドブ デポ広告はいってたね 売り切れるだろうな
34500円+消費税だった >>558-560
ありがとう。
>>558
緩んでるとこがないか点検して絞めるところからやってみるよ。
トルクレンチもいずれ買おうと思う。
>>559
緩んでるのに気付く都度絞めてた。
空気圧が下がってる時はまずかったんだね。
知らなかった。
これからは気を付けるよ。
>>560
これからは走行後に拭いてチェーンルブを差すことにするよ。
ダム沿いのサイクリングコースに行ったら落ち葉だらけでチェーンやスプロケットにも挟まってた。 >>567
>>568
ありがとう
跨るだけでサイズが合ってると分かるもんなの？サイズが大きいよりは小さい方がいいのかな… >>572
大きいよりは小さい方がいい
跨って確認するのはトップチューブと股下にちゃん空間(隙間)が空いてるかどうか
ここに空間が無いとトップチューブに降りた時に股間を打つ事になるぞ(´・ω・`) 信号待ちではサドルの前に降りて待つのが基本だからトップチューブと隙間無いと厳しいよね。 近所のチャリ屋（giant取り扱い店）に古いエスケープのFDどれつければいいのん？って聞いてきたよ。
『えっ？普通に現行のアルタスとかアセラとかつくっしょ？ｗｗｗ』って言われたおｗｗ
FDは安い部品だからとりあえずもうポチって自分で確かめることにしたわｗ
物理的にくっつかなかったらFDから自転車1台生やすことにするおｗｗ
>>572 スポーツチャリはサイズが大きいか小さいか迷うなら小さい方、（好みもあるけど）大でも小でもサイズが問題ないなら大きい方っていう昔から言われてる原則のようなもんがあるからね。
サイズ大（すぎる）の自転車は最悪物理的に乗れない可能性があること。小（すぎる）の場合はかっこわるくなっても良ければハンドル下げるステム伸ばすサドル上げるなんかでのることはできる。
大小どっちでもいい場合は大きめのフレームのほうがフレームに体預けれるのでロングライドなんかやっぱ楽だし、小さい場合は前傾姿勢にハンドルとサドルの落差着けやすいとか好みはでてくると思う。 >>577
8sトリプルは長らく規格変わってないはずだし普通にいけるよな R3ごときで信号待ちでトップチューブに跨がるとか
面倒臭すぎるわ >>579
言ってる事が的外れすぎる
初心者の俺でも分かる まぁぶっちゃけシートポストに跨るのはクリート付けたビンディングシューズ履いてる時だけでいいしクロスバイクならそのまま片足付きでいいよ >>581
ミス
シートポスト跨るってｗトップチューブな サドル座ったまま両足地面ベタ付け出来るならポジション間違ってるが片足のそれもつま先立ちすら出来ないってならそっちの方がサドル上げ過ぎてる >>585
できるできないの話ではなくて
辛い辛くないの話ね
それに自転車屋も説明書もトップチューブに跨るべしと言ってるが >>586
そりゃそれが正しいのだからそう書いてあるだろｗスポーツチャリ乗ってるなら誰もが知ってる常識レベルだし
ビンディングで片足固定されてる状態なら辛いし足つきも不安定だからトップチューブに跨るかそもそも両足外さない
フラペならケツの位置ずらして片足ベタ付も出来るしつま先立ちならそのままでも余裕 OK トップチューブに跨ることは
少なくとも恥ずかしい行為ではないと分かったからそれでいいや
俺はこれからも跨る
その方が楽だし安全だと感じるから トップチューブに跨ってハンドルに肘付いて指組んで信号待ちしてるとそれっぽい雰囲気を出せるぞ >>587
R3のスレだから知らない人も居てる可能性ある訳で。 なぜ人は正しい答えのないことで言い争いを始めてしまうのか >>577
エスケープはチェーンステー角63-66度のFDなので注意を
それからタイヤに干渉するってひとは32C以上のタイヤを使ってる気がする
純正はトップ”スイング”だがこれならボトルケージ穴には干渉しない
適当ですまんがたぶんそうゆうことで なんかコンポをロード用に換装することしか頭になくて
普通にMTB用を付け直すことが抜けてたんかｗ R3換装する位ならエントリーロードでも買ったほうが良くないか？ >>596
R3をカスタムしてロード狩りするのがいいんじゃん 街乗りにはそりゃドロハンは向かないっしょ
だからロードのほかにわざわざ持ってるわけで >>606
二台持ってるのに嫉妬するわけないじゃん そもそもロードは街乗りするもんじゃねーから
山とか走りに行くもんだ
ロードで街乗り出来るか出来ないかなら出来るが、向いてるかどうかは別
用途が違う ドロップハンドルを付けたらロードバイクなんですよね？ >>609
フレームからブレーキから駆動系から全部違うよ 否定というよりR3からの派生バージョンな訳で、ビンディングペダルよりフラットペダルが似合う感じ ビンディングは全力ダッシュとかヒルクライムでしか使わんしな ロードはギア比高くして平地で高速出すもので、
ギア比高いだけに山には向いてないぞ。
メリットは前傾姿勢だから、物凄い急な上り坂でもウィリーしそうにならない位じゃねーか？ 用途目的の話してるのに、なんでいつも持ってる持ってないの話するバカが湧いてくるかね >>616
だからといってクロスバイクは山ではまず見かけないぞ escape dropみたいにサブブレーキレバー付いてれば街乗りも大丈夫 >>616
ロードは長距離を高いアベレージで走る物だから坂も向いてるぞ。軽さという武器も有るし。クロスでフロント上がるのは高いままのハンドルや無茶苦茶低いギヤ比のせい。ちゃんとフロント荷重すればいい。
クロスバイクはママチャリより軽やかに走れて、錆びにくいから長く乗れるのがメリット。 長距離を高いアベレージで走るのと、山登るのは全く違うギア比が必要になるし、
クロスで上半身上がるのは、サドルとハンドルの距離が短いのと、フラットバーだから。
重心の話をしてるのにフロント上がるのにギア比関係ない。
クロスが錆びにくい、寿命が長い云々に至って何言いたいかもよく分からん。 そういえばESCAPE DROPってSTIそのまま上位グレードも使えるのか？
フラバだとシフターの選択肢がラピッドファイアしかないからなー 少なくともエスケープドロップをロードとして買う奴はおるまい 自分を抜いていったロードの人に
R3でぴたりとついていく遊びをよくやる。 それはちょっと哀しい。向こうは長距離の可能性あるし。 やったことあるけどペース乱れて疲れたし
相手は何とも思ってないだろうから
もうしないと決めたわ R3ドロップはこれからスポーツバイクを始めたい人、ちょっと遠くに行ってみたい人にはちょうど良いかもね
既にロード持ってて通勤・町乗りにしか使わないから、自分はせっかくのフラバをドロハン化するつもりはないかな
一台運用しか出来ない人がドロハン化するのは分かるけど
ロード持っててクロスもドロハン化する人はいるんかな？ 平均時速ってサイコンで出てくる純粋な走行距離と走行時間から割り出したやつ?
それとも信号待ちやら休憩も含めたやつ?
サイコンの表示は街乗り17〜18km/h、サイクリングコースなら20km/h前後。
信号待ちやら休憩を含めると12〜16km/hぐらい。
巧い人はどれくらいいくの? >>630
複数持ってる人はアルミとカーボンとか段々グレード上げてくタイプが多いかと R DROP良さげ
普通のロードバイクだと結構走る道を選ぶから、もうちょっと気楽に、気軽に、道を選ばず走れるドロップハンドルのが欲しいって人には丁度いい
金さえあればグラベルロード買えば済むけどコレなら気軽に買える値段だし >>630
逆に言うと二台運用しか出来ない人 ということだよね
街乗り（クロス、普段着）とロングライド（ロード、レーサーウェア）ってのは何か最初から決められた形じゃなくて風潮でしかないからな ちょっと言ってる意味わかんない
その後クロカンに目覚めて3台持ちになっても構わんだろ 二台目ロードとかcontend買う予算ないけどどうしてもロード欲しい人にはR dropいいんじゃないですか
5万円でネット通販のロード買って初心者が組むよりはるかにマシな選択 意外にライバルになりそうな車種ないな
Giosのヴィンテージも価格帯ちょっと上だし GUSTのClarisモデルが国内で売ってれば比較対象になったかも >>631
前者が一般的かと
後者はブルベとか35km/hスレとかキャノンボーラーとか
俺は通勤で25〜30km/h、街乗り22〜25km/h、ツーリング25〜28km/h
ロードならエンデューロ35km/h、ビワイチ29〜32km/h 内装４段のシティサイクルで３５ｋｍくらいでローディー抜いた
追い風だったのもあるがタイヤパンパンにしとけば速度でるしな >>641
そらエンジンよければ出るさ
通勤中に運動部ぽい高校生の乗ったママチャリに40km/hまでおっかけられたことある
若さってすげーわ もちろんぶっちぎった上で「nice fight！」って余裕の笑顔で走り去ったんだろうな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
