【手組み】ホイール組は心の振れ取り71H【車輪】
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オクで買ったホイールがデュラハブにカーボンリム、ピラーのスポークの手組だった
とりあえず届いた状態でやたら軽いし、ハブの周りも良くて、ブレーキ面の変な凹凸もなく、振れもほぼ無いのであとはスプロケット入れ替えたりして使うのが楽しみだ
買った時特にリムは気にしてなかったからカーボンリムってのは嬉しい誤算だし、時間あったらハブバラしてグリスアップもしようかな リムがカーボンかアルミかも分からないまま落札するとか無謀過ぎるだろw
大体どこに魅力を感じて落札する気になったんだか。
頭の中お花畑かよ。 ここで話題に出たし急ぎじゃないからAliでリム以外揃えてみようと思う。
そこでPillar PSR AERO1432使おうと思うんだけどどう思う？
1422とかよりも重いけどエアロ部分が広めだし、剛性というか粘りというかそこらへんは良さそうなんだけどどうなんだろう？ cxrayは魔法のスポークじゃない
pillarでモウマンタイ ピラーは黒しか売ってないのがなあ 手組みなら銀でしょ >>394
俺もそう思う。
完組が黒なら手組みは銀だよね。
勿論個人の自由なんだけど。
俺の場合はそもそも黒いパーツが好きじゃないってのもある。 俺はオッサンだからホイール＝銀輪というイメージが固着してるｗ 銀もポリッシュなら格好良いんだけどなあ
シマノシルバーみたいなのはチョッとね あのサテンのはショットピーニングというよりも、プレスの加工痕を消すためにやってるんだろうな
圧延してたらポリッシュになるよね まあ見てると、好みでどうぞって感じですかね
取り敢えずAliの1432と安ハブで決定としよう ネットでテンションメーター買ったから安心して
TV見ながらテンション測って締めてたら
リムがいつのまにかポテトチップスになってたでござる リムのブレーキシューか当たる部分も黒いリムを検討してるんだけど、黒がハゲたりしないのだろうか？ |
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＼ (´･ω･`)また髪の話してる
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し ＼:::
＼ 自前でプラズマ電解酸化皮膜処理した人とかいないのかな？全体が黒系統になるんだけど、例えばプンプロナローを処理したとか 膜である以上ハゲから逃げられんだろ
どうしても削り取られるわけで素材そのものが黒であれば逃げられるとしてカーボンにしとけばそれでいい
カーボンが売れたのはレクリエーショナルアイテムとして見た目のみに判断する使い手側の都合もあるじゃろ おいちょっと聞いてくださいよ
ロングニップル買ったんですよロングニップル
とりあえずサピムのスポークに通してみたら
当然、中のネジ山も長くて(ニップル長16mmネジ山11mmくらい)
限界までねじ込んでも尻尾までまだ2mmくらい残してるんですが
・・・これこのまま使ったらアウトだよね？ >>407
どこのメーカーのやつ？ロングニップルでも普通のニップルとねじ山の長さは同じでは？
限界っていうのは組んでテンションを上げた状態ってことかな。
ブラスだったら大丈夫だと思うけど、アルミなら変えた方がいいね。 >>407
のむラボでもその話やってたね。
テンションかかってれば大丈夫だと思うけど・・・。
てもそれじゃあスポーク長さの計算も変わってくるよね。
ネジの位置と長さはニップルの長さに関わらず同じにしておいてくれれば
いいのになんでそうしてくれないんだろうね。 >>409
物はDTのアルミのロング16mm
限界ってのはスポークとニップルだけを指で回せるだけ回してみた場所。
何個かやってみたけどどれも同じくらいなので寸法不良ではないとおもう。
>>410
ググると同じ長さのニップルでも内のネジ山の長さってメーカーによってわりとマチマチみたいだね・・・ スポークのネジ山がニップルに全部被っていれば問題無いと思うのだが… ニップルのねじ山＞スポークのねじ山ってことか。
スポークのねじ山の長さはどこも同じぐらいだから、一番良いのは普通のニップルに変えることだね。
耐久性を重視しないなら、そのまま組んでもいいとは思うけど。 すいません今日初めて手組したんですが意見ください。
スポークテンションなんですが、テンションメーターについてくる換算表のレンジに収まるようにはしてるんですが低めなんです。
#14プレーンステンレスなんですがパークツールのやつでおおむね18〜23に収まってて、上は30あたりなんですが、これ低いですかね？
低いと係りが悪くなるんでしたっけ？
小一時間走って完組と比べて明かになんか違うんです。 質問するにしても、リム、ハブ、スポーク、組方などのデータが足りていないよ すんません。
リムがh plus son archtype、ハブがグランコンペトラックハブスモールフランジ、スポークが星スポークSB#14、八本組です。
テンション低いよーに思えるんですがなんか乗り味固いよーに感じるんです。 だったら比較対象のホイールも書かないと判らんだろうに・・・。ついでにフレームも明記した方がいいと思うが。 うーん。
スポークのテンションをレンジ内で高めにするのか低めにするのかどっちがいいか意見ほしいんですよね。 いろいろ悩んでいるのだと思うけど
リム、ハブ、スポーク、フレームそれぞれの剛性や特性、乗り手の体重やパワーなどなどを勘案して編み方やスポークテンションを工夫して要求性能に仕上げるのね
あなたが目指すホイールの性能はどんなものなのか
比較元の完組ホイールとはどのメーカーの何というホイールなのか
何が不満で手組みするに至ったのか
少なくともこの辺を教えてくれなきゃ困る
俺たちは魔法使いじゃないし、いろいろ試したからこそ曖昧な質問には答えにくい
スポークテンションだけじゃないのよ
とにかく色々試して遊んで学んでいこう
仮説に実験、検証と議論は歓迎だよ めんどくせーからテンションあげて自分で確かめるは。 >>420
スポークテンションの強弱でホイールの特性がどー変わるか一般論聞きたかったんだよね。
君がどれだけホイールの相手してきたのか知らないけど自転車なんてアナログフィーリングなコンテンツをそこまで他人に見繕ってもらおうとは思わないさ。 >>411
DTSWISSのスポークカリキュレーター使うとわかるけど16mmは最適なスポークの長さが短くなるよ
>>417
8本組ということは36Hとか？
2.0プレーンで換算すると数字的には58〜96とかだからテンション低いしバラツキが多い気がする
個人的なイメージだけど星の2.0プレーンで36Hだと硬くて、かつ一部のスポークのテンションが低すぎてかかりもイマイチになってそうな気がするね >>425
超ありがとうございます。
スゲー参考になります。
スポークの太さは1.8か2.0で迷っとんだけど最初の手組になるんで耐久性ありそうな2.0選んだけど固かったのか。。 星の14番は約7g/本
星の15番は約6g/本
36本で36gの差がある
8本組は丈夫になる分、一般的に細目のスポークを使う人が多い
つまり丈夫さを狙いすぎてオーバーしたということだろうね 28Hのリアホイールで左右別の交差数で組むとしたらヨンロクしかないのかね？ そう? 目的、目指す性能によっていくらでもあると思うよ。 >>426
ハブ調べたら32H？
32だったら一般的には6本組とかな気がするけど8本組するメリットってなんかあるんだっけ？ アラヤのステンレスリムWO-2、去年2月の発表では国内生産を止めるのみと思っていたが、
どうやらステンレスリム自体から撤退の様だな
これで、個人が入手可能なステンリムはブリヂストンのスーパーステンレスリムのみとなった パークツールのテンションメーターの換算表って
数字が載ってるとこがメーカー推奨の設定範囲なのかな？ novatecのフリーの齧りってスプロケットの爪？が浅いのと1枚1枚ギアが分離してるからって書いてあったんだけど、
つまり8速でトップ側に入れなければ言うほど削れないのかな？8速のスプロケット見た感じ噛み合わせる部分が樹脂で固められてるしどうだろう >>434 スポークテンションの限界をどれかのスポークが千切れるかニップルがリムを食い破ると定義すると、星の14番で目盛り30〜40位です。 >>436
書き方が悪かった。
1-6速が樹脂みたいなので固められてて、ネジでしっかり止めてあって、かみ合わせがあるところは1枚1枚の金属が出ていて溝に連続的にスプロケットが噛み合わさってる状態ではない >>438
何処のカセットかしらないけどギア掴んでﾌﾝﾇ‼って捻ってもコグ同士ズレなければまあ大丈夫なんじゃない？
フリーボディがカセットに食われるのはノバテックのせいではない
アルミ製でガードが付いてない物にコグタイプのカセットを使うと例外なく食われる
シマノのカセットなんかはハイ側のコグにピンを通してあるけどバラけないくらいであんまり機能してない 残念ながらシマノのカセット、、、
調べてるとノバテック(TNI)が弱いみたいな書き方だったけど、アルミなら同じ危険を孕んでいるわけですな
TNIのハブを称賛する人もいるし、いいものなんだとは思うけど、何度もフリーを変えるとなるとそこそこお金かかるし使うのを躊躇うよ、、、 ネジというかピンでまとめて止められてる安いスプロケは、フリーを齧ると外せなくなることがあるから注意な メカニコのアルミリムって断面図を見るかぎりDTと同じ？
すると組んだときの柔らかさも同じ？ 貧脚なもんで外れなくなるほどスプロケがフリーに食い込むことはないんだけど、
それでも外すとき引っ掛かるのが気分が悪い。
hopeのハブにスチールフリー仕様があるのを知ってebayで買ったわ。
ホイールに組んだばっかりでまだ乗ってないんだけど組んだ感触は悪くない。 >>440
鉄フリーだと重いって文句垂れる無い物ねだりのユーザー様ですね。 街乗りでガッツリスプリントしないとか、緩くロングライドに使うぐらいじゃそんな齧るのは気にしなくて良さげな感じかな？
やっぱフリーの軽量化なんて言うほど効果ないのはわかってはいても、軽いって惹かれる、、、 >>442
メカニコ組んだけど重い
実測でF450R467 >>440
アンチバイトって機能がついたフリーがあるよ
カセットのロックリングはちゃんと締め込んでる？指定だと40N・mくらいだと思うんだけど、
40Nmってけっこうガッツガツだからね >>443
いまさらな話題ですが食い込みは仕様です >>447
アンチバイトってもう売ってないんじゃないの？
まだ組んでないのだけども、今使ってるホイールにはかなり力入れてスプロケットは締めてる >>449
アンチバイトフリー付けると重くなるし高くなるから
代理店や店が仕入れないんだよ
TNiの値付けで行くと15越えるからな CRCかWiggleでPrimeのフリー買えばABG付いてるわ。 そういえばWiggleのプライベートブランドのやつの中身Novatecだったから、ABGのフリーが買えるんだね
ところで、Novatec系のハブ齧り問題は自分の使い方じゃ気にならなそうだし、ハブはNovatec系でいくとして、フロントはラジアルにしようと思う。
リアホイールは24Hでヨンロク組みでいくか、スポークテンション差はかなり出るけどDSを4本組、NDSをラジアルにするか悩んでる。
結構乗り心地とか変わってくるかな？リムはXR-19wを使う予定。
ヨンロクじゃスポーク長さでストックないとこが多くて割高なとこで買わないといけないから、ショップ分けるのも面倒だし値段が高くなるから、それだけ出す価値があるぐらい差が出るかが気になる のむラボでオープンプロUST組ませたやつ全く乗らずにオクに出品してるな
はなから転売目的で組ませたのかね 自分だったらヨンロク組にするかな。
カーボンリムだったら剛性を抑えるためにNDSラジアルでもいいけどXR-19Wだったら6本組かヨンロクがいいと思うよ。
乗り心地はどうなんだろ？俺は鈍感だからあまり分からないが周りで違いが分かる人もいる。 >>452
PrimeってABGボディなのか
やるじゃん >>454
のむラボの言うロクヨン組ってDSプレーン、NDSにcx-reyみたいな細いブレードを使うための組み方だから
左右同一スポークでやるとテンション差は10パーくらい悪化するからやめたほうがいいよ >>446
ありがとう！24のほうだよね
XR19Wを28Hで組んでも剛性不足を感じているので、それくらいの重さならむしろ歓迎
リアは30にしようかと思ってるくらい >>456
丁寧にありがとう。
やっぱ19wはローハイトリムにしては高剛性って聞いてたから、やっぱりセミディープぐらいの剛性があるわけじゃないし、ヨンロクの方がいいよね、、、
俺も鈍感だから、あんまり気づかなそうなレベルの差しかでないかもしれない程度でしかない感じなのね >>459
組み方によってテンションが下がって、それよって違う組み方をすれば左右差が是正できると思ってたけど、悪化する方向に働くの？
テンションとかそういうの深く考えたことなかったから全然わからない
いっそのこと両方とも4本組のほうが良かったりするのかな？
ちなみにスポークはPillarの1432。空力と剛性面で期待できるかと思ってこれを選んだ テンションとかメンドくさかったら、10速以下のシマノハブにすればいい
難しいこと何も考えなくても、いや考えても、テンションバランスや横剛性は11速より高い >>459
同じスポークでも違うスポークでも関係はなく、ヨンロク組はヨンヨン組より多少のテンション差の是正には有効だと思うけど違うのか？ >>462
1432だとスリット入りのハブじゃないとスポーク通らないから注意が必要
あと、通常の対称リムと11速ハブで組む場合、NDSが60を超えられるぐらい張れるかどうかがキモだと思う
その張り方がヨンロク組でDS120でNDSが60超えられる そう思う人はやればいい
そう思わない人はやらないだけ >>465
そこは大丈夫。忠告ありがとう
やっぱりヨンロクが良さげって意見が大多数みたいだし、ヨンロクで行こうかな
シマノの10速じゃRS300とかだろうけど穴数少ないし、スリットないから避けてる
今回は軽量ハブとエアロスポークかつスポーク本数は少なめで組みたくてね、、、 10速36Hハブの5本組みとか最つよだよ
まあ分かんないだろうから気にせず、自分の最強で組んでみてくれ >>459
ロクヨン組したらスポーク種類に関係なくテンション差は悪化するし、
ヨンロク組すればスポーク種類に関係なくテンション差は改善する >>470
その言い方のデフォルトってどっちなんですか？
NDS/DSですか？
それともDS/NDS？ >>469
本数少なめにレスってるんだから5本組の2クロスのことだろう 32hハブの24hリムが熱い
各側4穴残しとか、もうパズル 穴を飛ばすってことね理解した
シマノの安い36Hのハブと24Hのリムで組みたいとかならわかるけど、わざわざやる意味あるの？ もう少し考えるんだ
高性能で安い完組みがいくらでも買えるのに、わざわざ手組みをやる意味あるの？ と 手組みって時点で正解的な意味からは遠ざかってるので、形だけの意味なんてないんだよね
あえて正解的に言うなら、ノバテックなりのハブは、DS側フランジ位置がシマノハブより中央に寄っちゃってるので、
横剛性の最大値がシマノハブに勝てない カヴェンディッシュの後輪が逆イタリアンだったけど駆動剛性落ちないの？
誰か試した人いる？
落ちないなら今度ディスクハブで組むのに逆イタリアンにするけど 完成車に付いてくる手組み構成のメーカ製ホイールも逆イタリアンが多いよ。GIANTとか
というか、アメリカ人はまずイタリアン組しない。逆イタリアンがふつう
SHIMANOの完組もスポーク的には逆イタリアンだしな 【手組み】ホイール組は心の振れ取り69H【車輪】 [無断転載禁止]c2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1493683207/654-
654ツール・ド・名無しさん2017/07/18(火) 20:08:42.57ID:14R1BxNU
カヴェンディッシュのバイク紹介。
リアはなぜ逆イタリアン組にしているんだろう？
ttp://www.cyclowired.jp/news/node/238844
657ツール・ド・名無しさん2017/07/18(火) 20:57:52.86ID:7JkTy4ao
チェーン落のダメージがマシになるとか？のむラボの最新記事にそんな事が書いてある
659ツール・ド・名無しさん2017/07/18(火) 21:08:46.85ID:2x8qdCO9
>>657
なるほど
以下引用
ヤマアラシさん方向のスポーク全てに傷または変形があります。
これはイタリアン組みですが、逆イタリアン組みにするとこの手のダメージがマシになることは分かっています。
アメリカ人が逆イタで後輪を組むことが多いのもそれが理由なのでしょう。
私は、おそらく体感できない程度の要素の大きさではあるものの
ホイール駆動時のスポークの振る舞いを考えたときにイタリアン組みのほうが気持ち悪くないのでイタリアン組みでホイールを組みます。
661ツール・ド・名無しさん2017/07/18(火) 21:15:33.90ID:2x8qdCO9
何故ダメージが変わるのか?と少し考えてみた
あくまで想像だが、チェーンが落ちた時にイタリアンの場合はチェーンを掬い上げては落とす動作の繰り返しになるが、
逆イタの場合は押さえつける動作の繰り返しになってチェーンが暴れにくいのではないだろうか どっかの元メカがイタだとDSスポークが、逆イタだとNDSスポークの方が折れやすくて
修理が楽な逆イタで組むって言ってた ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
