【手組み】ホイール組は心の振れ取り69H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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カヴェンディッシュのバイク紹介。
リアはなぜ逆イタリアン組にしているんだろう？
ttp://www.cyclowired.jp/news/node/238844 壁のホイールはどんな意図があって逆イタにしてるのかはわからんが
のむラボのヤマアラシ理論？だっけかで逆イタリアンが悪しみたいな風潮になってるよね
イタリアン組に対して逆イタリアン組で起こる駆動損失って本当に微々たるもんと言うか
実際に組んでみた事あるけど差を感じられるレベルなのかってのが正直な感想
逆イタリアンは駄目みたいな書き込みを見る度に
自分でホイールを組んで実際に試してないのに鵜呑みにしてるのはどうかなと思ってる 確かに不思議だな
後輪でキャリパーなら、正イタリアンが一般的だが チェーン落のダメージがマシになるとか？のむラボの最新記事にそんな事が書いてある >>655
センターに近い方がリムを引いた方がダイレクトに駆動力が伝わるのかなと言う理屈かとも思うが俺も正逆での駆動力の違いは出無いじゃ無い?
と、個人的には思う。 >>657
なるほど
以下引用
ヤマアラシさん方向のスポーク全てに傷または変形があります。
これはイタリアン組みですが、逆イタリアン組みにするとこの手のダメージがマシになることは分かっています。
アメリカ人が逆イタで後輪を組むことが多いのもそれが理由なのでしょう。
私は、おそらく体感できない程度の要素の大きさではあるものの
ホイール駆動時のスポークの振る舞いを考えたときにイタリアン組みのほうが気持ち悪くないのでイタリアン組みでホイールを組みます。 ストレートだと逆イタリアンで、ベントだと正イタリアンってのは、
この話とかけはなれたものではないんだろう 何故ダメージが変わるのか?と少し考えてみた
あくまで想像だが、チェーンが落ちた時にイタリアンの場合はチェーンを掬い上げては落とす動作の繰り返しになるが、
逆イタの場合は押さえつける動作の繰り返しになってチェーンが暴れにくいのではないだろうか ただその場合、逆イタではなく逆JISがベストなのではとも思えるが・・・ 正直、アメさんはスポークガード？みたいなあのプラ円盤が義務だった気がするので、
単純にチェーン落ちがどうので逆イタリアンというのは、ちょっと違う気がする カヴェンディッシュのホイールは去年のツールでも組み方は逆イタリアンでした。
それでステージ4勝しているので結局は使いて次第なんですね。 >>652
hubsmithなんかホント町の工場って感じだな PWTの振取台、補充された
Amazon分は現時点ではまだだが、じき在庫有りになるだろう
直販よりYahooと楽天の方が安いな
PWT 振取台 リム 振れ取り台 | サイクル用品,振れ取り台 | PWT ツールストア
http://www.pwt-gear.com/shopdetail/000000000208/
Amazon | PWT 振れ取り台 | 工具(単品) | スポーツ&アウトドア 通販
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ZWMZ0RO/ref=ox_sc_sfl_title_118?ie=UTF8&;psc=1&smid=A35KN3BFVYEQQ4
PWT 振取台 リム 振れ取り台 :PWT-WTS12:PWT ツールストア - 通販 - Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/pwt/pwt-wts12.html
【楽天市場】PWT 振取台 リム 振れ取り台：PWT
http://item.rakuten.co.jp/pwtgear/pwt-wts12/ >>653,665
カタログに書いてあった住所をそのまま見てるだけなので、工場は別にあるかもしれん
Hubsmithはこのさらに奥に事務所らしき建物があるんだけど(ストリートビューが無い)、それはキレイ。でも工場ではないね
NOVATECも壁の向こうはCHOSEN並の工場になってる >>654
カヴ(ENVE)に限らず、アメリカンなメーカーはほとんど逆イタだよ
ディスクブレーキ組と治具、ラインを共有できるとか、そんな理由かも
日本で売ってるメーカ物でも逆イタは多い。GIANTやmomentumの完成車付属のホイールとかも逆イタのはず
完組も逆イタ相当多くて、SHIMANOも新しいやつは逆イタで組まれてた気がする(うろ覚え)
自分で組んでみたけど差はわからなかったけどね。イタリアン組とJIS組の差もわからんかったけど ストレート中華ハブが逆イタだらけなのも米国向けの設計なんだろうな。あいつらの主要マーケットは自国と米国だもん。 のむラボの書いていることを鵜呑みにするやつ、多いんだな。 ユーザーが信者を自称してるしな
メカニコも認めるカリスマ性w なんと言うかホイール組の経験が無いのに
のむらのブログ読んだだけで色々理解した気になっちゃってる奴が多い
そんな連中に組み方の注文つけられるショップは大変だと思うわ 一応シマノ公式も、ハブに駆動力がかかる場合はイタリアン、逆に制動力がかかる場合は逆イタリアンという考え方だけどな
ディスク用ホイールの組み方指定がそれ
だが、内側と外側でスポークの張り方向は必ず逆になって釣り合うので、
ラジアル組と違って実害が出るレベルまでいかないんだろう
張り方以外の機材差や脚力で隠蔽されてしまう程度という事 >>675
そのシマノのリムブレーキのストレートスポーク仕様のホイールが、逆イタリアンになってるのはどう説明する？ ストレートプルだと内側と外側の力のかかり方の違いが無いに等しくなるので、
ならば組方向は一層どうでも良くなるのだろう
なら、チェーンの暴れにくさ優先で逆イタリアンをフリー側に持ってきてもおかしくはない ディスクブレーキが出る前から逆イタリアンならディスクブレーキ関係ねえだろｗｗ
ヤマアラシさんスポークがヌポークだろうと半ヌポークだろうと、スポークに
力を伝えるフランジの穴の中のスポークとの接触面は同じ。
イタリアン組みの方がヤマアラシさんスポークがフリーに近いからいい、
なんてのは幻想。
その理屈でいくならJIS組みが一番力の伝達が良いから最強、ということになる。
イタリアン、逆イタリアン、JIS組みの間に性能上の差などないでしょ。
のむラボ語全開なのはスマヌ。 >>677
あくまでチェーンと関係あると。。。？ うーん。。。
駆動効率的に内側に駆動のスポークをもってきた方がいいという考え方はどう思う？ 市場受け狙いもあり得るんじゃないかな
組み方による性能差が無視できるレベルで、かつ逆イタリアンがアメリカで人気なら、それで組んで売るのは販売戦略としてありだろう
>駆動効率的に内側に駆動のスポークをもってきた方がいいという考え方はどう思う？
その領域になると脳内シミュレーションでは分からん
物理解析ソフトが欲しい
>>678
>>675の文章が拙くて多分誤解させたように見える
シマノのディスク用ホイールの組み方指定は、前輪が逆イタリアンで後輪がJIS
"ハブに、駆動力が強くかかる"側"はイタリアン、逆に制動力が強くかかる"側"は逆イタリアン"と書くべきだった 内側スポークの駆動効率は
のむらぼのblog-entryの1191だな そのブログのエントリー396、"コメントのお返事（逆イタリアン組みに見えるホイールの話）" の方が、
より>>679の興味を惹く内容かもしれない まあどっちでもいいんだけど、
そういうことを踏まえた上で、どう思う？
ってのが、聞きたいとこなんだ 鵜呑みにしないってこういうことだよね
解析ソフトないと分からんってなら、そこまでの話になっちゃうんだけど イタリアン、逆イタリアン、どちらかに不具合があるならそちらは使われないはずだから
市販品がどちらもあるってことは有意な差はないってことじゃない
生産ラインでどちらかが特段、組みやすいとかも無いだろうし
ディスクブレーキでイタリアン、逆JISは無いはずなので、それは不具合があるっていうことなんだと思う
製造現場で職人が間違えないようにって意味ではディスク含めて逆イタに統一しても不具合は無さそうだけど どっかのショップでイタはDS、逆イタはNDSスポークが比較的折れやすいから、
修理しやすさで逆イタで組んでるみたいなこと書いてるところがあった 知り合いからスポークだけもらったんだけど、この長さから逆算してハブの大きさとかリムハイトとか計算って出来るものなの？
そういうツールある？ >>686
リムとハブと組み方の3要素でスポーク長が決まる
逆に「スポーク長」以外の「リム」と「ハブ」と「組み方」の3つのうち2つがわかれば、残りは算出できる >>682
679では無いが読んで来たありがとう
「なりそうな」「気がするのが嫌」と、のむラボらしく無く、のむラボらしい（笑）
イタリアン１択なのは性能差で無くロゴ位置と同じ好みの範疇だが宗家がそうすると信者によっては逆イタリアンは悪と感じる人が出るんだろうな ７星型の頂点で結線した振れ取りをかれこれ４−５日やってるがモグラ叩き状態になって終わらん。
いっそのことリムとスポーク変えてクリンチャーにしてしまおうかと思う。 オレ、面倒くさいことが不得手でさｗ
前後全く同じに組んじゃうんだけど
両側ともハブがリムを引っ張る方向
これって何組？ >>685
じゃあDSは逆イタ NDSはイタで組むと屈強なホイールになるって事？
ってこれは本来のJIS組じゃん。
(今はDSイタ NDS逆イタ指定になってるけど古くは逆） >>689
どんな振れとりなのか全く分からねえ。
チューブラーである事は分かったけど、
振れとりが終わらない事とそれが
どんな関連があるのかも全く分からねえ。 >>692
結線前にきっちりと組んでいたホイールだとしても、
結線すると衝撃が逃げないから使用中にスポークが伸びたのかもね。
特に首あたり。
とすると結線した下部の三角形のヘンの長さが狂ってるから振れは取れない。 まだあるぞ
「7つの星の形」、「結線」
このことから28H、タンジェント組みが推測される >>695
不自然すぎる宣伝乙にしか見えないが
そんなに売れてないのか？ｗ 余るほど作っていないのでは?
>>666のヤフーのリンクからカゴに入れると在庫残数が表示されるが、元々そんなに数用意していないみたいだし
売っている期間より売り切れ期間の方が長くて、>>526の書き込みがなければ>>502を買っていたところだった
ともあれ、漸く組直しに取掛れる
左右ハブホルダーと振取ゲージのアーム左右に用途不明の10.3mm穴が計6つ
(内2つはスルーアクスル用アダプターのホルダーとして使われている)開いているので、
ここにリムとディスク用のダイヤルゲージをシャフトを使って取付けられないか検討中
楽天のレビューでは、マグネットベースを使って実現しているが >>687
亀レスになってしまいましたがありがとう！
計算式見つけたので逆算してみます >>695
センターゲージの説明書なかったから助かります！
ちゃんとした使い方が初めてわかったわw 箕浦ので十分だけど、PWTの方が剛性はありそう。
センターずれなんて多少あってもブレーキ調整で（違 手組みホイールにチャレンジするにあたって、組みやすいパーツでとりあえず組んでみようと思うのですが組みやすいリアハブでお勧めありますか？
初めてなので105と同じくらいの価格帯だと気兼ねなく組めます。 >>701
ティアグラでいいよ
105やアルテとの違いは玉当り調整の方法くらい >>703
ティアグラ11s出てたんですね
ありがとうございます >>704
ティアグラ自体は10速だけどフリーハブは10,11のコンパチ >>705
そうなんだ
最初は105で組もうと思っていたんだけど
左右のテンション調整が難しいという話しを聞いて他に組みやすいハブは無いかと質問した次第でして…
とりあえず105で組んでみます >>701
703も言ってるけどTiagla(RS400)でいい。5800とエンドが違うだけなのに半額くらいで買える
32H左右とも6本取りタンジェントならスポーク長の計算さえ間違えなければよほどぶきっちょじゃなきゃ大丈夫
工具(テンションメータとか)が揃ってないとテンションがちゃんと上がらなくてヤワいホイールになっちゃうので
ニップルがギリギリ言い出してもテンション上げていく勇気はいる。加減がわからず見誤るとリムがお釈迦になるけど
組みやすいか否かはハブの寸法より精度って感じがする シマノなら中の軸径がアルミ15mmの6800以上がいい
クイックの締め付けでタマ当たりがーとか気にしなくてよくなる 俺もRS400で組んだことあるが安い割にはよく回るし、素直にDTコンペ&安いリムとかで組んでみるのがオススメだわ シマノのハブでよく回るのはデュラとXTRだけ
メンテありきのカップアンドコーンなのに過剰な耐候設計やめろ 25Cタイヤを履かないならXR300=AL300がおすすめ。
リム自体の硬さがあるので少スポークで組んでも大丈夫。 AL300 32H、星14番でシマノハブ
23c履く頑丈なホイールにした >>712
同じような構成のを普段履きで使ってるけど、
剛性あるし重さも別に気にならないし、いいホイールと思う リム重量460ってゾンダとかアルテだもんな
結構バランスいい重量だ 26mm/ハイト50mmの中華ワイドクリンチャー+ラピーデから抜き出したストレートハブで組んでみた。
リム重量はゾンダとほぼ同じ。
タイヤは23cの4000S（推奨外）。
4000S同士で対照比較はゾンダやシャマルくらいしかないけど、明らかにリムとタイヤの装着プロファイル？の
両方で加速がモッサリしてる。高速巡航もちょっと引っかかりを感じるけど、これはハブとスポーク構成のせいかも。
ただ登坂で謎の進みの良さがあり、広島空港コースでのタイムを測ると安定的に15〜20秒ほど短縮できてるみたい。
タイムは短縮できてるくさいけど、回してて楽しいかと言われれば楽しくない。
これだったら23mm幅のTUの方がええわ… ディメンションデータのenveホイールは逆イタリアン組だけど、逆イタリアンのメリットって何？
http://www.cyclowired.jp/image/node/238851 力学的にハブブレーキ(ディスク・ドラム・ローラー)との相性が良く、
構造的にチェーン落ち時のダメージが軽くなると云われている 無理だ。 堂々めぐり。 一度スポークが折れたこともありもうスポークが限界なんだろうな。
28H で６本組み。 ＡＤＸ１ dura-ace 7700
とりあえずスポーク全交換して結線なしで組む。 その前にテンションメーターと精度のいい振れ取り台を買うかな。
ミノウラの安ものだとセンター出すの苦労する。 >>719
リムブレーキで逆イタリアン組のメリットってあるの？ 逆イタリアンのメリットメリットって言ってる奴は
イタリアン組のメリットを語ってみろよ
「ヤマアラシ方向の駆動効率が〜」とかはやめてくれよw 後輪なら、先に書いたようにチェーン落ち時のダメージ軽減
前輪なら特にメリットはないが、駆動力や制動力の伝達効率が劣るとされる点を逆手に取って、
スポークの首折れリスク低減目的で敢えてセオリーとは逆に組むという考え方もできる >>720
ミノウラはホイールを一旦外して再度セットすると何もしてないのにセンター狂いますからねえ
頑丈なのに変えると今までの苦労がアホらしくなるので早く変えたほうがいいっすね >>724
XR-300
XR-200
XR-240 >>724
700Cで17Cなら値段と入手性とホール数の事を加味するとアレックスかTniのCX28かな
アレックスの方は国内で28Hと32Hが流通してて20Hと24HはCRCでPrime Proって名前で売ってる
Tniの方は32H以外だとガイツーでOEM元のキンリンのXC-279ってのが売られてる
あと最近キンリンが出したXR26Tは19CだけどTniがOEMしてくれればワイドリムの定番になると思う >>728
ありがとうございます！すごく助かりました。
CX28にしようと思います。 23mmを超えるワイドリムになると風や路面の外力で結構振られるかも って昨日走ってて思った。
接地面が線から円に近くなるせいかな。いずれにせよ直進性はものすごく落ちる。 ちなみに、俺にはヨーの風は見えないんだけど、ディープリムってヨーの風を受けたら帆船効果で進む
ケースがあるって言うじゃん？これってよく考えたらかなり悪いことなんじゃねーのかと。
風を受けて前方に進める力が勝手に働く ＝ 車輪だけが前に吹っ飛んで行く
ってことで。昨日走ってて色んな風を受けながらそう感じた。リムは帆じゃないし、重心にあるわけじゃないし。 俺が自転車屋の店員ならこういう奴のオカルト理論に理解を示したフリをしつつ、
高価なリムや完組を売りつけられるになあ >>732
前にドラッグするわけだから、実際にはかなり振られる結果になるよなってことｗ
例えば左横から向かい側まで巻くような風が吹くと、車輪の振り（ドラッグ）が「→↑↓」って動きになる。
まぁ風が吹けば不安定になるんだから進むとかもはや関係ないか。 >>729
名前は同じCX28だけどアレックスとTniのリムは別物だから気を付けてね
リムハイトも同じ28mmだけどERDが微妙に違うらしい
あとアレックスはCX30ってのも出してるから28Hか32Hで組むならCX30でもいいと思う Alexrimsといえば何故CX35にはSEXコと書かれてるの？
http://i.imgur.com/NpNjc3y.jpg >>736
貴方のような中二マインドを大切にする、メーカーの優しさなのよ ParkTool のウサギレンチ買い替えようと思ったら廃盤なのかいまはもう売ってないのね
耳空きウサギでもいいんだけどこっちも代理店在庫無し >>738
あれ無くなったら本当に困るんだけど… (´・ω・｀) 似た形状のDT SWISSやSAPIM、Pillarのレンチではいかんのか
Ice toolsも同じ形状のを出してる アルミ乳首に食い込んで
むっちゃﾑｶﾂｸんだけど
何かいいの無いの? 75%は工具責任ではない。
リム側責任。
残り20%は使用者責任。
乳首回し責任は5%程度だろうね。
俺は100円のアルミ乳首回しで130kgfまで上げられるよ。
(最も使い捨てだけどね。） パークSW3面なんかきつくて使い物にならんよ、2面はブラスなら簡易で便利
組んでる人ならわかるけど
アルミに優しいひし形4面がいいんじゃない？精度もいいし
>>741 何か塗れば？やりすぎると緩むが ウサギレンチは4面だけどアナウサギは3面なのか
2面でアルミニップルは舐めそうで怖い。うまい人は気にしないのかもしれないけど 2面でアルミニップル絞めてもそうそう舐めないよ
ジャストサイズのレンチだときついからワンサイス大きなやつで組んでるけど全然平気
ちなみにパークね 締めは2面でもなんとかなりそうだけど緩めはぜったいウサギが欲しい… >>746
漏れってｗｗｗｗふっるｗｗｗｗ のまのまｲｪｲ!かよｗｗｗｗ 乳首に吸い付いて離れなくなるって
別に力いっぱいクリクリしたわけではない
ちょいと挿しただけで
まるで膣痙攣のように抜けなくなる
何なのｺﾚ？ PWTの振れ取り台、何だか知らんがYahooだけ10%offの12441円になってるな
少し待てばよかったかぐぬぬ 箕浦を使い続けている俺様に対してなんてことを・・・
まー買い換える気は更々無いけど >>755
買えないけど、こういう工具はキッチリしたものか、簡易かのどちらかに限る。
半端なものだと結局センターが出ないので意味が無い。TS-2.2かミノウラの高いやつしか使えん。
TS-2.2もいいかげんなもんなので完璧じゃないけど。
俺自身はTS-2.2売り払って鉄板一本の方持ちスタンド作ってホイール組みやってるよ。
これはアメリカのショップで自作してる人がいて参考にした。
安物より精度出るし頻度考えるとこれで充分。 ショップのステマに釣られるのはアレだけど、振れ取り台のセンタリング機能なんか使わんから要らんよ
簡易にセンターみたいなら左右ひっくりかえせばいい。センター出てれば、同じところにリムがくる
センター出しはHOZANのセンターゲージ。Parkとミノウラは使いづらい パークでセンターゲージ使ってるが
結局ハブナットを挟むところが斜めに当たっていて
全然精度でないｗ
ひっくり返しても同じ
支えが平行に移動するのって無いもんかね センターゲージはHOZAN。
但し、タイヤつけたままセンター触る事があるならVARの現行も使いやすい。 先々月VARの奴を買ったが、公称14インチ〜700Cとなってるけど12インチも余裕で見れそうだな。
車軸に当てるところはホーザンやVARのような方式でないと精度が出ないね。 やっすいアルミ角パイプを曲げた自作センターゲージ使ってるけど案外快適に使えてる。
好き放題に設計できるからこういうSSTは自作に限るわ。 >>765
おとこわりします
ホムセンにある10mm角のふにゃちん角パイプで作ってるけど、曲げたりの加工はすごく簡単だよ。
リムに当たるところだけ下駄目的で角材の端材を留めてる。
10mm角のふにゃちん角パイプはマジふにゃふにゃだけど、力入れて押し付けるものじゃないから充分正確に見られる。 それならミノウラのほうがコンパクトになっていいのでわ？ >>767
長さはあるけど10mm角なんで実際はかなりコンパクトだよ。
ミノウラのんは折りたたみ機構に意味を感じないのと、実物見たらセンター部分がいい加減でどうにも
好きになれなかった。
価格も高すぎるし、基本的に小径は無理だし、700Cでもタイヤをつけたままでのセンターが見にくいってのも
（TU使いには）困る要素。結局工夫や加工が必要になるわけで。
木材で苦労して自作してる人もいるけど、角パイプをチョイチョイっと曲げたものでホント充分です。
要はへの字ないしコの時のものの中心に1つだけネジ立てりゃいいだけだもん。 自作ならアルミフレームだな
直角簡単に出るし作りやすい 新型オープンプロはいつ買えますか？
4年ぶりに新調しようと思ったらバージョンアップの情報があってワクテク シグマだとin stockになってるからエゲレスあたりじゃもう買えるんだなOPEN PRO UST
シグマはMAVICを日本に送らなくなったけどそろそろ他所のガイツー経由で手に入れたやつがいそうだ
内幅がカタログ19mmに対して実測18.6mmらしいから25ｃでもなんとかいけるかな ガイツーなら購入できるところあるよ。店は自分で探してくれ。
ワイドリム化しても重量据え置きなのはいいけど、少し太すぎかなぁ。 おー、ありがとう。
日本での発売もカウントダウンですかね。
それにしても発表から長いもんだ 悪くないが求められているのはこういうデザイン性ではないと思うｗ
まず価格、次に収納性。都市部の家ではﾐﾘレベルの収納性が肝になる。
そして重量。ベースを大きくして重量を抑えるべきで、それによって資材コストも下げられる。
岐阜の田舎で家族経営で開発してるとわかんねーだろうけどさ。
ローラー用のスエットネットのゴミ品質を一切改良しないクソ会社の製品は信用できない。 >>777
別途ホーザンのセンターゲージをお求め下さい
>>778
プロショップ向けって書いてあるぞ
どうせならファットまで対応して欲しかった ここで用意するのはどこの一般家庭にもよくある振れ取り台 >>778
まず価格、次に収納性。都市部の家ではﾐﾘレベルの収納性が肝になる。
古いスラングで言うところの禿同。
まったくその通り。
他社のセンターゲージがいくら性能良くても折り畳めるミノウラの方が俺の価値観では勝つくらい。 ちなみにセンターゲージは今後の事を考えると、
今からセンター部がL字型のを買うのはアウト。
DISCに否定的な選手でもスルーアクスル化に関しては90%以上が好意的ってなアンケート結果があるそうだ。
(ジロの前になんか向うの雑誌記者が各チームで調べてたそうだ）
DISC化推進の理由の半分がフレームごと買い替え需要を強制させる事ってのもあるよな。
でも、昨年の例の事故でDISCが上手く行かず、今はどうもDISCにしなくてもスルーアクスル認めさせたら良いんじゃね？的な流れもある様子。
で、L字型のが駄目なのはスルーの場合はL字型の奴では正確にセンターを出せないから。
専用はないので、現時点では振れ取り用の駒みたいなアダプターを流用するのが一番良いんだけど、
（ 例えば → http://livedoor.blogimg.jp/drecom_road_sky0/imgs/8/4/846ad249.jpg ）
これが使える奴を買っとくとなるとHOZANかVARかカンパ位しかなくなってくるって感じになる。 >>784
直接ハブ端面にＬ字を当てれば良くない？
またはクイックリリース変換アダプターを付けてもいい ミノウラの安物だとＬ字の曲げが甘くて端面が微妙に反ってるから厳密な判定がし難い。
他社製品でも曲げ加工である以上はその傾向がありそうで使う気にならなかったりする。 別に反ってようが、左右で当たる場所が変わらないなら問題なくない?
反り加減が変わるとかいうなら問題かも知れんが。 ホイールは何とも無いのにどんなに丁寧にタイヤを組み直しても
タイヤだけ7mmくらい縦振れするんだけど、どうにかならんもんかね？
ホイール：SPINFORCE タイヤ：IRC JETTYプラス 700ｘ28C
チューブ：アサヒで吊るしで売ってる18-28Cの千円くらいのやつ クリンチャー
ちゃんとはまってないんだねｗ
チューブを挟んでるとかさ >>789
jetty 28c俺も使ってるけど真円度の低さは価格的にしょうがないと割り切ってる
体感できるかは微妙だし通勤用のクロスで価格第一だし
あの値段の割には耐久性とグリップがまともだから何度も買ってるけどそんなもんよ
コンチのmade in germanyクラスとか高いタイヤだとかなり真円に近くなるから、
気になるならもうちょい高いタイヤにした方が良いよ 規定まで空気入れてなくてビードが上がってないだけ、とか >>789
俺の場合、シュワルベ・ワンで縦方向に膨らんでいる不良品に当たったことがある。
最初に取り付けて空気を入れたときには膨らんでいなかったが、2回ぐらい乗ったら膨らんでいた。
もう確認しているだろうけど、振れがあるところのタイヤ表裏とチューブを確認してみたら？ 7mm膨らんでるってどう考えてもケーシングがイカれてるよね >>795
不安になるよな
タイヤの膨らんでる部分にマーキングして、何度か組み付け直しても同じ所が膨らむなら
俺なら使うのを止めるな 画像だと片持ちのゲージが一本だけってのがなんか落ち着かないな
これならPWTの在庫復活を待つかガイツーで同類のPTコピー買いたい 腕固定はいいな
どうやってハブ軸を所定の位置に固定するんだ？ 触れ取りは片面でやるものですとかしゃれたことが書いてあるのか？
センターゲージって役に立ったためしがないのだがｗ 慣れない間は片面それぞれで追い込んで、最後にセンター出しするのが、早道らしい。 フロント16h、リア20hの小スポーク数で組む場合、剛性を確保するために各スポークテンションが高くなると思うが、
その時にリム割れを防ぐ目的でニップルワッシャーをかますことの効果はあるのだろうか？
また、サピムの丸ワッシャーと楕円ワッシャーとが手に入るけど、丸でいいのか楕円である必要があるのかなど知ってたら教えておくれ 手組み用の16Hのリムとハブってある？
32Hのハブとリムでペアスポークっぽく組むの？ >>804
効果があると言うより利用するリムの素材厚が薄いので保険として使うレベルでないかな？
ワッシャーはエアロスポーク使う場合は、楕円？を使うと良いと思うよ。 >>804
ニップルワッシャー検討したことあったけど自分の使ってるリムのニップルホールは小さくてサピムのワッシャーは入らない模様
ピラーのワッシャーなら使えそうだけど結局何もせずそのまま組んだ >>804
＞剛性を確保するために各スポークテンションが高くなる
スポークテンションを高くしても剛性は変わらない
＞リム割れを防ぐ目的でニップルワッシャーをかますことの効果
そんなリムは使うべきではない
そもそもニップルワッシャーの目的はテンション上げようとしたときにリムとの摩擦で固着するのを防ぐためで割れるリムは何やっても割れる
ハイトが50くらいあるまともなリムなら150kgfくらいで割れたりしないし、16Hでも組めるし、テンションもふつうでいい
釣りじゃなければ、過去ログで似たようなやり取りは何度も出てると思う >>804
テンションは高くならない。1本あたりの受け持つ負担が増えるので、動的にはテンションが上がると言える。 >>804
少スポークはトルク変動によるテンション増減が大きいので、テンション高めで組んだらDSスポークが降伏点超えてフレたりリム上限超えて割れたりしやすいよ
低過ぎてもNDSがテンション抜け起こすのでダメ、狭い範囲で組まざるを得ない あー、ディスクブレーキの場合フロントも非対称にするのが今の常識なのか
440の非対称出はじめのときにやってえらい馬鹿にされたが 大きな会社が採用して周囲が認知し始めるまでの我慢ですな >>813
非対称とか440とか理解するのに時間かかるレスだな
分かりやすく書かないとここでも馬鹿にされるぞ 知らないからって偉そうに振る舞うもんでもないけどな ワッシャーっていうからニップルとスポークの間かと思ったらハブ側の首のところに通すんだね >>821
やわらかいワッシャーだったら後々スポークのゆるみもチェックできそうでいいな！ それフランジの幅がスポークの折れ部分より狭いとき使うやつじゃないの？ ふつうのワッシャは競輪用アラヤみたいな柔らかいリムを組むときにリム側に入れるやつじゃないの？ この動画、ワッシャーかましてるせいでスポークの
角度がすごいことになっちゃってるじゃん。
かませばいいってもんじゃないどころかほとんどの
場合ワッシャーなんて要らないでしょ。 >>823
組んでるハブがヅラ9000だよな？
で、スポークがDTだと、この場合むしろ入れちゃ駄目。
ハブがTNIとかだと入れなきゃ駄目な場合もある。
フランジの厚みとスポークの首の長さの兼ね合い。
スポークに対してフランジの厚みが薄い場合は説明通りに入れないと安定しないので首飛びが発生する。
反対にスポークに対してフランジの厚みが厚い場合に入れちゃうと、頭が飛びやすくなったり、本来曲がってない部分に新たに首が出来て首が飛びやすくなる。
で、ヅラハブはわりとフランジが厚めでDTは首が短めで不要ってわけ。
ところが、ホシのSBはマシだけどステン使うってなるといれた方が良い。
ちなみにハブがママチャリの鉄ボディだとかなり薄いからワッシャを1スポークあたり二枚〜3枚入れたりもする。 メカニコがやってる
野村のentry-3551.html参照。
ヘッドの座りを良くして、首周りテンションを上げて締まる方向にするのが目的なのかな。
ただ野村が言うとおり不要。 1本頼んでみるかな？
いくら？
っつーかあの乳首回しは何なの？
欲ｽｨ >>831
その記事ってメカニコがサピムのCX-RAYの偽物使ってるってのが一番大きいと思うんだけど何故か話題にならない。 >>833
そういえばそうだな。特に気にしてなかったけど、昔サピムが言ってたらしい「生産量よりも明らかに多いCX-RAYが出回ってる」ってのはこれか。
ちなみにピラーのX-TRA1422にもニセモノ（もしくは水増しのようなもの）があって、 首下のプレーン部分の長さが正規品と全く異なるものが出回ってる。 >>833
なぜ偽物だと？
メカニコではCX-RAYではなくCX-DELTAとして売っていると思うが
DELTAがそもそも偽物ってこと？
俺にはそう言いきれる理由がわからん >>839
Flatelli以前考えたけど、買えるとこなくね？ >>833
それ、のむがCX-DELTAを知らなくてCX-RAYのニセモノ扱いしたという自殺級の黒歴史だから…
スレに書かれた以上、そのうちエントリをコッソリ消すか書き直すと思うよ いったいどこのどの記事で偽物扱いしてるの？
数年前にsapimのバリエーションには触れてたけぢ >>841
文中にリンク貼ってあるのに…
entry-1510.html 教祖を擁護したくなるのは判るけどさ、DELTAをちゃんと知ってる奴が3551の内容で記事を書くと思う？
例えばだけど、同じ内容をSACRA田中が書いてたら全力で「DELTA知らない奴w」って叩くだろ どちらにしてものむ＆信者はno thank you 教祖とか信者とかどうでもいいけど
どのへんが自殺級の黒歴史なのか教えて欲しい >>848
ほんコレ
内容読む限りDELTAを知らなかったとは取れるが、偽物扱いはしていない >>849
いやいや、
entry-1510.html
でデルタについて触れてるから知ってるよ >>850
そうだね。で、偽物扱いしているようには読めないけど？ >>851
何で俺に噛みついてくる?ｗｗｗ
知ってるから偽物扱いしたとは思えんな
めんどくさいからナンチャラって言ってるだけと読める >>852
ん、ああすまん。841の人かと思ってた Squorxニップルってマイナスドライバーでリム外周から回せないタイプですか？
専用工具いるならちょっと使いたくないけど… >>854
四角尻のニップルだよ。お尻が四角になってるニップルの方が組みやすいし、このタイプは
ネジの掛かり代が多くて長さに余裕が出るのでスポーク選定もラクになる。
パークの1500円くらいのY字型のツール買えば済むことだから買っといたらいいと思う。
完組みも四角尻が多いから持っておくと必ず役に立つよ。 ロード初心者だけど完成車付き初期ホイールのセンターと振れが気になって分不相応にもパークのテンションメーターとホーザンのセンターゲージぽちってしまった
このホイールなら壊しても笑ってすませられるし、勉強代と思えば… >>857
タイヤチューブ外して車体に樹脂の定規貼り付けたら振れ取りの視認は問題なさそうだったから
スルーアクスルだし取り付けで傾くことは少ないだろうと
仮にフレーム歪んでても振れとして視認出来ないわけだし タイヤに空気入れた後でセンターが狂ったおかしい、と嘆く姿が見える・・・ 20H24Hをアルミリムで組みたい時、ガッチリ組めるオススメリムってありますか？
自転車屋にパーツ発注しに行ったときに、少スポークハブはENVE専用みたいなもんだ、とバッサリ
リムブレーキなのでアルミリムがいいんですよね… >>864
XR300 充分剛性が稼げる、下手なカーボンリムよりカッチリ仕上がる
HED belgiumC2 鉄板だけど入手性が悪く米国手配になって高価
PAXオリジナル30mmワイド スペックはいいけど高価なので微妙
キンリンにXR-19Wっていうワイドリムもあるけど、俺は軽量ローハイトのハトメリムは信用しない。 >>864
XR27
HEDはSimWorksが持ってないかな？20Hが無いか、、、
アルミリムなら32H、少なくても28Hがいいと思うけどね >>868
xr-19wはワイドじゃない普通のリムだぞ
xr-300あたりと比較して少しワイドなだけ >>870
あっそう。補足ありがとう。あのリムに興味ないんで俺 リム選びは使いたいタイヤとセットで考えないと・・・ >>871
軽量ローハイ卜ハトメを
信用しないのはなんで？ >>873
柔いリムじゃない限りハトメを打つ意味が無いから。
スポークホールがある内周部を薄く作ってハトメで補強すれば微々たる軽量化にはなるんだけど
すぐにハトメが割れたり周辺に亀裂が入りやすいのでテンションがあまり上げられない。
オチョコも多くなったので色々きつい。 それハトヤ
今はメカニコのアルミリムも良いんじゃない？
スリーブじゃなくて溶接ジョイントだし。
30mmのをXR300と比べると、
・幅は広い
・その分少しだけ重い
・リアはオフセット
と最近の需要に添った仕様。
XR300のホイールを持ってなかったら俺も組んでみたいよ。 >>875
薄くは無いけどわりと硬めリムだからな。 23Cを履くならXR300=AL300で。
25C以上を履くならメカニコのアルミリムでいいんじゃない？
HED、Pacenti、H Plus Son等でも結構良いリムがあるけど高いので、その分をハブやスポークに回した方がいいよ。 ちょうど結論でてたので笑いました
メカニコ凸ってきます！
ありがとうございました！ センターゲージとテンションメーター届いたからテンション記録→仮テンション合わせ→振れ取り開始って手順で
完成車吊しホイールのセンター出しと振れ取りはじめたけど熱中してしまうなこれ
開始時よりいいとこまでいったから、テンション記録してまた明日にしよう HEDはともかくHplusSonいうほど高いか？
ビジュアル重視なら一本8000円ぐらい出せるでしょ >>879
XR300は23cも厳しいだろ。
21cが限度のリム
例えば縦伸びし易いパナとかIRCとかはかなり厳しかったぞ。 13cの細いXR300に23c入れると変に縦に伸びるから
乗り心地で空気圧合わせるとコーナリングで倒すとタイヤの腰が砕け、
コーナリングで空気圧合わせると乗り心地が非常に硬いものになるって事では？
俺もXR300に23cは余りお勧め出来ないわ。
パナのレースLとかで20cあるからそのあたり狙う方が良いんじゃないか？ XR300で23c履いてごっついキャリアつけて通勤してるわ
丈夫だから実用にぴったり 俺もXR300に25cタイヤ履かせてるわ
あとコーナーはだいたい見通しが悪いから毎回減速してる 俺はXR300に23cのRACE-AでもっさりしすぎてたからRACE-Lの20cに入れ替えたが
転がりや軽さは当然として乗り心地もむしろ快適になった。
RACE-Aの23cの時は7.8気圧まで上げないと攻めれんかったが、RACE-Lの20cだと7.3気圧まで落とせるってのもあるかな。 タイヤ銘柄が変わってるから太さで結論付けられんだろ。
RACE Lは薄作りだから乗り心地はよいほうだし。
まぁ昔は（TUだけど）19Cも当たり前にあったんで23Cでもワイドタイヤではある 言われて思い出したが一番最初に買った完成車についてたのが20Cのクリンチャーだった RACE AとLで乗り心地はほとんど変わらないだろう。
耐パンクベルトの有無と重量が違うだけ。
23Cで両方持ってるけど乗り心地の違いは感じられない。 20cで7.3気圧とかスネークバイト頻発ﾃﾞｽﾔﾝ 片面仮組みしました
問題無いから見ていただけますか？
36H8本組み
http://i.imgur.com/1PShGoG.jpg 初めてで不安だったので、間違いがなく良かったです
本当に一安心しましたｗ 初めてなんだ？ゴムで束ねたり手慣れた感じするｗもしかして結線もするつもりかな 座りながらやると、足に刺さって痛かったのでゴムで束ねましたｗ
結線はスポーク折れた時の事を考えると迷いますね。やるとしたらリアのNDS側だけですね ラージハブ36H8本組でなんでシングルクロスなのかが理解に苦しむ。
ダブルクロスやれ。 3クロスじゃないの？ハブは中古っぽいね
スポークも傷だらけだけどレンチでつかんだのかな
写真だと写ってないけどバルブのところに交差来ないようになってる？ 仮組み終わりました
全部新品です(´・ω・｀)
指が掛かってる所にバルブホールがあります
ちゃんと8本取り出来てますよね？
http://i.imgur.com/X1CMc5S.jpg 手組みって握力必要？やってみたいんだけど炎症起きやすいのよね >>905
8本組は普通に3クロス
スポークを編む事=クロスではないと思う >>911
リアを仮組み中です
リアの仮組みが終わったらセンター出しして振れ取りの予定です
最後の数本がニップルまで届かなくて時間くってます >>905
ここは手組みスレだ
のむラボスレじゃないぞ >>910
そのクロス数の表現とは別にして二回編むことをダブルクロスと言うと思うけど
それ以外の表現って何かある？ これで入っていかないんですけど、
長さ足りないんですかね？
http://i.imgur.com/jARLp4U.jpg >>915
他のが浅くかかっててそれなら全く足りてないだろ >>916
やっぱり足りてませんよね…
何でDS側だけミスしたんだろう
リアはまた後日にします
ありがとうございます >>909
まだテンション掛かってないから握力いるかどうか分からなくね？ >>910
4本組 = 2-cross
6本組 = 3-cross
8本組 = 4-cross
ダブルクロス = http://www.u-rinkan.com/gazou/wx.jpg 今日の流れは ぼーっと傍観してるだけで突っ込むもなんもないわ。
確かに最近スレの質は落ちてる。 >>917
他の人が指摘してくれてるけど36Hの8本組なら2回綾をとったほうがいいよ
ちなみにリムとハブは何使ってるの？ ときどきオクで出てる
ぼろぼろにさびた鉄の塊の自転車屋の振れ🐔台って
精度出るの？ >>923
2回綾を取る…調べてみます！
F
オープンプロ デオーレLX（ハブダイナモ）
R
RR440 105
の構成でやっています 柔らかい鉄スポークでもあるまいしステンのスポークで2回も綾取りしたら
スポークぐにゃ曲げの無理無理テンションじゃん >>926
ハブダイナモいいですね
FH5800のフランジ間の距離がイマイチはっきりしないけど36.35-18.55みたいなので36H 8本組だとリアのDS側で295mmって感じです
ちなみにリアのRR400は非対称だよね？ >>917
予定と変わっちゃうけど、DSの組数を少なくしてもだめかにゃ？
実測して計算し直せば、いける組み合わせがあるかも >>926
ざっくり計算してみた
ERD ： 599mm(オフセット2mm)
P.C.D ： 45.0/44.0mm
フランジ幅 ： 16.6/36.7mm
DS ： 295.95mm
NDS ： 297.62mm
切り売りだと 296mm、298mm、もしくはマイナス1mmくらいかな
計算があってるとして仮組みで最後が届かないの、
NDS側を通す前にすべてのNDSのニップルを通してないか、
穴の位相を間違えてるか
DSだけで一通りダルンダルンに組んでから、NDS通せばいいよ(ゆるゆるのはず) >>928
>>929
>>930
皆さんありがとうございます
自分で電卓叩いて計算したのですが、
計算ミスで293mmで購入してました。
（リアの左右非対称の分を全体のオフセットだからと計算してなかった気が）
仕事が終わってから、解いてDS側からやってみます。
フリー4本取りなのでこれ以上少なくは出来ないかもですね… >>931
ちなみに計算だけだけど、
6本取り(3クロス) ： 288.45mm
4本取り(2クロス) ： 282.18mm
なのでその293mmから新しいネジ山を切れば使えなくはない
買ったお店で切ってもらえばいいかも？(1本40円くらい工賃掛かるかな？) >>932
タバコ休憩中にショップに電話して聞くと、
「ネジ切りする機械持ってないし、1本45円だから買ってもらった方が早いし値段も変わらないんじゃねーか」
との事でした。
リア側の計算が、ガバガバで反省です ネジきり器を買うという方法もあるけど、エアロスポークだと5mmも詰められないことが多いので結構無駄な買い物だったりする。
プレーンで組むことはあまり無いし、あったとしても普通にスポークを買ったほうが早い。
ネジきり器が活躍するのは小径を組むときくらいだな。 >>934
バデッドでもスレッド部の段の部分が短いのが増えてるから同様に数mmしか切れないことあるよ。 なあにスポーク余らせてもそのうちとリムとハブが生えてくるし気にするな そもそもRR440のERDは599じゃないよ。オフセットも計算だとほとんど数値に影響しない。
俺は597で計算したらちょうどよかったけど。 詰めるときはなんでこんなに短かいんだ！と思い
完成すると丸軸が無性に長く見える ちょっと長めの方がズッポリ奥まで入って気持ちイイ〜ﾝ フロントの振れ取りとリアの仮組み終わりました
皆様、本当にありがとうございます
二度とNDS側から仮組みしないし、1mm長めに取ろうと思いました。コレだけでかなり楽ですね。
（リアの振れ取りで気を付ける事があればお願いします） >>925
鋳物で重量あるから捩れたりしないよ
可動部がちゃんと動作するなら俺も欲しい、けど重たいから送料がかさむんだよな 鋳鉄なんかでハブ挟むネジとか精度出るんかいなｗ
と思ったりもする
買ってみるべきかなぁ
氷具の方が良かったりするとがっくり来るなぁ XR300の32Hがずっと余ってるので32Hのハブで16Hの前輪を組もうと思う。
穴振りがあるからパターンはペアスポークのタンジェント組みにする。
体重65kgなんだけど、スポークは2.0-1.8-2.0のコンペでいいよね？ 32Hのハブと32Hのリムで16H組みはできるけど
32Hのハブと16Hのリムで16H組みはできないので注意 振れ取るのに電動にする意味は無いなｗ
タイヤとかハブの耐久テスト用とかか？ DT SWISS RR440 て、ディスコン？
もうワイドリムしか無いの？
DTて古いフレーム用の非対称リムってオワコン？ >>949
またまたぁ、と思ったらホントにDTの本家から消えてるやん… 今見たらリムの頁がリニューアルされたと同時に、
ロードのPERFORMANCE3モデルとTrekkingの2モデルを除いて全てディスク専用リムになっているな
DT Swiss - Rims
https://www.dtswiss.com/en/products/rims/
数年後には、ママチャリとルック車と極一部のエンスー以外は全部ディスク車になっているかもな RR440、wheelbuilder.comでもクロズアウトになってるから確定ですね
15cクラスの非対称リムってシマノ完組から引っぺがすしか無くなっちゃうのかな
もう狭フランジでお茶にごすしかないかな(´；ω；｀) XR-200でええやん
DTのリム、柔らかすぎなんだよ XR200も柔らかいと言われるけどさらに柔らかいのか、、 32Hでイタリアン組とかなら問題ない
24Hだと他の選択肢とるかな 柔らかいってのは、乗り心地が？それともあんまスポーク張れないということ？ RR440ってRR411ってのが後継じゃ無いの？
リム幅も21mmだし RR440って旧世代ではやや広めの内幅16mmじゃなかったけ？ DTのリニューアルサイト、チューブレスキットに関する記述も消えてなくなっているな
廃止か? >>959,960
RR440は内幅16mm、外幅21mm
使用出来るタイヤの下限が20c
RR411は内幅18mm、外幅22mm
使用出来るタイヤの下限が23c
履かせた後のタイヤ幅が数mm変ってくると言う問題で
クリアランスの狭い古いフレーム持ちにとっては色々問題が出てくるのであった 3-4年前まで23cしか入らないフレームとかふつーにあったからな RR411は専用のワッシャーとニップルで組めというのはわかるけど付属品以外に売ってるの見たことないから手を出せない 国内は代理店のやる気が無いと無理だね
海外通販なら買えるけど RR440アシンメトリックをポチッた直後に公式サイトから消えるとはな・・・。
欲しい時が買い時とは良く言ったものだ。 そのクラスだと新型OpenProで組むかな
DTだとR460が欲しい >>967
確保しましたメールは来たよ、国内だしね。流石に流通在庫はまだあるでしょ。 >>972
これの38mm買って使ってるけどかなり良いよ
ブレーキかなり効くし耐熱レジンみたいだし
まあまあ軽いし >>973
たびたびすまん。
左右のスポークテンション差はどれくらいになった? >>976
このリムを買った動機がアホで、
FS522SBて変態ハブ付きホイールを特に考えずに買ってしまい、反フリー側の悲惨なテンションをなんとかしたくて買ったので、フリー130で反フリー50以下だったのが80弱とかなりマシにはなった。参考にならずゴメン。
今度DT240かBitexを買う予定。
あと前後V型23mmからU型25mmに変えて本当に横風に煽られにくくなったのがわかってびっくりだった。
>>975
High TG+バサルトって言われたからよくわからんけど他のOEM先でも耐熱レジンを表記してるから間違いではないと思う。 リムの製品ページにちゃんと高熱レジン+バサルトブレーキサイドって書いてあるがな
チューブラー、クリンチャー、TLRと選り取り見取り 耐熱レジンは、レベルによりけりとは言え、どこも使っているが、バサルトと一緒に使っている段階で
耐熱レジンだけでブレーキ面構成しているリムとは一線を画す・・・・とどこかで読んだような。 >>977
40mmくらいまでならU字で煽られにくいけど、40mm超えたら途端にVもUも変わらなくなってくるから注意な。 >>979
バサルトとセットで使用されるHighTGだったら180〜200℃だと思う。TUならシューの選択を間違えなければ全然問題ない。
CLだとチョイ厳しいかも。 >>977
ありがとう。参考になったわ。
私は逆で、横剛性稼ぐためになるべくフランジ間距離とれる
ハブ探していたらそれを見つけた。2:1にしたくなかったのも理由の一つだけどね。
ハブのスペック上はもう少しバランスとれるもんだと思ってた。
2:1にしないと決めてたんで、リムで解決しようと探していたらカーボンでリムブレーキ対応の
オフセットリムを知り、俄然手組欲が出てきた。
因みにスポーク長覚えていたら教えてくれない?
ストレートプル初めてなんで参考にさせてもらえれば嬉しい。 >>979
ショップのページにはカーボンプリプレグには255度の高耐熱レジンを使ってるって書いてあるよ 耐熱レジンだと力説してる奴が居るけど
カートに入れる選択がバサルトしかないので
送られてくるブツはバサルトである可能性が高いんじゃねえの
説明文にレジンと書いてあっても「おまえはバサルトを選んだよな？」
って言われたら恐ろしいから買う人間はちゃんとメールで確認した方がいいぞ
てか高耐熱レジンのリムが＄125とか少しは疑えよと思うわ >>985
HighTGはアモイで有名メーカーのOEMやってるとこでは既にスタンダードで特に謳ってないのもあるからもう気にしなくていい。
バサルトてカタログに書いときながら普通の1k貼ってるところもあるってよ
メカニコさんとかSFIDAさんLWCさんとか春の花さんとかそのくらいの卸値じゃないと食ってけないけどな。
ちなみにCarbonal(carbonking)のそのサイトだと送料かなり取られるし他のセラーから買ったり価格交渉したりでもう少し安くなる >>986
そうそう、よく分からない代物ならディスクブレーキのを組んじゃえば良いんだよ
・・・バイクのディスク化が進行してるのってメーカー自体が素材とか検品けちりだしたせいなのかな？ >>987
一般人が少ロット購入の話をしてるのに、
いきなり大量購入の卸価格の話をする意味がわかんないんだけど。
スタンダード仕様になってて謳ってないから仕様の確認をしなくてもいいとかも意味不明だし。
中華リムの大先生気取ってる割には書く事がガバガバなんだけど。 >>989
アホがおる
大量購入できるほど日本の怪しい通販業社が売れまくってんのか
1回ドローン部品とかの視察ついでに自転車関係工場なんかも視察しただけの素人ですいません スペックにはカーボンプリプレグには高耐熱レジンを使ってると丁重に書いてあるのに
なんでそれがブレーキ面のバサルト有無が選択できる事と繋がって
高耐熱レジン使用の否定につながるんだよ
バサルトが付くのはリムのブレーキ面だけだし
プリプレグはリム全体を作る材料だぞ >>983
ピラーのストレートスポークと外から回せるロングニップルで281mmと284mmでちょうどぐらいでした。
SapimとかDTのニップルだと1mmか2mm短めの方がいいみたいです。
Sapimのアルミニップルは弱すぎてトラウマです。 >>993
ありがとう。
結構よいホイールになるかも。
私もニップルは専らDTです。sapimはビミョー。 >>987
興味あるんだけど送料ってなんぼくらいとられた？ >>995
カートに入れてみ
1本35USD2本49USDかな >>993
横だが個人的には多少金払ってもピラーの16mmニップルがいいと思うね。
ただロングで工具が掛けられるってだけじゃなく、ネジ山が深いとこまであるので(スポークを
長めにすれば)丈夫に仕上がる。
なんだかんだで2mmくらいの差も吸収できちゃうので組みやすい。
ただしピラーニップルで組むときはスポークを1〜2mm長めにする必要がある。
スタンダードレングスでも組めるけど浅くなってよろしくない。
>>996
安めだな。
実質ペイパルとWUしか対応していなくて、ペイパルの場合には決済時にペイパル
チャージ取られるケースがあるから注意だ。 まーたストレートプルじゃないと(ry
とか言い出す奴が居そうだな PillerのスポークならJベンドでも安心して張れるから問題なし
欲しいけどたっけえ このスレッドは１０００を超えました。
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