【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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0653ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 01:46:04.57ID:RxcBNBZF
>>650
一回緩めてゆるゆるだった方から締めてその後にキツイ方をしめると治るか逆転するはず
0654ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 07:41:45.23ID:qGs3I1qN
>>567
アルミのカラーを作る
内径5mm
外径12mmで途中から段差つけて9mm
長さは振れ取り台にセットできる範囲に合わせる
それを2つ作りハブ両側に差し込む
で、カラーにクイックを通す

俺は作ったけど今は売ってるのかな？
0656ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 08:02:17.76ID:14B2nOcK
XR200 24Hとデュラハブでヒルクライム用のリアホイール組もうと考えてるんですが、スポークを何にするかで悩んでます
DS側をCXRAYだと軟すぎるから最低でもCXSPRINT、AeroCompぐらいですかね？
ちなみにFTP3倍程度の貧脚です
0657ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 08:05:55.64ID:3b+Et5vX
TNIのAL300使って手組したんだけど、

タイヤがキツ過ぎて笑っちゃうくらいはまらない
カンパ、シマノ、HONGUFUホイールならタイヤレバー使わず余裕ではまるのに
このリムは無理。　それどころかタイヤレバーが2本折れた

リムテープ外して、タイヤの片側だけリムセンターにのせた状態でも
ぴちぴち過ぎて、タイヤを回す方向にズラせないくらい

もしかしてハズレひいた？
0658ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 08:08:49.38ID:3b+Et5vX
一応タイヤレバーの犠牲にして、はまるにははまったけど、
これじゃあパンク怖くて外で使えない

タイヤはめるのにビードをリムセンターに落とし込むとか
基本は抑えてるつもり
0659ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 09:52:05.80ID:9YSXQmbb
DSラジアル作ったしたまに使ってるよ
面白い使用感なのでぜひ作っていただきたい
ttp://i.imgur.com/9wwm6vp.jpg

DSラジアルで組むとスポークを全ヘッドアウトか、全エルボーアウトにすると思うんだけど
スポークを編めないので、まあ当たり前に組むと全ヘッドアウトになるのね
全ヘッドアウトってことはフランジの厚みの半分は内へ寄ることになる

フランジが1.6mm内側へ寄ることでDSのテンションがきつくなり、結局2crossと変わらなくなる(むしろ悪化する)

もちろん、全エルボーアウトにすれば1.6mm外へ寄ることになるので
自ずと全エルボーアウトが結論になるんだけど、まあ他で弊害が出るしね
0660ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 10:06:24.26ID:RdgJOZuD
しねとはなんだ
0662ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 12:17:47.49ID:N2HzGGIc
滅茶苦茶じゃないか
こんなのDSラジアルじゃない
0663ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 12:23:28.50ID:6mJiiQWP
皆の協力もありDuraハブ+OpenProTUが組め、200km程走ってみました。

比較対象はDura9000C24CL。
最高速度・巡航性能、登坂性能でもくやしいが完敗。
乗り心地と愛とロマンは完勝。

やっぱ完組すげーな。
0666ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 14:12:58.48ID:namUsjIC
>>663
自分も同じホイールを持っているけど、同じ感想。
リム重量の差で10%以上の坂なら綺麗なペダリングをすればTUでも進みは良いと感じた。
TUで35km巡行できるようになってディープリムに変えると凄いことになりそう。
0667ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 14:29:15.88ID:RdgJOZuD
>>666
残念だがディープでも何ら変わらん。ラクになることもなければ通常の30〜40km/hの速度域では
むしろキツく感じることもある。　小笠原選手もこの点は言及してる。
ログを取ると0.2くらいアベレージが上がってるかどうかって程度。

きつく感じるのは駆動側に硬くなりやすいからってのが原因のほとんど。そこは手組みなので
パーツ選定や組み方でミドルプロファイル完組程度に改善することも不可能ではない。

まぁ手組みディープは「安価に格好だけを優先したんだ俺は」って割り切って使うのが幸せになれるｗ
俺は走ってると実業団の人らによく車輪なんですかって聞かれるけど、「ノーブランド中華手組みです。格好優先ですよ」って答えてる。
0668ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 16:14:09.50ID:1tPHzfJI
手組み用リムもワイドなのがじわじわ増えてきてるよなぁ
俺23Cタイヤで使いたいんだけど
0670ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 20:53:49.67ID:namUsjIC
>>667
駆動側が硬くなるというのは剛性過多ということですか？
前に35mm高のカーボンクリンチャーを組んだ時に硬さが目立って乗っていて楽しくないと感じたことは関係あるんでしょうか？
リムもただ硬いだけでは駄目だなと最近思うんですが、間違いなんですかねぇ。
0671ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 21:00:43.26ID:JT62S3Eg
ＯＰＥＮＰＲＯだと32本？
リア32本とか手組でも意外と剛性あってゴリゴリ行ける。が、疲れるよな。
本数あると空気抵抗の差も出てるのかな。

>>657
ＡＬ300なら通常少しきついけどレバー使わないでいいくらいだと思うが。タイヤは何？
片側入れたらバルブホールの反対側からバルブまで寄せて上げる感じでハメるといいよ。
0672ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 21:07:47.28ID:RdgJOZuD
>>670
色々な相性や慣れってのがあるから一概に言えないけど、楽しくないと感じたのは駆動側の過多かもしれないね。
妙に進みが悪く感じちゃったり、脚が止められないとかね。

個人的にはカーボンディープの場合は、DTエアロライトのような細くて強いスポークとフランジが広がったハブで
横方向はしっかり剛性を確保して、駆動方向にはゆとりを持たせるのがベストだと思ってる。
実際ディープの完組みはみんな揃ってエアロライト程度のスポークで組まれていて、太いスポークでガッチガチに
したものでメジャーといえばコリマとマビックくらいしかないかなあ。

縦方向についてはリム高で充分な剛性と硬さが得られるのでたぶん気にしなくてもOK
0673ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 21:10:17.58ID:RdgJOZuD
>>670
ついでに言うと、リムは硬ければ硬いほどいいよ。リムの変形量が少ないほどロスが減るので。
なんか楽しくないとか、進みが悪いと感じたなら逆にリムが柔らかい可能性か、タイヤが合わなかった可能性も
0675ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 21:33:57.03ID:namUsjIC
>>672、673
色々とアドバイスありがとうございます。
AL300+bitexハブから某店リム＋9000デュラハブに変えたことがあります。
スポークはどちらもフロントとリアのNDSがcx-ray、リアのDSがDTのコンペという仕様です。
カーボンの方は踏めば踏んだ分だけしっかり進むがすぐ脚に来て、振動が凄く硬質になったのですぐに使わなくなってしまいました。
タイヤはどちらもコルサG+の２３Cを使っていました。
0676ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 23:27:50.76ID:RxcBNBZF
レーゼロ乗ったら手組の硬い柔いは気にしなくなった。
手組最高
0677ツール・ド・名無しさん
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2017/11/30(木) 23:57:29.06ID:EGAd80x1
リアが左ラジアル、右クロスで組んでる
手組ホイールを見ました。
メリット、デメリットって何ですか？
0680ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 00:29:31.39ID:1eMbi9q4
先日から頭が割れた者ですが右落としで解決しましたありがとうございました
0681ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 06:02:12.00ID:1VskpxxA
ヨンロクやるのならのむらのブログ熟読してんのかと思ったら読んでなかった感じか
メシノタネで右落としの罠は言及してたからなー
0683ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 09:40:02.08ID:PEFZxIOG
>>672
フランジ幅の広い羽生教えてけろ
0684ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 10:35:14.19ID:J4JmU5Rc
>>683
安価で手堅いのはBITEXのRAR13あたり
野村もリーフハブって命名した同じものをつこてる
ノバテックはテンション差を気にしてるのか0.5〜1mmほど狭く、ハイローにも消極的。
0685ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 16:00:58.75ID:wPdSCoir
右落としとか左落としとか言うけどさ、最初にスポークをハブに全部
通しちゃうのってみんなやってるの？
俺、2本通してはクロスしてニップルで止め、の繰り返しで仮組みしてるんだけど少数派なの？
初めて組む時は全部通したけど、スポークがジャラジャラしてるのが
鬱陶しく感じたから次からはやらなくなった。
のむラボも全部通すよね。
0686ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 16:18:03.73ID:Igry2Qgl
>>685
手組みを最初にやったときは、オレもそれやったけど
途中でスポークを手でひん曲げないと、うまく組めないところが出てこない？
0687ツール・ド・名無しさん
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2017/12/01(金) 17:46:47.08ID:+s6S1A2V
バルブホールの隣の4本(DS2本、NDS2本)だけ仮組みしちゃえば、あとは間違えないよ
4本組んで位相に問題がなければ残りは全部通しちゃう
ハブのロゴの角度のこともあるのでこの方法がオススメ
0689ツール・ド・名無しさん
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2017/12/02(土) 05:56:42.11ID:o9v6vah6
スポークを全部通した後、リムを立ててハブをぶら下げた格好で組んでる
スポーク２組４本にニップルをねじ込めば、あとは安定
スポークを曲げる必要なんてない
0691ツール・ド・名無しさん
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2017/12/02(土) 23:15:22.01ID:Qnnt7Mru
>>690
何とか使っているよ。
柱にある溝とアームを固定する金具の両方が丸なんで、
アームがブレブレでそのままでは使い物にならない。
仕方ないからスペーサーを突っ込んで固めた。
そこは角溝にしろと言いたい。
0693677
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2017/12/03(日) 14:45:04.40ID:iYTKOTV4
>>678

長年左ラジアル右クロスできました。
手組に切り替えてから、
単純に手頃にできる軽量化と思いこれにしました。
同構成のホイールを触ったときに、
こんなに重量差があるものかと感じました。

本格的に走ってる人から、
これだと横方向？が弱い。
ヒルクライムの上りや踏ん張りに弱いのではと言われました。

そろそろ組み方変えようかと検討してまして、
再考しています。
0695ツール・ド・名無しさん
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2017/12/03(日) 17:16:19.11ID:gs7jDyED
>>694
それは適正な張力が得られている場合。
例えばフロントをラジアルとタンジェントで組んで50kgfと100kgfで乗り比べてみろ。
タンジェントは何とかつかえるがラジアルは死ねると思う位横剛性無いぞ。
それが100kgfになるとラジアルは縦にも横にもクソ硬くなる。
で、リアの左側ってのは適正な張力確保できてるのか否かって話になる。
0696ツール・ド・名無しさん
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2017/12/03(日) 18:19:30.32ID:3lL2hLvV
よくわからんけど左が重要なのは手組みして理解できるようになった
ド素人が初めて組んだ1本で理解できたくらい分かりやすい
左にこそ重きを置くべきだよ自分でもなに言ってるのか分からんけど
0697ツール・ド・名無しさん
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2017/12/03(日) 18:44:05.98ID:/OXu4+oo
じゃあさあマックビのイソパルソってめっちゃ理にかなってるじゃん？
なんでみんな手組みでやらないの？
0700ツール・ド・名無しさん
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2017/12/03(日) 19:08:27.64ID:KwSK7u3y
>>697
分かったうえで聞いてるんだろうが、
イソパルスは駆動剛性が両クロスに比べてガタ落ちするのと、
構造上、トルクかけたときにテンション変動でリムがNDS側に振れやすいので、NDSブレース角を大きくできず、
従ってフランジ幅を大きくできないため、トータルで見た結果、横剛性を高くできない
0701ツール・ド・名無しさん
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2017/12/03(日) 21:06:21.40ID:GXpThCX8
俺、32Hハブと24Hリムで2：1組みのと24Hイソパルス組みのリアホイールしか持ってないや。
せっかく手組みするのに普通に組むのが嫌でこんな事になってる。
両サイド3クロスで組んだらどんなもんなのか、もう分からなくなったｗ
本来のイソパルス組みがどれほどのものか知るためにキシリウムエリートでも買ってみようかな？
0702ツール・ド・名無しさん
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2017/12/03(日) 21:18:39.07ID:alO6YMO7
無印のキシリウムでいいんじゃない
あれステンレススポークだしハブだけ抜けば遊べそう
0703ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 00:46:55.48ID:bXRCDtl2
横綱：2:1ワイド (完組ハブ)
大関：両クロス
関脇：イソパルス (Mavicハブ)
十両：2:1ナロー (手組ハブ)
幕下：偽イソパルス組み (手組ハブ 1:1)

前頭がおらん
0705ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 01:04:48.80ID:w2PreT4Q
ディスクブレーキだと両側ともクロス組にするしかないからアレコレ考えなくて済んで気楽
0706ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 01:13:31.37ID:scOY49b7
>>703
良く分からん曖昧な番付だがこの理論だと
大関：2:1両クロス（はたのホイール）
こーなるな
0707ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 01:45:28.48ID:bXRCDtl2
>>706
フランジの設計そのものが両クロスで計算されてるなら、それはイソパルスとどっこいだな
そもそも2:1でナローフランジだと左右の横「剛性」のバランスが破綻する
駆動剛性だけなら確かに大関か横綱かもしれんけど

横綱：2:1ワイド (完組ハブ)
大関：両クロス
関脇：1:1 (Mavicハブ)
前頭：イソパルス (Mavicハブ)
十両：2:1ナロー (手組ハブ)
幕下：偽イソパルス組み (手組ハブ 1:1)

駆動剛性のみで考えたら、アメクラゴキソのハイナローフランジの両クロスが最強なんで、
大関と横綱が逆転しそうだが、全体のバランスからするとまあ　個人的な思い込みの整理なんで
0708ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 01:53:09.39ID:scOY49b7
>>707
あんた、はたのホイール知らんの？
32H凡庸ハブ使って24本2:1両クロス組みなんだが 知らんのね。
0709ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 02:03:46.17ID:bXRCDtl2
>>708
デュラハブ32Hで16H/8Hで組むんだろ？
ちょっと駆動が高くても、24Hハブヨンロクの方が左右横剛性の差が出ないし、バランス考えたらどう考えても後者で組むだろ
0711ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 06:07:40.25ID:re663WWQ
>>705
いやーでもフロントでローターサイドのみクロスとかあった気がするから
細くしなければ案外行けるんじゃない？
0712ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 14:25:08.55ID:BFdrzK8o
>>708
それやるとDSを2クロスにせんと駄目。
DSを3クロスにするとNDS側テンションがDS側テンションを超えてしまうのでNDSに合わせてDSテンションを落とす必要が出る。
俺が組んだときはDS110kgfに対しNDSは140kgf位まで上がった。
2クロスだとDSとNDSのテンションがDS110kgfに対しNDS115kgfなので大きな差にはならない。
でも、32H2クロスリアを組めば分かるが、進まないのよねｗｗｗ
0713ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 19:58:37.65ID:prVGJKQv
>>712
NDSは1クロスでも140いっちゃうの？

はたのさんは2:1のときDSは3クロス、NDSは1クロスで一番バランスがいいってかいてるね
0714ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 21:23:08.70ID:P/vmYN3F
>>712
なんでDSの組数上げてNDSのテンションが上がるんだぜ？
横方向の成分が減るんだから、組数上げた方のテンションが上がるんだろ
0715ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 21:35:18.15ID:bXRCDtl2
NDSの本数を半分にしてるんだから、1本あたりの荷重は単純に倍だろ
この場合、クロス本数でブレース角が変わるから単純ではないけど
0718ツール・ド・名無しさん
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2017/12/04(月) 23:24:17.61ID:xMS1mYXT
32HでDS 3クロス、NDS1クロスの2:1組にした場合、計算上のテンション差は48%になる
これだとNDSのテンションがDSを上回ることはなさそうだけど
0719ツール・ド・名無しさん
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2017/12/05(火) 00:26:53.02ID:CfC5aJ1V
はたのホイールは現状エボライト（いわゆる凡庸寸法）を使ってる。計算上、
2:1仮に両方ラジアルで引っ張るとNDS 53×2倍の106 : DS 100の比率で張力逆転が起きる
これを左3クロス右1クロスで調整補正している
ちなみに台湾製の2:1専用ハブも穴通りに組めば張力逆転は起こらん寸法で作ってある
Powerway、Bitexはそれほど馬鹿ではない
0722ツール・ド・名無しさん
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2017/12/05(火) 00:49:12.25ID:CfC5aJ1V
2:1専用ストレートプルハブの事だよ。穴通り、スリットの位置にしか組めない
0724ツール・ド・名無しさん
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2017/12/05(火) 13:30:25.02ID:b0DEjTte
>>723
かまへんかまへん
0725ツール・ド・名無しさん
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2017/12/06(水) 00:51:23.48ID:Zrb38BJi
オフセットリムで組んでみようと思うんだけど、
オフセットリムだと普通に左右6本組みで良いのかな？
0727ツール・ド・名無しさん
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2017/12/06(水) 14:47:07.39ID:er1Xvvvx
オフセットリムなら左右6本組でもNDSのテンションがまあまあ上がるね。
ヨンロク組のほうがさらに上がるのでテンション差を減らしたいならすべきだな。
RR440とデュラハブ(24H)のヨンロク組で、DS:NDS=115:70kgfになったので感触はかなり良かったわ。
0732ツール・ド・名無しさん
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2017/12/07(木) 02:12:06.17ID:UJmjTKYf
WH-6800のスポークテンションをParkToolのTM-01を使って張り直そうとしているのですが
Steel Blade 1.5mmx2.0mmのテンション換算表通りに張ればいいですか？
シマノの推奨テンションでは　　　【前】1000〜1400N　【後右】1200〜1500N　【後左】600〜900N　となっているので
ParkToolのメモリでは　　　　　　　【前】19〜22　　　　　【後右】21〜23　　　　　【後左】14〜18　といった形ですか？
0733ツール・ド・名無しさん
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2017/12/07(木) 10:18:57.18ID:lRWNMqlc
>>729
2.5mmで計算するとそんなにNDS上がらんのだもん
実物のセンターが紙5枚くらいズレてるか、テンションメータの読みの違いだろうけど
0734ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/07(木) 11:45:54.51ID:0dg3Vafu
>>733
あり得ないオフセット値を使って、計算上のテンションを上げることに
何の意味があるというのか
計算する頭があるだけのバカかよ。
0735727です
垢版 |
2017/12/07(木) 15:45:05.49ID:twDH0Dqt
>>732
それでokです。テンションを上げすぎると乗り心地低下・スポーク折れしやすくなるので注意して下さい。

>>733
hozanのセンターゲージを使っているのでセンターずれは問題なしですが、
テンションメーターが長年使っているparktoolのものなのでずれが出ているのかもしれませんね。
0736ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/07(木) 23:57:21.25ID:vAfnBRC8
オフセットリムは1mmで10%弱の改善だと思うよ。2.5で25%弱の改善。
50kgfで張ってるものが62kgfで張れる。そんなもんかと
0737ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/08(金) 09:29:14.51ID:SXWWtXzp
計算すればわかる

RR440、オフセットなし
ロクロク 115 : 56.7
ヨンロク 115 : 58.9

RR440 オフセット 1mm
ロクロク 115 : 58.9
ヨンロク 115 : 61.2

RR440 オフセット 2.5mm
ロクロク 115 : 62.4
ヨンロク 115 : 64.9

25%も改善ってどんな計算？
0739ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/08(金) 12:12:20.03ID:MQB9tULV
相手にホイホイ聞くのなら、まず自分の計算なり根拠を少しは示した方がいいんじゃない？
面倒かもしれないけど
0741ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/08(金) 16:25:08.10ID:SXWWtXzp
>>738
DURA-ACEじゃなかったっけ。発端は >>727 だよ
ERD599、38.2mm/18.7、PCDは 44.0mm/45.0mm だね

ヨンロクとかオフセットとか、言うても数パーセントずつの積み重ねでしか無い
要は DS を 125kgf以下くらいに抑えたまま、NDS が 60kgf以上で張れて緩まなきゃいいわけだし

劇的に数字が変わったというやつは、元のやつがちゃんと組めてない(センターがズレまくりかDSまでユルユル)か
スポークメータの使い方を間違えてるか
0742727です
垢版 |
2017/12/08(金) 16:41:05.85ID:bHIW/7N5
リム:RR440(24H)、ハブ:FH-9000(実測でPCD:43.5/44.5、フランジ距離:36.3/17)
スポークはcx-ray/コンペでヨンロクで組みました。

デュラハブは回転はもちろんですが、寸法やフランジの食いつきもかなり良かったですね。
RR440は精度・ブレーキの効きは抜群でしたが、柔らかいので微妙でした。
0743ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/08(金) 17:18:54.71ID:FdcK+wiW
ディスクブレーキ用のホイールを組むときって、リアはフリー側のスポークを太く、フロントは逆にローター側を太くしたりするとイケてるんだろうか？
0751ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/09(土) 01:21:24.66ID:OpX3kTjO
>>741
「ERD599、38.2mm/18.7、PCDは 44.0mm/45.0mm だね 」

デュラハブのハブオフセット量は9.75、左右PCD差は1mmと微量なんで無視レベル
仮にリムがどんどん偏心していって10mm（9.75mm）に達した時、左右スポーク長はほぼ同じになる（2等辺三角の完成）
この時テンションも当然均等の115 : 115になる

これをあんたが言う 「オフセットなし ロクロク 115 : 56.7 」と比較してしてごらん。
10 %増/mm毎になるんだが
分かり易く説明してやったが答えてくれ、間違ってるか？
0753ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/12/09(土) 07:58:23.85ID:1sLUhVSi
分かりにくかったが>>751の言いたいことは分かった。
左右のフランジは同径とする。
オフセットなしのリムの場合を改善度0%とする。
そこからスポークホールの位置を連続的にオフセットさせていくと、
10mmオフセットの時点でオチョコが0になる（＝100%改善される）。
100%/10mm=10%/mm ってことを言ってる。

この計算に意味がないとは言わないけど乱暴過ぎるとは思う。
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