【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>574
適切に設計されたハブならDS側が高過ぎるって事にはならないし、適切に組めたら簡単に緩んだりしない
オフセットリムは常に歪ませる形で応力がかかってる訳だしね
ちゃんと組めない奴がオフセットリム使ったからと言って、突然完璧に組めるようにはならんよ
魔法のアイテムか何かと勘違いしてるんじゃなかろうか キシエリ使うと左右バランスってこうなのかってのが分かるよな。
普通に組まれた車輪は振ったときに左右で少し挙動が違うけど、イソパルス+オフセットはそれがほとんど同じ。
これは手組みじゃ再現は難しいな。
なおタイムにはつながらないもよう >>576
言ってることめちゃくちゃだな10速以前の時代で頭止まってるだろ >>578
488 ツール・ド・名無しさん sage 2017/11/27(月) 09:17:18.25 ID:jNbhbglH
>>486
でもこいつ言うことが5-6年前で止まったままなんだよな >>538
俺なら28Hのハブにスリット作る
以前 レボハブ(自前スリット加工)、AL300、PSR AERO 1432×21本、DS14本3クロス、NDS7本ラジアル
いわゆる疑似G3で組んだけど
縦に硬く、回転方向に緩い最高に乗りにくいホイールができた。
普通に3クロスで組んだ方がいいホイールができるよ。 それDSとNDS逆に組んだらいい感じになるんじゃね >>582
疑似3GのDS6本組で回転方向に緩いのはなんでなんだろ?
NDSがラジアルだから? >>585
横だが、3本のスポークが一体となる仮想バトン(のような剛体)が形成されないから。
G3設計の意図はそこにある。
手組みだとそれぞれのスポークがバラバラなだけであって、DS六本組みでNDSを端折っただけの車輪。 >>586
すいません、よくわからないんですがなんで手組だと一体にならなくて、完組は一体になるの?
28Hリムを21Hで使えばスポークのパターンもG3に近くなると思うのだけれど >>585
ラジアルだから回転方向に緩い(掛かりが悪い)。あと本数が21本なのもあると思う
検証のためハブ、リム、スポークを同じもので28本左右3クロスで作るったけど普通に走りやすくなる。
そこからさらにハブだけ変更してスターハブで24本(NDS2クロス、DS3クロス相当)もやった。
漕ぎだしの軽さは24本、振動吸収は24本、高負荷での加速は28本がいい
逆に
漕ぎだしの重さは疑似G3、振動吸収の悪さも疑似G3、高負荷の加速も疑似G3がダメ
結論は21本疑似G3は見た目は良いけど使えない。 レーシングゼロはスポークが太くてストレートスポークでリムがそこそこ軽いから使えるんだと思う。
俺は乗り心地好きじゃないからもう使わないけど。 >>587
言い忘れたが、似非バトンを形成するためにはリムの剛性も要求される 完組みの真似をするときはスポークのあやとりをなくさないと
永遠にゴミみたいなホイールを量産することになるよ PFH-R51 今このハブ頼んでるから年末年始に組んでみる
24Hの2:1 リムは38mmハイト中華カーボンTU、スポークはpillarのストレートエアロで
自分で組むと色んな事が解るから 分かるのは
ストレートスポークの長さ決定を、もう2度とやりたくない
ってことだけと予言しときます なんで?そんな複雑なの?もう発注してクレカで支払いしちゃったよ 2mm以上ズレたらAUTO
届くまで震えて眠るがいい えー…水曜日に届くから組み始めるけど駄目だったら誰か助けて 皆さん、色々とありがとうございました
AL300は剛性はあるという認識なので、やはりNDSラジアルが原因としては大きいということですかね >>593
高いスポークはやばいよね、今回リヤだけなんだけど、それが心配 というか、ハブ現物来てからスポーク頼むけど
こればっかりは実際組まないとベストな寸法は分からない 夏にAS511SBとFS522SBで組んだけど、結局DS側12本は再注文した
もう2度とストレートハブで手組みはしないと誓った >>601 俺に聞いてんの? ハブ現物ないから計算まだだよ
実物みてPCD,FtF,オフセット確かめてソフト使って色々考えて出すよ FS522SBとかBitexのとかで組んでるけど
DTのスポーク長計算サイトで出した値+1か2mmで問題なく組めてるよ
ニップルはpillerのDSN
シマノの真似で交差させないから外側のスポークちょっと短いかもってのもあったけど、十分ネジにかかってると思ったので気にしてない >>577
キシエリはリアNDSのスポークがギリギリ接触しないようになってるのも流石だなと思う。
スポークテンションの左右差はある程度の範囲であればタイムにはほぼ影響しないのは確か。 >>604
そういえばそうだな>接触しない
左右差を消しつつ、テンションは最大で150kgfくらい上げてる面白い車輪でもある。
普通は全体のテンションを下げる方向になりそうなのに。
レーゼロシャマルも上げ気味で、こういうのは手組みには難しいね。 >費用は掛かりますが、気になったらスタッフまで手組相談下さいませ〜〜〜
絶対嫌 >>606
文章力は・・・だけど、ホイール作りの思想には同意できる。
結局自転車を漕ぐのは人間なので自分の用途・感覚に合うホイールを組むことが重要だと思う。
自分の場合カーボンディープを組んでみたけど、硬すぎて手放したことがあるのでそう思うようになった。 文章力云々の話じゃなく、
あやとりして剛性変わるだの、剛性さげるためにテンション落とすだのというところが意味不明
スポーク流用できますじゃなくて、踏んで柔いのが欲しいならDS側だけでも細いスポークに換えるとこだろ
オーバーホールと言う割にはDS側ベアリングの中身も確認してないし
なんでこれで手組み相談を受け付けようとしてるのか 正直怖い スターラチェットのノッチが増えると巡航速度が上がる理由を教えて下さい! >>606
ドライブのクロス逆にするとスポーク折れやすくなりそうだな。 >>611
昔のARAYAだっけか?専用の乳首が必要なのはあったけど
あれは強度云々じゃなくて形状の問題だった気がするが少なくとも手持ちのカーボンでワッシャー噛ましてる物はないな > 緩めにしているので、定期的に張り直す必要はあります
客をこんな風につなぎ留めようとするところに、はかなげな営業力を感じる スターラチェットの歯数で進みが変わるってところは突っ込んじゃだめなんだろうか おれのMTBは150ノッチなんだけど実はすげー速いのかな >>606
みたいな店員が勤めてる店なんて絶対行きたくねえ
何の世話にもなりたくねえ 悲しいけど自転車屋なんて大体そのレベル
幾分淘汰されたと思ったがまだきのこってたか 技術的なことは自分でやってなくて店のメカニックに任せてるかもしれないし、
聞いた話を本人が間違った理解してるだけかもしれないけど
バイク屋の店長が自分のバイクを4年もオーバーホールしてないのはヤバイでしょ
放っておくのがヤバイというより、4年間もイジる気にならないやつが商品売ってるっていう事実
真の愛車はそれでいいと思うけど、店に乗ってくるやつは客へのデモも兼ねてるんだからいろいろ換えようぜ >>586
テンション構造なのに仮想バトンなんて形成する訳がない。
あなたの言う通りなら、28Hリムを2:1 21Hで組んだのと同じ現行レー3はクソで、スポークの
間隔が均等だった旧レー3(とその世代のフルクラム全部)はもっとクソということになる。 >>625
カンパに聞いてこいよ。G3は元来バトンのイメージで開発されてるのは間違いないから。
手組みで作った似非G3がダメというだけで、フルクラムの完組に対して誰もクソなんて言ってないけどな。 強引に好意的にみれば、
自転車にあんまり乗ってなくて数年間オーバーホールしていないユーザーをターゲットにして書いた内容というのと、4年間簡易メンテナンスだったのも、複数台持っているうちのあまり乗る機会のない自転車を4年ぶりにがっつりメンテナンスした時のこと、
ということであれば、まあ理解はできるかな。
それにても、内容を端折り過ぎなのかなんなのか、誤解を招く内容だな 2:1組は手組みハブの延長のフランジで作られてると全てクソ。
例えば手組みハブをそのまま使うとDSよりNDSのがスポークテンション上がるから、
NDS張力に合わせてDS張力下げるという本末転倒。
Jフックでもストレート用でも良いからNDS側フランジを大きく外に張り出させたハブを用意すれば効果はあると思うよ。
ただ、内にフランジがあっても左右ともにラージフランジでやったときは張力的には悪くなかったからフランジ→リムの角度だろうなとは想像できる。 これ以上、話題ひっぱるような店じゃないだろ
若い店長がやってるちょっと内装がオシャレな、何のテクもない普通の街の自転車屋じゃん
あんまりいじめんなよ だいたい能書き垂れる奴ほど実体験が伴ってないから。バカほど適当で軽はずみな事を言う。
経験がないので最後まで説明が出来ない。 NDSを外に広げるよりも、DSを無理に外に広げるかDSをラージフランジにした方がバランス取れそう。
一番いいのはオフセットリムだけど。
あと経験でだけどスポーク太くするのは有効だと思った。 おきなわではNDSラジアルのgokisoが3連覇中。
NDSラジアルが致命的にダメだったらこれだけの結果が出ないと思うのね。
で、NDSラジアルがアリならDSラジアルもアリだろ、と最近思えてきた。
左右のテンションの差が是正されるんだから、NDSラジアルよりは上等な筈だ、と。
ハブやスポークを吟味して、一度組んでみようと思う。 >>634
走ってみたら分るから、出来たらレポート聞きたい。 じゃ、あれじゃね リアのNDS、DSどっちもラジアルにしたら最上等なんじゃね? 初期BORAはラジアルラジアルだった知ってる爺いるだろ 2010年前後のZIPPもDSラジアルだったよな
壁もそれで勝ってたし DS1クロスで通勤に使ってるよ。フニャ感は無いね。 スポークが届いたので組み始めたんですが
ヨンロク組?ですかフリー側2クロスで反フリー側3クロスにしました
スポーク長は正解だったようなんですが反フリー側のスポークが妙な事になりまして
ねじ山がニップルに隠れているのにユルユルな状態と
ねじ山が2ミリほど出ているのにカッチカチな状態
これが交差しながら等間隔で連続しているんです
組み方間違えてますか?この状態で横縦触れナシですもう死ぬかも知れません 壁は最初ラジアルで使ってたけどすぐにクロス組のzippを使うようになった
まあラジアルでも勝った事はある筈だけど使わなくなったから何回もは勝ってない >>643
クロスしてるスポークは、首の出方が違うから距離も変わる。よって仮組段階だと張り具合が違う。
組みあがればテンション差は問題ない範囲になってるはず。 とりあえず一晩放置して圧かけてまた調整すれば落ち着くんですかね…
ヨンロク組の手順がわかるサイトありませんか自力でなんとかしますが
すみませんまた聞きに来るかもしれません それが3クロスの絵というか画通りに組んであるんです
ただそこに至る過程になにか間違いがあったのか確認の仕様がない状態で
フロントの3クロスは左右イタリアンの3クロスなんで問題なく30分くらいで終わったので舐めてました
スポークの太さも左右で違う事が影響してるのか
何故反フリー側だけこんな状態になっているのか頭が割れました あぁぁっぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁぁぁぁああぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁぁああああああああ >>650
一回緩めてゆるゆるだった方から締めてその後にキツイ方をしめると治るか逆転するはず >>567
アルミのカラーを作る
内径5mm
外径12mmで途中から段差つけて9mm
長さは振れ取り台にセットできる範囲に合わせる
それを2つ作りハブ両側に差し込む
で、カラーにクイックを通す
俺は作ったけど今は売ってるのかな? XR200 24Hとデュラハブでヒルクライム用のリアホイール組もうと考えてるんですが、スポークを何にするかで悩んでます
DS側をCXRAYだと軟すぎるから最低でもCXSPRINT、AeroCompぐらいですかね?
ちなみにFTP3倍程度の貧脚です TNIのAL300使って手組したんだけど、
タイヤがキツ過ぎて笑っちゃうくらいはまらない
カンパ、シマノ、HONGUFUホイールならタイヤレバー使わず余裕ではまるのに
このリムは無理。 それどころかタイヤレバーが2本折れた
リムテープ外して、タイヤの片側だけリムセンターにのせた状態でも
ぴちぴち過ぎて、タイヤを回す方向にズラせないくらい
もしかしてハズレひいた? 一応タイヤレバーの犠牲にして、はまるにははまったけど、
これじゃあパンク怖くて外で使えない
タイヤはめるのにビードをリムセンターに落とし込むとか
基本は抑えてるつもり DSラジアル作ったしたまに使ってるよ
面白い使用感なのでぜひ作っていただきたい
ttp://i.imgur.com/9wwm6vp.jpg
DSラジアルで組むとスポークを全ヘッドアウトか、全エルボーアウトにすると思うんだけど
スポークを編めないので、まあ当たり前に組むと全ヘッドアウトになるのね
全ヘッドアウトってことはフランジの厚みの半分は内へ寄ることになる
フランジが1.6mm内側へ寄ることでDSのテンションがきつくなり、結局2crossと変わらなくなる(むしろ悪化する)
もちろん、全エルボーアウトにすれば1.6mm外へ寄ることになるので
自ずと全エルボーアウトが結論になるんだけど、まあ他で弊害が出るしね 皆の協力もありDuraハブ+OpenProTUが組め、200km程走ってみました。
比較対象はDura9000C24CL。
最高速度・巡航性能、登坂性能でもくやしいが完敗。
乗り心地と愛とロマンは完勝。
やっぱ完組すげーな。 >>664
Dura9000C24CL:Continental GrandPrix 4000 S II
手組:Continental COMPETITION >>663
自分も同じホイールを持っているけど、同じ感想。
リム重量の差で10%以上の坂なら綺麗なペダリングをすればTUでも進みは良いと感じた。
TUで35km巡行できるようになってディープリムに変えると凄いことになりそう。 >>666
残念だがディープでも何ら変わらん。ラクになることもなければ通常の30〜40km/hの速度域では
むしろキツく感じることもある。 小笠原選手もこの点は言及してる。
ログを取ると0.2くらいアベレージが上がってるかどうかって程度。
きつく感じるのは駆動側に硬くなりやすいからってのが原因のほとんど。そこは手組みなので
パーツ選定や組み方でミドルプロファイル完組程度に改善することも不可能ではない。
まぁ手組みディープは「安価に格好だけを優先したんだ俺は」って割り切って使うのが幸せになれるw
俺は走ってると実業団の人らによく車輪なんですかって聞かれるけど、「ノーブランド中華手組みです。格好優先ですよ」って答えてる。 手組み用リムもワイドなのがじわじわ増えてきてるよなぁ
俺23Cタイヤで使いたいんだけど >>667
駆動側が硬くなるというのは剛性過多ということですか?
前に35mm高のカーボンクリンチャーを組んだ時に硬さが目立って乗っていて楽しくないと感じたことは関係あるんでしょうか?
リムもただ硬いだけでは駄目だなと最近思うんですが、間違いなんですかねぇ。 OPENPROだと32本?
リア32本とか手組でも意外と剛性あってゴリゴリ行ける。が、疲れるよな。
本数あると空気抵抗の差も出てるのかな。
>>657
AL300なら通常少しきついけどレバー使わないでいいくらいだと思うが。タイヤは何?
片側入れたらバルブホールの反対側からバルブまで寄せて上げる感じでハメるといいよ。 >>670
色々な相性や慣れってのがあるから一概に言えないけど、楽しくないと感じたのは駆動側の過多かもしれないね。
妙に進みが悪く感じちゃったり、脚が止められないとかね。
個人的にはカーボンディープの場合は、DTエアロライトのような細くて強いスポークとフランジが広がったハブで
横方向はしっかり剛性を確保して、駆動方向にはゆとりを持たせるのがベストだと思ってる。
実際ディープの完組みはみんな揃ってエアロライト程度のスポークで組まれていて、太いスポークでガッチガチに
したものでメジャーといえばコリマとマビックくらいしかないかなあ。
縦方向についてはリム高で充分な剛性と硬さが得られるのでたぶん気にしなくてもOK >>670
ついでに言うと、リムは硬ければ硬いほどいいよ。リムの変形量が少ないほどロスが減るので。
なんか楽しくないとか、進みが悪いと感じたなら逆にリムが柔らかい可能性か、タイヤが合わなかった可能性も >>669
プンプロって新型出てるけど旧型も継続なの? >>672、673
色々とアドバイスありがとうございます。
AL300+bitexハブから某店リム+9000デュラハブに変えたことがあります。
スポークはどちらもフロントとリアのNDSがcx-ray、リアのDSがDTのコンペという仕様です。
カーボンの方は踏めば踏んだ分だけしっかり進むがすぐ脚に来て、振動が凄く硬質になったのですぐに使わなくなってしまいました。
タイヤはどちらもコルサG+の23Cを使っていました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています