【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>35
振れ取りも奥が深いね
振れ取り台で中古マンションかえちゃうじゃん
どんな振れ取り台なん? >>37
ごめんなさい。1万円(10,000円)です。
両方書いてしまった・・・。 振れ取り台て最初に1つ買うとしたらどのへんがいいの? 安いの幾つか買って気づく
ゴミの山を纏めると1番高いの買えたじゃんって >>39
古いホーザン(?)の鋳物のもの、パークツールのダイヤルゲージも
つくやつとか使ったことはあるけど、結局、自分で家用に買ったのは、
ミノウラのFT-1。
ダイヤルゲージとマグネットスタンド使えば、基本振れ取り台は、
車輪支える道具だからと割り切って、センターゲージ込みで、
1番安いのにした。 同じく色々使わせてもらって結局小改造を施したFT-1
高級品に買い替える時はリア幅が135以上のスルーアクスル車を買った時かもしれん >>42
俺も135mmまでは、FT-1で十分かな。135mmを超えるものを組む必要が
出てきたら、ミノウラのFT-50かな。
ネットで安いところ探せば、13,000円くらいで買える。
これなら、ゲージ取り付け部を少し工夫すれば、ダイヤルゲージも
取り付けられそうだし。 >>34
パークツールのダイヤルゲージは取付部の寸法が違うので付かない。 >>37
一億で中古って
鎌倉あたりに豪邸でも買えるだろう >>45
それが奥さん、最近の物件の高騰は結構すごいんですよ… >>32
リム有効径の入力間違ってた・・・。
20インチ(406)でもほぼ計算通りみたい。
700Cならほぼ計算通りか、ニップルとの関係でのねじ部の
感じで、気持ち±1mmくらいのこと多いから、ほぼ合ってることが
多いのに、おかしいなって思ってたら、よくよく見ると、
入力間違いだった・・・。 >>47
スポーク長の計算は幾何学なので各変数があってれば数字自体は正確に出る
1mm前後の誤差は、ERDや各種寸法の測り間違い(部材の厚み分をどう参入するか)、
切ったスポークの公差(同じ呼び名でもメーカによって 0.5mm くらい長さが違う)が原因 前スレで2回編むってのを見たんだけど、MTBでやってみようかな。
スポーク長は何mmプラスすればいいんだろう? >>48
レスありがとう。
基本的には、三平方の定理で計算する幾何学なことはわかってるんだけど…
スポークのエルボの角度とハブのフランジ厚さの関係で、リム径が小さくなると
厳しくなるかな・・・と、最初考えてた。
でも、700Cではいつもほぼ計算通りだから、心配になって、リム有効径を測定
し直した。 >>1
のHPみてホイール組んで最後の「リムとスポークの馴染みだし」で
床に置いたホイールの3時9時部分を踏みつけて乗ったらベコッって音がして
盛大に歪んでしまいました。(一瞬おちょこが裏返ったかと思った)
振れを取りきったつもりでもテンションバランスがおかしかったのでしょうか?
実用するならこれぐらい耐えられないとまずいでしょうか?体重は75kgです。 それ単に壊しただけだろう・・・
しばらく乗ってから再度振れ取りすればいいだけだよ >>52
馴染みだしで手の腹の部分で押すことはあるが体重をかけて上から乗ったことはないな。
リムハイトが低い柔らかいリムの場合、きちんと張っていても歪むかもしれないな。
例えばオープンプロのチューブラーはリム単体で上から力をかけると簡単に歪むよ。 >>54 たしかにハイトの低いリムを使ってました。
>>1 のHPみるとホイールの上で踊ってウンヌンとあったので体重ぐらい耐える強度が
必要なのかな?と思ってしまいまして。
皆さんは組んだホイールの強度、特に横剛性の確認ってやってますか? 初心者なので自作ホイールへの不安が、過剰な強度試験て形で出ちゃったみたいです。
今後はほどほどにするようにします。 >>57
はレベルがあがった。
手組みスキル +1
不安 -1
所持金 -5000 >>57
初心者の手順としては
組み上がる
軽く馴染みを取る
実際に自転車に装着して、安全な所で少し乗ってみる
パキポキ音がして、馴染みが出るので、酷く振れが出てるようなら再度振れ取り、タイヤ付けたままでも振れは取れるし、取れない振れならタイヤ外してやり直し
ついでに組み方のコツも言っとくと
基本スポークは締めて振れを取る
センター取るのは大切
コンマ何ミリとか余り神経質に振れを取らない
上手くいかない時はスポークのねじ切りが見える所まで全て緩めて、最初からやり直し
で何本かやってれば上手くなるよ エアロスポークで組み始めたらポキポキは無くなったな。当たり前なんだけど。 八分で組んだら後はジワジワ締めてく(1/8、45度)
一度に1/4、90度以上回すとバランスが微妙にひずむ、時間掛かるけどこれが確実かな 超久しぶりに組む気になって、FT-50の振れ取り台を買ってしまった
小径ホイールなんだけど、タキザワのスポークカットの仕上げに問題ないのだろうか?
下手くそならホーザンのカッターを買って、自分でやってみようかなと
工具は必要な時が買い時って言うじゃん 年間で万単位でスポークカットしてる店の仕事が、素人目で判るほどに下手糞だとは思えんがなぁ タキザワはとくに気になるようなことはなかった
小径スポークなら金〇輪業はやめとけ
転造が甘くて指でニップルを回し入れることすらできないものが多数混ざってた ダイスがヘタってるのに気にせず使い続けてるんじゃね 小径のスポーク頼むなら、トライアルとかガチな小径やってる あじとGLODRUSH とかの方が良いんじゃないかな。
少なくとも、自分が頼んだのは全く不満が無かったよ。たしか高い転造機使ってるとかHPにあった気がする。 金澤で何回か買ったことあるけどネジ山は気にならなかったけどなぁ まあことさら腐す気もないんだが一応・・・
https://i.imgur.com/nrO7eQ8.jpg
左DT既製品
右金沢ピラー >>64
タキザワで頼んでみます
直接買いに行けるから良かった >>68
手持ちのやつ確認してみたら全く同じでワロタw
まあ、組むのも走るのも全く問題ないからエエか(白目) >>68
アカンw
ダイスは消耗品って事を知らないんじゃないかな… >>73
こんなねじ切れてない状況だったら、
ニップルにねじ込めないんじゃないの? >>75
14番ニップルに15番スポークならイケる ニップルに磁石くっつけて誘導。たぶん付属してる。
面倒に見えるけど結構すぐ出てくる。ただ磁石外したあとでうっかりニップルを落としちゃうと地獄 カンパ・フルクラムのスポーク交換の容量と同じで磁石誘導すればいいよ。
ニップルに鉄ねじを付けてバルブホールに入れてリム内周側から磁石でツツーと移動させればいい。 磁石で誘導成功→鉄ネジ外してたらまた落とすという美しいコンビネーション ニップルに鉄ネジ付けても上手いこと縦にしないと出てこないので磁石だけだと
かなり難しい
>>82 の要領で一回糸を通してニップルを繋げ糸を引くやり方だと先端から
引っ張れるので上手いこと取り出せる
という訳で手間は掛かるけど >>82 のやり方がお薦め
そして >>84 >>62だけど、タキザワに頼んだスポークカットが出来た
一応使えたけど、ネジの出来は悪い
テンション掛ける前からニップル回すとキュキュと音が鳴るんだもの
https://i.imgur.com/2PKbeN0.jpg >>86
ダイスのサイズが合っていないか磨耗したので無理やり削っているのか、勘合のユルイニップルだから使えちまうんだろうがナットなら入んないレベルだな、返品しましょう。 >>87
もう組んじゃったよ
14番だし、走っている内に抜けちゃうとかは無いでしょう
次は素直にIKDに頼むか、自分で工具を買ってやってみたい 入れば問題ないよ。むしろ谷部分が若干太いことで丈夫ともいえる。
念のためタッキーには言っといたほうがいい。改善していかないから。
昔はPAXの中の人がタッキーの下請けだったんだよな。 カーボンリムで組んで何が良かったって、ブレーキのセッティングがやりやすいこと。
クリンチャーだからリムサイドの上端が使えないことを差し引いても、高さがあって楽々。
アルミリムってブレーキトラックがブレーキシューと同じくらいの高さしかないのが多いよね。 >>90
そういえばそうだな。軽量化のためにギリギリまで抑えてあるんだろうけど。
カーボンリムは少し厚みがあるし、うっかりコンマ0.5くらいまで下の方に付けちゃっても問題ないしなw >>90
えー俺の持ってるカーボンリムは全部ブレーキ面細すぎ+角度と段差でパッドのセッティングいつも苦労する
チューブラーだから? >>92
横だが、チューブラーだからだと思うよ。俺の持ってるTUも少し細い。CLは結構高さがある。 ママチャリ扱ってないスポーツ車専門の某店でディスクブレーキのホイール3組組んでもらったが
一組は前JIS、後イタリアン、一組は前イタリアン、後イタリアン、もう一組は前イタリアン、後JIS。
結局自分で組み直すことにした。 俺が持ってるカーボンクリンチャー(別銘柄)は2本ともブレーキトラックが広い(高い)よ。 >>94 どっちにしたって、実用上大差ないからキニスンナ メーカーが無意味に組み方を指定するとも思えんけどな… XR300 32H
XC PRO フロント 32H
コンペティション 2.0-1.8-2.0
これらを使って16本スポークの前輪を組んでみた。
乗ってみたら、XR300 20Hの前輪と違いが分からなかった。 やたら欧州ブランド崇拝する奴が多いのに、欧州ブランドがよく採用している逆イタリアン組み
だけは受け入れられないヤツが何故か多いな。 ディスクブレーキだから逆イタリアンとJISで組んだなぁ。受け入れられないってどういう事だろう、おいらにゃ理解できないよ >>98
OpenPro 32H から、XR300 16Hに替えた時はかなり軽くなったように感じて満足したよ。
3本ローラーで前輪からの風が少なくなったので、それなりに効果あるんだと思う。 V併用の可能性あるリムの場合はDISC使用でも前後JIS組みするなぁ。
売るときどっちでもOKってしておいたほうが売りやすいし。 JISとか逆イタリアンは踏んだときにテンションが抜けるとかよく言うけど実際どうなんだろうな
誰か専門の学者とかメーカーがやってくれるのが一番なんだが そういう細かいこと世界は全く気にしてないんだな
今最速のaaron gwinのDHバイクはこんな組み方なんだもん
https://i.imgur.com/R93Re6p.jpg 用途やハブにもよるもんじゃないの?
イギリスのシクロレーサー御用達のビルダーのショップの手組み見たけど
CX用のは前逆イタリアン後ろイタリアンだったな 力の掛かる向き、入力方向リム→ハブとハブ→リム、どっちの対応を優先させるか?
てトコロで…?? そうなんだよなぁ、ワールドカップに出てるようなチームだと結構いろんな組み方してんだよなぁ そうか、DHの場合、リアはペダリングよりブレーキのほうが優先されてんのかな そもそもある程度スポークの剛性が高くてテンション貼ってれば逆イタでも踏んだ時テンションが抜けるなんて現象は起こらない説 その通り!ラジアル組でもテンションを上げれば問題無し 見た目の違い
スポークが切れた時の修理のしやすさの差
これしかないんじゃないかって最近思ってる。 大体逆イタリアンが気持ち悪いなんて理論はのむらくらいしか提唱してないんじゃないの
のむら信者かどうかを見定める良い判断基準になるわ そもそも内側から外側に出てるスポークしかリムを引っ張らないとかいう理論は正しいの? 外側から内側のスポークでリム引っ張れると思ってるの? >>117
逆イタリアンはスポークの引っ張り側剛性が2%程度上がるそうな。
一方、イタリアンは横剛性が2%程度上がるそうな。
計算上の話しだけど、このあたりはトレードオフの関係になるっぽい。
そのあたりの理由からか近年は逆イタリアン→JIS組みなどが台頭してた。
で、欧州での流行はリアはイタリアンに回帰してる。
横剛性の2%を得る為だが、同時に逆イタリアンの2%のうち半分も得る事が出来る組み方が出来たそうな。
これは正確には正しいイタリアンではなく、NDSがコンタクトさせずにクロスさせる組み方になるそう。
DSは普通に接触したクロス。
こうすることで11s以降に特に張力が減ったNDSがかえってクロスするスポークに引っ張られたものがダイレクトにハブとリムが繋がり縦横剛性が上がるそう。
イタリアの支社の近くにノムみたいなのが居て、そいつの話の受け売りなんだがね。 >>119
実はイマイチなんで内側に出てるスポークでは引っ張れないのか理解出来てないから説明してくれない? なんとなく、折れを戻す力と折れを追加する力じゃ追加する方が強そうだ。 >>123
そんなことは常識以前の問題なので、ホィール云々する前に、
基本的なライディングテクニックをマスターするべき 2% なんて絶対体感できない差じゃん。
どうだっていいだろ。 NDSのクロス点になにか挟んだらどうやろ
三角形の1辺(ふつうのスポーク)より残りの2辺(挟んだスポーク)のほうが距離が長くなるので
スポーク自体のテンションは高くなると思うけど 2%…
機材スポーツだしネ
その2%が望む向きに沿っているのなら
ソレを採り入れるのは向上心の発露ということで…サ
まあこれがレプリカ乗りなら最先端最新モードの完コピが最関心事であるから、
2%は重要視されるドヤネタ 2%を50箇所で向上させればなんと倍のパフォーマンスに! >>130
1125899906842624%かよ!
100Wの貧脚も1000兆Wに! 剛性が2%上がることによってワット出力は何%上がるんですかね…? 横剛性というか横への抗引っ張りを2%増加させるにはプンプロだと100kgfで組まれたホイールを115kgfまで上げなければならなかったはず。
最も、スポークのテンションは二次曲線的な変化を見せて130kgf位であまり変化がなくなるんで2%=15kgfって訳では無いと思うけど。 スポークの引っ張り歪みと応力が直線から外れ出したら、塑性変形始まってますやん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています