【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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38mm オフセット カーボンクリンチャーで420gと結構軽い。
誰か人柱にならない?
俺は最近組んだばっかりだからすぐには突撃できない・・・。 >>366
おまえが精子の頃からツーチャンやっとるんだよ俺は >>367
AR38ってXPACE向け品番だった気が… IPクソワロタwwwwwww
ここは怖いインターネッツですね>< >>371
お前ももう単発はほっとけよw
単発の俺が言うこっちゃないけどw >>367
このハイトで非対称だと空力的に斜行しそう そんな理由で斜行するならチェーンリングもディレーラーも付けられないね 実際、チェーンリングは斜行する
反時計回りのトラック競技で左側にチェーンを付けたらタイムが良くなる cyclocのトラックハブってどうなの?安くて軽いから気になってる、あと、スモールフランジかラージフランジどっちがええのかわからん、h+son archetype32hで組むつもりなんやが、どっちがええんや? ピラーのDSNニップルってどこで買えますか
そもそもピラーのニップル自体金沢輪業でしか売ってない感じだし。
おれは黒のブラスのが使いたいんだけどここには置いてないみたい。 というかピラーのニップルってDTともサピムとも合わず、ホシなどの日本製と合う=CNと同じなんだけど・・・。
32Hとかなら大丈夫だと思うけど手組みでF20Hとかやる場合、DTとかサピムとあわせるとスレッド飛ぶ事あるよ。
真鍮なら問題ないけどアルミだと特にピラーのはスレッドが甘い。
※
正確にはスポーク側に乾燥タイプの緩み止めが塗布されたスポーク専用となっていることもある。
DTのプレップだと駄目で日本国内だとホイールスミスのプレップを厚めに塗らなきゃならない。 それは、2mm用を1.8mmに使ってるんじゃないのかw オレは今までそんなことは一度もない。
少なくてもDSNでは・・・
DSNじゃないノーマルニップルは、確かに昔、スレッドが甘かったことがあると聞いたことはあるが。 転造ダイスが各社違う為にスレッドの形状が異なってくる >>386
俺もDSNしか使ったことないけど最近のDSNが楽すぎてサピム全部捨ててこればっか使ってる。
サピムよりスレッド長さ2倍ぐらいあって少々ニップル長さ間違えてもきっと大丈夫
サピムだと破壊されるぐらいキンキンに張っても全く歪まない
もしかして強いんじゃなくてスレッドが甘いからなのか?
スポークプレップは使ってる 産業革命期じゃないんだから、ネジの仕様くらいISOで統一しやがれと思う >>387 それはデマ。 2chとはいえ、信じるアホがいるから、大概にしろw >>390
いや、1.8mmも2.0mmも2.3mmもそうだけど、これらはM1.8でもM2.0でもM2.3でもないんだよ。
近いものではあるけどISO基準に合わせたものでもない。
スレッドをISO基準に合わせるってのは雄雌を他社で組み合わせても可能なように共通の規格として精度を確保するためのもの。
一方、雄雌スレッドを自社で作るなら精度管理は自社での話しなのでISOにあわせる必要性はない。
で、日本製タップを使っていると謳うメーカーは公にはCNもそうだけど雄雌共にスレッドの溝が深い。
一方、サピムなんかは毎度のように問題になるけどスレッドが浅い(甘い)く、DTなんかはわりと中間って感じではある。
それでも同じ線径の金属材料を同じ寸法でネジを切ろうとしているわけなので、
広義でいうならニップルとスポークを合わせる事は可能なんだけど、狭義では使用不可と思っておいたほうが良い。 >>389
メーカーはメーカーの基準と判断で物を作っている。
何故メーカーは他社のものと組み合わせる事まで考えなければならないのか?
お前の都合で物作りをしているわけではないという事だ。 シマノとカンパに互換性を持たせろと言ってる訳じゃないんだ。
高々ネジくらい規格を統一してくれたっていいだろって話。 ほとんどのビルダーやショップは、エアロスポークでもある程度なら自前でカットしてネジ転造してんのに。
組み合わせもヘったくれもないと思うぞ。
プレーンなら、長いのを1種類だけ在庫しておいて、後はカットで対応しているところも多いのに。 >>394
日本で手に入る物となれば HOZAN ASAHI クワハラ サイクルズだったかバールの岩井がやってる奴なんだけど、
これら全部スレッドは日本タイプね。
ホシのニップルと合わせて下さいってなってるよ。 >>395 単に #14 か #15の違い。 スポークネジ山規格自体は基本、万国共通。
スポークカッター 兼 転造機として有名な Phil wood も 国産のKOWAもネジ山規格は同じ。
スポークメーカーがニップルを自社品推奨するのは、ある意味当然だけど、他社品使って不具合出るということも
まずない。 チャンチョンのネジに何期待してる?
ネジとかベアリングのような基礎的な部品のレベルは工業のレベルを現してるからな どのメーカーのスポークもたまにネジ転造の甘いのがある。
使えないほどじゃないんだけど、特にリヤのDS側でテンションかけていくとニップルが回りづらくなる。
大抵はニップル側の問題で、ニップルを交換すれば直るんだけど、2回ニップル交換して同じなら
スポークを外して、ねじ切り器(HOZANのやつ)で修正すると、きちんと使える。
たくさん組んできたけど、個人的には CX-RAYに多い気がする。 あー手組みしてえ・・・。
NDSもラージフランジなやつでお勧めのハブない? >>400
エネシクロはどう?
11sに対応してないけど。
俺はフロントはエネシクロハブ使ってるわ。
アルマイト処理もされてないポリッシュハブなんで手抜くと白錆酷いけど磨くと勃起する位に綺麗になる。 >>400
アメクラのRD-205
やすいのが良ければBITEX RAR16 色付ニップルで組むと、張っていくとどうしても剥がれる。
チョンチョンねじは裏から回せるらしいので、そこらへんの解消を期待してる >>399
フレームの方は、フェーシングだ!、タッピングだ!
こだわる人多いけど
ニップルのタッピングのほうがよっぽど重要そうだね。
でも、予めタップを通してる人ってどれだけいるのかな? ニップルは安いので、沢山買って選別が合理的だと思う。 >>403
実テンション下がった場合、NDSのスポークのクロスを上下入れ替えて離したら特に問題ないよ。
DS130kgf NDS50kgfとかでもわりとかっちりと走るようになる。
普通にクロスさせると撓むけど離すとかっちりする不思議。
おもしれえからやってみな。
ただ、テンション低いのには変わり無いから最低でもNDSにネジ止め必須。
(無いと振りやすい。) それあやとりでできたスポークの撓みが無くなるからだろ >>408
たぶんそうだと思う。
結構ガッチリしたかんじに変わるのよ。 >>409
でもリムが柔いとテンション抜けでスポーク折れそう >>410
そこまで撓むとスポークの前にリム逝ってね? ローハイトリムだと、リムが変形するのかテンションが大きく変化しながら回転する悲しみ。 Open pro ust discリムでディスクロード用のホイールが組みたい。
24Hの12mmスルーアクスルのディスクハブってどれを選んだらいいのかしら。アルテグラのスルーアクスルのハブは24hはないみたいだし。まあ素直にこのアルテのハブで32hで組むのがいいの?
いつもフロントはラジアル。リアはのむラボx号のコレと同じ。みたいに漫然と組んでたから、ディスクブレーキ用ホイールの編み方もよくわからねえっすよー。
どっかにお手本ない? DISCに24Hの設定無かったろ?
リムブレーキ仕様になると思うよ。 あー。
じゃあ普通に32にしとくのがなにかといいかな。28はあるんだっけ? 32と24の間の28って選ぶ必要あるかな? 32Hで良いんでね?
あと、重量きにしないならラージフランジの方がブレーキ時の剛性が高い。
ただ、ラージでセンターロックハブが少ないので入手できないと6穴INSになって、
そうなると、DISCロードでしかも140mmローターの場合はまともなローター皆無になってブレーキきかねえってなる。 なるほどありがとう。32ですね。
センターロック12mmスルーアクスルで手頃な値段のハブないですかね。
アルテグラのハブとオープンプロで組んじゃうと4〜5万円くらいになるんで、なら同じ値段のゾンダやキシリウムでいいかなあってなっちゃう。 4.5万で済むならええやん
ロード向けのスルーアクスルハブはメジャーどころはアルテぐらいしかないんじゃない? そもそもセンターロックと言う時点で選択肢がシマノかDT SWISSしか無いような >>417
RS770より安いって言ったら、TNIのエボリューションディスク2ぐらいじゃね。
ただ6Hディスク用しか選べないけど 安いと思ったけど、スルーアクスル用のパーツが別売りだからそんなに変わらんな。
ただ24Hが選べるよ。 >>419
高値だけどクリスキングやインダストリーナインにもセンターロックがある >>425 台湾製を否定していたら、選択肢ぐっと減るが・・・TNIだってそうだろ?
DT-SWISSも台湾で作ってるぞ。 もしかして 「中華のは***」って言いたいだけかw ピラーの1422と1423は台湾ファクトリーで管理されてるのか品質が良い。
中華によくある1420は大陸で乱造されてる。
ピラーにしろ結局は値段に比例するってことだけ覚えておけばいいと思う。 あ、そうそう。1422あたりのストレートは大抵の欲しい長さの在庫がない。完組みに回されてるのか、数量管理が雑なのか。
たぶん後者。Bdopでも中の人がそんなようなことを言ってた。 まともな先進国で作られたスポークってもう無いのか?
首狩族の作った台湾スポークなんかいらんぞ >>431
でも所属しているグループの本業は
銅線主体だから期待しない方がいい。 昨日初めてホイール組んでみたんだ。
でも最終段階でバルブ穴上にスポークがクロスしてしまいやり直しとなった。
あれは最初の段階でどのように気を付ければいいの? フロント32H 6本組の超スタンダード組みでの失敗。
いや恥ずかしいね MTBだと前後32Hがデフォだろ
>>438
何言ってるか分からんかもしれんが、
ちゃんと右落としなのか左落としなのかを確認した後で、4本づつリム穴通すようにしていけばいい パニア乗せて大加重するのが見えてたから32Hで組んだなぁ
(というのは建前で、使いたいリムが32Hと36Hしか無かったという) >>441
普段使いとロングライド用ですね。
>>442
イタリアン左落としをやったはずなんだけど、
もう一度確認して初めからやってみる事にする。
>>
そうそう、本当はカーボンチューブラーを組んでみたかったけど、
良い物は高くて買えない。
そんなわけでOpenPro TUとなって32Hと36Hしかなかったw ところでAliセールでカーボンtu50リムを1本99ドルで発注した。適当なセラーじゃ6年も7年も生き残ってないだろうと。 >>444
OpenPro TUは穴振りが通常と左右反対の逆リムになってるから右落としで組むんやで。
バルブ穴が真上(12時)の状態でバルブの左隣はNDS側に寄り、バルブの右隣はDS側に寄るのが正リム。
逆リムはそれが反対になっているのでイタリアン6本組なら右落とし、ヨンロク組だと左落としで組まないとバルブまたぎが起きる。
OpenPro TUは穴振りが僅かなローハイトリムなんで穴振りを無視して左落としで組んでも実用上は問題ないと思うけどね。 バルブまたぎとかワケわかんねえ〜適当にやって上手く行ったらラッキーって感じ ちょっと上でディスクロード用のホイールを組みたいんだけど、ハブやら編み方やらをどうしたらいいかっていう質問をした者です。
その後数日色々考えて、CRCのPRIMEっていうホイールを買っちゃってもいいかなと思い始めてます。
安いしいろいろ選べるしパーツのバラ売りもしてるし。
しかもNOVATECとAlexrimで作った普通の手組みホイールらしいんで、気に入ればお手本にして、リムをマビックのUSTに組み替えたりして遊んでもいいし、気に入らなかったら、それこそバラして編み方変えたりしてもいいんじゃないかなという。
気になるのは、PRIMEのDISCってどれも24Hなんですよ。
ディスク用のオープンプロUSTは24Hは無いっていうレスを上でもらったんですけど、俺もたしかにどこかでそんな話を読んだんだか聞いたんだかした記憶がある。
でも、さっきマビックのページのここを見たら24Hもあるみたい。
https://shop.mavic.com/en-int/open-pro-ust-disc-j34500.html#1028=3271&1035=3501
ディスクの24Hってあるんでしたっけ? 1番安いprimeのディスクホイールのフロントハブはMTB用なのか15mmしか対応してないから注意 >>447
ありがとうございます!
もう一度よく見て組んでみます。 >>449
そのページにあるとおりディスクでも24Hはある
ただ、日本でいつになったら買えるんだろ? すいません。またしつこくCRCのPRIMEホイールの話です。
Prime Pro DiscのリムがERD 591mmで、Open Pro UST Discが595mmらしいです。
4mm違うと、PrimeからOpen Proに組み替えるときに、スポーク使いまわしは無理かなあ。Cx-rayなんて高級スポーク使ってるんで使いまわせるとうれしい。
Prime Proって4万円のホイールなんだけど、Cx-rayが24本+24本に予備で3本の合計51本ついてくるんで、半分ははスポーク代なのかな。自分でパーツ買い集めるよりもしかしたら安いのかも。 スポークを使いまわしたいならリムにこだわらず、ERD591mmのリムを探すべし
CX-Rayを買い揃えるより安く済むと思う
ERD591mmだと23mmハイトくらいかな。H Plus Son THE HYDRAとか?
tubless readyでディスク用、24Hは無いと思う
(そもそもディスクで24Hは無謀では。基本32H、減らしても28Hが無難と思う) 需要無いだろうけど。
ママチャリ用内装三速36本仕様に#13入れてブチブチ切れまくったスポークを、ここで貰ったアドバイスに
従い#12に換装した結果、2600kmで1本切れるに留まった。#13では200kmも走らんうちに2本切れ&修理中の
振れ取りで更に2本切れたのと比べれば、恐ろしいまでの改善っぷり。
んでもSLXハブに#13を32本入れたMTBのホイールは、落ちたりぶつけたりと比較にならんくらい酷使してんのに
一本も切れてないんだよなぁ。
蝶型のスポーク穴は楽に組めて好きなんだけど、スポークにとってはブラックな労働環境だったりするんすかね? あ、ごめん。メンテサイクル一回挟んでるから切れるまで5600km走ってるわw >>456
ママチャリは鉄ハブは当然としてアルミでもハブフランジが薄いからスポークワッシャーを使って厚み調整する。
http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/6448
こんな奴ね。
あと、36Hラージフランジなんだからダブルクロスで組めば良し。
俺、DT コンペ 2.0-1.8で1万キロ走ってスポーク飛ぶより前に内装ハブ潰れかけてる。 内装3段は洗浄給脂玉交換(バラ玉)でワンチャンどころか数チャンあるから好き。 >>453
そもそもERDがその通りだとは限らないから金の無駄遣いになる可能性が高いのでは?
スポークも一度組んでいるものだから変形・伸びが発生しているかもしれない。
用途が明確に決まってるなら国内有名店の人にメールとかで相談したらいいのでは? >>458
うほっ、お義理の報告のつもりだったのにまた情報貰えるとはw
ほんとありがとうございます。
俺のハブはぼちぼち9000kmだけど、歯跳びが減ってむしろ調子は上がってる感じ。
もう3000はいけそうなんで、次のメンテサイクルでダブルクロスに組み替えるってのも
ちょっと考えてみるですよ。 オマエwモーター入ってんのかwwwってくらい良く回るハブ?ホイール?があるんだけど
シールドじゃなくってオレがばらかしてグリスアップした古いヅラエースに俺が組んだチューブラーw
これってしばらくしたらまたハブばらかしてグリスアップすべき?
それともこんな組みあがり滅多にないことだからそのままに朽ちるまで使うべき? 実走でよく回るならしばらくそのまま使う
空転でよく回るならメンテナンスやり直し >>462
ハブメンテ毎にベアリング交換すれば良い。
不要かもしれん精度だけど入手し易くヅラより高精度でヅラより安いG3とかG5等級入れ続ける。
球の精度でレースも少しずつ削れて精度が上がるっぽい。(これは多分だけど新品時と桁違いに良くなってる。)
俺の5500の105フロントハブは多分お前のヅラハブよりよく回る。
開放型ベアリング グリス抜き オイル運用のMAVICフロントハブより回るといえば現状理解できるかな?と思う。
(ピスト(エリプス)でスプリント専門なんでこんな使い方してる。)
リアは先日フリーボディを変えたのでちょっと精度が落ちてる様子。 レースを削ると、結果的にボールとの接触面が増すので、転がり抵抗は大きくなる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています