【手組み】ホイール組は心の振れ取り70H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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クロムメッキ仕様なんて知らんけど、メーカーのssカーブ見て判断すればいいんでないの?
ステンレスってもメーカー毎で違うでしょ 同じステンレスを使っていると仮定しても
製造ラインなど製造過程の違いでスポーク毎に
強度にバラつきがあるしな >>138
SUSの種類によるけど、ステンレスは降伏点(=破断点)は鋼よりは多少低く、最も問題になるのが耐力の低さ。
7075に毛が生えた程度のハゲなので、すぐに「うにょーん」って伸びる。ステンに粘りがあるというのは結局はこの特性のため。
まぁ昨今のスポークの殆どがほとんど鋼やんけって言える合金だけどw
>>140
結構バラつきが出るし、中華のニセモノのようなスポークもあってやたら柔らかかったりする。
実際にX-TRA1422のニセモノ?を入手したことがある。まぁ加工性重視で勝手に材料を変更してるんだと思う。
でも引っ張りで受け持つものなので実際のところバラつきや柔いものが混じっても剛性に及ぼす影響は微細で、
体感なんて不可能。件の嘘ピラーを使い続けてもう6万kmになる… 追記だけど、金属加工を多少知ればスポークの製造ってすんごい高度なんだなって分かるな。
仕入れてもロット毎に材料に違いがあるので材料を返品したり破棄することも結構あるし、
材料の部位によって質が変わるので端まで全部使いきれるわけじゃない。
3D鍛造で首を成型してネジ作って、エアロなら圧延加工して、ここまで複雑な重加工を加えると安定性が
悪いので検品が大変。当然廃棄も多いわけで。
馬鹿高いCX-RAYでもこう考えるとかなり安いもんなのかもしれんw >仕入れてもロット毎に材料に違いがあるので材料を返品したり
再出荷するから無問題 >>141
降伏点(→そのものズバリ塑性変形が始まるところ)とみた場合はどうなん? 基本、硬さが一つの指標になるから、一般的にステンレスは硬いイメージがあるけど。 >>144
自己レス
一般的なステンレスにはアルミ合金みたいに、明確な降伏点がないみたいやね。耐力も炭素鋼の降伏点よりも低そう。前に硬いステンレスばかりの仕事してたから、感違いしてた。 >>145
そう。ステンレスも物によるからなんともいえないんだけど、伸びない硬いステンはほとんど鋼だもんね。
スポークもマルテン系なんで鋼に近いほう。磁石もついちゃうし。
膨張率が大きくてネジにすると緩みやすい性質があるので、ホームセンターのステンネジをステムに
使うのはご法度だな。柔くて緩みやすいという超危険な状態。
それで良ければメーカーが採用するわな >>147
コストと重量は確かに負けているかもしれないが所有した満足度と耐久性、ポリッシュした時の見た目はステンレスの勝ちだと思うよ。 ディスク用で700cで手組みに手を出してみたいと思い相談です。車体はのんびり走れるようなフレームで、それにリム幅に合わせて33cとか太めのを履いてます。
舗装路メインのスムーズに走れるような細身のホイールを一本作ってみたいと思ったらハブとリムの組み合わせが色々ありすぎて、、、組み合わせとして、たとえばWTBとかのMTB用のハブでロード用のリムを組むのは無理がありますか? スポーク数があえばやってもいいものですか? 雨晒ししてるビアンキはステムのねじ錆びない
一日だけ雨のイベント走ったルイガノはステムのねじ錆びた
何で出来てるんだろ?何が違うんだろ? >>149
問題は今乗ってる自転車のリアエンド幅 135mmならお好きな組み合わせでどうぞ
初めて組むならリム穴が32hとか36hで組んでみては?
因みに自分で組んでる組み合わせは
ハブ デオーレLX リム
アレックスリム DM18
スポーク 星スポーク 14番
通勤で使うから丈夫なのを組んでみたけど 踏んだ時に重い
もっと軽いリムでもよかったと後悔 >>152
通勤に使うなら重量なんてそのうち慣れるよ
休みの日には軽量ホイール軽量バイクで解放感倍増だ >>120
>コンタクトさせずにクロスさせる組み方
DSも同様にコンタクトさせずに組むとどうなるのだろうか 質問です。
縦振れを取るのに、
ゲージに接触している箇所のニップルを締めると解説しているサイトと
ゲージに接触している箇所の反対側のニップルを締めると解説しているサイトとがあります
どちらが正しいのですか? ゲージに接触している箇所のニップルを締めればいいよ。
というか、反対側のニップルを締めるって書いてあるサイトなんてあるの? >>158
ですよね。
縦振れがうまく取れなくて間違ってるのかと思い、調べたらそういうサイトに遭遇しまして… >>156
つまりディレイラーが無い内装やシングルなら、
DSもコンタクトさせない方が>>120の理論により忠実になるという事? >>157
なんか君が読み間違いしてるんじゃないの?
後者のサイトURL教えて >>157
どっちも正しいと思う。
デカ目のどうしようもない縦ブレを取るときに反対側を半周閉めて
リム全体を寄せるとか(俺は)やる。
達人はもっと上手くするのかもしれんけど。 もう知ってるかもだけど安めのリムだと、ジョイント部の縦フレはどうしてもとれなかったりするね それね。反対側に寄せて凸凹の真ん中に他の外周を合わせるというか。 >>152
149です。回答ありがとうございます。
リアエンド135mmなのでハブの選択時に気をつけてみます。MTBのも選べるなら選択肢がでてきそうです。
ホール数は少し多めの方が手組みなれないうちは帳尻合わせがしやすいって理解であってますか?
リムはほどほどに軽いので選んでみてみようかと、欲を言えば銀ないしは黒一色でステッカーとか剥がせたらいいなくらいですね。アレックスってメーカー見てみます。
星スポークはよく名前をききますが、やはり入手しやすさとかも含めて最初に手を出すならこれというところですかね。 スポークはお手頃で入手性の良さを考えると
星かDTが使いやすい
星ならステンレススポークでDTならチャンピオンかな
自分も最近ホイール組んだけど
ハブ デオーレXT M756
リム WTB ST i19 TCS MTB Rim
スポーク DT SWISS チャンピオン 2.0mm
の構成で組んでる、リムは29インチMTB用だけど
ETRTOが700Cと同じ622だしチューブレス運用したかったから自己責任で700Cタイヤ入れてる >>166
135エンドなら逆にMTB用ハブしか無いのでは。Deoreとかだね
RS400あたりが130/135兼用になってて部品の差し替えでエンド幅変えられたかも
リムはKinlin/X-Keymet/TNi(どれもモノは同じ)がいいと思うよ。タキザワとかで取り扱ってる
いまはここのXR-200(AL22)の32Hで組んでみるところが手組み入門って感じ
星のスポークは近所のママチャリしかやってないような店でも入手できる
DTだとスポーツ車取扱店 金澤の小径ホイールが39800から29800に値下げされた。これはおれに買えってことなのか?なのか?
ハブの情報がなさ過ぎて踏み切れまてーん ミノウラの振れ取り台を使っていますが…ちょっとパーク…
のパクリのPWTの振れ取り台がきになっている今日このごろ
素朴な疑問として、あのタイプの振れ取り台って縦ブレどうやって検知するんでしょうか
測定子を広げて真ん中の部分でカツカツ当てる感じですか? >>168
149です。エンド幅を金具で変えられるのがあるのですね。いい部品で組むならコンバートできる仕様は魅力かもしれません。 今回は手始めなのでDEOREハブでやってみようと思います。
リムは値段32h.それなりで軽いものを探してみています。 近くのMTB屋がDT取り扱ってたかもですが、ひとまず星スポークで見繕ってみます。
部品揃えたらまたきます。ありがとうございました。 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
ミヤタのカリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木 今更だけどなんで振れ取り台のアームって扇型に開くやつばっかなの?
平行に開いた方が安定して固定できると思うんだが…。 >>173
頻繁に支持面の距離を動かす必要がある訳じゃなし、要は事足りてるから、だろうね
1軸回転からリニアな摺動に作り替えるとコストも重量もはねあがる 小径車用のチューブレス(もしくはチューブレスレディ)のリムってもしかして売ってない?
久しぶりに組む気まんまんで小径車買おうと思ってたんやが アレックスとベロシティにあるけど
標準在庫品かまではちょっと怪しい
チューブレスやるだけなら普通のリムにリムテープ巻いてシーラント入れれば使えるレベルにはなる
というか使ってる DTのRR411db 32Hが届いた
…軽い…だいじょぶかこれ
フロントは右寄せ、リアは左寄せで組むけど、
ロゴステッカーの向きが両端で一定じゃない仕様なのが不思議
オフセットされている側はバルブ穴の面に貼ってあるが、その反対はバルブ穴から90度ズラした位置に貼ってある
だからリアは組むとなんとなく不自然な雰囲気になるかもしれないけど、まぁ細かいことはいいや
ようやくシマノがロード用の12mmTAのハブ出してくれたので久々に組んでみます >>178
軽とのことで実測重量は何グラムか分かりますかい? >>179
キッチンばかりではかってみたところ、417gでした
カタログスペックより7g重いけど、それでもオープンプロより軽くてびっくりです >>180
情報どうもです!
ほぼカタログ値通りで素敵ですな。 流石にディスク用は軽く造れるのか・・・って、専用のニップルワッシャーを入れなきゃいけないんだっけか。
面倒そうだな。
ちなみに俺が買ったRR440はF:445g、R:457gだった。
あ、ステッカーは両方とも90度ずれてるから仕様っぽいね。重量を均等に分散させる為かな? https://clean.base.shop
蔵ののとこのリムはどうなん?
値段は安いけど カスみたいな中華転売じゃんだれがこんな値段で買うんだ?
特定商取引法の記載もないしaliのセラー以下だわ
だいたい住所見たら会社の裏なんだけどwww AL300 32Hに合うベロプラグって黄?赤?
なんかどっちという情報も出てくるんだよね オープンプロエグザリット早く買える様になって欲しい。 ディスクブレーキ組のリアはJISじゃなくてイタリアンで良いのではと思うようになってきた。
リアの制動力はたかが知れているからね。 そのディスクの制動力より加速力(脚力)の方がもっと弱いわけだから、
ブレーキ優先でリアも逆イタにするのが良いのでは >>189
駆動力なく、スポークの披露破壊を気にしていると思われ。 いいから見せろよ減るもんじゃないだろ!
バキッ!! >>187
kinrinのXR200は黄で大丈夫だった。 xr200 とベロプラグ黄で超軽量外周ホイール狙ったけど、
そもそものリム外径が大きいらしいこととベロプラグのせいでタイヤハメが超キツくて普通のリムテにしたわ…
レバー使えばなんとかハメられたけど、外でパンクした時に素早くつけ外しできそうになかった ベロプラグよりもチューブレスレディのテープ使うか、グランジのテープ使った方がいいよ。 XR-300もXR-200も黄色使ってる。不具合、不都合全く無し。 >>196
横からだけど...
日常的にクリンチャーで使っても、内側からのパンク等の確率は通常のリムテとあんまり変わらなくて、少し軽くできるってこと? アルミのチューブレスのリム単体ってないの?
カーボンはあるみたいだけど強度が心配・・・ >>199
オープンプロUSTの32Hなら国内在庫もあるようだよ。
24Hや28Hは無しって聞いた。 >>200
今度リムテがヘタってきたら試してみるわ。
さんきゅ! >>204
ITが粘着結束テープが使えるって珍しく有用な情報出してたんで(今は消してるかも)そっちでもOKだと思う。
3Mの8898ってやつ。 >>201
ありがとう。レディの方なんだね。この際レディでもいいかな・・・
>>203
マビックのUSTはマビックのタイヤ推奨なんだよね・・・ とりあえずフロントの綾取りまで終わりました
ここまで行けばあとは特に問題無いけど、にしても工程が…
@スポークをリム穴に通す
Aニップルワッシャーを正しい方向におさめる
Bワッシャーを回さないようにニップルをしめる
の繰り返しがかなりめんどくさかったです。注意しててもワッシャーズレるし。
油断するとリムの中にワッシャーが落ちて行方不明になるし…
これなら、40g重くてもRR440アシンメトリックで作ったほうが幸せだったかもです
生産効率悪い…Mavicの新しいオープンプロはよ… >>206 3Mの8898はリムには向かない。寺岡のNO.631S2 をお勧めする。 >>211
ロードリムには20mmだとテープ幅が微妙に広いが、8898が向かない理由は? >>212 両方使ってみればわかる。8898は粘着剤や基材が高温に対応してないんだよ。 H plus sonのthe BOXって、archetypeと比べて利点は何ですか? >>216
素人なもので、よろしければより良いリムを教えて頂けませんか?
クロモリピストでの使用です。ワイドリム、リムブレーキ対応、リムハイトは低め、予算1本1万円前後のリムを探してます。 クロモリピストってブレーキ穴有りの待ち乗りか?
トラックレース用だと23cすらギリギリの奴もあるぞ。 >>218
ありがとうございます、調べてみたところなかなか良さそうでしたが、ナローリムの様です、黙って23C履いた方が良いんですかね?
>>219
ありがとうございます。トラックレース用のフレームですが25Cでギリギリクリアランスは確保出来る様です、タイヤの種類や空気圧にもよるとは思いますが。 ワイドリムって表現が曖昧だけど
25cタイヤがギリギリならワイドリムとされる内幅17や19のリムだとクリアランス足りないんじゃないのか? >>221
内幅19mmのリムに28Cタイヤ、高空気圧でやっと擦れる程度なので、内幅17mm25Cタイヤなら大丈夫かなと。 XR200が今の所一番リム重量が軽いけど今時ないレベルのナローリム
次点としてワイドリムのノーチューブスのアルファ345かな?どちらも385gだよね
XR19Wはリム強度高いらしいけど400g超えるんだよね
420から450グラムのオーププロにするかDTSのRR440の方がいいのか
悩ましい。
リム重量は軽くしたいけど、軽すぎると強度が低くて逆に疲れやすいとかも聞くし、どんなのがいいんだろ 正直、好み
だから自分でそれぞれ組んで乗って比べないと分からん
んで、そのうちパワトレとかし始めると、ホイールなんて何でもよくなる パワメ歴13年半だけどホイールなんて何でもいいにはならないよw
まあ自板のホイールスレは読む価値ないから読まないけど 乗っているバイク、体重、用途(レースに出るか等)が何も書いていないから何とも言えないな。
体重が重い人とか平地ばかり走るには軽量リムは不要だけど、ヒルクライムメインだとリム重量が重要になるよね。
リムの幅・重量・ハイト・強度等の要素の何を重視するのか順位付けしてみるとだいぶ決めやすくなるよ。 確かにパワメを何年使っても、ホイールなんて何でもいいにはならんだろうな・・・ >>223
RR440を買うなら早くしたほうがいいよ。
前スレあたりにレスがあったけどメーカーサイトから落ちてるし、CRCでは次回入荷未定になってるから生産終了したっぽい。 アルミクリンチャーリムは実測400〜450gがひとつの境目で、それ以上は重い、それ以下は強度とトレードオフで柔い
カーボンのワイドクリンチャーならアルミと同じ重量でも剛性が高いっていうだけで選ぶ価値がある。
リムの縦硬さは転がりの軽さに直結するので重要。 >>223
DTのやつは重い割にやわい
Kinlin、いろいろ組んでみたけどTB-25に落ち着いた
TB-25なら20Hも24Hもあるし実測380g台な個体もあるしTUなのでさらに軽くなる
32HでもよければOpenPro Tがいいよ
360gのCLでも作ったけどヤワすぎてリムフラップ(テープのやつ)がズレまくって使いづらい DTヤワイとか言ってる奴がキンリンで満足してるって点が笑えるわ。
DT買えなかったんでしょ?
んでDTが柔らかいって評価だから叩いておけば通ぶれると思ってるだけではないのかな?
俺に言わせりゃどっちも柔らかいカスリムだよ。
20Hや24Hが必須だったってなら選択肢は少ないけどな。 TB-25はキンリンの中では一番硬い。アレはすげぇ転がる。
まぁこれだったらカーボンTUリムでもいいじゃんってことで俺はすぐに使用やめたけど。
ちなみに俺はDTは知らないわ。俺ニーズに合わないから買えないんだよなあw ローハイトは柔らかくても仕方ないかなと思う。
OPEN PRO(CL)もローハイトなのに硬さがあるから凄いけどね。
大手の35mmハイトのカーボンリムを使ったことがあるけど、乗り心地があまりにも悪かったから辞めたことがある。 >>232
ちなみにあなたのおすすめリムは何ですか? 「○○(モデル名)は柔い」って言うならわかるが
「○○(メーカー名)は柔い」とか言ってる時点でお察し 232はDTがやわいとなんか困るのか。あ、元の質問のホイールを売ろうとした人?
わざわざモデルごとに違うアルミ使うわけじゃあるまいし、DTの硬いアルミリムなんて見たことないんだけど
反論するならDTの硬いやつ挙げてみてよ
OpenProは実測するとバラつきあるとは言え、概ね仕様より重めなのでローハイトとはいえ厚いんだろうね
アイレットがあって組みやすい 完組だけど酸化処理しているoxicホイールのリムは硬めだった ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています