FDM式3Dプリンター個人向け 4レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです スレの棲み分け 光造形式→プリンター板の光造形式 デルタ型→同上 ダヴィンチ→同上 Phrozen→同上 自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず このスレの主要目的 ・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較 ・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談 ・新機種の話題雑談 ・フィラメントの選び方や入手先、価格 ・個人輸入の方法相談 ・モデリングソフトやスライサーの使い方 プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります 改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします 自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ ※前スレ https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/printer/1601355151/ >>382 ある程度弾力性があって、最大20p程度、見た目ヒダヒダになってても問題ない、別に他人に見せるようなことのない物だろ ノズル1.0すごいね 僕のメカではホットエンドが追いつかないわ Volcanoって加熱部が長くなるような構造だけど、フィラメントの流量が上がっても対応できるようにする意図なのかな? >>382 >>383 だいたい合ってるw いま出力してるのは直径8cm×高さ20cmのソフトケースみたいな物の試作 https://i.imgur.com/27Q5MRs.jpg 0.4に比べ0.8だと2〜3倍、1.0だと4倍速いぐらいかな、Curaの設定値上で。 >>387 0.4で出したものと1.0で出したものの比較画像とかあったら見せておくれ >>384 面倒くさいもんね Zオフセットを微調整して、リニアアドバンスも設定し直して、温度もタワー作って調整してってなるもんね そんなんやらなきゃ良いやんて思うけど、その手間が造形に出るから義務感にかられるよね Zオフセットで思い出したんだけど、ベビーステップはSDからプリントした時じゃないと反映されないよね? うちはOctoprintでプリントしてるときにはいじっても反映されてない感じなんだけど >>388 悪いけど無い、バーナー等で追加工した物しか残ってないし比較に適した物もない。 >>387 あれ?1mmノズルなのに0.2mm積層!? そんなの大口径ノズル使う意味あるん? >>392 あ、画像は0.6のStandard設定です、1.0の時は0.4mmぐらいだったかと。 >>388 といいつつ画像出してみる、参考になるかわからんけど https://i.imgur.com/8JzKqPh.jpg 1.0(下の輪)は無加工 0.4(左の船)は無加工だけど屋外で雨ざらし、雨粒が見えるのは気のせいじゃないw 0.6(右上の壁)は後加工あり、軽くニッパーで飛び出た所を切ったり、バーナーで炙ったりしてる 全部同じTPU、温度や設定は出力中に変えたりしてるし覚えてない 線の太さも糸引きもダマもそのまま2倍に大きくした感じかな。 >>394 わかったようなわからんような感じだが、ものによっては全然オケーそうだね あり! >>394 1.0積層は半端ない積層感だね 時短とはいえ長期間使う物なら時間かけても0.2mmが限界かなと感じた とても参考になった 感謝 0.8mmノズルでライン幅と積層厚倍にしたら1/2の時間で印刷できるとお思って試してみたけど、実際にやってみるとフローが追いつかなくて期待したほど短縮しなかったよ https://i.imgur.com/PxUZVDV.jpg 極太積層はマリオ3のワールド4みたいな楽しさがある 精度を求めるのもいいけどほしいものぱっぱと作りたいし太いのいいかも 自分も基本道具的なものしか使ってないから早い印刷の方がいいや ノズル変えてCURAとかで積層の高さとか太さを変えればいいのかの? 結局は何を作るかによるよね テーブルサイズいっぱいの試作品を作るとなれば0.4じゃ細すぎるし 直径1cmもない歯車とか見せるフィギュアを作るとなったら0.4じゃ太すぎるし。 >>395 温度の影響を受け辛いPINDAセンサーへの交換と、 TPUで詰まりにくくする修正だそうだね うちのはMK3sはクローンだからSuperPINDAは中華通販待ちになるな >>401 ノズルを変えたらCURAの画面上側中央に「0.4mm Nozzle」とか書いてあって、 そこから「Nozzle Size」を選べば機種に合わせたプリセットがいくつか出るはず。 でも機種によって希望のノズル径のプリセットが無かったりする (自分の機種は0.25〜0.8しか無かった) C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.8\resources\variants C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.8\resources\quality\機種名\フィラメント の下のそれなりのファイルをそれなりに直接修正すればOKでした。 ノズル1.0は0.5x1.05あたり温度そのままでボルケーノでやってるけど 時間0.4倍くらい(max15mm3/sec)まではまったく問題ないそれ以上は試してない PLA低速で印刷するとボルケーノは手前で溶けはじめて詰まりやすいかも 積層方向剥離破壊強度は上がってない気がするけど CNCkitchenが検証してて少し向上してた気がする >>384 FDM式プリンターでノズル交換したことない人が50%以上だったか、70%以上だったか 普通の人は交換しない物らしいよ >>386 そういうこと もっと長いSuperVolcanoもあるよ >>402 場合によるが、層間接着は悪くなる 0.4ノズル0.2レイヤーから外れると予期しないことが起こる こんあたりの詳細解説はCNC Kitchenの動画見るべし >>408 フィラメントの種類すらかえてないからの… やっと今度PETGに手を出す >>411 ノズルの寿命は何時間位だと考えてるの? メンテしてホットエンドも変えたしPET-Gのセッティングも大体わかったので次はOctoPrintに挑戦してカメラも追加してみよう ラズパイから用意しないとだけど使ってる人ここを気をつけろとかありますか? >>415 カメラも使う予定なら本体はzeroじゃなくて最低3bにはした方が良いよ プリントだけに使うならprusaがそうだからzeroでも良いと思うけど >>416 レスどうもありがとう! わかりました最低でも3bクラスですね ラズパイを扱ったことがないので助かります >>413 俺は50時間くらいで変えてるよ 安いものだからね お陰様でカメラ付けて制御するとそれなりのスペックが必要だとわかったので尼で4B 4G単品とメタルヒートシンクケースを注文してきました。 SDやUSBカメラやTYPE-Cアダプタは手持ちに余りがあったのでそれを使用します? どうもありがとう >>420 新品と見比べてみるとすぐわかるよ 先が削れて太くなる 印刷したもの、一年半ぐらい経ったやつで印刷してもノズルが太いな?とか思ったことないし… 精密なもの作ってるならアレかもだけど >>418 素材は何をプリントしてるのかわからないけど、その程度で交換しないといけないなら硬質のノズルを使った方がコスパが良さそうだね うちは普通のPLAやPETGだけしかプリントしてないけど真鍮でも50時間で削れちゃうことはないね ラズパイ届いてoctoPrintとカメラがセットアップできました 助言を貰ってなかったら恐らく一番安いモデルを買おうとしていたと思うので危なかったですね ありがとうございました >>425 はやっ 特に問題なさそう? オススメのプラグインでも教えておこうか? >>426 さっき届いて見様見真似でセットアップしたてですが今の所動作は問題なさそうです あ!いいんですか? 助かります! ラズパイ含めてセットアップなんかも使いやすい様にいい感じに作られてますね ちょっと驚きでした >>427 個人的なオススメになるけど The Spaghetti Detective ネット越しにカメラでプリントをチェックできるよ 課金すると失敗を検出して通知してくれたり、自動停止してくれる。無課金でも月に数時間は失敗を監視してくれる。 無課金だとほぼ静止画だけど、カメラ自体は無制限だよ Ded visualizer Bltouchなどのオートベッドの機器でベッドの歪みを可視化してくれる オートベッドがあるならぜひ Arc Welder プリンターがArcサポートになっていれば、曲線のGcodeを点の集合ではなくて、円として記述し直してくれるので、gcodeの容量節約や8bitの機種なら演算の軽量がはかれるのでプリントも綺麗になるかも TP Link Smartplug 追加でTP Linkのスマートプラグの購入が必要になるが、プリント終了時に3Dプリンターの電源を切ってくれる プリント終了後何分後などの設定ももちろんできるし、指定のGcodeで任意に電源を操作することができる スマートプラグ自体は事前に遠隔操作で電源をオンにしておいて、octoprintを操作して余熱などもできるから購入は強くオススメするよ >>428 おお!たくさんありがとうございます! 全部面白そうですね 一度には無理ですが少しずつ調べて導入させて貰いますね 何から何までありがとうございます お陰様で色々楽しめそうです >>429 いえ、とんでもない >>430 よく使うgcodeをボタンに登録できるのもオススメだけど最近使ってないから名前を忘れちゃった >>428 スパゲッティーギャラリー(笑)見ると検出精度はなかなか良いね https://app.thespaghettidetective.com/publictimelapses/ どのみち致命傷になってからの検出だから必要かと言えば微妙だけど 遊びで試してみたくなる あとIvanさんやLilaさんはテーブル捨ててマトモなガラスに交換した方が精神衛生上いいと思うのw >>432 そんなんあったんだ みんなすげー序盤で失敗しすぎだね 面白い でも大抵はベッドの定着不良が失敗の原因だもんね キックスタートに2つベルト式出てるケドどっちもいいなあ >>434 あんなのはどんなスライサー使ってるんだろうね IDEX式のことか これは温度の違うフィラメントを同時に使う時用 マルチカラー目的なら2in1や3in1の方が綺麗に印刷できる IDEXの方がフィラメントを節約できるが、ノズルからの垂れが生じる上に2ノズルを厳密に同じ高さにするのは至難の技 スライサーは一般的な物が対応してる筈だよ Slic3rとか調べてみて IDEX自体はかなり古典的で、多くのメーカーが出し続けてるよ >>437 PrinterModsの使えば?CNC加工品みたいだよ ANYCUBIC MEGA PRO が安くなってるな・・・ >>436 WEEDO X40のことじゃなくて、CrealityのCR-30のことじゃね? 2つベルト式って何のことだと思ったけど ベルト式の(3Dプリンタが)2つ、キックスターターに出ているけどっていう意味だと思う だけどCR-30以外のベルト式は見当たらなかった Ali見てると、交換しやすくするためか、ホットエンドの配線に6ピンマイクプラグみたいなコネクタが付いてるのあるよね。 あれってこの分野で共通規格になってるものなのかな? ラジコンで言えばXT60コネクタみたいな。 CURA使ってるんでけど、トップインフィルと外壁の間に細かい穴が空いてスカスカになるんですが、どこを設定すればいいのでしょうか?トップインフィル自体はしっかり埋まっていています。 >>443 共通規格はないんじゃないかな。HDMIを使ってる3D printerもあったはず。 6ピンのマイクプラグってどんなのだろ?それを見た覚えがない 2.5mmの2ピンならJSTのXHコネクタ2ピンっぽいのが多いと思うけど。 >>444 プリント設定→インフィル→インフィル公差量 を少しずつ増やしていくとか おそらくCR10のプラグのことじゃないかな。JST-XHは基板との接続が一般的なので ケーブル接続だとDupon QIコネクタとかJST-SMじゃないかな。E3D系はMolexの Micro-fit3.0使ってることが多いね。 >>441 CR-30かー これを買うには勇気がいるぞ ちなみに金属ローラー部分だけもプロジェクトあったな WEEDOは長い動画見たけど、価格の割にまともな機種だった ただしCR-10サイズの大型なので、ゴースティングが酷いね IDEXのフィラメントの垂れ対策はバッチリ しかし設置場所の左右がゴミだらけになる あと、フィラメント切れセンサー部分とかプラパーツ多用で、改造しなきゃならない部分がある プロジェクトへのオーダー数見ると、もうちょい頑張れって感じはした 例えば、デュアルヘッド独立型なので、センサーを右にもつけて左右のモーターを独立して動かしてガントリーの水平を出せる筈 しかし左右の高さをジグ使って毎回ユーザーが合わせるのは、現代的じゃない でも、まぁ、動画は必見 CR-30はダメだ 未完成すぎる 印刷物が曲がるとか、途中でクラック入るのは容認できない >>450 面白けりゃ良くない? そんなプリンターでしょ 面白けりゃ良い その通りだ 買ってレポート頼みます 先日からOctoPrintの件で多岐にわたりお世話になりました その後Octopodで眺めながらゴロゴロしてたら寝てしまってましたがやはり遠隔は便利ですね 教えて頂いたプラグインは尼でスマートプラグがいま安かったので取り敢えず注文してみました オートレベリングとアークも興味がありますがまだ現状では使用できないので次回のアップグレード予定にオートレベリングも入れようかと思います 使用機器的に古いので現在Marlin v1.9.6なんですが今有志がv2世代への対応を行ってくれている様なのでリリースされればアークは使用できそうです お礼かたがたご報告まで Marlin v1.1.9です なんで1.9.6なんて打ったんだろう >>453 役に立ったみたいで嬉しいよ オススメしてなんだけどArcは造形が綺麗になるかはあまり期待しない方が良いとは思う スマートプラグはビルドプレート次第で完全に遠隔操作でプリント開始できるようになるから、ウルトラベースとか糊を使わなくても定着が良いビルドプレートもあるともっと楽になると思うよ どんな機種使ってるのかはわからないけど、1.1系がのってたマザーボードに2.0系をのせるのは無理があるから、マザーボードの交換を視野に入れてた方良いと思うよ skr mini e3とかは2000円位でAliで買えるしender3じゃなくても多少頑張れば交換できると思う モータードライバも静かなのが最初からついてるし32bitになるし 沼にハマると良いと思う >>455 skr mini e3に オートベッド用の端子も最初から付いてるのを書くの忘れてた 今進めるならskr mini e3より純正のSilent V4.2.7こっちだろ skr mini e3 v1.2はUARTに問題抱えてるし、v2ならSilent V4.2.7と同等の値段だし 過去スレから同じように進めてるやつって同一人物か? このモデル印刷したいんですが、一体もので出すとサポート取れる気がしないですが可能なもん?やってる人いるからできるんだろうけど、、印刷向きすら検討つかん。 https://www.thingiverse.com/thing:4035830 >>462 受注生産なんだ今は 頼めばそのうち来るよ >>463 サポートはリューターさえ届けば削れる リューターの延長シャフトを使うんだ >>461 Silent V4.2.7のことは知らなかったけど モータードライバはTMC2255で静音ドライバだけど機能が制限された廉価版なんだね skr mini e3のv1.2が送料込みで2000円で買えるのに純正って言ってもCrealityでしょ 同じ中華だよね 高くて機能が良く無いなら、あえてこっちを勧める理由が見付からないよ 上をみるならもっと上のを勧めた方が良いと思うけど >>464 ありございます。 そうなんですね。頼んでみます。 >>463 サポート設定の注意書きがある所からしても、頑張って除去しろって事みたいだね 置く方向は自分だったら青いモデル画像のうち一番左かな。 青いモデル画像の中央の置き方とかはサポート除去よりも強度的に取りたくない >>468 TMC2208ってどこに書いてあるのかな? 公式では何使ってるのか書いてなかったし、販売のページはどれもTMC2225って書いてるけど 勘違いしてるんじゃないの? 仮にTMC2208でもセンサーレスホーミングとか無いでしょ? TMC2209の方が良いと思うけど v1.2はUARTに問題抱えてるし古い製品だしわざわざ進めるなんて奇特な人だね ホーミング使わなければ純正で公式にファームウェアもサポートもされるし今なら3300円程度で替えるよ >>471 どういう問題なの?それによるよね 俺は使ってるけど特に問題ないよ そっちのはサポートもender3で使うときにファームがそのまま公式のを入れられるだけでしょ? Ender3じゃなきゃ意味ないやん CHEPの動画だとポン付けでプリントがガタガタだったよ こっちもおすすめだよで良くないのか? もう絡んでくるなよ スレチです。よそでやってください。 ーーー 改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします 自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ ーーー スレ住人は自治おじさんのご機嫌とってくれるお母さんじゃないからな 昔からスレについてけないROMは、自治や炎上に出てくるスキマを見つけるしかないのさ こういうのって根元のところのサポートを手厚くするとかってできないものかの? Support horizontal expansionは右側のサポートだけ厚くなる感じで効果なさそう https://i.imgur.com/wEWakHJ.jpg いやすまんちょっと効果あったけどどうだろこれって感じ https://i.imgur.com/XrpTTY8.jpg なんかここ2日ほどこういう感じの斜めのやつばっかり出しててブリムとサポートでうまくいってたんだけどこれはなんかふにゃふにゃ動いてうまくいかない。 しょうがないからモデルの方で接地面積増やそうとしてるんだけどもう少しスマートな方法あったら頼む >>479 サポートを作る角度をキツくして、必要ないところをプラグインのサポートブロッカー使うのは? CURAを久しく使ってないから操作が古かったらごめん prusaslicerの2.3.0-aphaだと、サポートがかなり簡単で自由に付けることができるよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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