【DIY】自分で車を整備しよう !!! 42【メンテ】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
・お金が無い貴方
・車の構造をもっと知りたい貴方
・機械弄り・パズルワーク全般が好きな貴方
・お気に入りの愛車をより良いモノにしたい貴方
・プロが信用できない貴方
そんな貴方は是非ともDIYに挑戦して下さい
※前スレ
【DIY】自分で車を整備しよう !!! 41【メンテ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1638206952/ 89 それでも動く名無し 2023/01/10(火) 23:26:51.53 ID:pA5+SQtP0
痴漢ものAVと違ってこういうガチ痴漢は臨場感が違うわ
抵抗されて上手く行かなかったり、たまに他の客にバレて逃走してるからな
マジで興奮する
https://i.imgur.com/My4nuB1.jpg
https://i.imgur.com/ttXkWGH.jpg
https://i.imgur.com/upphmaU.jpg
https://gcol;le.net/product_info.php/products_id/763929/ref/15062/affiliate_banner_id/1
520 名無しさん@ピンキー sage 2023/01/03(火) 21:36:57.85 ID:AS4vmq4R0
不朽の名作が復活していたので
https://i.imgur.com/SGsDTp5.jpg
https://i.imgur.com/4R20ojB.jpg
https://gcol;le.net/product_info.php/products_id/863650/ref/15062/affiliate_banner_id/1 GTR 買って自分で整備しながら楽しもうこと思ったけど色々調べたら勝手なことやったら承知しねえぞみたいな承諾書書かされるってマジ?
ならディーラーに丸投げしようと思ってもちょっとやそっとのメンテナンスで何十万も取られるとか 最近のクルマは、部品交換すると
アクティベートが必要だったり厄介だよな。 >>8
バッテリー交換後、
再設定が多過ぎて骨折れる。
バックアップ電池必須か。 軽自動車のリアドラムブレーキシュー交換しようと思う
色々調べてみたけどブレーキシュー自体は全部同じで写真による違いはないのかな どの意味かわからんけど
同年代の同メーカーの軽同士なら品番が同じことは多い
4枚とも同じ場合が多い
基本全部交換だけど片側だけ交換する2枚セットも売られてる >>32
その車に付いてるのは全部同じって事かな?
それなら正解
前後左右ともに共通の車が多い
違う車種は記憶にない
でも乗用車のブレーキシューなんかほとんど減らないから交換する事はほとんど無い
ブレーキ調整はできるかな? 軽自動車って全部同じもんかと思ってたけどやっぱ車種によって違うのか
あんがとね >>38
例えば同じメーカーで似たような年式だと共通が多い
でもモデルが違ったりメーカーが違うと全然違う
でも違うメーカーでも共通だったりする事もある
パッドも同じような感じ クラッチペダルの繋がりのレンスポンスをよくしたくて
(クラッチ ペダルちょっと上げてすぐ繋がるように)
クラッチ ストッパーっていうの付けてみようとおもってるいます。
みんカラみてるとペダルのストッパーとかにワッシャーでかさ増し等をやってるみたいなのですが
クラッチの切れているかのチェックって
何で判断すればよろしいのでしょうか? サイド引きながらゆっくりクラッチペダルを離してエンストするかどうか試す なんでサイドブレーキかける必要あるん?
フットブレーキ踏みっぱなしでいいじゃん なんでフットブレーキ踏んどく必要あるん?
サイドブレーキかけっぱなしでいいじゃん フットブレーキよりも強力なサイドブレーキを備えている車に乗ってる君はそれでいいよ 専用ドラムはもちろん兼用ドラムの車でも日本車のリアブレーキって普段ほとんど仕事してないから当たりがついてないことが結構ある
ハンドブレーキの車種なら時々走行中に使って当たりつけとくといざという時にガツッと効くよ
電動や足踏みだとどうにもならんが そんな車に乗ってるわけでもないのになぜサイドブレーキとか言い出したのか謎 教えてほしいことあります
軽自動車なんですが 普通に止めてる時にリアショックの沈み込み?の長さが左右で違くて右が沈んで車体が傾いてるんですが、これは単純にショックアブソーバーっていうのが原因でしょうか?
それともコイルスプリング(バネ)がヘタっているからなんでしょうか?
止めてる時も傾いてて、運転中はもっと傾いていて常に右に少しハンドル切らないと変な感じです >>51
リアだけなら自分でやれるレベルだと思うのでやってみようかと!
無理そうならパーツ購入して持ち込みで交換してもらうつもりです >>52
ここでショックが悪いって言われたら
ショックを
サスと言われたらサスを?
そのレベルなら騙される可能性も高いから
ショップに任せろ
症状からするとサスがへたってるのは間違いない
曲がるときの症状からはショック共々悪い気がする ショックアブソーバーは止まってるときはガス圧分しか荷重はないからあるならガス抜け
更に言えばガス抜けを起こすようなシールの劣化があるとおこる
油漏れも起こすからまずはジャッキで上げてウエスで拭いて油漏れチェックでは >>54
オイル漏れはしてない感じですね
コイルスプリングって一部分だけヘタれちゃうものなんでしょうか…
変な乗り方はしてないつもりでしたが…
ショップに任せるとなると部品代は純正価格で買えるものなんですかね 錆でサスの取り付け部分がやられている車も見たことあるな
何にせよ自分で見てみて原因が確信できないならプロに見てもらうべき
貴方の場合は運転にも影響が出ているから早めに対処した方が良いと思うよ >>50
どのくらい違ってるの?
普通はリアが違ってるのなら前も傾いてるはず
後ろだけが傾いてるってのは車体がねじれてるか地面が水平でないか
一般的な話しだけどバネはほとんどへたらない
ショックアブソーバのガスが抜けると微妙に傾く事はあるけれどほんの少しだし、前も後ろも同じように傾く
足周りを何かにぶつけて曲げたりしてると高さが違って見えるとかまっすぐ走らないとかあるかも知れない 運転席に座ると沈みますね
水平器で測ると明らかに右下がり
試しに助手席に乗ったら水平になりました
それから後部座席に座って車体の沈み込み?を測ったら右側が1センチ以上多く沈んでました
コイルはヘタらない となると何が原因なんでしょうか…
運転席に乗った状態で車を後ろから見てもらうと明らかに車体が斜めっています…
うまく説明できなくてすみません
いろんなところで測ってデータ収集してるんですが、自分が住んでる町はどこも右下がりになってるんじゃないかと思うほどになってます… 乗ってて気づいんたんですが、右折するときに右リアが結構ガタガタ音します…
ゴム系も劣化してるとかなんでしょうか? なんか家族の車の面倒みるのしんどくなってきた。両親は歳だし逆に心配だから見るけど、なんで姉夫婦の電装品取付けまで休日にやらなきゃならないんだろ… >>58
まずはその場所が水平で平らかどうか確認した方が良い
路面の凸凹で1センチくらい高さが違う事は良くある >>63
場所によって違うことがあるんですよね…
乗った時に車体が傾いてる感じが明らかに普通じゃないので、どこが悪いんだろう…
昨日も乗ってると左に流れる感じ強くて、右に右にってハンドル足してました 軽バンドラムブレーキ整備完了!
初めてん時は3時間かかったけど今回は1時間で終わった
やっぱノウハウ付くと違うね
だけど片方のドラムブレーキ、今回やったほう
シューがシリンダーの縦溝に入る部分に入ってなく、縦溝傷だらけだったわ
ディーラー系列で買った中古車で購入前もそこ点検してるのに何やっとんじゃ
てかいままでよく止まれてたなこれ、、、 車検ごとに交換したほうが良いよ
その時にブリーザーがあれば機能してるか確認してもらって
詰まると温度が上がった時に内圧が上がってオイルが漏れることがある >>66
量さえあれば壊れる事はまずない
業務用のトラックで年に何万も走るのなら交換は必要だけど年に2万キロとかなら替えなくても問題はない
漏れて足りなくなったら即アウトだけど量さえあればまず問題は起こらない >>66
デフは結構過酷だから人社慣らし終わってから1回と最低でも車検二回に一度は交換したほうが良いよ ノーマルデフで理想は2万キロ以内、現実的には4万キロ以内で社外LSDなら5000キロ以下(取説に従って) フロアジャッキを購入しようとしてますが、ジャッキのタイヤ部分?が上げてる時に効かなくなる(タイヤ部分で支えない)奴ってありますかね? >>73
クイックジャッキの事言ってる?
ストゼロ構文混じってて質問内容が良く判らない >>73 無いんじゃね?
パンタと違って、ジャッキかクルマが動かないと
ジャッキUPポイントが皿から外れるからな。 >>75
なるほど、皿の部分は手前にせり上がりますもんね。
他の物探してみます、ありがとうございました。 >>77
おーだるまジャッキそのままってのが男らしいw
ちょっと探してみます、ありがとうございました。 すまん
オイル交換サボってデフが壊れる事例ってあんの?あんなゴツい歯車が ベアリングが鉄粉で摩耗して異音が出だす
それを無視して乗り続けるとガタが出て適切な歯当たりが出来なくなりあのごつい歯があっけなく逝く 軽バンのクラッチ交換するけどミッションジャッキっている?
昔族やってた頃の先輩は軽自動車なら軽いからいらねぇ言うけど そんな自分の腕力次第な事を人に聞いてわかるわけないだろ
ありゃ楽なのは間違いないし、腕力と持久力に自信があるなら無くてもできるだろ 俺ならデフオイルは5万キロに1回だな
てか下手したらゼロ交換で買い替えまで元気に走ってる貧民カーいっぱいありそう >>84
あ、ここヤフー知恵袋じゃないんで答えられないなら無視してかまいません 以前タイミングベルト交換して10年経つんだけど距離は交換後六万キロくらい またそろそろ交換したがいいのかな 国産コンパクトカー >>89
長く乗りたいなら、タイミングベルト交換でしょう。
次回車検時でよいので。 タイミングベルトなんて運だからな
街乗り程度で過負荷かけてないなら切れにくいよ←補償はしない
経年数より走行距離のが圧倒的に負担かかってるしね
と町工場の整備士に言われたこともあるけど
ディーラーなら問答無用で交換推奨されるだろうね
おれはそろそろ18年8万キロだけど無交換w
タイミングベルトは海外だと40万50万無交換だったり、日本でもタクシーは20万は走ってるしな
Vベルトも無交換、自分でもみてるけど
車検の時にVベルトの劣化具合みてもらって大丈夫だからタイミングベルトもいけるやろ的な感じで乗ってる
20年もったら記念に変える予定だけど タイミングベルトのタクシーってトヨタの1G-GPのこと言ってんのかもしんないけど、あれ交換指定20万キロだからね https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m1086845979
最近こんなミッションジャッキ出てるみたいだけど、実際使えるのか?
5°くらいしか傾斜させられないし、重いミッション載せてからだと動かせなさそうだよな >>93
何も無いよりもマシな程度って感じじゃないかな
キャスターの間隔が狭いからかなり上手く乗せないと倒れるだろうけど
普通のジャッキよりも楽そうな気はするけど使った事がないから分からないね 最低地上高が気になるね、ウマの高さだとギリ引っ張り出せない状況が目に浮かぶw
DIYだと総合力はダンボールになる可能性もあるよなぁ 電気式の燃圧計付けたい
↓
この車0.1~0.15MPaくらいしかないから汎用品だとほとんど針振らない事が判明
↓
ブースト計って2 x100kPa表記じゃんいけるんじゃね
↓
液体不可に気付く
↓
30psiの圧力センサー見つけるがメーターは無い
↓
ブースト計+圧力センサーで、オペアンプ使って負圧分の電圧オフセットと倍率掛けてやればいけそう←いまここ 書いてからだけどスレここでいい?
バイク板だと電子工作スレあるんだけど… >>98
https://i.imgur.com/mAxCqPm.jpg
これくらいしか振らない事になるから一瞬で諦めた
燃圧計は6とか7 x100kPaくらいが多いみたい
20 x100kPaスケールのがあればセンサー出力10倍してやるか、30psiセンサー使って≒20 x 10kPaとして読めるんだけどね >>100
デジタル表示のもの使った事ないから過渡特性読めるのかな?ってのと単純に予算オーバー M14 ハブボルトの車にM12ホイール付けるための変換スタッドボルトを買おうとしたら、
結構納期がかかるみたい
…M14サイズにドリルでボルト穴広げちゃおうかな >>102
精度出せないから絶対にやめたほうがいい >>103
ありがとう
ハブリング付けるから大丈夫そうって事でドリルしてみる 作業の注意点を chatGPT に聞いてみたら哲学的な答えが返ってきた
センターパンチ:ドリルを使用する時には、センターパンチを使って
既存の穴の中心に小さなくぼみを作ります。
これにより、ドリルビットが案内され、中心からずれるのを防ぐことができます。 ホイールの穴の精度とか考えた事無かったな
ウエイトとか位相合わせとかは気にするのに >>108
ちょっとでもズレたら大変なことになるって想像つくだろ! >>109
そりゃそうなんだがコロンブスの卵というか…
ホイールの重量やら剛性でウンチク垂れる奴はいくらでもいるけど、穴の精度を語る人見たことない >>109
マジレスするがボルトホールの横方向の余白は
ほぼ強度に影響しないぞ
ハブとの面圧による水平方向の力でホイールは固定されるから
それよりハブセントリックである事が遥かに重要で
サイズ合ったハブリング付けるなら全く問題ない
2000年代のベンツにBMとか、普通に純正で
M14のホイールがM12のハブボルトで付いてたりするくらい
ゼロから穴開けるんじゃなくて立派な下穴空いてるんだから
穴径の拡大くらい素人仕事でもまず失敗する方が難しかろ
アルミ合金だろうし
テーパー面傷入れないようにだけ注意
裏面からドリルしてバリはキレイに取るように
そして中古で売れなくなるのも覚悟しとく もしスタッドボルトの全ネジ箇所とホイールの接触面に
荷重がかかる事が前提だったら
ネジ山ボロボロに潰れちゃう事になる
そんなスタッド見た事無いっしょ テーパー面が浅くなり過ぎんか?
頑丈な鉄ナットなら大丈夫かな。 最近のはM14とM12共用前提の設計だったりするから
ほぼほぼ大丈夫かな
20世紀とか古めのホイールは注意よね
テーパー面のアタリとか シートカバーって自分でやってもキレイに付けられるもんなの? >>96
SMC等の工業向け汎用圧力計はどうだろう?価格的に苦しいかな?センサーはシームレスのステンレス素材やらなら
耐ガソリン性もあるんじゃ無いかなと?電気工作も出来るのならアナログ出力付きを選んで表示部は別が
良さそうだしね なかなか都合がつけられず出来なかった軽バンのクラッチ交換やっと完了した
ガレージジャッキで前後あげて馬かけて、ミッションジャッキ持ってなかったから腕力でミッション取り外しと取り付けした
センターだし工具買ってやったけど微妙にずれてて再度合わせたら出来た
全て初の作業だから5時間かかった、でもノウハウ身につけられたから次はうまくいけば3時間でいけるかな?
中古で買った軽バンだけど、クラッチの奥にある遊び調整ねじが極限まで締め付けられていてめっちゃ硬かった
こいつ緩めるのに30分かかった、、、前の持ち主なにしてたんだ?
俺の軽バンはFRだから簡単に出来たけどFFだとこれフロントのドライブシャフト外さないといけないんでしょ?
タイヤも外さんといけないからすげーめんどくさそう あざっす
今回ほとんど車体の下寝そべりながらの作業でした
体の位置移動させるのめんどくさかったから
名前忘れたけど寝そべって移動できる台車みたいなの買おうとおもう。 メーターのバックライトを交換しようと思ってるのですが、必要な物を教えてください
よろしくお願いします >>122
バックライトは必須だなw
せめてメーカー名くらい書かないと
レスしようがない >>122
+2番のドライバーもたぶん必要だと思う
普通のドライバーとスタビドライバーも要るかもね >>119
お疲れさま
FFは面倒だよ
エンジンを残して外せる車種もあるけれどエンジンと一緒に外さないと外れないとかある
軽は軽いからまだ少し楽だよ >>123
>>124
お答えありがとうございます
日産のノートでメーターのバックライトが点かない時があるので交換しようと思ってます
ドライバーの他に何が必要ですか? >>126
手取り足取り一から十まで全てここで教えてもらおうって考えてるんですか? 必要な工具が出てきたら買い足せばいいだけよ
簡単な事だ 4発エンジンが3発しか打たなくなって・・・
イグニッションコイルを替える、点火プラグを替える、クランク角センサーを替える
エアフロメーターを替える、O2センサー2箇所替えるも改善の兆候なし
スロットル・チャンバーの清掃(スロットル。バルブの隙間を通す)後、アイドリング時エンジンが泊まる事がなくなったが改善の兆候なし
最後の望みをかけて、インジェクターを交換… エンジンの回転が快調になる!
足掛け4ヶ月ボクサーサウンドを奏でながら走ってましたw >>135
点火系か燃料かくらいのトラブルシューティングやってればもっと早く直せたんじゃないかと… >>137
インジェクターが一番お高いから
あとJAFのお世話になったとき、これはイグニッションコイル疑ったほうがいいでしょうね!! と助言をいただいて電装センサー類を追っていきました インジェクターのカプラー抜いて調子悪い気筒調べるっしょ >>139
すんませんでした!
ぺーぺーの素人なもので、そこまで考えが及びませんでしたっ! 車の下での作業時は、気いつけなはれや!(馬掛けましょう)
マフラーに穴…軽乗用車修理中の男性 下敷きになり死亡 "ジャッキ"外れたか 妻が発見し通報
https://news.yahoo.co.jp/articles/fce7a12878c976d9ad1a95fb347156fa4daa8bde 自動車に限らず1人作業は良くないよ
でもDIYならそうも言ってられないから1人で作業する事もある
ジャッキだけで下に入るのなんて論外だけどちゃんとしてても事故が起こる事があるから十分に気をつけた方が良い
万が一の時に通報できるように作業する時は必ず電話を持つようにしてるけどそれでも良くはないね >>147
同意。
下の事故も昼ごろから作業始めて、下敷きになっているのに気がついたのは夜の7時だって言うじゃないか。
一体何時間下敷きになっていたのか。 事件か事故か、殺人事件じゃないのか?
コナン呼んで来い! タイヤ交換とかはずぼらするよ
最悪死なないからね
ジャッキを完全に信用して潜る神経は考えられない ジャッキで作業するのはタイヤ交換かせいぜいパッド交換ぐらいまでだね
ブーツ交換までなると怖いからリフトに上げるか馬を入れる
オイル交換で下に入る時はスロープ
たまに車載ジャッキで作業してる人が居るけど信じられない ジャッキで上げる際は、外したタイヤは空間に入れるけどな。 スロープで後輪2輪とも輪止めこれが安心だね。
これでも完璧じゃないんだろうけど。 オイル交換の下抜きならスロープが無難だよね。
社交低くて入らない場合も有るだろうけど。 エンジンが傾くからドレンの位置によっては抜ける量が減ったりするだろうな うちのはオイルパン後ろ側にドレンボルトあるから丁度いい感じ。 >>156
オイル交換用に嵩のあるスロープ買ったけど
フロントバンパーが当たって入らなかったよ。
でも、リアは行けるんでデフオイル交換に使っている。 オイル交換を自分でやり始めた時、車の下に潜ってるといつか車が落ちてくるんじゃないかとビクビクしてた時期があった。
まさしく杞憂でしかないのだが。 初心者の頃、何も気にせずパンタジャッキで上げてたけど
一度倒れそうになって必死に支えたことがある。 俺はタイヤ交換中にジャッキが倒れそうになって倒れた事がある >>163
俺も!車がタイヤ無しで接地してそれ見た向かいの親父がビックリして玄関から飛び出てきたよ! 5Lターボ車のオイルフィルターをごみ分別のため解体した
金切りバサミとプライヤーで2時間かかったわ
なんかいい方法あったら教えて >>165
パイプカッターならと思ったがパワーあり過ぎてなかなかうまく行かない難しい。
専用カッターが無難。 >>165
横浜へ引っ越して
30cm未満の主な素材が金属のゴミは"小さな金属"
金属以外の割合が多ければ"燃やすごみ"で棄てる。 金属くずは集めて売りに行く、まあまあ高値圏ではあるね 油圧サイドブレーキ付けたわ
ブレーキパイプのダブルフレア加工作るの上達したわ >>165
出来るか確証ないけど、素直に缶詰開ける缶切り100円ショップの物で良いからチャレンジしてみるとか? 電動テールゲート(リアゲート、バックドア)後付けキットってアリエクで5万国内で10万ぐらいで売られてるけど中身同じものですか? だから具体的にどれとどれなんだよ
情報小出しにすんな低学歴が
面倒くせえからもう今後スルーすっか >>176
開け閉め出来るんなら電動アクチュエーターとキャッチャー、コントローラーやハーネスリモコンのセットなのかね?
ここの住人には知っている人がいないみたいだし、人柱Vになって欲しいなwワイのAZ-1も自動ドア化考えていて
参考にしたいが、根拠なき個人的な感想だと耐久性の問題で10万円の価値が有るかは際どい気分
リアゲートの使用頻度高い場合、1〜2年で壊れるかもね?補修部品の入手は難しいかも? スロットルバルブのモリブデンコーティングがはがれかけてきたから
モデブリングリスでだいようできねーかとやったけどダメだったw
そのまま用事があって走行してたら
エンジンチェックランプが点灯して出だしももっさりとしてエンストもしやすくなった
そしたら変なにおいも出てきてマフラーからも変な煙もくもくw
なんだこりゃと家に帰る途中で煙は消えその後治ったっぽいが
これやっぱりモデブリングリスが溶けてエンジンに入ったのか?
で、全部出きったから治ったと
こんどちゃんとコーティング買ってきてこーてぃんぐする スロットルのバタフライの隙間を埋めるのが目的だからな
グリスじゃすぐ取れちゃうだろ アイドル回転が規定値に入るなら、ほっと置けば良いんじゃないかと?
スロットルボデーは中古でも高い場合あるしね 車種にも依るのかもしれないけど、アイドリング下がっちゃったからワコーズのエンジンコンディショナーでスロットルボディ綺麗にしてしばらく経つけど、アイドリングも問題なく学習してるみたいだからそのまま使ってるよ。 質問です。
ドアの内張の布が剥がれてきたので接着し直したいのですが
どういった物で接着するべきか質問です。
気軽に3Mのスプレーのり等でいいのか、
G17等の接着剤を使うべきなのか。
硬質ウレタン?の土台にペラペラの布なので接着剤だと凹凸が目立ったり染み出してきそうで不安です。
検索してみましたが肝心の接着剤の件に関して書いてるものが見つからなかったのでご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/579216/car/2259240/4367501/note.aspx >>188
111番は知りませんでした。
良さそうですね。
アドバイスありがとうございます。 凄い初心者ですが夏のメンテナンスはどんなことをしたら良いんでしょうか?
タイヤの空気圧とバッテリー清掃でしょうか?
自分でエアコンとか清掃したり出来ますか? >>190
その程度の知識なら普通の運行前点検くらいしかできないね
冷却水、エンジンオイル、タイヤの空気圧を見るくらい
ベルトの緩みが見られるのならそれもチェック
エアコンを入れてベルトが滑ってる車を時々見る
まあ、これらは夏だからって訳じゃなく一年中点検しないといけない項目だけどね >>190
今のあなたのスキルならこの時季なら>>191の項目とエアコンフィルターの点検かな。
エアコンフィルターしばらく交換してないなら交換したら体感出来るよ。 夏季限定ならラジエターに謎生物が巣くってないか確認だな。
ただし、見つけても自分で洗浄せずにディーラーに持ってけ。 >>191
冷却水とは?
車はプリウスなのでオイルしかないと思います。何処かについてますか?ピンク色の液体のところ?
>>192
エアコンフィルターは去年交換しましたが今年は自分で交換に挑戦してみます
ここで勉強来て車いじれる男になります!
前の車でバッテリーが上がって紐つなげてエンジン掛けて助けてくれた人がかっこ良すぎて何かあったときに自分も人を助けられる人間になりたい >>194
ここで勉強しようとするな
まずは取説読め
話はそれからだ >>197
そこをなんとか!
自分を一流の車をいじり、人を助けられる男に育ててください!
1か月くらいで >>198
まずは日常点検から
プリウスはベルトの無いモデルもあるけど冷却水はあるぞw
まずは取扱い説明書を読む
バカでも点検できるように絵付きで紹介されてる
自動車いじりをしたければ先ずは工具
KTCとかの有名所の50点入りくらいのセット物を買っておけば結構できる
家の何かをするときにも役に立つ
安物工具はダメ バルブ交換しないとなーと思いながら早数年
いいかげん通常走行にも影響が出始めた
自分でやるのすげー大変そうだが頼むと高そうだしでも猶予もあんまない
やるか…やれんのか俺 >>200
どっち? インテーク側? エグゾースト側?
いずれにしてもヘッド剥がすのは大変だよ >>203
ヘッドライトのバルブなら切れたら終わりだから
数年間騙し騙しはないんじゃね? >>202
エキゾーストです
K6Aエンジンで欠けたり溶けたりするんです
エキゾースト周りのネジ外れるかなーとか
クランクプーリーのボルト外せるかなーとか
事前にネジだけ外しとこうかな 確かに積み替えもよぎるんです
んでもエンジン積み替えるなら車ごと買い換えとかもよぎるし堂々巡りが始まっちゃうんです
最低費用でバルブだけ交換して数年乗り回すのが理想的 夏休みの工作にやっちまおう
壊しても中古買ってくりゃいいじゃんね スペアを買ってそっちをOH、盆休み載せ替え、スケジュールタイトかな?
K6Aも種類多いから購入にはご注意を。某ヤフオクだと見た目良くても
程度が良いとは限らない罠 それエンジンのフルオーバーホールじゃん
バルブ一個変えるだけにすれば余裕みて2日でやれるかなと 去年k6aのヘッドガスケットやったわ、エンジン下ろして。 どうしよ…みんなが何を言ってるのか何も理解できない…
俺は整備できるようになるんだろうか…
どうやって勉強してその魔法みたいな言葉を覚えたの? なんかわからないけどみんなカッケー
俺も早くそういう専門用語バリバリになっていろんな人の車を助けてあげたいです
アドバイスいただいたKTCの50点入りの工具買ってみます
とりあえず銀行から全財産5万円を下ろす覚悟が出来ました
これくらいありゃ工具くらいはまず買えるでしょ
知識はないけどまずは形から入ろうと思います 工具セット凄いな。16才の時ホムセンで8千円分位買って俺すげえwって
気持ちになっていました。。3/8ソケットセット980円で製造不良、
ベアリングの頭が掛かりロックする部分、穴無しが入っていたり。。
ワイヤーや真鍮ブラシサンドペーパー類、メガねセットはまだ
残ってる感じ35年物か、他は消えました。。 自分が初めて買った工具はオートメカニックに広告を出してた鳥海商会で3万円くらいのKTCのセット
アルバイトしてやっとバイクを買った頃だったからきつかったけどいまだに使ってる
安物工具も買った事があるけどここって時に壊れるw
工具が壊れるだけなら良いけどネジの頭でも壊すと最悪
スパナやメガネはホームセンター工具でも意外と使えたけどソケットだけはダメだったw >>220
オメカに鳥海商会なつかしいな
タイミングライト買ったような記憶があるし
オメカで当選してもらったTONEのコンビネーションレンチは今でも使ってる 20前頃からDIYを始め、書籍・整備書・工具に金を掛けて、時間を喰われ、25年超えて尚、元取れてねーわw
最近なら気力体力が保たんから、金で時間買っちゃうし、職業にでもせん限りペイしないわ 趣味に元取るは禁句やなw工具当てて分解、戻せなくなっても楽しければ
勝ちなんだよ? 工具買ったので練習として取りあえずエアクリーナー取り外してまた元に戻してみよーとしたらボキッとナットが3本折れてしまいました…
どうしたら良いのか分からない。ナット自体はペンチで挟んで引っ張ったらズボーって抜けましたがネジ穴が今度はおかしくなってしまいエアクリーナーが戻せなくなりました…どしたらいいんですかこれ。取りあえず結束バンドとアロンアルフアでくっつけましたが
素人がこんなの興味も持ったのが間違いなんだろうか… 車種書いてみ
振動を抑えてる程度のボルトならプラピンぶち込んでればいい 車種書いてみ
振動を抑えてる程度のボルトならプラピンぶち込んでればいい 今の時季で良かったじゃん。
冬場だったら、そこらじゅうの樹脂の爪が割れまくって
収拾が付かなくなるところだった。 車種は30プリウスです
エアクリーナーの内側のビス取ろうとしたら折れました。スポンジみたいなのついてました エアクリーナーの中からエンジンにつながってる長いのがボキッと3本
次はエンジン取り外しに挑戦になっちゃいますかね 表記がブレブレでわかりにくいけど
ボルトの頭が飛んでスタッドボルトみたいな状態7日 途中から折れてペンチで引っこ抜いたらエンジン側のネジ入れる穴がツルツルになってもうネジ入れられません
先月ビッグモーターで買ったばかりの車なのに折れるとかあるのかな?
今話題の所だしクレーム入れてみます
折れたしビス穴壊れたし新しい車よこせと ビス3本も折るとかペンチで引っこ抜くとか、ゴリラもプリウスに乗る時代か まあ、釣りだろうね
回す方向が分からなくて締める方向に回して折った奴なら知ってるけれど3本も折る奴はさすがに居ないだろ マスターシリンダーのオーバーホールを検討してるんですけど、エア抜きの時にABSにエア入りますよね?
圧送するかかなり根気よくエア抜きしないと抜けきらないと整備士の方にいわれて躊躇ってます
調べても気にしてる方少ないのか情報があまり出てこないです リザーバーに補充していれば、空気は入らない理屈ではあるけど
まずは車種情報が大事かも?ABSユニット内のフリュードは診断機無いと
交換不可なんて増える傾向だろうしね >>235
樹脂製クリップと前向きに?読んでみるw >>237
車種はJB23ジムニーです
リザーバータンクはマスターシリンダーとセットで外れてしまいます
補充しておけば云々はキャリパー側のオーバーホールの場合ではありませんか? マスターシリンダー配管外す前にバッテリーのマイナス端子外しとけばABSのエア噛みはほぼ気にしなくて良いんじゃないかと。
2人いればマスター取り付けて配管付ける前にマスターだけエア抜きしとくと良いけど一人でも根気よく普通のエア抜きやればok 自分のクルマだとスタビリティ コントロールも介在していて
全経路のエア抜きには診断機でのバルブ強制開閉が必須だ。
https://i.imgur.com/HrzhDGM.jpg >>240
マイナス端子を外しておけば大丈夫ってのは具体的にどういう事ですか? >>242
配管外した状態でキーオンにしてABSアクチュエーターを動作させてエア噛みないため。
マイナス端子外すのは安全策でキーオフで作業すりゃそれでも良いけどね。
hvとかVSAついてない車両なら整備工場でも同じやり方だと思うけど。 >>243
ありがとうございます
結局のところエア抜きをがんばってるって事なんですね そりゃエアーツールの環境なけりゃフルード関連の作業はシコシコやるしかないのが基本だよ。バイクなんか握力勝負みたいなとこもあるし。
あんたがABSにエア噛みますよね?って訊くからアクチュエーター作動させなきゃ気にしなくて良いと答えたまで。 ここの住人だとワンマンブリーダーも十分なエアコンプレッサーもありますwって人も居る気がして来るが
エンジン負圧とピクルス瓶?でシコシコせずにスッキリ抜くのもありかもね キャリパー側からフルードを逆流させてエア抜きするのはどうだろうか クーラントの廃液ってイエローハットとかで引き取ってくれる?
近所のエネオスで断られて捨てるところないのかなってビビってる >>248
オイルと違って有償にて処分してるだろうし、何件か当たって見るしか
無さそうだね。厳密に言えば清掃の法律的にやばそうwちゃんとした所程
引き取らない可能性がある。
紙や布に吸わせて天日干し、減量した所を燃えるゴミにでも?駄目かな? >>247
新車製造時はそれって聞いた事あるが、マスター側残っちゃいそうな
気がしないでもない。マスター側からの圧送でも古いマスターシリンダーの
作りだと残りそうなもんだけどね?
新車のラインでダフッてッピュは無さそうだし、ブレーキ配管負圧から
吸わせたりしてるのかな? クーラントは高分子ポリマーで固めて燃えるゴミ
自治体によってはダメかもしれんけど >>231
どんな化け物ペンチか知らんが、引っこ抜ける掴み代があるなら普通に回せるだろ。 中国製の診断機が数千円で買えるようになって時代も変わったもんだ
昔は個人で診断機を持ってるとかあり得なかった OBD2に繋ぐ奴(ELM327)は便利だな。
Bluetoothでスマホに繋いでTORQUEproアプリで見てたな。 自分のは日産の急速TAS学習が出来る
日本語化されてるけどマーチが三月になってる シングル/デュアルクラッチミッションの
キャリブレーションが出来る安い診断機、出ないかなぁ。
アルファロメオ・FIAT系はDIYで出来る
AlfaOBDってのが有るようだけど。
最近の車で当たり前の電スロすら
診断機でリセット作業とか、色々面倒くさすぎる。
今日はこれから、二年振りにエアコン添加剤入れるよ 純正のギヤオイルクーラーへのラインが
バンジョーボルトで取り出してあるんだけど
M12→AN8アダプタにして、90度のジョイントで繋ぐのはあり?
そもそもバンジョーボルトを使う意味は?
ロープロファイルで直角に曲げれること? なるほど、ありがとう
バンジョーは部品数が増えるから面倒 バンジョーと違って場所取るしね
ミッションオイルクーラー作った時はバンジョーと国産ホースが一番良かった 自分には出来ないが3Dイメージで考えられる人なら、社外フィティングに変えていくのも
ドレスアップ目的で良さそうな気もしてくるね。干渉避けられても振動で折れたり
面倒見る覚悟は必要だろうけど >>264
何インチまで手組するの?価格相応の予感がするWごめん答えになっていないが
安い所だと500円/本、廃タイヤも350円からって感じだし、腰痛めた事もあって
DIYを続けるためにも他者に頼むのもありなのかもな?と。。 昔はネットのタイヤ価格やすかったからなー
今はもうタイヤショップの方が安い
ネットで買って手組みする時代は終わってしまった
タイヤ業界が圧力を掛けたんだろうな 軽四のインタークーラーホースが抜けたんだけど
抜けた部分の純正ホースバンド(クリップ式)から
ネジ式バンドに交換した方がいいかな?
ホース自体はそれなりだけど穴も空いてないので
しばらく使おうとは思うんだけど >>268
ネジ式のヤツはホースが劣化で痩せた時に緩むんだって
特にこだわりがないならペンチで挟むやつがいいらしい >>268
普通は抜けないんだけどね
純正は接着剤を塗って組んでない?
元から抜けやすくて接着剤を塗って組んである車種がある
それで一旦外すとそのまま組むから抜けやすくなる 古いダイハツ車で、
バンパー外したついでにインタークーラーも外して
パークリで清掃しようと思ったんだけど、
別に接着剤もなく、フツーに外せた。
(思ったより中もそんなに汚れてなかった)
抜けたのはエアクリからの熱い方だったので
外したのがあかんかったのか‥
一応再度パークリで拭いてから挿し直して、
今のところ町乗りは問題なし。ただ高速乗ってて
またボスッと抜けたら恐ろしいわ
(過給ナシだとブン回して50km)
パイプにシールテープでも薄く巻いて取付、
バンド締めなおしを考えたんだけど、
テープの切れ端がスロットルに入るのも危ないかな‥ ブローバイガスで中が汚れて抵抗がデカくなるとかんたんに抜けるんよ
パークリ吹くだけじゃなくて
出口側を栓して灯油をなみなみと注いでみ
びっくりするぐらい汚れとれるわ >>267
オートウェイとかまだまだ安いやろ
軽自動車の155・65・14の定番サイズなら工賃バルブ交換バランス込み2万で直送の店あるで
わざわざタイヤレバーとか揃えて汗だくなってひーひー言うて手組なんかやるだけしんどいだけやしくたびれ儲けのあほやん
他の車検整備はすべてdiyやるけどタイヤの手組だけはやろうとは思わないな
他で節約するわ 普通車用の後輪ブレーキパッド左右セット送料込み1600円買ったぜ >>266
実は畑に積んであるタイヤから鉄チン外してちょっとでも金に替えようかと思ってます。
大体15〜16インチが多いです。ビードはグラインダーで切るつもり >>278
手荒にしていいなら方法沢山ありそだけどな
木片と鉄パイプとか バックホーの排土板やフォークのマストの下で押すとか?油圧はロマン
空気張ったタイヤでもビード落とせるwただ廃タイヤのホイール外して
労力に合うかは・・・アルミは無いの?少しは救われる、4セット16本だとして
甘々に見て160s@45円でも、7200円⁺税位がMAX、買取安いと5千円位までに。 ダブルタイヤの内側のリム削り取って、合わせホイール化
プロパンボンベ溶接のワイドホイールより健全だよな? >>282
楽しい遊び道具
その名もリスキーフリスビー なんか最近、DIYをネットで公開しているのは良いんだけど、
知識が偏っているせいで遠回りな作業しているのが目立つ。
最近見たのは、ブレーキランプスイッチを押し込むゴムクッションを交換するのに、
交換のためのスペースを作るためにブレーキペダルを手で押し込んだが、
押し込み量が足りなくてクッションを取り付けられない状態に。
そのため、スイッチを固定するナットを緩めてスペースを作って交換してたのだが、
それってエンジンをかければ速攻解決したんじゃないのかい。
ストップランプスイッチの突き出しを弄くってるから時間食ってるし、
余計なトラブルが発生する可能性を作ってる。 やりたいこと 色々あるけど暑くて全然できん
クソでかい 扇風機 買おうかと思ったけど寒くなるまで大人しく待つわ >>285
みんからでもデタラメやムダな事をやってるのを恥ずかしげもなくドヤ顔で載せてるのあるね
自動車だけでなくDIYでも変なのがたくさんある まぁ、無駄な事やっても本人の勉強成ってるならいいと思う
ただ、ネットに上げるなら正しい手順も理解したうえで、補足説明入れないと被害者増やしちゃうわな あげられてる動画が正しいか正しくないかぐらい
理解できるようになってから車いじれよ 昔、YouTubeでシビックフェリオのブレーキローター交換でホイールナットを延長パイプ使って締め上げてハブボルトへし折ってるDIY動画あったな。 あんまりバカすぎるのはアレだが失敗事例は興味あるわ タイヤのサイドにちょっとスパっと切れた傷があるんだけど平気かなこれ
切れてから2000kmくらい走った感じ傷が広がる感じもないんだけど 165/55くらいまでのタイヤなら側溝とパンタジャッキ使ってビード落としてます 手動タイヤチェンジャーのビードブレーカー部のレバーを単管パイプで延長すると
大体のタイヤのビードは落とせる。
で、そのタイヤチェンジャー部にマウントヘッドアダプタ付けて倍力レンチで回せば
腕力不要余裕でリム着脱ができる。 >>294
なにもなければいいさ
だがそこにまたなにか起きたらどうなるかな お前らの暑さ対策を教えて
さっきまで外で整備してていま吐き気と寒気でヤバい 日中なら30分1休憩か朝やるか15時からやるかだな、常に水分は取る。まぁ急ぎじゃなき極力やらない。 暑い方がプラが割れ難いか?と思いつつヤル気にならん。 自分の周りで暑さに弱いタイプの人って水分あまり取らない人が多い感じ ポカリはがぶ飲みしてたんやで
それでこの気分の悪さ
しむ 水分補給は脱水症状対策にしかならない
熱中症は脱水以外にもあるから >>302
体温が上がりすぎると後遺症出るぞ
自分の名前言えるか?
あまり体調が悪いようなら医者に行け こまめに涼しいところで体温下げないと水分塩分補給だけでは危険
首筋、太股に氷等当てるのもありですね 会社の空調服着てる
この前ホムセンで水冷服が試着できて、値段見てそっと戻した >>298
夜やる
地方都市だけで駅前の方だから夜中でもビジホのデカイ看板とかで余裕で明るい 自分ちの敷地外でやる整備は緊張感半端ない
戻せなくなったらどうしようとか貸しガレージなら時間内に終わらせなきゃとか
前に山奥の林道でやってるって人いたけどよくやるわ 車検整備は車検が5月だから4月ごろにすべて済ますな
急ぎの修理以外、真夏は整備とかはやりたくない
こないだ息継ぎガクガクしだしたから急ぎでIGコイルとプラグ交換したけど
ほんのちょっとの作業なのに滝のような汗と暑さで死にそうになった
よく長時間、炎天下でやれるなと思う この時期はオイル交換のような軽めな作業でも汗だく
だからあまり作業したくないってのにオイル漏れとかセルモーターからの異音とか不調が続々見つかる 水冷服、空調服欲しいけど寝そべっての作業が多い素人DIYでの
使い勝手はどうなんだろ >>309
いや、炎天下で作業するやつはいないだろうw 壊れたのはコンプレッサーの電磁クラッチやから仕方がない この前軽バンにセミバケシート取付したわ
ボンネットの上に座席が付いてるので開けた状態で
外すんだが中々難儀した
セミバケ付けるのはもっと大変だったが、
先にシートレール付けてから前後にスライドさせれば
少し簡単に付けられたんだな
元の座席は高ナットと椅子足アダプターで座椅子にした マメとして事故で運転席に挟まれた、もう駄目かも?と思ったら
シートが下げられるか?リクライニング出来るかは試しましょう。
119や110番の緊急電話で状況を説明すると、同じ事言われるそうで >>319
電動だと詰みそう
うちのは手動だからわからんが、どちうなんだ シートレールが変わったので純正より後ろに
引けるのだけど、引きすぎると
ボンネット蓋の布カバー?がバックレスト下と
干渉してめくれてくるのが問題だわ。
ワッシャーで少し浮かせれば解決するかな
BRIDEの一番安いやつdigoIII新品で
アームレスト、シートレール入れて12万位。
中々快適になった。 ごめん318です。
元々の純正シートも居間で使ってるけど中々悪くないです。
木材とか使って座椅子化してる人多いけど
シート真下からボルトが出てるのは結構簡単に出来るね。 >>320
壊れてぐりぐり締められる方向にw流石に考えられていて
最低でも現状維持はするように出来てるんじゃないのかな? >>323
ちょっと調べたけど、
パワーシートを手動で動かす方法はないかも
なので、事故って、
電源断たれたときのことは、想定してなさそう 電源が切れたらフリーになるように設計すると事故より頻度が高い電気系統のトラブルのときにあぶない
逆だと事故のときに挟まれたままになる可能性がある
どっかの開発者が言ってたけど悩みどころらしいよ クランクプーリーのボルトはなぜあんなに太くて高トルクで締める必要があるんだろ
車種によってはピンとM8のボルト四本で固定してるだけのもあるのに 自動車に使われるパーツの中では3番目に高回転で回るパーツを
複数のボルトで固定したら、ボルト間のバランス取りが必要になるだろ クランクシャフト同等か若干早く回るウォーターポンプのプーリーは4本のボルトで止まってるけど
指定のボルトつかえとか重量合わせしろとか聞いたことないぞ クランクとプーリーの接合部分がテーパーになっていて
強く締め込むことによってガタがなくなるって聞いたことあるけど
三菱の4G63とか細いボルト四本で固定だもんな 必要性があるからそうなってる訳でイチャモン付けてもどうにもならんやろ
楽に外せる方法とか聞くならまだしも 最悪なのはクランク端部の焼き入れ不足か?回転方向の力がキーと
キー溝に集中、キー溝が広がって緩んでしまい走行中プーリー脱落
東名の本線上に拾いに行く羽目にw クランクプリーは振動吸収の役目もあるからな
ウォーターポンププーリーなんかは
プーリーの直径が違うからクランクほど早く回ってない ウォーターポンプが早く回ってないとか
ボルトで回転バランスが狂うとか
この程度の知識しかないのが車整備していますw 馬鹿すぎ
一般的な街乗り用途だとエンジン回転数と同期させるぐらいだとポンプは若干能力不足
だからプーリーは少し小さめに作ってある
キャビテーションはクーラント側である程度対応 タイヤを取り付けるのにトルクレンチを買おうと思うんだけど、信用出来てかつ安いメーカー教えてもらえないかな?
一応十字レンチでそれなりに締める(体重かけたり足で踏んだりしない)心得はあるけど、パンクとかで車屋までの間に合わせではなくちゃんとした整備として作業したい。 >>334
チューニングカーだとダンパー付のプーリーに変えたりするくらいだから結構重要な部品なんだろな 逆じゃね?ソリッドな軽量アルミ削り出しプーリーとか
街乗り用の純正プーリーはゴム挟んでダンパー機能もたせてる >>341>>342
ありがとう、アストロとPWTか。
アストロは実店舗知ってるけどちょっと遠い。
手っ取り早いネットか実物を見られる実店舗か、ちょっと悩むな。 >>344
純正のクランクプーリーにもダンパーはついてるけど、チューニングエンジン用の社外ダンパープーリーもあるからそのことを言ってるんじゃないかな? アイドルプーリーとかオートテンショナのプーリーのベアリングだけ交換したのだが
軸受け隙間がどのくらいの選べばいいか分からない。とりあえずC3隙間で高耐熱グリスの
買ったんだけど、このへん極めた人いたら教えてほしいです。 わからない時は中粘度、合ってるかはどうでしょうねw そういえば後輪用の2セット1600円のブレーキパッド割と普通だった 2セット1600円て激安だな
1台分800円で一枚200円w 後輪はブレーキ割合低いから適当でいいよな
そもそも後輪のシューは減らないから減って交換ってならんわ そう言えば、自分のクルマのパッドは左右対称だけど
非対称の奴ってあるのかね? >>353
15万km近くなってローター削れてて異音でたんでロータ毎換えたからな
減り具合は2/5ってとこだったけど丸ごと交換した
2万もかからずもう廃車までいけるわ >>345
ロイヤルホームセンターにアストロのコーナー新設されてるよ
2年ほど前にロイヤルに買収されて子会社になったからね >>359
研磨の存在意義の方が疑問だよな?汎用旋盤があるような環境では
以前から削って「誤魔化す」行為はあったけど、有償サービスとしての
研磨は誤魔化しに金掛けるのか?って疑問が常にある。 >>361
たまにいるのよローターは新しいけど中途半端な知識で焼きを入れたりあたり付けを失敗するバカ
そういうのはたいていスポーツタイプの高いローター使ってたりするので値段で研磨を選ぶ >>362
マジだよ 自分も最近知ったんだよね
でっかい規模のロイヤルにはアストロの店舗丸ごとテナントとして入ってるから品揃えも歯抜け無し!
アストロの店員さんいてるし専門知識あるからすごい親切に相談にのってくれるよ >>361
自社で研磨機使っててついでに請け負いもするって事じゃね
研磨専業じゃ成り立たないよな >>360
横からいい話聞いた!
ロイヤルならアストロ店舗より半分の距離で行ける! 自分で整備してて研磨してもらうっていうのは作業工程上やりにくいわな
一旦脱着してどっかに送るなり持ち込むなりしてから戻って装着とかかなりやりにくい >>355
内と外で違うのは経験あるけれど左右非対象ってのは自分は知らない >>360
ググってみたけど、最寄りのアストロよりずっと遠い。 ググってみたけど、なかった
2店舗はあったのに撤退してしまったのかな
アストロプロダクツは近郊に3店舗あるのに
おれ環 トルクレンチ乗用車ホイールナット専用の10sf/m(おじさん単位w)
なら4千円しないくらいので良いんじゃない?エンジン組んだりバラしたり
し出すなら別にそろえるべきだろうね。 エアインパクトのパワー少し弱いと思っててエアホース内径太くしたらパワー上がるときいて
試しにストレートの内径12ミリ買ったらえげつない打撃になってびっくり!
高いインパクト買わずに済んでよかった YouTubeの整備動画見てるだけで自分では何も整備したことない人が、整備方法語ったり自分でやればタダだの言ってくるんだが非常にモヤモヤする
それって俺だけなんかな 会話を楽しめ言われても、相手はYouTubeの動画見て知った気になってるだけで整備経験ゼロなんだよ?
料理動画見てるだけで料理したことない男が料理法を指南してくるのと同じなんだけどw
ただウザいだけだよ ド当たり前の手順すら外しているヤツいるからな。
例えばデフやトランスミッションのオイルを交換するときに
いきなりドレンを外してしまうヤツとか。 >>382
間違ってはないだろう
やり方は人それぞれ
押し付け勘弁 >>383
いきなりドレンから外すとどういう問題が発生する可能性があるかわかってないようだな >>382
全く持ってその通り
なんだけど、そういうのはエアプの方がうるさい場合が多い 自分の車ならどうぞご自由にとは思うけど
給油ドレンから外すのはセオリーだよ エアプは動画で見て知っただけの知識で語るからウザいよね 自分の車なのでボルトの状態は把握してる
何度も開け閉めしているので緩まない可能性が低い
プラグを外した時に出てくるオイルの勢いが少し弱い
って理由でドレンから外してるわ最悪ブリーザープラグを外すか破壊して入れても良いしな
フィラーから外せってのはどんな状態かわからない車を扱うプロだけでえんちゃう ボルトの種類によるのかな
ウチの車は普通の普通のM16ボルトなんだけどたまにディーラー作業でバカトルクで締められててもロングメガネで緩まなかったことがない
太いボルトだから遠慮なく力がかけられるし
テーパー形状でシール材質使うと外れなくなったりするのかな >>386
給油ドレイン…ドレインの意味分かってないな
言葉から始めような 経験は金で買えない(問題のリカバリーはお金で買えますw)もんだし
非推奨な方法もDIYなら許容内かね? デフなら排出後、ブリーザーからオイル入れたり傾けてドラシャ抜いて
入れたり、そんなプロなら出てこないアイディアを出すスレで
あって欲しいな。。 例えばの話なのは判るが、ブリーザーは、内側からワンウェイバルブ入ってるし、デフオイルの為に毎度シャフト抜くのはつらすぎるw
熱入れようが何しても給油側のボルト抜けないなら、今後考えて素直にボルト破壊した方が良い 手の入らない位置に付いてる方が多いかね?まあ手の届く場合って前提
ネジが切ってありネジ込むだけが多いと思うが、裏にフリーのナットがあり
外しちゃうと供回りや落下も可能性ゼロでは無いかもな。。 ママチャリのフロントにあるリムブレーキシューでも500〜600円は
してそうだしな?モノタロウ等の格安パッドは既存の産業構造を破壊している
と思うが競争ってそういうもんかねぇ・・・ ブリーザーはホースで延長して高目の位置に付けとくといいぞ
まぁ冠水対策でやったんだが >>398
ジムニー界隈の見てるとオレンジ色のプロパン用ガスホースが
ぴったんとするみたいだな?5p上げた軽トラがあり前と後ろの
デフには細工しておきたい気分。贅沢言えば水の侵入防ぐ微正圧を
キープしたい、エアクリの流路に配置すると出来るかもと?皮残余。
>>399
楽天で110円のもあった、判らんな。アリエキで2千円弱もあるし 三菱車に使われてるこのタイプ
https://www.kougu-damashii.jp/page/81
蓋が乗ってるタイプと比べて抜ける方にも結構抵抗あるので
暖まったデフの内部は微正圧になってるかもしれん 暑い
カーポート下ではちょっと作業するだけで汗だくだわ
サウナ行くより健康的かもしれんが >>401
面白いねw指サックサイズのアキュムレータとも言える感じ?
パジェロイオは社用車にあったが、下回り泥多くて自分で何もしなかった
横転してミラーやガラスはぶちまけても、理論的にはオイルを漏らさない
さすが4WDの三菱やな。GDIは3〜4気筒の間をふらふらしていて廃車の
要因にもなったが ホンダのRB2型オデッセイなのですが、ドアの内張りをとめるクリップが
10か所くらいあるうち3か所ほどしか生きておらず、それらも緩くて、
実質ビスで止まっているだけの状況に見えるので、対処したく思ってます
クリップですが、ドアの中側から内装側にむけて取り付けられており、
ドア板の整備孔的な穴から差し込むしかなさそうなのですが、
奥まった所は手が入りそうになく、どうしたものか考えてます
奥まった部分にクリップを差し込むのに便利なツールなどありますか
ピックアップツールにガムテープでクリップを取り付けて何とかする、というのも
考えましたが、もうちょっとよい方法等、皆様に伺いたいです 一回剥がしたことあるのかな?
一回ドア周りの部品はずしながら全部やりなおしたら? 内張り外してクリップ交換すればいいだけじゃね、そんな手の込んだ造りじゃないでしょ。 >>404
そもそもクリップってドアの内張り側に付いててドア側の穴に嵌め込むんじゃない?
内張り外してクリップを内張りにセットして戻せば良いだけ。 内装パネル側はスライドして嵌めて、ドア側は差し込むタイプじゃないの?
整備孔から、裏に手を入れて差し込む樹脂クリップなんて有るの? ラジエーターとコンデンサーをマジックリで洗浄してエアーブローしたら水温5度下がるわエアコンが南極みたいに冷えるよになった アルミにマジックリンは大丈夫か?
しつこく水洗いしてブローしててもあとで腐食した事あるぞ アルミは酸もアルカリもダメ
強いて使うならアルカリだが大量の水で洗い流さないと腐食するよ アルカリは油溶性なので油汚れには有効
ただししっかり洗い流さないとジワジワゆっくりアルミを腐食させる
2,3ヶ月して開けてみたら腐食してボロボロって事はよくある インタークーラー、コンデンサー、ラジエーターの洗浄とか考えたこともなかったけど、定期的にやった方がいいの? 冷えが悪いとか症状がなければ洗車のときに見える範囲を水洗い程度でよいかと 変な所に水が入ってトラブル起こしそう?再塗装車なんかはハゲる場合もw
判ってる人がやるなら言う事は無いけど、フィンは潰れる場合もあるかもね。 >>418
世の中に出てる車は全てと言って良いくらい洗った事なんかないよ
汚れれば確かに冷えは悪くなるけれど普通に乗ってるくらいなら許容範囲
産業機械とかでドロドロになってて目詰まりしてるような状態なら洗浄の必要があるけれどそれ以外ならそのままで良い いよいよ冷えなくなったらやってみるか
みんなありがとう インタークーラーは外して灯油かパーツクリーナーかで中も外も洗う
ラジエーターとかは家庭用のエアコンクリーナーで外だけ 今年は熱いからラジエターも冷え難いよね
空気も道路もあっちっち くそー耳に違和感、中耳炎か外耳炎か内耳炎かわからんが悪くなる
雰囲気やな。病院は行けても運が良ければ明日、明後日の可能性高ひ 安全靴のついでに買ったモノタロウのパークリ魂2000が前日
届いていて、楽になるなら・・・あかんあかんシュっとすると後悔だな プラグの交換頻度ってどのくらいでしてますか?
あとメーカーのNGKとデンソーってどっちがいいの?イリジウムとか意味ある? >>431
普通のプラグと白金プラグで違うぞ
白金プラグでもマイナス側が普通のと電極付があるし色々
メーカーの指定周期で取り替えるのが一番
最近は偽物も出回ってるから変な所で買うと騙されるよ デンソーでも差を感じないがデンソーはプラグ部門をNGKに売ったな 2万qくらいかな?家訓でプラグはNGK
チャンピオンは草刈り機や展示用と分担 自動車メーカーとプラグ メーカーで言ってる事が違ってな。
BMWは白金だから10万kmまでOK。
NGKは片白金だから2万kmで交換。
自分は4万km交換で今のところ問題ナシ。 軽バンだけどいつもNGKプラグ使ってるメーカーは5000キロから10000キロなで交換推奨してるけど大体20000キロ前後で交換してる特に不具合も出ないし、外したプラグ見るとまだまだ使えそうだけどね 車種や車の状態で失火が出るまでの距離は全然違うから各自で判断して変えてけ ロータリーだから5000kmで交換してる
OHしてない古いエンジンだから4000kmくらいから明らかに調子悪くなってくる 見た目に問題がなくても性能が落ちてることがあるから難しい
新品と中古でテスター使って抵抗値測ってみると結構違うよ、それがどの程度影響するのかわからんけど
個体差もあるから別個体測ってもあまり意味はない 片白金なんてメーカーはなんのための採用しているんだ?
寿命は並プラグと同じなクセに、価格は両白金と大差ない >>443
もう30年くらい前だけどZエンジンでノーマルプラグから白金プラグに変えた事があったんだけど同乗者でも分かるくらい変化があったよ >>446
あの頃はまだプラグ自体も高かったし8本も付いてたもんねw
確か1万円くらいかかったと思う
でも点火系に問題があるエンジンだったのか効果は体感できたよ >>440
使える距離が短くなってまぁ古いからなあと諦めていたけど
アース線の追加とバッ直ハーネスで解決した話はどこかで見たわ フィットもツインプラグじゃなかったっけ
半分がデンソーで半分がNGK サビ穴塞ぐのに使ってた配管補修パワー66
すごく良かったのに廃版なのか
なんか代わりのよいパテ無いかな 日産のZエンジン、クリッパーしか乗った事無いが1気筒1プラグだった?
Z型だからツインプラグって訳でもなかった様子 プラグの偽物ってどういう事?偽物が届いたの?
評価4000のショップなら大丈夫だよね・・・昔の車の部品だからその商品レビュー0だけど あと、プラグの清掃だけって意味あるかな?折れたりしちゃうかな。やっぱ新品交換が安パイよね… >>455
プラチナプラグで中心電極が普通の金属みたいですぐにチビる グロープラグなら高価だから偽物がかなり出回ってるっぽい。 >>456
清掃方法は問われるね、金属ブラシやサンドブラスト式のプラグクリーナーは
貴金属チップ無くなるかも?だし、プラグメーカーもやるなを言っているが
令和の世にプラグ清掃が必要なのかは気になる木 ノーマルプラグをこまめに交換した方がいいって事にたどり着いた
オイルと同様にプラグも交換時期より少し早く交換したがいいね。情報ありがとう ノーマルはいいの使ってると思うよ。安いのに変えてしまったらその後はサイクル早くね 俺の車は(古いから効くのかもだけど)2極プラグに替えているよ。 中古で軽買ってすぐにngkのプレミアムrxに替えて
5年使ってるが街乗りは問題なし。
ただ最近急坂や高速で急に加速すると
カラカラ音がするんだが‥
別件だけど最近近くの整備工場でプラグとコイルを
診断機で見てもらったけど問題なしという。
3年前マフラー折れで中古マフラーと社外品o2センサーに替えてる 燃焼室が煤けてノッキング気味なんじゃね?
ワイのはNGKのLKR8AP一択で
互換品は怪しい中華製ノミ。
廃番になったらどうしよう。 ベルト周りのベアリングじゃね
ウォーターポンプ、コンプ、オルタいずれか >>464
軽自動車はプラグの寿命は半分だといわれてる
診断機で問題なくても5年使い古した部品と新品では違うから交換するのがオススメ、特にプラグは ちょっと車種的にスレがなく‥
4万キロは越えてるのでそろそろ交換かな
(替えのrxはある)
タイベル交換も迫ってるのでベルトと付近のモノは
工場で替えられるだけやって貰うか マフラー折れるくらいのボロの腐った軽自動車みたいだからあちこちボロボロだろw
金も無い自分で整備もできないなら乗り続けるの諦めましょう >>464
メタル焼きついて遊び出来てコンロッドにガタ出来てピストンがシリンダーヘッドに当たってる音じゃないかな
オイル交換さぼってた車によくある現象 >>464
>>473
メタルだとアイドリングでもカタカタ鳴るし回転数が上がれば常に音が出てる
メタル音ならカラカラじゃなくてカタカタと言うだろうし
加速時や高負荷時と書いてるからノッキングじゃないかな
ハイオクを入れて解決するのならノッキングで間違いない
原因はカーボンの堆積なのでオーバーホールするしかないな
すぐに壊れる事は無いからそのまま放置だね >>475
売り切れちまったな
買ったやつは、報告とレビューよろな イグニッションコイルって高額らしいけど、新品1本5000円って考えたらそこまでじゃないな。
「パワーバランステスト」っていうのがあって、どのコイルかプラグが死んでるのか点検できるやつ
それやって見てみるか
最悪コイル死んでても買って取り付け簡単そうだからいける プラグの清掃とかテストするなら一式新品にした方が良いだろ >>479
原因特定してから交換しないとこうなるぞ>>135 普通、プラグ→ダイレクトイグニッション→インジェクターだろうなw原因考えるとしたら
クランク角センサーじゃ1発だけとか説明つかんし馬鹿なだけ >>481
うん?
だから一発だけなのか全体なのか、燃料系か点火系か、判断できてない状況で>>479は悪手だっていってるんだが…
手当たり次第に全てリフレッシュしますってならどうぞだが 直噴ガソリンエンジンでしょ?煤堆積でノッキング・デトネしまくりの。試しに半分でもハイオク入れたら直るよ。 あとどれくらい乗るか次第じゃね?
自分は最期まで乗るつもりなので全気筒新品に交換した。
生きてたコイルは予備にストックしてる。 テストしたら異常なしだった。プラグ新品交換で終了
生きてたコイルを捨てずに予備でストックはいいね イグニッションコイルは動的な部分が無い電子部品やで
中古でも性能差が少ない部品なのに新品推してんのはなんで? >>135の人はインジェクター交換してからエンストとかの不具合はなく乗れてるのかな? >>488
経年で悪くなる定番部品だから
普通のコイルは壊れる事は少ないけれど今時のDIのコイルは中の回路が壊れる 中華イグニッションコイルは論外として日立は信頼性どうなんやろ。NGKはこれまで問題なく使ってる。 >>494
某有名車種での話だけど純正は日立製らしい
それでも日立の社外品は持ちが悪いらしい
特にチューニングすると壊れやすいみたい だいたい発進のとき一瞬息継ぎするようになるとイグニッションコイルイカレてるな
コイル抜いてキャップに碍子の白い粉がいっぱい付いてると高確率でプラグがアウトになっててコイルも道連れにアウトになってる ターボ車なら一番最初に症状が出るのはブーストかけたときだな
負圧域や低負荷のときに失火が出るようになったら末期だけど初期症状からはかなり余裕がある ウマかけてフロアジャッキを前後のポイントにかけて若干圧かけて3点支持
でやってるよ 夜の9時まで普通の中古車は整備なんてしないから日中にすでに下敷きになってて家族が帰宅しないし電話も出ないからおかしいと店に行くと旦那さんが下敷きになってたんだな
悲惨過ぎる >>502
普通に今回の事故があった車屋のニュース動画だよ 軽やコンパクトカーやエコカーでタイヤ挟むのはあまり意味ないからな
4インチや5インチ幅のホイールは厚みが10センチだとか13センチぐらいでスリムな人じゃないと十分圧死する めっちゃ使うで
リフトがいつでも空いてるほど暇だと食っていけない クイックジャッキて良さそうに見えるけど
横から出入り出来ないから意外と不便 クイックジャッキて良さそうに見えるけど
横から出入り出来ないから意外と不便 水抜きとか含めると大掛かりになるけど個人宅なら埋込み型のパンタリフトが使いやすいかと
下げると床とフラットになるやつ
新築なら埋設2柱リフトもいいな リフトにせよ埋め込みのシザーズジャッキにせよ一番困るのは天井の高さ
余裕を見たら4メーターくらい欲しいから2階建になってしまう 埋め込みジャッキは部品や工具を落とすと大変と誰か言ってたな。 >>523
バイトしてたガソスタが埋め込みだったけどマジックハンドみたいなやつで取れる
グリスやらヘドロみたいなのでグッチャグチャになるが 二柱は横幅と天井の余裕のある大きな工場向け
埋め込みは横幅も天井も余裕のない狭小工場向け インジェクター不良の人、プラグをクンカクンカしてもガソリン吹いてないは
判別できないかね?正常な気筒は燃焼していて生ガスとは風味が違うし
難しそうだな。。
後出しで最適解は不良気筒を突き止めてから、プラグ・点火コイル・燃料
だったか? >>488
DI出始めた頃、夢の点火装置wと思っていましたが、失火するまでの
劣化はヘッドの外に出したコイルの方が長持ちする現実を直ぐ見る事に。。
昔は初期不良も多かったおまけつき 俺もインジェクターの故障は経験したけど
やっぱり最初は点火系の交換からだった
車が古いのでエラーコードを吐かない不具合は安いところからの交換になるね 耐荷重と自由度を兼ね備えた最強の車両支え具はバタ角w
メンバーに当たっても木の方が凹む柔軟性もあり滑りにくい
一山揃えてみるのもいかがでしょうか?白蟻の食べものでも
あるけどね >>531
そんなもんプラグ外してスターター回すんや >>531
そんなもんプラグ外してスターター回すんや 今朝エンジン始動直後の電圧を
OBD2アダプタでモニターしたら
普段14V強/780rpmなのが12V弱だった。
10分ほど走ったら元に戻ったけど
アイスト用オルタって変な制御してんのかね? インジェクターは先ず音確認からだな詰まりはわからんけど インジェクタは取り外してバッテリー直結できる配線作って動かせば良い
電磁弁開けてパーツクリーナー吹けば詰まりはなんとなくわかる
他の気筒と比べて吹け悪いやつはメガネの洗浄機で洗ってみ
5Aエンジンユーザーのワイはそうしてる
ターボ車は5V駆動みたいだからバッテリー直結するなよ
インジェクタのコイル焼けると思う フロントが見るからにトーアウトでめちゃ偏摩耗してるんやけど接地してるとこの前後で高さ決めてタイヤの溝基準で幅測って調整したら直せるんやろか? >>540
キャンバーがあるから完全に平行にしてもダメだよ
少しトーイン気味にしてサイドスリップは0になる感じ
整備書にはその数字が書いてある
それでも全く同じ高さで測らないといけないし結構難しいよ
水平な場所もなかなか見つからない 車屋の見立てではショックが抜けて車高が下がってキャンバーとトーアウトがひどくなってるんじゃないかって言ってたわ
OHするカネなんか無いから車高調でどれだけ上げれるか試すとこからやな 車高調を入れる人ならアライメントゲージ買っといても損は無いかもしれん
完全水平の場所を用意するのは困難だけどそこそこ平らな場所で調整してもけっこういける >>544
抜けててもダンパーがスカスカになるだけで車重はバネで支えるので問題ない
ただ新品の時に合わせた車高はショックが抜けるとガス圧の分だけ低くなる
その分を上げれば元の車高に戻す事はできる 抜けたショックにバネだけだとボヨンボヨンにならんか? イキった貧乏兄ちゃんが乗ってるマーク2とかクラウンとかセルシオがボヨンボヨンしてるなw 抜けてても付いていれば多少の減衰は期待できる訳でして
ノーショックは10Hz位でヒョコココと振動していたw プラグもコイルもNGKが安定してるみたいだね
買ってみて謎の不具合直らなかったら諦める HKSが自社ブランドで出してたプラグの供給元はデンソーからNGKに変わってたな
トラブルが多発したらしい デンソープラグ部門がNGKに吸収されてどうなるんだ プラグ交換がめんどくさい車はもう嫌だ
ヘッドカバー外すだけでガスケットを変えないといけないような車はもう嫌だ チューンドカーじゃない限りプラグなんて10万キロ持つだろ
プラグ外すときはプラグとエアクリとダイレクトコイル、ヘッドカバーパッキンなど一式で交換する10年10万キロだで 俺はエアクリ外さんとプラグやコイルにアクセス出来んだけの理由でパワーフィルターに替えたわ。
暑い時期多少回らない時があるけどエンジンルームはスッキリした 軽バンだから助手席上げて運転席に座ったままプラグ交換出来るけどスロットルボディとサーモスタットとオルタは運転席下だから狭くて面倒くさかった BMWのN52も面倒くせーな
エアコンフィルターのお皿と配線なんであんな所にあんだ >>553
10年乗っていつエアコンが逝くかもわからない車にあんまカネやら手間かけたくないやん もっと言うならプラグ交換が楽ってことはプラグホールのオイル漏れを拭くのが楽ってことであとちょっと乗るかどうか微妙なタイミングでめっちゃ効いてくる 要約すると「君のサービスホールをおじさんが点検してあげようか?」
お誘いの別表現ですね。 プラグの交換が10年とか20年でも定期点検で2年毎とかにみないとだめじゃないっけか? 期間より距離じゃね
10万キロ持つからな
2年で10万キロ走るなら2年毎だが 10万q無交換と取説にあれば、チェックランプ着くまで
放置も正しい感じはするね プラグの寿命って軽だと半分ってプラグの箱に書いてあるけどざっくりしすぎやろっていつも思うんだわ 問題なのは両極貴金属なら10万km持つけど片極貴金属だと2万kmで交換って事。
片貴金属を10万km使えると間違って思ってる奴がすごく多い。
もらった軽が4年4万km標準プラグ無交換で外してみたら電極減りまくって死んでたよ。
こうなるとIGコイルも駄目になる。 プラグをイリジウムタフに換えて5万キロ乗ったら始動性が悪くなってきたので
プラグ換えてみたら、イリジウムタフではなく間違えてイリジウムパワーのほうだったでござる どうでもいいこと書き込むのにどうでもいいとはこれいかに では聞こう
俺はAT車で駐車する際は明らかな勾配がある場合以外はPレンジに入れるだけで済ませる
どんな不具合があるから言ってみろ ブッシュの打ち替えって
https://i.imgur.com/fbbmSsW.jpg
これで上手くできますか?
問題は耐久性だと思うんですけど >>575
おじいちゃん、それはもう何度も聞いているでしょ >>575
リアドラムだとオートアジャスター作動せず、原理的にはフットブレーキの
場合でも左右に制動力の差が出て来る可能性はあるかな?
大した手間じゃないんだし、ガリガリ♪っと引こうよ >>575
リアドラムだとオートアジャスター作動せず、原理的にはフットブレーキの
場合でも左右に制動力の差が出て来る可能性はあるかな?
大した手間じゃないんだし、ガリガリ♪っと引こうよ 道具があるから外れるわけでも無く、DIYならソケットやなんでここにある?
のかもわからない金属片や丸いパイプ等の径があえば何でも使って外す物。
押して駄目なら引いてみろ、ダメージの少ない手段から徐々に強引な方にが原則 車高上げてもハンドル横向いたままだったからしゃーなしで目視でもアホみたいにズレてる右前だけいじってハンドルセンターだけだしたわ
タイヤ換えたのもあって鬼の直安性になった
初めて弄って勝手がわからんのだけどタイロッド1回転もさせたんだけどこんなずれるものなんか?
なんかキャンバーもあってない気がする
結局アライメント屋に持っていかないと安心できんなこりゃ
>>543
キャンバーゲージ位は欲しいけど車高すらイマイチ測れない俺に運用できるとは思えないんだわ 原理的には
サイドフレーキをいっぱいに引いても
サイドフレーキワイヤーが緩みきって
効かない可能性もあるのに みんカラでシザースジャッキだけでタイヤ交換やブレーキパッド交換してたら、知らない人からウマをかけずにそんな事やるのは自殺行為と言われた
まあその通りかもしれないけど、あくまで自己責任だし車の下に潜るわけじゃないからシヌことはないと思うんだが 死ねるか?と言えば、
ホイールハウスに頭突っ込んでなきゃ足潰すくらいじゃね。 車体の下に入らないならいいんじゃね
自分もパンタグラフジャッキでタイヤ交換しててタイヤ外した状態でジャッキ倒れて接地させたことあるし
お互いご安全にな 手と足潰れて生きてるかって言ったらいきてるけど
今までの五体満足人生としてはしぬね >>587
昔それやって接地した瞬間、向かいの親父が「だいじょぶか!」ってすっ飛んできたことがあった。
監視してたのかな? >>589
監視してなくても向かいの家の人がパンダジャッキで作業してて、
ガシャーンとか音したら心配するやろ ジャッキが消えて無くなる訳じゃないので実際はガシャーンとはならず
地味にゆっくりとゴトって感じで接地する
三輪だけでもある程度こらえるんよ
まぁやらかして走馬灯が駆け巡るからゆっくりに感じてるのかもしれんが そんなことに命かけなくても足立区行った方が生を実感できるぞ パンタジャッキで1輪上げてるだけなら特別気にしないけど
デフ掛けで二輪持ち上げてたらやってんな―って思うよね 足回りのセッティングを売りにするショップやレーシングカー開発の
イメージ?キャンバーやトーイン、各パラメタがデヂタル表示される
テスターが最強で安価にどれだけ近付けるか?そんなのを思い描いて
いた時期もあったけど、コンベックスの測定で左右のホイールベースが
結構違っていた現実を知って、程々に帳尻が合ってれば良いんじゃね?
と考え方が変わっちゃったな。 フォーミュラみたいにセンターシートじゃなきゃ
左右の違いなんてわかんねんじゃね 比較的速度が上がると左右で曲がり方が違う気はするけど、まードライバーの錯覚なのかな? 足回りの状態がもろに挙動に出る雪道でも左右のズレは気にならんな
程度にもよるんだろうけど 正直普通に真っすぐ走ってタイヤが変な減り方しなかったらそれでいいんだわ 楽天でNGKのイグニッションコイル買ったらNGK製のじゃなかったらしく泣
日本メーカーらしいけど中国製造らしく使うのが怖い
よく気付かずに買った自分が悪いから勉強代だと思うべきか…
@使う A使わずにNGKコイルをちゃんとした所で再度買う&よく分からんメーカーのを捨てる
だったらどっちがいいですか?ちなみに保証などは書かれてないのでされないと思います >>600
それはNGKと明確に書かれててNGKじゃないのが送られてきたって事か?
それなら使わずに返品でしょ モノによっちゃ海外製造とか今どき当たり前だろ馬鹿か NGKのグロープラグなんかは偽物が流通してるっぽい 日本メーカーで中国製造プライベートブランドらしい
口コミ見たら壊れたとか事故とか無かったから大丈夫だよね。1年半で壊れたって人も居たけど逆に言えば1年半は持つって事だから
NGKでも2年で壊れたって人も居るらしいね
もしダメでも元のコイルをジップロックと乾燥剤とプチプチに入れて保存しとけば交換できるから、そうしようかな >>602
明確ではなく上手く書いてるやつ。返品不可 >>602
明確ではなく上手く書いてるやつ。返品不可 >>604
イリジウムとかでもあるよ
中心電極がプラチナのやつは偽物が出回ってる
短期間で中心電極が減って短くなるのは製品不良じゃなくて偽物 偽物ってとこで買えるの?
やっぱりアマゾン?
モノタロウはなんとなく信用いてるんだけど >>609
自分が聞いたのはヤフオク
Amazonでも偽物売ってるの?
Amazonはめったに使わないから知らないんだけどAmazonだと保証無いの? プラグなんて種類多いし偽造も難易度高そうだし利益出るんか
最近ヤフオクで買ったプレミアムRXの新旧比較だが偽物だったとしたらすげー良く出来てる
https://i.imgur.com/4bFqZtE.jpg >>612
全ての型番で偽物があるんじゃなくて特定の品番にだけなんだろうな
偽物を作ってる業者は普通のプラグも作ってる業者だから手間なんて知れてるだろ ネットで部品かうときは部品商のJAPAの「自動車優良部品推奨制度」の正規物を確認して買うか
http://www.japa.gr.jp/japa/parts.html
アマゾンで買うときは必ずアマゾン販売発送の部品買うことにしてる
欲しい商品の検索結果のアマゾンのURLの最後部に「&emi=AN1VRQENFRJN5」を張り付けると
アマゾン販売発送しか表示されなくなるのでおすすめ
このふたつを守って買い物すれば偽物やまがい物をつかまされることは今まで無いよ カヤバのシザースジャッキ、もう20年以上使ってて未だに壊れたりオイル漏れたりしてないけど
さすがにそろそろ買い替えないと危険かな?
オーバーホールとか出来んし
マサダのもこれくらい頑丈なんだろうか ときの油圧ジャッキもまずまっさきに壊れるのがポンプのOリング
持ち上げられなくなったたら捨ててる >>617
同じのを26年くらい使ってるけどオイル漏れもなく重宝してます
年6回くらいで使用頻度少なくてそれ程負荷がかかってないからかもだけど >>617
うちには35年くらい前のマサダのジャッキがあるけれど今のところ大丈夫
傷むのはゴムのOリングくらいなので修理して使う事はできると思う
ただ、油圧機器は負荷がかかってる時に突然Oリングが割れて油圧が抜ける可能性があるから絶対に大丈夫とは言えないけど
今のマサダはどうだろうね
最近買ってないけど1.5トンのアルミジャッキはアルカンと同じで中国製らしい
輸入物はゴムの質が悪いのが定番なんでどうなんだろうね 作動油も変色したり濁ると交換が必要だけど手で動かすジャッキでは汚れる事なんか無いから交換しなくても良いんじゃないかな マサダ製作所の油圧シザースジャッキってものがありまして てか油圧が抜けてやばいって馬かけて作業してないのかよ?
べつに油圧抜けても汎用のOリングに交換したらいいだけじゃん
大昔のアルカンはユニバーサルが折れて溶接何回もして使ってるけど
Oリングは抜けたことないな 揚げてウマをかけるまでの間、外すまでの間でシールが抜ければ普通にヤバイだろ 甥っ子に自動車のブレーキメンテナンスについて説明するのにこんな感じで大丈夫かな?
ブレーキフルードは、
・ブレーキの配管の内部を循環はしない
・移動するのはピストンによって圧力がかけられた場合のみ 移動量はおそらく数CCのみである
・だから組み立て時や交換時に注入されたフルードはほとんどそのままの配管内の位置に留まっている
・そのため、交換するにはリザーバタンクの
フルードを入れ替えても、ほとんど液は更新されない
・だから、各ブレーキキャリパのピストンから古いフルードを抜き取り、リザーバータンクから新しいフルードを引き込む必要がある
・抜き取る際には、1ミリの気泡も配管内部に
入らないようにしなければならない。1ミリの
気泡はフルードが熱せられると数百倍に膨張してピストンの圧力を吸収してしまうのでブレーキが効かなくなる。これをエア噛みという。 >>627
書いてる事は正しいよ
なぜブレーキフルードを交換しなきゃいけないとか交換しないとどうなるのかは説明しなくて良いの?
あと、エアー抜きをしてもわずかなエアーが残ってる事は結構ある
しばらく経ってからもう一度抜くとわずかにエアーが出る事がある
わずかなエアーは気にしなくても良いらしい >>625
そんなオンかオフかみたいにシール死なんわ
ジワ~っと下がってくる現象がまず出るやろ 大体の人イエローハットとかオートバックスはガード持ってると思うけど
アップガレージって会員登録してる?あんまり使ったことないんだけど大丈夫ここ? アップガレージに会員とかあったっけ
よく行くけどそんな話出てきたことないような >>627
なにを説明したいのかによるぞ
動作メカニズムなのか交換時の注意点なのか ブレーキOHの説明ってなかなか難しいよ
プロですらピストンとシリンダーの中にあるパッキンをただのフルードを止めているものであり
ピストンを押し戻す機能なんて無いと思ってる整備士もいてる
あのパッキン、実はブレーキを踏み込んで離したときに戻る機能がある
ブレーキ専業のミヤコでもしっかり解説されている
https://www.miyaco-brake.co.jp/fromcup/course03/
なので経験上、10年または5万キロぐらいで必ず分解OHしてやる必要がある
経験自身が無いなら素人は手を出さないほうがいい整備項目でもある
特にダストブーツの組み換えはプロでも相当難しい車種もある
最悪なのはピストン固着でキャリパーから外れないほどの錆固着
融雪剤を大量に撒く雪国で多い
これは中古のキャリパー買わないともうOHできない
素直に工賃2万払って整備工場に依頼すべき整備だと自分は思ってるので整備工場に出してる ブレーキの件ありがとうございます。
フルードの役割は沸点上昇、錆止め、ゴム劣化
防止ですね。吸湿性ありのため2年程度で
交換の必要あり、と。
説明は構造とメンテナンスの必要の理解ですね。実際に自分でやるべきかどうかは慎重に考えないとならないでしょう。やるならフルード交換で10年修行でしょうね >>489
エンストはなくなりましたが…
燃料ポンプの不具合らしき症状か、出しでのカブりが時々あったり、トルコンが4速に入ったらジャダーが出たりと
15年経過車なのでそろそろ買い替えも検討中ですね タンクに錆なんて通常動いてる車に発生なんかするか?
2年も放置してたらガソリン腐るけど ケチケチで満タン給油しないやつはタンク内の上部から錆びるよ。 ブレーキ引きずっていても年単位の変化だから気付かないんだよな。。
ジッターでも起きてくれれば、問題に気付く人が殆どだと思うけど
平坦路をニュートラル且つノーブレーキで、僅かに初速付け走行
放置で止まる時の挙動位がちょうど良さそう。ホイールを手で回して
抵抗を感じるって判断方法はセンシティブ過ぎな気もする。 ブレーキ引きずってるとパッドがやたら減る、ブレーキから走行後に変な匂いがする
引きずってるホイールだけやたら熱い その昔リアのパッドだけ変なポッチついてるの知らなくて
そいつが綺麗にはまってなくて一瞬で新品パッド終わらせたのがぼく 後ろのタイヤがグラグラになってる
ミライースが平然と走ってた タイヤ交換のときに使ったトルクレンチをケースに入れてそのままクルマに積んでたのを久しぶりに開けてみたら茶色い汁が溜まって工具もめっちゃ錆びてた・・・
寒暖差と湿気で冷えた工具が結露してその水がケースに溜まってたっぽい
・・・
錆びてるの表だけで機能に問題ないと良いけど・・・
なんという・・・ 結露するほどの湿気って雨漏り疑った方がいいんじゃない? トネの9.5sqラチェットに100Nくらいかけ続けてたらバキッと空転して壊れちゃったんだが、スピンナはどのくらいイケるのかな そもそもラチェットって大きな力掛ける用途の工具じゃないでしょ。 工具スレで知ったんだが同じサイズならブレーカーバーなんかよりも頑丈らしい
俺も1/2ラチェットを鉄パイプで延長して
高トルクや固着ボルトを回してるけど全然壊れない >>651
俺のは72歯。30歯とかだったら全然もっとイケたかも。 9.5は高トルクのところには使ったらあかんわ
ハブASSY固定してるボルトが狭いところにあって
無理に使ったらラチェットは壊れなかったけどトネのエキバー折った >俺も1/2ラチェットを鉄パイプで延長して
>高トルクや固着ボルトを回してるけど全然壊れない
自分も単管パイプ1.5メートル以上をKTCの1/2に挿して200Nかけてハブ締めあげてもぜんぜん平気 ノーブランド?品だと1/2でもスクエアなあそこがねじ切れて特殊牌みたいな見た目にw
3/4は人力でだと大丈夫そう。パイプ延長も程々なら・・・ トネのエアインパクト買った
1馬力10Lタンクでも普通に使えるのな
週末はロアアーム交換ですわ 動くのとフルパワー出るのはまた違うからな
フルパワー出す場合は指定の内径のホースと圧力損失の少ないジョイントやカプラーが必要になってくる
大抵の場合はしょっぱいので事足るのも事実 >>656
インパクトは回ってる時間が短いから意外と使えるよ
あとは小型コンプレッサーでは使い物にならない 1馬力コンプレッサだけどタンク3個で90Lの俺に死角なし。 今日日エアーよりも電動工具じゃね
本職でもエアー使わないって言ってた 力勝負になった時、エアと同トルクを出す電動工具は重すぎて実用性を疑われる感じもするが
コードレスに慣れた体に有線接続が辛いのも事実だねw技術的にはエアのホースレスだって
作れるだろうけど法的規制でだめーっと、20Mpa以上のエアタンクが破裂すると手榴弾と
変わらないかもね エアラチェは唯一無比って言い過ぎか?
電動ラチェはもう少しダイエットしてもらえればな >>660
世話になってる自動車屋でもタイヤ屋でも電動工具使ってたからちょっとビックリした。エアー工具用のホースが手元にあってもまだ電動工具の方が作業効率が良いって事だと思う。 ブラック労働で新人が定借しない→老人はホースでつまずいて致命傷になる→電動 >>660
ガンガン使う時はエアー
ちょっと使いだと電動かな
電動はホースが無いのが便利だけどエアーに比べると重い
音がうるさいから電動の方が好きだけどエアーの方が軽いからね
電動のラチェットに興味があるけどどんな感じなの? >>666
印象よりはトルクあるけど、ボール型電動ドライバーのラチェット版って所で
第二の肝になるラチェット機構は大味な感じ?安物ホムセン仕様のカリカリって感触。
整備向けじゃ無く建築向けだと、インパクトレンチ兼ラチェットがあるけど、そっちは
使った事ないが18V仕様は明らかに大きく重そう、10.8V仕様なら整備でもいけるかもね リフトで高く上げることが出来てた時は気にならなかったけど
ウマかけての作業だとホースが邪魔なんだよなぁ
あとうちの車は整備性が悪くて自動工具を使う機会が少ない
結局タイヤ交換用にアストロ18Vとハブナットみたいな大トルクの箇所を外すための中華100Vインパクトだけが残った ホイール程度ならともかく外れないネジでエア使わない本職とかそうそう無いやろ
現状で回ってるところは設備の更新もしないやろうしな スペック詐称はある前提でも、中華電動工具はそそるものあるしね。
3〜8千円位だと駄目でも諦めつくし、使用に耐えるかを別にしても動くもんではあるしな それで家燃やしたユーチュバー3人ぐらい居なかったか?w
中華バッテリーは怖い 中華バッテリーの火災は多いようだね
建築組合から注意書きが回ってきてるし互換バッテリー禁止の現場もあるよ
無人で充電するなとうるさく言われた事もある 互換品って奴はリスク高いのもあり、客先に持ち込むのは禁止も仕方なしではある
賠償が個人宅で数千万、公共施設や店舗だと億万円あってもおかしくないし。。
自己使用は知識があれば確率は減らせても、最終的に家財や火災保険で何とかしようw 良いんじゃないの?
DIYでも充電式工具を使ってる人は多いし充電器に差したまま一晩放置なんて事をやってる人は多いでしょ
火災になって困るのはプロも素人も同じだし互換バッテリーの危険性を説くのは大事だと思うよ 今は直流36Vバッテリーが主流なんだけど、最高馬力では交流100Vを超えてる感じだよね。手で持ってられないくらい激しい振動でボルト緩めてくれるよ。 仕事道具なら新品買って領収書も取って置けって気がするけど、趣味用途なら中古も
ありじゃないかな?14.4Vシリーズは安くてドライバーとしてならパワフルだしね
大工道具なら低圧のエア道具は底値で流通しているが、整備用途に使えるのは少なそう。 あーアーム買い間違えた
型番同じとかやめてくれよクソ日産 マーチのバッテリー交換したら運転席のウインドウが自動で上がらなくなった
下がるのは平気なのに >>680
最近のだと、アイストもリセットしないと、ダメじゃない?
まあ、アイストは無効化されたほうが、バッテリーにはやさしいけどね >>679
買ったのはパチモンアームや
日産は悪くないんや
ブッシュ割れでロアアームアッシー1本6万は絶対的に糞だけど >>684
どうしたんだ?
スライドが固着してた? >>684
片減りに気が付かずローターガリガリした? 多分ピストン固着だろうけど回したら動いたから油差して新品パッドだけ入れてそっ閉じですわ
リア14万キロ無交換で両輪とも内側だけパッド無くなってた 内側と外側で減り具合が違うのはローターの熱やサビの影響もあるよ
毎日乗らないとローターは片側がサビやすい
サンドラだと可能な車種ならパッドのローテーションすると使い切れる キャリパーのオーバーホールってやってみると結構簡単だからオススメする Tiktok LiteでPayPayやAmazonギフトなどに交換可能な4000円分のポイントをプレゼント中!
※既存Tiktokユーザーの方はTiktokアプリからログアウトしてアンインストールすればできる可能性があります
1.SIMの入ったスマホ・タブレットを用意する
2.以下のTiktok Liteのサイトからアプリをダウンロード(ダウンロードだけでまだ起動しない)
https://tiktok.com/t/ZSNfGYxDA/
3.ダウンロード完了後、もう一度上記アドレスのリンクからアプリへ
4.アプリ内でTiktokで使用してない電話番号かメールアドレスから登録
5.10日間連続のチェックイン(←重要)で合計で4000円分のポイントゲット
ポイントはPayPayやAmazonギフト券に交換できます!
家族・友人に紹介したり、通常タスクをこなせば更にポイントを追加でゲットできます 北海道のタイヤ外れて子供に当たったって事故やばいよな
過去にここを覗いてたりしてた奴じゃないよな...年齢的にも... >>656
エアホースは内径10mm程度の太いの使えよ! 手で軸力感じられないやつはトルクレンチ使っても整備すんな そう思ってても
人間疲れてるときとか元気なときとかで全然違うんやで 整備が好きな人と改造が好きな人って違うジャンルな気がする 本来は整備して車の性能を100%の状態にするのが前提なんだけど
整備しないのにゴテゴテパーツ付ける人は少なくない
整備されたノーマルより遅くて信頼性がない車になってる 改造と言ってもドレスアップ志向の
陸サーファーみたいな奴もいるからな。 たまに競技パーツは頑丈で高耐久と勘違いしてる人いるよな >>703
街中を陸上用スパイクで歩くヤツは居ない訳で(-_-;) 改造だけが原因じゃないわな。渋谷のハイドロ車だって乗り方がアホな事が主因なわけで。 >>703
市販車の純正パーツの数値を100とすると、
同じメーカーが作ったワークスレーサー用パーツの数値は
性能:110
コスト:10,000
耐久性:0.0001
って話があったな プレス持ちって多いのかね?枠はDIYで油圧はボトルジャッキでも可能でも
あるけど、どうせ作るなら立派なモノをw材料費や設置場所で腰が重くなる・・・ >>712
手動油圧プレス機で検索して出てくる
¥12kくらいのじゃダメなん?
ブッシュくらいなら余裕だけど >>703
でも一般的な車でスポーツ走行するとすぐガッタガタになるよね 再使用不可のボルトナットってみんな一回で捨てるんか? ttps://youtu.be/2qm2YnXgM-Y?si=6Z8QiU_xWfdym5iu
明日、パンタジャッキ2個駆使してショック変えるつもりだったけど、やめとこ…安全第一 >>721
パンタグラフジャッキ2本なんて論外だよ
あれはタイヤが3つ接地してる状態で使う物
ショックの交換くらいなら下に入る事がないから死ぬほどの事にはならないけど危ないから良くはない
でもこの動画の車アレだねw お、お、お、俺も怖いからフロアジャッキとウマを買うのだ!
((((;゜Д゜))) タイヤ下に入れると死亡率は下がるけど
よく考えてな
軽のホイールは幅11センチぐらい、コンパクトカーで13センチぐらいで
RVや高級車のホイールじゃないと安全圏のスペースが確保できない
俺等メタボの厚みはそんな薄くないぞぅ リジットラック2本いれるけどフロアジャッキも下げきらずに一応フレームに当てとくようにはしてる フロアジャッキを下げてきってしまうと次に持ち上げる時に位置合わせが面倒。
だからあてたままにしてる。 >>721
これ見るとフロアジャッキ差し込んだままだけど
潜ってる時に壊れて下がってきたのかしら
なんにせよウマ無しは自殺行為だな フロアジャッキはドカンと落ちることは稀で、油圧保持が甘くてユルユル落ちてくる。
揚げているモノの重量が重量だけにドカンと落ちようがユルユル落ちようが挟まれたら同じだけどね。 >>729
ブロックは強度がないから危険だと三菱ふそうの所長から注意されたことあるよ ブロックは前触れなく割れるからな。
木の方が良い。かつては枕木にも使われた栗の木なら。 >>734
そうなのか、重たいけど庭に転がってるから使ってた
勉強になります >>736
俺自身もブロック使っていて注意されたんだよね。
きをつかうにも 木を使うにも積み木のように積み上げるのでなく井桁に組んでかわないと危険なんだよね >>737
重要なのはボルトに対する知識、経験、感覚でありバカはトルクレンチ使ってもタイヤを飛ばす リジットラックは本来の四つ使って車を水平に保持するのがいいの?
前輪だけ上げて前席の下辺りにラック入れても
車の重量で前に弾かれないのかなと心配 近所のモータースのおっちゃんが、隣にある中古車屋からインパクトでホイールナットを締めている音がするといって呆れてたな 昔からインパクトで締めてるわ
ソケット見て着座してからどれぐらい回転したか見ながらやったらええ >>741
前に弾くのが心配なほど傾斜するって
余程ホイールベースが短いか、高く上げているのか? >>732
どうだろうね
突然シールが切れて下がってくる事もあるけど
でも安物ジャッキなのに良く下に入ったね
安物ジャッキは作りも弱く車輪の幅も狭いので不安定で普通に上げるだけでも怖いくらいだよ
そんなので下に入るなんて勇気あるわw
自分はジャッキだけでは絶対に下には入らないけど、ウマを掛けてても怖くてドキドキする
ウマを掛けるために肩くらいまで腕を入れるだけでも怖いのにジャッキだけで入るのってすごいメンタルしてると感心する 着座してからどれだけ回ったかとかトルク管理ガバガバすぎでしょ
そんな数度の回転コントロールできるんか? >>746
打撃音なってからからの回転量なんて僅かだからな
簡単にコントロールできる >>747
ちょっと締め込むだけで10N・mくらい平気でズレるけどコントロールできるのか
職人技だな あのMPVの下敷き事故で車が車輪無しでベタ置きになってたが、
あれはレスキューが救出後に資機材を引き上げてああなったのかな。 と書いてみたけど、あの事故おかしくないか?
4輪とも車輪が外れていて、車輪の下あたりに台になりそうなものがあった。
ジャッキは車の下にあったけど、ウマ無しってのは安全意識の問題としても
その状態で4輪とも外れてるって変じゃね? >>750
前輪は付いてなかったっけ?
ベタベタのシャコタン引っ張りタイヤにワイドトレッドスペーサーじゃなかった? >>742
普通じゃないか
俺もインパクトで締めてトルクレンチ 寒くなるとますますモチベーションが下がって先延ばしになる
モチベあげるいい方法はないかね
森本モータースみると少しやる気になるんだが 冬にメンタルやられるのは日光浴びなくなってホルモンバランスが崩れるから
夜勤が有病率高いのと同じやね 夏も暑すぎてモチベ下がってた
冷暖房付きの整備小屋ほしいわ 今日晴れて気温上がるから最後のチャーンス、スタビライザー交換すんよ そこは寝坊して台無しにするのもまた人生w外は暖かく快適だけどね
自分は仕方なく草刈りに当てる >>742
ホイール締める用のちっこいインパクト用意してるわ リアスタビ交換したがいい感じです
こんなに体感出来るとは思わなかった
リアの安定感は文句なしカチッとはまる感じが良い >>760
スタビで固めると足回りに負担がかかる
足回りの限界超えたときに
簡単にスピンするようになるよ
何事もバランスが大事 スタビ繋がりで
スタビブッシュが廃盤だったから
モノタロウでウレタンパイプ買って
カッターで8個切り出して自作したな
結構ヘタってたから交換してしっかり効いてる (気がする) なんか車高低いしキャンバーすげーなーって思ったらロアアームのブッシュがちぎれてロアアームがだいぶ長くなってた ロアアーム生産終了
社外品は構造変更がいるんだよな確か
めんどくせーわ
トーコントロールアームは届けが必要ないのに >>764
強度検討書とか出してくれる社外品あるの? バレて指摘されることもある
車検に必要な種類をつけてる商品もある ピロもウレタンも寿命が短いのが難点だな
純正のゴムブッシュはほんと良く出来てる ステアリングのセンター出したいんだけどタイロッドエンドのロックナットが鬼固くて緩みません
どうしたら良いですか 逆方向に回してないか確認
専用工具で回す
フロアジャッキで工具押して回す 固着ナットは炙るが一番だな
浸透潤滑剤は糞の役にもたたないから無駄 コスト優先ならありえきのキットで千円台から?基盤むき出しは実用性に疑問あるw
ちょっと電源が使いにくそうなのも注意点かね。DC30〜60V30Aとか一般的に
使わない感じの奴だったり 左右で回転方向が違うのでアライメントを調整してるときたまに混乱する >>785
今話題のジムニー
ステアリングロッドの運転席側が逆ネジ ステアリング周りに多いが長さを調整するバーツは調整機構の関係で逆になる ターンバックル調整ね。
構造上、片側が逆ねじになる。 >>788
あれは仕方ないよね
確か逆ネジの方のナットには筋が入ってたはず すまんがMH23Sのスタビライザーマウントとめてる2本のボルトの締め付けトルク誰かしらない?
調べてたらMH21Sとかは23N/mらしいんだけどそれ以上の情報がなくて困ってる ふわっと気味のキュっと締めた所が適正トルクだと思う 締め付けの適正解、潰れると変化が見えたり色が変わったり、音が鳴ったりetc
平と凸のワッシャーを重ねて、潰れ具合でねじ張力を直に見る事出来んかね?
使い捨てだしワッシャー構造材自体が経年変化で緩みの原因になったりするかな? キャリパーボルト(指定100n・m)を多分適当に50n・mくらいで締めたら
走行中にボルト脱落して大変なことになった俺が来ました! >>793
MH21Sを参考に23N/mで良いんじゃないか
自分の車で数値わからない時は似たような他車種の値でやってる
今まで問題が起きたことはない
スタビマウントは特殊な精密部品ってわけでもないし 特殊ボルト使ってない限りボルトサイズ締め付けトルク一覧から大きく外れることはないんで
プリントして工具箱に貼っとくと良いぞ >>802
手ルクでイイだろと思って適当に締めたら1本脱落の大失敗。
たしかM12X1.25だからホイールと同じって考えるべきだった。 >>800
>>801
サンガツそうしてみるわ
MH23Sのスタビってメンバーの上についてて心折れそう ちょん簿w長く乗ると決めたらサービスマニュアルは買って良いと思う
パーツリストは買わなくてもネット環境があれば何とでもなるしね うちの車は趣味車だから?サービスマニュアルもネットにあったわ パーツリストはディーラーで買った
サービスマニュアルは昔
CD版がなぜか2000円ぐらいでヤ◯オクにあったのでポチった >>819
この程度ならL鋼でフレーム作って
ジャッキ使いでいけそうだけど >>819
鉄板薄いな
何トン?
1トンくらいで上の所が曲がりそう あんまりじゃね?油圧より血圧の方が上がりそうなレスばっかりw
おめーの一言書いておきます >>816
必要になる時に残っているとは限らないから、DL出来るならした方が良いかと? >>819
おめ、良い色買ったな!
一家に一台は欲しいのが油圧プレスと2柱リフトとサンドブラストとドライアイス洗浄機だよなぁ 2柱リフトは購入より運搬と設置が肝かもな?そりゃ1から10までしてくれる
乗車に委ねる手もあるが、趣味用ならコスト優先ですなw >>827
マジそれ
余裕を持てば4メートルくらい要るけどそこまで高い建物をとなると結構かかる 自宅裏の潰れたGS買った俺、なかなかに幸せ感じてる。
ただ、週に何回かALSOKが反応してる。 古いガソリンスタンドだと半地下ピットなイメージ
オイル交換しかしないなら最強 >>829
地下タンクどうしてる
あれ撤去するのに千万円単位の金かかるらしいじゃない
それが原因か近くのGS跡売れていない(他の物件は右から左 >>833
地下タンクやポンプの類いは処理されてる状態で手に入れたんです
以前に中古車屋か整備屋が入る計画があったそうで、その段階で改修したようです
完全に埋められてます 地下タンクは撤去に833の言う通り結構な金額かかるよ。
うちの会社で昔やってたスタンドの地下タンクが跡地の駐車場の下に埋まったままになってたけど、掘り起こして撤去までに1400万かかった。 土壌汚染でたら売れずに塩漬けにするしかない。
地価によるけど汚染土撤去費用のが高くなることも。 売却時に地下汚染は告知義務ありそうだし、あるかも知れないwと思いつつも
特に問題ないんじゃないかな?
庇や看板付けていた工作物、鉄製だと錆の状態は確認した方が良いのかもね。 油圧プレスは安物でもあると出来ることが広がる。
とはいえ出番ほとんど無いのだけど。
この前タイヤの手組みでビード落としに使ってみたら簡単に出来た。 >>834
タンク処理されてるなら安心だ
おめ、いい色買ったな フロントロアアーム交換
最初は半日じゃ終わらなかった作業が今回は2時間かからなかった
こういうことに幸せを感じる 車載パンタグラフジャッキでやる人は馬かけられないんだよね
パンタ用のジャッキポイントとはべつに馬ポイントが有るのかね? >>846
ん?
馬はジャッキアップポイントに掛けるんじゃないよ リアアクスルかフロントメンバーにガレージジャッキを押し込んで上げてからサイドのジャッキポイントに馬かけるんだよ普通は
けど大きな3トンジャッキくらい無いとフロントメンバーのポイントに届かない ジャッキポイントにウマかけるのなんか嫌だからサスメンバーにかけてるわ 馬にパンタグラフジャッキ仕込んだやつ作れたら売れそうな気がする ボトルジャッキ仕込んだ奴なら既に有るで。
最低地上高が高目じゃないと入りそうにないけど。 サイドのジャッキポイントに馬かけるには専用の馬かアダプターが要るしね 普通の馬を掛けるとサイドシルを潰す可能性があるから凹状になったアダプターなりゴムなりが必要だけど
あの部分て補強の関係で色んな形をしてるから純正ジャッキ以外は掛けない方が無難だね
リジットラックはメンバーに掛けるのが基本だけど作業の内容によっては邪魔になる事もあるからその辺は臨機応変にしないとね リジットラックにそのまんま乗せてツメ折ったことあります 自分のはホンダだけどジャッキポイントがL字に補強されてるからウマかけても大丈夫だな
純正のパンタジャッキも頭は殆ど平らだし
車種によって色々あるね メンバーってどこ?って思った人は正直に挙手しなさい(´・ω・`)ノ 安物ジャッキだとメンバー下にウマが入る程高く上がらないんだよな >>853
便利やなこれ。が、一個買うだけでよい? >>862
クロスメンバーとかサブフレームとか言えば分かるか? (山口メンバーて書こうと思ったけどやめといてよかった…) ウマやリフトでもメンバーごとエンジンミッション脱着等で重量バランスが
大きく変わると前転やら後転の予想外の動きする場合がある >>860
正確な定義は知らない人の方が多いと思うが、進行方向はフレーム、横につながる
強度のある部材がメンバーで大体合っていると思うwその部材が何かを支えて
いればエンジンならエンジンメンバー、ミッションならミッションメンバーと
言うと何本かいあっても伝わりやすい感じかも。
ただメーカーのマニュアルで別の言い方、xxフレームやxxマウント場合も多い
伝いたい相手に伝われば良いだけで、あれやこれやでも問題無い場合はあるw >>873
2柱では注意が必要だけどさすがにウマで転がる事はないんじゃない? 意図せず動くのが問題かと?落下の可能性は大幅に上がるだろうしね。
ふわりと浮いてきた所を人力で抑えられました、が次どうする?って状況に
なる事自体がやばいかなと。。 >>873
フロントエンジン車の感覚でリフトアップして現行コルベットを落とした事例がある。
シボレーのディーラーですらやらかした。 >>877
バチバチ脳筋の米軍だと人力で運べる重さでもweight centerとか重心を
表記してあったりするが、整備だとなw技師なんだから…おっちょこちょい過ぎるか?
ただ上げて傾く事でしか重心がわからない、ゴムの当物分数センチは動くだろうけど
ひっくり返した事は少し理解できる。 自分で整備しようかと考えてます。
スナップオンやマックツールやKTCにしても高くて手が出ないのですが、アストロの評価はどうでしょうか?toneとかならやすいのでしょうか ソケットさえまともなメーカーの買っとけばあとはどうでもいいよ
工具は使い勝手よりも狭いところにアクセスするための
サイズ違いやエキバー、ユニジョを揃えることのほうが重要 アストロやストレートでいいよ
1/4ラチェット+ソケットが有ると便利 >>881
KTCで高いと言うのならやめといた方が良いのでは?
TONEも有名メーカー品なので品質は良い
アストロは値段なり 今日スピンナーハンドルでタイヤ交換したんだが
押し下げても緩まなかったホイールボルトが
引き上げる方向だと簡単に回った。
押し下げだと最大でも体重迄しか掛けれないけど
引き上げなら車重が載るんだな。 ソケットとかはアストロで十分
プラスドライバーとかが値段さ出やすいから変なのよりはベッセル買え
ベッセルも高くは無いし >>887
成人男性の背筋力はだいたい150キロ位らしい
体重が150キロ以上あれば押した方が緩むだろうな 飛んだり跳ねたり走ったりする時に足には体重の6倍以上負荷がかかる
それだけ頑丈に出来てるから蹴りって思った以上に強いよ >>887
持ち上げる方でも人間の力以上のトルクは掛けられないよ
力の強い人なら引き上げの方が強いだろうけど非力な人だと踏みつける方が強い UPLIFT プレミアム・サービスのお知らせ
https://uplift.5ch.net/
UPLIFT 主な特典
・連続投稿の規制を緩和します。
・スレッド作成時の規制を緩和します。
・5ch.netのスレッド表示画面に表示される広告を除去します。
・5ch.net専用ブラウザで5ch.netの過去ログを閲覧できるようになります。
・海外からのアクセス・ホスト経由からでも書き込みができるようになります。
・書き込みが規制されているプロバイダーからでも書き込みができるようになります。
・5ch.netを安定して利用できるように運営を支援できます。
5ちゃんねるを存続させるためには、皆様のご協力が必要です。
最後まで御精読いただきありがとうございました。 ブレーキピストンの動きが渋かったんで揉み出しってのをやったんだけどピストンを回すときに内側にピストン回しのローレットの跡がつくんだけどあれなんとかならんのか 「揉みだし」から異論反論オブジェクションありそうだけど、傷防止はゴムでも
張り付ける方向になるんじゃないかな?摩擦の多い物じゃないと役割を果たせず
レッツトライな感じかなぁ? 去年はエンジン始動時のアクセサリ機器の再起動をコンデンサDIYで解消した。
今年はフロントガラス反射緩和のダッシュボードカバーを自作したい。 17年14万キロのVQ35やけど去年プラグ交換したときにプラグが油に沈んでたからヘッドカバー交換でくっそめんどくさいしカネかかるなーって思ってたけど1年近く乗って今日確認したら漏れてなかった
色々買う前に一応確認しておいて本当に良かったマジで >>900
プラグが緩んでた
距離乗ってたとはいえ初めてだわ 走行距離は2万キロ位だけど年数が5年経ってるのでブレーキフルード交換してみようと思いました。YouTubeなどで百回程度交換方法を見て、ワンマンブリーダーで交換。
経験ない作業だが失敗も許されないので、ひとまずは1箇所、前の右側だけやってみて、
全く異常がないか暫く運転してみて、大丈夫な
ようなら次の1箇所。慣れてコツが掴めたら、
改めて全箇所交換という事でやってみようと
いう戦略。
四箇所同時にやらないと意味がないという人も
いますが、初めての作業で無謀ですよね?
勿論四箇所同時が最も効果的ですが、それだと
万一失敗して複数箇所からフルード漏れしたら死ぬ事になる。1箇所であれば、ブレーキは二系統に別れているから一系統死んでも生きている別の系統で止まる事は出来る。
万一エアがみしてしまっても、同様。マスター側にかましてしまったらどうしようもないですがね。 >>902
100回も交換方法の動画見たのに
右前からやり始めるようなヤツは
センスないから止めとけ >>902
異常があるかどうかは走らなくてもペダルを踏むだけで分かるよ
どこか1つでもおかしくなると踏み代がおかしくなる
4輪全部一気に変えなくても順番にやれば大丈夫だよ
車種が書かれてないけれどハイブリッドや電子制御式のブレーキは普通の手順でのフルード交換はできないから注意 >>901
プラグが緩むとどうして油が沈むほど出て来るんだ?
VQ35は特殊な構造なのかプラグが何か共締めしてるとか ありがとうございます。
ABSもない安っぺー軽自動車です。w
後ろドラムなんですが出来ればジャッキアップしないでやりたいので前からがいいかなと思いました。
要はキャリパーのピストン周辺のフルードが
新しくなるのが一番意味がありますよね。 >>907
ほんとやな
何を勘違いしてたんやろな
でも浸かってたのは間違いなくオイルだったわ
なんで止まったんやろな
まあ1年5000キロ乗って乾いてたからとりあえずはええやろ >>904
だな
右ハンドルなら左後ろが第一候補だよな
配管レイアウトも影響するが マスターから一番遠い場所からと習うし、意識せず汁物交換するけど
整備要領書には違うこと書いてある場合もあるし、確認してね?かな。。 関東は日中めっちゃ暖かいよな?日本で雪なんか降っているのか疑わしく思うわw >>908
一度やってみれば感覚わかるから次は2人のほうがいいとかジャッキアップしてタイヤ外したほうがいいとか自分がやりやすい方法が見つかると思うよ
思ってるほど難しい作業ではないけどマスターのフルード枯渇やこぼれたフルードをしっかり洗い流すのだけは忘れないように >>911
それ 感覚的に一番遠い所って思っても、経路上一番はじめに交換すべき所が違ったりする
整備書確認が一番良いけど、順番何となくでも問題出ることなんてほぼ無いから、気にする事も無い気はしてる 坂道で前下がりにしてオイル上抜きしたらいつもより多く抜けた
なんだかちょっと嬉しい デジタルトルクレンチがほしいんだけど
ラチェット型買ってモンキーアダプタ付けるか元からモンキー型の奴買うか悩んでるんだけど
どっちが良いんだろ >>917
車をいじるためならモンキー型は汎用性無さ過ぎな気がするからラチェット型のほうがいいと思うけどな オープンタイプはメガネやソケットがどうしても使えない時の非常用
日常で使うもんじゃない どうしてもソケットが入らない所があるからモンキータイプを買ったけれどそれでもボルトがレンチの根元まで入らない
結局クローフィットを買って締めたけどトルクの換算が面倒だったな ボールナットのステアリングギヤ、オイル漏れの痕跡は有るけど40年以上放置っぽく
乾いている状態wグリスなのかオイルなのか入れるのわからんし、触らない方が長持ちする
可能性すら感じる トルクレンチ使用でエクステンションバー+ソケットの場合ですが、基本的に支点距離は変わらないので締め付けトルクに変更はない認識でよろしいでしょうか
計算方法があればご教示ください >>923
理由は知らないけどエスクテンションを使うのは禁止と書かれてたのを見たような気がする
狂いが出るからなのかな?
クローフィットなんかと違って換算は必要ないと思うけど >>923,925
厳密に言えばエクステンションのねじれの分だけ
トルクが逃げるからね >>925
手持ちのトルクレンチにはセットの中にエクステンションついてるんだが、、、
つけないとホイールボルトに届かないし
安物だけど ブレーキフルード交換でストレートのブリーダーを使う予定だけど、使用後のリセットはどうすれば長持ちしそうですか
水洗いかパーツクリーナーどっちが効率的ですか
ワンウェイバルブやホースが傷んだ時に交換できる部品の組み合わせを知っていれば教えて欲しいです ホイールナット締める用途ならエクステンションによる誤差なんて無視できるレベル ペットボトルに三分の一ほどフルード入れて
キャリパーより高い位置にくくりつける
ブリーダーから引っ張ってきたホースをペットボトルの液面に付けた状態でシュコシュコしてたら
1wayバルブとか要らんぞ 質問ですー、教えてください。
スズキの純正エアコンプレッサーでタイヤに空気を入れてるんですが、
希望圧力まで空気を入れた後、米式バルブのネジを回すのが遅く&下手くそて、毎回プシューと抜けてしまいます。
なので圧力高めに入れて抜くとか色々試してるんですが、TPMSの値が4輪とも安定するまで苦戦します。
スタンドにあるノズルなら抜けるのが少ないので、あーいうコンプレッサーのノズルに交換したいんですが、
どういったのを買えばいいんでしょうか。
尼とかで売ってるでしょうか。 タイヤ空気圧ゲージ買えば?
あれなら空気圧見ながらボタン押して空気抜けるから
ちょっと高めに入れて調節できるよ >>932
以前同じ事考えたことがある(空気が抜けるのが理由ではないけど)
必要なのは米式バルブと同じネジのアダプター
いろいろ探したがなかった(ネットの他工具専門店も行ったが) インフレーターエクステンションとかでググればワンタッチのが色々でてくるけどな そもそもバルブのネジ閉めたままでいいんじゃないの? >>932
あれって緊急用であって常用するもんじゃないと思っていたわ
社外のコードレス式エアコンプレッサー買うと楽だぞ、普通はホース外すのもレバー起こしてワンタッチだし >>940
動作確認ついでに、エアチェックできるし、
一石二鳥やろ キッチンにカセットコンロを置いて常用するようなものだよな >>942
それは、常用じゃなくて、
たまに鍋でローリングストックやろ >>944
非常時なんだから、時間かかっても、問題ないやろ
普段使いなら、補充だから時間はかからん
だから、それを買ったのは、無駄遣いやな 使ったこと無いなら黙ってて
後輪と前輪の空気圧差を補充するだけでも結構時間かかるわ >>940
5年ほどタイヤローテーションと冬タイヤ交換で使っているけど壊れてないわ
ただメーターは目安程度にしかならんよね >>946
どうでもいい5ちゃんやる時間は無駄じゃないんだな
なろほど 無駄とか騒いでるのはお前とID:teUbxgOVだけ
GSにあるような押さえつけてるだけのやつはだるいだろって話だぞ
理解出来ましたか? >>939
やっぱりそうか
バルブのネジを回すって言うからもしかしてと思ったんだ
すまん 色々整備するなら1馬力くらいのコンプレッサなら1万ちょっとで買えるから持っておいてもいいと思うの コンプレッサーが稼働できる環境ならあまりケチらないほうが良いと思うよ
新品のベビコン買えとは言わないけど
結局消費の多いツールが動かないと買い替えるか増槽買ってごまかすか
今は電動ツールが主流だけどね 工具置き場が広けりゃ色々買うんだが
コンプレッサーはどうしても優先順位下がってしまう 住宅街だから音が気になるんだよな
静音タイプで65デシベル程度って言うけど、それでも掃除機くらいだもんなぁ 閑静な住宅街です←これ困る
準工業地域←これでいい パンク修理キットのコンプレッサーも結構うるさいのな
住宅街では昼でもとょっと躊躇する アルミテープチューンて5ちゃん的にはどうなの
最近やたら古い動画がYoutubeのおすすめに出てくんだけど >>954
この手の数値て思ってたのと違って後悔することが多い。
LEDの電球何W相当とか電動インパクトの最大トルクとか。 sk11のしか知らんけど静音って書いてあるのには一切期待してなかったけどそれまで使ってたうるさいのと比べたらびっくりする程度には静かだったわ
ガレージから出たら回ってるのなんかわからないよ >>951
安いコンプレッサーは死ぬほどうるさいし短期間で壊れる事が多いよ
知り合いにもらったけど5馬力のオイル式よりもはるかにうるさい
能力も本当に1馬力あるの?ってくらいショボかった
あんなのゴミ >>963
使ったことないなら黙ってろと言われただろ
数分単位で待つわ >>964
そもそも常用しないだろ
尚更フロアポンプで十分 誤家庭用コンプレッサーは電源事情から選ぶのが正解かな?
ベルト駆動ならモーター交換できるものと覚えておくのも悪くない
安価な新品か高価だった中古のどちらかだけど、有名どころは部品
出るモノだしね、車より先に整備しようぜw 大工さんが使う高圧コンプレッサー買ったよ。車以外のDIYで事前の清掃作業に持ち運び出来て満足してる 釘打ち機用のを買ったのか
オーバースペックが過ぎないか >>970
SUVとかのタイヤだと、補充のためでも
普通に100回以上ポンピングするんだけどw >>974
やったことないくせに、言うなよ
4本屋やったら、400回だぞ 昔自転車用の手押しポンプで空気補充してたわ
いい運動だったw BB弾の出る方のエアガンで12Lタンクを手こきで入れていたけど
10s/p2ちょっと超える位まで入る、ストローク最後の1〜2p位だけ
シュっとエア充填、米式バルブ外す時に8〜9s/p2位まで落ちるのは
もったいなかったなw ドラムブレーキいじってて思ったんだけど、
シューホールドスプリングのセットが不完全で
走行中にびっくり箱みたいに外れたら
どうなるんだろう? 見たことある方います? あれ外れると思う?折れるならわかるけどそれも無いわな。 あれ90度しっかり回してピンを溝にはめないと
いけませんやん? 今日寒い中作業してて、
ハマったかな?と思ってグジグジ動かしたら
ばこっと外れたんで、もし出来てるつもりで組んじゃって
あとで走行中外れたらどうなるんかと思いましてね。
直前に下手に古いグリス拭き取っちゃったんで
ピンがホルダーに引っかかりやすくてちょっと
苦戦しましたわ なあ、PITWORK (ピットワーク) KA103-24020 エンジンシステムコンディショナー 240ml EGI専用 霧状タイプ
これって昔の点滴というやつなのか?
施工した方いる? 一時期、大流行したようだが、
もう大手カー用品店では行われていない
一部の個人商店ならそれウリにしてせっせとやってる スロットルバラしてエンコンで掃除
燃焼室はフューエルワンかエンコン直吹一晩放置
レックスなんかよりこれでいい タイロッドエンドプーラーを使うと絶対にナット潰すマンです
どうやったら潰さずに出来んねん!! バラせるのならそれが一番良いわけで
その手間や時間を削減すると謳うのがケミカル類 たまにいるんだがプーラーをネジの力だけで押し込んでいないか? >>989
ネジだけだと工具のほうがぶっ壊れそうだから最終的にはぶん殴るんだけど要は締め過ぎってことなんかな? ネジである程度力をかけたらプーラーのケツをハンマー叩いてくさびを打ち込みように押し込んでいったら外れないか
外れなかったこと無いんだが いまいちどういうふうに力がかかって外れるのかイメージできてなかったわ
クサビをイメージすればええんか
ありがとな 一度外したら、竿と穴にグリスつけてヌルヌルにしといたらあとが楽? >>993
錆びたら大変だろうけどテーパーにグイグイ押し込まれたら、やっぱ人力で外すには、打撃や工具が必要じゃ無いかな?
相対的にナックル側は柔らかい、そこに食い込んでしまう感じかと? 予想は代わり無さそうだが
グリス塗布して悪い事は無いかと
試して結果報告頼む >>996
テーパーの所ってグリス厳禁じゃなかった? このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 373日 22時間 23分 4秒 5ちゃんねるの運営はUPLIFT会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《UPLIFT会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
4 USD/mon. から匿名でご購入いただけます。
▼ UPLIFT会員登録はこちら ▼
https://uplift.5ch.net/
▼ UPLIFTログインはこちら ▼
https://uplift.5ch.net/login レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。