【修理】整備工場 プロに相談 その78【整備】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
《 直前スレ 》
【修理】整備工場 プロに相談 その76【整備】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1530846497/
【修理】整備工場 プロに相談 その77【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1535705162/ ABSユニットを取り外し再度組み付ける作業を予定してますが、
2次回路へのエアの混入は絶対避けたいのですが、
逆さまに向けたり振り回したり相当な事をしなければ心配はいらないでしょうか？ ディーゼルトラックの燃料フィルターの交換時期についてですが
オドメーター15万キロを経過しましたが前回交換したのは10万キロくらい前です
不具合が出る前に交換するべきでしょうか？ VRE25キャラバン 19万km
高速でかぶった様な感じとの事
ポンプヘタリで燃料が追い付かないのですかね？ >>3
>>4
フューエルエレメントは5万キロで交換でいい レクサスis 10年落ち10万キロなら
出光ゼプロ エコメダリスト sn gf-5 0w-20 フル合成油という選択は正しいですか？
（11000円） >>5
ガソリン車でフィルターはポンプassyなんだ VRE25のキャラバンは2Lガソリン車だから、>>3と>>4は別の人ってことでしょう
キャラバンの人は自分で症状を確認してないの？ ウィッシュ平成２０年式。
ルームランプは常時電源ですが、これをACC電源に
する方法はありませんか?
キーを抜いたらルームランプも消えて欲しいです。 >>9
自営業の友人から聞かれただけなんです
昔に走り屋みたいな事やってたから車に詳しいと思われてる
ネットで調べてもQR20のフェールフィルターが燃料ポンプと一緒で単品で出ないみたいです
高速以外は調子良いらしいのでポンプかフィルターを疑いました
プラグは新品に変えてあるそうです >>10
ドアを開いた時につくのは殺しちゃって良いの？
それなら比較的簡単
ルームランプはキー連動でドアを開いた時はついて欲しいと言うのならリレーを入れて小細工が必要かな
配線も1本追加が必要かも >>10
スイッチをドアの位置にするのはだめなんか 内張り剥がして常時オンからaccに電源を取り直せばよかと
ヒューズからてきとーに取ってくれば5分くらいで出来そうやな >>11
ポンプへの電圧も見てね
19万キロなら予防整備も兼ねてポンプ変えちゃえばいい ダメ整備士スレ見てて驚いたんだが、整備士でも派遣ってあるの？ 求人サイト見ればアホみたいにあるぞ
甘い条件でかき集めようとしてるのが丸わかりでこんなんに釣られる奴いるのかって思うけどアホしかいないから案外いけてるらしい 最近の整備工場では、もう整備できないようなこと （部品の流通の有無などを除いて）
１ マニュアルトランスミッションの分解
もともとかなり面倒な作業であるが、最近の車はAT、CVTばかりなので触る機会がない
２ キャブレターの調整、分解組み立て
最近の車にはないので、存在や仕組みそのものが知られていない
３ 油圧パワステ
同じく最近の車にはないので、忘れ去られた
４ ラジエター周り
かつては自社修理が多かったが、今は丸ごとリビルト交換が普通になった
５ 塗装合わせ
多くが外に丸投げ、そちらでも機械任せになり色合わせができる職人はいなくなった
もちろん、一般の人にはそこまで気にする必要はありません
これらのことを依頼する場合は、そういうのを看板にしている「マニア相手」の工場に
行くしかありません・・ 工賃も覚悟しましょう >>20
マニュアルミッションは道具と手順書さえあれば簡単だよ
面倒なのと中古に乗せ替える方が安いからやらないだけ
キャブは触んないね
キャブの車がほとんど来ないのと後が怖いからキャブレター屋に丸投げする
油圧のパワステはまだ知ってる奴も多いけどリビルトに交換がほとんど
ラジエーターは以前からリビルトや新品に取り替えばかり
ラジエーターの自社修理ってどんなの？ >>12,13,15
ありがとうございました。
ドアを開いた時に点灯しなくても良いです。
>>12の方のそれなら比較的簡単と>>15の方の
方法は同じでしょうか。
おおよそ理解できました。 キー抜く前にキーオフで切れるけど大丈夫かな？
どうせならスイッチで常電とACC切り替えできるように細工したらどうかしら >>23
＞＞キー抜く前にキーオフで切れるけど大丈夫かな？
それで良いです。
＞＞どうせならスイッチで常電とACC切り替えできるように細工したらどうかしら
そんな難しい事ができるワケがありません。 >>24
昔の車なら単純な配線で済んだけど、このくらいの年式の車だとルームランプもECU制御
しているから配線図とか無いと無理だぞ パチッとショートさせるだけでECU逝くからね
新品高いし 初代ウィッシュのルームランプはジャンクションブロックで制御されてると思ってたわ ER34でエアコンON,OFF関係なく、外気、内気循環も関係なくエアコン吹出口の中辺りから、60km/hぐらいから異音？がします。
シューというような風を切るような音です。
エンジンの回転数やブースト圧にも異音は比例していません。
なにかわかる方はいませんでしょうか？ 通常の整備工場の守備範囲外のこと
論外 保安基準に触れる改造
車検に通るかもだが、メーカーが認めないモノの取り付け、取り外し、交換など
素性、出自の知れないモノの取り付け
工場による（場合による） 重↑変更検査をともなうこと
素性が怪しい車（車検証がない、車台番号が良く分からない）
持ち込む人が怪しい（身元が良く分からない）
前のときの売り掛け支払いがまだの人
軽↓市販の部品の持ち込み取り付け
整備士による 日本には輸入されてないような外車
あまりに高価な車（ブガッティとかベントレイとか）
あまりに古い車（昭和の車とか）
並行輸入車（一部のベンツとか）
整備がめんどくさそうな車（スバルとかコペンとか）
マイクロバスとか大型車、キャンピングカー
何年も前に車検が切れてる車、ぼろ車、におう車
持ち込む人が面倒くさそうな人
お金持ってなさそうな人 >>30
「通常の整備工場」じゃなくて、
「弱小整備工場」だろ。 カムカバーパッキンからのオイル漏れと
カムカバーの組み付けボルト緩みによるオイル漏れの違いを判別する方法はありますか？ >>32
カムカバーのボルトを締めれば分かるんじゃないか よろしくお願いします
ワゴンR23型？のエアコンガス漏れ修理をしました
保証が9年まで延長になっている修理です
修理から戻って数日後に気付いたのですが、運転席の足の上部から配線が一本垂れ下がってるんです
足に引っ掛かりそうで気になるんですが、これってエアコン修理と関係ありますか？
それとも今まで気付かなかっただけで元々垂れ下がっていたのでしょうか？ >>34
何で修理した所に聞かないの？
車両ハーネスで純正オプションを付ける為とかでどこにも刺さっていないコネクターは珍しくないけど
そのコネクターが挿し忘れなのか元から刺さってなかったはその車に精通してる奴でないと分からない
一般的な話だとエアコン修理で運転席の足元を触る事はあまりない >>33
工具が無いのと、ボルトが締められる位置に無いんです
締めてチェック出来ない状態 >>34
それはラジオのアンテナの線です
引っかけるだけなので忘れたのでしょう >>36
ありがとう、仕事で車屋さんの営業時間に間に合わないんですよ
エアコンの修理で足元はさわらないんですね
それじゃこの垂れ下がった配線はなんだろ？
https://i.imgur.com/LzrtmTG.jpg >>38
ありがとう、これラジオアンテナの線なんですか？ >>39
ラジオのアンテナで間違いない
たぶん38はスズキの人間かスズキを良く扱ってる工場の人だな 知ってる人は、アレしかないってわかるんだろうな
ルームランプだけど、俺はドア開でマップランプも点灯して欲しいって常々思ってるけど俺だけ？ エンジンルームからベルト音、ギャアアアアアアって言う鳴きじゃなくて淡々とヒンヒンヒンヒンヒンって鳴る音
ベルト調整してもらったけど温まると鳴っちゃう
プーリーかな？ ヘッドからのオイル漏れの原因がブローバイガス戻す穴の詰まりのような気がしてきた
これスプレー式のクリーナーか何かで洗浄できる？ >>45
ありがとう
ベルトかぁ、調整しきれてないかな
ベルトは交換してから1万キロ程度しか経ってないからまた調整してもらいます ウォーターポンプとベルトとその周辺のプーリーやら何やら自分でやろうとしたけどさすがにしんどくて途中で投げたわ
今度からリフトあるレンタルガレージ行くかな、今回で青空整備の限界感じた >>38
これはエアコンの修理と関係あるんですか？ >>51
おそらくエバ交換した際、インパネ脱着してるのでつけ忘れ
一応、整備した工場に持って行って >>52-53
ありがとう、ここまでばらすんですね
大変な作業で最後につけ忘れちゃったんでしょうけど、この車屋さんとはこれでお付き合いを止めようと思います
先日の車検でも全く曇りもなくクリアなヘッドライトを磨かないと車検は通せない、クーラントに添加剤を入れないと壊れる、とか女だから分からないと思っているのかおかしな整備を強要してきました
その前も、事故の修理でいつになっても直らず問い合わせたら、他の修理が入ったからお宅のは後回しになってると平気で言ってきたり、予約した部品交換で店内で待たされていたらお昼休憩になって全員いなくなってしまったり…
車を買った販売店だったから我慢してたけど、これで踏ん切りがつきました
社長さんが亡くなって息子さんが跡を継いでコバックを名乗るようになったのですが、従業員は変わらないのにここまで酷くなっちゃうものなんですね スズキ車のアンテナ線は運転席足元上辺りのカバー裏側にに簡単に引っ掛けてあるだけだから
何もしてなくても自然に落ちてくることがあるよ >>54
純正バルブやバナーでも光量足りない場合がある
クーラントも交換時期に来てる
交換すると高いから提案してくれてる優良店かもね >>56
いえ、クーラントに添加剤入れなきゃ壊れるなら交換すれば？って聞いたらまだ交換時期じゃないから添加剤を！と言われましたよ
ライトを磨かないと車検を通せないなら主人と相談しますって電話しようとしたら、このままで通しますって
何かお世話になる度におかしな対応なのでもう切ります
これからお世話になる車屋さんは見つけてあるので >>53
小型車でたまにあるけどエバ変えるだけでここまで分解しなければならないなんてw
もうちょっとどうにかならなかったんだろうか？ >>59
軽自動車及び軽ベースコンパクトカーはみなそうだよ
難しそうに思えるがビス10本程度外せば簡単に外せるよ 18クラウンのフォグＨＩＤ化して片方切れたんですが、ハロゲンに戻さないで
そのままLEDフォグランプつけても大丈夫ですか？ ブレーキフルード交換で２０００円て言われたが、安すぎて不安になってきた。
上抜きとか下抜きとかあるんか？ タイヤ外さずにバキューラでやったとしても割りに合ってねーな
タイヤ外した時点で3000円～ フルード変えて3000円～ で6000円は最低かかる
というか車検毎に変えてるならそれ以外でなんで変える必要あるんだ？
ほんと世の中わけわからん整備する奴もろくに整備してないクソ車も多すぎる いかに手間暇かけずに金抜くかしか考えてない
だから俺は自分で手間暇かけて整備する >>66
それ以外何を考えろと？
子供みたいなこと言ってるなよ。恥ずかしい。 >>60
そうなんだ
忙しくてエアコンなんかもう15年くらい触った事ないから知らなかった
ダッシュばらしってすごく抵抗ある
ビス10本くらいで外せるのならそうでもないのかな
こんなの聞くと余計電装屋に投げたくなるw >>50
おまえ、ブローバイガスがどこ経由でシリンダー内に戻されるか知らないの？
ド素人なら喋らないほうがいい 代わりに答えますね
インマニっすね
つまりとかあるならPCVバルブとかじゃないっすかね？
ど素人なんで知らないっすけども じゃけんオイルキャッチタンクはペットボトルDIYじゃなくちゃんと鉄製の物でしっかりこしらえましょうね L350Sタント H19年 走15万 EF-VE
冷間温間とも3000回転ちょいから4000回転手前までガラガラ音がエンジンルームからします。
空ぶかしでその回転にしても音が出ません。
よくここが壊れて音が出るよ とかわかる方教えてください。 >>74
答えられないならレスすんな
何度も書かせるなよ アホンダラ >>80
テンプレも読めないならレスすんな
何度も言わせんなよ アホンダラ >>79
走行15万キロですねー
寿命です、乗り換えましょう どんな車でもビローバイガスをエアクリーナー手前に戻すような車は無い
そんな事は>>1に書かれてるような基本情報を書かなくてもわかる
恥ずかしい間違いおかした上に居直るとか
アホの典型 こいつ素人のガイジやろ
車乗るよりも救急車呼んでやれよ クラッシックカーディーラーズのあの回でも見たんじゃね？
イマドキというか相当前から、クランクケースｰPCVｰインマニと、エアクリ直後ｰクランクケースと2系統ラインがあるからPCVが詰まってもオイル漏れするほどクランクケース内圧は上がらないよ。 なぜかエアクリ手前とか言ってるやつの間違いをなかったことにする>>88 >>88
何ほざいてるか知らんが
実際カムカバー横からオイル吹き出してる
吹き出すという事は内圧上がってるって事で、上がるという事はブローバイホース詰まり
という可能性が高い
他に何か原因有るか？ 無いだろ
ド素人 >>90
なら聞かずに好きにやればいいのに…
寂しいの？ 好きにやればいいと思ってるなら
レスしなければいいのに…
アホなの？お前 ID:6tu+ZVQpはパパからもママからも愛情を貰えず友達も居ないんです
ここで構ってもらうことでしか孤独を紛らわすことの出来ない可哀想な人なんです
どうか優しく接してあげてください
今まで人と会話というものもろくにしてこなかった上に本を読んだりテレビを見ても何も学び取れない、
知性も教養もない人なので人に対してどう接して良いかもわからないんです
彼が悪いのではなく彼の育ってきた環境が悪いんです ブローバイガスがどこを経由してるかも知らず
間違いを指摘されたら発狂
みっともないなー そうだ！
これからこいつを、発狂単太郎と呼ぼう！
発狂単太郎
我ながらいいネーミングセンスで草ｗｗｗｗｗｗ >>96
まだ、句読点習ってないの？
読みにくいよ 三国人じゃあるまいし このスレって整備士いなくて暇人とアホしかいないのね
平均IQ80もなさそう ブローバイガスがエアクリーナーの手前に戻される車 （ｗ） PCVなら、開きっぱなしでターボの正圧がクランクケースに掛かって、
オイルが燃焼室に入り込んで盛大な白煙、という経験ならある >>106だけど、上でいる人とは関係ないよｗｗ
サンバーってエアクリ汚れるよなぁって思って書いただけ >>101
ﾌﾟｯ
その程度の煽りしかできないの？www どうすればいいか聞いてるやつに
どうすれば良いか答えず
知らないのかとか言い出すやつ
あたまおかしい説 答えずじゃなく答えられずの気違いじゃなくて間違いだろ まあ、煽ればレスが返ってくると思ってる
子供以下のアホもいるしな イキり素人に知識ひけらかすほどアホじゃないんで～
みんカラでイキり倒してろよ ビッグモーターで１２カ月点検してもいいの？
車ぶっこわされない？ >>117
正規デラでも壊されるんだからどこだって同じだろ >>117
上でも言っているけどどこに出しても同じ 要は整備士次第 広報
年末・年始は、多くの整備工場がこんな感じで休みます
12ヶ月点検、車検、都度整備の依頼はお早めに、計画的に
年内12月28日（金）午前まで （理由：午後は職場納め会、清掃、飲み会になるため）
ただし、オーダーストップは12月24日（月）まで
この日以降のご依頼は、たとえ急な故障であっても年明け納車となります
年始1月7日（月）から
ただし、ディーラーは1月5日（土）、6日（日）初売りセール
なお、平成31年4月～5月の新天皇ご即位関係での連休中についての休業日は
現在、検討中です
おそらく、かなり長いこと休みになる工場が多いです
（関連企業が休むと部品取り寄せなどができないから） ホース外すときにマーキングやホースに番号書きたいのですが、整備士の人は何を使ってるのでしょうか？ ブローバイの穴詰まりでエンジンヘッド交換とか言う整備工場
どう思いますか？ そこまでオイル管理悪いならエンジン載せ替えを提案する
つか、オイル管理できない奴は車乗るな オイル管理が良くてもオイルが乳化するエンジンは有る
整備士なら誰でも知ってる 整備士なら
故障した車を捨てるとか言わない
なぜなら、直さないと仕事無くなるから
つまり捨てろとか言うやつ＝嫌がらせしに来てるヤツ で確定 >>125
じゃあお前も死んだほうが良くね？
経営能力ゼロみたいだし スタビリンクのナットが錆びてメガネじゃ硬くて回らないんだけど、やっぱりエアインパクトじゃないと外せませんか？
ボールジョイントの先が六角レンチで周りどめしながら外すタイプです。 インパクトでもダメな時はダメ
最悪破壊するしかないときも有ります Lv1 すんなり外れる
Lv2 ラスペネ染み込ませたら外れる
Lv3 ワイヤブラシと平タガネでサビ取ってねじ山作れば外れる
Lv4 ブーツごしにウォーポンプライヤで軸を思いっきり掴んで外れる
Lv5 リンクの軸をグラインダでぶった切って外す
共回りしてるのか完全に固着してるのか知らんけどネジ山作りと浸透潤滑はやっといて損はない
あと足回りは力かかる分なんかあったら痛くつくから怪我する前にプロに投げろよ スタビリンクのブーツが切れていても車検通りますか？ >>121
ウチは白いタッチペンでやってるよ、消え難いからオススメ >>131
スタビリンクのブーツ程度なら自分で交換汁 >>134
ディーラーとかじゃブーツだけ交換してくれないしな 整備工場では苦手、あるいは他に回す作業
違法行為以外の作業について
１ 板金、塗装
自社で行う工場もありますが、たいてい取り次ぎのみです。他業者に回します
２ 電装品、カーエアコン
エアコン関係は多くは他業者になります
オーディオや後付けHID、セキュリティ装備も専門性を求められるので、こだわる人は
専門店に行った方が良いでしょう ３ チューンナップ
トヨタのTDRや日産のニスモ、ホンダの無限など
純正品に準ずるパーツの取り付けまではできるかもですが、
社外の強化パーツや、車の標準状態をいじってまでのチューニングは専門外です ４ レース関係のサポート
そもそもレースは自動車メーカー想定外なので、
準備作業や事後対応など無理です
５ カスタム、ドレスアップ
純正オプションに設定されているのなら、
持ち込みは除いて、やるかもしれません。
社外品では専門外です
６ 高度なコーティング、クリーニング、脱臭
こだわる人は専門店で相談しましょう ７ レストア、部品加工、部品流用、
ゴソウダンパーツを何とかする、これも一般工場では無理です
８ 仕様変更
上級グレードの装備や部品を下のグレード車に取り付け、
メーターの交換（回転計付きメーターにするを含む）
シートをレカロにしろ、スマートキーに換えて、ATをMTに載せ替えて
3ATを4ATに載せ替えて 8ナンバーにしたい スペアタイヤを積みたい
サンルーフにして など 無理です >>137-139
それでやってけるなら良いんじゃないw
今日日ディーラーでさえ社外品取り付け位やってくれるとこもあるで。もちろん合法の範囲でだけどね。 >>135
まぁスタビリンクなんて大して高くないから丸ごと交換したほうが楽ではあるかな スタビリンクは二本とも交換したんだけどね
ちょっと疑問に思ったんだよ
８月末にディーラで車検、そして３ヶ月位でブーツ４ヶ所全部が綺麗に破れるものなのかってね
もしかしたらブーツ破れていても車検通るじゃんみたいな クソ長文垂れ流してるけどお前の店の常識は世間の非常識だから一緒にすんなよ感しかない
とはいえ時代の流れで軽作業しかできないクソ店も増えてんだろうな そーか
陸運局持ち込まない車検は適当ということでいいわけだ
まぁ見えないとこなんてそんなものだよな
しかも他人の車だし 昔、車検に出したらロアアームBJブーツ、ドライブシャフトブーツに液体ガスケット塗られて帰ってきた事あったな 正月休みにEg載せ換えをしようと思います。
プロの方は何日くらいかかるものですか？
700ミラです。 設備次第だからなんとも
リフトやリフトジャッキあれば1時間で降ろして2時間で詰んで諸々やってなんだかんだ1日作業だな
エスティマとかのシリンダー交換は２日でやってた 設備があれば軽のエンジン載せ替えなら3時間程度で終わるんじゃないか
降ろし1載せ1仕上げ1で
車種と車の状態によるが >>144
マジレスすると陸自のほうが緩い
あそこで落ちるのは、よほどのこと
あそこは見逃し放題だけど、指定が見逃したら剥奪だからね 支局はなんであんなに簡単なんだろ
指定なら１発アウトも余裕で車検取れる 見つかるか見つからないかだけど
忙しいと流れ作業でどんどん進むから
目立ちにくい細かい部分はスルーされるな >>152
君んちの200mくらい手前で切れたんだよ >>154
そうなのか
ならギリ車検までもってくれたと考えるべきか 面倒臭いからウエスで拭ってオッケー状態
ひどく無ければしばらく気づかないしな 車検を安く早く通すなら、
整備工場で自賠責加入
車検場で自分で車検
整備工場で24ヶ月点検
これが王道！ バブル期スレでも訊いたことで申し訳ないのですが相談お願いします
GS131クラウン 1G-FE型エンジンのタイベル交換
同時にウォーターポンプ
テンショナー類
クランクシャフトオイルシール
ヘッドカバーガスケット
その他ベルト
サーモスタット交換
以上を丸投げした場合部品工賃込みで幾らが妥当なのでしょうか 644名無しさん＠そうだドライブへ行こう2018/12/01(土) 13:59:28.99ID:J/wo7gyW>>646
ちょっと訊きたいのですが
13クラウン後期 1G-FEエンジンのタイベル交換
同時にウォーターポンプ、プーリー、テンショナー類
クランクシール、ヘッドカバーガスケット交換
以上の作業で工賃込み7万円と言われたのですが普通ですか
部品代で34000円らしいのですがこれも妥当でしょうか
20年20万キロスレで聞いてた人ですか？ 値段なんて聞いても無駄だろ
店で「5chで円と言ってた」とか言って値切るのかよ こういう日和見ガイジは10万もらっても嫌だから断るわ
相見積もり奴の相手してるほど無駄な事はない 130クラウンって一番新しくても27年落ちだろ
そんな車に乗るのに金に糸目をつけるってのは ブーツに液体ガスケット塗るのってなんか駄目なの？
普通にやってた。
安く延命できていいと思うんだけど。 >>166
しばらくの延命にはなるかも知れないけど寿命は延びないよ
例えば年間1000キロくらいしか乗らない車で次の車検が切れたら廃車するとか言うのならそれも有りかも知れないけど普通なら半割りブーツに変える ブーツに液体ガスケットとかアホすぎる
せめてゴム用の接着剤なら 教わった師が悪いとこういうクソメカが生まれる
車検走る時のその場凌ぎが常態化してんだろな メカというよりユーザーや営業マンが予算提示するからその範囲内で済まさないと
いけなくなるからそう言うバカな行為に至るんだよ 車台番号をペーパーで擦ってチョーク塗るジジイ整備士なんとかしてほしい
車台番号錆びてるがや >>157
ユーザー車検通す人なら24検は自分でやるでしょ 普通
ややこしい修理は整備工場に出すことはあるけど >>173
車検は自分でやってもいいがあとで整備工場で24ヶ月点検受けろってことになってると思うんだが。
まあばれはしないが 後整備で受けたらそうだろうけど
点検記録簿書いて出して車検受けたら終わりでしょ
整備者の欄もユーザー自身の名前でオッケーだし 整備の個人でやっていけない範囲って有るのですか？
自動車整備士は他人の車整備に関する営業が出来るって資格だったような気がするのですが。
間違ってたらすみません。 液体ガスケットかあ。
最近の車はブーツ自体は破れにくくて、バンドの隙間から漏れたりするからかな。 液体ガスケットにしろ接着剤にしろひび割れ程度なら延命可能でしょ。
破れて無いのに交換するのは過剰整備では？ ブーツ破れても、直ちに影響は無いけど
時間の問題なら変えたほうが良いだろう
時間かせぎしたいだけならアリ バンドの隙間は液ガスよりもシリコンコーキングやグルーガンが確実
脱脂してグルーガンでコキコキしながら一周させるの簡単よ
耐久性も結構あるし >>177
他人の車の整備を受託できるのが認証工場
整備士は認証工場の必置資格
整備士免許だけじゃダメ つまり、事業営業でなく自分の車整備についての制限は無いのですか？ その整備作業に責任を負わないていけないが
自己責任 >>184
まーさんみたいに自分の車自分で弄るなら制限は無い 定められた以上の敷地面積で、
入り口の広さとか天井の高さとかも
必要な数以上のいろいろな資格をもった人が居ないと
工場として営業を認められない
つまり、たとえ整備士資格をもっていても
自宅ガレージとかで１人で営業とか
出張専門とかは無理みたいね 自動車整備業を商う条件は誰も聞いてないよ
自分の車を分解整備するのは自由 使用者の責任において点検整備を行え！
出来ない人はお金を払い工場にいれればいいだけの話ｗ
出来る人は自分で整備や点検をやれば済む話 （使用者の点検及び整備の義務）
第四七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、
当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
これを、代行してるだけ 1年半で５マンｋｍ走行ディーゼル、AT、AWD
無償でミッション載せ替えになったのですが、
ついでに自腹を切ってでも交換しておいた部品ありますか。 車種わかんないけど、エンジンマウントとミッションマウント交換しとけ 人類を含めた哺乳類が、相手の上に向かい合った状態で馬乗りになる、乗りかかる行為を指す。登る、乗る、またがるを意味する“mount”が由来。マウントを取る行為は、自分の優位性をアピールすることを意味する。
その延長で、容姿や仕事、お金や恋愛ついて話す様々な場面で、互いに“格付け”し合い、相手よりも上に立とうとする言動や行為の全般を表す。
物を乗せる、または機械を設置すること
パソコンなどの周辺機器を認識させ操作すること
山を意味する。富士山の英名Mount Fujiなど >>193
エンジンやミッションの振動を吸収するゴムのこと
エンジンと車体の間にマウントが挟まる感じで付いてて振動を吸収するようになってる
劣化して切れると信号待ちで車の振動が凄くなったりする >>193
エンジンとトランスミッションはボルトで剛結され一体化している。
そのエンジンとトランスミッションは車体に取り付けられているが、車体とは剛結されず、振動を吸収するためのゴムを介して取り付けられる。
このゴムを含む部品がエンジンマウント。
長期間使うとゴムがへたり、酷くなると千切れる。 月5000円の整備費用の予算を組んでいる
車検と12ヶ月点検とは別に
だから、12ヶ月点検では、点検料約11000円＋6万円の
車検では、法定費用約6万＋24ヶ月点検料約16000円＋6万円で
整備を行う
もう手を付けるトコがなくなった そんなに金使いたいなら予算があるって伝えれば
毎回キレーに使ってくれるだろうよ 夏タイヤから冬タイヤに換えた。
トシのせいか、４本で約７０分かかった。
タイヤをしっかり洗って、現在一夜干し中。明朝は、小石取りと空気抜きの予定。
ジャッキ
前の車の「車載パンタジャッキ」（今の車のを出すのが面倒くさいので）をずっと愛用。
酷使がたたったのか、ついに４本換え終えたと同時に臨終した。
今後は、買っておいたフロアジャッキを使おうかと思ったが、
重くて車に積むのが面倒なので、ネットの油圧シザースジャッキ4000円を検討。
車止め
ネットで買ったゴムの△の。２つで600円。
十字レンチ
カー用品店で買った880円くらいの十字レンチ。
空気入れ
ネットで買ったポンピー（自転車用）1000円。まだまだ使える。
空気を抜くやつ
専用工具もあるようだが、マイナスドライバーで十分。ずっと押さえないとダメ。
ナット
夏は社外ホイール、冬は純正ホイールなので、ナットを換えなければならない。
夏はずっとジュラルミンにしていたがクロモリに換えた。
冬は純正相当の安物ロック付きナット。 >>200
自転車用の空気入れでタイヤのビートあがる？
ホイールに対してタイヤのが太いとか タイヤは指定空気圧1/3くらいは入ってますので・・
自転車用とはいえ一応圧縮タンク付きタイプ、アタッチメントなし状態だと車、バイクにも使えます
人力ですが、軽自動車なら200回/本、普通車なら250回/本ポンプすれば（笑）カンペキ！ >>200
自分なら間違いなく工具を揃えるわ。
自分への投資と考えて、その工具を使いながら出来る範囲を広げて行くな。 タイヤを保管するのに空気を抜く必要ないでしょ。
タイヤの空気圧は、クルマの車重や荷重がかかっても十分に耐えられるよう設定され、かなりの内圧がかかっています。
取り外してそのまま保管すると、その内圧でゴムに負担がかかり、劣化やひび割れがより進んでしまいます。
ってグッドイヤーには書いてあるけど、スペアタイヤは空気いっぱいでも劣化しないよ。
テンパーだけじゃなく標準と同じやつでも。 つまり、
「劣化を抑えるためにタイヤの空気を抜いてスペアとして使い物にならなくする」
バカはいないってこと 頭の空な奴は劣化するからといってテンパータイヤも空気を抜いていそうだな
確かにその方が劣化は少ないだろうし、まあ別に構わんが >>192
ありがとうございます、
お願いしてみます、
車種はアクセラです。 振動多いディーゼルだし抜けやすい液封マウントだし変えた方がええやろなあ >>210
5万キロ走行だし、そんなに高い部品ではないけど、工賃高いからつのミッション下ろしたついでにやれば工賃浮くからオススメ 確かに、下手な連中に車を預けたら
車載の
車検証の情報、
自賠責の情報に加えて、
整備手帳をみれば、今まで行ったディーラーや整備工場、
人によっては、
任意保険の情報、
よく行くガソリンスタンド、なじみのカー用品店他いろいろな店のポイントカードや会員証、
家族の写真、仕事関係のもの、手帳、メモまで積んでいたりする
さらに、その車の純正キー情報、セキュリティ情報まで知られる
業者がその気なら、
ナビやオーディオで自宅や実家、知人の家、行きつけの場所、
好みの音楽、アーチスト。映画まで抜き出したり、
勝手に端末つないで、車や電装品のデータを抜き出したりしかねない
シートの下の小銭やアメまで失敬するだろう・・・ シート下の飴のように見えるものはゴキブリ用の毒入り飴だから フロントジョイント落ちでよかったなあ
リヤジョイントなら逝っちまう いやこれ前が前が落ちたから車が持ち上がるような大事になってるでしょ
後ろがおちたのならこんなことにはならない 20年物のテンパータイヤは空気パンパンでも劣化してるように見えないけどな。 >>219
日が当たらないし雨風も当たらない分劣化が遅い トヨタマークII110
リアガラスの結露がひどい
エアコン入れておかないとビシャビシャ
時期的な物なのか？それとも何処かで雨漏れ？ >>219
テンパーは普通のタイヤとは別物だろ
空気圧が違うから内部構造も違うはず
ゴム質だって違うんじゃないかな？ うちの
台所も結露がたまりやすいので、やはりどこかに換気の穴を開けるべきかな >>225
そんな簡単な物じゃない
土地の水捌けはどう？
家の外でもじめじめしてるのなら根本的な所から考えないといけないよ
古い建物だと床下が土の事もあるからそんなのも影響する
穴を開けるだけじゃなくて換気扇みたいなので強制的に換気をすると良くなるけど寒いし暑いw 湿気は下に溜まるというが正確には間違いだ。
気体の水蒸気は実は空気よりも軽い。
ただし液体の水になれば空気よりも重くなり下に降りてくる。
また床が冷えていれば床の近くで液体の水に変わる。
湿気が下に溜まるといわれる理由の方を考えてみるべき。 >>217
リヤ落ちはエンジンからの駆動力かかりっぱなしだからペラ暴れてそこらじゅう打ち付けまくったあげくフロア突き抜けて室内まで来かねない
フロント落ちはジョイント切れて地面でつっかえて最悪リヤアクスル爆発して停車
どっちが危ないと思う？俺は圧倒的に前者だと思うよ 後ろが落ちたようにしか見えない。リアタイヤパンクして沈んでるし。
なぜ落ちたかは想像つかないけど。
錆や腐食？整備不良？ トーションビームでショックが折れたとか、ボルトが取れた＆締め忘れたとか ボンゴ AT車 ディーゼル車
一度でエンジンが掛からないときは再度セルを回すまで
時間を置かないとエンジンが壊れるとのたまう人がいるのですが
どこが壊れてしまうのでしょうか？ セルモーターが壊れる
キー回すとセルモーター内のギアが飛び出てフライホイールに噛み込んでエンジン始動させるんだが
連続で何度もキー捻りまくるとその機構にダメージが逝くし
ムキになってキー回しまくるとハーネスやリレーが発熱して最悪火事になるぞ >>232
なるほど。
会社の車なんですが、すぐにかからないときは2回目まで1秒くらいしか空けないことがあります
3回回すことはないのですが
数秒間は空けた方がいいのでしょうか？ いまバーミヤンにいるんですが、チャーハンとレタスチャーハンのどちらがお勧めですか？ >>233
まず1回で掛からないということが異常だということに気付こう！ >>231
セルモーターは10秒くらいしか連続で使えないような設計になってる
だから例えば1分間回し続けると過熱して中のコイルが焼けてしまう
10秒くらい回したら冷えるまで待つのが理想
1分くらい待つと良いけどそんなに軟弱な物ではない >>220
じゃあ物置にしまってあるタイヤも空気圧を減らす必要はないんじゃないか？ >>229
後ろが沈んでるのはバネが外れたからでしょ。車体の下に落ちてるじゃん。 >>239
日本語わかりますか？
「分」って書いてあるだろ？ >>241
物置わかりますか？
日が当たらないし雨風も当たらないのは同じ。 >>241
ヨコだけど
外吊りのテンパーも沢山あって雨風に晒されてるてるが… >>238
いや、2秒間回して掛からない個体なので
1秒空けて再度回すとかかるのです
10秒も回さんです ホンダ インスパイア UA5前期
走行距離15万キロ超
窓を開けて低速走行中にシャリシャリ音が出ます。
自分が車外にいて、人に運転してもらってもはっきり聞こえます。
ブレーキを踏むと音が止みます。
速度が上がると音の間隔も短くなります。
今まで整備工場などで見てもらっても「ローターのサビだろう。走ってれば削れて音がしなくなる」など言われ、それから数年経ちますがどれだけ走っても音は止みません。
考えられる原因とどうしたらいいのかご教示ください。
よろしくお願いします。 >>245
ブレーキのバックプレートに小石挟まってるだけじゃね？ >>228
走行中にリアが落ちたらシャフトはヨークからすっぽ抜けるじゃないの・・・
対して前が落ちたらシャフトが地面に突き刺さって棒高跳びを起こして最悪車が横転する。
鉄道車両みたいな重いものも横転するんだぞ。
それが怖いからトラックのプロペラシャフトの主に前側には脱落しても地面に刺さらないように金属バンドがある。 >>248
バックプレートに小石が挟まってる場合、ブレーキを踏んだ時は音が止みますか？ >>249
うちのバモスにもバンドが付いてるわ。
保護用には頼りない感じだったけど、
落下防止なんですね。勉強になります！ >>251
バックレートじゃなくてローターとパッドの間に異物噛んでいるんじゃないの？
それかパッドの材質のせいかもね？ 一度キャリパー外して清掃してみたら？ >>245
違う工場にもってけ
ホイールはずすだけで石ころが見えることもあるから自分でやるのも手だが ブレーキのスライドピンの戻りが悪くなってブレーキパッドがローターに微かに擦れてるんじゃね？ >>253
>>254
>>255
ありがとうございます。
ブレーキ周りからの異音って色んな原因あるみたいだし、正直ブレーキ関係を素人があれこれ触るのも怖いんですよね。
大人しく違う工場をまわってみます。 ローターが曲がってるので、高級品に交換すべき、
ローターはよく曲がるよな ローターは乗らないとすぐ錆びるな。
材質考えろよメーカー >>260
ブレンボちっくなキャリパーカバー着けて喜んでそう 新品ローター付けて試乗がてら10キロ先の洗車場行って洗車したら歪んでジャダー出るようになったな >>260
あれは鋳鉄だからこそ喰い付きが良いんだぞ
バイクみたいにステンにしたら効きが変な感じになる予感 お願いします
ダイハツハイゼットトラック（H26.KFエンジン）、走行12万キロと少し。宅配業務に使用
先日、走行中に警告灯が点灯。オルタネータ不良でリビルトに交換（約2週間前）
以後使用中、エンジンがかかっているときには、常に高周波音がします（アイドリング時・減速時も）
スロットル開度に同調？比例？して、音も高まり・大きくなります
異音を文字にするのは難しいのですが、ヒュイーン・ヒーンといった類のものです
リビルトのオルタネータからの異音だと思うのですが・・・
よろしくお願い致します >>267
そう思うならオルタ交換して貰った工場で相談したらよいんじゃね？ >>267
ハズレ品か中華低品質品掴まされたんじゃね？
ディーラーらなクレーム対応してくれるだろ。
町工場ならその店次第、交渉次第だな。 >>267
オルタネーター交換後から異音出てるんだからオルタネーターの可能性は高いな
オルタネーターのベルト外してエンジン掛けてみな、それで音しないならオルタネーターだろう
オルタネーターのベルト外しても短時間なら問題ないから大丈夫 リビルトはそういうリスクも踏まえた値段だからしゃーない
輸入車だと新品取ってもぶっ壊れてるとか稀によくある >>268-273
あれ？当方素人なのですが・・・なんかいつもと違って、みなさん冷たい？(失礼）ですね
入庫はダイハツの正規ディーラーです
勝手に弄れないので、担当に報告して動いてもらいます
みなさん、ありがとうございました 正規ディーラーならクレームでなんとかしてくれるぞ
オルタネーター持ち込みだと無理だけど >>278
スラッジがガラス状になって宝石化したら本物 >>278
まだ大丈夫じゃないかな
ひどくなるとヘドロみたいなのが付いてくる >>279-284
ありがとうございます
こまめにオイル交換して様子見ます
愛してる >>285
ワコーズのeクリーンプラスをお試しあれ
一度じゃ厳しいだろうから何度か連続で使うといいかも >>287
こういったアイテムは正直眉唾物でしたが
意外にも高評価なのですね ま、せっかくヘッド開けたなら手が届くとこは綺麗に拭いたらいいよ。
ついでにパンも開けて届く範囲で掃除しる。
ストレーナーにもスラッジ着きまくってるだろうから清掃な。
その上でECP添加して様子見たらいい。
多分、小粒のスラッジが大量に出るんでモノタロウの安物オイルフィルターを1000km毎位に換えるといい。 >>278
オイル管理きちんとされてなかったんだろうけど、このぐらいなら問題ない
ひどいのだとご飯ですよが生産されるぞw
下手に洗浄するとスラッジが一気に取れてオイルライン詰まるからやめとけ 前の中古車に付いてた車載パンタジャッキを
夏冬タイヤ交換２台で酷使しまくってたら
ついに動かなくなった
固くて回らない
どうすれば
いい？ >>291
そんなの捨てて別のを使えば良いじゃん
廃車にする車からいくらでも取れるだろ？ ジャッキアップポイントで上げるのもあまり良くないらしいがな 油圧シザースジャッキを買おう！
KYBのがなくなったので
マサダのがいい >>293
あそこのジャンクコーナーにはたまにお宝が眠っているね >>291
>>293で無ければアストロプロダクツ
最大荷重ごとに３種類あるけど今はどれも1,480円
日本製でＲＩＮＧ STARってなっているけど工具箱のリングスター製なのかな
ランクルの脚周り関係とかの支え物に買ったけど造りは悪くない。ちゃんと使える。 安全靴をリグライトで手洗いしてたら手の油汚れもスッキリだけどガサガサになった 革靴ならクリーム入れて履いてれば馴染んでくるよ
間違ってもオイルとかグリスとか使うなよ モノタロウの安物フロアジャッキを買ったら、皿のゴムが付いていなかった
カマボコ板で代用 >>299
革靴にクレのラバープロテクタント塗って5年後に見たらヒビだらけになってたわ ２年ぶりにワックス洗車したんですが
洗車しなかった２年の間に車体傷んでると思いますか？ ホームレスがシャワー浴びるとツルピカの肌が現れるそうだ
つまりそういう事 よほど劣悪な環境じゃない限り洗車したほうが傷むよね
毎日洗車するタクシーとかパット見は綺麗だけど晴れた日に見ると洗車キズだらけだし うちが懇意にしてる塗装屋はあまり洗わない方が良いと言うよ
薄汚れたまま乗ってて売る前に磨いてツヤツヤにして売れと言う
どこかのスレで年に2回くらいポリッシャーで磨いてるって自慢してる奴が居たけど塗装は何度磨いても薄くならないと思ってるんだろうな 軽バンの車内の鉄板剥き出しの所の塗装なんてすごく薄い。
コンパウンドで1回磨いただけで下地が出てきた。
トリムが無いんだから逆に厚くしとけって思うけどな。 鳥の糞を2週間ほど放置して洗車機を通して残ったところをゴシゴシ拭き取ったら部分的に地肌が出てきたわ。
シルバーだから目立たないから助かったけど。 >>307
>どこかのスレで年に2回くらいポリッシャーで磨いてるって
デロリアンでも乗っているんじゃねぇの？ 左前のフェンダーだけ一枚丸まる赤さびの車が家の前の駐車場に停まってるんだが意外にカッコイイ
ダメージジーンズみたいに
流行るかな 全塗装（オールペイント）は、軽自動車の表面積でも
一番安いのでも10万以上、
高いのになると40万くらいかかる
そのくせ、査定上の価値はゼロになる
乗りつぶすしかなくなる >>314
オールペイントは純正の塗装以下だからな
ひどいところだと１～２年で塗装浮いたり剥げてくるし
純正塗装の強さにはかなわない >>316
値切った安い全塗装しか知らないんだろうなw
手間をかけて丁寧に仕上げれば純正よりもずっと良くなる ワックスを塗らないで雨ざらしに晒したら
塗装も痛むだろうが。
なぜ、それを否定する？
洗わない＝ワックスを塗らないほうが本当に良いのか？ 正しく塗れてればね・・・
大半の人は正しく塗れてないから拭き残しだらけ >>317
1-2年で禿げるって下地処理すら全くしてないて事だやな
塗るだけw >>231
ちゃんとグロー焼いてからかけてるか？
焼いてるならグロー切れてるのでは？ >>318
ワックスって油だぞ？
頻繁に磨いて油塗って塗装が守れるわけ無いじゃん >>322
実のところ、ワックス塗ったほうが良いのか、塗らないほうが良いのか
検証データってあるのけ？塗ったほうが青空駐車にはいいとばかり
思ってたのだが。 毎週洗車してる人とほぼほぼ洗車しない人だと1年後の時点で前者の方がくすんでるけどｗ
個人的には家族旅行とかデートの前日に洗うくらいで十分じゃねと思う >>325洗い方下手なんじゃない？周1洗車ならサラッと洗うだけで綺麗になるのに毎回念入りに洗ってるとか、洗剤成分をキチンと流せてないとか >>325
１年後ではなくて、１０年、２０年後だったらどうなの？ 洗うって行為は少なからず研磨することだからね
10年なら10倍、20年なら20倍研磨することになる
傷ついても油塗ればパット見きれいに見えるけどねタクシーみたいに 安い全塗装は飛び石で塗装が剥がれるみたい。全塗装に限らないが。
高速によく乗る知り合いの車を見ると、
純正のままの人のは剥げてない。
バンパー交換して板金屋で塗装した人のも剥げてない。
全塗装の中古車を買った人のはどんどん剥がれていってる。
この中では純正のままの人が一番高速道路を走ってて、毎年フロントガラスが飛び石で
ひび割れるくらいなのに塗装は平気みたいだ。 >>329
塗装は金額で仕上がりが違うからね
通常まともな全塗装なら20万30万…とかかるんだが
ドリフトの大会出るから1週間もてばいい！という時は5万とかで簡易的に塗ってくれる業者もある
そのノリで塗られた中古も出回ってるが… 20～30以上ってことでしょ
オールペンでも外から見えるとこだけ塗るか全部外してボンネットの裏から給油リッドの裏からドアの内側まで塗るのじゃ金額違うし 外から見える部分だけ塗る自体がまともなオールペンじゃないだろ
ドアもガラスもフェンダーも外せるとこ外して塗るのがまともなオールペンじゃないの？
最低50万～だな そんなの客の要望次第だろ
客が見えるとこだけでいいっていうのに全バラ押し売りしたらそれは店員のオナニーだよ
客が全バラして塗ってくれって言うならそうやればいい
店員は客と相談してこの色でこのクオリティならいくらですよ、ここまでやるといくらですよって全部説明して客に判断させるべき。 >>333
まともな人はまともな車にそこまでしないんですけどね。 >>329
中古車の全塗装なんか下の下じゃんw
そんなので全塗装を語られてもな >>337
中古車以外で全塗装すんのかよ
新車にやんのかよ
フェラーリは納車前に日本で塗りなおすんだっけ 全塗装の話なのに塗る対象の話にすり替えようとしてんな いやーだって全塗装自体やる人少ないでしょ
若い子が勢いでやるか
マニアが古く希少なのやるかぐらいじゃね？
前者と後者では金のかけ方が違って当然なのを同列に語るのは無理がある いくらの全塗装か知らないけど、スカットル上部にあるルーバーが
水ぶくれに状態になったのを見たな
あの下は錆なんだろうけど
そもそも今はルーバー自体が希か フレームのみになるまでバラしてから塗装するのが全塗装なのですか？ >>338
すまん
ワイの書き方が悪かったな
中古車屋で売る前に塗る全塗装な
新車の全塗装は乗用車ではまずないけど商用車ならたまにあるよ
特に大型車だとその会社のオリジナルの色に塗ってるケースが多い 何にせよ純正塗装の上に塗るオールペンは純正塗装以下だよ
純正塗装は鳥のフンと同じ液体ぶっ掛けて耐久テストとかやってるしな 以下は"="含むからだよ言わせんなjk
小学校で習わなかったか？ 全塗装でもランクがあって、ABｃのどれにしますか、
昨日見たダイハツの古いアトレーは、わたしがやりたかったどこにもないグリーン色に
塗ってた、あれはいちばん安い全塗装だ H16年式FE6搭載のコンドル。マルチプロテクションバルブからッーっとエア漏れの音
異常なの？条件によってはこんなもんなの？
エア式に疎いから、名称から合っているかも怪しいｗ
>>355
梅で。資産価値に影響しそうなら松でｗ軽トラ・バンなら壁用水性をエアレスで吹きでも良いかと？
結構真面目に。 >>349
「以下」では同じものだけでなくそれ未満のものも含まれてしまうので全然よくなどない。
論理というものが理解不能な池沼だと本気でこういうことをいうようになる。 純正塗装の上に塗るオールペンは純正塗装以下って、普通は塗装の上から塗るわけだけども。
まさか塗装を全部剥がした方が良いって思ってるの？ うん、下地の塗装がダメダメだったら上に塗ってもすぐ剥げる EKスポーツ H81W でタペットカバーかのパッキン交換しようとしたけど固着しててぜんぜんダメだった。。。プラハンで叩きまくったけど。エンジン冷えてるときだと余計に固いもんですか？ 週末また叩くかぁ アルベルでも天上ハゲたりするからな
純正でもコスト考えてギリギリの事やってるんだろ >>363
叩きまくってダメな時って、どこか１本ボルトを外し忘れてたりするんだよな 外し忘れもあるしそんなとこにボルトつけんなよってやつも少なくない特に外車
オイルパン漏れ修理でエンジンミッションごっそり降ろして切らないと外せないとかなめてんだろ しかも割とよくあるから震える >>369
素人僕、外車だけは乗らないと固く決意
それはそうと俺は何を聞きにきたんだっけ？ トヨタ ランドクルーザー 100 ディーゼル
運転中にブレーキが一度踏み込んで停車した後にゅるっと更に踏み込めるようになり、車自体もクリープ状態みたいに動いてしまうようになりました
修理に持ち込んでみると、工場では原因特定ができなかったらしく
マスターバック交換ぐらいしか可能性が無いと言われてしまいました
流石に原因特定が不明瞭なまま10万もの修理費も出せず、再発も考えると非常に怖いです。
ブレーキの修理ってこういうものなのでしょうか？
修理の方曰くどこに持ち込んでもこんなもんだと思うけどと言われかなり不安です。
車自体が親族からの形見受けのようなもので、私個人車に疎く、みなさんのお力をお借り出来ないでしょうか？ >>372
普通に考えたらマスターシリンダーだと思うけど
もちろん断言はできないけど >>372
マスターバラして原因探すなら部品代足して交換した方が怪しい箇所が一つ減る ブレーキオイルにエア噛んでたりしないのかな？
もしくは減っていたり >>373
マスターシリンダー調べてみました
同じような症状の方のブログがあり、その方もシリンダー交換したら改善したと書いてありました
工場に話してみるか、持ち込み先を変えてみるかで考えてみます
>>374
確かにフルで変えてしまうと安心ではありますね。
ただこの書き込みをした後に見積もりが大幅に値上がりして20万以上といわれてしまったのでしばらく眠らせることになるかもしれません･･･
>>375
オイル自体は減ってはなく、どこからか漏れているわけでもなさそうだという事でした
皆さんありがとうございます スキー場に行く人に
関東以南のLLC液が濃度30%の人は、
そこいらのホームセンターで安物のスーパーLLC（ピンクか青色）を2L買ってくる
1000円もあれば良いだろう
車のフロントすぐ下にドレンコックがあるから緩めて
洗面器で受けて、2Lだけ排出する
お茶のペットボトルで計ることができるだろう
上のラジエータの口はまだ外さなくてよい
交換じゃないからだ
勢いよく出すとこぼれる
そして、上のラジエータの口から買ったスーパーLLC2Lを足せば良い
そして、キャップをせずにエンジンをかけて
ポコポコ泡が出るから、ヤケドしないように
少しずつラジエター口いっぱいまで足していく
泡が出なくなったら、エンジンを切って冷えるのを待ってキャップをする
残りのLLCをリザーバタンクに入れておく
これで寒冷地濃度でOKだ >>377
なにてきとーなこと言ってくれちゃってんの？ スーパーLLCは割る水にもうるさく、メーカーによっては希釈済みしか売っていない
そんなスーパーLLCを何が入っているか解らないところに追加補充って ランクル100ってハイドロブースターだからそうそうバラせるもんでもないしエア抜きも手間かかるやつじゃなかったか？ スーパーロングライフクーラントって約50%のやつしか見たこと無いわ
それを元のクーラント量関係なく2L交換すればスキー余裕とか頭わるすぎね？ ハイドロブースターってなんか響きがカッコいい
「俺の車ハイドロブースターついてんだぜ」 困ってます知恵を貸してください
ダイハツムーブ20年式L175Sのスマートキーの鍵を無くしました
https://i.imgur.com/d16PY90.jpg
予備は無いです
新しい車を買い納車待ちなんですがムーブの中の荷物を出したりしたいのに出来ないです
何より納車の日にムーブをディーラーに持って行くことすらできないです
とりあえず新車買うときにJAF1年入るので早めに入会してJAFにレッカーディーラーまで持って行きましょうと店の人に提案されましたがそうしたところで中の荷物は出せません
針金ハンガーでドアロック解除の技術は持ってるんですがイモビ付きなので開けたらクラクションが鳴り響きます
イモビが作動しないように先にバッテリーを外しておこうかとも考えましたがボンネットって外から開けられないですよね？
ヤフオクなどでスマートキー自体売ってるようですが、ドアすら開かないムーブに追加のキー登録なんて出来ないですよね？
普通は鍵屋を呼べよ、となるでしょうが貧乏なのでもうお金がありません！
何か良い方法は無いでしょうか 状況はどうあれセキュリティーがらみの解除方法は書けないよ 開けてすぐボンネット開けて鳴らなくすりゃいい話だろがよ 新車キャンセルすればお金浮くな
なんか犯罪のニホイが 新車購入のタイミングで予め錆止め加工をしてもらうのは意味が有りますか？
軽自動車を行きつけの整備工場で買おうと思っています。 >>387
マンションの立駐なんで少しでも鳴らしたく無いんです
でもそうですよねセキュリティ絡みの話ですよね
納車まであと2週間のタイミングで家の鍵から立駐の鍵チャリの鍵会社のロッカーの鍵ジャパンネット銀行のトークン、全部無くしたマヌケなんです
めっちゃ凹んでます ボンネット開けてバッテリーのアース外すのなんて20秒くらいだろ ごめん、どこで聞いていいのか分からんからここで質問するんですけど
①ワンボックスカーのトランクを開ける
②トランク以外の扉を全て内側から施錠する
③開いてるトランクから外に出る
④トランクを閉める
この手順で『鍵を使わず全ドアをロックすること』って可能ですかね？
自分の車はインロック対策でトランクが開いてる時は運転席のロックが下がらないようになってるんですけど
一昔前の車とかならこれで施錠できちゃうんじゃないかなって気になって >>392
ドアノブ引いたまま閉めればいいじゃん？ >>389
スズキは１ヶ月で錆び出すから長く乗るならやっといて損は無い
軽なら安いし サブフレームとかは防錆できても肝心のモノコックボディやブレーキ他足廻りはもちろんエンジンルームやパネル内部などはガバガバでいずるは朽ち果てる
気休めのシャシ塗装したところで結局こうなるなら下回り塗装ってなんだよ（哲学 漁港の軽トラでもサビで車検通せなくなるまで10年近くかかるのに
逆に考えると他をどんなに整備しても10年の命だから整備計画は立てやすいがｗ >>397
その漁港近くの軽トラでスズキ車とダイハツ車で錆びにくい方はどっちでしょうか？ >>398
漁港に関係なくサビやすいのはスズキ車ですが最近のダイハツ車も以前よりさびやすくなって
きています 錆びたからってそのまま乗って真っ二つに破断なんてこともあるまいに >>400
２つに折れたのは聞いた事ないがストラットが突き抜けたのは数回見たことがある >>404
なぜそんな軽く言い切れる？
万が一通らなかった場合の対処に責任持てるか フロアにフロアジャッキ掛けちゃって運転席の足元に直径10ｃｍぐらいの大穴開いたときはガムテープで塞いでシャシブラック吹いて車検通したな >>406
責任ってのはしかるべき行為または費用に課されるものだが
ネットの書き込みに責任取れとかみんカラガイジかあるいはガチで精神病んでるガイジかな？
こんなところで引きこもってないでさっさと病院行けよ 雪国在住で昔は下回り防錆に金掛けてタフコートとか色々やってたが
結局融雪剤でマフラーとかどっかしら朽ちて10年も経てば下取りか廃車がデフォなんで
あんま防錆に金掛けても意味無い事に気付いた
特に軽自動車なら尚の事
まぁやらないよりやった方がマシなのは否定しない うちの前の車はフレーム曲がってたけど、外観検査で何も言われなかったな
検査場なんてそんなもんだ 車検場では、想像を絶するような状態の車や
ただ者でない風体の人間がウロウロしている
なんとかすり抜けようとあの手この手虎視眈々と 横浜とかそれこそ世紀末ばりにビックリドッキリ仰天ゲテモノカーショー会場だろ 昔は8ナンバーでビス一本で機材取り付けたキャンピング
ベニヤ板で作ったテーブルで事務室車
車外にスピーカーと言う事でフェンダー裏に付けたスピーカーで放送宣伝車
無茶してたなぁ >>413
北斗の拳の車が検査ラインに並んでるのを想像した 検査官「あたたたたたたたたたたたた！」
あれは横浜の光景だったのか 世紀末なんて100年に一度くるし、つい最近世紀末だったんだけど
お前ら世紀末の使い方もおかしいし頭もおかしい ブレーキパッドの交換ですが、ディーラーじゃなくて、町の個人店みたいなとこで変えても問題ないでしょうか？ ブレーキパッド交換もできんかったら商売にならんと思うけど、あるのかそんな店 マジか。ブレーキパッドの交換って、そんなレベルなのか
ディーラーと値段が違いすぎるか作業内容は同じか ブレーキパッドの交換
真面目に後処理までするかパットのみ交換で楽をするかの分かれ道ｗ >>427
楽とかじゃなく時間の問題
その分、金払うならやってくれるだろ キャリパーオーバーホールしないなら超簡単な部類なんだけどなぁ 全くメンテされてないとスライドピンへし折ったりする たまにいるよな、街の修理工場はダメとかいうやつ
実際はディーラーのほうが何も出来ないんだがな 最低限ある程度のレベルと対応が担保されてるのがディーラーの良さであり安心感
ピンキリでキリだともうお前になんもかんも任せるわってなるけどピン引いたらそらもう地獄見ることになるのが町工場
まあ医者の診療所と大病院と似たようなもんですわ ピンキリの「ピン」は「点」を意味するポルトガル語「pinta（ピンタ）」に由来し、
カルタやサイコロの目の「一」を意味するようになり、転じて「初め」「最上」の意味となった。
キリは、くぎり(区切り、句切り)の「きり」で、「物事が終わりとなる切れ目のところ、限度」
という意味です。
具体的には、次のような使われ方をします。
◦ちょうど、きりがいい
◦仕事にきりがついた
◦欲を言えばきりがない
キリの語源については、ピンの由来と同様に、
「ゲームカードの12に相当するものをキリと呼んでいた」とする説もあります。
ちなみに、ポルトガル語の「12」は「doze」です。
天正カルタから派生した花札の最後は「桐」。 やっぱりメカってバカしかいないんだなってよくわかる メカニックをバカにすることでしか自分の精神の安定を保てないならどうぞバカにしてください
それで人に危害を加えないでくれたら幸いです >>437
いや、よくないだろ
あの調子で「赤だからマイナスだな」とかやられた日にはw 本で読んだのですが シリンダーのコンプレッションて
一般の修理やで計れるものでしょうか コンプレッションゲージは認証工場なら必須工具だから測れないとそれはそれでまずい え？コンプレッションすか？(なんで測るんだ？)
微妙な間
測ってみましょうか？(どうやるんだっけ) インチアップしたタイヤの組み替え頼んだとき、空気圧どうしますか？と言われて純正サイズ・空気圧の時と同じ負荷能力になるようにしてみたいな事伝えたんだが通じなかったわ
ロードインデックス知らんとかありえるの？ ある、ぶっちゃけロードインデックスなんて気にしたことない トーインゲージとか新人いじめる用途でしか使ったことがない工場とかありそうｗ >>445
タイヤ屋なら知ってるだろう。
それ以外は タイヤの負荷能力と保安基準、車検はめっちゃ関係あるだろ？ 貨物ナンバー車に乗用タイヤ履いててもこまけえこと考えずに車検通す不良検査員もいるスレだからな JATMA ETRTO TRA ですね
でも新品組んだ時は２割くらい高めに入れてるわ
タイヤが成長するからね １ヶ月くらいで落ちてくるから調整してね で終わり ハイエース辺りだけだろロードインデックス気にするのは。
17インチで扁平タイヤならだいたいアウトだっけ。 貨物車に乗用車用タイヤは同サイズでも空気圧ぜんぜんちゃうじゃん
ちゃんと確認しないと不正車検だよ ハイエースのワゴンで夏タイヤに交換した時に
呼び寸法が同じLTタイヤが混ざってることに気づかなくて
空気圧もワゴンの設定で使ったら高速でそれがバーストした話があったな 純正サイズならドア開けたところに書いてある空気圧でいいだろう
純正より著しくサイズ変わるときはオーナーに聞く、サイズ違うんだからシラネ 茶色とシルバーってどっちがサビ等の耐久性良いでしょうか？
サビが目立たないのは茶色の解釈で合っていますか？
海近くの環境です 茶色に塗ってる奴なんて見たことないなあ
赤ならトラックでちょいちょいいるが
黒じゃあかんの 錆が目立つか目立たないかと耐久性は別の問題だけど。
それに錆が目立たないように錆色に塗るなんて聞いたことも無い。 そういえば、錆だらけに見える塗装ってのもあったね。 >>458です。
すいません。 うまく文章が伝えれませんでした。
新車で購入する際にブラウンとシルバーなら海沿いの青空駐車ならどっちの色選びがベターでしょうか？。
さびる条件は同じなので目立たないブラウンがベターでしょうか？。 サビを気にして毎日洗うより5年とか10年で乗り換えたほうが労力考えたら安いと思う 錆気にするなら海沿いじゃないところに止めるかシャッター付きガレージに入れとけ >>463
マジレスすると一番目立たないのはシャンパンゴールド
ただコレはボデイに錆び水が付着して目立たない話であって
錆びに対する耐久性は知らん
まぁ単純にコート数の多さに比例すると思うからメタリック系とか
パール系が塗装面厚さ多いから強いんじゃね？ まずサビがいきなり表面に浮いてくる事はないし
まずは下からサビが出て塗装の浮きが出てくる
ここまででも何年かかる？
それから塗装が剥がれてようやくサビとご対面 パール塗装は３重
メタリックは２重
その点、ソリッドは１重だから
ソリッドを選んで
端からサビてきたら、ゴシゴシとバフでやって
さび処理、下地処理、スプレイと自分でできる
ラッカー塗装サイコー！ >>471
ソリッドだから1重だけでなく、2コートソリッドというのもある 昔プラサフ仕様で乗ってたわ
擦ったらサッとスプレーするだけでＯＫだからすげぇ楽、クリアもいらないし
以外と皮膜厚いから精神的にかなり楽だった もっと面倒ならガムテープ貼れ
今時はカラフルなのが豊富だから合わせやすいし、イメチェンも可能だし
一種のラッピングだなw クラッチのミートポイントがたまに変わる(奥に行く)んだけど何なんでしょうか
その時は妙にクラッチ軽くなります
滑り異音ジャダー等の異常は感じません >>477
クラッチカバー死にかけじゃね
そのうち切れなくなるよ 車種ぐらい書こうよ
クラッチにワイヤー使ってるならワイヤー切れ掛かってるかもしれないし
油圧式ならシリンダー逝き掛けてるかもしれない
クラッチに熱入るとミートポイントが変わるとかある
どっちみち放置してるといきなりクラッチ切れなくなって自走できなくなるよ 質問です。
mr-s 12万㌔前期型で年式不明
2年くらい前にネッツでオイル上がりと診断されてオイル足しながら乗ってましたが、最近乗る機会が無くなり放置してました。
久々に動かしてみると、3000回転まで上がらなくて全く加速せず、エンジンからすっごいガラガラ音します。
アイドリング時は以前と変わらず穏やかです。
これエンジン君もうダメでしょうか… >>481
乗る前にオイルは見たの？
オイルを切らしてガラガラ言うようになったのならおしまい
ガラガラと書いてるけ原因が何か実際に見てみないと分からない
オイルを切らしてないのなら致命的なのは無さそうに思うけど 家のK6Aエンジンだけど、オイル食い過ぎでレベルゲージの先にもつかない位減ってたけど
異音とかなく動いてて凄いと思いました。 アクセルオフ時に後ろからカコン
FR車だからデフ辺りか… 俺は素人だが異音してるのに、よく乗り続けれるな。
怖くて乗れないんだが その異音というのは、犬にしか聞こえない異音でしょうか？
だったら納得が出来るような気がします。 >>484
確かレベルゲージって上から下までで1リットルだから付かなくても約2リットルぐらいはオイル入ってる >>488
2リッターくらい入った気がするわ
まだ入るのかよと思いながらゲージ抜き差ししてた >>485
デフマウントブッシュの切れとかあやしい >>483
オイルは乗る前に入れました。
ただ、オイルの減りが早すぎて補充が間に合わなくて、空っぽ状態で走ってた事がある気がします。
やはり直接見てもらわないと難しいでしょうか。
仮にまだ大丈夫だったとすると、復活させるにはどうすれば良いでしょうか。 ちょっと検索すりゃいくらでも事例が出てくるのに何を聞きたいんだ
載せ替えるか解体送りの2択だから好きにしろよ >>470
この手の塗装でいつも思うんだけど、バンパーも錆色にするのがリアルじゃないなあって
思わないのかな？
バンパーは白ボケた感じにした方がリアルだと思うんだけど。 >>492
聞きたい事は既に書いてるしここはプロに相談するスレだよね
素人で判断できないから質問してるんだけど何か間違ってるのかな？ まあそもそも12万km程度でオイル下がり起こすなんて…
そんなのにアドバイスしても無駄になるだけじゃんか >>495
反対に質問なんだけど、仮に分かったとしてどうするの？自分でエンジン開けて修理するの？
多分これ見てる人は、君には無理だと判断しての>>492だと思うけど。 違うね
分からんのか？
この手の奴は、聞き心地の良い言葉しか耳に入らんよ
つまり、彼は
・いたわりの言葉
・慰めの言葉
・安く車を直せる手立て
・ど素人でもカンタンに車に手を入れられる手立て
こういうのを欲しているのさ
それ以外は要らないとさ
こういう子どもみたいなのがネットにはウヨウヨ居るよ ディーラーで故障と判断された時点でオーバーホール出すなりしとけば
貴重なMR-Sが鉄クズにならなくて済んだののね^^ オイルが減るんなら硬いミッションオイルでも突っ込んどけっての
只でさえオイル上がりが酷い状態まで酷使した上で
放置してオイルが下がりきった時点で華麗にドライスタート決めて
己でトドメ刺してんじゃねーかと >>478-480
気のせいor認知症かとも思ったが再現出来たのでやはり車側の模様
車種はマーチK12で油圧式です
行きつけの整備工場では構造がよく分からんと言われました
取り敢えずDに持ってってみます >>503
部品も工賃も比較的安い部類だろうけど、まだK12マーチに乗ります？
オイル漏れなんかの可能性もあるけど、ずーっと乗りたいとか？車検まで
持てばよいとか？その辺の事情で修理内容も変わって来そう。。 修理にいくらまで出せますかって最初に確認したくなるやつ
ディーラー行ってもK12触ってた時代のメカは相当減ってるだろうから諸々まるごと交換でお茶を濁される気がするわ
クラッチマスターOHか交換してエア抜きしてダメなら諦めるくらいにしといたほうがいいと思う >>504-505
無茶苦茶気に入ってるので多少の出費は覚悟しています
>>506
チャイナブルーの12S(SRじゃない)MTという中々のレア車なので大事にしたいです 走り出しではブースト0.8掛かるんですが水温のコールドランプ？が消えた辺りから0.5になってしまいます。 ECUリセット、パイピングの抜けなどは確認しました。
水温に関係した制御でもはいってるんでしょうか。。。。H81Wです ノーマルではブースト計ついてないので圧力は分かりません。
ですので気にする必要ありませんね。
>>1※改造車は門前払いです。 >>508
どこのメーカーのメーターを付けてるの？
走りはどう？ >>511
>>513
>>514
最近、乗り始めは大丈夫ですがしばらくしたらNAみたいな感じでパワーがぜんぜんないし坂も上がらないので、ブースト計着けた感じです。体感出来るくらいパワー無くなったんで。
メーターはBLITZのSDです
PIVOTの水温も付いてるのにしとけばよかった。。。
車種は書きましたがH81WのEKスポーツです >>515
意味不明。
普通はそんな体感できるぐらい異常をかんじたらメーター付けるより店に見てもらうのが先だと思いますが？ パワーが出ない→ブーストが原因だからメーター付けよう！
ありえねぇーw 冬休みにカプチーノの燃料タンク下ろす予定なのですが、
ウマ掛けたあと車に乗り込むのが怖いので
ジャッキアップする前に燃料ポンプ外してパコパコでガソリンを抜いておきたいのですが、問題ないですか？
タンクの中のガソリンがちょっとでも残っているとタンクの中の内圧あがってタンクが壊れないか心配です
ちなみにリアメンバーまるごと外さないと燃料タンク降ろせません コンパウンドでは消えないぐらいの、大きな塗装の剥げって
どうやって補修するの？ >>516
うーん そう言われたらこの板の意味ないじゃないですか ヤフーとおんなじ人たちしかいないのか。。。 >>477
クラッチレリーズベアリングが特殊で中で漏れてます。
交換してください >>522
仮にもプロに相談と看板の掛かっているスレでそれ？
このスレに何しに来てるの？ >>529
国会でクイズ出したバカ政治家と同じじゃん
クイズ形式で人を試してるんだろ？クイズじゃなくてクズやん 脳の整備してもらったほうがいいんじゃね？
言い訳にしても>>515はマヌケすぎる お前の能力を例えると、○○の角を右に曲がれという案内に対して
「右ってどっち？」というレベルだ
そんなのクイズでもなんでもない >>536
誰にレスしてるの？出題者は本当にクイズが好きだなぁ 型式と年式と距離書かねーやつは回れ右して帰れ
型式見てわかんねーにわかも出てけ
中身のねー事うだうだ書いてる奴も消えろ
じゃあのノシ エア溜まっているのに、Rから1～6速まで、パワーシフト不作動、か弱い男の子にはちょっと辛い硬さなんで
何とかしたい所なんですが、どこを最初に見るべきですか？
シフトシリンダー？の不良なら、特定の操作に対しアシストが喪失しそうなもんですが
全てが固いです。
H16年式のコンドル。 >>540
追記。クラッチは結構減っている気がします（販売店から前オーナーが雑に扱ってる証言ありｗ）
踏んだ感じもﾍﾟﾀﾍﾟﾀ？軽自動車のクラッチみたいですが、切れの不良は感覚上は無い感じです。 >>520
タンクのガソリンでタンクが爆発する事は無いよ
どんな構造か分からないけど作業前にガソリンを抜いて軽くしておかないと重くて持てない
ガソリンは全部抜いたとしても帰化したガソリンがタンクの中に残るから火気厳禁だからね
消火器は必ずすぐ取れる所に準備してから作業をする事 >>520
ゴメン
変な書き方だった
タンクのガスの内圧でタンクが破裂する事はないって書きたかった >>520
ありがとうございます
リアメンバー降ろさないとタンク外せないのですが、多分リアメンバー降ろすのに1～2日掛かるので、その間にタンクの中で内圧上がらないか心配でした、大丈夫そうですね >>540
そんなもんに頼るからヒヨワになんだろうが
昔はなかったんだがそれでも問題がなかったぞ >>533
信じない気持ちもわかりますよ。
誰だって自分の了見でしか判断出来ませんし
>>528
足と遊び用には「軽」がいいですね。あ、ひょっとして軽は車じゃないと言いたかったんでしょうか。すいません。
>>526
プラグかぁ 一年くらい交換してないので明日交換してみます。 先日スタッドレスに履き替えていたらタイロッドエンドブーツが切れてグリースが漏れ出してるのを発見しました
この部品交換を依頼したらいくらぐらいかな？
軽自動車で左右とも交換です うちは左右ブーツ交換とサイスリハンドルセンターまで合わせて1.5万～錆具合に応じて割増
レバー6000の工場なら1万でお釣りくるかもな >>550
大変失礼しました
正しい言葉使いのご指導ありがとうございました >>551
ご返答ありがとうございました
参考にして検討致します タイミングチェーン交換は、側面のカバーを外して簡単に交換できるのか
どうか聞いてみたい K6Aより >>554
keiワークスならできました
ただリフトと適切な工具が必須です
潜ってやるのはかなり根性いるのでは？ エヴリィのならやった事あるけど、オイルパン外さないと
タイミングチェーンのカバー外れないんだよな
他車種に乗ってるK6Aもそうなのかな？ いや、オイルパン外さないと無理だよ
エンジン降ろさないとオイルパン外せない 結局、サラリーマン整備士は
難しい案件こなしても
簡単な作業でお茶濁しても
給料は変わらないから
向上心がないしやる気もない
まだ、若い人なら勉強のため、となるが
中堅がペーペーに体よく押しつけている感は否めない
閉塞感が漂う 中堅ってモチベーション保ちにくいよな
やっつけ仕事で定時で帰っても家に居るのは豚だしｗ プラグとダイレクトイグニッション吹っ飛んだアトレーが入って来たわ。ネジ山イカれてるし最低でもヘッドやらなきゃな >>560
やろうと思えば車上でオイルパン剥がさなくてもチェーンカバー脱着出来る＞KFエンジン >>570
やっている本人はジャダー出てもローターが光っていれば良いんでしょ ショーカーレベルの話だから走る事とかはどうでもいいんだろう
研磨機欲しいが結構値段するんだろなあ >>575
一万出せばあるぞ
ダブルアクションのも欲しくなって買っちゃったりするから注意 わてのK6AはMc21ワゴンRなので、チエーン交換が安くできそうだな、良かった キチキチで社外ベアリングではいらないのがあった、コーヨーはすんなり入る
ということは、外周の精度がええかげん >>576
575が言ってるのはローター研磨機やろ >>576
おっそうだな
BOSCHやらマキタの使ってたけど最近日立のダブルアクション買ったわ
本業磨き屋の使用率高いのも納得できる使いやすさと削りっぷりでお気に入り
ブレーキローター研磨機はなぁ
軽のフロントディスクは内側の当たり悪すぎて初回車検から削りたくなるレベルで酷いからなんとかしたい気持ちもある 塗装剥がすときにスポンジに紙ヤスリ貼り付けてポリッシャーでもりもりやったりしたし、ローター研磨も出来るんじゃないかな ディスクが平面出ててもパッド方ちびしたり偏摩耗したりする車あるから気にしなくても良かったりして この程度の研磨如き問題ないわ
ソースは俺、昔同じことやってジャダーなんて出なかったぞ
1mm未満の研磨なんて誤差みたいなもんだ 正月休みは８連休！エンジン載せ換えするよ！
頑張れ俺。 ちびしたりって何？ちょいちょい方言だかよくわからない単語混ぜてくるとすごく気になるｗ 方ちびじゃなく片ちびだったwww
片ちび 読み:かたちび 片方だけ摩耗するさま。摩耗している事を方言で、ちびていると言う。
したりは、していた です。 普通に片減りと言う単語があると思うのだが…
片ちびなんて単語今この瞬間初めて目撃したわｗ
どこの田舎モンだテメー ち‐びる
【禿びる】
《上一自》先がすり切れる。先がすれてへる。
「 － ・びた鉛筆」 「鋤鍬の－・びる程はたらくが故ぞかし／浮世草子・永代蔵 5」
名古屋の方弁で、ションベンを少し漏らす事をチビルとなっているけど、関西でも使うな 「しゃびしゃび」も標準語じゃないんだよね？
関東の人はサラサラって言うとか。 回るものを研磨する時はきちんとやれと思っていた俺は間違えていたのか…
なんか疲れたわ >>595
アルミみたいだけど大丈夫なんだろうか？ よく見たらインマニだな
こんなに煤が詰まるのはインマニだし 触媒付きディーゼルのダイナ、EGRマニホールドなんかこれやると綺麗になりそうだな。 >>594
粘度のないカレーには当てはまるけど
サラサラって別の意味もあるからな ちょっと聞きたいんですけど機械式のフューエルポンプは壊れる前兆とかはあるんですか?
いきなり壊れてガソリンを送らなくなるものなんでしょーか? >>606
いきなり壊れるよ
>>607
そうだよ ハンマーとかでコンコンやれば割と復活しね？
ひと昔前の機械式ポンプの応急処置はまずコレだったが >>609
それは電磁ポンプの応急処置でしょ
メカポンの故障はダイヤフラム破れるか燃料漏れしかない 老人になると、よく小便をちびるよな、気がつかないまま少し出てる、切れが悪い
終わった後から勝手にでてる 車の前方左側からウィーンって音がするんだけど、おそらくベルトが古いんだと思う。
修理にいくらぐらい掛かる？ >>613
俺はシコったあと暫くしてから滲んでくるな >>614
ベルトでウィーン鳴るか？
ウォーターポンプとかやないの？ 家で飼っている猫に聞いてもらいましたが音を聞いたとたん産気付きました
どうしたらいいのか… ベルトはベルトでもCVTのベルトじゃねーの？
あれは確かに状況によっては泣く フィットの2011年製ガソリン車。
アクセル、ブレーキを踏んでいると普通に走るのですが、加速してアクセルから足を離すとガガガガと異音がします。
前座席の下あたりから聞こえているような感じ。
ド素人としてはギアのかみ合わせとかなのかな？と思ってます。
ド素人ながらタイヤ交換を何度か経験していたのですが、一週間前のタイヤ交換後しばらく（100kmほど）走っていると徐々に上記の異音が発生して、最初は多少気になるものの放置していたのですが、
昨日どうしても50km程度の運転をする必要があり、その最中にその異音が車内に響き渡るようになり振動も発生して、
なんとか目的地には着いたものの、今後まともに運転ができるレベルでは明らかにないと感じる状態にまでなりました。
年末年始明けにディーラーに持ち込もうと思いますが、もし良かったら原因などエスパーして頂けないですか
タイヤ交換でもこんなことになるんですかね 取り敢えずタイヤのホイールナットの締め付けを確認した方がいいかな タイヤ交換後に異常発生してるならタイヤ交換が怪しいな
ホイールナットの締め付け不良か、他に何かやらなかったか？ 当日最初にエンジンかけた時にエアコンつけたら15秒前後少しキュルキュルって異音がするように。これは何が原因だろ？車は10年落ち10万キロであまり車に乗らない感じ。下手したら一ヶ月近くエンジンかけない事もあります >>622
何かしてから音が出るならその作業を疑うのが鉄則です。 微妙に緩いと徐々に緩むんで締め付けを確認しましょう >>625
エアコンのコンプレッサーのベルトが緩んでいるか劣化しているんでしょ みなさんどうもありがとうございます
タイヤのナットが緩んでいて、締め直すと問題なくなりました。
あんな音になるんですね。勉強になりました そんな状態で150kmとか走るアホが公道走ってるんだな…
怖いなぁ タイヤ交換の時期はホイール脱落事故が増えるのは有名だよ 逆流防止ダイオードが2個余ってるのですが、どこにつければ大きな
効果がでるでしょうか、頭には付けてます >>627エアコンのコンプレッサーのベルトの状態はエアコンのコンプレッサーを脱着しないと判別不可でしょうか？ディーラーで１年点検とかでボンネットを開けて目視でわかるものでしょうか？
現状だとコンプレッサーのベルト交換だけで大丈夫？コンプレッサーも交換になりますか？ >>633
ベルトはコンプレッサー脱着しなくても覗けば見える
それから張り具合とヒビ等劣化具合を見て交換or張り調整か判断
エアコンがちゃんと効くならベルト交換だけで無問題
そもそもコンプレッサーやられたらロックしてベルト切れると思う まずエアコンＯＮで滑るような音が出たからといってコンプレッサーとは限らない
電気負荷が増えたために発電機のベルトが滑っているのかも知れない
コンプレッサーロックでは強制的にクラッチ解除するか、
ヒューズネジがねじ切れてベルト切れを防ぐ対策が入っている >>625
ベルトが緩いか硬くなってるかのどちらか
古くなるとゴムが硬くなってきて寒い時期にキュルキュルと音を出す事は良くあるよ
ベルトの張りを点検して緩んでなければ交換した方が良い ベルト鳴きも判断つかない素人さんにベルトの張り点検しろってのはちょっと無理難題じゃないっすかね 三菱コルト 13年式 Z23A 15万km
昨日エンジンをかけたらエンジンチェックランプが点灯しました
ネットで調べると直ちに走行に支障は無いとの事だったのでそのままにしていたのですが、今日になってエンジンが全くかからなくなりました
セルは回っていてナビやライトも点きます
どの様な原因が考えられるでしょうか？ 原因がわかったら自分で直すのか？
判断出来ないなら店持っていけよ。 >>640
>>641
>>642
ありがとうございます
因みに熱ポンって何でしょうか？
どこの整備工場も年末年始は受付業務のみなんで、三が日以降に修理に出す予定です 熱ポンじゃなくて燃料ポンプ
燃料は入ってるか確認
燃料キャップ開けて軽油の匂いがしないか確認
キーオンでポンプ音するか確認
セル回して初爆があるか確認 >>625です、ありがとうございます。
車内に座って車内から聞こえますが車外でボンネットを開けて音がしないかチェックしてみたいと思います。
仮にコンプレッサーのベルトが寿命なら他のベルトやテンショナーやベアリングも交換した方が良いですか？ >>645
>他のベルトやテンショナー
実際に部品の劣化具合見れるんだからそういう事は作業して貰う整備工場（デラ）と
相談した方が良いよ >>639
キミにも手にすることが出来る ダイアグチェッカーをかってくれｗ >>644
あっすいません燃料ポンプですね
先程チェックしてみたんですが、キーオンでも給油口の方から何も音がしません
初爆がどういった物かよく分からないですが、キュルキュル音がするだけです
燃料はほぼ満タンです >>639
燃料ポンプでチェックランプは点灯しないし、オーツーセンサーで始動不能はありえん
他の原因です クランクの回転信号がないとポンプが回らないのもあるから
キーオンでポンプ音てのもなぁ 燃ポン君もベルト君もそうだが、車に詳しくない奴がここで原因聞いても無駄だろ
さっさと車屋に持っていけばいいのに、自分で修理できないのになぜ聞く？ >>649
そうなんですか...
実際に修理に出す前にある程度の費用を知っておきたいので聞かせて貰いました >>650
キーオン時はクランクの信号なんて関係ないよ >>651
同感だわ
ベルトの確認だけみても多少自分でやる人は既に確認してる
下手に触れない人にアレコレ言っても事故おきるとおもう
ベルトで指落とした人実際に知ってるよ エンジン掛けて15秒ぐらい鳴る程度なら初期段階だから暫くは平気
車屋が休みならそのまま放置して正月明けに車屋持って行けばいい
鳴き止めスプレー吹けば一時的に音は出なくなるだろうけど
エンジン掛けてベルト回ってるところに吹き掛けようとする危険な奴が大勢いるからなぁ
何もわからないなら触らないほうがいい もうベルト周りで何かアドバイスって危ない気がするわ
アイドルストップ車も対策はあるとはいえ、何があるかわからんし ここで相談してなんか意味あるの？って質問ばっかだからな
自演して楽しんでる性根ひん曲がりマンは知らん >>649
燃圧不良でチェックランプ点灯する車種あるんだけど知らんかったのか？
コルトが該当するかは知らんけどな。
あとECUが直接燃圧見てなくても、燃圧低下のせいで空燃比不良でチェックランプ点灯も普通にあり得るやん。
無知の脊髄反射はカッコ悪いですよ。 >>661
コルトの話をしているのに何故に違う車の話をするの？ 該当してないから回答してるんだけど >>639
チェックランプと燃料ポンプは直接は関係ないはず
試しにアクセルを目一杯ふみこんだ状態でセルを回してみ
パタパタさせずに踏んだままな
それでかかる事もたまにある O2センサーって15万kmも走ってれば交換した方が良いですかね？ 年末年始に無人の整備工場に侵入される事案が増えているという スロットルが全閉のアイドリング時、エンジンはどこから空気を吸ってるの？
単純に考えて全閉だとエンストしそうなんだが 全閉に見えて少し隙間できてるし
車種によってはバタフライの手前にエア通る極小の穴開いてる o2センサーの劣化で燃費悪くなったりしない？
10-11km走ってたのに、今では9kmしか走らない >>668
もしかしてブローバイガス通す経路の事ですか？
もしかして、あそこから迂回で空気通ってるとすると
あれが詰まったらエンジン止まりそうになりますかね >>671
それはスロットル弁の後ろ側にあるブローバイガスを吸い出す側の穴の事でしょうか
アイドリング時に外から空気入らないと、その細穴の空気だけではエンジン回らないですよね？
スロットル手前のブローバイガスの穴のほうはアイドル時空気吸いますよね？
アイドル状態で手で塞いでみたんですが、あまり吸ってる感がしないし、エンジンもそのまま回ってるみたいなんですが
これはスロットル弁の隙間から空気吸ってるからエンジン回転に変化ないって事なのでしょうか？ http://art9.photozou.jp/pub/521/3180521/photo/234170777_624.v1457491912.jpg
①はカム部屋でそこには常にエンジンシリンダーからガスが漏れてて
スロットルが閉まってるアイドル時は経路Aから空気が吸われないとエンジン止まりそうになりますよね？
実際自分の車、Aで吸ってない臭いし、アイドル時にエンジンがノッキング気味のようなのですが
詰まってるって事でしょうか？ >>667
単純に考えても単純に考えなくても吸気を全閉すればエンジンは止まる。
スロットルを全閉せず少し開けておくか、スロットルと並列に空気を流す通路を設けてある。
酸素がなければ燃えないので、ブローバイやEGRのような循環経路では無理。 >>674
いや違う
ブローバイガスのホースはスロットル弁の前後に繋がってるんで
スロットルが閉の時は、弁の前に付いてるホースから空気が吸われ
それがカム部屋の中を通った後、弁の後ろのホースから吸い出されて
その空気がエンジン内に入るでしょ？
空気の迂回経路がここしか無いから、ブローバイのホースが詰まったら
十分に空気が入らずエンジン回転がおかしくなりますよね？ Ｑ：ブローバイのホースが詰まったら
十分に空気が入らずエンジン回転がおかしくなりますよね？
Ａ：ならん！ 内圧があがりオイルシールが吹き飛ぶかオイルゲージが飛ぶだけだ >>676
そもそも吹き飛ぶ為の空気が入らないでしょ
スロットル閉まってるわけだし アイドリング制御の話がしたいんか？
電スロならスロットル開度で自動調整だし、そうでないならISCV(もしくは同等のもの)が調整する仕組みだ。
PCV含むブローバイ経路詰まりはアイドリングに影響はあるが、アイドリング制御には関係ない。 ブローバイがアイドルに関係するなんて説初めて聞いた。 ドレンからのオイルを受ける容器？とかオイルジョッキって、使用後どうやって洗うのが良いでしょうか？
パーツクリーナーとショップタオルで掃除してますが、なんか勿体ない… ぼくのかんがえた吸気制御論
年の瀬ってのに暇なことしてんな >>679
アイドリング時の吸気がブローバイ経路経由だから、そこ詰まったら吸気量減るだろ
初めて聞くほうがおかしいレベル >>678
じゃあ、電気使うとノッキング的なブルブルが発生するんだが
これは何が原因と思われるか？
個人的にはブローバイ経路が詰まってるんでエンジンの燃焼が少なすぎて
負荷かけるとノッキングが発生してるんじゃないかと思ってたが？ 面倒臭いやつやな。
電スロ車じゃないなら ISCV でググれや。 何時もの出題とか言ってるイカレじゃん
ほっときゃいいのに >>664
距離で壊れる物だから交換しても良いかも知れない
でもいつ壊れるか分からないから
20万キロを越えても平気な奴もある
>>669
可能性はあるけどチェックランプが付いてないのならO2センサーは正常かも
ECUの学習が変になってる場合もあるからリセットすれば燃費が改善する事もたまにある
でも多いのは何かの故障 エンジン側のブローバイホース大気解放してスロットル側は塞いでみろよw 多分全く影響ないから(笑) Ｏ２センサーなんて優先順位低いでしょ
あんなもん滅多に壊れないし高いからＥＣＵのチェックランプ点いてから交換しても遅くない
明らかに燃費悪くなったのは冬になったってものもあるぞ
寒いと早くエンジン温める為に沢山火花出して燃料沢山吹くからな
他にタイヤの空気圧とか他のセンサー類もあるし >>677
背圧というの知ってるか？ｗ
空気がすべてではないんやで！ >>687
まずスロットルバルブとISCVの事を良く勉強してから来いトーシロが >>694
単に「エンジン回転高くする」で良いやん！ >>691
＞エンジン側のブローバイホース大気解放してスロットル側は塞いでみろよw 多分全く影響ないから(笑)
どういう状況を説明してるのか意味不明
１．ブローバイガスのホースは2本有る
２．大気開放したら開放した部分から空気が出入りするから、影響出ないのは当たり前
元が詰まってる前提ならむしろエンジン回転がなめらかになるわな
>>695
意味不明
スロットル閉時の話してるのになぜ背圧が関係有るのか
スロットル閉時はエンジンに空気が送り込まれない＝エンジン燃焼に不具合出る
＝＝＝
あと、さすがに完全アイドリング状態時に制御するような仕組みをメーカーが作るかね？
電気使うと負荷が上がるから制御するのは分かるが
何もしないアイドリング時にわざわざ制御する意味がわからん
エンジンが止まらない回転数は常に同じなのに、なぜそれを制御する必要が有るの？ｗ 最終的に3UZ-FEは450rpm、5A-FEは550rpm
これらはアイドリング回転数の目標値だ
制御系が利口になってそれまでより低回転で回るようになった
エンジンが止まらない回転数は常に同じならば
なぜ制御系が利口になる事で回転数が変わったのか >>699
制御してないと思ってるんだからそんなこと言っても仕方ないだろw スバルのスーチャー付きの軽はプログラムにバグが有るのか
極稀にISCVがハイテンションになることがあって怖かったなｗ
外してみても汚れてないしやめてほしいわ 頭悪すぎるw その理論ならアイドリング時にpcv付いてない方のホースをクランプで挟んだら即エンストするな(笑) やってみれば？ 言っても無駄なら目の前に修理書広げて見せてやりたい シビックFD2 のVベルト劣化に
ついて質問します。
2年ほど前に走行距離55000kmに一度交換
今年7月73000km時Vベルトのリブ一列
欠けで再度交換
現在気になって見てみたら
(走行距離80000km)でまた同じリブ山が
一列だけ欠けているので何が悪いのか
教えてください。
プーリーとかテンショナーの交換が必要でしょうか スロットルバルブ手前にブロバイの穴の他にもう一つ穴が開いてますがこれは何でしょうか？
アイドリング時、猛烈に空気吸ってるようですが それがスロー系ポートでアイドリング時のエア通路だわ ディーラーで取り付けてもらった保安基準に準拠したLEDフォグランプを
デイライトとしても使えるように回路改造したけど
隠しスイッチ用意して元の回路になるように切り替えてから預ければ車検通りますか？ >>704
テンションナーやアイドラのベアリングや金具の変形とかはない？
あと、ベルトはどんなの？
安い奴を使ったのならまともなやつに変えてみると良いかも知れない やっすい社外のアルミプーリー使ってるんじゃないだろうな？ >>708
>>709
ホンダのディーラーで作業してもらった
ので、純正品だと思います
作業してもらった時にプーリーに傷付けた
のかなと
一度ディーラーで見てもらいます。 >>707
なんで隠すの？隠さなきゃダメなものなんで付けるの？ マフラーに煤が付いています
具体的に言うと、出口３センチくらいが黒くなってますが
それより奥はキレイな金属色のまま
そしてなぜか筒奥の下側には赤サビが流れた跡が
マフラーってこういう状態が普通なのでしょうか？ >>712
物が燃えると水ができるのは小学生の理科で習うでしょ？
アクセルあまり踏まない人やちょい乗りばかりでマフラーに熱が入らない使い方だと中に1～2リットルくらい水が溜まってるなんてのはある話
上り坂でマフラーから水垂らしながら走ってる車見たことあるでしょ？
当然錆びるよ。 （水素を含む）物（質）が燃えると水ができるのは中学生の化学で習うでしょ？に訂正し謹んでお詫び申し上げます >>712
気になれば、乗る度に拭いてくださいネ！
奥の錆びはあきらめなさい
もし疑問に思うのであれば、直管で使うのも手だとｗｗｗ
音は気にしない事！ >>713
そんなたまるんだ！？
水抜穴しつようだなw >>713
そんなたまるんだ！？
水抜穴必要だなw タイコの形状によるね
実際に水抜き穴開ける人もいるし 最初から水抜き穴のある車もあるし
>さすがに1～2リットルは溜まらないだろｗ
さすがにそれほどは
でも今は走行時間に比してエンジン稼働時間の短い車もあるし、
延々と水を垂らしながら加速するプリウスも見たことある 軽トラの太鼓を切開したが、数百ccは液体が溜まっていたな。。
内部の腐食でパンチングされたパイプがもげて、からころ煩くてやってみた
摘出後、駄目もとでお菓子の鉄の缶から切り出した板を、アーク溶接しようと
おもったら、やっぱ駄目だったのでｗタッピングビスとコ―キングで蓋をしたｗ
コ―キングは200℃以下位の耐熱温度だろうけど、太鼓なら問題は無い様子
それも驚きの発見。 数リットル溜まる可能性、内部を見て軽トラクラスでも可能性はあると
だけは書けるね。。 水が溜まるのはマフラーの中だけではなくエンジンの中にも溜まる。
ピストンやシリンダーは割とすぐ温度が上がってしまうので結露するのは始動後間もない間だけだが、ピストンの横から洩れるブローバイガスに含まれる水蒸気は温度の上がりにくいクランクケースやエンジンオイルで冷やされ、水は結局エンジンオイルに混ざる。
この水はエンジンオイルの油温が上がれば蒸発してブローバイガスと共に再び燃焼室に送られ排気ガスと共に出ていってしまうが、油温が上がらなければエンジンオイルに混ざったまま。 どんな理論でブローバイに栓をすると調子が悪くなると言ってるものだかわからんがｗｗｗ >>726
それが多くなればオイルはコーヒー色に濁るわけだよねｗ バイクだと本当にカフェオレみたいなオイルが出てくるよね
オーバークールでの改修が珍しくなかったり >>707
切り替えスイッチ付けてるならそのまま出せば大丈夫です あれこれ違法なとこ探して車検しないし ホーンの切り換えもしかり ホーンの切り替えスイッチはエンジンルーム内にでも設置しておけば完全に合法 ムーブ、DBA-L150S、距離88000、改造無し
車の知識はほぼなし。
おととい自分でスタッドレスに交換、スキーへ。。
昨日から雪道でエンジンがガタガタいい始め、何秒かに一回咳き込む感じ。
アクセル思いっきり踏んでもいつものスピードが出ない。 それでもなんとか家にたどり着いた。
今日エンジンは最初はかかったがやはりエンジン音がおかしい。
何度か掛け直している内に油圧警告灯、エンジン警告灯が点灯。
今はもうエンジン始動できなくなった。
何が考えられます？ ちょっと調べたところ色々原因は考えられるがスパークプラグが怪しいとか。
今日は店が開いてないので明日交換してみる予定。 即レスありがとうございます。
セルを回すとは？？ ググルとキーをスタートまで回すとキュルキュル音がすればいいですか？
ちょっとやってみます。 >>93
油圧警告とエンジン警告はエンジン回転中？
なんとなくダイナモのステー折れのような… >>728
特にエンジンの運転時間が車両の運転時間より短いハイブリッドシステム搭載車
特に短距離走行の繰り返しのみだと乳化がより早く進む >>735
すみません、知識はないもので。
何度かやったらエンジンかかりました！ ただしずっと咳き込む感じです。
アクセル踏んでもいつもはブオーンですが踏んでもブーン。。 という形。
走らせてはいないですがたぶん速度は出ないだろうかと。
>>737
自分へのレスですかね？？
油圧とエンジン警告はアイドリング時に点灯し、その後エンジンが停止されます。 >>713-716
回答になってない
質問の意図は、水が出るかどうかでは無くそれが正常かどうか
しかも回答者が知らない煤の問題は完全放置
あと、水たまるとか言い張ってるが
大気中の水分多い時期はともかく、マフラーの中に水なんぞ溜まらない
なぜなら、マフラーは高温だから >>740
さんきゅーです！ そう、エンジンの形式はEFって車検証に書いてあります。
イグニッションコイルって奴ですね？ 調べたら自分の症状そっくりです。
イグニッションコイルとスパークプラグの交換かな。。
黄色ハット明日から営業するし動画見たら自分で交換できそう。
やってみます！ >>742
あなたの知識では無理なので修理工場に行ってください >マフラーの中に水なんぞ溜まらない
>なぜなら、マフラーは高温だから
はあ・・・ナニその認識
アメリカのド田舎みたいに一度エンジンをかけたら100マイルなんて
使い方ばかりじゃないんだよ つーか、情報少なすぎ
素人がヘタに部品交換しても無駄金使うだけだから
何もしないで車屋に持っていったほうがいいぞ >>739
イグニッションコイル
1本死ぬと60キロ以上スピード出ない
2本死ぬと30キロ以上出ない
音的にはドロロロロロって感じになる 無理に走らせて車屋までたどり着けるか心配なので、自分の足で部品買って来て交換しようと思ってました。
アイドリング状態でエンストするときもあるので信号で停止する恐れも。。
うーん、車屋に相談してみるか。
>>747
コイルの本数は3本。 高速乗ってきたので80キロは出せました。
音はドロロロって感じで合ってます。
動画によると、エンジン始動状態でコイル抜いてみて状態が悪化すれば正常らしい。
ちょっと抜いてみようかな。 やめろやめろ
それダイレクトイグニッションだろ
下手に抜いたらリークを起こす元だぞ >>748
コイル抜かずにコイルに付いてるコードのソケットを抜けばいい >>749 >>750
うーん、どうしよう。。
とりあえず何もしてないです。
車屋まで9km。 この状態で動かしても問題なさそう？？ >>717>>731
ありがとうございます
安心できました
とりあえず指摘されないことを祈りながら次の点検出してみます
>>711
設置もライト本体も保安基準に適合してると思われるけど
Eマーク取得されてない製品は車検アウトらしいので >>749 >>750
エンジン不調時にコイル抜くのはパワーバランステストというものだそうです。
ググるとコイルを抜く方法とソケット外す方法二つあるようです。 >>751
イエローハットになんか売ってないよ
ああいった所はそういう補修部品はほとんど置いてない
良くて取り寄せ
ネット通販で安いのを買う方が良いよ
安いのは1年くらいでまだダメになる事もある
長く乗りたければ日立とかの一流メーカーの社外品にしとき >>755
ありがとうございます。 了解、売ってないんですね。。 無駄足踏むところでした。
うーん、車屋に任せた方がいいという意見が多いのでとりあえず明日電話してみます。
部品あるのとか車動かせない場合どうすればいいのとか聞いてみます。 プロならテスター当てて抵抗調べたり外観で壊れてるとかわかるけど
本当にコイルが壊れてるかわかんないし
コイルだって結構高価な部品なんだから下手にイジるなって、もしコイルが原因じゃなかったら無駄遣いになるぞ
最悪保険のロードサービス使って車屋持って行けばいいだろ >>757
了解。 ロードサービスか、契約してるけどまさか自分が使うことになるとは思わなかった。
調べてみます。 ＞ID:ocCKgNje
>>741の回答がまだのようだが？ >>758
>>740の一言でコイルしか頭に無いようだけど、
点火系を構成する部品は他にもあるし、インジェクターとか燃料系の可能性もあるし、
テスター（診断機）、知識、サービスマニュアルが無かったら、大人しく工場持ってけ
まあ、１気筒死んでる事は確かだけど >>756
それが一番無難だね
一番部品を持ってそうなのはディーラーだけどたぶん5日くらいまで休みの所が多いんじゃないかな？
部品が無かったら7日以降かもね >>761
車買ったとこの中古車販売兼修理整備もしてるディーラー明日から営業してるようです。
まあ自分の車ぴったりの部品在庫があるかはわからないけど。
遊びに行くときに乗るだけの車なので、あとの連休暇すぎになっちまいますが問題ないです。 マフラーに水がたまらないとか
純正で水抜き穴がある時代に何をおっしゃってる 「なぜなら高温だから(キリッ」
平成最後の年にふさわしいコピペとして大事にしよう マフラーに水抜き穴ある車あるよ
アメ車なんかもあったりするよ
ダイレクトイグニッションコイルはNGKから社外品でも販売されてるけれどオートバックスやイエローハット等では販売されてないだろうね ＞マフラーに煤が付いています
＞具体的に言うと、出口３センチくらいが黒くなってますがそれより奥はキレイな金属色のまま
＞そしてなぜか筒奥の下側には赤サビが流れた跡が
＞マフラーってこういう状態が普通なのでしょうか？
への回答が
＞燃焼して水が出来るのは学校で習う
こいつ、頭おかしいのかな？ まあ常識的な経験積んでれば
延々排気が流れてる熱いマフラーの中にみずたまるとか言わんわな
あー はずかしーはずかしー ｗｗｗｗ
アホスｗｗｗ マフラーから水垂らして走ってる車は「アタリ車」とか言われたよね などと言うが
煤がどうかについては一言も回答できないアホくんなのであったー
まあ、知らないことは答えようが無いよな
よし！許してやる！
回答できないんだから、仕方ないよな
アホスｗｗｗｗ あたりさわりの無いレスは
自分がアホだって言ってるみたいなもん 短文であうあう言ってる奴がいるな
たぶん知的障害者だろう 高温のヤカンの中に水はない訳だよ
謎理論によると
たらたら またあうあうか
お前、会議で自分の意見が通らず
ブツブツ独り言言うタイプか？
みっともないコミュ能力だな >>776
ヤカンの中は吸排気通過してないわな
あうあうくんは、文章に書いてある事すら読めない ホンダ ゼスト ターボ 平成１９年式
２年前に中古で購入 ７８０００ｋｍ
エンジン始動不良で困ってます
朝は夏冬一発始動 そのまま出勤（片道５ｋｍ）
夕方になるとエンジンが掛かりにくくなります 特に冬
セル長回し（アクセル踏んで初爆がくる）
リモコンスターター使うと２、３回のリトライで掛かる
燃庄レギュレーター、燃ポンあたりが怪しいですかね？ >>779
気温に連動してるから温度センサーが怪しくね？
ちゃんと温度拾ってないから寒い時期に始動不良になる
水温センサーとか >>780
アドバイスありがとう御座います。
燃料系ばかり疑ってました
温度センサー 水温センサー チェックしてみます ちょっと書き方変えて質問するけど
すぐ気を抜いて「。」付けちゃうなｗ >>733 のムーブ、エンジン音がおかしくてスピード出ないと書いた者です。
先ほど車屋に持って行って>>740 のイグニッションコイルが大当たりでした！
3つある内の真ん中が死んでるとのこと。 コイルとプラグの交換で4,5万ぐらいだそうです。
エンスト怖かったので信号で止まったときはブレーキしながらアクセル微妙ふかしでしのぎ。
前の遅い車には、止まるなオレが止まるだろと絶叫しつつ。
コイルは取り寄せになったのと、このまま走らせるとO2センサーが壊れるかもとのことで代車貸してもらえました。
これでツタヤレンタル返せるし正月セールも行けます！
また、>>740 以外の方にも色々アドバイス頂いたおかげで車屋との話がスムーズに進みました。
>>740 にはオレの熱いキッスを捧げようと思います！
ありがとうございました！！ プラグ変えなくても大丈夫じゃないのかな
コイルは中古で
全部で1万もいらないよ >>790
うーん、自分は詳しいことわからないけど車屋の話とホームページの情報を見るに、
もう走行距離も8万オーバーだし自分が中古で車買ってから6年ぐらいパーツ交換してないので
そろそろプラグもコイルも寿命とのこと。
交換するにいい機会なのでプラグ3つとコイル3つ全交換なのかと。
あとプラグは白銀使ってる高い奴は10万キロ走れるのもあるけど
メーカー純正なら普通のでも全然距離走れるらしいので普通のにしてもらおうかなと。
中古とか純正じゃない奴は1年ぐらいでまた交換になるようなので新品がいいかなと。
それでも4,5万は高いかな？？
実はまだ見積もりもらってないんですよね、部品取り寄せ先が休みで正確な額わからないらしく大体の値段ってことで聞いた金額。 というか、もう代車も借りてしまったからな、、今更やっぱ止めますなんて言えない。。
車検もここにずっとやってもらってるし。。 あれ、ちょっと調べるとプラグ3本で7,300円、コイル3本で2,590円とかだな。。
あかん、技術料とか手間賃合わせても4,5万はぼったくりだな。
明細聞かなきゃ。 値段の相場も伝えないと。 値段聞き間違えたかなー。 コイルはパチモンで3000～5000、純正だと8000～15000、全部換えるならちょっと高い程度だと思う。 修理屋がマジレスする
NGKイリジウムプラグだとして1800円×3本
コイルが純正だとしたら9000円×3本
それに工賃が6000円だとして消費税が掛かれば4万なら妥当でしょう
代車も出てるみたいだし良心的だと思うよ
まともなお店なら激安の中華コイルなんてリスク抱えるだけだし使わないのと
最近の流れでは、プラグが消耗し劣化してくるとコイルに負担が掛かり
コイルの故障を誘発するから必ずプラグコイルを全気筒分同時交換するのが基本 今日、前にいたスペーシアが青信号で発進した直後にマフラーから蛇口の水みたいに凄い勢いで水をドボド流しててビビった
ありゃあマフラーに１～２リットル溜まっててもおかしくねーな >>797
普通コイル入れ替えてたりして壊れてる気筒だけ交換するんじゃないか？ >>793
コイルをディーラー交換でたしか1本1.1～1.2だったから
加えてプラグ交換するなら妥当
プラグ交換する必要有るかは謎だけど >>797 >>799
自分の場合は1本死んで交換した後、ひと月くらいで他のも死んだ
イレギュラーでなければ3本とも寿命ほぼ同じだと思う 昔調子悪くなってディーラーでコイル交換したときに
メーカー保証で無料だったけどセットでプラグも全交換してた
からそういうもんじゃないの？ >>793
それは輸入物の激安コイルだよ
そんなのもあるけど1年ちょっとで悪くなる事も多い
まともな社外品なら1本1万円くらいする
この先長く乗りたければまともなのにした方が良いけど次の車検で乗り替えるとか思うのなら割り切って安物と言う選択肢もある
そのかわり短期間で壊れても文句は言わない事
>>799
ケチ客でそうしてくれと言ってくる奴も居るけど大抵半年も持たずに残りが悪くなる
新車から同じように使ってるから壊れる時期も揃ってくる
最初の工賃は2本替えても3本替えても同じだけど別の時にやるのなら2度目の工賃がムダになるから一気に替えときと言ってる
それでも悪い分だけ替えてと言うケチが居るんだよねw >>804
品番同じなのに品質が違うとか素人じゃわからんですね、、了解です。
車本体の買い換え予定はないので1本1万ぐらいのにします。 >>805
調べたのは互換品じゃなくて純正部品？
よっぽどマイナー車じゃない限り、調べれば純正部品価格出てこない？ プラグコードの時代はプラグの劣化でケーブルやキャップのリークで済んだが、
DIの今はコイルを壊すからな
ひどいとECUを壊す ずっと車検整備お願いしてあるまともな店なら車検から車検までプラグの交換無しで予測立てて整備してるんだから
普通ならば該当箇所のイグニッションコイルだけで十分。プラグは次回車検時に交換で良い。車検時ならば車検整備工賃に脱着工賃含まれるしね。
それとまともなお店なら中古のイグニッションコイルくらい持ってるから。特に顧客ユーザーの車のくらいね。 >>810
対応する純正部番が書いてあるだけで
物は純正品ではない >>810
品番は記載のある純正品番との互換のある品ですよって事 >>810
Amazonのは純正部番、純正品番で90048-52126って記載があるけど純正部品とは記載がない
純正品番と純正部品では天と地ほどの差がある
純正部品以外で使い物になるのはNGK品番U5158か楽天のリンク先にある日立品番U10D01-COILくらいしかない >>811 >>812
うおおww 詐欺っぽいwww 騙されたぁwww ちにみに私、ダイレクトイグニッションは純正中古か純正新品しか使わない。
NGKのリフレッシュポイントは美味しいんだけどね。 純正部番や純正品番って書いてある時点で売ってるのは純正品じゃないって意味だよ。
でも送料無料でいいじゃん。
関係ないけど俺が欲しい部品（アフターパーツ）は、メーカー直販の送料が
900円で関東のショップから買うと送料200円くらいだった。
メーカーは地元で近いのにアホかって思った。地元（中部）から関東に送って
もう一回地元に戻ってくる方が安いとは。 >>820
確かにそうだけどさ、それで十分だよ。小さいゴム部品だし。
メーカー的には何が何でも宅配便で送りたいんだろうけど。
自分でメーカーまで取りに行った方が早いよ。 >>821
煽るなら正論で煽れよ
意味不明な煽りすると基地外にしか見えんぞ >>814
詐欺じゃない
わざとややこしい書き方をして810みたいな奴が勘違いして買うのを待ってるだけw
どこにも純正品とは書いてないよ
だいたい新品で1万円以上する純正部品が3分の1以下の値段で売ってる訳ないじゃん >>814
ブランド名見ろよ
Amazonも純正部品扱ってるがその場合はブランド名がメーカー名になる こう言うオバカがもっと沢山いると商売も楽なんだけどなぁ… マフラーの件はオレも知りたいわ
普通の状態でも煤が付着するのか、普通の状態でも内部が錆びるのか
常識的には、恒常的に内部に錆びる出るなら２～３年で穴開くと思うんだけど >>814
なかなか面白いページだよね。商品の説明読んだ？
イグニッションコイル 【ホンダ車用 8本セット】だってよ。 >>779と二股してるからキャラがこんがらかったんだろうｗ >>829
フィットにはツインプラグのモデルがあって
8本変える場合もあるんだよね >>828
昔は2～3年で開くことも珍しくなかったが
最近のは水抜き穴あったり素材見直されてるから大丈夫 >>832
フィットにツインプラグがあるんですか。俺は知らなかったですね。
あと、上で突っ込んだのは尼のダイハツ ムーヴ イグニッションコイルの販売ページなのに
商品の説明を読むと「ホンダ車用 8本セット」と書いてあり、カオスだねと言いたかっただけです。
ちょっと誤解を生むうような表現ならすまぬ。 まさか共用ではないですよね。 ホンダはツインプラグ好きだからね
軽にもなかったっけ？ ゼストとかあの辺はツインだったな
プラグ交換で1万～で車検時に見積もって軽自動車でバカにしてんのか～って大層怒鳴られた記憶がある 一般人民間人です。
20年落ちのvw車のウォーターフランジを交換予定です。
樹脂パーツとOリングで構成されたパーツなのですが
よく漏れる箇所なので液体パッキンを併用するのはアリですか？
一般人が液体パッキンを適当に塗るくらいならOリングのみの方が信頼性が上がりますか？ ありがとうございます
明日液体パッキン買ってきます。 所有しているDAIHATSUダイハツムーヴLA100なんですが、新車購入して現在7年半年目になります。
住所転居等で居住地は変わりましたが
全てダイハツディーラーにてオイル交換含め、メンテナス車検を頼んで来ました。
走行距離はやや少なめの6万5000キロ。
車庫は舗装されてる自宅の青空車庫です。
私の居住地は雪は降らない地域なのですが、
昨年12月の終わりの寒い日の朝一番に、プッシュスタートを始動した際に「キュルキュル」と約2秒程音がなりました。
朝一の始動時と真昼間の暖かい時間帯にも同じような音が鳴りました。CVT車なのでR(リア)に入れてバックした際には一切音はなりませんでした。
そのような事が1日に2回程ありました。
それから約7日経った本日迄車は動かさ無かったのですが、本日プッシュスタートを始動した際には一切鳴りませんでした。
ベルトの緩みか劣化だろうなと思いオイル交換ついでにダイハツディーラーに見て貰ったのですが、見た目ではそんなにベルトは劣化してませんが、
プーリーが若干錆びているのでこの状態でベルトのみを交換しても、同じ事の繰り替えしになると思います。
ベルト周辺を見て下さい。黒いゴムのカス(スス)が付着しているでしょ？と言われ、これはベルトが滑っているからこうなるのですよと言われました。
とりあえず今日はベルトの調整だけしましょうか？
と言われ「はいお願いします」と頼み調整してもらいました。
若干ベルトが緩んでたみたいです。
その際にこのプーリーの部分が錆びてるのを替えてゴムを替えれば治りますかね？
https://i.imgur.com/8stF0Cr.jpg 金額はどの位するんでしょうか？と質問した所、
ベルト交換のみなら1万円弱ですが、この車はプーリーが3つあってそれを3つ替えなければ駄目だと思うので結構値段は掛かりますよ。
しかし、しょっちゅうなり始めてからでも遅くはないと思います。今現在は鳴らないのですよね？
と言われたので、本日はベルトを少し張って貰っただけで終了した所です。
確かに見える部分のプーリー？は錆びていますが、ディーラーはこれを研磨や金だわしのような物で錆を落とす事は出来ないのでしょうか？？
プーリーがどの部分までをいうのか分かりませんが、ベルトが掛かっている溝の部品のみの交換では無いのでしょうか？それとも横の錆びてるネジ含む全体を替えないといけないのでしょうか？
添付写真で見るとベルトも何だか古びている気もします。1度も替えた事はありません。
添付写真では見にくいかもしれませんが、プロ方、整備士の方から見てどのような状態でしょうか？？
本日対応された方は窓口が非常に混雑していて、更に入庫車も非常に多く交換した歳の見積もりまではして貰いませんでした。
アドバイスお願い致しますm(_ _)m 長くて申し訳無いのですが、ベルトを見たら劣化しているようにも見えるのですが･･･
この写真のプーリーの錆びって結構進行している状態なんでしょうか？
昨年の年末に「キュルキュル」音が鳴って以来1度も鳴っていないので一応安心はしている所ですが、、、
昨年の年末以降エンジン掛けたのが本日初めてで、真昼間の気温が高かったので音が鳴らなかっただけかもしれませんが･･･ 気にしすぎ
あと1年から2年も乗れば乗り換えだろうからそのままでいいんじゃねーの >>844
ベルトテンション調整で様子見
それでも鳴るならベルト新品に替えてみる
つか、今まで1回もベルト変えたことないなら鳴っても仕方ない距離と年数だと思うよ。
プーリーはそれ自体に損傷、ベアリングのガタ等が替える必要ないと思うけども >>848
アドバイスありがとうございます。
一応ベルト調整(ベルトテンション調整って言うのですね･･･)を本日して貰ったので、とりあえず寒い朝一番の様子を見て見てそれでも鳴るようならベルトを新品に替えて見ますね。
プーリーにそれ自体のガタや損傷が無ければ替える必要が無いという事ですよね？
この写真のみでは判断出来ないですよね？
写真の若干の錆が気にはなったのですが、、これ位の錆は許容範囲でしょうか？
それと写真のベルトの空回りした際のススのような黒い跡も許容範囲なんでしょうか？？ 最近振動が大きくなる事があって怖いけど
今日、自販機で飲料買うのに停車してたら突然
マフラーから灰色っぽい、ゴムと劣化オイル混ざったようなクッサイ煙出た
出たのはその時だけで、その後は普通の排気が出てるみたいだけど
なにこれ？マジで怖い・・・ >>851
車種年式かエンジン型式書かないって事は妄想を呟いたってだけ？ >>852さんが型式聞いた事例レスを提示してみてください >>844
プーリーの錆びくらいで替えた事ないけどな
替えるべきもんなの？
ベルト張って様子見、それでも鳴くのならベルト交換で良いんじゃないかな >>849
ベルト当たる面は常時磨かれるし、錆びて穴あいて朽ちてきた…とかじゃなければ使えるよ。錆ないにこしたことはないけど、錆は精神的な部分が大きい。
錆びすぎてボルト取れなくなる、折れるの嫌だからその前変える…とか。そこまで乗るのか？って話だが。
黒い摩耗粉は滑っていれば削れるからたくさん出る。摩耗する以上はテンションが適正でも出る。
ゆるゆるで凄く滑っていたら、かなりうるさい音を出す車になっている。
画像くらいの粉は長年掃除してなければ溜まるさ。
アイドリング中もキュルキュル、回転上げるともっとキュルキュル音増大。とにかくうるさい。
とりあえず気にしすぎだ。
ベルト変える時はどうせだから、エアコンベルトの方も交換してな、車買ってから替えてないでしょ？そっちも劣化すると音出るから。 新品のプラグをそのまま使ったら、すきまが狭すぎてコイルが壊れた
プラグを作る時にすきまを0.7に合わすようにしてんか >>842
LA100Sムーヴは年式古くなるとワイパーカウルから雨漏れ→オルタネーターに掛かってプーリー錆発生→ベルト山削れて緩む→ベルト鳴き発生と言うのが割りとある
あんたのも多分同じ症状の可能性あるかも
実際あんたのクルマ見たわけじゃ無いから断定は出来ないけど錆の原因を探ってもらった方が良いと思うよ 停車時にブレーキ踏んだ状態でアクセルふかすとゴトッって音がします
マウント劣化を疑ってますが、見極める方法はあるでしょうか？ >>857
ありがとうございます。とりあえず様子見て見ます。
燃費も良いし故障という故障も殆ど無いしアイドリングストップ車は要らないし、現行販売車の普通車＆軽乗用車に欲しい車無いのであと8年位は乗ろうと思ってます。 >>859
ありがとうございます。
ググッたらその件が出てきてビックリしました。
859さんはLA100Sの同じような症状の持ち込み修理された事ありますか？
やはりワイパーカウルほゴムパッキンから替えて、プーリーの錆落とし等したのですか？ あとディーラーから帰って来て撮った写真ですが、この部分ってひょっとしてベルトを張った際の痕跡ですかね？ネジ山が新しくなってます。
回した跡ですかね？https://i.imgur.com/wUmmeRa.jpg 最近寒さが厳しいですが、今のガソリン車って新品バッテリー&関東圏ガソリンでギリギリマイナス何℃までなら朝一冷間始動可能ですか？ 連投すみませんが、この拡大部分の山の部分がそのワイパーカウルから落ちて来た水の錆なんでしょうか？ オルタのアルミケース錆び具合とプーリーのナット錆び具合からして長期在庫車みたいだね。
ファンベルトも背面の具合も一度も交換したことが無いようだね。 ファンベルトの背面の具合もというのはどのような意味でしょうか？
ファンベルトは1度も替えていません。 嘘ついてるの丸わかりだけど
プーリーはベルトで常に磨かれるんで錆びることは無い
むしろベルトの劣化傷とかのほうが問題 > 軽乗用車に欲しい車無いのであと8年位は乗ろうと思ってます
だったらよ変えちゃえよ
ぐだぐだうるさいよ貧乏人 >>862
持ち込み修理も何も、良く直してるからね
ワイパーカウルの形状が悪くてオルタのちょうど上付近に一番雨水が通りやすい窪みがあってそこから直で水が垂れてくるのよ
>>869が言うようにプーリーは磨かれてるような感じになるんだけどそこに水が掛かり続ける状態になって逆に常に新しい錆が出来てしまうんだよ
あと>>863の画像見る限りかなり締めてるからベルト相当緩んでたんだろうね プーリーって鋳鉄でしょ？
ブレーキローターと同じで駐車時に水がかかったらすぐ錆びるでしょ
ただしプーリーは普通、水がかからないようになっているだけで プーリーとかベルトとかは純正品にした方が良いぞ。社外品は精度が悪い >>871
ご返信ありがとうございました。
やはりワイパーカウルの形状が悪いのですね(>_<)
その際どのような対処法で修理されましたか？
ワイパーカウルのゴムパッキンを変えるのは必須でしょうか？
プーリー交換も必須なんでしょうか？
ディーラーの担当は一言もワイパーカウルの形状の事は説明ありませんでした^^;
忙しかったからかもしれませんが･･･
ただ錆がある状態だとベルトを新品に替えてもイタチごっこと思うんですよね～と話しただけでした･･･
後8年～10年位は乗ろうかと考えてるので、次回音が鳴った時にベルトを新品にするだけでもつのかなと考えています。 >>876
中身がどうなってるのかまでは分からないけど例えばスズキのベルトの鳴きは純正だと出にくいとか言うから何かが違うんだろうな >>877
>後8年～10年位は乗ろうかと考えてるので
それは無理だね
ダイハツ車で青空駐車ならボディはサビ易いから乗っても後3年くらいだろう
それと貴方は神経質過ぎるよ 神経質過ぎるけど交換する事で心の平穏が訪れるのなら交換すればいいと思う。
お客が納得するのを優先すればいいよ。
ただしその作業については交換の必要は無いと再三忠告しておく必要はある。ボッタクリの店などとあらぬ噂を立てられたら困るからね。 >>879
青空駐車でも塗装面の多少の劣化はあってもまだバリバリですよ。
まだまだ長く乗ります。
塗装はホ〇ダやス〇キと変わらないと思いますけどねぇ。
まぁダイハ〇も薄いですけど･･･ >>879は言ってることが極端すぎる
スズキに比べたら錆び難いだろｗ
スズキだって未だに15年ぐらい前の軽が町中走ってるし、手入れ次第だよ
ムーヴ君ぐらい神経質ならあと10年はいけそう よろしくお願いします
正月に関東から東北の田舎に帰省しました
雪国なのでかなり気温が下がるのですが、冷えきった朝方に限って犬にしか聞こえない異音がするんです
現在関東に帰って来たので朝方の異音はしないのですが、このままでも大丈夫ですか？
心配です >>883
東北の田舎モンだったか
田舎モンは標準語使うな 標準語は日本全国で使われてるでしょ？
東京には東京の方言があるから東京の言葉が標準語ってわけでもない。 わしのワゴンRも、オルタに水がかかったらあかんので、上部にDIYで
銅板で遮熱板みたいな遮水板をつけてますよ。銅板は細工しやすいので好きです。 >>883
うちのフリードも同じです。
冷たい時に負荷をかけるとクゥンって鳴くのです。
温まると鳴きません。 エンジン止めた後何か液体関係の音がするんだけどこれは何？
雨樋の中を水滴が落ちるというか、そういう音が1分くらいの間に何回か聞こえて
時間とともに減っていく感じ >>889
熱で膨張した金属が冷えて縮む時の音
ベランダの手摺なんかも時々パキーン言うのと同じ >>889
あ、俺のもジジジ～やジョロジョロ音がするわ。
何だろうね？ いつまでキチガイ自演スレやってんだよ次スレはもういらねーな トルクレンチを買おうと思うのですが、
12.7の差込角のはでかいので
9.5mmのトルクレンチで110まてギリで測れるとおもうのですが、買っても後悔しませんか？ >>895
何に使うの？
測定下限と測定上限の付近は誤差が大きいから基本的に使わないよ スタッドレスの交換 17インチ
とオイルドレン
とプラグとか 9.5ｍｍのトルクレンチはよくある12ｍｍ～19ｍｍのボルトナットに使えるから1本持ってても後悔はしないぞ
クランクプーリーやドライブシャフトのセンターナットみたいなバカトルクなボルトナットに使うなら12.7ｍｍ 110までのトルクレンチで110に設定もって行くのって結構硬いよ >>889
実際に聞いてみないと分からないけどエアコンは止めてから数秒はガスが流れるから音がするって言われる事がある
>>895
何に使うの？
クリップボルトの締め付けなら長いから12.7の方が良いよ
110Nだとかなり強いから普段の整備にはちょっと使いにくいかも
何をするのかにもよるけどエンジンやミッションを触るのなら小トルク用が必要になるから9.5と12.7の2本持ちになるので110Nは12.7が良い
9.5で110Nもかけられるトルクレンチってあるの？ オイル漏れを直す時に邪魔なんでオイルフィルタを外したいんだけど
一度外したオイルフィルタを再度ハメていいのかな？
あと、オイルってオイルフィルタの上部分までオイルに浸かってるとかじゃ無いよね？
溢れ出てくるとかだと追加でオイル買わないと駄目なんで一応聞いてみた >>901
エンジンや車によるけどカートリッジ式（スピンオン）タイプは再利用は可能
Ｏリングさえズレたり外れていなければ漏れることはない
オイルフィルター入口に戻り抑制のゴム弁があるので接続口が下向きになっているエンジンでもフィルター内にはそれなりに残っている
Ｆに近い位置まで入っていれば補充しなくても適性油量範囲内には収まる 俺はラジエーターのエキスパンションタンク辺りからの音だと思ってる その時犬は爺ちゃんと散歩に行っていたので不在でした 犬が
いぉ～ん いぉ～ん
て辛そうに鳴くから、私まで辛くなるんですよ 猫は犬より高い63kHzくらいまで聴こえる。
犬笛は猫にも聴こえるが猫笛というものはない。
猫は聴こえても何もしないからである。 メモ
エンジンオイル：１年または１万km
オイルフィルター：２年または２万km
ワイパーゴム：２年または２万km
エアフィルター：４年または４万km
エアコンフィルター：４年または４万km
ブレーキフルード：４年または４万km
クーラント液：４年または４万km
ATフルード：６年または６万km
補機ベルト類：６年または６万km
以下、２０年２０万km以上乗る場合のみ
パワステフルード：１０年または１０万km
ラジエターキャップ：１０年または１０万km
点火プラグ（長寿命イリジウム）：１０年または１０万km
燃料フィルター：１０年または１０万km
タイミングベルト：１０年または１０万km
ウォーターポンプ：１０年または１０万km メモって書いてあるじゃん
自分の端末のメモ機能の使い方が分からないからここを活用してるのだろう ディーラーメカと違い
町工場の人って多種多様車種扱うと思うけど、内装パネル取るときって
爪とかピン周りの１つや２つ
折ちゃうよね
単一車種でコツ分かってても 世界に自分の恥ずかしいメモを公開してる自覚あるのかなｗ エンジンオイルを整備工場にて交換しました。
数日経って近場運転後、15分位して確認した所、
オイルレベルゲージ上限(アッパー)より約5mm程上でした。
なので完全にオイルが下がった場合はこれ以上オイルが多いと思い、整備工場にてオイルを抜いて貰いました。
担当者は快く対応して貰いましたが、これ位は許容範囲だったのでしょうか？
検索してみるとアッパーレベルより多くオイルが入っていると良くない。
と書いてあったのですが整備士の皆さんのアドバイスお願いします >>919
オイルの入れ口まで入れて確認してみれば
５ミリがどういうものかわかるだろｗ
まず、理屈より実践だろ >>921
オイルの入口まで入れてって意味分からないです >>919
ゲージの上下限なんてかなり余裕持ってる
エンジンにダメージ与える位入れすぎたら、オイル上がりで白煙吹くし、
ダメージ与える位少なすぎたら、オイル吸えずに油圧低下で警告灯点く 設問くんでしょ
内容がちぐはぐだからすぐ分かる
まあ頭悪そうだからこれが限界だと思うけど ダイハツ ハイゼットカーゴ
25年式 S321V 4WD
走行距離220000km
症状
ハンドルを目一杯切って走行すると
足回りから
ジーッ、ジーッと異音がする。
ドライブシャフトブーツが破れて
整備工場でブーツを交換したら
異音が鳴り出しました。
左右ともブーツを交換してから異音が
鳴るようになりました。
ドライブシャフトは
180000kmくらいにリビルド品に変えてます。
よろしくお願いします。 俺も10ｍｍぐらい多く入れられたことあったな
多分整備書に書いてある量入れて実際にレベルゲージで確認していないのだろう
文句あるなら自分でオイル交換すればいい、俺は自分でやってる 神経質は自分でやるか
信頼してる所で頼むかしか安心できない その音は電動パワステの音だろ
一杯に切ってその音出るのは正常ですよ
ドライブシャフトの異音はガリガリって音だから関係ない ゆっくり走行中にプシューと抜ける音がして、それから4日ほどたって
空気がかなり抜けてることがわかり、パンク点検してもらったら
抜けてるとこがないと言われた、自動で穴がとじたのかな、クギがよく落ちてる場所がある >>919
オイルと水の確認は冷間時が基本
暖まると量が増えるから冷間時に合わせて走った後で測ると増えてるかも知れない
それに5ミリくらいなら道路の勾配とかで変わるかも知れないしそのくらいなら燃費にも影響はしないからそのままでも問題はない
神経質すぎるw >>933
エンジンオイルのレベルゲージに付くオイルの量は減るだろ ディーラーで車検整備をジロジロ見るのは嫌がられますか？ >>930
その年式は油圧パワステだぞ
ブーツ替えてからって事は単純にブーツが擦れてる音か何かだと思う
ただ油圧でも目一杯までハンドル切るとポンプの圧力上がって似たような音は出るよ(機能音だから異常では無い) オイル入れ過ぎるとマフラーから白煙出やすいのか。う～ん、外車ディーラーでメンテしてるが何か色々と雑でいい加減な印象があるから入れ過ぎてるかもなぁ。パンク修理した時の空気も数値が左右でかなり違ったりしたから…
指摘するよりディーラー変えた方が良さそうだな >>936
そんなん場合によるだろ
でも一部ガラス張りにして客から見えるようにしてもいい気はするけどな >>936
そりゃ見られないほうが気が楽だよｗ
最近はドラレコとか切らないと独り言さえクレームになるし
文句があるなら自分でやtれよということもできないｗ >>936
人によってはジロジロ見られると気が散るだろうけど、離れて見てるなら問題ないと思う
ただ、作業中にゴチャゴチャ話しかけてきたり
リフトアップしてる車の下に来たりするのは邪魔なので勘弁してちょ ジャッキアップし、ウマをかまさなかったので
言ってやろうかと思いつつ、言えませんでした。 ディーラーより登録済の未使用車を購入しましたが納車されたときからハンドルのセンターがずれています。
社外のサスを入れたのが原因と思いますがこれを治すには足回りの調整が必要なんでしょうか？
よろしくお願いいたします。 ハンドル引っこ抜いて駐車場でコマずらしたあの頃が懐かしいやね >>945
ステアリング交換したらセンターがずれることあるけど、この場合はアライメントの問題かと。アライメント調整を車高調つけたとこでやってないのかな？
てか車種わからんし、納車時に車高調付いてたってこと？？？ 中古車買ったらセンターが微妙にずれてたんだけど、社外品のボスにしたら
ぴったしセンターが出た。
運が良かったわ。
まあでも前のオーナーがハンドルを換えてて調整してあったからとかいう理由では
無いと思うから、左右の切れ角は微妙に違う。気にならない程度だけど。
やっぱたまたまだったんだな。 つーかハンドルセンターなんて多少ずれてても何も困らん 左右の切れ角は微妙に違う。 ← サイドスリップ調整でものぐさして片側しかいじらない
と、いうのはごく普通にある事ですｗ >>945
どれか選べ
1 ハンドルのコマをズラして誤魔化す
(角度が大きいと左右の切れ角が変わるからトー調整推奨)
2 サイドスリップ調整でトーを調整する
3 アライメント調整をやる ハンドル20℃ぐらいずれてたけどユーザー車検問題なかったなぁ >>954凄いなそれ
夏は冷んやり冬暖かハンドルか！ デリカD5です。
サス交換され2～3センチリフトアップされた物を購入致しました。
ハンドルのコマずらし以外の手で治してもらった方が良いという事でよろしいでしょうか？ >>956
センターから1コマズラすだけでokならそれで済ますのもありだけど
現状のハンドルがセンターとも限らないから、要確認
左右に目一杯切った時のハンドルの角度が均等ならセンターになってる
トーが狂ってる可能性があるなら、そっちをやった方が良いし、車検近いならついでにやるとか
全体的にアライメントが怪しいぞとなれば、それが優先になるし >>958
ご丁寧にありがとうございます。
三菱から購入した未使用車の為車検残が二年半あります。恐らくですがハンドルを取り外すようなことはされていないと思います。
来週ディーラーに行って相談しようと思います。 あ、未使用車でリフトアップのサスポン付けしただけの感じか
なら、アライメント取ったほうが良いだろうね
リフトアップ自分で頼んだのか違うのかによるけど、あまりに酷いなら安全に関わるからクレームすれば？
フロントトー調整だけならタダでやってくれそうだけど >>959
車高上げたらキャンバーポジティブになるし、それでサイドスリップ合わせるとトーイン強まる
デリカのアライメントの標準値を知らないので何ともいえないが、アライメント取るのが基本
ステアリングのスプラインをずらすのは絶対に無い いやほんま
タ◯ヤ館あたりで4輪トータルアライメントとっても2万前後だからな
マルチリンクならご愁傷様だが トヨタ、リヤアクスルキャリアのトー調整用カムボルトが抜けない
回転させようとすると固着してブッシュが一緒によじれてしまう
ぶっ叩いて抜こうと思ったけど、部品画像を確認するとブッシュに隠れる所にもネジ山（逆ねじに見える）
があるので、ブッシュの方にもネジが切ってある？？そんなのあるんかーい
それとも固着防止のスプラインなのか
http://tech-c.ru/images/detailed/3/48190-32010р.jpg >>963
ブッシュのゴムが固着してるようだけど、相手がゴムだから叩いても撓むだけでまず外れない。
ゴムが切れるまでボルトを回し続けるか、かけれるならプラ―みたいのをかけるのが良いと思う。 >>932 タイヤの世界もすごく広いんだな、ホイルとタイヤの間にゴミが入っても漏れるし
バルブの根元から漏れるし、細クギがささりすぐに抜けると穴が埋まるかも 安かった中古車、燃料もオイルもクーラントも消費しながら走ってるなｗ助けて >>963
ラスペネ入れてブラスバー添えてぶったたくか煙出る勢いでインパクト回そう
手持ちのプラーかかるならそれでもいいけど座りの悪い不安定な所に使うのは危険が危ない 民間の整備工場で
車検はノリノリでやってくれたのに
1年点検は嫌そうにされたんだがw
1年点検って儲からないの？ 1年毎にお前の顔見るのが嫌だったんじゃね
2年なら我慢できても そこで何年も車検・12ヶ月点検やってるけど
毎回こんな反応なんだよね
オイル交換だけじゃだめかな？みたいな反応。 >>956
4WSの車でそれをやって警告灯がついた事があるけどデリカならそんな高度な物は無いだろうからスプラインをずらすだけでも良いんじゃない？ >>963
すなおに工場に頼んでアセチレンで焼きとっても
らえ >974アセチレン最近高くなってない？
ボンベ一本2万円言われました。 最近停車時の振動が大きくて
エンジンマウントとマウントを挟みこんでる車体側の固定部分の隙間にバール差し込んで
テコにして動かすと、振動がでかくなるんだけど
マウントが駄目なのか、マウントの取り付けが甘いのかが分からない
判別する方法が知りたいです
>>975
高くなってる
2万円て何キロ？
うちが借りてる所では7キロだと15000円税別くらいだよ >>976
エンジンの振動はマウントが怪しいけど年式と車種で原因は違ってくるよ。
ちなみに古い車を長く乗り続けたい場合、エンジンマウント交換は費用対効果に見合ってると思うわ >>976
エアコンＯＮにしたら振動増すか減るとか、空吹かしして振動増すか減るならエンジンマウント
疑わしいなら交換しても損しない部品だからやっちゃえ
つーか、何で車種書かないの？ ハンドルの遊びが少ないからか街乗りでも高速でもふらつくとかハンドル取られるみたいな感覚がありますが決定的な原因と考えられる箇所はありますか？ >>981
車種は？
一般的にはハンドルの遊びではなくて、足回りのブッシュなどが柔らかすぎて走行中のアライメント変化だとか、
空力が悪くて走行中に車体が浮いてたりとかが原因になる。 >>981
タイヤの偏磨耗、インチアップしてる、ショックが抜けてる、アライメントがおかしい、走ってる道がおかしい
日本の道は排水の為、基本的に左に傾いているのです >>981
リフトアップしててアライメントも取らずに走って走行不安定で困るとか言われても頭おかしいですよ こんな客来たらほんと嫌だ >>983型落ちBMW5シリーズです。10年11万kmですしブッシュ等の劣化ですかね？今の状態でも車検は通るし走行するのが危険ってレベルではないのですがブッシュ等を交換すると高額ですし騙し騙し乗るか思いきって足周りリフレッシュか悩ましいところです タイヤは？
ハイグリップなんか履いてると轍で結構ハンドル持ってかれる ドライブシャフトのスプラインに固着予防で何か塗りたいのですが、スレッドコンパウンドでいいですか？ このスレッドは１０００を超えました。
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