ブレーキパッド・ローター 31セット目
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・前スレ
ブレーキパッド・ローター 29セット目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1459635851/
ブレーキパッド・ローター 30セット目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1495210091/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 雑草も生えていないので、賑やかしに長文投げてみました ｗ アクレ700cとディクセルのPDを使ってるんですが
低速走行時にフロントブレーキのパッドとローターがわずかに干渉してるのか キッキッキッとタイヤの回転に合わせて小さく音が出ます。
音が出るだけでブレーキかけて減速してるような抵抗感は感じません。
整備工場でも特に問題なしとは言われましたが、これは放置しててもいいんでしょうか？ それだけの症状なら整備工場だって何処に手を付ければイイか分からないだろ。
オレならキャリパーOHしてもらって様子見る。 ディスクブレーキはそういうものじゃないの？
ピストンとパッドを固定してる機構やパッドを開ける機構が無ければ
基本的にブレーキ圧力が無ければパッドは暴れるものだし 組み付ける時のグリスって何でも良いのかね？
すげー硬いセラミックグリス持ってるんだけど
ディスク赤くなるほどブレーキかけたら燃えるのかな？ 後出しすみません
キャリパーは整備工場でOHと同時にパッド、ローター交換してこんな感じです
原理的にそういうものなら気にしないでおきます 油圧式ディスクキャリパーのピストンって
なんでチタンじゃないんだろうか >>909
ブレンボ等のレーシングキャリパーはチタンピストンが割とある
バイク用なんかは誰でも買える市販レーシングキャリパーに
チタンピストンにチタン締結ボルト、チタンパッドピンが付いてるのがある
一個10万強するけど。 レース用は頻繁なメンテが前提で作ってるから
しかもダストブーツはない チタンにすると熱伝導が非常に低いので、パーコレーションしにくいが加工が困難で高価
私は、比較的安い社外のステンレス製に交換した。
チタンプレートを挟むのと違いダイレクト感が良好 フロントのパッド変える時は交換しろ的なボルトって、交換しないと爆発して死ぬ？ >>913
俺のは一昔前のレース用2ピースだったからアルミピストンのスチールピンだわ
オーバーホールするにもシールがべらぼうに高いので他のキャリパー検討中 >>917
オレのも40mmレーシング アルミピストンです
以前並行物のネット通販で、1キャリパー分のピストン4個とシール4本セットで5千円位で買えた
自分でOHしたけど、サーキット走行にツーリングにと問題はなかったなぁ >>914
ダストブーツ無くても割と関係ないってレベルで影響ないんで神経質にならなくても大丈夫 前後で性能が違うパッド付けるのってヤバい？
前は低ダストで、後ろは軽いサーキット走行も可能なやつ >>920
競技でもやるのでなければ全く問題無い事が多い。
実際前の車ではFが青い耐久レース用でRはドノーマル。 >>920
>>921のようにフロントに効きが強めのパッドを入れるのは問題ないことが多い
でも、リア強めは、普段のブレーキングは問題ないと思うけど、コーナー前の強めのブレーキや街中でも急ブレーキとかで後輪がロックしたらけっこう危ないんじゃね？ ブレーキバランサー代わりにリアの効き調整としてリアのみパッドの銘柄を変えるのは割とよく聞く話だよね。 >>922
今時の車はABSと言う魔法のブレーキ()が付いているらしいしｗ
古いのでもPバルブが動作する筈だし。実際競技でも出るのでなければほぼ問題にならない。
因みにFの耐久用って普通に言えば効かない部類(μ自体は低い）だと思う、
熱安定やリニアな感じはしているけど。 動作上、ダストブーツは無用ですが、パッド交換の時には、ピストンがシールから飛び出した状態ですので
そこには、ブレーキダストや油汚れ、砂など一杯くっついています。
ピストンを戻す前にピストンのクリーニングをお忘れ無く
アルミピストンだと、サーキット走行での高熱でバックプレートの熱がピストンからダストブーツに伝わり、割れるでしょう。 ちなみに、ステンでも程度は軽いがダストブーツ割れますのであきらめています アルミピストンだけどキャリパー開くくらいガシガシ行っても特に問題なかったで
6年くらいは行けたから純正と同等と思わなければ気にしなくていい 数年シール交換せず走ってたらサーキット走行後にお漏らししてた
ローター赤くなるまで走ってたから仕方ないかも ローターなんて赤くなるものだし要するに整備不良自慢か パッド交換するのにラバーグリースでPGF100買ったけどパッドはいいとして、スライドピンのカバーとかは膨潤するみたいなんで
PGM100追加すれば膨潤を避けれるかな？
初めからPGM100を買えば兼用出来たんだろうけど 場所ごとに適したグリスを使わないといけない迄は分かったんだけど、ニグルーブって単品で売ってるとこ少ないね
ホンダはディラーで単品で買えればいいんだけど、とうなんだろ ニグルーブRMはどっかでOEM供給ないのかな
純正やハンプとかビットワークとか何かあっても良さそうだけど ブレーキパッドとローターを4輪とも交換すると部品代で4万弱する
それに工賃がプラスされるといったいいくらになるのか・・
DIYでやろうかな >>934
片押しのキャリパなら、ｙｏｕｔｕｂｅ等に実施例が沢山あるからＤＩＹは自己責任で容易
ポルシェみたいに、キャリパ脱着でのパッド、ロータ交換は難易度は高いが自己責任で可能
まぁ、自動車の整備は、メカニカル部分についてはエンジンも含め殆どＤＩＹしている人もまれではない 必要な工具なんて工賃1回分以下で買えるから
ちゃんとできるなら絶対DIYがいい
ちゃんとできるなら >>936
今時のスタビリティコントロールやABS付きのクルマじゃペダル踏んでエア抜きなんて出来ないんで、プロに頼んだ方が早くて確実なんだけどな。 リザーブタンクの残量気をつけて交換して余計なシステムのほうにエア噛まないようにすれば大丈夫
万が一そっちに噛んだら駆け込めばいい そうすりゃブレーキフルード交換工賃のみで済む >>938
どの車種の事言ってるのかわからんが
オレのはABS付いてるステーションワゴンに社外ブレンボ前後着けてるけど
ワンウェイバルブついたホースをタンクに繋いで
1人でペダル踏んでフルードの入れ替えしてるよ
ABSにエア噛んだらお手上げだから、それは気を付けてる >>940
ABSユニットにエアが噛んだとしてもマスター側から加圧して抜けば普通に抜けるんで、
ABSユニットにエアを噛むか否かはあんまり重要じゃないと思う 今から道具全部揃えるくらいなら店に任せるな
交換頻度にもよるけど大半の人はサーキット行ったところで年5回以下でしょ 道具もあるけどグリースもいるがな
スミコウのFMラバーグリースはあったから
スミコウのブレーキシムグリースとドラムにニッサン ブレーキグリーススペシャルポチったから後はニグルーブRMで足りるやろ？
初めからニグルーブRM有ればラバーグリース要らんかったかもしれんけど >>943
ボッシュの耐熱Copper入りグリスも！ グリス持っててもいいけどパッドについてくるやつでいいんだよ
ローターはずすならハブに塗る銅グリス必要だけど
ぼろぼろじゃなければあまったグリスと混ぜて再利用してしまえ 朝でボケてるのか
ブレーキ周りに塗るグリスはどれも耐熱だ バイク用のキタコのやつで良いんだろ？銅粉って書いてあるし >>944
スミコウのブレーキシムグリースは耐熱が800度で銅も入っているので代用できるかもしれませんがググってみます。 >>945
購入しといた男前モノタロウのブレーキパッドにはグリース何て高級品やブレーキ残量を知らせるピン何かはついてないので(開き直りが男前？)
後どこまでやるかは開いてからになるのでやってみないとわかりません
セカンドカーなのと、初めてなのでゆっくりやろうかと >>946
ドラムのブレーキのも耐熱シリコングリスなんで街乗りだけならいけないかなと >>947
モノタロウの分類でブレーキのグリースのところから選んだんで、場所を選んで使えば使えるんじゃないかなぁとは思うのですが >>954
一個上のひとに言っただけなんで気にしないで
それで平気だよ >>956
おっと書き込み失敗
グリース揃えるより使う機会や頻度からオーバーホールキット買ってパッド交換の度にオーバーホールした方が良い気もした
オーバーホールキットにはグリースが付くし パッドの背面に樹脂コーティングされた薄いアルミ板のようなものが貼ってあるんだけど、
コレはグリス要らないとかそういうやつ？ 今はエアが入らない仕様のフルード交換のキットも売ってるんだな
単発でDIYしてもいいが、キット、工具類はそれっきりで使わなくなる可能性大
しかし、自分でやる方が満足感を得られそう
バイク乗ってた時はメンテは自分でやってたけど、車のサービスマニュアルは
アホみたいに高いね >>958
いいえ、シムと言って鳴き防止と断熱材の役目だからグリスは必要かな。塗らないより… 新車のブレーキパッドにはグリスを塗ってないと聞いたけど本当ですか？ パッド交換時にフルード交換するとして、ピストンを脱落しない範囲で前後させれば汚れたフルードをある程度排出させやすいみたいなんですが、何回位したらいいですかね？ >>963
それはピストン揉み出しなんじゃないの？
ただのフルード交換ならそんな事しないで
ブリーダーから抜けば、古いのが出てくるでしょう
それ以上の交換ならピストン外すとかのOHに。 普通のブレーキフルード交換ではキャリパー内の上層部は入れ代わるものの汚れが沈殿した下層部は入れ替わらないみたいでyoutubeの動画では一回出してから戻してました。
ただ解説するために一回だったので何回かした方が確実なんかなぁと 気にするのなら汚れが出なくなるまでやればいいんじゃ？
ホース目視できるでしょ ある程度余裕を持たせるもののブレーキフルードの缶の量もあるので、1Lごとの単位で使い切りが都合がよく経験ある人がいたらどんなものかちょっと聞きたかったので ブリーダーから交換するだけで、街乗りもサーキットで遊んでも問題を感じて無いからやった事無い。
1台は平成元年車だがトラブル無いよ。
キャリパーOHするタイミングで綺麗になるね。 そりゃABSユニットもスタビリティコントロールも付いてないポンコツならそうだろうな。 ABSもスタビリティコントロールも確かに古い方は無い。オマケにパワステもなwww
ABSユニットより先キャリパー内のフルードはいずれの補機も関係無いぞ。 補修用パッドなんだけど第二純正最低価格のと比べて多少安くて同等品質のってあるかな？
聞いた事あるメーカーでもこのクラスになると
レビュー見るに必ずしも純正同等とはいかず価格差や耐久性比べたら第二純正でいいかって気はするけど、そこに卸してるのはパッドメーカーのこのクラスって気もするし あるだろうけどそれを選んで買い当てるのは無理じゃねえかな
ネット上のレビューは当てにならないし、個々の商品だってサイレントチェンジと製造品質のバラつきがある
というか自称第二純正にもこれらは当てはまるだろう
高価格＝当たりを引く確率が高い
くらいのつもりで好きなの買えばいいと思うよ サーキット行くとかじゃなきゃ1度付けたら何年かは持つものでしょ？
僅かな金額差の為に思ってたのと違うとか失敗したくないんだよなぁ >>971
怪しい部品屋が持ってきた2000円くらいのパッドを自分の車や会社の車に使ってるけど不都合は無いよ
効きも問題無いし鳴きも出ない
ブレーキパッドのクレームって鳴きがほとんどだから鳴かなければ何でも良いと思ってしまうw
純正でも第二純正でも鳴くやつは鳴くし
そう考えると街乗りくらいなら何でも良いんじゃないかと思ってしまう おまいら
キーキーうるさいから
ふくちゃんに両面テープで貼り付けてもらえよ 最近の車はブレーキバランスも電子制御だけど前後のブレーキパッドでブレーキバランスの調整ってできる？ むしろ、できないわけ無いでしょ
ABSやESCが効くのは滑ってからの話だから
踏力とパッド圧力は常に同じでしょ
だけら制動力はパッドの摩擦力に完全に依存する 純正同等で低価格にするには第二純正か純正と同じメーカーのパッドになるかなぁ
他は冒険するほど価格差ないし外れた時にキツいし エンドレスのステンメッシュホース付けて3年くらいで穴空いたみたいで漏ってきたんですが、ステンメッシュホースの耐久性ってこんなもんですか？ 公道走るクルマにステンメッシュのホースなんか付けるなよw
アレは走る度に点検できる奴が付けるものww いいえ、標準装備のブレーキホースより劣りますね。たまたまの不良品かも。 >>981
加締めは当たり外れがある。
他から漏れているならクレ−ムが効きそう。
まあ、一気に抜けないで良かったな♪ ローターは良く曲がるヤツが多いよな、高いのは上等な鉄を使ってるから
曲がらないのか ドラム内からキーキーと音が出るのは、グリス切れが原因か、雨の後で鳴ることが
あるけど >>984-985
なんかお前らこんな感じだな
∧＿∧
（ ´Д｀ ） >>984
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(ぃ９ |
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/ ./ （ ヽ､ @( )>
（ _) ＼__つ ／ > エンドレスって接続部が回るやつだったっけ
あそこから漏れてこないか心配 点検してみたらステアリングを切った時にねじれるソケット根元部分が破断してました
6pot装着で付属のラインです
エンドレスに問い合わせたら交換目安は2年だそうです… アールズやキノクニとか過去色々使った事あるけど5年やそこらでトラブった事ないで レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
