スポーツ車高調質問スレッド31
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車高調に関する話題を扱うスレッドですが
車高ダウンよりも主に走行性能の向上を目指す人のためのスレです
<前スレ>
スポーツ車高調質問スレッド30
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1505021592/ HKSは評判どう?
HIPER MAX 4 SP を検討中 >>6
使ったことはなく検討した事があるだけなんだが、公表してるデータシートがなんやらわからん?
ストロークはバンプラバーを込みでみないといけないのは色々漁ってわかったけど、ストロークの計算がどうにも合わない。
ヘルパースプリング使ってるのが多いけど、あまり意味のある使い方をして無さそう。 モノチューブのZZRよりも純正の方が性能がいいってマジ? 高級な車高調が良いのは分かるが
手頃な価格でそこそこ性能良いやつを教えてくれ >>12
片や、ワールドワイドなレース活動実績も無さそうなおそらくはアジアンなパーツを組み合わせて、アフターパーツ総合メーカーが様々な車種向けに安価に出している製品。
純正はレース活動もしているし年間半端ない車両にOEM供給している専業メーカーを使って、車両開発と同時にに予算と期間をかけてその車種専用に開発している。
車両の開発ターゲットの使い方の範囲で使う限りは、総合的な性能は純正が上でしょ。
テストコースなんて勿論持っていないし、開発にお金もかけられない上、新車が出たら早くリリースしないと売れないからまともに開発期間もとれないから、お察し。
ダンパーの形式よりも、セッティングが重要だよ。 ZZ-R、形式は単筒なんだけどカートリッジだからね。アウターの中にカートリッジが入るから、バルブサイズとかオイル量や冷却性能は複筒に近くなるし、複筒に対しベースバルブ分ストロークは減る。
なんちゃってモノチューブだよ。 ZZRはゴミって結論何度目だよ
カートリッジ式で中身はラルグスと同じだって散々言われてきたろ 使用用途がサーキットならKTSがコスパ最強
峠ならCST
どっちも吊るしのガチガチダンパーだけど一定以上の負荷では意外となめらか
耐久性も含めるとクスコのゼロシリーズ?
テインとかGマスターも評判いいけど高いね
どうせ使用環境が変わるとアライメントも変えなきゃだし速度域で妥協しなければならない部分が出てくるのは仕方ない
それが嫌なら純正で全てにおいて妥協するしかない 国沢だし構成からしてTEINの広告みたいなもんだな。
写真の状態ならば、年数からすると良くは無いけれど掃除してペイントしておけば平気な程度でしょう。
他のメーカーが付いていたとしても、程度の差はあれ、こうだったんじゃないんかな?塩カル含んだ泥とかがダストブーツ内に入り込んで熟成された感じかな。 ウマをかけた状態で
リアタイヤ両輪をジャッキ等で持ち上げ、ウマから浮いたときのリアサスのストローク量は1gと同じだよね?
計算とぜんぜん合わないんだよなー ジャッキをかける位置によるとか
前輪だけとか後輪だけとかで変わるんじゃ? 国沢さんて、テネコ推しですよね。
ザックスかテネコなら、良いと… >>21
後輪だけではあるんだけど
ウマを4つかけてボディはだいたい平行にしてたんだけどなぁ
50ミリ程度ストロークするはずが30ミリしかしてないんだよなー
そんなに誤差でるもんかね
まだフロントの部品が揃ってないから接地はさせられない フロントの荷重支えている支点が異なるから重量バランス変わっているんじゃないかな? 結局接地させないとわかんないのかなー
>>26
軸重とバネレートから計算したストロークと誤差がありすぎる
ってはなしね
わかりにくかった? なるほどな
まあ27が言ってるとおり、後輪に掛かる重量が全部行ってないんだろうね
前のめり状態だから >>28
測り方もあるだろうけど、レバー比は綱領に入れた? これはみんなで20をバカにしてマジレスしないで遊んでる流れですか? ストローク量の質問で今までまともなやついたか思い出してみ 質問スレだというのに酷いなぁ
>>32
>>31
てめーらだ
教えてくれてもええじゃん
レバー比は勘案してる
80キロかそこら逃げてる事になるんだよなー
まぁ、そのうち接地させてインシュロックで実測してみる
バネレート変えなきゃだなぁ 教えてもらう奴の態度じゃねーなぁ
>>32の言ってることが完全に当たってるというw だってアホやん
こいつ自分が乗った状態で測ってないんだろ >>28
せめて計算内容を書いてくれないとコメントのしようがない。 >>35
一人乗ったくらいじゃ、まあ車がわからんから雑に一輪当たり20kgと仮定、低めの5kg/mmとしても4mmしか変わらんよ。
元の質問は50mmのところ30mmとかだろ、まあ別問題だね。
根本的に計算おかしい気がするので、質問主には計算内容を開示して欲しい。 よく上読んでみ
まずウマに乗せてるんだよ
それにストローク50mmは譲れないみたいだからな 普通のクルマならゴムブッシュの反発力あるから計算通りに行かなくていいんじゃないの?
フルピロだったらごめんなさい >>38
見てるよ、ただ相手がとんでも無い人だった場合を考慮するとまずはどんな計算したか聞くのが安全。
文字だけのやりとりだし、とんでもないところにウマかける人だったり、車がRRだったり、話が平行線に終わりえないからね。 支点の位置が違うんだから軸重が予定通り掛かる訳がない
前車軸から支点が動いた分も計算しろ マジレスしてくれる人も居て助かる
なにぶん車高調を吊し以外で使うのも初めてでアホなこと言ってるかもしれん
指摘よろしく
>>37
計算って
車高調の取説にあったリア一輪のコーナーウェイトが約250キロ
マルチリンクだが同じく取説にレバー比1とあったため
バネレートが5キロ
1gでは50ミリ縮む
と考えて
両輪のローターにジャッキかけてストロークしきったところを実測
といった具合 ローターにジャッキは問題無さそうなんだけど、何がアカンのだろう?
外れてもウマが支えるだろうし。 車体をジャッキアップした時の伸び代を測るだけでよかったんじゃないの?
まあタイラップを車高調に巻くのが確実だよね、乗車や走行状態の確認も出来るし。 >>44
何でそんな特殊なやり方をしたの?、初めて聞いたぞ 吊し状態から、リアバネを交換して組みなおし
同時進行でフロントのハブベアリング交換、部品待ち
フロントをバラしたままなので、今現在特殊な方法でしかストロークの確認方法がなく‥ ローターにジャッキはマズイでしょ
後、吊るしじゃない車高調に取説なんか付いてるんだ? >>48
なぜローターにジャッキはダメなん?
ハブにかけるのも、アームにかけるのも同じじゃないの?
当然ダメージ内容にゴム敷いたりはしてるよ もうローターの件は本人が気にしないならほっといてやれ、全く誰の参考にもならないし。
まあ無駄に長引いたけど27や41が言ったとおりで終わり。
重量配分は完全に無視するが、前の支点が前車軸から400-500mmほど内側、ホイールベースが2500mmほどと仮定すれば100kg単位で重心がずれても不思議じゃないよ。 >>50
ああそうか
ボディを平行にしても、リアにかかる力はフロントの接地点からのテコになるのか
ありがとう、接地させて再測定するわ
で、ついでにローターにジャッキかけるデメリットもご教授いただけないだろうか?
気にしない以前にわかんねーんだわ ローターのどこに掛けてるんか知らんけど、ローターは車重を支えることは考慮されてないからな。
アームに掛けた方が全然マシだぞ。 ローターがひずむくらいならハブボルトから外れるわ
ハブボルトも曲がるだろう
そんなこともわかんないのかな
たった250キロでベンチレーテッドの鋳物のディスクが歪むとでも思ってんの?
考えろや ホイールを外した状態で擬似1Gにするときはどこを加圧するのが正解なんだろうね ローターはホイールとハブで挟んでトルク掛けてるから力掛けれるんであって
ホイールなかったら数ミリのネジ2本でしか止まってないんだよ
スタッドボルトがあるにしたってナンも良いことないぞ >>57
おっしゃるとおり
適当なところがあればアームにかけたかったんだけどね
ハブかローターかしか手持ちの道具類では無理で
そうなるとどちらでも同じだし
鋳鉄の降伏点調べたら結構高かったし250キロくらいでは平気かと
いちおう振れは確認する予定 >>55
ほらな、やっぱアホだったんだよ
無駄に空行挟む奴にはアホかキチガイしかいないのは定説中の定説 正解も言わずに否定だけとか自分は知らないって言ってるようなものって自覚したほうがいいよw >>62
まともなレスに返答したらいい
そうだ、そちらが思うまともなレスはどれだ? ローターローターどっちもうるさい、マウントごっこがやりたいなら余所でやれ なんで20が嫌いかまとめます
・ウマに乗せてる
・>>27のレスで気づかない。または信用してない。または無知。
下記の言葉遣い
・勘案してる
・ダメージ内容に
・鋳鉄の降伏点
以上 俺はローターは不安定な場所だと思ってるから掛けない。 上にスペーサーみたいなヤツが付いてるウマを使えば桶 減衰最強付近にして、ギャップで跳ねたタイミングを使って空中で一気に向きを変えるんが最速やで。白目 >>73
マリオカートコーナリングか…
アレは最速だな オーリンズの吊しは首都高用
雨が降ってても安心です すみません質問です、車高調の減衰力調整に関しでなんですが
スポーツカーで2シーターで基本は1人乗りの時間が殆ど
減衰力調整って前と後ろをセッティングを変えるのは、よくあると思いますが
右と左で変えるのは、あまり聞きませんが素人的な考えなんですが運転席側だけ人が乗ればその分を見越して、例えば右だけ柔らかくするとか考えなくていいのでしょうか? とにかく試してみればいいんじゃない?
簡単に変更できるんだし コーナー曲がるたびにタイヤ温度と空気圧も合わせないと意味ないよ
あとはエンジン回転に合わせてフライホイールと逆方向に遠心力かけないとだからハンドスピナー必須 >>77
勿論そうなんですが、正解は何なのかな?と思って >>79
減衰力調整はロールスピードのコントロールだから、
車体の一輪ごとの荷重調整は車高かプリロードでやるのがいいのではないかな(適当) >>79
重量バランスも是正しながらアライメント
考えるならば、乗車状態で調整するのが正解。コーナーウエイトで検索!
自分はそこまではやっていない。 >>76
市販のGTRの12〜13年モデルが左右非対称のセッティングで販売されていたね。
コストがかかるので14年以降は廃止された。 >>79
乗車側のフロントだけ1ノッチ固めるのはありだと思う
車高も含め >>82
市販車は普通揃っていないから意図した結果なのかなんて説明しなきゃ判らんし、それがドライバーの重量考えているならば三段位選べないとね。 >>76
GTR R35 ダンプトロニック左右非対称サスペンション・セッティング
GT-R開発主査:水野和敏氏の解説によれば、
ボディの右側に4WDのトランスファーを持つGT-Rは右ハンドル仕様の場合、
ドライバーが乗った状態では、左前輪より右前輪の荷重の方が約50kgも重くなっているという。
左ハンドルではこれがほとんど同じになるというのだが、
そのため、右ハンドル仕様に関して、左側フロントのスプリングのバネ・レートを硬くするなど、
左右のバランスを合わせるためのセッティングを施したというレーシング・カーづくりの発想。 その、左右非対称R35に乗ってるが、当然差はわからん( ー`дー´)キリッ 質問なんですが、前後の減衰力設定って皆さんは差を付けてますか?勿論車高調で違うのは承知してますが、何段位の前後差にされてますか?
そうしてる理由も教えてくれると助かります 水野を慕って7年、R35も3台目。
でも脚は必ずJRZとハイパコの組み合わせで譲れない 76=90なのかな
前後差をつけてるわけではなく
結果として、差がついただけだと。
同じ車種向けでも、車高調によって総段数も違えば
標準での指定段数も異なる。
車種も車高調も異なる他人のを聞いて
参考になると思えないけど 銘柄もこっちならレバー比はどう勘案するつもりなのかね? >>92
お金持ちだなあ。JRZ興味はあるけど今の車もう一台買えちゃうわ笑
乗り心地とスポーツ性は宣伝のとおりなの? >>90
パーツと車両違う意見を聞いても意味無いと思うが…。
サーキットで締めた時は基本前後同じでセッティング出るようにして貰っているよ。だから自分のは同じが基本。実走しても確かに悪くない。跳ねが出る時なんかは後ろ一段位変えれば大体収まる。あとは状況や好みで適当に変える。街乗りは前後で4~6段位の差だね。
前後で減衰カーブも違うから基準点以外は揃わなくても問題無い。
車高調に変更した時点でノーマルのバランスを崩す訳で、不安定で低性能になっている可能性が多分にある。その辺を踏まえて車高も減衰力も自己責任で好きにすれば良いんだよ。 >>95
金持ちではないよ。
おかげで脚以外リミッター除いてドノーマル
JRZも3台目までOHして使い回しだしね
乗り心地は純正ビルが悪すぎるので良くて当然かなw 現行ロードスターでお勧め教えて下さい。
サーキットとかは行かないので、ファッション寄りかもしれませんが…
高価なのは、要りません。 >>98
変なのにする位ならロードスターなら純正最強でない? ロードスターは(RX-7も8も)変なのいれない方がいいよ
トーコンキャンセルも一緒にやらないとせっかくのいい足回りが逆に悪さをして悲惨な事になる >>98
ロードスターはそろそろ3年だね
発売直ぐにリリースされた車高調は恐らく外れが多そう
比較的ここ1年半位の商品のが開発に時間割かれてると推測するんだけど >>98
車高落としたいだけなのか
プラスアルファ求めるのか.. JRZってさぞや凄いのだろうとwktkして試乗したけど
アラゴと大差なかった、むしろ値段からするとボッタクリ感が 20歳の頃、白のローレルSGXをノーサスで乗ってたわ。 バネカットは遊ぶし無闇に跳ねるからお金ないときやったけどお勧めはしない
車高落とすだけならファッションスレ行け 質問させてください。
FFで、リアの減衰を固めると多少リアを流しやすくできますか?
リアを流せるようになりたいのですが…
アドバイスほしいです。よろしくお願い致します。 >>112
まずは前下がりに車高調整しとけ
それか変更できるならバネ固く >>112
フロント荷重しっかりかけてステアリング切れば、自然と流れると思うんだが…。
取り敢えず車高調入っているならば、前後ともノーマル程度まで車高を戻して練習かな。
もちろん車速足りなくても流れないゾ。 >>115
速度によっては、流せる時と流せないときがあります
例えば、
100キロからフルブレーキングした時→6割方流せる
60キロ→流せない
そもそもやはり腕の問題ですか?
ちなみにどんな練習をすればよいのでしょう >>114
前下がりですか。今は水平になるようにしているので
フルブレーキング時に挙動が乱れないレベル=2-3ミリで調整を検討します。
もちろん、リアの減衰は落とさず高いままで… >>116
そりゃ高い速度からフルブレーキした方が流しやすいのは当然だけど、
今より流しやすくしたら高速コーナーではより不安定になるけど大丈夫なん?
他の人も言ってるけど、リア流しやすくしたいならリアのバネと減衰硬める、車高を前下がりにする、
あとはブレーキバランスをリア強めにするとか リアのトーをアウトに振れよ
制御できるのかは知らんし好きにしろ >>119
素人にやらせるなよw
アウトにしなくても、キャンバーとトーを0にして後脚伸びなくすればターンインで滑るよ
高速コーナーがシビアになるけどね >>116
6割が8割以上になる様に練習かな。低速は荷重が載せ足りないかすっぽ抜け、切り遅れかもね。
低速は試しに現状よりも減衰下げる方向で試すのも良いかもしれない。 >>118
基本的にミニサーキット中心ですので、
高速コーナーはあまり考慮せずにいて大丈夫だとおもっています。 >>121
そうですね。
自分が気づいていないだけで切り遅れているのかも…
左コーナーで左リアを浮かせたりはできるものの、またリアを流すのはやり方、考え方が違うと予想します。
ひとまず、皆さんのおっしゃる通り
減衰と微量の車高調整と、あとは低速コーナーでの練習を重ねてみようと思います。
※ただ、リアをトーアウトにするのはしばらく様子を見ることにします。 ジムカーナとか後ろをクルクル回したい時のFFはリアタイヤ細くしてるイメージ。
あとはハンドルを一気に切り込めば後ろは出そう。
自分がFD2シビック+純正オプション足で乗ってたときは、前荷重をちゃんと入れて切り込んでいけば勝手に後ろが出たけど。
車載動画とか上げれば運転含めてアドバイスもらえるのでは? FFでも安易にリアのタイヤ細くしたりグレード下げるとタイム遅くなるだけだけどね
サイドターンだらけのパイロンジムカーナ以外は >>125
では、お言葉に甘えて美浜サーキット走った際の
ベストラップ動画あげます。
よければアドバイス下さい。
自分では、立ち上がりが遅すぎるのでタイムが遅いんだと思ってます。そのために、リアの減衰調節に走ろうと考えている所存です。 >>127
連投失礼します。URL送れてませんでした。
よろしくお願い致します。
https://youtu.be/mkxuiZaynRA 車種はトイチで良いのかな?
パッと見た感じたのはバネ柔らかすぎる気がするのと、機械式デフは入ってないのかなってとこ
バネレートが分からないけど、フロントもリアも、もっと硬めで良いんじゃないのかな
ただそれよりも、ブレーキング詰めるとか立ち上がりでしっかりトラクション掛けるとかって練習が先な気がする ありがとうございます。111ですね。
ブレーキング:
ブレーキは結構踏んでるはずなんですけど、そうみえるということはまだまだなのかもしれませんね。
デフ:
機械式入ってます。あまり使えてないように見えますか?
バネレート:
バネレートは前後6キロです。ストラットなので固すぎるときつい…
ちなみに、トラクションをかける走りとは何でしょう?タイヤを転がす?? ブレーキングから旋回でガラガラ音がしているけれど、デフの音なのでしょうか?
もっとハンドルの切り方にメリハリ付けてもいいかもしれません。
ハンドル舵角増やしてでも小さくクルリと早めに向きを変えて、アクセル早く入れて機械式LSD使ってトラクション掛けていく乗り方です。
トラクションってのは、オープンデフだと内側が空転するところを、機械式LSD使ってクルマを前に進めるイメージです。
あと、ブレーキングでピッチング方向の動きが止まる感じありませんか?
一定以上ノーズダイブしていかないっていう感じです。
そしたらバネレート上げないとです。 >>131
いえ、残念ながらデフの音ではなく、カメラ固定具の軋み音です。
なるほど、舵角を増やして早くアクセルをいれていく…ですか。あまりやってませんでした。やってみます。
ノーズダイブが止まる=フルストロークしていると理解します。そこは計算してバネを選んでいるのでありません。
流石にフロント一輪だけに荷重が乗ったときにはかなりストロークしますが、異音やら挙動の乱れは起きていないのでOKとしています。 ブレーキが弱いとかそう言うんではなく、ブレーキで荷重をフロントに持っていったときのステアリングのタイミングが悪い気がするね
端的に言ってしまえば下手なので、速い人に同乗してもらって走り込みしたら良いよ けっこーうまいと思うが辛口じゃの
下りのブレーキが弱いけどあんなもんだ
1コーナーはもっと詰めれるかな >>130
バネが前後同じ6キロなのには理由があるの? フロント8kgリア6kgの方がバランス良いよね
何の車高調つけてるのか知らんけど、ストローク幅ちゃんとあるんだろーか >>137
>>138
一応、レーシングギアの車高調で吊しのバネレートです。
ブレーキングからステアリングの切り込みがよくないとのこと。きがけてみます。
うまい人に同乗してもらえる機会を探ってみます。 >>139
とりあえずフロントのレートを7〜8kgにしてみて、車高をやや前下がりにセットして走ってみてみたら? >>140
検討します。ただ、フロントのバネレートアップは車重的なバランスはよくなりますが、アンダー傾向になりますので難しいです…。
>>141
コース幅を目一杯使うのは、セオリーですが大排気量車に限るとおもっています。
車重が軽いものは、加速で劣るのでコーナリングスピードと距離で勝負するしかなく、こんなライン取りになってしまっています。 >>142
根本的に考え方が間違ってる
フロント硬めることがイコールアンダー傾向って訳ではないし、小排気量NAこそ、コース幅有効に使ってコーナリング速度を高めなきゃ
動画みてもそうだけど、突っ込みで無理なライン取ってるから加速に移るタイミングも遅いし、
機械式デフ入ってるのにトラクションが抜けて車が加速してない
MR-SはMRだから加速に有利とは言え、パワー差なんて無いんだからそれだけ車を前に進められてない
それは単純に腕と考え方が間違ってるせいだと思う >>143
理解しました。
まずはセオリーをしっかり押さえてうまくなるよう練習しないといけないということですね。
ただ早い人の走り方を真似ても、ラインはトレースできるかもしれないけども当然遅いぞ、と。
まだトラクションという言葉がうまく飲み込めてないですが、
前輪のタイヤをうまく転がすためには…というのを考えながら走ってみようかなと思います。
厳しい意見ありがとうございます。
フロントのバネレートアップ、本気で考えてみます。 >>144
トラクションって言うのは、車を進行方向に進める力のこと、って考えれば分かりやすいかな
例えば、コーナーからの脱出の場面で、いきなりアクセルを全開にしたらタイヤがスリップしてパワーをロスするけど、
つまりそれは進行方向への力を失った=トラクションが抜けた、と言うこと
あるいは、立ち上がり時に縁石踏んで跳ねた、ギャップを拾った、なんて場面も、
タイヤのグリップが抜けて進行方向への力が失われることによって、トラクションが抜けたってことになるね
リアを流すことを意識して無理な突っ込みするよりも、しっかり減速して荷重をフロントに乗せ、
その状態でステアリングを切り込んでトラクションを意識しながらアクセル踏み込めば、
デフの力でインにグッと入るような挙動になると思うので、それをイメージすると良いよ 駆動方式関係無くエンジンをフロントに搭載している車種の脚回りでフロントバネレートが硬めなのは理由があるからで…
箱車なんだからカートやフォーミュラみたくカッチリした走りは無理なんで、弱アンダーでロールを上手に利用する方向でセッティングすれば進入であんなにステアリング切らなくても曲がれる様になると思う。 MR-Sにはそりゃ立ち上がり離されるやろ
FFとMRじゃまるでトラクションが違うわな >>144
もう十分レスついてるけど、同じ111乗りなので。
車載見た感想としてはウチの車と比べて舵角が大きい!です。
当方関東なので美浜は走ったことないけど。
フロントを生かし切れていないのが原因で、リヤの限界を下げるのは間違いだと思いまする。
ドラテクについてはもう十分レスがついているので何も言いませんが、セッティング的には
やっぱりレートアップとフロントキャンバを増やす事でしょうね。
うちがちょうど8kと6kだけど、サーキットまで大人しく移動するだけなら一般道でも問題ないです。
長距離山道ドライブに行こうとはもう思わないけど。
ちなみに車載カメラはどこにどうやってつけてます?いいアングルですね。 >>145
>>146
アドバイス大変ありがとうございます。
トラクションの意味が少しずつわかってきたと思います。
あとはサーキットで走ってみて感覚を磨くしかないですね。
>>147
ストラットに16キロとかいれたら町のりで車が破壊されますよ。
ダブルウィッシュボーンではないんですから… >>151
コメントありがとうございます。
結構みなさんにフルボッコにされて落ち込んでますが、頑張ります。
8k と6kでも大丈夫ですか…理解です。
ちなみに、カメラの位置:天井と床に衝立挟んで、真ん中くらいにカメラを固定するとこうできます。
注意が必要なのは、衝立を車内に放置すると振動で壊れて音が出てしまうこと、
もちろん衝立にバネが入っているものも漏れなく音が出るので注意が必要です。
以上です。よろしくお願い致します。 >>152
フルボッコじゃないじゃん
こんなにマヂレスしてもらえるスレッて無いよ?
セッティングをアドバイス通りに車高&ダンパーセットとか乗り方変えたり楽しみながらの結果を動画うっp汁w フルボッコではないな
ただ正しいレスもそうでないレスもつくから見極めるのが難しい >>150
フロント9kgから12kgに変更予定の
俺がいる 最近のハッチバック車だけど いやいや動画の主は何も気にする必要はないね
エラソーにレスしてるヤツもグランツーリスモドライバーだから
まー動画を上げたらハエがタカったくらいでいいよ ビートにフロント8k入れたら至るところからギシギシ、というかもうギリギリ鳴り出して笑った。
前ストローク50mmっきゃないから、考えてバネレート変えないとなあ 今の時代、ここまで親身にレスしてくれるのはあんま見ねーな それなりの腕だったら逆に酷評されて切り捨てられてたんじゃねーかなw >>158
タイヤやアライメントによるけど前搔きベースならキャンバー付けて空気圧高目。空気圧高めでヨレ少なくキャンバーでハンドル切った時の接地面増やし。個人的なアレだったらスンマソ。 スプリングってへたりにより
多少自由長が短くなるけれど
性能の劣化もあるのかな?
中古を買おうかと考えてるんだけど.. >>163
パーツとしては悪くない
だだし取扱店の中には悪質な詐欺ショップが紛れているから要注意だ >>164
中古になるまでの過程の方が心配
クラッシュして横方向から力受けてたりしたらやっぱ嫌だよね >>163
カタログモデル?がかなり少ないので、信用できそうな感じかな。でも、ジムカーナとか競技で活躍している車種に絞られているから、競技利用なら良いかも知れない。
街乗り併用ならば、Azurの方が良い気がする。 >>164
仕様の範囲内で利用していれば、極端な性能低下は無い。線間密着を許容ストロークとしていないスプリング(SWift等)もあって、間違った使い方をしていれば、劣化は早まると思うんよね。
中古で買ったら、性能低下しているかなんて判りっこ無いから、気にするなwww
自分は中古で色々買っているけれど、特に問題は無いよ。 >>164
スペック通りかバネレート自前で測ればええやん、ざっとでええよ。 >>167
競技専用も街乗り併用もオーリンズPCV/DFVオヌヌメ スペックを満たせていればブランドは関係ない。
ケースから中身までフルオーダーが可能なコニレーシングなんかで出したセッティングで、
某社の技術営業にポンと渡して「これとおんなじの作ってよ」で、かなりそれらしいものができるからね。
自動車メーカー純正のブランドサスもサプライヤ側が提案するなんてことはなく、
自動車メーカーでスペックを決めてるんだもん、
サプライヤはその通りに作るだけ。
同じ設計仕様でサプライヤ違いなんてのも以前はあった。
性能は当然全く同じ。 普通の人はその元になるものをどうやって入手すりゃええの? >>171
同じ形状のオリフィスやバルブ、オイル使って精度や剛性一緒に作れば似たのはできるのは当然だね、工業製品だしね。ワンオフと言う名のパクリだな。
普通の人の入手する製品は特許なんかも絡んでブランドでパーツも構造も異なるから同じにはならんでしょ。測定器で計測するポイントだけなら合わせられると思うけどね。 >>170
昔PCV、今DFV使っているよ。星人仕様にしてしまったけれど、良いね。 アズライトモデルってどんな感じ?
PCVやDFVがオーリンズの売りだと思ってたんだが >>176
アズライトは所有した事無いから判らんが、DFVは場所取るから積層枚数稼ぎたい競技仕様とか、ストローク確保する為に外すんじゃないんかね??
>>177
OHついでの仕様変更なら、激安だよ。 >>174
計測ってポイントって?
特性って線図で出すよね?
ずいぶん前に実際にWRCであったことだけど。
サスペンションのサプライヤーを、
イベントの開催地域に合わせて部品供給のレスポンシビリティで、
3社を使い分けていた某トップチームだが、
ヨーロッパラウンドからアフリカに舞台が変わるところで空輸でトラブって一部の部品が入ってこなくなった。
手元にあるのは、届いた一部のB社パーツと、ヨーロッパラウンドで使ったA社の在庫だった。
スペックが同じものだが、右と左でサプライヤーが違う状態で走行、でもそれで優勝しちゃったんだよな。 >>176
乗り心地を良くするためのサブバルブがなくなるんだから初期当たりがゴツゴツしそう 空輸でトラブって一部の部品が入ってこなくなるのと
酸素入りの消火器ライバルチームに誤配するのとどっちがいい >>179
特性は全ての領域で測るわけでは無いでしょ?ピストンスピードとストローク量、温度の組み合わせは無限にあるから、ある程度絞った観測点を評価することになるんだよ。
カタログに載っているのもソレだし。
多少の性能差があったってドライバーがカバーできる範囲ならば問題無いでしょうね。それこそ左右や前後の路面状況が同じなんて事は無いからね。実際車高がズレて、減衰が左右で違っていてもサーキット走れるからね。 いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
62JWL バリアブル?な感じを期待して
巻き数の多いRanaスプリング試してみるっす バネを変えずにショックの違い(複筒と単筒)では、車高は変わりますでしょうか?
複筒は低圧ガスで単筒は高圧の場合です トラストの車高調使ってた
性能もいいし気にいてたんだけど
メーカー廃盤でOHできなくなって
手放したんだけど、CJのエキマニ造ってた
ビッグオンでOH&仕様変更&高級ショックオイルに
できるらしい。
某オクでトラストのタイプR探すかな 涙 >>185
変わらんよ。ガス圧で荷重を支えている訳では無い。 >>186
昔フロントデフ組んで貰ったけど、ここ10年程はダンパー弄っているみたいだね。 >>185
車高調なら製品の基準車高でいくらでも変わるでしょう。
純正形状もタイプの違いでなく製品の仕様で変わる。 >>185
ほかに車高がかわる要因がないなら「ガス圧で車高は変わる」とも言えそう
[条件] ロッド直径20mm リバウンドスプリングなし
ガス圧 10気圧→20気圧
伸びる力 30kgf→60kgf
雑だけど、こんな程度でしょうか。必要ならレバー比も考えてね 車高調ならバネ持ち越しでダンパー部分を変えて、上がる下がるって概念が
わからんのですが。元通りにしたいなら調整すればいいだけのような... 質問、オーリンズロアシートのショックをノギスで測ったらショック50、ネジ山の所56だったけど、カタログでM52P2でいいでしょうか?付いているロアシートが70で65に代えたいと思っています。 デミオのスポルト純正とその他メーカーの純正形状を比べると…勝ってる点ってありますかね? >>195
何を聞きたいのか判らんぞ。流用可能な車両間の比較なのかな? >>198
ごめんなさい
スポーツ性能は大差なし
ライフ性能は純正のが上
こんなイメージを持ってました。
特に純正だと単筒式?だと思うので、乗り心地性能も下がるのかなと。アフターが安ければアリってレベル?
今はバネだけカタログに乗っていたオートエグゼのやつを入れてます。 >>199
KYB辺りは純正車高で使えばライフも純正並やぞ。テインが最近参入してきたけれど、どうか興味あるな。
ヨーロッパ勢はどうなんだろう、動き良くするとシール類の寿命は短命になるとは思うが、短期間に長距離ならば車高調で10万キロでも問題無かった車見たことあるし使い方によるよね。 デミオの純正形状ならスポルトが無難なのかな?KYB入れても余程安くない限りは固くなるだけなイメージある。オーリンズの中古流れてれば良いんだけど、もう見ないなあ… 現行では無くなった仕様だからなぁ。普通のデミオ買う層には合わなかったんだろうね。ここのスレでも車高調入れたらノリゴコチガ〜が殆どだしね。 >>201
カヤバ・トキコ・SHOWA
ロングライフのカヤバ
安定のトキコ
猫足のSHOWA
テイン?
竹筒?w >>205
あーゴメン
純正ショックアブソーバーの刻印あるメーカーの評価
テインは四半世紀前から安物車高調整で出し始めて、自ら餌食なった評価
当時から付属品でアルミ板のアングルが付いていて、それが9センチ。
取り付け後にコレを潜らせて引っ掛かると車検を通りませんよ!と取説に書いてあった。
良心的だよね KYBとスポルト純正の戦いか…
型番的にde3用しかないけど、何も変わらないだろうしde5でも良さげ。 マツダ純正ショックはTENECO製
耐久製はだめですなのか?
娘のDJデミオのリヤショックは1マンキロ持たなかった >>210
あのつっかえ棒がテネコ製?
台湾製やろ? 異物噛んだとか個体不良があったかもしれないけれど、テネコ自体は問題無いと思う。
本当ならば、保証期間中だから新品交換で特に問題無いんじゃない? みんなは組んだらアライメントどうしてる?
自己流で合わせてスラストやサイドスリップとかマトモに出来てる?
板内でアライメント検索したけどスレが無いのね >>217
俺は組んだら大まかな位置を出して、実走してみて
不満に思ったところから調整してる。
スラストはキャンバー角とトー角の関係だから
キャンバーはこれだけ変化したら、トーをこのくらい変えるという感覚。
サイドスリップ量が多いと走行抵抗が大きいので
注意深く乗っているとわかる。 >>217
イケヤのやつでアライメント取ってる
自己流の数値だけど
車検でサイドスリップは問題無いみたい レンタルピット借りてメープルAワンゲージで調整してる
ゲージはヤフオクで1.5万くらいだし、近場にリフトやら道具やら使い放題で1000円/hのレンタルピットあるからだけど 結局純正採用されてるメーカー最強ってザックスとかになるの?、オプションで選べるビルシュタインとかも実際のビルより耐久性とか優先にして本来の性能殺されてるってどっかで聞いたし >>221
ザックスだろうがビルだろうが純正なんて所詮万人向けのライセンス品だよ
ホムセンで売ってるジャガーとかプジョーのロゴ入りチャリと一緒 純正ザックスといえば・・・ >>18
純正品は車メーカーのオーダーに沿ってダンパー屋が造っているんで
セッティングは車メーカー側
試作品と量産品でなぜか違っちゃってることもあるみたい 純正最強はGT-RのオプションN Attack Packageの4wayオーリンズだろ〜 トラストの車高調がOHできるときいて
手に入れたんだけどロッドに錆が・・・
たぶん、バンプラバーが湿ったまま乾かなかったのかな
ロッドの再メッキとても高いからなあ
おかねがあれば、クスコのコンプ3Gほしいけど >>221
何をもって最強と言いたいのか判らんが、乗り心地でも走りでも使用者とマッチすれば最強だろうね。ノーマルに搭載されているメーカーで選択なんてくだらんし意味が無い。
ブランド品付いていれば満足するんだろw >>218-220
なるほど
皆さん猛者でスキル高いね
1G状態で調整が出来る環境が無くて、ジャッキで上げ下げして調整してもダンパー馴染むまでまてなかったりで、数値がワケワカメになった
こうなったら1度基準値を整えようと、ショップでアライメント調整してもらったら、メチャ脚が動いて素直に反応する変化に驚きΣ(゚Д゚lll)
暫くはコレを基準値にして弄り倒してみます >>229
157のギア比は医者行って精神のアライメントとってこい >>162
FFでキャンバーはコースや加重かけられる人の好みで変わる
直進安定性や踏んだら自然にトランククションに繋がるのはトーインだね
フロントをアウトに振って操作しやすいのはケツが流れる状態だけ HKSのハイパーマックス4GTとハイパーマックス4SPの違いを教えて下さい
それと、電動式車高調ってどうですか?
複雑な分壊れやすいとかありますか? 車高は大きく落とせなくてもいいのでリーズナブルな車高調を検討してるんだけど、以下の3つならどれがいいかな。
基本的に耐ヘタリ重視で。
・TEIN FLEX Z
・タナベ
・ラルグス
TEINが定番だけどバネの方がヘタリやすいという話があって気になる。
ラルグスはブリッツと同じところに作らせてる(ブリッツを作ってる製造元?)の噂があるけど案外いいみたいね。
ブリッツは量販店で売られてて安いから文句言われてる感じがする。
まぁこの価格帯ならどれも似たり寄ったりなんだろうけど、TEINは世界中で売ってるから導入価値はあるんかなとも。 >>234
やっぱそうかなあ。オーバーホールできないけど、ダンパーユニット交換でも実際金銭的に大差ないしねえw >>233
大差ない
そのへんは大体1G底づき足だから、バネレート変更はしたい
耐ヘタリ重視なら、線形太め 巻多め 自由長大のバネにしとけばいいんでない
台湾カートリッジ使いより >>237
そんなのも知らないならラルグスを買うのはやめた方がいい >>237
XYZじゃねえかな
>>236が言ってるようにバネは交換したほうがいい カートリッジじゃないKTSやKBEEやファイナルコネクション辺りがいいんじゃない復活したブレイドとか台湾のやつ >>239
D2です(一緒かw)
非車高ペタで耐久性重視なら、ダウンサスと純正ショックネオチューンでいい気がしてきたぞ
もう少し頑張ってZealとかRGなら吊るしでも満足できるかも
安物車高調は少し知識ないとただのクソ足だよ んー、じゃあラルグスにして適宜バネに変えて調整しようかな。 >>232
Webやカタログ見れば判るんだが…
GTは街乗りメイン、SPはGTよりもスポーツ志向のセッティング。パーツはアッパーマウントが異なる。SPはピロアッパーでGTはゴム挟んだりしている。
乗り心地や音を気にするならGT行っとけ。
電動車高調って減衰調整の事か?
常時動かせるテインは動作音を気にする人もいるね。電気部品が増えるから部品点数増加で故障率は当然増える計算になるがステッピングモーター自体は耐久性があるから防水次第だと思う。
乗ったまんまセッティング変更できるのは変化が判りやすいし便利だから、メリットはあると思うんだがセッティングが出れば利用頻度は減るね。おもちゃとしては最高。
あまりセッティングを変えないなら不要だな。 テインで車速やGに応じて減衰を自動制御するヤツがあるだろ
あれはどうかって聞いてんですよ >>241
安物はバラしてストローク量を計測してからが本番だからね
バネなしで売ってくれないもんかね >>244
レーサーの織戸だかドリキンだか忘れたがインプレしてたよ
切り替わるときの違和感に慣れが必要だと >>244
手動に比べれば耐久性は落ちるんじゃない >>244
EDFCアクティブつけてるよ。
たいていの時は車速やGで自動で減衰変わるリニアモードにしてるが、モーターの駆動音は正直気にならない。
減衰調整の度にリアの内張りはがさなくていいし、家族子供や友達乗せたときにさっと減衰柔らかくできるから、車高調入れたときの奥さんの理解はえられた。 >>244
読めば判るだろうがそのつもりで書いておいたぞ。
ちなみにモーター音が気になったのは自分。取り付けた車両はエボ10で友人の車両に食事ご馳で取り付けたった。
自分も欲しくなったがダンパーメーカー違うんだよね。ネジ変換すればいけそうだけど。新しいEDDCは配線引き込みが減って簡単だったよ。フロント側の防水が心配だったけれど、今度のGWで3年目だが動作している様だwww FLEX Zって耐久性どんなもんなんだろ。セットされるバネがダメっていう話は見るけど、まだ比較的日が浅いからかダンパーが抜けるまで使ったレポが見あたらない。 バネがヘタったら交換すればいい。
値段なんて知れている。
ダンパーがヘタったら、その時に考えればいい。
俺が昔使ったテインは8年で漏れてきた。 >>252
結構持ったな
俺は5年だった
自分で交換とか出来るスキル無いならカートリッジのリーズナル感無いよね
組み直せばアライメント狂うし >>252-253
経年劣化もあるけど距離にして5〜6万kmくらい?
調べてみると、実際のところ各メーカーでダンパーの耐久性なんて変わらんのだろうね…
TEINに拘らず、セットされたバネのレートで決めようかな >>253
元通りにすれば、アライメントズレないぞ。 >>254
計算で合いそうな海外ダンパーを組み合わせている所もあれば、実走行に期間をかけて自社で開発〜製作しているのもある訳だが…
バネレートで選ぶってほぼ横並びじゃん。 バネなんて安く買えるから、俺はダンパーの性能の方が大事だと思うんだがね
海外製の安カートリッジ式買うなら、テインみたいな自社開発製品の方が安心できる
つーか、バネなんて全圧縮させるようなことしない限り、そんなにヘタるもんでもないだろうけどな >>255
へぇ〜
テスター持ちなんだ?
素人のジャッキアップDIYで完璧に戻すなんて不可能に近いよ >>259
完璧のレベルによるが、許容範囲内誤差でいいなら、
ダブルウィッシュボーン(またはマルチリンク)なら余裕。
ストラット式は多少ズレるだろうな。 >>257
車両とダンパーの特性を無視すれば確かに計算で良いと思うよ。例えばリヤゲートみたいな動的な特性が無視できる箇所ならば計算で良いよな。 >>259
テスターなんて持っていないぞ、脱着した後に動的に測定する四輪アライメントできる所に持っていっただけだよ。
車両はフロントストラット、リヤマルチリンクだ。フロントはナックルにキャンバーアジャストボルトがあったがキャンバーもズレは殆ど無いぞ。測定したのは2車種でそれぞれ1度だけだけどな。 >>262
動的に測定ってどんなアライメントテスター? >>260
ストラットなら下部の取付がネック。
外す直前にキャンバーゲージでハブの角度を記録して
車高調を以前と同じ全長にしてから組み、
キャンバーゲージ角度を前と同じにするといい。 >>263
タイヤ回しながら測定するタイプだよ。大した意味は無いとは思う。 走行中って4輪バラバラに接地してるんじゃないの?
今日開通した新名神の路面でもリジットアクスルな我が愛車も そりゃあ四輪バラバラだと思うね。実走行する路面に平面なんて出ていないからね。 1Gでセットしない限りバラバラだね
俺っちアライメントくらい自分で出来るしー
え?オマエ出来ないの?
みたいな(笑) 実装でセットが一番だけどな
一般道は左傾斜だしサーキットだって右回り
平坦だと微妙に引っ張られて気持ち悪いくらいでちょうどいい 足なんてタイヤローテするとしばらく引っ張られるくらいシビアだから面倒だな。この「しばらく」ってのがヤダw xcoils plus使っている人いたら乗り味聞きたい
写真で見ると、ヒスを抑えた伸縮に癖のないタイプに見えるけどどうだろ
お値段が張るので気軽に試せないw 後期BRZにつける車高調でアドバイスお願いします。
休日のドライブ(ワインディング)と、今後はサーキットにも行って見たいと思ってます(あくまで趣味程度)。
1万5千キロ程度走って純正サスに特に不満無かったのですが、HKSやクスコ、GR Garage のデモカーに
試乗してコーナリングが楽しかった(車が地面と並行にスパッと行くような感じを受けました)ので、変化の
大きいサスから変えてみようと思ってこの3つを検討してますが、お勧めがあれば教えてください。
・HKSハイパーマックスWGT
・クスコストリートゼロA
・Showa EVOLUTION 極
HKSはみんカラやその他ショップでも評判も良く装着率も高く、保証も長いのでGTを選択してます。
クスコはフロント側も上に調整ダイヤルあるのと値段が嵩みますが e-con つければ車内で調整可能という点が
便利そうで良いなと。
Showaは純正提供しているメーカーという安心感と、乗り心地の犠牲は最小限に全方位に純正から向上してくれ
そうだと思ってます。 ユーザー多いだろうから
試乗させてもらうのが一番だよ 下手に金使うくらいならオーリンズDFVにしときなさい >>274
取り敢えず変えればバネが硬くなってダンパーも締まって反応良くなるから、パキンって良く曲がった様な感じになった感覚だったってのは良く判る。
純正に不満が現状無いならば、サーキットを数回走ってみてからにしたほうが良いよ。それとサーキットも走れるって仕様だと今よりも乗り心地は悪くなる。
趣味が毎週だったらサーキットも走れるが良いが、年3〜4回程度ならノーマルが無難。車高をどうしても落としたければ街乗り用が普段乗りで不満が出ないと思うよ。
数回走行会に参加すればおのずと判る事だけれども走行費用や消耗品代は結構な額になるから、トータルでよく考えてな。ノーマル足でもかなりのトコロまで走れるよ。但しブレーキパッドは交換した方が良いぞ。 >>274
スポーツ走行を想定した車高調であれば純正より乗り心地が良くなることは無い
乗り心地をウリにしてるのは純正以下で金の無駄
その3つだとクスコがギリギリ許せるかな
あとはサーキット走るならデフもファイナルギアも変えてやらないと軽にさえ負けて惨めな気持ちになるかも
S2000とスペック近いようであの車のようには速く走れないからノーマルのまま流すだけが幸せかも クスコのストリートゼロAなんて硬いだけでちっとも動かないから、絶対に幸せに馴れないと思うがなw
BRZとか86のノーマルって、NAやNBロードスターにもカモられてんのを良く見るわ
まぁ結局はドライバーの腕の問題なんだろーけど 街乗りも考えるならブリッツが最強だよな!全長調整に単筒で減衰力も32段調整つきで値段も常に30〜40%値引きときたもんだ!こんな最高のウルトラサスペンションないと思うけどな!(ゲス顔) >>274
ストラット下部を延長してるヤツにしろ。
FF車流用のハブを使ってる86/BRZはストラット長が足りない。 >>276
遠回りしてオーリンズに行き着いた方がよく分かるからいいんじゃね? 皆さんのアドバイスありがとう御座います。
実際純正サスにネガティブな印象は無いのでこのままサーキットなど走ってみてから、とも
考えてはいます。
ただちょうどHKSやクスコ製品がセール対象だったのと、デモカー乗ったときの楽しさが
思ってた以上でしたので。セール終わるまでまだ少し時間あるのでもう少し検討してみます。
オーリンズはバイクでその良さは実感してますが、スプリングレートが標準でも純正に比べて
相当上がるのでドライブとかに使うにはきついかなと検討対象から外してました。
バイクでリアサス交換してみて値段以上の良さは実感してますが、車でもそれは変わらないと
思って良いでしょうか。 >>284
DFVなら町乗りしても硬いとは感じないと思うけどね
バネレートが上がる=乗り心地が悪化、という訳でもなく、レートと減衰のバランスが大事
クスコはその辺のバランスが最悪で、レートは低くても減衰強すぎて乗り心地的には最悪
DFVはギャップに合わせてしなやかに動くので、それほど硬いという印象にはならないと思うよ
アラゴスタなんかは更に良いモノだけど、まぁ値段はとんでもないからオーリンズ辺りで良いんでない 追記
乗り心地に関してはやっぱり純正が一番なんだと思うよ
BRZの足ならミニサーキットくらいでも十分遊べると思うし
ロールもピッチも大きくゆったりめに動くから、初心者でも車の挙動が掴みやすいしね
反面、クイックには動かないしタイヤの外減りが激しい
とりあえず純正足で走ってみて、どこのコーナーでこう動いてくれたらいいな、
とか感じられるようになってから交換したら良いと思う モンローの代理店がアフターパーツとして色々置いてくれれば助かるのにな。本来ローファースポーツなみに安い足だし。 >>272
使ってはいませんが…
エンドレスによると黄色と赤Rの中間の位置で、サーキットよりはストリート&ワインディング向き
ロードホールディングに重きをおいているようだし、あこのバネはどれもクセがないとは言えない気がする 乗り心地とロングラン求めるならSHOWA
あとは個人のこのみ 乗って楽しかったなら替えたほうが良いに決まってるよwせっかくそういう車に乗ってるんだし
HKSならまあ無難なんじゃないんですかね。オーリンズには及ばないだろうけど、かといって大差はないイメージ 正直なところ
竹筒とクパマンと どっちが使える車高調なんだろ? 安いものでいいんだよ。セッティングで変わるから。
ラジコンカーやってた世代なら分かるだろ。コースによってタイヤが一番、バネレートが二番、ダンピングが三番。
だからリモートで簡単に調整できるサスは(効果優先度三番目とはいえ)メリットがある。
オーリンズ入れたからって良くなったり速くなったりタイム短縮したりする奴なんていないし、初期の動きが変わる
もんでもない。
そういう人ってホイールの重さは気にしてもタイヤの重さは気にしてないでしょ。
サスの動きを気にする前にそっちを気にするべきではないのかね。 あとダンピング調整で「硬くなる」とか言うけどさ、まずバネレートがメインで減衰は補佐役だからね。
バネレート、プリロード、そのあとで減衰な。プリロードはバネを硬くするもんじゃないからな。
硬くしたいならバネレートから。街乗り向けにしなやかにしたいならバネレート下げて減衰を少し上げればいい。
やりにくいことからやらなきゃいけないのがサス沼の世界。 >>292
良いサス使ったことないでしょ
ブレーキ性能すら上がるんだ、タイムは上がるのが当たり前
おもちゃと同じにするなよw >>294
弘法筆を選ばん
オーリンズが持てはやされるのは元来フルバラシでセッティングが自由だからだし。 >>295
弘法筆を選ばず
でも下手くそは選んだ方がいい 世の中の多くの人間が、より良いものを選択した結果、オーリンズやアラゴスタといった高級なものに行き着いてる理由を考えたら良い
ダンパーの性能だって、安い中華製と上のような高級品では段違いだから、それだけ支持されてるんだってな >>295
自分で言うものではないんだがw
買えない貧乏人の僻みでしかない
君があからさまに劣っているメーカーで勝てる、タイムが出せるなら言えるカモだが、それすらこのスレには不要
「僕は上手だからねー!」って喚くためのオナニースレではないんでな >>285
DFVを弄ったやつを使っているよ。DFV機構が働いていると思わしき領域は、過去色々な物を所有したけれど同程度のスプリングレートの他社よりは乗り心地は良いよ。
但しスプリングの堅さはどうにもならなくて縮まないから荒れてくるとそれなりだよ。
DFVは悪い面もあって、シリンダー内に大きなパーツが増えるから有効利用ストロークが結構減る。だからストロークを大きくとるセッティングには向かないと思うよ。 今のは知らないけれど、初期のクスコはスプリングがノーマル並に柔くて乗り心地抜群だったが、推奨セッティングでTC2000に行ったらフロントのノーズダイブが大きすぎてノーマル以下なうえに、1コーナー進入で初フェードを体験したりと色々学べた逸品www
2ヒート目はフロント車高を上げて何とかなった。 >>301
DFVには初期レートの低いバネとかツインスプリングにするととても良いフィーリングになるね
デメリットについてはその通りで、全長式だとストローク長が確保できない車種もあるな >>300
はいはい
貧乏人に言われても「ふーん」としか言えませんよ。おもちゃイジイジしてなさい あ、ごめん
みんながクスコって言ってるのはストリート仕様なの?
俺は実売15万以下くらいのサーキット用のガチガチの奴のつもりで言ってた
フェデラルのRS-Rとかa048と相性良くてショックの耐久性も良かったから俺の中でコスパ最強と補正がかかってたのかも
曲がるのではなくジャンプの繰り返しだけど安心して踏んでいけるから慣れてしまえば峠でも使える >>303
リヤはメインSwift8kにアシスト4k入れてますよ。調教済みの家族から文句は無いですw >>305
相談者がストリートゼロAって言ってたからねぇ
乗り心地も気にするユーザーにクスコのガチガチな奴では不満しかないだようし
>>306
やっぱりそういうツインスプリング的な使い方に落ち着くよね
俺もswiftにヘルパー組み合わせてたもんw 第一世代ランエボ、オーリンズオーバーホールに出したら廃盤だと!有り合わせで一本25000税別。予想外の出費になりそうだ。 みんなに聞きたいんやけどダストブーツが直してもすぐ捻れる時ってどうしたらいいの?、ちなみにリアトーションビームのバネとダンパー別々のタイプなんやがそもそもダストブーツのサイズがダンパーに対してピッタリ過ぎる気が、、、下側カットして短くするしかないのか、、、 ダストブーツの下端にドライルブとかスプレーして、滑りを良くするとかどうかな。
片側だけなるなら、ダストブーツの不良、何かの噛み込みかな? >>272
リアに以前よりレート上げたやつとアシストスプリングをセットで付けたら乗り心地がよくなった。以上
@dfv リアの伸びストロークってホント大事だよな
フロントもだけど >>313
合成レートではレート下がってたりしませんか?
アシスト密着は何Gですか? >>315
7.3キロだった所を8キロにして5キロのアシストを追加したから確かに合成は下がるけど密着は1G未満(多分0.7Gくらい)だとオモワレ。
アシスト有り無しで比較した訳じゃないのでどちらの影響か不明、ということで参考程度に。 >>303
それw
スバルやロドスタは全長式だとどうしてもストロークが少な目になるから、DFVだと気を遣う。
盲目に良いって言ってる人はそれ以外のストロークが確保しやすい車種に乗ってんだろね。
用途にあったストローク(バンプラバー込み)があって、次が銘柄だと思う。
たまに車種は明かさないが車高調は何が良いって質問する人がいるけど、サーキットメインで他は気にしないって人以外には答えられない。 首都高みたいな路面だとどういう車高調でセッティングがいいの? 車高調のシャフトって多少は傷ついても問題ナッシング?流石にダストブーツ無しはまずいよね? >>318
スバルオーナー北関東民でたまに浦安方面に行くくらい。
この条件ならそんなストロークいらないし、予算に見合うならDFVで良いかも。
浦安しか行かないから、下道は知らんw
まあ319も言ってるが、タイヤ選びの方が効くのかも。 この前初めて首都高のc1を自分の車で通った地方民だけど、思ったよりも路面荒れてたし段差とかもそこそこあるから、
こんなところで遊ぶ車作るとしたら、足回りもお金掛かりそうって思ったw 田舎住みの俺は首都高速なんて無縁だろうなぁ。車少ないけど、人口少ないから路面荒れまくりw。田舎は予算付かないな。 >>324
地方のどこかにもよるな
前に住んでた新潟は、やたらと道路事情が良かったわ
国道のバイパスが専用道規格で片側3車線あるんだぜ?w
地元民が未だに角栄先生って呼ぶのも分かるわ http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1521712034/81
ロードスターのスレで面白いの発見した
この後フルボッコなのは言うまでもない
81 名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 6336-ojhI) 2018/03/26(月) 15:49:30.14 ID:P3hB9GeJ0
>>78
スプリングシート上げるという意味でプリロードかけると言ってるのならシートを動かすんやろ
本来の意味でプリロードかけたらその数値まで荷重がかからんとサスが動き出さんぞw
プリロードなんかかけたらアカンw プリロードとバネレートを一緒くたにする人は常にいるな… まあええやん そのスレの奴、とんでもねぇアホだった
バネを遊ばせることすら知らんかったようだw プリって要はバネのストロークの中でどこを使いたいか(レート領域、反発方向の癖の調整)だと最近思ってる
バネレートが同じでも特徴がバネによって異なるってもっと早く知りたかった >>331
端的に言えばシリンダー内でのバルブの位置調整
分かりやすく言えば、縮み側ストロークの確保
しかし、その書き込みした御仁の頭の悪さには閉口するわ >>332
それは理解してるんだ
ダンパーのストローク配分だけじゃなくてバネ特性の味付けにも使ってるってこと
プリかけていくとバネによって伸び縮みのどちらかだけが応答性変わるんだよね
エンドレスのラインナップ見ると分かりやすい、黄色が縮型 赤が伸び型 >>335
ID レングス レートが同じもので、耐荷重、巻数、重量を見てる
素材の引張強さも関係してくるようだけどあんまり開示してるメーカーがないね 書き忘れ
エンドレスのオレンジはメーカー推奨最低プリが設定されてる
設計者の意図した応答性にするためだと思われる
使ったことないけど、黄色を赤に寄せたバネだと推測 たぶん当たり前の知識として
・巻きバネは素材自体の捻れ反力を利用している
・巻きバネと棒バネ(トーションバー)は見た目は違うが原理は全く同じ
これを理解さえしていれば良い。
同じレートでも荒巻きになるほど初期の動きが悪くなる理由等等はこの原理そのものにある。 >>336
巻き数や重量ってHPではデータ無いよね?
やっぱり買ってから自分で確認するしかないのかな オーリンズつけたはいいけどスラストシート入れ忘れて低速でハンドル切るとグギグギゴリゴリ言うんやが、、、これバネの音だよね? >>340
そんなもん入れなくても、音なんかしたことねーけどなぁ >>340
フロントストラットだけど、前の車も今の車も音はしないね。
トップナットの下にアッパーマウント、その下にベアリングスペーサー、その下にアッパーシートなんだけど
ありがちなのはスペーサーの位置間違っているとかじゃなかろうか?? マルチリンクのリアは順番が違う。
間違うとアッパーマウントとアッパーシートが当たるからry >>345
そんなに気になるなら中央発條のSASC採用しているプリウスでも乗って違いが判る男演じれば良いんじゃね。 >>340
だけど フロント組むの見てたけどアッパー→ベアリング→スプリングシートの順番だったはずだけど、説明書みたらアッパーとベアリングの間に純正のワッシャー入れることになってる、、、たしか入れてなかった気が、、、 ストラットに直巻なんて
ドリフトでもしとけ
新技術の可変キャンバーが好みなんだろうよ そんなに交換している事が羨ましいのか?しょうが無いなぁ、サスペンションの形式の差が車両性能の決定的な差では無い事を教えてやんよwwww ストラットでも大抵、直巻スプリングでキャンバー調整式のピロアッパーマウントじゃん たぶんそーゆー意味じゃ無いんだよ。
直巻の件はスプリングが伸び縮みする時に横方向の力が加わってダンパーの動きを阻害する事を言いたいんだろうし、キャンバーは調整機構じゃ無くて、伸び縮みする際に構造上キャンバー角が変化する事を言いたいんだと思うぞ。 フロントストラットの車両も持っているし、ボロいが4輪ダブルウイッシュボーンも所有しているけれど形式の違いなんてどーでも良いんだよなぁ。
偉い人にはソレが判らんのです。
ストラットは簡単にキャンバー付けられてメンテも楽。うちのダブルウイッシュボーンはアッパーアームを社外品に変えないと弄れないしダンパー外すのも知恵の輪でもう1台よりも面倒だ。 前後ストラットで減衰力を簡単に変えられないのは困りもんだけど…ドラシャブーツが邪魔だし 普通の倒立の宿命やね。前乗っていたスバルのフロントはそんな感じだったが今乗っているAWDはドラシャブーツは気にならないな。
膝と腕は汚れることがあるけれどw 横力キャンセルなら347の言うとおりSASC使えば?
ハーフウェイが直巻きも出してるよ
バネの端末寄りにゴムとかウレタンで巻き物噛ませれば似たような効果はある ストラットに直巻
ジャッキアップしてタイヤを揺すってみな
アンタらと同じだからw >>358
君の車は空飛ぶの?
モノコックボディの時点で誤差だよ サスペンション弄りはバイクの方が遥かに楽しい。
変化も直ぐにわかるしな。 >>348
なにもかも工夫していないが、過去弛んだことは無いな。エンドレス使った事は無いけれど。 ヤフショのゴールド優待ポイント5倍でブリッツかったどー
安いが偉い
どうせバネ変えるんだもん >>361
今まで正回転のは緩んだ事無かったのに。逆ねじ助手席側だよな?俺間違えた? >>364
自分が使ったことがある製品は締める方向はみんな一緒。逆ネジの記憶は無いなぁ。 ナポレオンミラー買う時ヤマハは注意しろと
先輩に教わった 逆ネジは正ネジだと都合が悪い場所でなきゃ使わん。
四輪だとほとんどが回転部分で、方向の都合で緩んでくる場所。
大型トラック等の左側ホイール固定が逆ネジ。
二輪のヤマハミラーは進行方向に対して緩まないように配慮。 >>369
ヤマハはこけたときミラーのネジが折れてネジ穴に残らないような配慮だろ?
だから右ミラーが逆ネジで
進行方向に対しては緩む方向になるよ >>370
言ってることが矛盾してるんだけど、
逆ネジなら右回転でゆるむから、正位置から後ろに倒れるときに緩む(逆に言うと進行方向に対して緩まない)のでは 水平器タイプのキャンバーゲージ便利そうじゃん!って買いそうになったけど、実質0.5度くらいの精度でしか測定できないんだな。
意味ねー >>369
たしかに家のトラック、作業機械は機械に向かって右側ホイール全部逆ねじだわ。よく見たらナットにLって刻印してある。 スマホの分度器入れてみたらすげぇ使えるじゃんこれ。校正は必要だけど。
今の時代キャンバーゲージなんて不要だな。 キャンバーはそこそこ参考になるけど、トーは計測できないしねぇ 単筒式ダンパー(別タンなし)でベースバルブ使ってるのってありますでしょうか? >>375
トーでみんな苦戦してるけど、Fタイヤの前後幅を計測してトーがついてたら直す、でいいんじゃないかな。
前後車輪で精密にセンター合わせしても左右でホイールベースが大きく違う個体もあるみたいだし。
糸張っても精度出ないしな。 アライメント調整する場所の問題が私的に深刻
ホムセンや公園の駐車場だと禁止される恐れがあるので半端な土間コンでレベルが出しにくい自宅しかない。
精密土間コンを打ち直ししたいけど、できる業者がいないしカネもねぇw
たまにテスター屋でサイドスリップ見ることで濁してる。 あっ今いいこと思いついたわ。水平出てる場所に一々持っていってアライメント調整するんじゃなくて、
水平出てるところに行ったらボディのどこかにある水平or垂直部分をマークしとけばいいんだな。
あとはそこを基準に水平出せば何処でも精度が出せる。
ボディにそういった面があればいいけど。 アライメントは
会社の倉庫がきれいで水平出ていて
風の影響を受けないから最高だわ
道具を運ぶのが大変だけど 質問です、同レートのバネで自由長が7インチの物を8インチに変更する場合、自由長が長くなった分だけスプリングシートを下に下げれば車高は同じになりますか?、ストラットのネジ式でレバー比は1です、よろしくお願いします >>376
クアンタムがそうかな
あと昔のHKSの全長調整じゃないころのとか >>376
全長調整式以前のHKSがそうだったハズだ。ベースバルブを売りにしていたよ。 アホみたいな質問かもしれないけど教えてください
ヘルパー付きのねじ式車高調で、プリロードを極力かけず、車高をあげたい場合、どんな方法があります?
20ミリ程度あげたいです
カラーやらスペーサーがあるのかな
ちなみにid65です >>388
基本的にバネレート上げるしかない
ていうか、プリロード掛けたくない理由はなんなの? >>389
レスありがとうございます
車高以外の要素を変更せず、車高のみ変えたときの車の動きの変化を知りたくて、このような質問にいたりました
今のヘルパーが2kメインが5k
20ミリ車高を上げるとかなりかなりプリロードかかってしまうように思えて。 >>390
プリロードかけても、ジャッキを降ろしたら自重で沈むだろ?
その時に縮んだ状態のバネの長さって、プリロードかける前と全く一緒だぞ。
つまり、1G状態の事はあまり考えなくてもいい。
つーか、実際にプリロードかけてみろよ。
調整だけならカネもいらんし、気に入らなくてもすぐに元に戻る。 >>391
やってみましたよー
この件はリアなんですけど車高を上げた成果かアンダーを抑えられた感じはあったのですが、制動時にリアが落ち着かなくなったような気がして
これが車高が原因なのかリアのストロークが減ったことが原因なのか
比較して比べたいなぁ、と >>390
リアの車高上げて前下がりにしたら、フロントの荷重増えてオーバー気味になるけど、
ブレーキングで前のめりになって、リアの荷重が抜けて不安定になる、ロックしやすくなるって当たり前の話だがな >>393
広島のタカタサーキットってとこです
>>394
やはり、そうですよね
おっしゃるとおりなんですが、リアのストロークを長くしたら変化があるのかなぁ、と考えてまして リバンプという言葉もいつかきちんと訂正されるような日がきますかね TEINのFLEXZ装着中でEDFC ACTIVE PRO付けようと思ってるんだが
付けてる人居る? うんこに幾ら消臭剤噴いてもうんこは臭いだろ?
つまりそういう事 いやでも、臭いは消えないって言ってるぜ?
分からない、俺には分からない 感覚麻痺じゃね?他人の匂いは気になるが自分の匂いは気にならないってやつ。 ちょっと待て、何なのこのおじさん達の戯れは?
初老の俺が言うのも何だがw 食生活改善したらある程度良くなるよ。肉、甘い物、酒控えたら。 ファッションスレ落ちたんだね
ココで聞いたらいいのかな?
フロントがストラットでリアがダブルウィッシュボーンな大衆車なんだけど、ノーマル形状のアフター(カヤバとか)と同額くらいな某車高調整を装着したんだけど不意な突き上げとかが酷いんです。
やはり荒巻ノーマル形状の方がよろしいのでせうか? なんでもかんでも荒巻荒巻いうやつが増えたが、コイルバネの基本から教えなきゃならんから面倒だな。
そもそも荒巻なんてゴミだっつーの クソみたいな車にクソみたいな足いれたらどうなるか考えなよ
とりあえず車種も車高調も伏せた状態で何を聞きたいの? >>418
自分でタイヤ交換ができる程度のスキルがあるならば、まずは調整してみたらどうだろうか?
不意では無くて凸か凹が要因だろ?ホントに不意ならば壊れているか取り付けを誤っている。車種によってはローダウンしたら純正のバンプラバーを車体から外さないとダメな車があるぞ。 >>418
リヤのスペースが確保し辛いスバル系の車なのかな?
そして車高調は柔いバネレートに短い実ストローク、1Gでバンプタッチ寸前なのでしょう。
ご愁傷さま、純正に戻しましょう。 水平対向でスペースが取れないのはフロントだろ?
アッパーアームのスペースないからフロントストラットなんだし オーリンズの車高調にしたんだけどHPでは20段階減衰調整になってるんだけど
ダイヤル回すと30段階回るんだけど遊びがあるもんなの?
回し方が悪いのか? >>422
ありがとう
一応は、20年くらい前まではタイムアタック&ドリフトで月一くらいで日光とか筑波とか走った事がありました。
子供が育って手が離れたので趣味の車を再び…と思いましたが
維持費等かかるので車検を期に脚周り交換してみたのです。
自分的にはシャッキリして満足してますが、家族から不満が出てまして… >>424
おっしゃる通りかもしれません
突き上げ感を指摘されてますので >>426
回るけど回しちゃダメって書いてなかったか? >>426
お店には20以上回すと戻らなくなると言われたが 力一杯回さないでくださいとは書いてあるけど軽く回るんだよね、とりあえず推奨値で合わせとくけ >>423
俺は推奨値で50km走って
その後最弱で50km走ってる
いずれも60km/h以下で急激な加減速しない
オーバーホール後の走り始めも同じ
実際、馴らしと言うより儀式みたいなもので自己満足なんだろうけど 普段絶対に使わない最強最弱で慣らしをする意味がわからん >>433
ニードル(先端に行くほど細くなる針状)で調整するから、一定以上戻してもあまり変化はしなくなるんよ。構造上余計に回るだけだね。
n段って使っているクリック自体が適当なんだから、違いを感じるならば多少越えた位置で使うのは問題無いよ。但しその時点で使い方に減衰力が合っていない訳だけどね。 >>418
そもそもカヤバのSRとかローファーは純正より減衰力高いはずだからバネ自体純正の荒巻使っても乗り心地悪化するはずだけど(´・ω・`) >>435
馴らしの意味だとメインは金属やシリコンゴム等の摺動部だろうから、減衰力を弱くすればダンピングを抑えない分良く動くと言った意味はあると思うよ。 >>438
車種と人によるだろうけれど、SRは乗り心地の悪化は感じなかったよ。ノーマルよりも落ち着いて良かった。 >>425
それはサスペンション自体の設計の話。
そうじゃ無くて単純に車高調を収める縦方向のスペースの話。
フロントはBRZ/86以外は縦寸法は他社と同等、問題は荷室下に全て収めた事で縦寸法の厳しいリヤ。
純正やネジ式ならともかく、全長調整式でストロークを確保するのは難しい。 だからストラットなんかに
ピロアッパー直巻なんて
ドリフトでもやってろって コンパクトカーでリア10Kの車高調とかあるけどこんなレートだったら街乗り壊滅的な乗り心地にならないの?ほとんど棒みたいな感じ? >>443
車種、サスの形状、車高調のメーカー如何でいくらでも話が変わるので、10kだからどーのなんて話はナンセンス
ゴミメーカーの車高調だと5kでも乗り心地はゴミ >>435
最弱にするのは遅いスピードでダンパーをストロークさせるイメージでやってるけど
昨日も書いたとおり自己満足の儀式 儀式の為にあえてイレギュラーな動きをダンパーやブッシュにさせるのか?
宗教ってやっぱ怖ぇーもんだなー 設定の範囲内なら別にイレギュラーな動きではないだろうよ
特段意味のない行為をしてるだけって話であって 規制しない訳だから、締めた時よりは速く動くっしょ。 宣伝するわけじゃないけど愛知のフラットフィールドって持ち込み取り付けとかメインのお店のブログが結構面白いよ
(´・ω・`)ストロークがどうのとかこの商品はあかんわ〜とか結構正直に書いてるからね ラグルスしか選択肢が無い車種です(NV200)
車高は下げたくない、乗り心地はどうでもよい、奇妙に揺れるサスをどうにかしたい、バネレートを上げたい、減衰も上げたい
最終的には自分でも何をしたいのか訳解らんw
フロントはティーダかキューブ流用で行けるのでクスコを選んだ方が無難かな? >>453
純正形状のKYB new SRくらいか
その手の車でリーフスプリングじゃ社外は少ないな ここはスポーツ車高調のスレ
なんだよキューブとかリーフって
そんな車に車高調いらないだろ
何を考えてその車を買ったのか
もしくはファッション車高調スレにいけ
無ければテメーで立てろよ >>458
そんなにカリカリしなさんな
RX3とか板バネだぞ? >>453
リーフなのは2WDで4WDはマルチリンクか
e- NV200のほうが重いから、そっちのとかどうだろ
ただ後ろに300kg位の荷物積んだだけでも安定するんだろうけど >>454
>>455
やはりワンオフしかないですかね
>>456
その通りなんですSRかラグルスしか無いですね
>>457
車高は下げたくないのです
>>461
確かにe-NVがありましたね、荷物積む事も多いですがグニグニしてる感が、、
皆さん意見有り難う御座いました、もう少し考えてみます >>462
ハイエースかキャラバンに買い換えなさい 仕事先の2dダンプが斜めってるなーって下見たら板バネ二枚折れてるやんけ!アレ折れるんだな。 むしろ何故折れないと思ったのか小一時間問い詰めたい >>468
4tには8t積めるとかいうノリで2tに4t積んでるんだろう >>469
仮装為てるから余計だよな…更にラリーしてるかよってみたいな所走ってるし。まー自分の所じゃなく取引先の物だから何とも言えない。 テインのモノスポーツってどうですかね?
ちなNC2 テインのモノスポーツってどうですかね?
ちなNC2 >>471
NB8で使ってたけど、値段考えたら悪い足ではなかった
吊るしでもミニサーキットやジムカーナでそこそこ使えたし、バネレート変えても減衰の調整幅大きいので対応できる
ただ全長式ってのもあって、リアのストロークの短さには困ったもんだったけどね
NCならその心配はないのかな? むかし30万したものが調整式アッパーまで付いて半額だからね
中身は同じ
モノが売れない時代なんだよね >>473
サンクス
ブリッツで妥協しようか悩んでたんだ
やっぱりちゃんとしたヤツじゃないとな >>475
BLITZなんて買って金を捨てるくらいなら迷わずモノスポーツをお薦めする
ただ、新品買うなら同等の値段で買える中古のDFV買った方が幸せになれるかもしれんが ブリッツやラルグス買って好みのレートのバネに替えるのが一番だと思うけどな。上見たらキリが無いし、耐久性が変わるわけでもない。
安いサスは概してスプリングの品質が低い。 ここで質問してるヤシの大半は安物でオーケーだと
思うけど、ね 竹筒はドブ銭だって何べん言ってもわからんヤツが居るな
物が売れない時代?
竹筒に懲りても次を買う金がない貧乏人が時代のせいにするなよ >>481
今時竹筒だなんて言ってるお爺ちゃんは早く寝なさい ブリッツの電子コントローラのやつすげえな96段減衰って一体どうなるんだ? 減衰アジャスターの最強と最弱が4回転と仮定する。
1/2回転で1クリックなら、8段階。
1/4回転で1クリックなら、16段階。
1/8回転で1クリックなら、32段階。
どれでも減衰調性の範囲は一緒。
だから段数はアテにならない。 無段階ならすでにあるだろ
結局、細かくした所でプロでもない限り、セッティングの微調整なんか無理なんだよ >>483
単純な事だよ。テインもオーリンズも構造は一緒だ。
普通の手動調整の段数は、回しているノブの部分のパーツに一定の角度毎に止まる仕組みがある。ダンパー自体の減衰力調整機構は実は無段階なんだ。
電気制御にした場合、ステッピングモーターを使うから段数が細かくできるんだよ。ステッピングモーターは1パルス単位で駆動する事ができるモーターで電池で動くアナログ時計の秒針をイメージすれば判りやすい。
ノブ外して六角レンチとか突っ込んで回せば無段階調整できるぞwww ミッションとかと違って細かくしたからってメリットなさそうだよな TEINのEDFCアクティブつけてるけど、速度やGで減衰がかわってくれるが、さすがに抜けは早そう。 ビルシュタインの純正部品って代理店じゃないと買えないですか? EDFCって走行中にも変わるんだよね
なんか故障の原因になりそうで俺は付けてない
面倒でも車止めて手動がいいな アクティブは動的にも変えられるが正解。降りずに変えられるのは効果が判り易くてとても良かったよ。無理なんだけど自分のにも付けられるならば付けたい。
競技車両とかデモカーなんかの一部車種はサンプルとしてデータ公開したり、セッティング方法の詳細解説があっても良いと思う。 動的に変わると限界あがったりミスをフォローしてくれたりするの? サスセットは突き詰めると特定領域に特化するかわりに
他の領域には目をつぶる事になってくる。
そこで走行中でも可変する事で、目をつぶる領域を減らすのが目的。 >>491
市販しているパーツならば、もちろん販売店で入手可能。 まあオーリンズの20段ぐらいがちょうどいいと思うのねあたし(´・ω・`) >>495
結局、メーカーが出してる市販状態がスゲーって事だろ。改造して悩むより速いクルマを買えって事だよ。
改造して悩むのが趣味ならそれで良いけどね。 >>498
速い車なら乗り心地くらい、、、って思えるユーザーが減ったのもあるかな?
スポーツカーを買える層のニーズに合わせると速そうで遅い車が出来上がる
10年前ならエンジンブローしたFDやGT-Rが50万以下で手に入ってボディから作り直してサーキット走れる状態まで持ってきてもトータル300万程度、即廃車の事故を起こす若者が喜んでスポーツカーを買ってたから中古パーツも豊富、いい時代に20代を過ごせたわ >>499
俺が20代の時はシルビア&180だったな
金持ちが80スープラやらFDに乗ってたイメージ >>498
市販状態が凄いのは汎用性重視で、どの要素でも赤点が無い事。
多人数乗車とか、スノーチェーンとか、調達コストとかも性能に含まれる。
そういう汎用性を捨てて、自分が目指す目的に特化するのが社外サス。 >>503
物理法則は猟ができないから今でも変わらないよ。 そして
ストラットに直巻、ピロアッパーで
車も運転者もガタガタ言いだすんですね
わかります カローラに車高調かダウンサス入れてみたいなあと思った 清水(葛飾区青戸6)の告発
■ 地下鉄サリン事件
オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
サリンは天皇権力から与えられた。
正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
天皇公安警察と創価学会である。
天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224 ココの人って初心者から業界人まで居るよね
最近で感じたのは街乗りと攻めるのを1台で乗ってる人って妥協点は何処で決めてるのかな?と思ってる
自分はガス半タンで1番乗りやすいトコで決めてるんだけど、中途半端なんだよね
皆さまどうしてる? >>511
攻める場所によるんじゃね?
都市高速やサーキットに合わせた本気セッティングだと街乗りは苦行だろうし、中低速メインの峠に合わせたセッティングだと、街乗りもそこそこ快適に過ごせると思う。
車種や使ってる車高調でも変わると思うけどね。 ちゃんとした街乗り仕様はサーキットもイケる。ちゃんとしたサーキット仕様は街乗りイケていない。オーダー品はサーキットって単語を出すと、普段乗りには少々残念になる。
妥協点はどっちのシチュエーションが気になるかだね。スプリングである程度決まるから本当の意味での両立は適宜交換しないと無理!と素人の自分は思っているよ。
ちゃんとしたスポーツ系の車両ならば、結局ノーマルがお手本でしょうwww 86とかNDロドとかオールマイティに使うならノーマルを超えるセット出すのかなり難しいと聞く かといってメーカーが純正で多少の車高調整機能を付けるわけにもいかず オールマイティーな脚作るなら、オーリンズのDFVが向いてると思うね
競技向けならPCVでも良いと思うけど いやオールマイティ希望なら純正でいいだろ
ミニバン、エコカーはスレちだからファッションスレ行け >>514
かといってノーマルでサーキットとか無理 >>518
無理じゃないんだけどロールが大きくて漁船みたいなんだよな
漁船乗った事ないけど… オーリンズを1番柔らかくしても純正のコンフォートサスの乗り心地には敵わないけどな
確かにロールは感じるけど日常の常用域では別に危険なわけじゃないし 減衰力調整で、前後とも1番柔らかくする設定って使いますか? >>518
昔頭がぶっ飛んでる人はノーマルでも早ーよって思った。因みにぶっ飛んでる人は当時の風貌は歯が無く五十手前で20ちょいの奥さん貰ってた。今生きてたら七十手前。 バネレートに不釣り合いに減衰弱めても、乗り心地が良くなるわけじゃないんだがな
バネの反発に減衰が負けてバネの振動がなかなか収まらない状態になるだけ >>523
減衰力調整は真ん中がベストってことですか?
標準スプリングとの関係だけの話しで… >>511
業界人がいると思ったのはなんで? 素人しか居ないような気がする >>524
真ん中が良いかはその車高調の推奨値次第だと思うが
新品買えばデータシートに基準値とか書いてないか? >>524 テインは書いてあるけどクスコなんかは書いてなかったと思うよ、まあとりあえず真ん中に合わせて初めは一気に5段とか変えてみて徐々に細かく調整する感じでいいんじゃない? 真ん中が基準値で、強弱同じくらい変わるようになってるんじゃないの?
普通なら、そう思うけど‥ ガソリンタンクが100リッターくらいじゃないと違いなんかわからんわw
つかその程度の許容差も許さない足なんかゴミっしょ 一番硬いとこから2段くらいずつ下げてく方が分かりやすいよ おいHKSのマックス4SP買うつもりなんだが
これどう? >>530
?
その違いも解らないのに車高調整スレにいるの?
満タン50リットルな車でも燃料減ってきたらフロント蛇ダーが起きてきたり色々と感じるけどな? 車高上げ下げしたりスプリング交換よりも燃料調整したほうが楽だからそこに拘る輩がいても良いんじゃね。電気自動車にしたら楽になると思うけれどw コンコルドの脚に使われてるエアサスのメーカーなんだっけ。あれでええんじゃね?w
エアサスも日々進化してるけど減衰特性とフリクションではハイドロには勝てんのだろうな。 前のジャダーってFFだろうけど、それは周回重ねた結果の別の原因では? ハブ、ブレーキ、キャリパー、タイヤ片減り、空気圧、ヨレヨレ色々考えられるな。 ジャダー出るようなポンコツ乗りが車高調を語るなよ
そのうえジャダーの原因が車重に起因とかもうねw ココのヤツは車重変化感じないくらいしかGかけれないから解らないんだろうな草
満タンのガスの動き感じないヤツはタンクに仕切り板仕込んでたり融解スポンジ入れてるのか? いやぁ、サーキットで遊んでればうちの45L程度でも軽タンになれば動きも変わるけど、
少なくともそれが原因でジャダーが出るなんてことはないんですよねぇ >>543
だから最初から言ってるでしょ?
セットの基準は満タンですか?と
自分は半タンで合わせてますよって
それを頭から見下してる割に経験した事の無い脳内ドライバーがチャチ入れて来ての今。
確かにアップダウンある場所で下り重視のセットで、ガス減って軽くなるとフロントが暴れ始めるんだわ
ポンコツだし安物脚だから仕方ないが、多かれ少なかれガスの重量が関係してるのは間違い >>544
普通に高速走ってりゃ満タンと空とぐらい分かるわな
でもガス減ってフロントが暴れるって言う感覚は分からんな
ひょっとしてポルシェ? >>544
ふーん、ますますワケわからんというか、明らかに間違ったセットアップしてるんじゃないかと疑う訳なんだが、
とりあえず車種と車高調の銘柄、走ってるサーキット名くらいは書いてみたら? FFでジャダーは加速時の話よね。
スタートから20リットル使ったとして15キロ減くらいか。タンクどこに有るか知らんが前席より後ろ
なら、若干重量バランスが前よりになると思うのよね。FFなら一般論としてはジャダーは出ない方
向じゃねーかな。エア圧上がりきった、熱ダレ等のタイヤ起因は疑った? もういいよ
質問に答えてくれなくてレスの粗探しの繰り返しじゃん草
質問の趣旨はガスの量の基準を聞きたかっただけ
ジャダーは極端な表現だけど、突き上げかわすギリのダンパー調整でガス減ってきたらステアリングホイールにバイブレーションが発生する体験てありません?
でもコレは質問に対しての反応を期待してますね
煽るバカは回線切って●●で草 せめてオーリンズクラスの足使ったことあったなら
間抜けな質問で笑われる事も無かったのになw 満タンでセットアップしてもなんの問題もないしなぁ
だからまず、車高調の銘柄と車種と走ってるサーキットくらい書いてみたら良いと思うわけよ
燃料が減ったくらいの重量変化でバイブレーションなんて出ることないから、普通はね
それと草の使い方間違ってるよ >>548
煽るつもりはないけれど、街乗りとサーキットを1台で両立するための妥協点っていうんだったら
普通は最初にバネレートどうするか?でしょ。
バネレートの妥協に比べたらガソリン残量なんて誤差にすらならないのでは?
よって誰も気にしてない。
レース屋さんがタイムアタック用ならあるだろうけど、その場合はできるだけ軽く。だろうね。
普通の車じゃGでガス欠症状出るだろうから真似できない。
ジャダーと燃料残量の関連性は思いつかないなぁ。マジで車種とどこ走ってるのさ? >>548
それならバネの固有振動じゃない?
少なくとも車重軽くなってるから
車体の固有振動は上がってるわけで
それに見合った減衰も必要だけど
バネの固有振動を減衰変えて打ち消すのは至難 怒んなよw
最初に突っ込んだのは自分なのに...
ちなみに俺はない。
ローター歪んで出たことは有る。
燃料は65L満タンで家出て、多分50Lちょいでスタート
とうかそんなもん人に聞かずに自分で基準決めろよ。
満タンスタートしたらジャダー解消じゃねーか つーか、ガソリンの比重は0.75くらいだから満タン80Lのハイパワーターボ車だって0Lと60kg=大人一人分しか違わない
まぁタイム差にはそれなりに影響するだろうけど、そんなんでジャダーが出るってことは根本的に何か狂ってるか壊れてる
ショックのセッティングとか以前の問題だろうよ セット出しは満タンでタイムアタックする時は軽くすればいいって織戸学が言ってた https://youtu.be/nLyRt7iN2Oc?t=1m38s
>「乗ってみても、クルマがものすごく軽くて」
自身の軽量化が全くできないおまゆうww
昔はスリムだったのにどうしたんだ… で、結局なんの車で車高調はなにかも答えない辺り、適当言って引っ込みつかなくなったのか、
はたまた車高調がラルグスでした、とかなのかな? ラルグスはアカンの?
安いのでも、それなりの調整すればマシになるん違うの?
街乗りが殆どだろうし‥ 生ゴミを料理しても所詮ゴミなように、ラルグスなんていくらセッティングしてもゴミ
セッティングで最底辺の安物がどうにかなるなら、誰も高価な車高調なんて使わないよ >>560
15万クラスまでのダンパーユニットは目くそ鼻くそ
安い車庫長はバネがすぐヘタる
ただ高い車庫長がヘタらないとしても、レートが好みや走行ステージに合うかは分からんのだよ。
どんなに良いサスでもレート間違ったらタイムなんて出せないわけで。
バネから始まるセッティングパーツなんだという認識を持たなきゃいけない。
ダンパーはそれを補助するもんだから。
そう考えると純正足のクオリティは半端ねぇわけです。 バネってへたるんですか?
あるメーカーの人が、バネはへたらないって言ってたけど‥
最初にほんの少し縮むらしいけど 許容ストロークや許容荷重超えるような使い方とかしない限りは、10万k程度ではっきり分かるようなヘタるようなことはないけどな
ヘタるヘタるって言ってるヤツがレート測定して実証した例を見たことがないし、
実際バネがヘタる前にショックが終わるからバネをそんなに使うこともなかろう 自由長が明確に縮まる
バネは素材が命。詳しくはバネ屋へ 例えばどういう使い方した時にどれくらい縮まるもんなんですか?
バネ屋なんてどこにあるか知らねーしお前が教えてくれませんか 車用に限らず
バネの自由長は使用しているうちに短くなるがレートは変わらない
ヘタる(自由長が短くなる)かどうかは、製品の仕様と使用環境次第
ということで宜しいか ?バネの自由長は使用しているうちに短くなるがレートは変わらない
○バネの自由長は使用しているうちに短くなる事も有るが、レートは変わらない バネがヘタるより先に、ダンパーのほうがずっと早くヘタる。 バネがへたるってどういうことなのかね?
まさか塑性変形してるってことはないだろうし できるだけへたらせたくないなら運転中以外はジャッキアップしておくしかないな >>562
そうなんすよね。
ところがお金持ちでショップ任せの人はそれがわからんのです、自分で弄らんから自由長が縮むなんて当たり前のことが理解できていない。 >>572
ちょっと前までは、ロードバイクの保管時はインナーローにしてリアディレーラーの
スプリングを休ませてたよ。そうしないとベロンベロンにヘタってくるから。
今は素材の品質向上でそれをする必要じはないけどトップ選手でまだ儀式的に
やってる人が多い。
あちらの世界では1機材につき10年の付き合いなんて普通なのよね。 自作自演わかりやすw
別に特別金持ちでもないが、バネがヘタる前にショックがダメになるし、
OHついでに仕様変更とかレート変更しちまうから、自由長が減るなんて距離使わねーんだわ
つーか、スポーツ走行してたら10万キロなんてどのみち使わないのに、それでヘタるとかどんな安物なわけ? 大体、仮にヘタって自由長数ミリ減ったとして、それでどんな影響あるってんだよw
レートが大事だとか言う割に同じバネをヘタるまで使うとか、言ってることが矛盾してるわ >>577
ヘタるってよりは馴染みなんだけどな、ハイパコでしか確認したこと無いけど1000km程で2~3mm縮んで後はほぼ変わらない。
弊害はプリロードが変わってしまう、なので最初数週間は慣らしてちゃんとやるのはそれから。
ツインスプリングだと影響大きいよ。 冶金というのが技術があってだなあ…
やっぱり日本は敗戦国の黄色い猿扱い >>582
ご、ごめん
もう一回チャンスをくれないかい? マッチポンプし放題だな
次スレからはワッチョイ付けようぜ >>584
次と言わず、すぐにたててそちらでご自由にどうぞ アラゴスタの中古買ってOHしたの使ってたがくたびれてきたから
新品買ったんだけど同じ物のハズなんだけど
大きくストロークしたときだけ「グギ、ゴキュ」って音がする
減衰の設定も同じ段数で行けると思ってたけど結構違った
やっぱマイナーチェンジしてんのか? >>587
その文章だけだと組み付けミスとしか読めないけど? 組み付けミス?
メーカーでもそんな事あんのか?
まぁ人間だしミスする事もあるかー 組み立て梱包工程は人間がすることだからな。しかも何を作っているのか分かっていない中国人。
ちゃんとした工場でも目を離した隙に大変な不良出してくるから大変だよ。 つーか、車高調って組付前にチェックしないか?
車高位置やプリロードも仮決め状態で梱包してあるぞ。 まず全てのパーツが揃っているか、キズはないかは見ないとな。結構欠品があったりする。 >>590
お前の車への取り付けミスを懸念している訳ですが。 >>595
うーん、お前の文章だけでそれを信じろってかなり無理があるよ。
もうちょっと、ここバラしてこれとこれは問題なかった見たいな事は書けないの? >>587
話変わって減衰設定に違いがある件なんだけど。
中古の時と新品でバネはどうしてたの? テインの下取りって、何のため?
ラルグスも昔あったよね ツインスプリング難しいね
1gで密着しないサブを組んだら合成レートより、かなり硬く感じた
1gでのストロークは計算通りだったから伸び方が違うんかな?
減衰が足りてない感じ そりゃバネが合成レートになって擬似的に柔らかくなったとしても、減衰力は一定だからね
サブが密着する前のレートに減衰合わせたら、密着後では減衰足りないし、
密着後に合わせたら密着前は減衰硬すぎになる >>600
フルストロークしてもギリギリ密着しない選定だったんだよ
なのに合成レートの減衰では足らない感じ
ほぼ同じレートのシングル仕様よりピンピンするって言ったらいいのか‥ 反発力強くなるとむしろ柔らかく感じないか?
ツインレートってそっちを目指してる気がするけど。
硬く感じるなら反発力下がるか、バンプタッチか・・・ ツインにする事で自由長の長いスプリングがわりにならないか試したのよ
車高も高いしバンプタッチはないが伸び側だけ強い感じ
ちな
9+12の5.1キロ
6キロのシングルの方がぜんぜんマイルドなんだよ
なんでだろ
縮むときのストローク感はそう変わらないかなぁ 両方のスプリングが密着してなくて。底付きもしてなければ
6キロの時より反力が出てないのに、減衰は6キロと同じなら
伸び側が硬い状況になるのかな?
あと考えられるのは、使ってるスプリングの反力が
元々小さくて、足しても元の6キロのスプリングに満たないとか。
これって計算できないから厄介だよね。
試しに12キロ+12キロでやってみれば?
縮みは同じ6キロで差が出てくるんじゃないかと思う。
あとは素直に長いスプリング入れるかだな ツインスプリングなんてややこしい事しなきゃいいのに プログレッシブは上下入れ替えでもちょっと乗り味変わるはず。
オートバイのときはメーカー指定は「上が密」だったけど、逆の方が良かった。
よく考えりゃ当たり前だけど。
でもプログレッシブは動きが悪くて結局シングルレートになるんだけどねw >>610
二輪のフォークスプリングを逆に組んだら
蜜が高いほうが下に来るから、フォークオイル油面が上がる。
スプリング単体なら、天地逆でも全く同じ。 >>611
バネ下重量の関係で密(重い方)が上になるように指示されてるんだよ。
オートバイのリアサスのアウタースプリングでもそうだろ。 バネは天地逆でも、ストロークして動く場所は全く一緒。
つまり、どっちに組んでもバネ下重量数値は同じ。 VABの非ビル足からラルグスにしてみたけど、
純正の突き上げ感が緩和されて不快感が減ったので良かったかな。
調整が真ん中で純正に近い感触で、ソフトMAXに振るとだいぶマイルドで同乗者にも優しい。
みんカラだとHKSのGTとかSPが高評価だったけど、
減衰調整が下潜らないとできないのが自分にはデメリットだったし。
やっぱりアッパーからいじれたほうが楽。
ラルグス、ここではあまり評価良くなかったから期待してなかったけど、
個人的にはコスパ良かったかな。 まぁ、町のりなら良いんじゃないですかねぇ
そんなゴミ脚で満足できるなんて、人間の方のコスパが良いようで羨ましいわ >>615
自分は、BLITZで前後とも最弱設定してます。
ここでは、批判的な意見しか言われないけど‥
一般的に選べて買うのは、TEINかBLITZ クスコですからね。
最弱設定は、フロントがフワフワしますがね‥(笑) ここで安い手の車高調を批判している人、凄いよね。
利害が関係しているのかな。 スポーツ車高調スレなので、安物のゴミはお呼びでないからな
ファッションで安物車高調入れて車高下げたいだけなら、Twitterででもやってて でもぶりっつは86NDスイスポあたりの車でサーキット開発アピールをよくしてる気がする 安物でもストローク確保しできるバネレート確保してりゃ何とかなる 結局いい車高調かどうかってのは、タイヤのグリップ限界が
どれぐらい感じ取りやすいかって事でしょ。
街乗り云々は目的に応じたセッティングができてるかどうか
だからサーキットで開発って言っても
自分の求めるセッティングかどうかの方が大事。 >>616
家族持ちや他に趣味のある人だと15万あたりがボーダーラインナじゃない?
俺は共働きで合算の年収1000万近いけど、習い事や家のローンで結局貧乏性なままだよ。
オーリンズも使ったことあるけど街乗りくらいしか違いがわからないし、そんなら安物でいいよ。
大事なのは嫁や彼女に走りに行くことを趣味として納得してもらう事だな。
時間の確保は難しい テインとラルグスは、セットアップできるヒト向け
ただしクスコはノゾク(意味深 >>620
たぶんそれ以外の車種はテキトーに雰囲気でレート設定してますって事だな。
バネはオマケと思ったほうがいい。 減衰力を最強に設定して、ダンパー ガチガチにすればスプリングの違いしか他メーカーとも変わりないのかな。 >>625
渾身の力作のデモカー?を広告も出しているDVDが毎号付録に付く雑誌にボロクソに言われていた過去があるな。
映像で見ても跳ねまくっていたからry ショップオリジナルも結構罠だよな、そこでよく使うサーキットとかに合わせ込み過ぎて汎用性ないとかな。
オーリンズをショート加工してるのに、街乗りもいけますとか。 減衰率とかデータ無いから個人じゃ計算できないでしょ?
メーカーはきちんと開示するべきだよな
減衰・ストローク・全長云々
それがないと街乗りかサーキット用か
ラジアルかSか、購入者が判断できん 各メーカーで統一された計測方法が現実的にはないし、仮に有ったとしても
ダンパーの優劣をそのまま表すとは思えないんだが。 減衰力はストローク量とストローク速度の組み合わせで変化するから、データとるのも大変だし見せるのも大変な上、結局見ても素人には使えんだろうね。
統一規格の下で幾つかのパターンが比較できるならば、面白いとは思う。 >>633
優劣じゃなくマッチングな
優劣の判断は個人でやるもの 量と速度って書くとちょっとおかしいですね。少しずつ大きく動く場合と、短時間に大きく動く場合のつもりだったんだけど、結局ストローク速度=ピストンスピードが影響しするって事ですね。
微低速域を除けば、ほぼピストンスピードに比例します。
で、除かれた微低速域がハンドリングに影響します。調整式の場合この領域が大きく変化します。初期の立ち上がりが良ければ、操舵の反応が良くなり、ロールの初期段階から減衰力がじんわり出ていればグラッとこないのでリニアな感じになるハズです。 >>635
純正装着品でそういうタイプのがある
社外品であるのかは知らん いやいや、量っていうのも間違ってないでしょ
結局ダンパーは常に細かく上下してるから
少ない動きの中できちんと減衰を発生させるか
これがダンパーの質だとして考えられるし
大きく動かした方が安定して計測できるから
その部分で特性を見ると。 KYBのローファースポーツって純正の乗り味に近いですか? >>637
ピストンスピードが上がりすぎると減衰が強すぎてジャンプするから
シムバルブがしなって減衰をリリースするシステムが入っている。
初期減衰、メイン、急激な状況などのシチュエーションを想定してあるから
伸縮速度と減衰の立ち上がりは比例しない。 >>640
バネ設定が総じて硬い
ダンパーの動きが硬い
純正品質でスポーツ寄りに固めたもの >>642
そうだよ。だから遅いところは除くって書いたじゃん。 ビルシュタインのb14の調整レンチの経わかる方いませんか?
なくしてので買おうと思ったけど純正高いので汎用品買おうと思うので >>640
この前メーカーに確認とったけどニューエスアールと減衰特性は全く一緒だって FFのリアで、ダンパーと別体式スプリングなんですが、ショップとかで車高調整して貰うといくらくらいかかるのかな? >>648
ありがとうございます。
それくらいなら、お願いして見ます。 >>645
ホムセンにパイプ回しが数種類有るから合うヤツ探したら?2種類使ってるけど問題なく使えるよ ラルグス安いけど楽しいな
フルタップだし32段調整だし、車高メインで弄って攻めて減圧やプリ弄ってとか、入門用には最適だと思うわ >>650
>>651
ありがとうございます
調整式で問題なさそうなのでそれにします >>653
真夏の夜にバリバリ‼︎って感じw
でも調整はば広いからとりま締め込んで16戻しから2とか3を上下して遊んでる
日によって突き上げて感が違うのが難点
自分でガチャガチャを楽しんでるから、何か次は打ち合わせしてオーダーメイド発注出来るスキルありそうw
でも次はオーリンズとかチャンとしたメーカーにね >>655
これでバネもとっかえひっかえして
深く楽しんでると、2wayや3wayが欲しくなるぞw ランエボとかWRXにTEIN入れるとメカっぽくて楽しそう 結局、車高調は車高短の道具と化すんだわ
賞味期間が余りにも短いんだわ 前も書いたかもしれんけどカヤバは耐久性にステータス振りすぎてしなやかさとか殺されてる感じ(´・ω・`)純正採用されてるぐらいのメーカーだからしかたないのかね、、、 カヤバって読んだらオッサンってバレるので、ケーワイビーって読むことにしてる おうファッション車高調スレどこいった
もうサーキット行かねーから安物でもいいかなーと思った矢先 >>669
オレのバイクのサスは、前後カヤバだけど?
カヤバさんdisってんの? >>662
うん
マジでテインのハイテクの金色のバネのみでいいよ
めちゃくちゃ乗り心地いいしなかなか踏ん張ってくれるし、さり気なく落とせる
多分クルマに興味無い人は誰も落としてるなんて気がつかない
やっぱテインいちばんいいな
他のはガッチガチ過ぎて嫌になる >>673
俺のはホワイトパワーだが?
ホワイトパワー言えなくなってダブリュ・ピーって名称に変わったな() ラルグスって車高調にしてはリーズナブルだけどどんなもんだろう >>675
俺は王輪頭。
フォークは高額だが、スイスイ動いてキッチリ減衰するから
ノーマルを改造するより確実だ。 >>676
調整範囲広いから車高調整初心者には勧めない >>678
90年代初期にレーシングチームに有りそうな名前 本日TEINのFLEXZ取り付けして100kmほど走ってきた
ん〜20年ぶりの緑は想像以上に乗り心地がまとも
車高と減衰力はとりあえずメーカー推奨でやってみたが今のところ不満はないな、街乗りと高速では
峠やサーキット行かないならこれで十分じゃないか? そう?ふにゃふにゃすぎて怖くない?
特に片側2車線の道路とか
まあ慣れれば普通に走れるけど
減衰は一番硬くした >>679
むしろ減衰調整範囲広いほうが、乗り心地の変化わかりやすくて初心者向きではないか?
32段とかあっても実際は5段階くらいでざっくり調整するだけだし。 テインのハイテクで十二分です
ベタベタにならない適度なシャコタン!
乗り心地抜群です
しかも激安 >>683
減衰力の調整範囲が広いと、後でバネレートを変更しても
調整で対処しやすいというメリットがある。
バネの硬さで、都合の良い減衰力が大体決まってくる。 http://i.imgur.com/DShJabC.jpg
ほれ、田舎モンのクルマの改造しか趣味が無いボンクラの楽しみ、シャコチョウだよ、シャコチョウ(笑)
かっこいい! ファッション車高調整スレ無くなった皺寄せで流れて来てると思うけど、ココの芯のある住人とは反りは合わないよな。
でも仕方ないんじゃない?
それほど真剣に車高調整を議論出来る人が少なくなってるんだけら 芯のあるシャコチョーw
ええ格好すんな!
ただの田舎モンやないけ!
クルマいじくるしか趣味無いんですて素直に言えや! 日本の鈍くさい公道でシャコチョー付けても田舎じゃ道悪いから尺取り虫みたいにビョンビョン跳ねてボーボーマフラーつけてぱっとしない顔の田舎の三男坊みたいなの多いよね
たまに田舎にドライブがてら日帰り温泉行くとたまに生息してる(笑) あれは車高調じゃなくてダウンサスだよ
一部の激安車高調は別として、ちゃんとしたモノなら跳ねたりしない >>694-696
はいはい
擁護してやってるのにオチョクるなら自らスレ勃起しろよ
それも出来ないなら黙ってろクソガキ >>697
明日から月曜だから荒れてるの?
可哀想な人ねー
こちら明日はサーキット >>698
このやろ
アンダー出してフロントから潰してしまえ 池沼虫湧いてて草ほんとゴキブリ並にどこでも湧くよなあ 初レス失礼いたします。私の乗っている車は車高調キットの選択肢が少なすぎるのですが、中でもラルグスのspecSって走りのスペックはどうなのでしょうか?やはりあくまで車高ダウン用のファッションキットなのでしょうか? すみませんでした。只今過去レス検索致して拝見しました。質問撤回させていただきます。スレ汚しすつれい致しました。 AP1のS2000みたいな出来の悪いサスは硬いバネにしてダンパーだけで設置させて、86やNDみたいな出来の良いサスはバネ柔らかくして積極的に刺す全体を使うのがベターって効いた
ここの人たちはそういうの意識してる? とりあえず日本語正しく使えるようになったらもう一回きて 86のあのストラットサスがいいとはとても思えんけど、そういうのは聞くね
サーキットだと路面がきれいなので衝撃を減衰する必要もないからってのもありそうだが フロントは直立気味で横力がうんたらかんたらとは何かで観たような 86とBRZの違いは足まわりって聞いたけど。
開発の時、スバルはよく動いて接地感ある足にしたかったけど、トヨタはすぐケツの流れるセッティングにこだわったと。 最近念願のオーリンズ入れたけどさすがに単筒倒立式だからか低速域はゴツゴツするんやな(´・ω・`)まあスピード出せばDFVの恩恵かオンザレールって感じなんやけど、低速域の乗り心地は前付けてた複筒式の竹筒に軍配が上がるのよね かっこ悪い車だなー
随分ロールしてっけど吊しはヤワイのか? DFVだったらF:8kg R:10kgだから、どう考えてもサーキットでは柔らかすぎる プリロードについてどういう意図でかけるかを説明できる人いる? >>723
縮みストロークと伸びストロークのバランス調整
まぁ一般的には、低いバネレートで減った分の伸びストローク確保する目的で掛ける場合が多いがな >>724
そうだとすると乗り心地を犠牲にしたくなくて低いバネレートを選んだ場合に必要なのであって、例えばサーキットでのタイムを縮めることのみを想定した場合はかける必要がないであってる? >>725
サーキットのみって言うか、想定される荷重に対して充分なレートのバネを使って、ストローク確保できていれば必要ない
例えば有効ストローク60mmのショックで、1輪あたりの荷重がレバー比込み40 0kgの車だとして、
10kg/mmのバネだと1Gで40mm沈むから10mm分のプリロード掛けて30mmの縮みストロークとするけど、
30mmってことは300kg分しかないから2Gの荷重が掛かるとしたら不足するでしょ
そのとき20mmプリロード掛けて2Gの荷重でフルストロークするようにセッティングするってことは有り得る
まぁ素直にバネレート上げれば良いって話だけど、レートが上げられない何らかの事情があるならプリロードが選択肢の一つ 軟いノーマル形状維持ならスタビでロール抑える方向もある
癖が強い‼︎ >>726
ここにはf1やらgt500やらでもプリロード(ここではセット荷重と言っている)をかけると書いてあるけどもサーキットに合わせてバネを選択できる状況でもプリロードをかけるのはなんでだろう?
http://www.badmoon-racing.jp/contents/footwork-parts/cat152/
>>727
伸び側ストロークが制限されるからスタビが強くきくようになるってこと?
確かにロールは少なくなりそうだけどイン側はタイヤを持ち上げる方向だからグリップが不安定になりそうだけどどうなのかな >>723
伸び側のスピード、ロール、レスポンス、前後姿勢
イン側接地感は上がる(程度によるけど)
おまけでコーナーウェイト >>728
そういうレース界隈の人間ではないから想像だけど、バネのレートって精密なレベルでは一定ではないから一定になる領域で合わせるとか?
あとはピストンスピードとかダンパーのセッティングもシビアだから微調整するとか、そういう領域なら色々ありそうだけど
ちなみにそのサイトのショップは知らないし聞いたこともないし、書いてあることもゴチャゴチャで何が言いたいか分からんかった 駆動方式に関係無く
犬の小便になるのはダメなんじゃないかい?
せっかくの四輪車なんだぜぃ
ダバンプが足りない
いや、リアップだっけ? 昨今のFFはリヤ内側を積極的に抜くセッティングが流行り。というか、結果それがタイムに繋がるんだよな。
リヤはレートを上げれるだけ上げてロール抑制して、それにフロントを合わせたら自然とリヤの内側が浮くセットになるわな。
昔は駄目と言われた犬ションスタイルを今でも駄目だというのは遅い奴らばっかりだ。 >>732
加速中は前が仕事しないし
減速中は後が仕事しないし
旋回中はイン側が仕事しない。
四輪車が常に4輪フルグリップなんて思ったら大間違い。 >>728
そこのリンク先は読まないほうがいいよ
オカルトパーツのように感じるようなナゾ説明文だらけなんだよね
せめて一般的な言い回しにしたらいいのに >>734
嘘はよくない
今の主流はヘルパーかませてリアを必ず接地させるやり方 んなもんステージと車でも変わるから、どっちが嘘とかそういう話ではないっていう >>737
確かにこのショップ自体は胡散臭いし理論の説明も具体的にはされてないけど提携してる(おそらく設計は全部そこ?)のPCR社は有名なとこだぞ タイヤのグリップだけに頼るヤツらの多いコトはわかったわ >>742
他に何に頼るんだよ…
タイヤがグリップするに越したことは無いだろう。 ププっ
スポーツ車高調のスレなのに…タイヤの使い方も知らないみたいね。
フォーミュラじゃねーんだからw >>747
タイヤの使い方が上手くさぞかし速いのでしょう
車種とサーキットと参考タイムよろしく >>748
筑波ラジアル5秒 250ps NA 1300kg
他に聞きたいことあるか?下手くそ 聞いたところでなんとでも言えるんだから
聞く意味ないよ ちなみに俺は鈴鹿で1’27.319しか出せんわー
遅いわー 筑波7秒 120ps NA 1000kg ラジアル
遅いですかね? >>749
車種駆動不明だけどその馬力と車重なら4秒フラ狙えない? 中途半端に腕があるヒトは、それなりに乗れちゃうから
ザンネンな足なのに気付いてない…なんてこともあるんですかね >>754さんなら狙えそうだけど>>749さんには難しいかもね 結局、下手くそは逃げたか
ロール否定のお子ちゃまは情けねーなぁ >>753
あー、ちっと聞きたいんだけど最終セクターいくつ? >>759
今出先で手元にロガーないから覚えてる範囲だけど12秒前半。 >>760
んー?遅くね?
相当第2で稼いでいるのか
そもそも120psって実馬力?私が昨日書いた馬力はカタログ値やからね、実馬力なら190psぐらい
タイヤもラジアルって書き方が悪かったかな?
ダンロップz2です
因みにこの車で大井さんに乗ってもらって4秒後半ね。4フラなんていうあなたは何者ですか? タイムがどうとか書きたいなら、どっか他所でやってくれよ、スレ違い甚だしいわ
誰もお前らのタイムなんて興味ないっての >>762
>>748の時点でそのレスしろよ、バカが >>763
俺は>>739を書いてからスレ見てなかったんだけど
バカと言われる筋合いはないわ 最初から熟読はしてないのですが、
ラルグスとブリッツって値段が違うだけで
同じ物なのですか?
だったらラルグスでいいかな >>764
スレの流れを否定してるみたいだが、お前の興味とやらはさらにどーでもいいわw ロートルが他人の車で4秒後半だったらやっぱり4秒フラット行くのでは >>765
バネレートが違う。ラルグスの方が高めだと思う。
作ってる工場が同じなだけで仕様が違うってことだ >>769
そうなんだ
んじゃブリッツはファッション用だね >>770
量販店に卸す関係で無難な設定なんだろうよ。TEINのフレックスZもそうだし。 レートが高いからスポーツとは限らないし
レートが低いとファッションとは限らない。
ユーザーがどのようにセッティングして、どのように使うかで決まる。 >>769
同じ工場で作ってるのはダンパー本体だけ?
同じ車用のブリッツとラルグスじゃブラケットやロックシートの細部が違うし、それを含めた重量も違った。 >>773
パーツ単位で下請けがあるし、中国では一定のロット毎に仕様が変わることもあるよ。
同じ工場だから安物だとかダメとかそういうこともないし、メイドインジャパンのレーシングマフラーだって
蓋を開ければフジツボが請け負って作ってたりするからな。 四輪車なのに四輪が接地していない?
そんなヤツらの71Rや08より
接地しているオイラのエコタイヤのほうがイイな FFの後輪内側が浮くのは常識だと思っていたのだが
最近はちがうのかな 値段高めの車とか、マルチリンク採用車とかなら後輪内側も
頑張って接地させようと自動車メーカはしてるっぽい。 最近のシビックやゴルフ見てると極力リアを接地させてハイパワーに耐えられるような足づくりをしてるっぽい
そのかわりセンターデフガチガチの四駆並にアンダー フロントがストラットになったDC5とかEP3はどうやっても浮くよ
そりゃ、4輪が接地するならそれに越したことはないだろうけどね >>779
フロントストラットと後輪内側が浮くのはどんな関係があるの? >>772
> レートが高いからスポーツとは限らないし
> レートが低いとファッションとは限らない。
たしかに。
みんカラ見てて笑ったけど、ファッション勢で30k/40kのバネレートは当たり前だった。
大型セダンならともかく軽に40kとか、、 ファッション勢はタイヤとフェンダーのクリアランスのためにストロークさせたくないからハイレートにしてるんだと理解してるよ。 >>781
そんな高レートのばねが必要なのか・・・ 引っ張ったタイヤと飛び出たリムの間にフェンダー面がきて
そこがリムにヒットしないように高レートのバネ入れてるとかかな
フロントはハンドルを切る為にストロークさせないようにとか? またタイヤの使い方君が喚くぞ
FFはサーキット走るのか一般道走るかでリヤのセッティングが違うから一概に言えないだろ 乗り方なのかわからんけど
4独のFFで走ってる時ギャラリーに
内側のタイヤが設置してる時の方がいいタイムだよって言われたな
まあコースによって違うからなんとも言えないけど 昔のホンダはダブルウイッシュボーンだったからチンチンカイカイしなかったよなー ダウンフォースとかの外的要因を除けば
タイヤ4つの輪荷重の合計は、車重と一緒になる。
1輪が浮いたら、他の3輪の輪荷重を足したら車重になる。
つまり、かなりタイヤを押さえつけてグリップを発揮させる状態。
この状態で既にタイヤグリップが限界を迎えるレベルなら
ワンワンさせないほうがタイムが伸びる。
食うタイヤと軽い車重とかで、残り3輪の高荷重でグリップできるなら
浮いていてもお構いなし。 お前らさぁ
四輪車なんだろ?
駆動方式に関係無く4本のタイヤが接地しているのが理想なんだよ
グループAの32Rの片輪走行やWRCのジャンプぐらいやってくれ >>791
リヤインリフトさせるだけの力を生み出してるのは何か考えてる?
まぁ俺もリヤインリフトしないほうがかっこいいと思うけど、重心位置や
サス形式によっては最大グリップ発揮の結果そうなるんだろう。 >>793
いやタイヤが最大グリップを発生するのは4輪の荷重が均一で一定のスリップ率を保っている時だよ >>794
その状況を実際に出せるのは、4輪とも同サイズのタイヤで
前後配分が50:50の4WDが定速走行状態なんだけど。
机上の空論。 >>795
いや机上の空論なのはわかっているよ。完璧にこの条件が満たせなくてもこの条件により近いほうが4輪グリップの合計は高いんだから1輪浮いている時が最大グリップだなんて結論は出ないということが言いたい
もちろんリアのグリップが高くないほうがタイムが出る場合があるって議論があると思うけどそれは次の話 タイヤは荷重が抜ける程グリップが落ちて
荷重をかける程グリップが上がる。
疑うなら消しゴムで実験してみろ。
加速や減速、旋回で必要な箇所に荷重を移動する事で
最適なグリップを発揮させる。
ついでに駆動でタイヤを負担させたら他方向の踏ん張りが低下する。
こういうのが「タイヤの使い方」と呼ばれる技術。 >>796
荷重移動って知ってるか?フリクションサークルって知ってるか?
前後だけでなく左右もあるんだぞ?
スポーツ走行してるか?免許持ってるか?直進状態の話はしてないんだぞ? 前二輪が掻き引っ張ってるんなら後ろは抵抗少ない方がイイのが解らないのか… FFでブレーキからターンインを4輪接地させるためにバネレートや車高バランス決めたら旋回中にフロントのトラクション抜けるわ
ましてやそれをタイヤの使い方とか…w なんだか走ってもいない奴が湧いてる
スポーツ車高調のスレなのに「一般道とサーキットは違う!」とかマヌケな事をほざく奴も
グリップの話なら前後バランスがターンインと立ち上がりでまるで違う
どこを重視するかでセッティングも変わる
んなもん、感性だけで出るわけ無いからロガーやらでストローク測ったりするのが本気な連中
理想ガーとか言ってる奴はそこまでやってんだろうな? ガッタンバリバリ脚から伸びストロークたっぷり脚にトレンドがシフトしただけと思ってるんだけど違うの? 静止状態の話されても…
重量配分なんて加減速でコロコロかわるんだし
WTCCだっけ?
箱の性能が違いすぎるだろ
しかもタイトターン時のフルブレーキングの画像持ってこられてw >>781
軽に40kなんて完全に鉄の棒みたいに動かないよね???街乗りなんて地獄だよね?まあ逆に乗ってみたい気もするけども >>804
リバウンドたっぷりの流行りは去っていったよ。
最近はリバウンド短めでしなやかな脚。 接地してても、ほとんど荷重がかかってないから
リアのグリップには、さほど寄与しないのではないかと
浮いた瞬間に後ろで何も起こらんよ ちょっと思ったんだが
駆動方式に関係なく
アクセルONで加速するとリアに荷重が載るよね?
なんで犬の小便になるんだ? >>808
つまりプリロードを設定する所から決めていくセッティングね
ここの人たちは理解出来ていなさそうだが >>810
減速から一次旋回中だよ。
ブレーキングで前に荷重が移動して、旋回開始でアウト側に移動する。
だから荷重抜けまくりのイン側後輪が浮く。
加速を始めたら後ろに荷重が移動してワンワンスタイル終了。 >>809
ONとOFFは大きく違うとだけ言っておく
ノーマルタイヤならその理論は分かるが、ハイグリなら話は違ってくる >>813
弄り方は個人の自由と言うが全く理解できないわ…
腹下擦るような車で公道を走るのはどんどん取り締まって税金増やして欲しいよな。
こういう奴が傷つけた道の補修を税で賄われるのは納得いかん。 いや、アスファルトは1トンやそこらの軽い乗用車のシャコタンの腹擦りぐらいではそうそう傷まない
微々たるもの
今どきあんなキチガイみたいなシャコタンは稀
反対に車体がボロボロになってるだろ?
エンジンマウントなんかもうダメだろあれw
エンジン外れると思うよ
アスファルトが痛むのは全て過積載のトラック類だよ
あと重機な
田中角栄が100トンあるようクレーン車とかを重量税では無く固定資産税にしようと取り決めたんだよ
あのクレーン車やラフターとかって固定資産税なんよ 過積載のトラックが砂利とか踏んでアスファルトが壊れる(´・ω・`) 轍なんかみんなトラックや重機のつけた後だよ
特に夏場にえぐれて行く >>816
道路が沈むことの補修ではなくて縁沿いの歩道や白線の類、横断歩道への傷は物損扱いだから税金で補修費が賄われるでしょう?
あからさまに擦っててナンバー晒してるこういう奴は整備不良と器物破損で通報が何軒か入れば捕まるがな。 一般論として教えて欲しい。
kw street comfort(車高調、減衰調整付)と
純正オプションのスポーツサス(これもkw製だが車高調のみ)だと、どちらが良いと思う?
価格はほぼ同じ。
激しいスポーツ走行はしないがスポーティには走る。 >>818
仕事で10d機械毎日動かしてるけど5pアスファルト持って2年かな。夏場の糞熱い時と水溜まりでアスファルトがヤラレル。 >>811
バネのヒスを考慮したセット帳あわせってこと?
いまいちわからないので教えてほしいです >>821
輸入車ですよね。
基本的に純正や純正オプションはビルシュタインで言えばb6位なので、同メーカー社外の上位品の方がいい。kwならストリートコンフォートはv2ベースなので伸び縮み両方は設定出来ないけど、ノウハウ等がある人やショップならそちらがいいのでは。 >>816
道路特定財源を一般財源にしたのも田中だっけw 角さんは地元の家までクルマで信号待ち無しのノンストップで行ける道路を造ったとかなんとか言う逸話があったような?(笑) >>821
サーキット行かないならば純正オプションで良いんじゃない?最低限のテストもメーカーがしているだろうし、交換した後でもメーカーの保証範囲が変わることも無いでしょう。ディーラーオプションならば市販品だからどちらでも良いと思うよ。
車高調だけどネジ式だから車高の調整幅は殆ど無いし、バネを変えないならば減衰力固定で問題無いだろうね。ちゃんと設計されていればだけど。 >>821
値段同じでメーカー同じなら減衰調整でしょ!
調整幅も知らんし、どの程度のスポーティーか分からんけど
走りと街乗りだったり、前後バランスだったり
ある程度いじれた方が楽しい。 集荷中ggrks
明らかに大型それも大型運ちゃんに普通車扱いされてるクソダンプが路面痛めてるのは歴然
ダンプの運ちゃんは轍馬鹿よね〜お馬鹿さんよね〜後ろ指後ろ指刺されてもー♬って歌いながら砂利泥運んでるんだから >>829
ありがとう
バネ選択とセット長のノウハウはやっぱりやってみての部分が大きいのね >>831
サーキットカーのノウハウだから要注意。 リアサスの動きがどうも渋い
ストロークの最初に引っかかるというか
リアだけ複筒式にしてみたりとかダメなんかね? >>833
いいんじゃないかな。他の方法で解決しなかったならね
それはそれでバランスさせるのに苦労しそうだけど
セットアップできないなら、できるヒトに依頼したらいい それ以前にサスの動きが渋いと感じる要因を探るのが先。 >>839
原因追求が出来ず仕事で使えない奴かな? 「リアだけ複筒式にしてみたりとかダメなんかね?」という質問なんですよ
ブッシュだの車高だの、なんでそう的の外れた回答するんですか? リジカラやらバケットやら
総額40万円超えましたので
今回も安サスの
ラルグスにしました。
バネはスイフト203mmです。
早く乗りたいけど7月中旬になります。 リジカラってほんとにええんけ?
これまで分散させてた衝撃がもろにボディに来ることになるから古い車には不向きかと思ってるが。 リジカラつけるくらいなら溶接しちまった方が良くないか >>846
良かったら日産がGT-Rやニスモ版で使うので察して下さい。
>そのために世界中のカーメーカーはボディとサブフレームを締結するボルト穴をボルトに対して大きく開口させ、
>組み立てやすくすることで量産性を高めているのです。(中略)
>この隙間がクルマの低級振動を生み、クルマ全体での剛性を下げる主原因のひとつなのです。
これ考えた人は小学生かな。
通常の締結の基本はせん断ではなく摩擦による結合。だから剛性は全く関係ない。
リジカラのテーパー構造で精度は追い込めるが、他部品との絡みを含めて必要なものかと言えば…もし必要だったらメーカーが
最初からテーパー座のセルフセンタリング機構にする。テーパー座なら特許なんてないし製造コストも上がらない。
それより締結に必要な摩擦面がハッキリしないので俺としてはものすごく怖い。もしトラブったら一発でオシャカになるやんけと。 メーカーもバカじゃない。
本当にリジカラで隙間を無くしたほうが都合が良いなら
リジカラなんて使うまでもなく、設計時点でやってくる。
意図的に隙間を設けて余剰ストレスを逃がすとか
メンバーとモノコックの微妙な寸法差をフォローとか
ボルト伸び代を稼ぐとかの理由がある。 車よりも遥かに耐久力が必要な橋梁のボルト穴もガバ穴だしな(摩擦力を高める為に接合面は研磨してある) >>850
作者がロニーピーターソンをニュルブルクリンク旧コースで見たって回想してたで バカだな、メーカーの妥協点を性能向上と思ってやがる
このスレになんでいるのかね?使ってから語れゴミ プスーンで売り始めた頃に、装着したらステアリングセンターズレたって言ってた国内ドライバーがいた
ガバ穴でアライメント調整してリジカラ埋めたからだって 補強パーツ入れたらハンドルセンターずれたの、そのせいか テインのedfcプロみたいなダンパーコントローラーって他のメーカーからは出てないのかな?
走行中に自動で変わるようなの
ブリッツのは走行中は制御してなさそうだし 走行中に減衰変えるやつ
ホンダ営業からレポもらいました。
音が大きくて違和感があったとのことです。 サーキット使用前提だから異音とかは気にならないな
結局後付けで現実的な値段だとテインだけか そもそも減衰力って走行中に変えたいものではないから必要ないと思っている 新しいものを理由もなくディスるのを老害っていうんだねー
コーナーの毎に
もしくは
コーナー途中でサスの動きが変わればメリットは大きいだろ
デフの電子制御も似たようなもんでしょ とはいえ
使ってないからなんとも。ってとこだけどね
使用者から意見を聞きたいところ >>858
GT-R限定だけど、ダンプトロニック対応の車高調はいろいろ出てるな。 >>866
所有はしてないけれどサーキットの試乗で使ったから、あくまでもサーキットの話。
不規則な動作が出て自動減衰調整は使い物にならん。
後にも先にも美味しい設定出すまでに時間が掛かり過ぎる。もっと細かく刻んだG毎の調整やロール量毎に設定できればもっとマシになるのでは…
初心者やレクリエーション系で楽しむ使い人には良いかもしれないけど、タイムを削れる装備ではない。
いちいちピットに入ってフルハーネス外して車外に出て調整っていう時間の無駄を車内手元で調節できるってところだけがメリットかな。
あとはロッドとユニットが供回りするから頻繁に確認しないと電源配線が千切れる。 最新のレーサーはGPSでコースの座標を記録して
場所ごとにセッティングを随時変更してるよ。
コレを公道でやるのは… かなり無理があると思う。 >>870
トヨタがNAVI・AI-AVSでやっているな >>869
貴重な情報ありがとう
今のところお遊び道具なんだねぇ
参考になったよ むかしEDFCなら使ってた
別タンクだったし、わざわざ車から降りて
ボンネットやら下回りやら
あちこち行かないでも調整できるのは便利
ブリッツとテイン以外でもっと普及してほしい HKSなら谷口、織戸、新井らのデータ蓄積してるんだから時間かけずにセッティング決まりそう 私もEDFCでした。
減衰のダイヤルはミニサ行くときだけ
回すので、BLITZに変えた今は、
それほど面倒には感じません。 ブリッツ安いからって下に見る人が多いが、結構歴史があってサポートもしっかりしてるから好きだよ俺は。
電話しかないから繋がらなくて大変なんだけどw
ブーコンなんかは(最近はあまり使われなくなったけど)ブリッツが安定性と耐久力最高だし。 >>870
車内から変えれるのは大概レギュレーション違反じゃねーの
草レースは知らん ちなみにブリッツの次はラルグスです。
クスコのブッシュも考えましたが
メンテに費用がかかりそうだったのと
他にも色々買い物あったので
安ブッシュとラルグスにしました。 >>877
全日本ラリーだと使っている車両があるみたいだね。室内からは換えられない様にEGルームに付けていたと思うよ。だからこそのアクティブなんだとは思う。 貴重な情報www
すぐ壊れるのは有名だろうがどんだけ無知なんだよ
貧乏人て自分が買ったものにケチつけられるとすぐ喚くよな 盲目的に高価なものを求めるのもどうかと思う。オーリンズは大体間違いない製品だけど、あれの一番のメリットは
多岐にわたる調整パーツの充実とオーバーホールしまくれるところだし。
性能が同じかそれ以上のメーカーもあるけど、上記の点でオーリンズに中々勝てないのでは。 BLITZ使って満足してるような糞な感性の人間が何言っても説得力の欠片も御座いませんな >>880
相手にしてもらえなくてかまって欲しいんだねぇ
可哀想に
暇だからかまってあげるよ
使用体感は貴重な意見じゃないの?
壊れるとかそんなレベルの低いとこでなく、不規則な動作がでてセッティングに手間がかかる
とかサーキット使用前提としては役に立つ情報じゃん
メーカーは良いことしか言わんしね >>883
レベルの低い話ならファッションスレにどうぞ
こちらは停滞してても一向に構わんし このスレでレベル高い話すると
バカが必死になって潰しにくるだろw ブリッツはサポートがよい
電話しかなくて繋がらないけど
? このスレでレベルの高い話しがあったら、どのレスか教えてください HKSもサポート最悪ですよ
あそこの電話は週に3日しかも3時間位しか電話を受け付けてませんから
そういう部分での姿勢は製品の信頼度に比例すると俺は考えてます hksたまにsabに来るよね。
販促みたいな感じで。 テインのなんちゃら言うヤツはボタンひとつで調整できるけど
そもそもが糞足だからちょっと締め上げればギャップで跳ねて突き上げるし
緩めたらスッカスカw
誤魔化すためのパーツだってすぐにわかる代物 んでリジカラの結論は?
五月蝿いプロの目から意見が無いんじゃない? リジカラ?
元からリンクリジットだよ
オイラの愛車は >>893
とりあえずドアスタビはどうもいいらしいぞ
詳しくは解説してくれるひと頼んだ
サスが動くよう剛性が高まるそうな >>889
HKSのサポートは同意。TELでもため口だったし。
テインの評判芳しくないようだけど、車種を限定してショップと
煮詰めて共同制作した車高長はどうだろう? サーキットだとテインもオーリンズもそれほど変わらんでしょ >>896
テインのサポートは感じ良いよ
raのオーバーホール頼んだんだけど、親身に話も聞いてくれるし好印象 >車種を限定してショップと煮詰めて共同制作
採寸車借りただけとも言う
テイン自体は問題ない 親身に話を聞いて出来上がりがあのザマじゃどうしようもねーな うんにゃ?
けっこーええよ?
オーダーしてみればわかる 質問なんですが最近車高調を新調しましてですね、今日リアをたまたまジャッキアップして下ろしたらジャッキアップする前より明らかに車高が高くなってたんですが、、、リアトーションビームなんですが1G締めしてないとこんな症状になったりしますか? なんかリアだけやたらバタつくんですよね、、、トーションビームだから多少はしょうがないのかもしれないですけど そのうち落ち着くんじゃない?
うちのはマルチリンクだけど似たような感じ
リアの車高が測る度に数ミリ違う
アームの動きが悪いのかブッシュが悪いのか知らんけど諦めてる
新車ならそうでもないんじゃないかな いや、普通に毎回車高違うんじゃないか?
新車とかノーマルは測らないだけで 同じストロークでも別タンにしたら結構乗り心地って変わってくるものなの? サスはアームによる円運動なので、沈ませたら前後や左右に
スリップアングルが発生する。
走行中でタイヤが回転している状態なら考える必要はほぼ無いが
静止時だとジャッキで上げて降ろすだけで車高の位置が違うのはよくある事。 >>906
別タン自体の機能や効果以前に構成要素が変わるから当然変わる。 皆さん車高調の減衰力設定は街乗りではどんな感じにされてます?
スポーツカー系だとメーカー推奨の街乗り設定ではコーナーとか柔らか過ぎで曲がり難いとかありませんか? >>910
スポーツ系の減衰力を街乗りではどんな感じの設定にしてるって質問がファッションスレでって話になるなら
オマエは街乗りはしないんだな、サーキットでしか乗るなよ 減衰設定という事は、調整ダイヤルがあるんだろ?
柔らかいと思ったら少しづつ締めて、自分にとって丁度いい場所を探ればいい。
ダイヤル回すだけだから手間もカネもいらん。
標準位置を覚えておけばすぐに元に戻るからリスクも無い。 >>909
街乗り設定のコーナリング時に柔らかすぎとかシチュエーションが判らないが、スプリング換えないと解決しないんじゃないかな?
自分はサーキット走行から帰る時には、減衰力は下げているけれど、曲がり難いとは感じないよ。 わしは、36段で20にしてから
サーキットから帰ります。
たまにダイヤル回し忘れてしまいますが。 アラゴで特注したら取説も箱もなくて
プチプチに包まれてショップに届いただけだったな
基準も何もわからなくて、取り敢えずプチプチから出した状態で取り付けて色々弄って
プリ、全長、減衰と数え切れない程調整した
三行にすると
自分の好みで
色々変わるw まぁこんな質問してるんだろうから、大方ラルグスとかBLITZなんだろw まぁまぁ車高セットで激変するよ
馴染みのサーキットで良かったセットを測量してそれを街乗りへ変換出来る出来ないはオマエの器量技量次第 一桁とかの弱めの設定だと、かえって乗り心地悪いと思う。
FFだとリアの設定は難しい。 FF関係無く乗り心地に影響が大きいのはリアだぞRRは知らんが。一般的な調整式で大きく調整できるのは主に伸び側のピストンスピードが遅い領域。その範囲から外れた部分を気に入らない場合には減衰力を調整しても合わせられない。
弱くし過ぎれば、スプリングの振動が止まり難くなるから悪くなるよね。 FF乗りだがサーキットと街乗りでリヤバネ入れ替えてる。
一般流通の直巻きで目一杯低い6kg入れても街乗りは乗り心地悪いわ…
3kgぐらいのサブスプリング2段重ねとかやった人いないかね? >>923
フロントは、かなりガチガチにしますか? 6キロでギリなところに3キロ×2にしたら1Gで底突きするんじゃね コンパクトカーのトーションビームのサスには硬いバネは入れられないよね
四独なら後ろは10kとかでも平気なんだけどな トーションビームって、何してもハネたりするんじゃない? >>923
安いバネ入れるとそうなる
可能なら長さを伸ばした方がいいし
Xコイルかハイパコみたいなバネの方が良い コンプライアンスブッシュに人類のエイチが詰まってるんやな >>924
フロント<リヤ です。
リヤトーションでリヤ14kgとか結構普通です。
それでもまだロールでかいから16kgに上げたいところ。
リヤ軸が400kg超えてる車とか18kg入れます。 >>932
街中でも、それに近い設定で行けますか?
車高調付属のスプリング使用なので、減衰調整をハード側に振るだけになりますが…
最ハード側では使用したこと無いですが… >>929
ハイパコってそれほど違うの?
手元に500ポンドのがあるんだけど、スイフトの7キロとかえたら乗り心地良くなるもんかな
小さい振動が不快で。
両方7インチ
自分としてはハイパコの方がレート高いし組み替える意味もないと考えて使ってないんだけど >>934
レート違うとどうだろう
同じレート・長さのスイフト・ハイパコは比べたことあるけど
その時は明らかにハイパコの方が良かったよ
ただ、ロールは大きくなった感じ >>933
街乗りは6kに減衰最弱。
ハイレート用のショックなので6kでも減衰は強い…
といっても不意なバンプでバルブ抜けを少しでも防ぐために下げてるだけって感じです。 減衰最弱だとフルバンプするんじゃない?
ま、バンプラバー有るから 底付きはしないだろうけど… >>937
フルパンプさせないように組んでるよ。
1Gで45mm程ストローク残してて、万が一バネが完全密着してもバンプラバーまで1、2mm残してる。
と言っても、一般道で沈みきる程の衝撃が来る走りはしないし、今まで沈みきった事も無いな… 一般道は 一撃ガツンな所より、波打った路面の所の方がリアの沈み込みが多いね。 減衰をイジってもボトム防止にならんよ。
沈むまでのスピードが変わるだけで、沈む量は変化しない。 リヤ6kgとかでも街乗りダンパー最弱はバランス崩れて跳ねそう
ガスが勝つかオイルが勝つかダンパーの特性は知らないけど、意外と中間より2つ3つ硬めの方が落ち着いてくれるんじゃないかと?
環境違うと全然逆になるけどな アイバッハのスプリングとかの型番?ってどう読めばいいの
ぱっと見おんなじ形してる部品が使えるかどうか調べたい 街乗りオンリーで考えた場合倒立単筒式をわざわざ選ぶメリットってあるの?
1番気になる低速域がゴツゴツするだけでメリットあんまり無くない? >>946
NCのロードスターにオートエクゼの車高調つけてるけど動きは良いと思う
吊るしだとスプリングが柔らかすぎたので6キロに交換してる オーリンズのネジ式なんですがバネを同レートの7インチから8インチに変える場合、バネの長さ分ロックシート下げれば車高は変わらないって認識で合ってますかね? 現状はネジ部の残りが4.2cm余ってて今の7インチのバネだと下げ幅は残り2mmってところです、動きをもう少しマイルドにしたいので7インチから8インチにしようかなと(・ω・)ちなみにレバー比は1ですよろしくお願いします 初期縮みが同じならそれでいい。
たぶん違うから車高変わるよ。 シートリングやバネが干渉するとこがないか、事前に確認した方がいいよ。 >>950
同じメーカーでも初期縮みって違うの?同メーカーのUC-01で自由長だけ伸ばすんですが >>951
タイヤとかホイールに干渉しないかってことですかね?とりあえずそこら辺のクリアランスは余裕あります 初期縮みの違いで車高が変わったら、元の車高になるように微調整したらええだけやん。
なにか問題でも? >>953
正立ならハブ・ナックル周りとかアーム・ドラシャ
倒立ならアーム・ドラシャやボディとの干渉もある バネ径70の時はロアシートがでかくてホイールに当たるからスペーサーで逃がしてた。 テインのハイドロバンプストッパー機構がついてるショックって、バンプラバー取り外してつけても問題ないの? >>957
ショックにバンプストップ内蔵だから、純正のラバーは付けてはいけない、壊れる 僕中の人じゃないけどテインさんて結構色々な新技術投入したりして凄い真面目なメーカーさんやない?、昔は竹筒とか言われてたみたいだけど10年後とかもっと評価上がってる気がする、まあクスコさんとかブリッツさんは色々やり過ぎて今日貧乏な感じになってる気ががが 間違えた今日貧乏→器用貧乏ね
(´・ω・`)すいません クスコはラリーやダートラ参戦していて、脚もサスキットだけでなくアームや補強ブレスとかも商品化していて好き
30年以上前からノンスリやらトータルで開発している姿は尊敬する
でも使ってないんだけどねwww >>957
純正形状のヤツの説明書きを見ると「純正を加工して…」「テイン製付」など
減衰上げてるだけの機能なので、必要でしょう >>962
それは車高調じゃないだろwww
FLEX Aの話してんの ついでなのでスレちだが、純正形状のエンデュラプロシリーズは特に指示のない限り純正パンプラバーを使用する。 TEINの図の通りなら、ハイドロバンプストッパーがシリンダー底側に付いるみたいだし、
ハイドロバンプストッパーとピストンが底付きしない様にバンプラバー入れてあるんだろうから付いてる物は抜かない方が良いかと思われ。 https://i.imgur.com/BdPlST5.jpg
ハイドロバンプストッパー付きの絵を見ると、バンプラバーは外してある
バンプラバー付けたままだとハイドロバンプストッパーが機能する前に純正バンプラバーに乗り上げて効果がない
バンプラバー付けちゃった人は乗り心地良くなっていないから外すと驚くよ >>966
説明のこの絵を見てバンプラバー付けるアホはいねぇよw えっ?
テインに直接問い合わせたら「バンプラバーそのまま付ける」って言われたが? バンプラバーは万一の過大な衝撃に対して
ショックアブソーバーを守るバンパー。
乗り心地がどーのこーの、というのはバンプラバーの使い方が間違っている。 テインが純正形状出し始めたらカヤバのSRの存在意義ががが 【毎年20万人、定住″】 なぜ移民が必要なのか? データだけであなたは強烈に思い知らされるだろう
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1529201770/l50
日本人が毎年30万人減ってるので、チャンコロをじゃんじゃん補充しまーす! >>969
いまどきはバンプラバーに当てるセッティングもあるんだぜ?
松田とか。 >>966
右側にも薄いバンプラバー書いてあるやん。 >>970
カヤバとテインじゃ製品の信頼度がなぁ
純正形状出たって言っても一部車種だけだから、これからマニアックな車種に設定され始めてどうかって話だね エンデュラプロ入れてるけど、前に使ってたNewSRとは別次元によく動くショック、
純正やNewSRが突っ張るところをモッチリとストロークしてくる、かなりの街乗り快適仕様。
スポーツ性を求めるならやめた方がいい。 >>975
10万キロオイル漏れしないのがいいならKYB一択。
その分ショックとしての性能が犠牲になってる、特にフリクション大きくて初期作動が突っ張り棒。 zzrもラルグス大差ないのでは。
だからラルグスにしました。 ラルグスの方がレートが高い傾向にある。
ブリは不特定多数の顔色を伺わなきゃいけないので1G底付きどんとこい。
メーカーとしてはとても良いんだが仕方ない。 ハイパコのスプリングって乗り心地の面でなにが違うの?
現状、フロントswift、リアテインのスプリングでサーキットでは特に問題なし
ただ、高速道路とかで道がうねってると振動が強く出る状況
サーキットより減衰を上げればマシにはなるんだけども。
手元にちょっとレート高めなハイパコスプリングがあり変えたら上記マシになるのかなぁ、と
ちなみに
今f7r6
ハイパコf500ポンドr400ポンド
長文すいませんでした >>987
ショック特に低周波領域での減衰不足だからバネのレートアップは悪化の予感
ところでハイパコは長さ何インチ? なんで持ってるのに試さないのか
特にリアテインなら変化あるはず 組み替えるのが面倒で。
逆効果だった場合疲れるだけだし
先達がおられないようなら試すつもり >>989
8インチならswiftやTEINと比較して、
有効ストロークの差が大きくなるから揺れは大きくなるかも
それが不快かどうかはわからない >>990
テインなら変化あるはず
の根拠はなんなんです?
出来れば教えていただけませんか? >>993
バネの応力設定が違いすぎる
意図がなければ前後同銘柄が良いよ
swiftは細くて個人的には好きじゃない 次スレとかよりも
いつからファッション組と和けるんだ? 変わらんのじゃね?
応力を超える時って密着した時以外なくね? 縮む、伸びるその時の動き始めから止まる迄を時間軸で見ると違うんだろうね。
縮みきったり伸びきった状態はスペックが同じなら当然同じ。 (6 lゝ、_ .ノ ヽ、__ノ |!/
| ,.' i、 |}
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