初心者のためのカーオーディオ vol.147
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
vol146が荒らしで機能していないため、本スレをこちらに立てます。
このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のための Q&A スレです。
●質問者へ
・求めてる音質を具体的かつ明確に説明すること
でないと一般論しか返ってきません
・回答してくれる方は自分の経験・好みでの回答となるので、求めている音質と合致するとは限りません
・多数回答があれば自分で判断して取捨選択してください
・結果を報告すると他の人の役にたちます
●回答者へ
・回答者に対する指摘レスは禁止とします
正々堂々と質問者に対して別の意見を述べてください
判断するのは質問者だということを忘れずに
●荒し対策
・スレタイと関係ない攻撃・煽り・罵倒レスは完全スルーしてください
良いレスをしてても、荒しにレスしたら同類とみなしますので相手にしないでください このスレッドは過去ログです。
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５ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。 自作自演キチガイブーイモが親切を装ってワッチョイ・ＩＰなしのスレを立てるのが全ての元凶なんじゃないんですかねｗ >>4
そんなこと言ってるのお前だけだ。ノイローゼになってないか？ >>6
ホントだ
>>5も>>7も静プリだな（笑） >>10
3万のセパレートというと、どうしてもTS-CやDDL(X)が売れるよね。
3万なのに紙製のコーンってのが売れない理由じゃないのかね？
オートバックスの視聴コーナーだとイタズラされてベコベコに変形してるし。
音はロック系に向いててドラムのアタックが良いよね。反面きゃりーぱみゅぱみゅ聴くと音が崩壊するw
パルプコーンの音の良さを知ってる世代、おっさん向きスピーカーだと思った。 音質の劣化が気にならないレベルで使える期間の話じゃないの？
朽ちるまで使う前提ならボイスコイルが完全に切れるまでは音出るって話になってしまう やっぱ車5年以上使うとなるとメタルバッフルの方がいいんだろうか 効果のないくそたかいケーブル類にカネ使うよりはよほど有意義なんじゃないか
マニア向けオカルト品でもなければ、数千円でしょ？ >>23
いや音質面はそりゃよほどいい耳じゃないと違いわからないだろうけど、耐久面を考えた場合さ ケーブルの違いがわからないのは流石にクソ耳
良い悪いが分からないという話なら理解は出来るが >>24
耐久性だけで考えるならメタルバッフルの方が何倍もいいに決まってるでしょ レクサスGS(型落ちw)システムできたよー
MATCHのプロセッサいれて
https://i.imgur.com/oZ2vffK.jpg
FOCAL 165KX2を
https://i.imgur.com/tYij6BR.jpg
BEWITH A-100S 4機でドライブ
https://i.imgur.com/PoSR3yK.jpg
お手軽2wayシステムだけど、まあまあだね。 なんかお手軽なのかそうじゃないのかよくわからんシステムだな
手軽にするならプロセッサアンプだろうし金かけるならHELIXだろw
LCは俺も試乗したけど動きがさすがに重い… 他人の車の写真をミンカラからパクってきて自分の車のフリして自慢に使ってるだけだ
オーディオ系スレ全てに住み着いているキチガイのいつもの狂行なので真に受けるな
相手をするほどに酷い自作自演による荒らしを連発する >>31
あのねぇ、MATCHって元HELIXな。
お前いつの時代の人間だよ。 たまにさ、今でもヘリクスとか言い出す人いるよね・・・ >>36
ネットばかりで現実にオーディオやってない人には、わからないだろうな。 AUDIOTEC FISCHER GmbHが展開するブランドだから、名前が変わっただけだよ。
ヘリクスのDSPは既に存在しない。 helixとhelix plug&playは違うブランドなんだがね（笑） match のプロセッサにはPPって付いてるでしょ？
Plug&PlayのPPな！
試験に出るぞ（笑） ネット情報のチラ見だけで知ったかかよ
ホント静プリはダメだな！
昨日の恥の上塗りかよ（笑） 他人の写真盗んでドヤ顔マウントが昨日バレたばっかりなのに、
今日 「ネットばかりで現実にオーディオやってない人には、わからないだろうな。」 とかシャアシャアと言い放つ当たりが
本当に精神病なんだなと再確認させられる。 わざわざHELIX DSP Pro mk2まで書くのがめんどくさかったんだ、すまんな(´･ω･`) >>43
構わんよ、変な奴が発狂してるけどそっちも気にしてない(笑) すまん教えてくれ
社外のオーディオから社外のオーディオへの交換の場合って
本体だけ用意すればいいのか？
配線も必要なの？？ >>48
配線も要る場合がほとんど。あと取り付けキット(枠とステー)とか。
オートバックスのにーちゃんに聞けば親切に教えてくれるよ。 基本的に要る
ただし元の社外オーディオ取付けの際に
車体側のスピーカーや電源類がギボシ端子に加工されていれば
次のオーディオ付属のハーネスだけでいける
本体だけ中古とかで買ってハーネスすらないと並のDIYでは厳しい >>49-50
ありがとう
大人しくキット買っておきますわ ドアの中にスポンジ貼ってる人いるけど、
ドア中って雨入るのに気にならないの？
乾燥遅くなっていつまでも湿気が残っちゃうのに >>52
純正でもたくさん貼ってあるから心配すんな。 純正でスポンジ貼ってる車あるなら後学のために教えて まさか内張固定クリップに噛ませてあるスポンジのことでは
マツダはそれすら無いけどな( >>53は前のオーナーが素人施工のヒドいデッドニングした中古車買ったんだろ
新車知らないんだな 内張りにニードルフェルトやシンサレート的なの張ってるのならいくらでもあるぞ？ >>60
それは普通
内張には雨入って来ないからな >>59
普通ってなんだよ(笑)
その店の値段だろ、嫌なら他に行け。 複数のプロバイダと契約して目の前にＰＣいくつも並べて書き込んでんのかな・・・ アウターの話してるのになんで内張で吠えてるんだろう... >>59
バッフル周辺の造作の具合でそんな価格になることもある
グリルや内装自体の作り込みは高く付くよ 流石に左右セットで１６なら俺自分で作っちゃうな
でもそれは俺がプラモとかＤＩＹがかなり得意だからであって、これがセットで５万なら面倒くさいからプロに頼んじゃう
不器用だったり元々のノウハウがない人は頼むしかないと思うけど、違うお店でアイミツとってみてもいいんじゃね？ 市販品ポン付けするだけでも数千円～数万なのだから
加工入れたら軽く10万くらいなるでしょ >>59
普通のアウターでその値段はちょっと・・・
かなりドアの造り込み凝ってたり特殊なドア形状の車種だったりするんじゃない？ ユニット取り付けや音の調整まで入れたら15万～とかだし
特注ならつけるだけで8万は妥当なところだと思うけどな
そのショップが作る音がその価値があるかはデモカーとか
イベントのときにでも聞いてみなけりゃわからんけど 高い金だけ取って作業まるまる手抜きするような詐欺店もあるから気を付けろ。
ゼロビットって店は客が指摘しない限りデッドニング料金だけ取って何もしない事がある。
被害者はひとりふたりじゃなくて、みんカラ覗くと結構多くて、ミスじゃなくて意図的だとわかる。
https://i.imgur.com/Y8EIRey.jpg >>73
これは気づかない方もどうかしてると思う
ドアの開閉さえ音変わるのに 騙される奴が悪いというのは詐欺師の理屈だよw
顧客の信頼を裏切る店が悪いのは当たり前 http://www.bits.ne.jp
この店だろ？
地元の人はもう寄り付かないよ、ネットで広く集客してる。関わったら負けな店。 >>75
そりゃ、信頼裏切りゃただの詐欺よ
そんな当たり前の前提はとりあえず置いて、
デッドニングに気づかないのは感覚がヤバそう
というか、音なんか何もわからないんじゃないの？無駄じゃないの？
という疑念が拭えない >>77
わからないから店にお任せで預けているんだろう。9割の客はこんなレベルだよ。
「いい音」ってのが自分の中で定義出来ないから、他人が「いい音ですよ！」って言うのを鵜呑みにする。
自分で聴きもせずに、5ちゃんで聞いたりネットのレビューを漁るような人にありがち。 AとBはどっちがいい音ですか？
とか他人に聞く人な。 >>48だが、なんとか設置できそうでした
アース線が短いから、増設ターミナルかなんか
用意してアースやれば完了です
ありがとうございました アース線を一番先に取り付けてから、他の作業を始めるんだぞ(笑) 質問させてください。
サブウーファーTS-WX130DAをイエローハットで取り付けしてもらったんですがキーオフ時にボンっとなります。
すぐイエローハットに連絡したのですが、どのようなつけ方しても仕様ですのでそれは鳴りますといわれました。
このままつかって壊れないんですか？と聞いたら大丈夫との事だったので電話を切りましたが本当にそうなんですか？
ちなみに車種はヴェゼルハイブリッドでナビはVXM-185VFEiです。 オーディオのボリューム0にしてからキーオフしてみたら？ そのナビはパワーコントロールラインついてんのか？
電源切れるタイミングがACCから信号取ってんのか、
ナビからのコントロールでポップノイズ対策されるかで違うんじゃ？
ナビにそのラインが付いてないなら店員の言うとおりだし、
店員がナビの情報持ってなくてコントロールラインがどれなのかわからんなら、
次はディーラーにナビの情報聞きに行ってそっちに作業を任せるとかな。
あとはナビとサブウーファーの電位差埋めのためにアーシング強化。 >>86
電源オフ時にボンってなるのはサブウーファーより先にナビが切れるからなんだよ。
解決するにはナビの電源が一番最後に切れるようにすればいいんだが、ナビにキャパシタ噛ませるくらいしかないんじゃないかな？ ユニットはノイズ防止のためにDC-DC噛ませてて
ウーハーをバッ直で
みたいな構成にすると大抵オフオンでボンボン鳴るようになる
オーディオ用のDC-DCを交換なり増設するなりして、そこから電源を取ろう サブウーファーとミッドがやっとつながった。
サウンドナビでカットとスローブを調整したけど、
わかったのは、サウンドナビが設定通りには
減衰出来ないってこと。
ミッドのローパスを18db/octにして、
サブウーファーのハイパスを72db/octにしたら、
やっと対象クロスになったよ。 >>95
どうやって対象クロスか非対称か分かったの？ >>97
なるほど。
ちなみにそれぞれ何Hzで切ってる？ >>100
思い出せないので今度確認するけど、アンプのゲインの絡みもあるのに、レベル関係ある？ バッ直用に
ホーン用の電源コードセットじゃあだめかな？ カーオーディオ用のDSPってせいぜい31バンドのグライコが最高装備なの？ そもそも"DSP"というのが何を指しているのか微妙 Helix DSP Pro MK2 なんて30バンドパラメに0.01ms刻みのディレイ搭載だぞ バッ直に120Aとかのブースターケーブル使ったらダメなんかな chあたり10PEQ自由に使えるDSPがあったらカーオーディオのチューニングやってみたいんだけど、いいのありますか？ チャンネル分けた後にチャンネル数分DSP入れたらいいんじゃないの >>115
Auto Sound Webの受賞記事みると30バンドGEQって書いてあるんだけど？ >>112
押入れにべリンガーのDEQ2496が眠ってるから
近所ならあげてもいいけどな アナログアンプなんだけど
特に寒い今の時期、エンジンかけてしばらく右チャンネルの音だけ小さい
しばらく走行してアンプ温まると左右正常のバランスになる
別に壊れてるとかじゃなくて寒さで電解コンデンサーに電気溜まってなくてしばらくしたら暖まって正常に鳴ってる解釈してる 俗に言うコールドブート現象だね
何もオーディオだけじゃない
パソコンでも気温10度以下だとHDDが立ち上がらないとかあるよ
暖まると普通に起動するから故障ではないね
正確に言うと現象だね >>86
アンプリモートが無いならアンテナリモートから取れば良いんじゃない？
ACCから取れば大抵ポップノイズ出るけど。
壊れないから気にしなければ良いって気もする。
奥の手でイルミ連動にして、手動で毎回オン・オフするとかどおw? オーテクにリモートデレイ売ってたよな
タイミングずらしてポップ無くすやつ
けど自分だと放置するなw >>122
動作温度範囲内で立ち上がらなければ不良
池沼か ポップノイズなんて気にすることはない。
清水アキラが村田英雄のモノマネしてると思えばいいだけ ポップノイズが気にならないなんて、カーオーディオの連中は怖いね。 こんなところやみんカラに居てるキショいおっさんのほうが怖いね 夏は60℃とかになるしガタガタ道とか走るのに、ポップノイズとかどうでもいいだろw みんカラの気持ち悪いおっさんベスト3やろう
俺のベスト3は
３位
ブラックダイヤモンド
２位
横浜支店砂糖
１位
ふじっ子パパ みんカラで自作アナログシステム晒してるやつは大体くさい >>117
これみると30バンドPEQとして使えるんだね。サンキュー。
次は解析ツールだな。1/3octバンド分析よりもっと細かいのがないとな。インパルス応答の解析とか。 >>130
ふじっ子パパ、典型的な嫌なタイプ
まずいつもラーメンブログみたいになっててしつこくてくどい
かなりの新参者であの歳でオーディオ初心者二年目の変わり者の変人
顔もしゃくれ顔でキモい >>132
俺はiPadアプリのtransfer function使ってる >>125
パソコン動作の最適温度は15℃～25℃程度
部屋の室温が10℃以下なら
動作不安定になってもおかしくない
池沼は君だよ >>136
最適温度など関係ない。
最適温度が20℃なら20℃以外は動かなくても正常とかいう池沼は引っ込んでろ。 説明書に書いてある動作温度範囲は大抵5度～35度
程度の範囲だから、この範囲で動かなくなったら故障だろう
この条件で保証期間中に動かなくなったら無償交換してもらえるだろ 荒らしの自作自演で怪しげな嘘ばっかりだから、みんな書き込まなくなってんだよ みんカラのキチガイと２ちゃんのキチガイは同一人物多いよ
両方ともおっさんばっかりだし
実際、みんカラのキチガイを２ちゃんで晒すとすぐみんカラで反応する猿だもん
わかりやすいよ しかも２ちゃんみんカラ共に特徴は貧乏人のクレクレ乞食
カーオーディオパーツ使わず秋葉のラジオ会館の乞食パーツばっかり
そして乞食ヤフオク じゃあコイズミでムンドルフのコンデンサーとか買ってる俺は大丈夫だな！ ムンド買う奴はキマってブランド名で買ってる田舎者のハゲオヤジ
しかも糞耳ときてるから
どうしようも無いバカ
トドメはネットワーク計算も出来ないアホ 補足
ネットワーク計算もどこかの自動計算サイトの机上の絵に書いたウンコ
しかもスピーカーの実測インピーダンスは無視
みんカラのアホどもはみんなこれw
一生死ぬまでセンズリこいとけよw デジタルだろうがアナログだろうがいい所があって好きな方をやってるだけだろ
そんなに他人を否定するもんじゃないよ いつも思うが本当にここ初心者スレなのか？
こだわりのウンチクするなら違うスレで語ればいいのに DAISOでAUXケーブル買ってみた
土曜日に繋いでみよう DEH-970からDEH-P01に変えたらどれくらい幸せになれますか？
現在はDEH-970でスピーカーは V173S、アンプはAPA-2160を2機使っています。デッドニングもDIYでやっています。現状で特に不満はないのですが、P01に替えることで、更に幸せになれるのならば購入したいと思います。よろしくお願いします。 >>154
ありがとうございます！初めて書き込みした者ですが、返信いただけると嬉しいですね。
密度が濃くなるという解釈でいいのでしょうか？
調整に関しましてはここの書き込みや、セオリーブック？などでいろいろと勉強させていただいております。
ただ、調整してその日では納得できても翌日は納得いかない…みたいな繰り返しを続けておりましてP01の購入の後押しをいただけると幸いです。
また、調整だけをショップ等に依頼するのはアリなのでしょうか？
質問ばかりで申し訳ございません。 >>155
そう。
970を使い込んでいるほど、P01に換えたら一聴して分かるよ。
ショップに調整を頼むのはかまわないけど、自分の好みは自分にしか分からないからなぁ。
自分でやるにしてもリファレンスになる音が頭の中に構築されていないと、どうにもならないからね。
RTAでフラットにするだけじゃ音楽は聴けないからさ。 >>156
リファレンスになる音ですか…
安物のホームオーディオで聞き込んでみたり、目指す音ではありませんがこちらも安物のヘッドホンで聞き込んで、いざ車内で調整に挑みますが、なかなか思い通りにもいきません。仰る通り、スマホアプリでRTAでフラットにしてみても何だかなぁ…と思ってしまいます。
いろいろありがとうございました！
ここで質問して良かったと思います。安い買い物ではありませんが、思い切ってP01を買ってみようと決心がつきました！ 知り合いが同メーカーの上位品に買い換えるということでPHASSのAP4.5ってのを4万で買わないかって言われてるんだけど
これここの評価的にはどんなもん？
今はサウンドナビに内臓アンプでG20を付けてて不満があるかといえば別にって感じなんだけど世界が変わるくらいなら手を出してみたいなと >>139
12Vに降圧するアダプタ付ければ普通車用のものが使える >>158
PHASSのアンプはいいアンプが多いよ
音の傾向的には暖かい雰囲気の音になるかな
パイオニアのアンプと真逆をイメージしてみてくれれば
サウンドナビとの相性はいいと思う
外部アンプにするとやっぱり音数の違いやミッドの鳴りが明確に変わるので、
懐に余裕があれば試してみるといいかと カロは元の音源を過不足なくそのまま出すイメージかな
話持ってきた知り合いのは確かに暖かいというか広がりのある音だったような感じだったわ
アンプで違いって結構あるもんなんだな、ためしに買い取ってみるわありがとう >>161
そういう感想もつ人もいるんだな
俺には高音キラキラサウンドに聞こえる 、短時間ではいいけど長時間は疲れる 音源再生の正確さ、というかクセのなさはやっぱりPHASSじゃないかなと思う
ハイスピードなのに角がなく、角がないのに眠たくない感じ
これはたぶんサンスイの技術者だった中の人のこだわり
AP4.5はその中では少し元気な方向の音がするよ カロは安物でも分離が良い。
女性ボーカルに合う。
だが、低音に重みが無くメタルにはいまいちか。 音漏れが少ないソニックデザインのスピーカーに興味があります 音響のプロのご意見を伺いたいのですが ここにプロはいない
ネットで聞きかじった胡散臭いウンチクを垂れ流す悪性のマニアがマウントごっこしてるだけ >>164
原音に忠実だと収録次第でキンキンになるからな
ある程度マイルドな出力の方がキンキン収録の音源でも聞きやすくなるかもしれない PHASSのアンプで質問した者だけどそういう音に聞こえてたのは同メーカーのスピーカーとのあわせ技です
結構人の声にフォーカスした感はあった気がしましたね、なんか車載には珍しい小さめのフルレンジ？
買い取ってきたので明日自分で取り付けてみます
よく考えたらDAPにヘッドホンアンプつなげるのと同じなわけで効果無いわけなかった・・・ >>170
プロじゃないけど
自分でやるつもりならお勧めする
高いようだがデッドニングに金かけなくていいからそうでもない 中級グレード(カーボンコーンの)をきちんと調整すれば
マジHiFiになる。けど箱が小さい場合はサブウーファ必須
あと、ポップスとか生楽器じゃないもの聴く時は
安いのでもいいかも。 上で外部アンプ導入の相談させてもらって今日付けてみた
変わったなって思ったのは低音が音が出た瞬間から最大音量に聞こえるまでの時間が短くなった感じがすることかな
あといろんな音がバラバラに聴こえるようになった感じていうと言い方悪いか？何が鳴ってるか分かりやすくなったというか・・・
4万+ケーブル代の価値はあったよありがとう >>182
ようこそ無間地獄の入り口へ
カーオディオは足し算だけで良くなる訳やないんやで 楽器には純正律と平均律というものがある
12音階の各音の周波数は本来ピッタリ少数倍にならない
響きを優先してピッタリ少数倍に合わせた純正律と
単純に12分割した平均律
楽曲毎に純正律で合わせると綺麗な音色になるが、反面都度チューニングが必要になる
平均律は都度チューニングが困難なオルガンやシンセ、ピアノ等でよく使われる
スピーカーの箱の響きにも同じことが当てはまる
すべての音源にきっちり共鳴するようにはできない
響きに関してはどう足掻いてもどこかに妥協が入る >>184
オーディオ屋は池沼と言われるような文章だな 金儲けの為の商売だろ
音質とかそんなの適当
流行りのブランド品ポンポン取り付けてぼったくってハイサイナラ
そんな店ばっかり >>186
それとぼったくり価格のどの車も同じようにしか施工しないデッドニングも追加で >>181
嫁に似てるのがなぁ。。
そんな叩かれるほどか？ カロッツエリアのHVT方式のサブウーファですが
応答が速いという人と、とても遅れるという人がいて
どちらが本当なのかわかりません。
どっちなんでしょうか? セダンのトランク内のスペアタイヤスペースにアンプを入れる場合、
排熱処理等必要と思いますが、
チャンデバやCDチェンジャーならそのままでも大丈夫でしょうか？
アンプ４台チャンデバ2台、ラインドライバー、CDチェンジャーとサブウーハーBOX
を直置きしてますが、荷物を積む必要がたびたびあり、スペース確保のため
チャンデバ、ラインドライバー、チェンジャー、電源関係をスペアタイヤスペースに、
と考えてますが・・・ 初心者スレでそんな質問w
どうしてもたくさん機材載せたいの？
というかCDチェンジャーとかまだ使ってるのか？
全部両立させるなら、車を買い換える方が良いのではないか？ CDチェンジャーなんてCD取り替えないといけないからスペースの制約あるだろ １９２です。
CDプレイヤーの調子がよろしくないのでCDチェンジャー使ってます。
たまにしか聞かないですし。
次回車検時に車買い替えるのですが、HUもその時に買いなおします。
なのでそれまでの間、荷物が積めるようにラック作成等してスペースをと思い・・
おかしな質問してすいませんでした >>191
すみません
初心者なので意味がわかりません
どういう意味ですか? チェンジャーなんかまだ使ってる人いてんだな
ある意味凄いよ
もうレトロ機材扱いだろ CD回す事がもうレトロ
昔の名義と言われてたDRX9255や7909も
さすがに今聴いたらしょぼいし補修も難しい
まともに動いてる個体なんて数台だろうね
一部のおっさんマニア愛用と化してる
スマホで無線で飛ばすか
USBメモリーだろ 今じゃアナログのでかい外部アンプやでっかいサブウーハーもめっきり付けてる人減ったな
昔はトランクやラゲッジに
ズラッと何枚もアンプ並べたりした人多かった
今はカロの小さいデジタルとかでグローブボックスに入るような小型
それでもPRSなんかいい音出るから凄いと思う スピーカーは物理的に物量が効くから海外ではまだそういうのがあるが、車自体にそれを付ける場所が必要だから日本ではいろいろときつい。
アンプはパワーが出て放熱が間に合えばそもそも大形にしなければならない理由がない。 ま、やっとアナログに追いついた感じかな
以前はボーカル帯域とか明らかに不自然だったよ
でもサブウーハーにはクラスDは凄くいいよ
消費電力めちゃくちゃ少ないしアナログだとまな板ほどのデカいサイズのパワーがちっこいシート下にほり込めるほどのサイズでいける カロッツェリアで言えば、もはやDEH-P01よりもMVH-7400の方がプリアウト品質が高くなってるから。
いつまでも旧世代にしがみついてるのはアホらしいと感じた。 DクラスはBOがICEpower出した頃から良くなった
もう10年以上前の話だが
そういえばカロやイクリプスのDクラスも採用してたな >>200
カーオーディオ自体オワコンだからね
世の中の99.9%のドライバーはカーオーディオなどどうでもいいと思っている
カーオーディオ弄ってるのなんて1000人に1人いればいい方だよ そういえば先日タイヤ換えるためにスーパーオートバックス行ったら、20代くらいの若いネーチャンがカロのシート下サブウーファー買おうとしてたな Dクラス+DSP一体型が今は一番賢い気がする
ESXとかめっちゃ安いしHELIXのP-SIXみたいなある程度の高級品もあるしな >>206
どのメーカーも1世代で採用やめたのはなぜかな？考えたらわかるはず。 >>211
カロは2世代採用したけどね
やめた理由はモジュールのコストが問題だったのであって音が悪かったからじゃない
それにD700が出た当初、ICEpower採用やめたことでカロはかなり叩かれた >>204
なにをどうググればいいのか全くわからないのですが,
せめてググる単語だけでも教えて下さい クラスDはサブウーハーに使ってなんぼだわ
ボーカル使うミッドはやっぱりアナログABだな
フロントなんかそんな電気食わんし >>214
https://i.imgur.com/WY5V89R.jpg
まったくおんなじ仕様で
ミッドに初期PRS、
サブウーハーにUSパイオニアのGM-D9601で組んでるよ
オマケにキャパシタも
シート下ぎりぎり！ >>215
この時代のトランジスタは
ロックフォードの湯たんぽ、MTXサンダー等、
皆共通でダントツに良かった時代
黒船に乗って日本にやって来た、あのロックフォードショック！
音聴いて皆が驚愕した！
なんじゃこりゃと
そう、あのIASCA全盛期でパイオニアが本気出して北米市場に殴り込みかけるのに決起した最初のモデルで今日まで続いてるPRSの始まり始まり…
アルパインV12シリーズとシノギ削ってたなあ
カーオーディオ黄金時代 helixのp-six使ってるけどD級でもなかなか良いぞ
自分は逆にサブウーファーはAB級 >>217
尚、日本でロックフォードが人気爆発の時に本場のアメリカの方では失笑されていた模様
確かその頃はアメリカだとJLがサブを筆頭に人気爆発してた頃だな
今やそのJLも大分影が薄くなってしまった…
なんかALPINEみたい >>217
ジジイが思い出語るようになったら、その業界は終わり。 氷も未だに需要あるだろ
宅飲み会する時は
コンビニやスーパーでロックアイス売れるよ >>220
実際カーオーディオ業界終わってるからね >>219
マジレスすると欧米と日本じゃ好みがまるで違うので、両者ともに相手を笑ってるよ
ホームオーディオでも同じで、アメリカで流行るものが日本人の感性に合うわけもなくお互いに独自路線走ってる ホームオーディオはマークレビンソンとかJBLは日本でも人気じゃね >>227
欧米にしたってSQ部門とSQL部門とSPL部門があるんだが何を言ってるんだか…
SQは日本と同じ音質を追及してるんだぞ
そこは向こうもホーム基準で同じ
ロックフォードがバカにされるのは他の理由 これほどスレタイと実態が乖離しているスレもめずらしいww SQLとかタイとか東南アジア系凄いもんな
日本なんか鼻糞以下レベル
エマに至っては惨敗して
拗ねてもう出ないとか言ってたよなw
唯一、名古屋のホットワイヤードが頑張ってるが >>217
なつかしいなあ
リアルタイムでは中坊だったけど、大人になって中古のZR240とZR1000買って使ってた。 >>226
雑誌見ると、ショップの数はおびただしい位あるよね。 SQとSQLって何が違うの？
SQLはいわゆる外向きパワーHi-Fi？ >>238
SQに音圧もある程度求めた物がSQL
外向きではないパワーhifi
音圧だけを追及するのがSPL 平均100dB SPL?
Hi-Fi基準より15dBほど高いね >>231
多分数人しかいなくて、スレチ書き込みでスレを潰してるんだな。要するにDQN よくホームオーディオはとか言うけど
sonusとJBLとか真逆の方向の音だけどな
icepower使ってても周りのトランスや素子などで全く音が変わる
jeff rowland見てみろ 運転中音楽聴いてる際、時々左の音が出なくなる時があります。
スピーカーやデッキを換えても変わらなかったので、アンプの故障なんでしょうか。
電源周りだとしたら、キャパシタを間にかましたら改善しますでしょうか。
運転が終わった後いつもバッテリー充電するけど、数秒でＦｕｌｌになるから電気が足りないということはないと思うんだけど・・・ >>246
試しにスピーカーユニット左右入れ替えて
症状が左右入れ替わったらユニットの故障 まずはアンプのスピーカー線の端子台は見たか？
ネジ緩んでないか？
スピーカー本体の端子も見た？
スピーカーの雨傘つけてる？
傘無し及び傘が短くて傘の意味が無い場合はスピーカー内部に水侵入で短絡して
アンプ壊すよ
純正スピーカーは必ず傘付いてるが素人は傘の意味知らずにたいていは傘作らずアンプ壊すね
レアルシルトの切れ端しで簡単に作れるよ DEXP01コンビ使って自分で色々弄った車が壊れて
次中古の軽乗るんだけど、カーショップでそこそこのHU（DEH P01など）とスピーカーつければ1万円程度のイヤホンくらいの音質にはなるかな…
それともカーオーディオ専門店持って行って相談した方が良いだろうか >>249
自分で調整できるなら二万のスピーカーにまともなヘッド使えば一万のイヤホンくらいにはなんとかできる
でも調整に必要な材料が結構かかるね いきなりで申し訳ないんだけど教えてください。先ずはフロントスピーカーを純正からいいのに変えようと思うんだけど、その際純正のリアスピーカーはコロシテしまった方がいいかな？源音忠実にジャズとかを聴きたいと考えてるんだけど >>250
ありがとう
それならイエローハットとかで対応できそう
調整は一応小さなマイクを買ってスマホアプリでRTA使ってクロスとEQの調整
ディレイ測定出来るアプリでTA弄ってバシっと定位させるくらいはやってた >>252
ならドアの処理を自分でやってみれば？
吸音材一つでもどこに貼るかで変わるから面白いよ >>251
純正はリアスピーカも含めて音作ってるから、とりあえず生かしたまま聴いてみたら？ >>251
自分の耳で判断すれば
あと、後部座席の方が聞きたい場合もあるから殺さなくても良いと思う デッキ側でリヤスピーカーの音量を絞れるなら、ハードウエア的にリアのオーディオ線をちょん切る必要はないのでは スバルのDOPでサウンドナビとGS100付けてデッドニングしようかと思ってます。ナビパックとか安らしいので
スピーカーをG300にすると音だいぶ変わります？ >>257
メリハリは良くなるけど、音のキャラは似てるから「変わるか？」と言われると微妙。
良くはなるけと、音のキャラを変えたいなら別の物を選ぶ方が宜しいかと。 >>249
オーディオ外して次の車に付ければいいのに アウターパネルのデッドニングで、全面に制振材を貼ると量感が減ると聞きました
どれくらい貼れば良いのでしょうか 今度新車買うときに純正ナビにしようと考えているので
オーディオいじりはまずDSPの取り付けからと思っているのですが、
純正スピーカーでもDSP取り付けたらハッキリと分かるぐらい音変わるものでしょうか？
MATCHのM-5DSPあたりを考えています。 どう聞いたらいいかわからないので、へんてこりんでもご容赦ください
1dinオーディオユニットから2dinオーディオユニットに交換しました
しかし
いざ使用しようとすると再起動を繰り返して正常に使えません
AC-DCコンバータを使って部屋でチェックしたところ問題は発生しませんでした
どこからチェックしていったらいいでしょうか？ 電源供給ラインにテスター挟んで瞬間的な電圧の増減がおきてないか見てみるとか？ >>263
どこかショートしていると思われ。
電源オン→保護モードが働きオフ
の繰り返しで、そーなる。事が多い。 >>260
そこで殺してしまっているというより、スピーカー裏に仕込む吸音材が多すぎて量感が減っている人が多い。
別にアウターをガチガチにやっても量感が減る事はそう無い。
ホームオーディオのスピーカー箱がガッチリしている物が多いって事を考えれば想像に易いかと。 >>258
それならG300はオーバースペックぽいのでGS100にしようと思います。ありがとうございました。 >>267
むしろホーム用スピーカーのエンクロージャーは吸音材たっぷりですよね
ホーム用に近づけるなら、ガチガチに固めて吸音材たっぷりが良いということでしょうか >>269
どうしても水が入り込むからグラスウールみたいな吸音材が使えないから、そうもいかない。窓も下げられなくなるしね。
音的に考えると、完全な密閉型にもバスレフにも出来ないから、音の跳ね返りと吸音具合を上手く調節しなければならない。
だから密閉型のエンクロみたいに音の跳ね返りは箱のサイズと型で設計して吸音材タップリ入れるという作り方も出来ない。
只、「バスレフ効果を狙ってわざと穴を開けています」ってのを見ると、ツッコミを入れたくなる。 ケンウッドの古いCDレシーバーK-CD010を譲ってもらったんだけど、これに最近の3万円クラスセパレートスピーカー付けたら良い音がするかな？アコースティックな音をよく聴くんだけど、それの再現力を含めて。どなたか教えて下さい。 実際の音の評価はさておき、ソニックのポンツケ自前エンクロージャスピーカーというのは非常に理に適っていると思う。
はまる空間さえあれば、どんな車につけても予定した音質が出せるわけで。
ただスピーカーの口径がどうしても小さくなるけど、俺のBOSEのComputer MusicMonitorはちっさいくせにメチャクチャいい音が出る。
超大音量でドンドコドーンってすると多分音が割れるんだろうが、そこまでしないならこの形状は問題ないだろう。
他のメーカーは同じような構造の製品つくらないのはなんでなのかね。特許とられてんのかな。 ツイーターとスコーカーとウーハーがあり、アンプの設定で500hz以上のハイパスをし、
ツイーターにはフィルムコンデンサにより10000hz以上のハイパスをするのですが、スコーカーに10000hz以下だけ通すようにローパスを施す必要がありますかね？
スコーカーは10cmのフルレンジのスピーカーなんですけど。 >>273
当然特許は抑えてるはず
unit 100N 持ってるけど
ミラーを揺らすことはできないけど
サブウーファーは必要かどうか迷うくらいはある >>276
やっぱりか。
発売当初、その不良が頻発したんだよ。
結論をいうと、修理に出すしかないよ。 >>278
車につけたときだけ発生するんですかね？ どこの板・スレにもいるよな
こういう
知的障害者>>280 >>279
ごめん、車から外して通電した事がないからわからない。
でも、9100と7100両方で発生した。
特に寒いとダメ。 ナビ買い換えるんだが
現行サイバーナビにロックフォード5万くらいのアンプ
17万
三菱サウンドナビ
24万
なら
どっちがオススメ？ >>283
901サイバーナビの方がヘッドユニット/プロセッサとしても優秀だよ。
積み重ねたものが違う。 >>279
オルタネータノイズとか、そういう車両固有の荒れた電気の乱れを吸収できないんだろうね
既知の問題なのであれば、自分で究明の努力をするよりメーカーに問い合わせるのが話が早いだろう
>>277
サブウーハーも、ドンドコドーン！！ってやる人は太鼓みたいなでっかいの積む必要あるんだろうけど、
救急車の音が聞こえる程度の常識的な音量であれば座席下のちっこい奴で問題無いと思った。
ホーム用もそうだけど、どのぐらいの音量で使うのかという前提が人によって大きく違うと、製品の評価もまた大きくずれる。 >>283
音の傾向の好みによると思うが、後々外部アンプでの音の色付けを楽しむつもりであればサイバー
内部アンプ以上を望まないのであればサウンドナビ
中域の密度や艶感を求めるのであればサウンドナビが有利だけど、価格差考えるとね・・・ >>271
懐かしいデッキだなあ
あの頃のKENWOODのデッキにしてはギラギラ感がないいい音のデッキだよ
アコースティックには合ってると思うよ 音の出だし、キレはサイバーナビ
サウンドナビは柔らかい出だしと聞いた オルタネータノイズはちゃんと対策されてない車種だと
半端にオーディオだけDC-DC入れたりしてて
シガーから給電した機器をAUXに挿すと誤作動したりすげーノイズ出たりする
なんてケースもある
電源から来るトラブルはDC-DCなり、アイソレータなりを噛ませる必要がある 教えてください
carrozzeriaのFH-9300DVSにX-170のセパレートスピーカーを自分で取り付けたんだけど個別に色々設定出来るかなと思って
リア端子をツイーターに、フロント端子をウーファーにそれぞれ付けたんだけどこれって取り付け方的に合ってるのかな？ちなみにパッシブネットワークは付けてます >>294
フロント、リア共に同等の信号が出ているなら問題ないんじゃない？ 152です。
以前にDEH-970からDEH-P01に替えたら幸せになれるかと質問させていただいた者です。
無事本日DEH-P01が手元に届きました。明日早起きして取り付けたいと思います。あらためてありがとうございました。 :::::::::::::::::::::｀`ヽ
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ヽ､ ｀ヾ'''ﾞ ,´
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｀` ?---? 'い
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０９０５８６４４３８４ >>295
そうですかスッキリしましたありがとうございます！ >>298
ありがとうございます！！
取り付け終わりました。調整はまだまだですが、それでも何もかも違いすぎて。ここまで幸せになれるなら早く相談しておけばよかったです。 >>302
案ずるより買う方が早いとあの人も言っていたな 質問です
古いシステム使っているので久しぶりにスピーカーでも変えてみようとDLX-F177から評判のいいDS-G20入れてみました
解像度は高く女性ジャズボーカルなど音数が少ないのはいいんですが基本的に音が硬く肩がこる感じです
またクイーンのリマスターなどのロックや映画のサントラなどのオーケストラのように音数が多いとガチャガチャする上に音に厚みと奥行きがありません
これだと以前のほうが気持ちよく聴けていました
いろいろ設定弄ってみましたがなかなか上手くいきません
何か対策あれば是非アドバイス下さい
システム
フロント2wayマルチ+ SW
HU:iphone
DSP:PKG-H701S
AMP:bewith R-407+rockford R500-1D
FSP:DS-G20(変更前DLX-F177)
SW:ariante 12si それ根本的にDS-G20が好みに合ってない可能性が 好みの他にも車によってもユニットと相性あるからな
ドアの容積とか車幅の影響をモロに受けるにもかかわらず
ホームオーディオと違って左右の位置はほぼ変えられないし 基本DIATONEは固まった感じで音が出るからなぁ… ありがとうございます
やはりD20の素の音だったんですね
F177よりもう少し解像度が欲しくてデモボードでもそのように聴こえたので購入してみました
みんカラの評価も高かったので・・・
やはり取付してみないとわからないものですね
今は取り敢えずF177に戻しました
もし良ければこの価格帯でオススメのスピーカー教えていただけないでしょうか？
基本ジャズあたりを聴きますが最近聴くロック系も気持ちよく聴けるものを求めています
Z17proあたり考えていますが正直言うと他のメーカーの音も聴いてみたいです
よろしくお願いします >>309
解像度高めならカロかな
モレルもいいけど、安いモデルでおすすめが余り無いからね… ジャズメインで聴くけど奮発してZ1000RSにしたよ
ジャズ喫茶にもよく行くけど、なかなかの音だと思う G20に062PRSを割り込ませた3WayでJazz専
インストばかりなのでvocalは分からん >>313
まだあなたいたかw
構成を10回はみたわw >>314
あなたもそれだけいるってことですねｗｗ Jazzだと3wayのほうがサックスやトランペットのソロなんかが
右に左にダイレクト飛んでくる感じが楽しい。
シンバルレガートもスコーカーが後押ししてくれるのか音に勢いあって好き。 >>304
>基本的に音が硬く肩がこる感じです
>またクイーンのリマスターなどのロックや映画のサントラなどのオーケストラのように音数が多いとガチャガチャする上に音に厚みと奥行きがありません
何十年も前からの典型的なダイヤトーンの音です（ホームオーディオ）
スピーカーを変えるしかないと思います >>304
EQの50～60Hz辺りってどうしてる？ スピーカー交換考えてるんですが、どこかメーカー毎に音の特長とかまとめたHPとかないですか？
手当たり次第試聴するのもなんだか途方も無い気がして。
よく聴くのは邦楽バンド系(男性ボーカル)です。 DS-G20はエージングしないと音はシャカシャカするよ。
100時間もすれば全然かわる。 >>317
単にあなたの趣向でしょ？
ダイヤトーンに失礼すぎ
というかあなたが使いこなせなかっただけでしょうが。
それとも所有してないのにバッシング？ 自分と異なる意見に噛み付く
寛容性の欠如だな
更年期か？ 現状でG20で満足できる音は出ませんでした
F177に比較して楽しい音ではないんですね
SWなしで鳴らしてみると音質は鮮明でRTAではかなりフラットです
しかしどうにも音が硬くて低域はかなり弱く感じます
SWを足して下のクロスを50～60で切りましたがどうにも低域が弱い
80～100できって SWに頑張ってもらおうと思いましたが自然な繋がりになりません
スロープやEQも色々弄りましたが基本的な感触は変わりません
確かにエージングでマシになりそうですがユニットの本来持つ音のような感じもします
折角買ったユニットで良さも感じるので次の休みに思い付くこと色々やって試してみます >>323
RTAでフラットなら低域不足になるね。
G20なら50Hz辺りを6dBくらい上げてみたら？
50Hzで切るなんてもったいないよ。
ほっといてもダラ下りなんだからさ。
どうしても切りたいなら20～30Hzにしたらいい。
どうしてカーオーディオだけウーファーの下を切りたがるのかね？
健闘を祈る。 >>325
カーオーディオでドアの下をカットする理由は、デッドニングの手間とコスパでしょう。
RTAでフラットが聴感でフラットかどうかは、聴く人の耳の特性、車両の騒音特性などで変わります。
知ったかぶりはやめた方がいいと思います。 まあSWを入れたら下を切らないのはともかく6dB上げるとかありえないわな そもそもフラットじゃないのがスピーカーの個性だったりその逆もあるわけで
自分で箱作ってそれを測らないと意味無くね？ 減衰特性とか振動版のたわみとかコーンの内側と外側の波形合成で全然違う音になる
これが各メーカー素材や形を色々変える理由で音の個性になる
周波特性は箱の中の定在波や空間の定在波次第で大きく変動するため、コーン単体の個性では推し量れない
で、普通の大きさの車は大抵200ヘルツ以下はうまいこといかない
だからドアスピーカーは下をカットして、設置向きや位置が異なるウーファーを使う >>331
コーン単体をフリーエアで測るアホもいないだろうけどねw やっぱりコーンの材質の問題な感じがします
自分はいろいろ国産SP使いましたがDLX系を気に入って使うことが多かったです
おそらくペーパーコーンの鳴り方がしっくり来るんでしょうね
アルパインが今後オーディオには力入れなさそうなのでG20使ってみた次第です
外国産SPってオススメありますか？
モレルとか鳴りがいいと聞くので興味あります
さっきもアドバイスくれた人いますがリーズナブルなのは良くないって評判なんですよね
デモなかなかないのですが実際どうですか？ 相変わらず初心者とはかけ離れたマニアの探り合いとマウントばっかりだな >>335
ここは隔離スレだからいいんだよ、みんな本スレに移行した むしろドアから50Hzが出てないと、SWと分離して聴こえない？ >>337
そのとおり。
フロントで足りない分をサブウーファーで補う感じかな。 >>337
50Hzでスパッと切れてるわけじゃなし、そんなことあるかよ(笑) デモカーやらでも普通にサブが後ろで鳴ってるのわかるから、妥協は必要。
自称サブの存在が消えてる車の人でも、バッチリ存在感があったりするし。 >>341
お前の耳に合わせてセッティングしてるわけじゃないからな(笑) サブウーファーが出すような低い音は狭い空間だと頭のサイズや耳の形状でかなり聞こえ方変わるからね
万人合わせたセッティングにはできないよ >>344
変わりません。
と言うと、狭い空間とは自動車のことではなくヘッドホンやイヤホンのことだとか言い出すのだから、本当に人間のクズだわ >>345
カーオーディオでヘッドホン？？
頭のサイズ(両耳間時間差、音量差や頭部伝達)で音の指向性変わるのは広く知られた事実だけど
狭い場所だと耳の位置が干渉波の凹みと重なる人とそうでない人も居るだろうし >>346
だったら、ショップは耳の形まで調べて調整しないと… オーディオ専門店とか行ったことないんだけど
DEH-970に適当なスピーカー（パッシブ無しで繋げたい）&弁当箱sw、デッドニング
こんな感じで調整までやってもらったら20万円くらいじゃ足らないかなあ？
乗ってるのは軽 >>349
よほどボッタクリ店じゃなければ大丈夫じゃない？ >>350>>352
ありがとう
1度ショップ行って相談してみようと思います！ 大体取り付けたいものの合計額の二倍がケーブル代+作業費まであわせた最終支払額の相場な気はする 日本語表示可能な1DIN HUの新製品が出ると思います？ 1DINでってのがもう需要がない
国内アフターは一般向けは2DINの高画質大画面タブレット的なのとマニア向けに+ハイレゾDSP付きになるんじゃないか？
ただ純正オーディオ自体がandroidとiOSに侵食されそうだから多ch対応すると音響設定自体がアプリになったりして・・・
そうするとアンプとスピーカーでしかメーカーは食えなくなるかもね
あとDACくらい？ >>263
所用で早朝乗ったら
全く使えなかったのであきらめて窓から投げ捨てました
(昼は問題なく使えましたが) >>357
あのなあ、カーオーディオをわざわざ買ってるなんてのはもはやごく僅かなオタだけなんだよ。
周りを見てごらん、買い物用の軽四までナビ付いてるだろ？ TS-V172Aのパッシブのカットオフ周波数の値を知ってる方いますか？
同じ音にはならなくても、参考にしたいです。 >>357
DEH-970を検討しているんですが
同じくらい調整機能が付いた2DINのHUでおすすめありますか？
アクティブクロスオーバーで構成出来るのは必須で >>363
2DINだったら値段がドンと上がるはず・・・ >>365
なるほど…
だったら見栄え気にして2DINにするより
その分を他に回して音を良くした方が自分は満足しそうだなと思いました
ありがとうございます！ こんばんは、DEH-970をマルチで検討している者です
車が小さいオープン4シーターなんですがHUの音場の設定を
・屋根オープン窓開け
・オープン窓閉め
・クローズ窓開け
・クローズ窓閉め
とそれぞれ4パターン記憶させて、それを簡単に呼び出し出来ますでしょうか？
詳しい方よろしくお願いします >>366
4KHz -12dB/octの対象クロスでしょうか？ >>369
Pioneerのウェブサイト見れば書いてあるのに、なぜここでしつこく聞いてんの？ ちょうど今日取り付けたんだけど、デジタルマルチでこの値じゃ中高域の落ち込み凄そうだよね。 >>368
流石にそこまで高性能じゃあない
普通にクローズ窓締めでセッティングしてください >>373
ありがとう。基本屋根開けなんでそれで調整しようと思います マツダのBoseサウンドシステム＋9スピーカーって良いの？ >>376
純正にしては良い、コスパは悪くない(一式で10万円しないよねあれ)
良い音とはどんなものか見当もつかないという
オーディオ入門向けとしては良いと思う
自力で改造するのと違ってアンプやウーファーの形が車種に合わせて作られ埋め込まれてるから
トランクやシート下にでかい出っ張りができるといった問題もない
配線取り回しに悩む必要もない
ただ、やはり金かけて作り込まれたオーディオと比べると
それなりの音ではある マツダBOSEはスピーカーだけ見たらそこまで悪くない
でもHUとしてのマツダコネクトがもう最悪としか言えないバランスしてるからな
結果としてゴミレベルに落ちてる >>375
屋根開けで970だけど相当静かなところじゃないとマイクがうるさすぎって調整止まるよー。 >>379
早朝の山奥でやったことある。
屋根閉めたらとても聞いて言われないほど低音強くなった。 >>377
>>378
なるほど。今回スバルのDOPでサウンドナビとG300を付けたんだけど、DOPでそのまま使い続けるならマツダでBOSEでもよかったかなと思って聞いてみた >>380
自分自身の耳に相当自信があればいいんじゃない？ オートでフラット出した後に好みに合わせて調整しろよ(笑) DEX-P01使ってた時にこのアプリに含まれてるディレイ測れるやつ使ってTA調整したらバチバチに定位した
App名: AudioTools、デベロッパ: Andrew Smithhttps://itunes.apple.com/jp/app/audiotools/id325307477?mt=8
すげえ面倒臭かった記憶があるけど >>386
P01はオートEQを謳ってはいるが、フラットにするとはどこにも書いてないです。 初歩的なことかと思いますがカーオディオのBluetoothってAUX接続みたいにスマホ等のアンプ性能で音質の影響ありますか？
それともUSB接続みたいなデータのやりとりなのでしょうか BTのオーデイオ規格にも色々あってそれぞれ音質が違う
LDACが一番高音質だが対応してる機器はごく一部 >>391
データのやり取りだけです。
>>392
質問に答えられないなら黙ってろバーカ。 まず、質問への回答
データのやりとりのみでスマホのアンプの影響は受けない
ただし、
やり取りするデータは不可逆圧縮されて送信されるので必ず劣化が生じる
これは元が圧縮音源の場合であっても伝送用の形式に再圧縮されるので劣化は避けられない >>395
質問以外に知識をひけらかしたくなる、所謂シッタカぶりはみっともない。 静プリはオカルトチューンや他人のウケウリの胡散臭い話ばかり勧めるんだが、
電源や信号線を高価なものにしろっていうわりには素人でも分かるレベルで明確に音質が低下するＢＴを妙に推す性質がある 静プリってレクサス乗ってるとか自慢してたが写真がネットから拾ってきたのバレて逃げたやつでしょ？ NG指定後わずか2レスの早さで>>410がみえないの草 ツイーターウーファー用とサブウーファー用に計2台アンプ積むのに8AWGを2本引くつもりでいます
ターミナルで4AWGを分岐させるよりはオーテクのTPK-800を2こ使って付けたほうが多分安上がりなんですが線がゴチャゴチャする以外のデメリットってありますかね （1）ドア鉄板とインナーバッフルの間
（2）インナーバッフルとスピーカーの間
（1）と（2）それぞれ、スポンジを挟む必要性はあるのでしょうか？
ショップでは必要無いと聞いたのですが、スピーカーやバッフルに付属してたりしますよね。
検証された方いらっしゃいますか？ ガッチリ固定するための補強材なのにスポンジ挟むのは元々の目的に反しないかい？ >>419
スピーカーとバッフルの間はパッキンがないと
鳴らしているとスカスカな音になる
インナーとバッフルは背圧が隙間から回り込まない
ようにコーキングしたりスポンジ入れたりと様々
ようはキャンセリング対策が主体 >>419
普通のスポンジ使っちゃダメよ。
潰れたら戻らないアレを使ってね。
俺も基本的には要らないと思うけど、使うとしたら（1）かな。
段差があって密閉出来ない時だけ使う。
音の調整的な所で、もうちょっとフニャフニャな低音にしたい時も使うけど、あんまりそーゆうシチュエーションになる事が無いね。 P01はオートはダメ カスタムにてプロショップで調整
TAは個人的には掛けない方が心地よく聞こえる ポジションを入れると
音質が落ちるような感じ 6CHアンプにてDSPで３WAYも可能だけど
あまり演算処理項目増やすと音質が落ちる ２WAYがベスト >>257
僕もスバルDOPのDIATONEだけど、limitedで機能制限あるから、辞めたら良かったと後悔してるよ… スバルならソニック付けときゃいいんじゃない
デッドニングｲﾗﾅｲから結果として安いし カーオーディオって、
ほぼ固定された位置にスピーカーが付きますが、
どうやって定位を設定するんですか？
また、車によってスピーカーの取付位置が違うということは
同じ物を使っていても音が全く違うことになりますが、
同じ車の情報が無い場合、なにを根拠に選べば良いでしょうか？ クルマの「大音量カーオーディオ」による音漏れは違反にならない？ - WEB CARTOP
https://www.webcartop.jp/2018/01/197929 あと、静音の為、車の内部全面に近い範囲で
吸音材を貼っている画像とか見ます。
確かに静かになると思いますが、
オーディオの音も吸われて音質が悪化しないのでしょうか？ >>426
買って試しす
あとはレビューを書くとか
なんならデモカーにしてオフ会とか出張るとか
みんなそうやって自分の足で動いてやってる
>>428
全面に貼るのは吸音材ではなく制振材だと思う
車は鉄の塊でバネで浮いてて地面に固定されてないからダンピング性能を上げる他にやりようがない
雨とか普通に入るからスポンジを全面に貼ったり発泡ウレタン詰めたりするのはアホのやること >>422
そのスポンジは隙間なく密着させるためと水が浸入しないように貼り付けるものだと思う
無しでも密着可能なら無いほうが良いかもね 419です。
皆さんレスありがとうございます。
難しいですね、
間にクッションを挟むと音に影響ありますよね。
本末転倒の様にも思いましたが、総じて挟む人が多そうですね。
挟んだ方が良いケースは、どの様な状態の場合になるのでしょう？
バッフルのビビリ音が出て泣ければ必要無い感じでしょうか？ >>434
バッフルと内装の間に結構隙間があって
そこから音が漏れると内装内で打ち消し合うなどの問題が出る
車体は走ると歪むので柔らかい素材で埋めるしかない 必ずしも付属のスポンジを挟む必要はないが、その場合はただ何も挟まないのではなく何らかの処置が必要になる（たとえば接着）。
接着なんかしたら取り外せないだろうという池沼には、だから接着剤ではなくスポンジが付属しているだろうと言うしかない。 >>437
常時振動しても走行に合わせて撓んだり引っ張られたりしても
ひび割れたり割れたり剥がれたりしないものがあれば良いのだけれど 昔、バッフルとドア鉄板間にシリコンシーラント塗った事があったのですが、実は正解？
気軽に脱着は無理ですが
スピーカー裏にはスポンジしか無いでしょうかね、、 バッフルが反り返ってない限りスピーカーは密着すると思うがね
それよりもインナーの鉄板とバツフルの密着の方が問題だと思うから俺はパテ埋めしてる
バツフル側に養生テープ貼ってインナードアにパテ塗ってがっちりボルト止め、乾く前にはみ出したパテを拭き取って乾燥させれば密着するからスポンジやブチルは束ってない ほとんどのスピーカーはリム裏にパッキンが張り付いてる
けど自分で貼らないといけないもの（ｚ１７２prsとか）は基本的
には貼ったほうがいいと思う
昔のボストンproなんかはパッキンはなかったけど、かわりに
リム裏に円周状に凸部があった
響きの調整ではなくあくまでキャンセリング防止のため ドア鉄板＋バッフルボード＋スピーカー のどこかにクッション材を挟む話 と、
これらが一体となったもの と その上にかぶさる内装プラスチックの間にクッション材を挟む話 が錯綜してる >>424
えっ、スバルDOPのサウンドナビってあんまり良くないの?
MFD連携につられて付けちゃったよw
今納車待ちだけど
そのうちアンプ追加とか考えてみようかな >>444
満足する音が出なかったらアンプ内蔵DSP追加がオススメ >>442
クッションじゃなくて、それ防水パッキングなのがわからないアホか？
ドアの中には水が入るんだよ(笑) >>447
そう。俺が指してる後者はそれのこと。
しかし419の話の発端は前者の話をしているように思われる。
人をアホだのなんだの言う前に、自分の日本語能力をよく省みた方が良い。
静プリには無理か。無理だったな。 >>448
おれはその後者には写真の材料は使わない遮蔽度が高過ぎて潤いがなくなる
隙間スポンジを重ねれば充分と思う
何にもないとそれも良くない感じ >>449
あの部分を硬質でラッパ状のもので作れば、音の増幅効果でるだろうし、柔らかいもので作れば反射音を減衰させる。
なにが正解かは個人の感じ方なんだろうけど、弄り方によって音質にいくらかの変化はあるんだろうね。
しかし前の俺の車、なにもしないとスピーカーのフチと内装プラのクリアランスは1センチぐらいだったかな。
スピーカーメーカーとしては、スピーカーのフチから外側は何も遮るものや反射するものがないように開けている前提だと思う。
バッフルボードの厚みで調節してスピーカーを高くして内装面とツライチにして、>>447みたいな補填材が要らないようにしてやる方が根本解決なんじゃないかな？
今の車はお店にポンツケ頼んじゃったから中がどうなってるのかﾜｶﾝﾈ >>451
>>447を試しては音が気に入らず剥がして他のスポンジに貼り替えるってことを何度も繰り返して来たからもう試す気はないな
店のデッドニングコーナーにかならずあるから定番なんだろうがおれのクソ耳には合わない >>452
仲間だな
俺が今使ってるのはホームセンターの隙間スポンジテープだわ ドアのデットニングで良く内張りを外して
金属面を施工している工程写真を見ますが、
オーディオの為のデットニングとして考えると、
内張りのプラスチックの震えこそ
音に影響を与えると思うのですが
何もしなくて良いのでしょうか？ >>454
プラは軽くて振動しそうなイメージが強いかもしれないが
車の内装に使われるポリプロピレンは内部損失が大きい素材で意外と共振しにくい
実際叩いても殴っても、コンッ、とかボンッと瞬時に減衰する
内装に手を加える優先順位はかなり低い
(ビビリ(擦れ音)防止のために接合部を埋めるのはアリ) 内張りの震えっていうかドアインナーから内張りを通して漏れてくる音が悪さする、濁った汚ない音になるから
内張りの制震もいいが吸音をやると効果が大きい
シンサレートやエプトシーラ、何なら安いニードルフェルト詰めまくってもいい
ワンランク上の音になるよ ドア鉄板の構造から内装材の形状まで、車によってみんな違うから
どこに何をどのぐらい貼るといいのかなんてみんな違う
ただでさえそれをどう感じるか、どんな状態が一番心地よいか、ユーザー側の感覚がみんな違うんだし。
本当は貼ったり剥がしたりしながら、テスト音源流してはマイクで拾って分析して・・・を繰り返して
変な残響やビビリ音をちゃんと潰せているか調べていくべきなんだろうが、そういう科学的な手法はこの業界ではやらない。 >>455
確かにプラは共振しにくいが、固定箇所が少ないので（多くすると組み立ての手間が増える）やはり振動する。
振動すると面積が大きいため影響が大きい。 >>440
そもそも4点でビス止めしてビス止め箇所とビス止め箇所の間がバッフルに密着すると思うのはなぜか。
バッフルが少しでも凹になっていればフレームは当然浮く。 インプレッサ成約したけどサイドエアバッグがあるからデッドニング出来ないって言われたわ。時代の流れか…
どっかのメーカーでメーカーオプションでいいからデッドニング済み(デッドニング不要?)のドア付けてくれないものか >>462
ソニックでいいんじゃないんですかねえ・・・・ 自分はXVにしようかなって思ってたんだけど
デッドニングできないのかぁ。
カーテンエアバックあるとピラーにツイーターもつけられないのかな？ 初心者だからsonicにした。取付も業者任せ、楽で良いぜ。 初心者だから好きなのつけりゃ良いんだよ。付けた俺だって20万の価値があるかは知らんw嫌いなら付けるなw なんでインプのDOPにはソニックが無いんだちくしょう ソニックは沼に嵌まったマニアは宗教的な理由等でダメなんだろうけどね
>>473
ＤＯＰになくてもソニックのラインナップにはあるから、そっちから頼んだら？
俺は中級のを付けたのでデラではなくてソニック取扱店にもってって、調整もしてもらった
マニアではないので、サイバーナビ＋ソニックデザインスピーカー＋お店による調整 で、俺のカーステ強化は終了 ところで、ヘッドユニットで現行最高機種って何かな？条件は特に無しで。 ヘッドユニットの定義がイマイチ分からんけど2DIN枠ならサウンドナビ一択かと 時にサウンドナビのナビは使えるようになったのかね？ 値段気にしないならサウンドナビ
値段気にするならサイバー
10万の差は結構デカイので… だからそれ持ってきて、にちゃんで大暴れしてるマニア集めてブラインドテストしようず >>485
カーオーディオスレで何言ってんの？
スレタイも読めないバカなの？ >>485
なんだよ、カーオーディオかと思って探してしまったじゃんかw このバカ、ソニックがカーオーディオだって知らないんじゃないの？ そんなもんに金出すくらいならトリノフを車に積むよって話さ。
知らない事は恥ずかしい事じゃないよ（笑） 振動しない、させない前提の家庭用を車に積んだらソッコーで壊れる
コイルとかも平気で揺すられて電磁場が揺すられて本来の性能が出ない
シールドも不十分 電磁場は揺すられないけど、クッションを敷いて置いてもそれでも振動と熱で樹脂や金属が劣化、破断する可能性はある。
ＣＤ機能を捨て、アンプ部分は座席下にいってもらって、残りの部分をコンパクトにして
ＤＩＮ格納型ではなく拳２個分ぐらいの小さなユニットとしてダッシュボードの上とかに上品に乗っけられないかな。 ホーム用のDACやアンプを積んでたことがあるが特に故障はなかったよ、物によるんじゃね？ やりもしないでアレコレ心配するのが好きなんだろうよ >>486
どっかで価格差100倍くらいのアンプを30人だか50人のオーオタにブラインドさせた記事あったのを思い出した
結果は正解者一人だけだったがw >>491
40万のプロセッサー積んでたけど壊れなかったぞ >>491
>電磁場が揺すられて
これこそプラシーボ 初心者のためになる書き込みはだいたい全体の２，３％なんで。
あとは糞マニアのオナニーとマウント合戦 「初心者のためのカーオーディオ」スレなのに、フニフニや静プリやプロニートが居なくなってから全く価値無くなってる気がする。 素人質問ですみません。
今ついてるナビ（パナの純正）に1cm刻みのタイムアライメントが
付いていてオーディオショップに調整してもらったんだけど、
DSP単体機（例えばHELIX DSP Pro MkⅡ）のタイムアライメントに
比べて劣っているのでしょうか？
ナビ付属の1cm刻みタイムアライメントと、DSP単体機のタイムアライメントで
性能に大きな差があるのでしょうか？
また、DSP付けた人で付ける前と差が無くて後悔した人はいませんか？ >>507
調整の刻み幅、クロックの性能、プロセッサの計算精度で外部プロセッサの方が上。
聴いてわかるかどうかは君のスペックとスキル次第。
DSP無し環境から後付けDSP付けて後悔した人は聞いたことがない。 ただし調整するのにノートPC持ち込んでやらないといけないのが不便
当然運転中に切り替えなどできない >>509
だからマウントやめろって、ショップにやってもらうって書いてんじゃん、そうやってハードル上げて悦に入ってるから人がいなくなるんだよ。 >>510
運転中に切り替えできるHUのDSPのほうがハードル低いよね
そっち勧めようよ 運転中じゃなくてもいいよ
切り替えたいときに切り替えれない >>513
なんで一度ベストにセッティングしたものをわざわざ切り替えるの？ オーデオオタクは音楽を聴くのが目的じゃなくて、ウンチクをブツクサ呟きながら機材をいじくり回すのが目的だから。 >>514
運転席だけのときと助手席も人がいる時で切り替えたほうがいいから >>515
それはひとりよがりな＞514のほうだな わざわざDSP買わなくても1cm以内の調整をしたいならスピーカーの位置で調整したら良いんじゃ？
初心者でセパレートスピーカーなら大抵ツィーターはダッシュ上に両面テープ止めだろうからチョコっと動かして貼り直しなら、お金も掛からず一石二鳥w 初心者のためのスレなのに、いつのまにかマニア同士の煽り合いになる不思議 >>507
そもそもみたいなのが初心者スレに来るのが間違い HELIXのDSPだとリモコンでセットアップメモリー変えれるだろ
調整は無理だけどサブウーファーのボリュームは変えれる
他のメーカーのDSPは知らない 親身になったアドバイスが欲しいならここじゃないどこかで聞くべき
キモオタのオナニー会場に観客を引き込むために看板には「初心者のための」と書いてあるがｗ 何故かDSPありきになる違和感。
みんな雑誌に毒されすぎじゃ？ DSPの質問なんだから、DSPありきの回答になるに決まってんだろ？
バカなの？ 安全確認やハンドル操作で頭動かすから
距離感がおかしくない程度に合ってれば問題ない
が、DSPの方が合わせやすいのは間違いない 質問者「DSPは何がいいですか？」
バカ「何でDSPありきなの？」 >>531
そういう事。
遠回しに書いて伝わりにくかったね。スマンスマン。 DSPのマルチネットワークと市販のスピーカー同梱のパッシブネットワークを併用することは可能でしょうか。
DSPのチャンネル数を稼ぐためにパッシブネットワークも使いたいのです。 >>533
併用することは可能だが、パッシブネットワークで分けたところに関しては独立にコントロールすることができなくなる。 >>534
やはり、各ツイーターとウーファーそれぞれの独立したタイムアライメント等の設定ができないんですよね…
もっとチャンネル数の多いDSPが用意できればいいのですが。どうもありがとうございます。 アンプスレから移動しました。
新車購入を機にショップでオーディオを組んで貰います。スピーカーはV173Sに決めていまして、ヘッドをCZ901かP01、アンプをD800かPDX-F4で迷い中です。ナビ機能は特に必要有りません。予算的に300プレミまでは無理です。J-POPがメインです。
アドバイスよろしくお願いします。 >>526
その昔、TA含むDSPに否定的なショップがアナログ最強説を盾に頑張っていたが結果を出せず10年前にほぼ絶滅した
結局車という最悪なリスニング環境では、内装デザイン完全無視したインストール位置の大幅変更をするでもなければアナログ的なアプローチでどうにかなるわけもない
プロはそれを悟ったのだよ
今でもニワカの素人がDSP否定したりしているが、総じて結果を出せていないな 初心者って子供じゃないよな？
ネット環境はあるわけだし、分からない用語ほ自分で調べりゃいいよな。
手取り足取り小学生に諭すように教えなきゃならないもんかね？ >>537
まあ、新製品でDSPを否定する様な機材は無いから商売は無理だろうね。
結果っていうとコンテストとかかな？
製品縛りのあるコンテストじゃ、確かに入賞も無理だね。
根本的に求めている物が違うと話すら噛み合わない。自分の車さえ良ければ良いんだけど、やっぱり寂しいね。 >>536
アンプは置いといて、ヘッドユニットはCZ901に1票。
ポップスメインなら音のバランスは良いけどスッキリサウンドすぎるP-01より、ちょっと低音盛り気味のサイバーを使う方が楽しめるかと。 >>543
コンテストって言わないのかと思ってググっちゃったじゃないかwww もっとカッコいい言い方があるだろ
コンペティションとかコンクールとか 意味がわかりゃいいんだろ？カーオーディオでは
アスペかよ >>551
それ、俺やないwww
じゃ、もっとカッコよくコンサートでw
カーオーディオコンサートw あ、だめだ
パイオニアコンサート→意味が伝わらない
ハイエンドカーオーディオコンサート→もっと伝わらないwww >>536
ヘッドはCZ901でいいかと
アンプもアルパインにこだわり無ければカロのD800でいいような気が 「初心者のためのカーオーディオ」スレなのに、フニフニやプロニートが居なくなってから全く価値無くなってる気がする。 >>544
実際に試聴出来ればいいのですがそのような環境が周囲にはないので相談させていただきました。具体的なアドバイスに感謝いたします。ありがとうございます。
>>554
アンプはアルパインに拘っているわけではなく過去ログにVシリーズと相性が良さそうな書き込みがあり悩んだ次第です。サイバーにD800でいこうかと思います。 >>557
そうなのか、特に拘ってるんじゃ無いのだね
ならD級に拘らずに輸入物の4chアンプでもいいかもしれない >>558
はい、そうです。
アナログにもデジタルにも特に拘っているつもりもありません。
上でも言われた通りショップに聞けば早いのかも知れませんが、ショップよりこちらの意見のほうがリアルだと考えています。
過去ログ読み漁って自分なりにPDXかD800という選択に至りました。田舎に住んでいましてなかなか試聴できたりする環境ではないので、アドバイスいただけることに感謝です。
ちなみに予算が6万程度なのですが、輸入物でいいアンプはご存知でしょうか？ こないだ出たモレルのアンプとかどうよ
ってか6万て工賃込みでか？ >>560
工賃別で6万です。
モレルってスピーカーのイメージしかありませんでした。ちょっと自分でも調べてみます！親切にありがとうございます！ >>561
6万超えるかもしれなけど、イメージダイナミクス Q450.4
はドッシリした音だよ。 >>562
拝見しました！
予算オーバーですが下手に買い替えていくことを考えると初めに投資するほうがいいのですかね。
親切にレスしてくれる方々はほんとうに詳しいですね。ありがとうございます。 自分が自演していると他人もしているように見えてしまうんだろうな >>541
コンペで製品縛り無くても全然勝てなかった
結局カーオーディオで一番の課題であるステージングの問題がどうしても採点判断として大きなウエイトを占めるから、DSP無しではクリアできないんだよね
昔はアナログ派のショップも頑張ってたよ
でも音だけ拘るならヘッドホンでも聞いてろというオーディオマニアの言うように、システムで大切なのは再現力であってそれがDSPなしでは無理だった
そして現在ほぼ絶滅した
まぁその当時のアナログ派のアプローチはなかなか面白いものがあったし、今のように一辺倒でもなかったのは楽しめた要素ではあったね >>555
長年粘着キチガイが荒らしたせいで完全に幼稚園化したからな
機材スレも昔は有益な情報持ってるベテランいたけど、今は全くいないな 人間は匿名でコミュニケート出来るほど賢い生き物ではないからな
科学の発達で出来るようになった事は多いが、生物としてのスペックが付いてこれてない 最終的な落しどころは、ネットから一切の匿名性を取り払って実名、身元をたどれるようにするしかないんだよな。 荒らしや犯罪者をコミュニティから排除する方法の話。
お前みたいなやつを、だ。
リアルではそうやって何千年もやってきた。 >>578
俺にはお前が荒らしに見えるけど。
お前が死ねば解決じゃね？ >>580
すまん、客観的に見たらという話だ、スルーしてくれ。 誰でも一目でわかる自作自演を繰り返してまで他人への誹謗中傷を続ける精神異常者
ネットは身分や居住地の壁を飛び越えて多くの人間が同時に意思の交換ができる夢のシステムかに思われたが、
結局、人間のスペックが低いが故に衰退し、意味のある意見の交換は、身分や所得や肩書きや責任能力でスクリーニングされたコミュニティに戻っていってしまった
俺の職業のスレも、こいつみたいな荒らしが延々と粘着するので誰もいなくなり、企業ベースのＩＤ取得型掲示板に移ってしまったよ >>579
俺にはお前しか荒らしに見えないねぇ（笑） 今乗ってるミニバンの音質改善しようと、ショップまわってデモカー聴いたが、あまり良くない。
低い音から高い音までカーオーディオとしてはそこそこ良く鳴っているが、肝心の音像がうまく出てない。音像だけはミニバン純正の方が自然に出る。
なんとかならないか？ >>586
聴いていてボーカルとかギターとかの位置わかる？
その位置にあるのが音像。 >>585
車種やらナビやらスピーカーがコアキシャルなのか2wayなのかとか、現状がどうなっているのかを晒さないと、なんともはや。 >>587
なるほど理解した。音場とごっちゃになってたわ。初心者スレだから許してくれ。 Pioneer TS-C1730S
KENWOOD KFC-XS1703
この二種類だったらどっち買う方が幸せになれるだろうか、、、
ネット価格あんまり変わらないから悩んでる >>591
つまりスピーカーとしての性能は対して変わらないという事でしょうか？ デッドニングで90％
スピーカーグレードで9％
残り1％がメーカー差 デッドニングは重要だけど、他も揃えていかないと
アンプを軽視する人いるけど、いやいや全然変わりますよ >>590
TS-C
極低域は殆ど出ないが低域は盛り上がった音。デッドニングとかしないならツィーターの向きもさほどシビアなスピーカーじゃないからポン付けして、ある程度良い音なら満足って言うならコッチがお勧め。
XS
上から下まで音のバランスはTS-Cより良いけど、上手にデッドニングしないと低域はあまり出ない。ツィーターの向きもシビアで少しのズレで音像がだいぶ変わる。その代わり気合い入れて取付けすると音の広がりや細かい音の表現は、とてもTS-Cでは出せない様な音がでる。
本気でやるならコッチがお勧め。 音良いとか言ってるやついるけど
ちっさいちっさい音でしか聴いてなくてなんとも >>595
わかりやすい説明ありがとうございます。
デッドニングもする予定なのでKENWOODの方にしてみようと思います。 >>594
最近はDINなしで専用の統合システム搭載なんてのが増えてきたので
装着の難易度がえらく高い場合がある
費用対効果の面で優先度は低くなりつつある アンプが何より優先だと思うけどなぁ･･･。いつも音量を上げて聴いてるからそう思うのか･･･。 スピーカー>>>>デッドニング>DSP>>>アンプだろうよ ごめん。>>599は言い過ぎた。オーディオは「バランス」が重要だと思う。
スピーカーだけ良いものをつけてもダメで、スピーカー、インストール、アンプの組み合わせが重要。
その中でアンプが軽視されているのでひとこと言いたかった。
反論は認める。 少なくとも初心者スレでアンプ最優先はありえねーよアホか
その良いアンプとやらは幾らするもので初心者が手を出す価格帯なんですかね
ホームなら優先度上がるけどカーオディオは先ず車室環境整えないとアンプは無駄 個人的には、アンプを入れるのはスタートラインに立つ事だと思う。
だからカーオーディオはとっつきにくいんだと思うぞ。
内臓アンプでデッドニングやDSPいじってもそれなりにもならなくない？ 本当の初心者だから聞くよ？スピーカーを純正付属からアルパインのx-170sに交換しただけなんだけど、デッキのラウドネススイッチはONにした方がいいのかな？主にアコースティックやロックを聴くんだけど >>606
そうですよね。やっぱり聴いて感じたままかぁ。
メリハリはでるように感じるけど、どうもアコースティックな音の透明度？が無くなる感じがある。低音にまざってしまうような…
ちなみにみなさんはラウドネスに関してはどんな扱いなの？ >>604
まっさらな状態の車に
スピーカー
デッドニング
DSP
アンプ
10万掛けて一つだけやるとして差が出やすい順に並べりゃこうだろ
何より今はDSP内蔵アンプ(アンプ内蔵DSP)で7万しない
アンプ単体なんてとてもじゃないが初心者にはすすめられんよ
あぁアンプ売りたいだけの店の人かな？ ラウドネスは下と上を足すだけだからEQで好みの音を作れる人には不要だね >>609
ふむふむ。ちなみに音を自分なりに決めたつもりでもボリュームによって感じ方が変わってくる…。小さいときはラウドネスいれた方がよく感じるし…難しいもんなんだね >>611
確かにそういうものだよね笑
小音のときはラウドネスON、それなりではOFF、結局そういう事か。納得。
ありがとう！お騒がせしました。 >>608
なんでそんな喧嘩腰なの？
それならDSP内蔵アンプとスピーカーでいいじゃん…
うんざり >>609
正解！
小音量時に、それなりの音量を出した時の音に近づける機能がラウドネス。 ラウドネスてそゆことか
意味もわからずオンにしてたわ >>614
スピーカーもデッドニングもしてない車にアンプを入れるのが最優先とか言うアホが居るから。 >>619
きみ、外部アンプ使った事ないでしょ…？ >>620
デッドニングしてない車内って共振や位相の乱れ、低音スカスカとかヒドイ条件だらけなのに
それを直さずにアンプ強化したってネガも増幅されて終わるぞ
君こそまともなデッドニング知らんのじゃないか
勘違いしてるかもしれんが俺は外部アンプの効果は否定してねーぞ？
ただスピーカー交換、デッドニングより先にするべきものじゃないってだけだ スピーカーだけでやめておこうと思うならそこそこのスピーカーで不満出たらデッドニング
凝り性でガッツリやろうと思うならいいスピーカー+アンプ+デッドニング
いいスピーカー入れてもアンプないと鳴らない
音出すとこは基本だから買換えに無駄なカネ使わなくて済む
いいの入れるとこれで満足する場合もある
最近のクルマはHU交換しにくいの多いからナビやHUやDSPはこれで遊んで満足出来ない場合でいいんじゃないか？ スピーカー交換よりもまずはデッドニングだろ。
事実、内蔵アンプと純正スピーカーをデッドニングだけで素晴らしい音にするショップもあるし。 サイバーナビの内蔵アンプで満足してたつもりの自分
外部アンプ入れたら世界が変わりましたよ。
スピーカーにもよるでしょうが。
因みにデッドニングはガッチリ 逆に、最近ショップデモカーよく見る「アンプ無くてもここまで良い音でますよ！」シリーズにウンザリ。
偉そうな事を言う割に大して音も良くない。
大した音じゃないと伝えると「アンプ無いから」と言い訳をされる。
デモカーをイベントに持ってきて人に聞かせるなら、自分の店が作れるベストな音の物を持ってこいと言いたい。 アンプ無しの音で満足できるならそれに越したことはないと思うけどね
アンプ入れると電源周りとか面倒くさいこと増えるわけどし
アンプが大事とかスピーカーが大事とかじゃなくて全部大事
どこかを良くしてもボトルネックを潰さないと良さはわからないと思う
初心者のうちはアンプがボトルネックになりにくいと思うが >>628
パワーアンプがボトルネックになっていることに気づかないと言った方がいいかもね 各社シート下に置けるサイズのコンパクトなサブウーファー出してるけどあのクラスでもやっぱバッ直はした方がいいの？ >>630
最大7アンペアくらい流れる、通常使用時は1アンペア未満。
どこから取るにせよ、電線の許容範囲を超えると思うならバッ直しなさい。 >>631
わかりました。面倒でもした方がいいですね 内臓アンプでよく鳴るSPって音量上げてくと・・・
低音よく出るタイプはボアボアした音になって気持ちよくなくなる
高音がよく出るタイプは音が固くて疲れちゃう
んでお弁当箱タイプのSW付けると底付きしてポコポコ音出ちゃう
音楽を楽しみたいなら初めからミドルクラスのSPとアンプでSWなしの方が幸せになれるよ 初心者に毛野生えた程度のやしかが幸せになれるよとか(笑) デッドニングしっかりやって
そこそこのミッドバスがあればSWなんていらん
なんて思ってたときがオレにもありました オタクは機材をテンコモリにしてることがハイヒエラルキーの証だからな
それがオカルトであっても、不必要なものであっても はじめてカーオーディオを買おうと思います。
オートバックスで5000円くらいで売っているものと、3万円以上するものは、
日本語が表示できるかできないか程度の違いと考えていいですか？ 641のような日本語のわからないカスの言うことは無視すりゃ良い。
多少調べると違いはすぐ分かるはずだ。それが20000円と引き換える価値があるかどうか。それはキミシダイ。 ありがとうございます！
前席だけスピーカーが付いています、スマホの音が飛ばせて電話ができたらいいです。 >>644
てことならスマホ連携(Bluetooth接続)が出来る機種を選べば良い。あとは予算次第。
音を良くしたいならスピーカー替えるのがオススメだが、此処にはいろんなおコダワリ族が居るからこれ以上書かない。 泥沼に嵌まって何十万も散財するオタクちゃんの第一歩としての「初心者」のためのｺﾃｺﾃなアドバイスならここでいい
マウントしてくるキモオタの言うとおりの装備を買い漁っていけばいいだけ
ただしあいつら自分じゃもっていないような高額品を、さも自分のもののようにウケウリの自慢話をしてくるので、鵜呑みにして買うと１０００万ぐらい行く
総費用数万円で純正よりちょろっといい環境にしたいという、いわゆる本来の初心者なら、もっと別の場所で調べるべき
ここは腐ったキモオタのオナニー会場 >>638
カーナビ買うかアンプ安いの追加で満足できそう >>645
ありがとうございます！
価格コムでみてパイオニアのMVH-5400にしようかと思います。 >>648
面倒なことに首を突っ込むのはやめときなよ Amazonでポチりました！
ありがとうございます！ スピーカーは前席だけ車に初めから付いているので大丈夫です。
ありがとうございます！ あとオーディオ変換ハーネスと小物入れも買いました！
合計1万3000円も掛かってしまったけど、音楽が楽しめて自動車電話も出来るなんて夢のようです！
ありがとうございます！ ところでヘッドユニット内蔵アンプ使っててバッテリ直で引いてる人ってどのくらいいる？
ずいぶん昔、まだ4A-Gが載ってた時代の車でバッテリー線引きなおしたら低音の瞬発力がえらい変わった記憶がある
こないだまでアンプ別付けバッ直で組んでた車から普通の乗用車に乗り換えたんだけど、アンプ載せずにバッテリー線だけ引き込んで終わりにしようかと。 アンプやDSPを取り付ける際に後席スピーカーよりもフロント2way優先をオススメする理由ってどうしてなんでしょうか？
後席のスピーカーの音質を上げても効果が薄いからですか？ リアスピーカーは車種によって空間の形状も設置場所もバラバラ
ドアパネル足元
ドアパネル腕の高さ
ヘッドレストの後ろ(主にセダンにありがち)
スライドドアよりさらに後ろの壁面(腕のあたり)
荷室の壁面上方(フリードスパイク)
だいたいドアパネル足元かダッシュボードにあるフロントと異なり
触れること自体が難しい RCA端子の無いナビ(MDV-L504)にアンプ内蔵サブウーファー(TC-WX11)を取り付ける場合
スピーカー配線に割り込ましますが、リアスピーカーの配線に割り込ませても出る音は同じ？ >>659
全く個人の好みなので、自分で試して気に入った音を自分で選ぶのがいい。
・ソースが2chなんだから再生も2ch！
・リアもしっかり鳴っていると囲まれ感がいい！
・リアをほんのり鳴らしておくと狭い車内の不自然感が和らぐ
全部正解なので。 >>663
ありがとうございます。
リアに割り込ませてみます。 他人のレクサスの画像を自分のレクサスって偽ってた静プリがまた自演してんのか 上級スレもそうだけど、静プリの話ししたい人は静プリスレに行ってくれないか？
いつまでも荒らさないでくれよ。 krellで検索してたら
レジェンドにkrellオーディオってあったのね
おっ と思ったが
トヨタのマークレビンソンが頭をよぎり 以下略 >>669
良かったっぜ、助手席で違和感感じないのにTA掛かっている感じで前方定位、音色もドンシャリで無くナチュラル 超初心者です、教えてください。
カーオーディオ 本体とサブウーファーの相性って考慮した方が良いですか。
具体的には、KENWOODのDPV-7000、フロントスピーカーに、パイオニアのTS-WX130DAを組み合わせるといった形で問題ないかということです。 MVH-5400取り付けました。凄くいい音ですね！
一つ分からないのですが、イルミネーション連動機能の説明が取説にはあるのですが、
イルミネーション配線がありません。不良品でしょうか？ >>670
良かったのか？
意外だな 機会があれば聞いて見たい https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2440
エーモンのこのキット、ドアのビニール上から施行するみたいだけど詳しい人からしたら効果あると思う？
車種にもよるだろうけどアウターは制振しない方が良かったり穴も塞ぎ過ぎると良くないなどあるみたいで
色々勉強中です。
アウターに小さく切ったレアルシルトを間隔あけて貼ってスピーカー裏にだけ吸音材を貼る。インナーはビニール戻して上記のセットを施行。
これでどうかなぁと。やってみろと言わればそうなんですが、、、ちな車種は現行ソリオでスピーカーはTS-C1630Sを予定。 >>681
効果あったよ。カームフレックスって言ういい素材を使ってる。遮音性もある。
ただしヤフオクで1/5くらいの値段でロールで買える。 >>682
ロールで売ってるんですか
有意義な情報ありがとうございます！ >>683
あ、すまん。このキットのスポンジはカームフレックスじゃなかった。
オクかネット通販で「カームフレックス F-140」で検索して出てくるやつを買うとお得。
https://www.amazon.co.jp/N-spec-【N-spec】カームフレックスF-140（粘着付）（500×500×10mm）/dp/B00QM3HJNK >>688
効果はあるんだけど、どうせドアをバラすなら、ちゃんとデッドニングすれば良いのにと思う。
DIYでやるなら尚更。 でも間違えても簡単に貼り直せるというのは
初心者にとってはありがたい >>689
なるほどー効果あるなら下手に素人がデッドニングして中途半端になるならこれで納得しておくというのも考え方としてはありかなぁ ビニールの上から貼るやつって、ビニールを制振するの？ ドアの戸袋の中の反響を職人芸でコントロールしよう、ではなくて、
とにかくドアホールから手前に漏れてくる音を封鎖しましょう
スピーカー直後に吸音材つけて反射音減らしましょう
スピーカーと内装材の隙間を封じて、ドア鉄板と内装材の間に反響する余計な音を減らしましょう
というセットに見える
ビニールはどのみち音を素通りさせる素材だからどうでも良くて、封鎖した板の向こう側で踊ってるまま 防水とドア内のスピーカー背面波にたいする
目張りだろう >>688
エーモンの
デッドニングキット スピーカー周辺 簡単モデル＋低音しっかりキット
コレにメタルのインナーバッフルが付いた感じか？ >>701
低音しっかりキット×2
スピーカー周辺簡単キット×1
カロッツェリア金属バッフル×1
これをバラで買うのとハイグレードパッケージを買うのではamazon価格差700円ほど。
吸音制振材が足りなかった時の事考えたらエーモン買った方がいいかも？
しかしハイグレードパッケージのインナーに貼るシートのクオリティが解らないからなんとも言えない部分もあるなぁ悩むわ 金属バッフルってカロのV以下17センチ専用なのか。
他社のスピーカーにつけてみたいけど、現物合わせできないのがつらいな。 >>703
メーカーHPに細かくサイズ載せてあるから、同じか若干小さいユニットを使えば良い。 質問です。
アンプ内蔵のヘッドユニットは常時電源かACC電源かどちらの電力で出力していますか？
最近DEH970を買って常時電源バッ直しようと思ったんですけど、意味あるのかなと思って
もしくはACC電源ってバッ直にする事できるのですかね？ バッ直だとノイズ乗りまくるからDC-DC噛ませて
更にリレーでacc連動にする >>705
基本は常時電源から。だけど最近の物はACCの電源もスイッチとしてだけでは無く電源として使っている物も結構あるよ。 ACCもバッ直できるよ。
バッ直線にリレー回路をプラス。
リレーを通常ACCで作動させる。
リレーONでバッ直に繋がる電源をデッキACCへ。
文書で書くと、すこぶる分かり難いねwww 返答ありがとうございます
DEH970は基本設計が古いから常時電源と考えていいですかね？ >>709
そこはマニュアルを見るか書いてないなら問い合わせるのが確実
ここで聞いたとおりにやって壊れても誰も保証してくれないよ >>675
おお、やってほしい。
他人のシステム聞いたことないわ… >>713
来週日曜、京都東インター近くでやります。来られますか？ >>714
参加したいのでメール下さい
wakashi-kuu@yahoo.co.jp >>714
すいません、来週は旅行行くんで行けないですが他日でもしやるならぜひ伺いたいです。 >>713
>>675です
名神吹田SAの上りでなら開催できるかな？昼間から夜に掛けてかなー 昨日、純正6スピーカーのソリオ納車したけどイコライザー弄ったら思ってたよりも良くなったw
ナビはKENWOODのMDV-D504BTW
しかしスピーカーをTS-C1630Sサブウーファーは前車のTS-WX11Aにする。後はデッドニングをどうするか迷い中 >>720
じゃあマジで関西オフする？
3月3日の土曜日に名神吹田SA（上り・名古屋方面）に13時頃でどうかな？ >>722
リョーカイしました。
銀色の20プリウスで行きます！ >>724
ソニックデザインTBE-1877
ロックフォードPBR-300
パイオニアDEH-970 >>723
宜しくお願いします
シルバーのフィットでお待ちしてます >>727
5ちゃんでの煽りあいは喧嘩ではないので。
仲良しの証だよ^_^ >>722
713です、了解しました。黒のセレナで行きます。 >>736
毎月第3土曜のヨコハマオフ来ればいいのに >>737
これどこでやってるんですか？行ってみたい! みんな寂しいんだな
一人じゃ生きていけないからな
愛おしい >>734
20プリウス
フィット
セレナ
今の所3台かな？漏れてたらゴメン >>743
高級車で来てくれ！
煽りじゃなくて、見てみたいのだ。 デットニングに挑戦してみようと思うのですが
レジェットレックスとレアルシトどっちがいいのでしょうか？ >>745
レアルシルトだけど安いのを大量に使うのもいいと思う >>745
レジェトレックス
素材の変形が容易で施工が簡単。只、夏は柔らかくて冬は固くなるので施工後も季節で結構音が変わる。
レアルシルト
部材自体に強度があり、接着も強力なので一度施工すると結構ガッチリ付く。しかし、変形しにくく施工が大変。
レジェトレックスの様に季節ごとに音が変わる感じは少ない。
素材自体が持つ付帯音みたいな物があるので、付帯音を消すには別の部材と組み合わせる必要がある。 >>742
他人のレクサスで来てくんねーかな（笑） >>743
高級車だからいい音だとは限らんからねー >>751
高級セダンは剛性高くて重いから素体としては有利
ミニバンは空間が広いのは良いが平らな面が多いのと面積が広いので色々大変
空間の丸さと剛性はスポーツカーが良さそうだが、ドアが長細く分厚いせいか変な音が出やすい >>752
レクサスやBMWの素の音がいいか？っていうと良くないでしょ？
そういう事 >>753
2005年式のレクサスGS350だけど、標準オーディオでかなり音いいよ^_^
あくまで個人の感想 >>753
なんで素の音の話になるかよくわからんが
純正同士での比較なら高級車の方が良いぞ そりゃ高級なんだからオーディオ関係も多少良くないと困りますよね 高級車のプレミアムオーディオを聴いたことなさそうなカキコばかりでワロタ オーディオいじるベース車両の話なのにどんどん好き勝手に脳内解釈がとっちらかってて草 高級車過ぎるとDINオーディオが入らないからな
15年落ちセルシオとかならインパネカットして無理やり入れても問題ないけど
新車のLSしゃ無理 >>759
あんなスピーカーいっぱい付けただけのシステムなんか興味ないわ >>762
本題逸れたマウント合戦なんていつものことじゃん マウント合戦どころかｱｳｱｳｱｰのケンカじゃんこれ
こいつら成人で運転免許持ってんの？ 2Ωのスピーカーを3Ωに変えたら、どうなるの？
パワー・アンプは、50w スピーカーのインピーダンスが上がるとスピーカーに入る電力が小さくなる。
2Ωが3Ωになれば電力はほぼ2/3 (-1.8dB)になる。
しかしもし3Ωのスピーカーの方が能率が高ければ入力電力の違いをひっくり返すことが可能。
3Ωのスピーカーの能率の方が1.8dB以上大きければ3Ωのスピーカーの方が大きな音で鳴る。 いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
WIH3I スピーカーのインピーダンスを上げると
その分アンプが強い力を出す必要がある
能率が高いアンプが必要になるし消費電力も上がる
一方、スピーカー自身はインピーダンスが高いほうがダンピングファクターが良くなる傾向なので
アンプの出力が十分確保できるならインピーダンスが高いものを使ったほうがキレのある音を得やすい
気をつけなければならないのは、
スピーカーのインピーダンスを下げると電流が流れやすくなりアンプにかかる負担が増す
故障の原因(最悪の場合火災)にもなるためアンプの定格よりインピーダンスが低いスピーカーを繋いではいけない
(仮に抵抗がゼロならショートしてるのと同じことになる) カロのUD-K7シリーズで簡単デッドニングしようと思ってたけどやっぱやるならアウターにレアルシルト施工までした方が満足できるよなぁ 777を否定する側は、どこが間違っているか具体的に示す様にw >>781
アウターパネルは外からコンコンとノックした時に満足感は多いが、音質に与える影響はかなり少ない。 >>784
そうなんだ？
じゃあUD-K7シリーズかバッフルだけ金属買ってエーモンのスピーカー周辺キットにするか
後者の方が安くつくけどインナーの穴ふさぐ必要性は？
https://i.imgur.com/Kx54DN8.jpg >>781
UD-K7シリーズとv173で施工したけど、すでに内張りビニールの上にシートが貼られててしっかり接着しなかったので、一回内張り開いてみたほうがいいかも >>784
スピーカー後ろ付近をガッチリ固めたらすごく音が引き締まったが。
かなり変化あるよ 音の反響場所として機能させてるわけじゃないから、ほどほどに安くて軽い緩衝材突っ込んで埋めちまって損はないんじゃない？ >>785
穴が空いてる理由は
故障した時修理しやすくする、軽量化
側方からの衝突時にへしゃげた金属板が車内にめり込まないようにするためのクリアランス
などで、騒音、オーディオどちらに対してもメリットはない
オーディオ的には硬い素材で塞いでしまって方が何かと良いことが多いけど
穴の塞ぎ方次第では事故の時に危ないかもしれない 理想的には鉄板切り取って硬い木材でボックスを作ってやったほうが満足度高い。 ところで>>777の何がおかしいのか具体的な説明を・・・・ で、結局具体的な指摘はナシw
何処がおかしいか説明してみなwww 「強い力」とは単に高い出力電圧のこと。
高電圧を出力できる（＝出力の大きい）アンプを使えば済むことだし、
それも必要とは限らないことは >>775 に書いたとおり。
出力電圧は上がっても電流は減るのでアンプの歪は小さくなる。
スピーカーのインピーダンスがアンプの定格範囲内でなければならないのは当然。 ビチクコビト爺さんw
妄想で一人芝居楽しいデスカ？w
でもあの画像は古いな
今はもっとバキバキですよw
ビチクコビト爺さんw
頑張ってるから約束通りレスしてあげるよw
ビチクコビトジジイw
ひょっとしてFacebookでも自演一人芝居やってんのか？wwwwww
自演一人芝居でイイネ！やってるのか？www
キチガイwww
自演ご苦労様デスw
約束通りレスしてあげるよw
哀れなコビトジジイの孤独が少しでも癒されるよう
レスしてあげるよw
あ アゴにスチームアイロンの妄想コビトジジイだww
1人俺たちのコビト爺さんw
毎日毎日巡回ご苦労様ですw
ビチクコビト爺さんw
自演一人芝居だけが57歳コビトジジイの心の支えw
ユルアゴデカジャケコビトジジイ
哀れデスネw
http://livedoor.blogimg.jp/ero_2chmatome/imgs/b/c/bc81be3b.jpg >>801
電圧上げても電流減らしたらあかんがな^_^ コンパクトサブウーファーTS-WX11Aを取り付ける際にRCA端子のないナビに取り付けるのですが、
スピーカーライン入力する場合、フロントかリアどちらが好ましいですか？
また音圧に違いなどありますでしょうか。 >>804
同じ出力なら負荷インピーダンスが上がれば電流は減ります。
当たり前の話。 ＞スピーカーのインピーダンスを上げると
＞その分アンプが強い力を出す必要がある
＞能率が高いアンプが必要になるし消費電力も上がる
アンプが強い力？ 電力は変わらないだろ
能率が高いアンプが必要？消費電力も上がる？な訳ないだろ
めんどいので以下略 >>808
等価回路も知らない奴が「めんどいので以下略」
噴飯物www >>809
等価回路なんてどこに出てくる？
脳機能障害な方ですか？ 聴感上の音圧を同じにするならば
と書いてなくてもわかるだろうに、さすがだな >>815
×初心者のためになる
○初心者が書きたいことを書くためにある スライドドアのチューニングが大変そうなんで必要最低限で済ませたいんですが
サービスホールを埋めるのは音質向上的に考えて重要度高いですか？
スピーカー背面に適当なサイズの制振材、吸音材を貼り付けるぐらいじゃあまり効果ないですかねー。 >>818
サービスホールはビニールで塞がってるからね。
それよりもアウターとインナーパネルを制振した方がコントロールしやすいよ。
まぁついでに穴も鉛シートで塞いでもいいけど。 >>819
ありがとうございます。インナーパネルに貼ってもコントロールできるんですね。とりあえずサービスホールには触れずチューニングしてみようと思います！ >>813
電圧を力に、電流を速度に、電気抵抗を機械抵抗に、コイルを質量に、コンデンサをバネに対応させると、電気系と機械系の微分方程式が同じ形になり等価変換できるのは電気回路の常識。
電荷は変位に、電力は仕事率に対応する。
「スピーカーのインピーダンスを上げるとその分アンプが強い力を出す必要がある」とあれば、「強い力」が「高電圧」に対応することは常識でわかる。
>>808 の間抜けぶりとその後に涌いてくる池沼どもがこのスレのレベル（底辺）を表している。 オーディオ関連のスレは全部ワッチョイとＩＰ表示つけなさい
それでちょっとだけ静かになる ここの初心者ってカーオーディオの初心者なわけで、日本語の初心者じゃなければ分かりそうな事ばかりだよね。
バカみたいに人に訊いてばかりじゃなくて、自分でやってみりゃいいのにね。 本当の初心者の質問なんて、１スレあたり３，４個ぐらいじゃね？ >>826
>>808 の池沼かwww
池沼「脳機能障害の方ですね」 >>827
脳機能障害で入院中の方？
病院は消灯されてませんか？あまり無理すると薬増えますよ！ ●荒し対策
・スレタイと関係ない攻撃・煽り・罵倒レスは完全スルーしてください
良いレスをしてても、荒しにレスしたら同類とみなしますので相手にしないでください ドアトリムの内側に吸音材を敷き詰めてる人をよく見るのですが
あれはどのような効果があるのでしょうか？
ビビリ防止ですか？ インナーにビニールの上から吸音材貼るキットあるけど凸凹した吸音材貼るのに内張りに貼った方が効果ありそうなんだけどどう思う？ >>832
内張りにはシンサレートを詰め込んだらいいよ >>832
それだとサービスホールとの隙間が大きくなって
効果が薄くなる気がする 初心者ですが質問させていただきます。
車種は2代目のＦＩＴで、8年ほど前にドアスピーカーはカロッツェリアの製品に交換し、ツイーターと小さいサブウーファーとサウンドシャキットを設置しました。
普段、第6世代のiPod ｎａｎｏにインターネットからＤＬしたＭＰ３形式の音楽ファイルを取り込んで、サウンドシャキットにケーブルで接続して音楽を聞いています。
曲によって音量や音質に違いがあり改善方法をインターネットで調べましたがいまいちよく分かりません。
あまり予算をかけずに向上させるにはどうすれば良いのでしょうか？ >>837
ネットDLしたMP3も問題だよ
自分以前使った事あるけど音量バラバラだった
エンコーダーによって音質も変化するからまずはそこ
次にサウンドシャキットは無理矢理イコライジングさせてるような物だからそれはやめて、ちゃんとしたDSPにRCAケーブルで繋いだ方がいいと思う >>838
回答ありがとうございます。
エンコーダーについて調べたところ、iTunesで取り込み済みのMP3をAACバージョンを作成でビットレートを320kbpsに上げると音質が向上すると書いてました。
この方法で改善を見込めるのでしょうか？
またDSPについて調べましたが、商品に対しての知識が乏しく予算も少ないためどうしてよいか分かりません．．．
オーディオはFITの純正品を設置していますが、サウンドシャキットに接続している方がマシでしょうか？ 3日の吹田SAオフの言い出しっぺですが、今日インフルエンザA型と診断された…
土曜日までにはギリギリ治るかな…？ >>839
ivolume使って音量揃えてるけど正直いまいち。 >>850
回答ありがとうございます。
ivolumｅについて調べましたが、若干音質は低下するようですね。
有料ソフトでなければ試してみたいと思いました。 >>851
ここ読む限りではiVolumeは試用できるみたいよ
https://www.monk-jp.com/mac/2015/150905/index.html
「無料トライアル版は、正規版と同じ機能を使えますが、数秒ごと（10曲弱ごと）に有料版へのアラートが出ます。」
あと不可逆圧縮のMP3をビットレート上げたAACに変換したところで元々ある音以上の音質にはならない
自分なら
1. 大元の音源の質を上げる
iPod nano内の音源を容量に応じてAppleロスレス(≒CD音質)もしくはMP3(320kbps)にする
2. 再生機器の質を上げる
サウンドシャキットを外して、純正オーディオをiPod nanoと有線でデジタル接続可能なヘッドユニット(カロッツェリアDEH-970等)と入れ替える
※クルマ買い替えてもヘッドユニットは移行できるのであんまり安物はお勧めしない
3. 既に取り付けたスピーカーが能力を発揮できるようにする
エーモンのキットでドアを簡易デッドニングする
2441 デッドニングキット スピーカー周辺 簡単モデル
2440 低音しっかりキット サブウーファーについて
RCA端子の無いデッキナビでTS-WX130DAなどのスピーカーライン入力対応を謳っている製品を使う場合
付属ケーブルを使うよりハイローコンバーター(AT-HLC110)を別途購入した方がよく鳴りますか？ >>853
たぶん良く鳴るようになる
ただ付属のケーブルでボコボコ鳴っている状態ならそれはたぶん改善しない >>854
レスありがとうございます。
購入検討してみます。 ツイーター、ミッド、ウーハーのレベル合わせは、どうやったら上手くできますか？ 周波数まで合わせたらスピーカー等の機材の個性を殺すことにならんか
合わせるべきは箱に入れてピンクノイズ流した時だと思うが >>852
回答ありがとうございます。
アドバイス通りiVolume ＤＬして、無料で試してみます。
音源についてですが、ビットレートの低いファイルを削除して高いものに替えてみます。
ちなみに、ＤＬするファイルの説明に Source: youtube - FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps とあるのですが、youtubeからのＭＰ３だとＣＤのものより音質は下がってしまうのでしょうか？
再生機器についてですが、カロッツェリアDEH-970を設置するためにはパネルごと交換が必要みたいで、再来年ごろに車を変えようと思っているので、どうするか検討してみます。
デッドニングも同様に、次に買う車で挑戦してみたいと思います。
丁寧に説明していただきありがとうございます。 >>861
EAWのサイトから拝借したものなので測定ソフトではないよ。
なにも無理矢理このカーブと同じにする事はないし。 >>862
一旦はフラットにしてみてそこからいじる方が変なところでハマらずに済むかと
物体の減衰特性とか表面の伝播速度やら箱の形状やらで十分個性出るし 明日吹田にマジで行くつもりだけど、ちゃんと集まるよね？ >>864
FFTとピンクノイズで測定して本当にこのカーブに合わせるととんでもない音になる。
知ってて言っているのなら人をはめて喜ぶクズだし、知らずに言っているのならろくに何も知らない奴がどこかで見てきたものをいい加減にふれて回って、悪いことが起きればそのネタ元のせいにするクズ。 音はほんと好み。
最新の高いスピーカーもいいけど、自分はトヨタの古いセダンの純正が好きだったりする。 オマエらホンットに何もわかってないんだな。
車で音楽を聴くんだよ？ >>863
目の前にパソコンなりスマホという便利なものごあるんだから少しは自分で調べてみようよ
・音源について
「【第6回】本当に怖い音声圧縮 － 音質劣化を“見た目”で確認！」
http://www.phileweb.com/review/article/201206/22/531.html
ロッシー圧縮=不可逆圧縮(元の音質に戻せない)
ロスレス圧縮=可逆圧縮(戻せる)
なので、変換後の音質とファイルサイズは常にトレードオフの関係になる
「無料」でできる具体的な確認方法は以下の通り
1. パソコンのiTunesでCDの同じ曲をそれぞれWAV/Appleロスレス/AAC/MP3に変換する
2. 曲名は後でiPod nanoで区別できるように、圧縮方式が分かる曲名を設定しておく→「曲タイトル MP3 320」、「曲タイトル WAV」等
3. 1～2でiTunesで変換してパソコンのハードディスクに取り込んだ各曲のファイルサイズを比較してみる
4. iTunesで変換した曲を全てiPod nanoに取り込んで、イヤホンやカーオーディオと接続して実際に音質を聴き比べてみる
5. 4.で自分に最適な音源の圧縮形式の音源が分かったら、iTunesでiVolumeを試した音源を再度iPod nanoに取り込んで音量や音質に問題ないか視聴してみる
・ヘッドユニット取り付け用パネルについて
新品の定価は知らないけど、例えばフィットGE6用のオーディオパネルだとヤフオクの中古が送料別で3,000円ぐらい
サウンドシャキットクルマから取り外してヤフオクかメルカリに売り飛ばしたお金で買えるかもよ
・ドアのデッドニング
次にクルマ乗り換えた時にチャレンジとのことなので省略 プロショップでは、ツイーターとミッド、ウーハーの各ゲイン合わせは聴感で合してるの？ 聴感で出来なければプロではないね。
機械使う事を否定する訳ではないけど。
ショップなりのリファレンス音源が有るだろうから何hzにピーク、ディップ位は言い当ててほしい。 >>879
回答ありがとうございます。
音源について、大変参考になりました。
また、オーディオパネルの料金まで調べていただき、かたじけない次第です。
冒頭のご指摘通り、安易に質問せず自分でよく調べてから質問したいと思います。 >>881
人間の生物学的聴覚限界で厳しいような気がするんだよなあ・・・・・ >>883
訓練次第だねー
PA屋はそれでメシ食ってる プロでなくても素人でも慣れればある程度できる
でもプロなら機械で確認すべきだろな
お金もらうんだから >>884
訓練じゃ生物学的限界は超えられないと思うんだ。
まあそういう風に疑う客を納得させるために、最終的に仕上がったものを機械測定のデータと照らし合わせてクライアントに提示するのは大事。 個々人で耳の特性が異なるのに人任せで納得できるわけがないと諦めることさ 初めましてですが、分からないことがあるので書き込みさせていただきました。
手持ち機材
HU ケンウッド MDV-X701
MID ケンウッド KFC-LS18i(付属TW・ネットワーク無し)
TW 純正(ハイパスコンデンサー4.7μF変更品)
AMP カロッツェリア GM-X402
以上の機材でオススメの接続方法ありますか？
MIDはアンプ駆動させて、TWはどうしよう？な感じに陥ってます。 >>884
PAで使うような1/3オクターブ刻みあるいは1/6オクターブ刻みだと耳だけで合わせることは不可能で、PAでも自動設定が使われている。 聴力落ちて16kHz以上が聞こえない老人が
「俺はこの道40年のベテランだからな！きっちりセッティングしたぜ！」
って渡してきた車両がめっちゃ高音きついっていうギャグ >>889
俺が知ってる連中でオートでチューニングしてるのはいないね。それは素人なのでは？ >>890
高音きついって16khzってもうきつく感じるような所じゃないでしょ
高音のピークがきつく感じる時って大抵3khz～8khzだよ >>892
16kHzあたりは個人差がかなり大きく出る音域だよ
ブラウン管テレビがなくなってから電気屋が静かになった 吹田SAオフ今日開催しますよ
【場所】名神高速吹田SA上り（名古屋方面）SA建屋反対側トイレ付近
【時間】13時頃～夕方頃まで（適宜解散）
目印は車の上にウーロン茶のペットボトルでも立てておきます
自分の車はシルバーのフィットで、Aピラーにツイーター埋め込んでます >>888
無理に外部アンプ使わずに、SPをネットワーク・TW付きのやつに変えたほうが幸せになりそうな気がする 着いたが参加者らしき車いねぇ
14時までで来なかったらSAで飯食って帰るかな >>896
なるほど・・・
仕事車なんで、そこまでするのもどうなんかなぁとは思ったんですが、如何せん乗ってる時間が長いもんで・・・
出来れば、タイムアライメントの調整をフロントMIDとフロントTWを別々に出来るようになればいいなぁと思っていて。
ナビ音声の問題もあって、フロント出力にフロントMID、リア出力にフロントTWを接続？
MIDはいいとして、内蔵アンプ出力から直にTWに繋いだらTW飛びますかね？ >>900
あ、そういうつもりではなかったんですが・・・
なんとなくそう呼んでただけです・・・ 耳>アンプ>ヘッド>SP>SPケーブル
この優先順位間違えなければ、いい音になる
逆に考えると、いつまでたっても音は良くならない >>904
有名ショップ(？)制作車両の音聞いてれば耳は大丈夫ですかね・・・？
やはりアンプが問題ですよね〜
アンプ組むくらいなら内蔵アンプだけで鳴らした方が良さげかな・・・ >>905
ソース、音源の事でしょうか・・・
flac 96kHz 24bitの音源は用意してあるんですけど 最初に必要なのはいろんな音を聴いて楽しむ経験だと思うの 吹田は集まらんかったよ
行った自分が馬鹿を見ただけw
まあいいドライブにはなったな せっかくペットボトル屋根に乗せてたのにねw
他の人からの視線が痛かったわw
ま、駐車場で音の調整できたからよしとするよ キチガイ荒らしが常駐する匿名掲示板でＯＦＦの提案とかされても、なかなか乗ってくる人はいないだろう
こういうのはちゃんとハンドルネームつけて礼儀正しく会話するパソコン通信紳士の集まりでないとな メインユニットの音の調節は普段聞く音量で行わないと意味がないのでしょうか
駐車場で長時間ドンドコ鳴らし続けるのもどうかと思いまして、音量絞って調節して問題ないならそうしたいのです >>918
普段聴く音量でやるべし。
都会の人は調整場所に困りそうだね。 どんなに調整してもボリューム上げ下げしたら台無しだから。
走行中の騒音が入っても台無し。
当たり前の話。 >>918
人の耳の特性はフラットではない(※)ので音量(SN比)で聴感上の音量が変化する
なので、走ってる状態でちょうど良く聞こえるようにしたいなら
走り回って聴き込むしかない
※詳しくは 等ラウドネス曲線 で >>923
池沼とはどういうものかよくわかる文章ですね。
> 人の耳の特性はフラットではない(※)ので音量(SN比)で聴感上の音量が変化する
音量で聴感上の音量が変化しなかったらむしろ驚く。
もちろん等ラウドネス曲線など関係ない。 「等ラウドネス特性」って言葉を言い出す奴のカオデでまともな物を聞いた試しがないw
大体ボヤンボヤン 「音量で聴感上の音量」
全く音響をやっていない輩の文章だな
聴感上の音量ってなんだろ？
お前らもう少し勉強してくれよ 来月もオフ会やろうよ
年度末で忙しいから行けなかったよ >>931
本当に集まるなら考えてもいいかな・・・
また一人バカを見るのはゴメンだしw だからそういう提案はもっと信頼できる誠実な人間のコミュニティでやらんと
こんなキチガイとマウントキモオタばっかりの人間の屑の掃き溜めでそれは無理じゃないかねｗ スズキスイフトの スピーカーを交換しようと思います
デッドニング無しの交換のみで体感できるようなSP おすすめお願いします。 >>937
デッドニングしないなら純正に勝るもの無し。
スピーカーだけ変えると低音スカスカ、高音キンキンになるけどそれでいいの？ >>939
ありがとう三高にします
>>940
＞低音スカスカ、高音キンキン
それは困るがデッドニングとか専門のショップに出さないと意味なさそうで面倒 この間ソリオでTS-C1630Sとエーモンのスピーカー周辺簡単キット&低音しっかりキット施工して大満足してる >>942
ありがとう、すごく良さそうだねこのキット
素人なので教えて欲しいんですが、エーモンの音楽計画デッドニングキットドア基本モデルと、スピーカー周辺キットは、同じ役目をするんですか？ >>943
ドア基本モデルはビニール剥いでサービスホール塞ぐから簡単キットとは違うと思う。
個人的には簡単キットと低音しっかりキットはセットでする方がいいとは思うけど基本モデルならそれだけでいいかもしれない。 >>946
顔真っ赤にして相手してるのお前だけだし そういえば日本平ホテルの駐車場でオフ呼びかけた時も無視されてて、某ジョイフル本田プチオフを敢行した直後から発狂して大変だったなぁ（笑） >>937
スイフトスレで聞いたほうがいいよ
そっちでは低価格のSPに替えても良くはならないっていう意見が圧倒的
自分もしたけど２代目だとRS173は低音激減して高音うるさくなるし音質はほとんど向上してないし替える意味はゼロだったな
デッドニングの有無によらず標準SPの方がいい
替えるなら３万位はかけよう ソリオとスイフト同じスピーカーかわからんけど確かに純正でもツイーターのあるグレードなら普通に聴けるレベルにバランス良かったわ。
なので換えるなら上の人と同じだけど定価3万超えクラスいった方が絶対良い。 >>937
以前にスイフト乗っててV172Aつけてたけど良かったよ! 同じくスイフト2代目に172A付けてたわ。tw純正位置のピラーカバー削れば埋め込める。向き悪いかとも思ったがなかなか良かったよ。 スピーカー交換したら純正より悪くなるってそれマジ？
スイフトに限った話なの？デッドニングすれば純正より良くなるのか？ >>956
最近のデイラーナビは、ナビ機能に特化する為、オーディオ面が極端に貧弱
というか悪い、特に内蔵アンプが出音からブーミーな低音が出るし聞けた
ものではない、それにSPを変えても、またおかしい音になる
入口が悪いのに出口を変えても意味なし！！ ナビといえばKENWOODの彩速ナビにしてもエントリーモデルだとRCA出力が無くパワードサブウーファー付けるにはスピーカー配線を余儀なくされる。
結果出てくる音にそこまで不満はないけど、やっぱ買うならケチらずに中級以上のナビ買えばよかったと後悔した。 ５千円でも見た目は全然別物でいかにも音よくなりそうなのに鳴らすと小さな磁石の純正に負けるという...
あくまでもスイフトの話だけど。
替えて大幅改善しないなんてありえないって断言する上級者らしき人の書き込み信じた自分がバカでした。 V172Aに関して言えば
純正に劣るなんてありえないと思う スピーカーの能率の問題だよ。
純正は音質はいまいちでも能率が高い、低い出力でも大きな音が出る。
市販のスピーカーは純正より音質は良いけど能率が低いため純正オーディオでは小さな音になり残念な感じになる。 >>962
そのとおりだね
社外スピーカーで音が悪いって人は小音量で聴いてるのが多い
でも力のないHUで音量上げると音が歪んじゃう
だからいいHUとアンプが必要になる 普段聴く音量でチューニングするのがいいよ
ムリして大音量で聴く事はない >>958
マツコネまんまだなそれw
良いスピーカー入れるほどアホみたいな低音がボンボン出てくるわあれ
マツコネの音声信号すっ飛ばしてDSPに入れないと話にならなかったよ… 最近deh-p01を購入して調整をしています
この機種のクロスオーバーの表示はマイナス3dB下がるクロスポイントですか？
それとも減衰が始まるところですか？ 音とは、音声信号なので、アンプで増幅された時、いかに良質な信号を
スピーカに送る事ができるかがポイント、要するに、CDを読み取るクロック
回路も大事、今はやりのサウンドナビはクロックは優秀だけど、内蔵アンプ
がね～作られた音だからね 心地よく、みずみずしい音には程遠いですね となりに歌の上手いヤツに乗ってもらってアカペラ歌ってもらう
これぞ原音再生 カーオーディオを良くしたのに好きな曲を聴くとついつい歌ってしまい全然集中出来ません。どうすれば良いでしょうか？ オーディオ機材をいじくり回すことが目的のマニアより一億倍幸せな人生だと思うので、それでいいと思う。 >>962
いつもの音量になるようにボリューム上げるだろ... >>976
いつもの音量に上げると、うるさいというか耳障り、心地よくないので
音量を下げる、心地よいが聞こえない FM放送にすればボリュームを25
まで上げても心地よい CDやUSBでは12が限界だが、うるさい >>977
それはキミ特有の問題であって声を大にして一般論のように語ることではないと思うの。 >>979
端的に言えば、CDで音楽を聴くより、FM放送で音楽を聴く方が、音質的
にいいという事 単純に15k以上の再生品位の問題だろ、まさかMPX漏れ聴いて良く感じてる？ >>982
このスレの住人のレベルはこの程度ということですかね S/N比（笑）解像度（笑）
って思ってた時代が僕にもありました いやバックグランドノイズは少ない方が明らかにいいでしょ
解像度ってのは抽象的なマニア用語だけど 昔、帯域積40万とか、30万とか習ったけど、確かに黒電話の声は聞きやすい。 FM放送は法律で変調度が制限されている。
単純に変調度を下げるとS/Nが劣化するので、アナログ時代から変調前にリミッターでピークを抑えていた。
音源がデジタルになるとダイナミックレンジの問題が一層厳しくなり、現在はOptimodというデジタル処理が行われている。
単純にピークを抑えるだけではなく様々な処理がされており、FM変調する前に音が変わってしまっている。
>>982 のようなにわかがいい加減なことを垂れ流すので、真に受けると大変なことになる。 >>986
40万というのは20 [Hz]と20,000 [Hz]を掛けた値に相当するが、√(40万)は630で、20と20,000の相乗平均（帯域の中心周波数）に相当する。
つまり40万の次元はHz^2 (=s^-2)であり、このような2乗した値よりも630Hzと言う方がわかりやすい。 fmの音が好きな人は、オーバン買って通したら幸せになれるんじゃないか？ >>987
自宅でoptimod通して聴いてるマニアもいるしね。
Hi-Fi！や原音再生！の人とは違う趣がある。 食通マンガなんかでもよくあるエピソードだけど、若い頃に慣れ親しんだものが心地よいんじゃないかね
化調ﾄﾞｳﾞｧｰ！ｳﾒｰ！みたいな >>988
ちなみにスピーカーの最大入力を測定するための信号のスペクトルは450Hz付近が最も大きくなっている。 変調前処理が原因なら同ソースならFMのほうが悪くなりそうじゃない？、だから質とバランスの悪い広帯域より、しっかりした音声帯域が肝なんでしょ。 FM放送の音源がアナログであれば、サンプリングされたものより音質は上だと思います。
デジタルはノイズのないきれいな音ではありますが、
基本的に情報を捨てる方式ですからそれなりの音質ではないでしょうか
心地よく聴こえるのはこれが要因だと思います。 単にorbanでコンプかけた音が迫力あるように感じるたけよ なるほど、確かに車室環境ならそうかもね。
そこにきて、やっすいTW適当に鳴らしてるシステムだとハイエッシが制限されてるFMならさらに聞き心地よいはず。 :::::::::::::::::::::｀`ヽ
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