【修理】整備工場 プロに相談 その70【整備】 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
前スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その68【整備】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1490902120/
【修理】整備工場 プロに相談 その69【整備】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1495155868/ いつもお世話になってる素人です。見当たらず、あれ？？？状態でした
スレ立て乙です。またいずれお世話になります きょう借りた、代車もぜんぜん走らないクルマで、調べたらオイル入れすぎ、
エアコンガス入れすぎで、重くて走らない、どうして整備の専門のはずが
おかしな代車ばかり当たるのかな >>7
老いるの入れすぎくらいでパワーダウンなんかしないよ
パワーダウンするくらいまで入れたらどこかから吹き出すだろうし
エアコンのガスも入れすぎると安全弁が抜けたりするからパワーが無いのは単に車がボロいだけじゃない？
代車がボロい工場は結構ある
新車をおろしてる工場もあるけど下取りとかで入った車を修理して使ってる所もまだまだある >>8
するよ
オイルもガスも上限より多少多く入れるとエンジンやコンプレッサーには
不具合なく動くが、入れ過ぎ分が抵抗になりパワーダウンする 絶対超えてはいけない、ゲージの上限を超えてる代車が多いから、
まったく走らない、当然マフラーの出口も真っ黒で、エアコンも作動時ガッキンと
言ってひどいパワーダウンを感じる、その代わり良く冷えるけど >エアコンも作動時ガッキンと言ってひどいパワーダウンを感じる、
それってマグネットクラッチのある旧式のコンプレッサーじゃないの？ >>11
軽やコンパクトは今でもマグネットクラッチのあるコンプレッサー使っているだろ なんかさ、レベルゲージの上限ちょっと超えただけで
クランクが油面叩くと思ってるやつ多くね？ みたいだねw
走行会とかでエアーを吸わないようにわざと多く入れたりするの知らないんだろうな
そりゃクソほど入れたらえらい事になるけど普通はそれまでに気付く 例えば6Lくらいの規定量に対して7Lくらい入れちゃうのはセーフ？
いやあのスタンドで一回やられたので 多分、アウト
全量抜けないんだから、それに７リットル入れれば多すぎ >>15
セーフかどうかは分からないけど、ＬとＨの間が１Ｌぐらいと聞いたことが有るような気がする。
Ｌより少し少ないぐらいなら問題ない（気付いた時に足せば）けど、Ｈより多いのはダメだったような。
レース車とかの話も挙がってるから、車種も有るかもしれないのでハッキリ言えないけど
俺ならすぐ入れ直すかな。 車を傾けると多く抜けるじゃん？
お客が、規定値3.3ﾘｯﾄﾙのところ、4ﾘｯﾄﾙ缶のｵｲﾙを持ってきたから、
0.7ﾘｯﾄﾙ残すのもアレかなあと思い
よーく抜いて、気持ちよーく4ﾘｯﾄﾙ使い切ったったら（ゲージはピッタリよ）
多く入れすぎじゃないですかっていわれた。まあそうだよな普通は。 クランクとHレベル油面の間は普通50mmくらいある。
全然ない車もあるが、そういう車はヘッドからの抜けが悪く、エンジンをかけると油面が下がってしまうのでそうなっている。 古いランクルなんですが送風が全く出なくなりました
ブロワを開けてみるとブラシが磨り減って接地されてない状態だったので
ブラシを自作して取り付けました
試運転中LOでも風は出ていたのですが
そのうちHIでしか風が出なくなりました
最初ブラシの接触の問題かと思いましたが
HIで出てるということはブラシは関係ないですよね？
ただ、このタイミングでブロワレジスターが故障というのも考えにくいのですが
どうなんでしょうか？
ちなみにブロアレジスターも確認したのですがコイルが切れたりはしてません
ですが外した際コイルに付着している白い固形物はボロボロと取れたように思います
ブロワレジスターの仕組みをまだ理解してませんがコイルに付着している白い固形のものが
剥がれている事がLOやMIDから風が出ない原因なのでしょうか？ ランクルの回路図は知らんけど、よくあるヤツでしょ。
大抵、モータ→レジスタの順に電気流してモータの回転数を制御してる。
Ｈｉだと、レジスタを通らずにそのままグランドされるので、レジスタが断線していても動くってわけ。 >>20
レジスター切れたときの典型的な症状だからあっさり交換すべし >>20
たぶんそう
接点みたいなのがあってそこを低温半田で付けてある
過電流が流れると温度が上がってそこが切れる
原因はモーター不良
ブラシを触ってるみたいだけどその過程で何かやってるんじゃない
モーターを替えないとレジスターを替えてもまた切れるよ
溶けた所を普通の半田で固定したらこんどはコイルが切れるからモーターを替えないとどうにもならない モーターが原因なのは確定じゃないからな。可能性あるけど。
レジスタだって消耗品だから、最初の時点で劣化はしてたでしょ。
レジスタ修理できるならやってみるのもいいけど。
モータとレジスタだったらレジスタのほうが安いでしょ。
レジスタのみ交換で様子を見たらいいんじゃないの。 前スレの781で配線金具の接着テープで質問をしていた者です。
3MのVHBテープを金具の上から重ね貼りし、小さい金具から少し大きめの金具に変え、いくつか止めてみたところしっかりと張り付くようになりました。
少なくとも手で思い切り引っ張らないと取れません。
当分は大丈夫だと思います。
ありがとうございました！
テープは以下の物を使用しました
http://i.imgur.com/N8ehTZV.jpg アイドリングストップ車も10万km超えの個体が増えてきたと思いますが、特有の劣化はありますか？
エンジンマウントへの影響とかどうでしょう？ >>22
>>23
>>24
レス有難うございます
再確認した所やはりコイルが切れてました・・・
前に確認したのはブロワのブラシを直す前だったのですが
その時は切れたなかったと思ったのですが・・・
>>23の言うとおりブラシモーター不良の可能性も
あるかもしれませんが、とりあえずブロワレジスターを直して様子みたいのですが
このコイルを半田で付けて再利用は可能でしょうか？ >>27
ニクロム線って半田乗ったっけ？
そんなに髙価でない消耗品、って割り切ってるから修理なんかしたことない。
修理したところでどっちみち他のコイルも切れるからプロは二度手間は避ける。
ランプ球が切れたら左右同時交換するのと一緒。 >>28
半田は無理ですかね・・・
行きつけの車屋さんが無いのと自動車共販？ですかね
行ったことがないのでなんとか自分で直したいところですが・・・ ソレを治せる技術があるなら、
むしろ部品そのものを自作出来そう >>26
スターターの使用回数数えてるらしく、一定回数到達で警告灯。
以降はアイドルストップさせなくなる。
とあるメーカーの場合。 最近は指定返上して認証に戻るブームなんですがそれは・・・ >>36
指定工場は整備士の最低人数の規定があるから、人件費を無視して指定は続けられない。
売上が減ると必然的に指定工場は人件費でバタバタ倒産してる。
認証は店主が一人2級整備士の免許があれば維持できるから指定を返上すれば雇う人数に
余裕が出来る。
整備士の枯渇と売上減で指定を返上するのが多い。 なるほどわかりやすい
確かにそうだよな
>>37
サンクス！ 近所のアリーナがアルトやワゴンRのリアランプの電球交換どうすんだよとこぼしてた 高価な検査機器とかローンでそろえたのは
どうしてくれるんだ！？ 客としても指定工場は車検が厳しすぎるので謝辞したい 最近の指定は工賃ボッタクリ
法定でエアクリーナー確認あるのに交換すると工賃別途取りやがる ドライブシャフトやブーツの修理はどこでやってもらえばいいのですか？
コバックとかでもいいですか？ そこは重要な部分だからコバックではダメだ
あそこはウォッシャー液の補充まで そうなのですか
やはりディーラーとかですか？ディーラーって自分の住んでる地域じゃなくても大丈夫ですか？
無知ですみません だから重要な部分だからディーラーではダメだ
あそこはエアクリの交換まで ディーラー持ってくと、クルマがすっごいキレイになるかも（新車） >>50
自分の住んでいる所の整備工場で良いよ
ディーラー程綺麗じゃないから入り難いかと思うが・・・。 重要な部分は町の整備工場じゃ駄目だ。
あそこはタイヤの空気の補充まで。 質問させて下さい
プリウス(NHW20)のエアコンが不調で困ってます
先日補機バッテリーを交換する際、バックアップ用に手持ちのバッテリーをボンネット内の
端子に繋いで作業していたのですが手伝ってくれていた友人が誤ってショートさせてしまいました
以降冷風が「ほぼ」出なくなりました。
「ほぼ」と言うのは始動時は冷風が出たり走行中も何かの拍子に出たりします
ディーラーに持ち込んだのですが対応が酷く症状も聞かずに交換、と言われ不信感を抱いた為に保留中です
車両が車両なだけに手を出さない方が無難なのは分かりますがこの様な場合の修理例をお持ちでしたらアドバイスをお願いします >>55
バックアップに普通のバッテリーを使うなんてw
ショートと書いてるがどんな状況だったんだろう？
普通に考えるとショートさせたくらいならバックアップが全部消える程度なんだけどもしかして反対に繋いだとか？
逆に繋いで壊したのなら想定外の壊れ方をするから厄介だよ
交換て何を交換て言われたの？
状況を聞かなけりゃ何が壊れてるのかすら分からないと思うけど 微妙に友人の不始末風に持って行ってるけど
コレ圧倒的に>>55がおかしいだろ…
しかも己がやらかしたの棚に上げてディーラーに不信感とか訳分からん
こういう通常じゃ考えられない事案での故障探求って
ディーラーでも一番受けたくない仕事の筆頭だよ レジスターとかショートでいってるんじゃない？
ショートはあちこちいくし見つけにくい >>56
ショートの状況はリアの補機バッテリーを交換後、ボンネット側に見物している知人がいたので
外して貰ったのですがその際火花が出たそうで多分何処かに接触させてしまったのだと思います
ディーラーでの判断はコンプレッサー交換です 日本語が変だよ
>ボンネット側に見物している知人がいたので
>外して貰ったのですが
バッテリーを交換後に、知人に何を外して貰ったんだい？ >>60
文章を削りすぎてしまいましたね
バックアップ用のケーブルはボンネット側にある緊急用端子に接続していました とりあえず、友人に非は無いだろ。
最初のレス読んでると「友人がやらかしやがった」って感じだぞ。 でも謎ショートなんか一発でもしたら
しかも乾電池じゃなく自動車用のバッテリーならなおさら
いろいろ全とっかえ以外ありえんでしょメーカーの看板背負ってるディーラーなんだから
コンピューターの中身まで精密探査なんかやってられない
なんせプリウスだよ何があるかわからないよ 恐ろしい 非は問うてはいないですよ
プリウス自体も知人所有ですし
それと指摘されて友人と知人が混同してるのに気付きました。以降友人でいきます 知人所有の車を整備してた。有償無償問わずいろいろと問題点がありそう。
しかも壊してしまったと。。。 「ディーラーに対応に不信感で保留」って行ってるけど、所有者の知人はどう言ってるわけ？ >>59
ディーラーって故障をデーター化して持ってるから症状を聞いただけで特定するってのは良くある事だよ
それでコンプレッサーを替えてなおらなかったらディーラーに文句を言ったら良いだけの話じゃない？
調子にのって他人の車を触ったらエアコンがおかしくなって弁償しろと言われて困ってるって事じゃない？
まあ経験がないのに余計な事をやっちゃったんだから仕方ないと思うよ
普通のバッテリーをバックアップに使うなんてむちゃくちゃな話
事故にならなくて良かったね >>66
保留は所有者である知人が決断しました
私も同行したのですが以前は親切で丁寧だと思っていたディーラーがすっかり様変わりしていて
数十年トヨタオンリーだった知人も怒ってしまい店を後にしました >>68
そんな車持ち込んだら、そういう対応になるわ。
どれだけ面倒なもん持ち込んでるか分かってないだろ？
情報隠して整備工に責任被せようとする奴もいるからな。 長文ですが、お答えいただけたら幸いです。
車種:86(今年1月納車)
走行距離:5000km
ついさっきゲリラ豪雨にてタイヤ半分位水没し、マフラーらへんで多少プクプクしてる感じがしました。
赤信号中も2000rpmキープするように気をつけて運転してました。
目的地到着後、何度かエンジンを入り切りしたところエンジンはかかり回転数もちゃんとあがるのですが、アイドリング運転で多少のノッキングを感じました。
それでも10分ほどアイドリングを続けたところノッキングは収まりました。
ここで教えていただきたいのですが、ノッキングは収まったからこのまま運転してもいいのでしょうか？
それとも、やはり点検に出すべきでしょうか？(また、どこを点検するべきですか？)
よろしくお願いします。 >>68
んで、私は一切問題ありません！ってか。
オタクの指示で動いた人がショートさせた。
オタクの判断でバックアップ電源を取った。
デラも勝手にいい加減な整備されて不具合を治せって押し付けられて対応が悪いと。。。
尻拭いしたかねーよな。 本当にバックアップ側のショートなのかねえ？
トランクにある補機バッテリーを外したときに
遊ばせたプラス側をアースさせてしまったんじゃないのか？ モンスタークレーマーMR-Sまとめ
・車から音が出るという当たり前のことを深刻なトラブルのように語る
・点検してくれた整備士を徹底的に叩く
・後だしで論破した気で勝ち誇る
・自分から話題の終了を宣言しておいて、いつまでもグチグチグチグチ文句を語る
・その後整備士に再クレームで無理やり入庫させ、当然音が消えるわけないので発狂
IPも判明してるので特定してあげましょう >>68
診断料だけ払って他行ってみたらどうですか
>>70
オイル類は交換した方がいいと思います。
エンジン、ミッション、デフ。
買ったばかりなんだし ノッキングと言ってるのはプラグリークとかの失火じゃないの？
シリンダーもだけど水だけに電気がヤバい
HVなんか冠水したらガクブルだね 一応、防水対策はされているので大丈夫だが、古くなると・・・。 >>74
返信有難うございます。
たった今出先から帰ってきたところです。
帰宅中運転してきたわけですが
・アイドリング中エアコンが効かない
・シフトアップの時にカラカラ音がする
・冷却水がメーターで110℃を越える(水が100℃超えるってどういう…)
上記の点で不具合だらけでした。
途中でディーラーに預け、代車のサクシードで家に到着した次第です。
悲しすぎる… >>79
確認してなかったです。
そのままディーラー預けてしまいました。
自分で車の不具合を点検するスキルがないので…
これから勉強していこうと思っていたのですが… 古いクルマなのですが、2,3年エアコンが効かない状態で運転してました
お店で頼むと結構な金額だと思うので我慢してましたが、今年は暑いので自分でエアコンガスを充填しようと
考えていますが、真空引きは必ずやった方がいいんでしょうか？
真空ポンプも買うとなるとちょっと予算的に厳しいです・・・
真空引きをしないと冷えが弱いくらいならいいのですが
やはりエアコン自体の故障に繋がるものでしょうか？ >>81-82
ガスが抜けている車両にガスだけ入れたって直ぐに抜けるよ
抜ける箇所を修理しないとね
知識のない素人さんがエアコン（冷房）をいじると大変な目にあうから
とりあえずデラか電装屋行って修理見積出して貰う事をお勧めする >>83
レスありがとうございます
５年ほど前に一度ガスを充填してもらいその後２～３年は冷房が効いていました
今はどのくらい持つのかわかりませんが最悪夏場の１~２ヶ月だけでもエアコンが使えればといいなという考えなので
とりあえず自分でやってみようかなと思っていました
ヤフオクに真空ポンプもセットになってるものが１万前後であるので
これで一度試してみようか検討中ですが、買おうか悩んでるうちに夏が終わるかもしれません・・・
割と涼しい地域なので窓全開にしていれば我慢出来ないことはないので悩みどころです・・・(^_^;)
ただ、自分は良いのですが人を乗せた時に辛い思いをさせてしまうしエアコン効かないのはちょっと恥ずかしいですねｗ
あと、窓全開で走っていると「あの車エアコン効かないんだな・・・」って思われているとおもうと・・・ >>81
真空引きとかそれ以前の問題
なぜ冷えなくなったのかその原因を解決しなければいくらガスを入れてもムダ
ガスが漏れてるのなら漏れを修理しないといけないし詰まってるのならそれを解決しないと一時的に冷えてもすぐに冷えなくなる
冷えなくなるだけなら良いけど壊れてない他の部分も壊して余計な費用がかかることもある 樹脂のバンパーを直すとき、ドライヤーで行けるっマジですか？ ８４は環境破壊上等です！って宣誓してるんだな。
他人からの見られ方スゲー気にしてるクセに 窓開けて走ってたって、「冷房に弱い体質なのかなぁ」くらいにしか思わないだろ。
今時、軽の一番安いのですら標準装備なんだから。 >>78
水が100℃で沸騰するのは1気圧の時だけよ
高い山の上ではもっと低い温度で沸騰するし、ラジエーターの内部のような高圧下では110℃でも沸騰しない >>78
ショートの人ですよね。
冷却ファンが回ってなさそうですな。とりあえず。
普通に車は走るんですよね。であれば、現状は何処かのヒューズ切れてるだけで、それ交換でしばらく様子見てもいいような気がしますが。
大事でなければいいですね。 >>84
ガスを入れてしばらく使えてたのならガス漏れだろうね
それから何年か経ってるからガス漏れが悪化してる可能性が高い
ガス漏れは一緒にオイルも漏れ出てるから安易にガスを追加して使うとコンプレッサーが焼き付く原因になる
へんな事せずにきっちり修理しといた方が良いよ
変な事したら余計な金がかかる
古いってどれくらい古いのか分からないけど部品が出なくなる可能性もあるから急いで修理した方が良い >>90
あ、なるほど！
勉強になりました！
>>91
実は先ほどディーラーから連絡がありました。
まさにおっしゃるとおりファンモーターのヒューズがとんでいたとの事でした。
車内への浸水も軽い程度で配線系もおそらく大丈夫みたいです。
とりあえず大事にならず本当に安心しました。
返答してくれたみなさん有難うございました！ 浸水８６の人だったんかいｗｗ
ま、おｋということでｗｗｗ 質問させて下さい！
スズキのハスラー(距離22000km、H27年式)なんですが、新車から1年程でからこのエアコンパネルとシフトパネルの隙間から
白い粉が出てきました。恥ずかしい事に更に一年経ってから「いい加減うぜーな」と思って分解してみたところ、
赤丸で囲っている部分に接触していたため、エアコンパネル側のプラスチックが削れて落ちてきたと考えられます。
今は養生テープで磨耗しないように応急修理してあります。
この状況に適した、磨耗に強い物(テープ等)で直そうと思っているのですが何かあったりしませんか？
もしくは保証修理で対策品に変えてもらう事も考えていますが、なるべく自分で修理したいと考えています。
よろしくお願いします。
http://i.imgur.com/P15HlD6.jpg
http://i.imgur.com/n6UMjhI.jpg >>95
対策品てｗｗ あるの？
そこまで自分でできるならいくらでもやりようはあるでしょう。 >>95
変に自分で触るより保証期間内ならとりあえずディーラー持っていけばいいじゃない。
中途半端に触られると逆に困る。 >>87
今時「オゾン層が～」なんて言ってるの日本人ぐらいのもんだけどね。
そもそもオゾン層って太陽光と酸素が反応して生成されるもんだしさ、太陽光が１日中当たらない冬の南半球でオゾンホールが出来るのは自然の摂理。
加えて空気の４倍重いフロンガスが、地球の対流圏の更に上、成層圏の上にあるオゾン層までどうやったら辿り着くのか教えてもらいたいもんだ(´・ω・`) >今時「オゾン層が～」なんて言ってるの日本人ぐらいのもんだけどね。
そのフレーズはネットでよく聞くけど、
モントリオール議定書という政府間の国際協定で禁止になったのは
事実だから、真偽がどうあれ守るしかない
少なくとも気軽にまき散らしていいシロモノではないし
ましてや、適正に扱ってないことをわざわざ言うのもおかしい まぁネットで偽善者ぶって他人を叩く奴にろくなのはいない
大した知識も無いくせに
>>87みたいな奴はその典型だろうな >偽善者ぶって他人を叩く奴にろくなのはいない
馬鹿丸出しで他人を叩くよりはずっとマシじゃね？ R134aってオゾン破壊係数０じゃなかったっけ？
だれか詳しい人 >>147
地球温暖化係数とか何だかが問題なんだろう >>96
そうなんですよね…部品変えたところでまた再発する可能性もありますし…(逆も然り)
絶縁テープが耐摩耗性ありそうなんですけど、あの手のテープって放置するとネバネバが結構ついて
嫌なんですよね
隙間が埋まって尚且つ、磨耗に強い物さえあればと思ってます
>>97
もう触らないようにします。自分が壊したら元も子もない、ツメ折れそうでした。
保証修理する程の事かなあって思ってて自分で修理出来る事なら修理したいと考えてます。
でもそれも候補としてストック中です >>104
逆に考えて、パネル側を削っちゃうとか。
後戻りできなくなるけどｗｗ そうそう、削って隙間を大きくしてそこにフェルト張れば目立たなくなるw エアコンつけてるとキューキュー鳴ってました
すると夕立が来たみたいな音がしてエアコンのランプが点滅しました
その後はキューキュー音が鳴るだけでしたがついにエアコンが効かなくなりました
ボンネット開けたらベルトが切れてました‥これがファンベルトですか？ベルト交換で済むなら予算はお幾らですか？ >>107
キュルキュルじゃない？
質問しようと思ってた素人だが似たような症状になったことあるからわかるけど、ファンベルトだね。
一万するかしないかだと >>109
ネタにマジレスじゃない？
ま、ほんとそうならベルトだけじゃ済まない
コンプレッサとコンデンサなど少なく見積もっても10万超 >>107
マジレスするとベルトが緩くてスリップしてるうちに切れたか、コンプレッサーがロックして切れたかのどちらか
切れたのは一般的にエアコンベルトとかクーラーベルトとか言うんじゃないかな
補機ベルトとかサーペンタインベルトになってる場合もあるけどそれだとオーバーヒートしたり警告灯がついたりする
ファンベルトと呼ぶ人も多いけど部品を頼むのならエアコンベルトと言った方が良いかな ここでいいのかわからないけど、
前に整備工場で車を見てもらったときに、この車を買ったところは信用しないほうがいいといわれました。
バッテリーに常に光ってるのがついてて、残量がわかるやつらしいんですけど、
これはバッテリーあがりの原因になるといわれました。
それとブレーキオイルがなくなったときに警告するためのプレートがとられてるとの
ことでした。（これははっきりとわからないです。そんな感じのことを言ってました。）
25万の中古軽自動車なのでしょうがないところはあるんですけどどうなんでしょうか？
ちなみに1年半乗ったんですけど特に異常ないです。タイヤのバルブが劣化してたくらいです。
前に乗ってた人が女性で負担のかかる乗り方をしてなかったみたいです。 >>112
ブレーキオイルでなくてブレーキパッドだろうね
ブレーキパッドが無くなるとギコギコ大きな音を出す為の金具
古いパッドから新しいパッドに替える時に付け忘れたとか
前が女性オーナーだから安心とは言えないぞ
女性は荒い乗り方はしなくても車の扱いは雑な奴が多い
乗りっぱなしでオイル交換は車検ごとなんてババアも居る
最近はセルフスタンドが増えてきてひどい状態の車が増えてる >>113
すいません。それでその車を買ったところは信用できるのかどうかということです。
前に車見せたところの人は
>>114
ということはパッドがなくなっても音がならないということですか？
きーっみたいな音がなるものだと思っててそれから交換すればいいと思ってたんですけど。
そんなに詳しくないんで変な事いってたらすいません。
それと車を買ったところって信用できるんでしょうか？ 途中でした。
>>113
前に車見せたところの人は信用できないと言ってたんできになります。 正直な話、程度の差こそあれ信用出来る車屋なんてない
ネットで本人もよく理解してい断片的な情報だけ出されても
他人に判断できるわけがない >>98
>加えて空気の４倍重いフロンガスが、地球の対流圏の更に上、成層圏の上にあるオゾン層までどうやったら辿り着くのか教えてもらいたいもんだ(´・ω・`)
洗車後に放置した車のルーフに砂埃が載ってたんだけど、
空気よりもずっと重いはずの砂埃がなぜルーフに載っていたんだろうねえ？
これはオカルトなのかな？ >>116
同業者の悪口言う業者こそ、信用出来ないセコイ奴だと思う
一般的に同業者の話しをする時は、他所は他所、ウチはウチって感じの話し方をするのがセオリーかな
>>119
風があるからでしょ
そんな事言ったら、中国からどうやって黄砂が飛んでくるんだって話しになる
空気の対流があるのが対流圏まで、そこから上で空気の対流無しに、どうやって重たいフロンが上昇するんだろうね そんな話は40年前に発表されて30年前にはノーベル賞取られてるネタじゃないか
情弱はどこまでいっても情弱なんだね そもそもそんな理屈を言っていたら上空に行けば行くほど水素の濃度が高くなりそうだがそんな話聞かないよね
なんで？？ >加えて空気の４倍重いフロンガスが、地球の対流圏の更に上、
成層圏の上にあるオゾン層までどうやったら辿り着くのか教えてもらいたいもんだ(´・ω・`)
なるほど、キチガイはこう言って大気放出を繰り返してる訳か
つまらん言い訳をこねる前に社会のルールくらいキチンと守れよ
厨房が >>117
了解です。
>>120
そういうものなんですかね。 >そもそもオゾン層って太陽光と酸素が反応して生成されるもんだしさ、太陽光が１日中当たらない冬の南半球でオゾンホールが出来るのは自然の摂理。
これもおかしいよな。
白夜期の極点近傍に到達する太陽光は大気中を通過してきた距離が長い。
当然、太陽光中のオゾン発生に寄与する領域の波長の光は強く吸収されていて、
極点近傍までは届かない。ゆえにオゾン生成に寄与しない。
対して低緯度領域では年間を通じて大気中を通過してきた距離の短い太陽光が到達する。
当然、太陽光中のオゾン発生に寄与する領域の波長の光はあまり吸収されていない。
ゆえにオゾン生成に強く寄与する。オゾンが赤道周辺の上空で効率的に生成するのと符合する。
単に「光の照射時間が長いからたくさんオゾンができるんだい」とはなんとチャイルディッシュな。 バモスなんですがプラグ交換しようと外すのを試みるんですが
まったくもってビクともしません。
たぶんプラチナ入ってます。
T型プラグレンチにメガネレンチを引っかけて(柄を伸ばして)
渾身の力で回してみたら辛うじて1/2～3/4回転しましたが
メガネレンチなしのT型プラグレンチ単体では、全く動く気配ありません。
3本とも同じ傾向です。
普通の力じゃ締める方向へも動かず、怖くてその状態で交換を諦めて元に戻しました。
諦めず回しちゃっても大丈夫なもんなんでしょうか。 >>126
大丈夫なハズだけど作業は自己責任でお願いいたしますw
エンジンオイルを数滴たらしてから緩めてました。オレは。 そういうとここそプロに任せるべきだろ。
素人が車イジってて一番困るのがボルト折れ。
リカバリー料金はプラグの交換工賃よりずっと高いんだから。 温間時に潤滑剤染み込ませるとか
でも思いっきりカジってるなら外す時にシリンダーにカス落とすと思うと恐ろしいね
くれぐれもご慎重に パトカーの整備しててスパークプラグ折った時は変な汗出た
碍子部分だったからまだ幸いだった >>126
プラグって最初の一発目がかたくて緩んだら普通に回るんだけど最後までかたいって経験ないな
少しでも回るのなら556を吹いてベトベトにして締めたり緩めたりを繰り返してたら油が回って軽くならない？ プラグ外す前にエアー吹きかけて掃除してからやっているか？ >>132
工具が糞なせいか回した瞬間ポキっといった
まあネジ切れるよりかはマシだったよ プラグレンチじゃなくてディープソケットで回したんでしょ プラグレンチで回したよ
ただエクステ刺すとプラグが少し押し出されるので変な位置で回してしまったんだろうと予想
deenの工具ほんま糞 >>134
でも、よかったじゃないですかクルマがソレでww
所有者は話のわかる人だったでしょwww >>126
そもそもＴ型プラグレンチ使う時点で間違っている
プラグソケットにエクステンションバー付けて、スピンナーハンドルで回さないと回らないよ
Ｔ型プラグレンチは仮締め＆緩めで使う物 今日、エンジンオイルのレベルゲージを見たら、Hより4mm～5mm程度
多めにはいってるんだが、こういうのは良くない状態ですかね。
マツダ2.2ディーゼル オイル量ピッタリいれてオイル交換してて2000キロ位でそれならそろそろdpfヤバイかもね >>140
冷間と温間で量は変わる
温間で見たのなら冷えると下がるから冷えてからもう一度見ると良い
スカイDは燃料希釈が起こるからあまり増えてると問題だけどそのくらいなら大丈夫かな 温間と冷間で変わるなんてATFじゃあるまいし。
そもそも温間状態じゃオイルパンにオイルが落ち切ってないんだからレベルが下がってるだろ。 個人売買車AC効きません。
自分で修理するのに工具揃えようかと、オク見るとバルブにホース付いたのが１万円前後。
そんなに使う物ではないからアチラ星のそれでいいかな？
それと真空引きは１時間とか普通にかかるものですか？ >>147
安物買いの銭失いって人は君のことだな。
安さに目がくらみACも効かない車をかったが補修道具も安さに目がくらみ東南アジアの
粗悪品を買って、そして治らず、安さに目がくらんだリビルドパーツを組むが抜けまくり
結局電装屋に駆け込みｗ セダンの車高をあげるって難しいですか？
プログレ乗りですが、駐車場で毎回お腹を擦るので3センチくらい上げたいです
サスごと変えて新品のアブゾーバにしてもそこまであがらないですよね？ プログレならそこそこの車齢と思うが、買い換えという選択肢はないの？ MR2（SW20)のレストア中です
センタートンネル、燃料タンクの上にあるヒーターパイプ2本の固定ブラケットに怪しい腐食を発見
おそらく冷却水がにじんだ跡だと思われ、交換したいのですが部品がでません…
素材はたぶん真鍮だと思います。一時期はブラケットにゴムブッシュの付いた対策品がでていたらしいのですが
ここをラジエター用の汎用ホースでつないで大きいハーネスクリップで固定しようと考えています
長さはおそらく片方1.5m以内だと思いますが、プロの人から見て問題点とかあったら教えてください >>95でエアコンパネルとシフトパネルの接触で質問していた者です
ホムセンで3M製の耐摩耗性のシートがあったのでこちらを切って取り付けました。
これで様子を見ようと思います。ありがとうございました。
外したらエアコンパネルの爪が割れてしまったのでそちらは接着剤等で直します…
http://i.imgur.com/7BbNZOC.jpg
http://i.imgur.com/MfIBnGP.jpg
http://i.imgur.com/ifkpeBd.jpg パネルの爪は接着しにくいよな。
最近の接着剤事情しらんが オイルパンにオイルが滲んでるんだけど、エンジンオイルが減ってる様子は無い
駐車場にまで滴ってるほどではない
そもそも自分のレベルだと、実際は何の液体が滲んでるのか特定しきれないんだが、
このくらいの状況ならとりあえず放置でいいですかね？
エンジンオイル交換するタイミングなら漏れ止め剤入れてみるくらいはやる価値ありますか？ >>155
プロではないが、そこ真鍮とは知らずに
固着したホースを外す時にプライヤでホースを掴んだら
あっさりパイプが潰れてしまい復旧に苦労しましたｗ
気をつけてくだされ >>155
詳しく見ないと分からないけど
できたら元のままの方が良いんじゃないかな
外してロウ付けは無理？
あと、何で漏れたんだろ？
金具と擦れたとか電蝕ならそこだけだから良いけど水管理が悪くて穴が開いたのならヒーターだけでなくラジエターの方も見といた方が良いよ
>>158
そのくらいならそのままでひどくなるまで放置で良いんじゃないかな
漏れ止めは効かない事も多いし一旦止まってもオイルを替えたら再び漏れ始めたって事もある
そのくらいの量ならカムカバーから漏れてるんじゃないかな
カムカバーからの漏れなら比較的安価で修理できるよ 雷の時って車の中は危ないですよね
木の下とかマンションの敷地みたいな安全場所がない場合
みなさんはどこに避難しています？
どでかい木があれば雨も避けられていいんですが >>161
車の中が一番安全と言われてる
電気は抵抗が一番低い所に流れるから全てボディに流れるらしい
前にテレビの番組で雷の試験施設で実際に車を置いて人間が中に入って試験をやってたけどそれくらい安全みたいだよ >>162
まじですか？
車って鉄の塊で危ないと思っていました
木が一番安全で海が一番危険らしいですね >>163
樹木も身体が幹に近すぎるとその木に落雷した場合危険。
しかし離れすぎても危険。 >>159
まだ外してないんですが、気を付けます
>>160
真鍮パイプにブラケット溶接（ロウ付け？）のボルトで車体にリジット止めなのが要因みたいなのですが
車体の振動やゆがみでブラケットあたりのパイプにクラックがはいる持病らしいです
ロウ付けはやったことがないのと再発が怖くて悩んでるところです >>165
持病なら腐りましたとかじゃないからそこだけ修理したらいけそうですね
アルミのロウ付けは難しいけど鉄や銅のロウ付けは簡単
真鍮もやりやすいけど大きな物だと加熱しきれるかどうか問題になるかも 外気温25℃の時と、外気温35℃の時。
同じくエアコン最強でも、前者の時より後者の時の方が吹き出し口から出てくる風がぬるいのは当たり前だよね？ >>170
コンデンサーとコンデンサーを冷却するクーリングファンの能力次第
システムが正常な場合で余力がある場合は35℃の外気温でもエバポ後センサーで低温コンプカットまで行くので基本的に25℃時より温い冷風は出ない
軽ワゴンやシングルエアコンの箱車は冷えきれずにコンプカットされることなく回り続け、25℃時より温い冷風が出る
あと吹き出し口の位置やガラスの大きさが冷えの体感には大きく影響する >>171
ありがとう。
よく分かった。
ぬるいというほどではないんだけど、いつもみたく手に当たるのがツラいというほどでなかったから。
13年落ちの1500ccクラスの車だからそんなもんだね。 真夏のアイドル中はあまり冷えなくなるよな。
走行かつファンモータでコンデンサ冷やさないと。 R134aになってから冷えが悪くなったよな
R12の時はアイドル中でも冷気が見えるくらい冷えていたもんな >>174
最近の134はまだ良いけど初期の134はひどかった
R12のシステムでガスを変えたような仕様だったから本当に冷えなかった
134の車に初めて触った時、新車なのに壊れてるのかって思ったな DIY整備でやらかしてしまいました。助けて下さい。
T31エクストレイル2009年式走行78000キロです。
フロント左ハブベアリング交換しました。
ドライブシャフトを抜く際に古いセンターナットをつけてシャフトを叩いたのですが、降雪地のため固着しており叩きすぎ、ドライブシャフトの側のねじ山を損傷してしまったようです。
現状、新しいハブベアリングがついており、新しいセンターナットが5mmくらい食った状態でセンターナットが締まる方向にも緩む方向にも動きません。
整備工場に持ち込むしかないと思うのですが、この状態でブレーキとタイヤを取り付けして5km程度自走可能でしょうか。
ナックルとハブベアリング、ストラット、タイロッドエンド、ロアアームは固定されています。
また、ドライブシャフト交換となってしまいますでしょうか。
大馬鹿者ですみませんが、何卒よろしくおねがいします。 整備士の端くれ中年ですが・・・
センターナットが緩みも締まりもしない
ナットが回らないって事？
基本的に整備不良車は、公道を走行したらみんなに迷惑が掛かってしまうよ
走行する場合、時間や走行する場所（街中、郊外等）を考えないと
手でセンターナットを締めたのなら
シャフトを、バイス等で固定して緩める、ナットが緩んだら
ドラシャのねじ山を、傷んでいない内側から板ヤスリで修正
ナットも傷んでいない方から、硬いヤスリかドライバー等で修正
一番良いのは、ドラシャ来るまで車を動かさない事
交換したハブベアリングも傷んでしまうのでは？
ドラシャの交換できるでしょ？ >>177
要は締まりきってないんでしょ
そんな事やった事ないけどハブが抜けてくるかも
ハブが抜けたらベアリングもダメになるかもね
もしかしたらスプラインが荒れてハブも交換になるかも
整備工場に引き取りに来てもらったら良いんじゃないの？
自走して行く必要なんかないでしょ ソレで走るの危ないな。
どうしてもっていうなら、牽引スタイルで。
ドラシャの先端削った奴いたな。
要は、ある程度のネジ山をのこして、変形した部分を削り落とした、と。 任意保険に加入していればレッカーサービスは附帯されてるだろうに 素人だから何もアドバイスできないけど、エクストレイルのハブベアリングって弱いの？
78,000kmで交換なんて普通はないよね >>181
これっていじり壊した訳だからロードサービスって適用されるのかな？
事故と同じだから使えるかな？
でも自宅は対象外って所があるから注意が必要 >>180-183
レスありがとうございます。
とりあえず自走はあきらめます。
ぶっとい貫通ドライバーをディスクローターに突っ込んで回り止めにしてましたがひん曲がったので、ブレーキ取り付けしてブレーキ踏んだ状態でナット外しを試みます。
センターナット外せればドライブシャフト用のダイスでねじ山修正もできるかもと思いました。
任意保険のレッカー特約は付いてますが、今回のような自分で壊したような場合も対象なんでしょうか。 降雪地なので下回りの高圧洗浄しまくってました、、、 >>178
レス見逃してました&自分の番号間違えてました、、、
自走で他の車に迷惑掛ける可能性まで考えきれていませんでした。
ドライブシャフトの交換はしたことないのでちょっと怖いです、、、
とりあえずナット外し頑張ります。 ちなみにセンターナットは締まらないのでブレーカーバーで締めてしまいました、、、
動かずにっちもさっちもいきません、、、 高圧洗浄ってそんなに影響あるもんなのか
ハブベアリングにまでは届かない気がするけど
俺も雪国だから冬は月1～2回下回り流すけど、22万kmでまだ大丈夫だ 水差すようで悪いが、
ドラシャの修正キツいと思うよwww
ネジ山がどうのじゃなくて、叩いて変形させて、寸法が変わってる訳だからなあ >>177
中古でドライブシャフト調達
センターナットは破壊か気合いで緩めて
>>190さんの言うとおり修正は困難だと思われます
＞センターナットをつけてシャフトを叩いた
これ素人がやりがちな良かれと思ってやったら…ってあるあるです
ネジ径関係なく高確率でねじ山こわれるから！ 修理工場の方でリビルドドラシャ取ってコア返却するだろ >>193
他の所は知らんがうちが取り引きしてる所はジョイントの音鳴り以外は全部追加請求される
事故でシャフト曲がりとかだと追加請求が来るよ
ネジ山の破損はどうか分からないけど通常の故障じゃないから何かあるかも ジョイント類、シールのダストブーツはあるけど
ガタや固着がでるものは、殆ど錆びている
直ぐに症状が出るわけではないのが厄介
足回りの整備不良はしゃれにならない 返信おそくなりすみませんでした。
今日積車で修理工場に引き取ってもらいました。
いくらかかるか怖いです、、、 >>196
乙
その修理工場はプロ冥利を感じて積んでいったんだろな。
俺たちはプロ、素人は引っ込んでろ、って。 サスのダンパの減衰力設定が弱すぎると、高速域（150km/hぐらい）で
ジャダー現象？（ガタガタする現象）が起きることってありますか？
減衰力が弱すぎてタイヤの振動が抑えきれないってことなんでしょうか？ 速度あげてったら、何時かはそんなんなるんじゃね（適当） >>198
つーか車種晒せよ
FR車だったらプロペラシャフトのセンターベアリングが怪しいとか言えるんだから >>198
サス抜けとエアロの前後バランスが悪いかダウンフォースが足りない >>200
確かにそれもありますね。
タイヤ交換時に最後にやったいらい取り直してないので。。
>>201
33GTRです。
>>202
サスはオーリンズのDFVが入っています。
減衰をほぼ最弱の状態で150km/hぐらいの速度になると
後輪から若干の振動を感じます。
エアロはノーマルなのでそれはバランスは崩れていないと思います。 >>203
減衰力が原因だと思うのなら最強にして様子を見たら？
201が言うようにセンターベアリングのマウントかも知れない
デフのマウントがスカスカになってる事もあるし古い車なんで色々考えられるよ >>201
ペラシャのベアリングでも振動でるのか？ Qレンジのスタッドレスだと
ちょうどメーター読み170キロからガタガタし始めるな
速度レンジにピッタリで驚いた 近所にある小さい会社は、街なかには小さなオフィスと作業場、
ちょっと離れた郊外に整備工場が別にある形態
だから車検の場合は、郊外に持って行く
多くのディーラーも、街に多く置いている営業所を
単なるショールームとサービス受付と簡単な作業のみにして、
郊外の大きな敷地の営業所だけを車検もできる指定工場にすれば経費削減できる
銀行でも各支店を同格にせずに、無人店舗 、 最少人数を残した「B支店」、
通常業務を扱う「A支店」、地域を統括する「基幹支店」へと再編成を進めている 家族の車でコルト平成17年式の走行距離12万kmですが
信号待ちで止まった時にアイドリングが不安定になります。
2回くらいエンストしそうなくらいヒドイ時もあるそうです。
エアコンを点けていると特に症状出ますが点けていなくてもたまに症状出ます。
6万kmか7万kmの辺りで症状が出て一度ディーラーでキャブレターの掃除をして
症状が完全に無くなりはしなかったそうですがだいぶ治ったそうです。
2年くらい前にまた症状が大きくなりだして上記のエンストしかけた時に
個人店の修理工場に持って行ったらその時は症状が再現されず
たまに出るくらいだったら分解なんかで結構金額もかかるから
頻繁に症状が出ないならこのまま乗って様子見てという感じだったそうです
プラグ交換歴は無しです。
原因はキャブレターの汚れが濃厚でしょうか？
自分で出来そうなことでワコーズのスロットルバルブクリーナーでも
試そうかと思っていますがあまり意味なさそうですか？ >>213
平成17年式でキャブレターなんか使っているのか？ >>213
その年式の車でキャブはない
電子式の燃料噴射だよ
アイドリングを制御するバルブの汚れかもね
一度バッテリーを外してリセットしてみてそれでも頻繁になるようなら修理に出した方が良いかな こういうケースは、原因が複数ある場合が多いから、
あれもこれもってなりそうだぞ。 >>214
>>215
ありがとうございます
そうなんですね
再度、家族に確認したらもしかしたら家族の思い間違いかもしれないですが
ディーラーではやはりキャブレターを掃除したと説明されたみたいです
そのディーラーとはリコールの時の修理対応や色々なことで
今は付き合いをやめたみたいなので確認が取れないですが
この数年以内にバッテリー交換はしているのでリセットはされている気がします
自分で何か試すより修理に出したほうが良さそうですね >>216
個人店の修理工場に持っていった時にそういう感じで説明されたみたいです
調べて特定するのに金額が結構かかるかも知れないから
あまり頻繁に出なく支障がないならそのまま乗ってた方がって感じで言ってたみたいです >>198
なにがガタガタするのかで答えは変わってくるよね
それも聞かずに答えられるとかここの連中はエスパーですかw みんな
お客さんに
「１００キロ～位出したら云々で、気になる、変だ」と言われたら
高速道路走って、症状確認したり
サーキット走ったりするんですかぁ？ 色々調べてもわからなかったのでお願いします。
油温度なのですが現在の一般的な車両ですと、何処で測定するのが正しいのでしょうか？
一説にはオイルパンと聞きましたが温度が他の場所と比べると10℃から20℃程ちがうとのことでした エアサスが故障した場合、車高調に構造変更するのが一番安上がりですか？また工賃はどのくらいかかりますか？ エアサスから車高調とか絶対にやめておけとしか…
靴で言えば1流メーカーのスニーカーから足つぼ刺激サンダルに履き替える以上の落差だぞ
間違いなくエアサス修理した方がいいと断言できる エアサスと車高調の比較ごときで車種年式？？？
ツッコミどころ多すぎ >>217
たぶん聞き間違いか説明する時に分かりやすく説明したとかかもね
リセットはやってみても良いと思うよ
素人でできるのはそのくらいかな ＬＳ460 2008年式です。距離も13万キロで、壊れたエアサスだけ交換しても
また違う箇所のエアサスが壊れそうなので、思い切って車高調で考えたんですが、
構造変更など色々手間、問題、費用も高額なのでしょうか？ >>224
そんなの気になるところの温度測ればいいだけ >>224
実験した訳じゃないし学がある訳じゃないけどオイルギャラリーの一番手前が良いんじゃないのかな
油温を管理する理由は温度上昇による粘度低下での油膜切れの防止だから実際にメタルを潤滑する場所の温度が重要なんじゃないのかな
オイルパンで測るとオイルポンプで加圧されると温度は上がるだろうし、オイルクーラーが付いてたらそれで温度は下がるから実際にエンジンに供給される温度とは違ってくる
極端な話、オイルパンで150度あってもオイルクーラーで100度まで冷やせれば良いって事になるよね
私の車は後付けのオイルクーラーが付いてるからオイルエレメントのセンターボルトの所で測ってる >>234
100度だったオイルがオイルパンで150度になっているということは潤滑する先が熱かったからだが、オイルパンでぐつぐつ煮えているとでも思っているのか？ 要は、仕事を終えたアツアツオイルを測定するのか、
これから仕事しに行くオイルのコンディションを見るかってことでしょ。
管理する側が把握してりゃどっちでもいんじゃねとか思っちゃう。 >>234
>油温を管理する理由は温度上昇による粘度低下での油膜切れの防止だから実際にメタルを潤滑する場所の温度が重要なんじゃないのかな
これは間違いない。
オイルクーラー出口のオイルが真っ先に向かうのは
メタルというエンジンは多い。 >>231
同型車のバネサス設定がある車種なら
それを丸ごと移植するのが一番手っ取り早い
エアサス車はべローズが破れて無限地獄に陥るから
よほどの金持ちでもなきゃ絶対手を出しちゃアカン
昔のシーマとかエアサスやアクティブサスがぶっ壊れるから
低グレードのバネサスを移植するのがお約束だったし 完調のエアサスは最高やで
しかしその状態を維持するのに
クソみたいに金掛かる 市販の車高調もちゃんとメンテナンスしようと思えばコストかかるよな
換えただけで満足してノーメンテって人多い http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/474060/blog/15118530/
これを見たんですよ。
で、自分の場合ってオイルパンだと大体流してると70ど～負荷をかけて85度程です。
http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/474060/blog/15118530/
これを見るとオイルパンは低い温度が出るとのことだけど、結局正しい位置は測定しても未だにハッキリしていないことがわかって、
プロの人だと正解がもらえるかなと。。
ということは自分の場合は大体+20ど位を考えればいいのかなと。。
でもそうすると最初のurlのオイルの一番いい温度にはなり得ないし。、、、
助けてください(^O^) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>244
GT-Rの油温計のセンサーはオイルブロックの所にあるよ
水冷式のオイルクーラーが付いててそれの下流側にあるからオイルパンの温度よりも低い温度が出るんじゃないかな
このURLにも書いてあるけど危険なのは温度が高くなって粘度が低くなって潤滑不良になる事でしょ
それなら理想的なのはメタルの場所で温度を測る事になるんじゃないのかな？
でも現実はそうはいかないから測りやすい場所で測ってるんだけどそうなると一番近いのはオイルギャラリーの入り口なんじゃないかな
あと、オイルパンはオイル量が多くて温度変化が鈍いからエンジンが吸い込む位置で測定する方が正確な数値が出ると思う
オイルクーラー付きの車だとオイルパンの温度よりもオイルクーラーの出口の温度の方が低いからオイルクーラー出口で測定する必要があるだろうし、やっぱりエンジンに入る直前の位置で測定するのが良いんだと思う
そうなると現実的にはオイルブロックのセンターボルトって事になると思うんだけどどうだろ >>159
やっちまいました(´・ω・`)
場所が狭くあまりに抜けないので力入れたら曲がった…
ま、まぁバンドでがっちり固定すれば大丈夫（汗 >>245
有り難う御座います。くそ暑い中素人の戯れ言に付き合ってもらって。感謝です。
ただ、オイルパンの温度は低いからそこら+20度近くって考えればいいですか？
一般的には 30後期走行75,000kmなのですが、エンジン始動後5km走ったあたりでエンジンチェックランプ点灯、VSCランプ点灯、TRC OFF点灯の状態です。
エンジン切って再始動すると警告灯は消えますが、5kmくらい走ると再点灯します。
バッテリーは弱ってるようでドア開けたまま室内を掃除機かけてただけでバッテリー上がり、充電した時にもチェックランプ点灯しました。 >>247
素人だけど、オイルブロックの所の温度で118度程度までしか上げたことは無いけど、
これでそのオイルの油圧が以前より保てなくなるとかないよ。
冷やして街乗りすれば、以前と同じ油圧は保ててるし、熱ダレしやすくなったとかも感じない。
だからオイルブロックで120度超えなけりゃ問題ない気はするけど。
オイルが劣化したら以前と同じ温度と回転数で油圧が以前よりも低くなってしまうとかじゃないのかな？
そういう経験は無いね。 >>249
オイルパンの温度とオイルブロックの温度差はどれくらいなんだろ？？ 俺はオイルブロックからの取り出しで、
140度まで上げたら、
油圧が目に見えてかからなくなった経験あります。
オイル冷えてからも油圧のかかり具合は、
それまでより低くなっちゃったから、
早めにオイル交換してました。
サーキットとか持ってくと、
直ぐに上がっちゃったなぁ。
もちろんオイルクーラーは付いてなかったけど。 >>251
てことはオイルパンで100度近辺がボーダーかな。 オイルパンだと、
ドレンボルト部にセンサーつけるんだと思いますが、
アンダーカバーがない車種だと、
車高が下げたりした時に、
引っ掛けちゃう事があるので、
やはりエレメントをつける
オイルブロック事からとった方が安全だと思います。 >>229
エアサスと市販の車高調の比較で車種年式なんか必要か？
そんなん車種関係なく車高調の方が安いに決まってるし、エアサスのほうがいいことも決まってる >>155
こいつMR-Sじゃね？口調やクレーム内容やムダに長い文章が全て一致
車種言うとバレるから近いMR2って言っておいたんだろ
間違いなくモンスタークレーマーMR-Sだから相手すんな >>255
気違いだな、お前
完全に気違いだよ(´・ω・`) オイル交換について質問します
オイル交換のサイクルは短い(3000km以内)のですが、こまめに変える場合オイルは安い方が良いですか？
前はガルフのオイル(20L 14000円)使っていたんですけど、次は20L 7000円以内の日産のオイルを購入しようと考えています
取説を見ると推奨交換距離は5000km(シビア2500km)になっています >>259
オイルのグレードさえ守ってさえいれば、高い物or安い物を使うのは貴方の経済状態次第だよ >>259
純正オイルを使えば良い。
純正オイルをシビアコンディション周期で換えればそれ以上は必要ない。 >>262
>>263
この２レスが本気で書き込まれてるとしたら
あなた本当に病んでますよ
しばらく２ｃｈはやめたほうがいい モンスタークレーマーMR-Sまとめ
・車から音が出るという当たり前のことを深刻なトラブルのように語る
・点検してくれた整備士を徹底的に叩く
・後だしで論破した気で勝ち誇る
・自分から話題の終了を宣言しておいて、いつまでもグチグチグチグチ文句を語る
・その後整備士に再クレームで無理やり入庫させ、当然音が消えるわけないので発狂
・ブラケットに怪しい腐食←new!
・「MR2」←new!
・油温が気になる←new!
てか結局レストア中だったのかよって
後だしすんなって念押しされてんのに 異音出るとか騒いでた時にレストア中だと言えばよかったのに
こいつなんでいっつも後だしなんだろ？病気？ >>265
スルーしとこうと思ったんだけどね、荒れるのも嫌なんで
全く関係ないですよ、そのMR-Sの御仁とは
思い込みでそんなレスされても恥かくのはあなたなので止めはしませんけど
自分はそもそもDIY派なので整備士と関わることが無いんですよね
だからここで質問することはありますがクレームとか何それって感じです >>260
>>261
返答ありがとうございます
書き忘れていました、車種はスズキハスラーで 推奨オイルはSLグレードで5W-30です
純正が一番間違いなくてそれを定期的に交換すれば正解なんでしょうけどネットではペール缶が手に入れられない(3L缶がありますが高い)ので純正は諦めてます
本音を言えば高いオイルを使いたいんですが、シビコンで変えるなら安いオイルで変えた方が結果的にコストも抑えられると思ったので
日産のオイル使って交換します。ありがとうございました >>268
SL指定でもSNやSMクラスで十分
5W-30は省燃費オイルなのでもうちょっと固くても良いと思う
ターボだと思うけどターボはオイルにシビアだから安いオイルでも良いからこまめに換えてる方が良いよ ハスラーの推薦オイルってSL5W-30なの？
そら、適合には入ってるだろうが 別に10w30の安い奴で問題ないと思うが...
銘柄もどこでもいいわ 一回荒らした罪は消えないよ
こうやって相手にされなくなる
よく覚えておけ >>269
ですね、アイドリングストップや短距離走行もあるので5000kmまで引っ張るのは心配です
>>270
ハスラーの取説にはターボ車はSL指定ですね
http://i.imgur.com/bi9hAOr.png
余談ですがSX4 S-CROSSもSL指定(0W20はSN)
http://i.imgur.com/gNslbWx.png
>>272
流石に怪しいオイルは使えないです >>265 >>266
あのさ、例えばこういうやり取りがあったとする。質問者A、回答者Bとする。
A「ブレーキランプが点きません
B「バルブじゃねぇの
A「バルブは交換してます
こういうのを後出しで論破っていう訳？
いやいや後出しは後出しだけど論破はしてねえだろww
そもそも議論じゃなくて相談してるわけで。
おおっと、オレはMR-Sとか乗ってないぜ？ >>275
自分はホムセンの安いオイルをつかっているけどな
使い続けて10万キロ以上走っているけど今の所全く問題無い
ちなみにH15年式ワゴンR-RR （K6A、ターボ） >>273
>>274
君、完全に病気だから医者にみてもらえよ。
2chやめたらどうだ？ この種のヤツは2chに閉じ込めた方が世のため
リリースしたらロクなことにならん >>278
そういえばカプチーノで30万キロ持たせた人が居るのを思い出しました
オイルはセキチューの 10W30だったかと思います(交換サイクルは分かりませんが…)
確かにホムセンで売ってる安いオイルでも良いかもしれませんね、これも視野に入れておきます
そして連投申し訳ありませんでした。レスを下さった方々、ありがとうございます >>277
レストア中とか良いように言ってるけど
どうせボロい激安車買ってきて持て余してるだけだろ？
そんなんだからお前は激安のMR-Sしか買えない www
だよなwwww こうなるよなwww
もういいや。はいはいそーそー 気楽にレストアという言葉を使う奴はロクなもんじゃない。 >>283
スレを散々荒らして大勢に不快な思いをさせた挙句に逆ギレ？
お前のMR-S特定されてボコボコにされても文句言えないよマジで ホムセンで売ってる安いオイルっていうか、
ホムセンではちゃんとしたオイルが安く手に入るって感じだけどな。
メーカー純正とかも売ってたりするし。
純正の下のグレードよりホムセンのオイルの方がいいと思う。 逆ギレしやがったw
IP持ってくるからちょっと待ってな >>285
いやだからwww
オレはMR-Sの人じゃ 車種：シエンタ(平成18年式 2006年)
型式：DBA-NCP-81G
走行距離：139,000キロ
改造の有無：カーナビとドラレコを増設した程度
症状：13万キロを超えたあたりから、前輪から30km/h以上出すと、グイーンとかウゥーンとかいう音が聞こえるようになりました。
Youtubeで似たような症状の動画を見た限りでは、ホイールベアリングの異音らしいのですが、どうでしょうか。
車検があと1年程度で、もう一度車検を取りたいので、5万円以下で直せるのであれば直して乗りたいと考えています。、 前にブロアの件で質問した者ですが
ブラシを自作して直したのですが異音がちょっと気になります・・・
最初キュルキュルと酷い音だったのでブラシのバネが強すぎるのかと思いカットしたんですが
効果はイマイチで、次に干渉しそうな部分にグリス塗ったらだいぶ音は軽減されたものの
やはりしばらくすると音が大きくなってるようで・・・
何か良い方法はないでしょうか プロの方達から見てドライブジョイのクイックエバポレータークリーナーの効果はどうですか？
気休め程度だったり効果期間が短かったり後々余計臭いを悪化させる原因になったり
かなり効果有るなど何かありますか？ 教えて下さい。
サスなんですが
やはり純正のサスが１番耐久性（サビなど）高いのでしょうか？
エスぺリア、タナベなど社外品と比較した場合です。 社外なんてクソだよ耐久性
ショックもすぐ抜けるしバネもへたる
耐久性を捨てて性能を追及してんだから当たり前よね 社外っつーより、バネレートや減衰力を上げてるから耐久性が劣ってくるんじゃないの？
純正のだって社外品でしょ。 舶来ものは最悪
かつて黄色と青をあしらったバッジをつけた車のダンパーなんか不良品が多くて、
本来ダンパーメーカーでされているべき検品を自動車メーカー内でする羽目になって
悪評がひどかった。 純正が社外だってが多くないか？
ショーワ、モンロー、カヤバ >>299
いや逆に自社内のラインでダンパーを生産している自動車メーカーて何処か？と問いたい 定義に関する議論になってきたな
純正とは
社外とは
プジョー以外は社外かっていうと、それもしっくり来ないし そもそも自動車メーカー純正部品で自動車メーカー自身が作っているものなんかごく僅かだろ。 フロントガラスはずして板金する事になったんだけど今朝、自工からガラスを外す時にガラスが割れたとの連絡きたのですが割れた理由はガラスの劣化が原因で自工には責任無いの一点張りなんですが納得いきません。
これからどうゆう交渉をしていけば良いのでしょうか？ 100系のハイエースです。年式は車ないので正確にはわかりません。すみません。 >>304
そういうことはあるよ
付き合いのあるガラス屋は作業中の破損は全額負担してくれる
古い車だとアサヒや板ガラス製の互換品になることもあるけど
保険に入っているのでそっちで処理してる 車の持ち主が自分の車の年式を知らない…？
車種はハイエース…
関わるのやめとこ トヨタ（）乗りって決まって後だしして勝った気で来るのな
あーうざい ホントだよな
後出しはこまるわ
後出し、ダメ、絶対！www 平成１８年以降製造車で、
どうしても黄色フォグをつけたいひとは、
プラレンズ部に淡黄色のセロファンでカバーすればいい
継続検査のときだけ、はがせばいい >>308
車は自工にあるから車検証見れないんです。
年式は平成１０年前後だと思います
車の知識無くてすみません。 ハイエース乗りと交渉と思うだけで気が滅入る
うちの工場でなくて良かった。 すみません、クルマのこと知らないんで教えてください。
おとうさんがすっごい大事にしてるクルマがあるんです。
そのクルマ、ちょっとふるいんですけど、すっごいはやいんですって！
なんと、エンジンがうしろにあるらしいんです！
なまえは、えーっと、えむ、あーる、、
あれ？ 誰かがピンポン鳴らしてる。
何だろうこんな夜中に ガラス外して叩かないといけないような事故やってんなら、取り外すときガラス割れても不思議はないわな >>309
こんなんは後出しとは言わんよ。
お前は病気だから早く相模湖病院に戻った方がいいよ。アルト君。 >>318
10年なら接着だと思うけど古くなるとかたくなるもんなの？
ゴムがかたくなって外す時に割れやすくなるってのは聞いた事あるけど接着でもそうなの？
もしそうだとしても工場の方が先に断っておいた方が良かったな
うちなら先に断っておいてゴチャゴチャ言われたなら触らずに返すと思う >>318
ガラスの周りがサビが出てしまって早めの対処と思ってガラスを外しての板金だったんです
車の事は本当に疎くてこちらがクレーム言ってるのか自工が責任逃れしてるのかハッキリしたかっただけなんです。 我々がガラス脱着付帯するような作業ガラス屋に外注しても
ガラス屋からは念を押されるよ？
「割れるかも知んないけど割れたらゴメンネ」ってな
何かガラスも古くなると油っ気？っつーかが抜けて
柔軟性がなくなって割れ易くなるみたい >>321
>ガラスの周りがサビが出てしまって
それだったらまともに外す事が出来ないのだから割れるのは当然ですよ >>309
ついにトヨタ乗り全部が敵にみえてきたのかよ
キチガイ極まってるな >>304
責任がないのはわかったからタダでガラスを直してくれと言えばいい。
割れた報告が入ったのは黙ってガラスが新しくなると怒る人がいるからで、割れたという事実を伝えただけ。 聞かれたことに素直に答えるのが後出しってならどうすればいんだろうなホント
ガン無視？ 最初の質問時に全部書き込みゃあいいんだよ
テンプレにもなってるのに>>1すら読まないのか 後出し禁止なんて書いてねえじゃねえかよwww
後出しで論破されたと思ってる奴は被害妄想だっつーの 説明する方からしてもさぁ
車種年式型式走行距離や
現在の状況とかの情報を最初に得た方が返答し易いのよ
少しでも困ってる人のお役に立とうと
シックスセンスフル稼働させて
情報量足りない中一生懸命推測した挙句
やれ実はこうでしたああでしたとか後出しされたら
そら親切な御仁も呆れて去りますわ ガラスを外す修理は割れるリスクもあると言う事がみなさんのおかげでよくわかりました。
次に修理に出す時は自工とリスクについてよく確認してから納得して出す事にします。
ありがとうございました。 >>331
だからお前が聞いたことに素直に答えるのが後出しってならどうしろってんだって話 >>335
まぁ熱くなるな
まともな奴は、みんなわかってるから
過剰に後だしガーって吠えてるのは頭のおかしい奴だって プジョーRCZの外気温表示が39度でした。
走行中はエアコンから涼しい風が出てきました(冷たくはない)。
駐車場に停まってしばらくしたらもわ～っとした熱風が出てきました。
外が暑すぎただけですかね？ >>339
カーエアコンスレで聞いた方が良いと思うよ
変な奴に絡まれて気分悪くなるだけだよ、今のこのスレは >>339
細かな条件が分からないから何とも
車のエアコンは走行中は良く冷えて止まると冷えは悪くなる
今の状態が正常なのか冷えが悪くなってるのかは実際に見て見ないと分からない 車検に出したら、作業者が外国人名だった
この業界もいよいよインターナショナル
外国人労働者に頼るようになってきたね
そのうち、チーフや検査員も外国人になるかもしれない そりゃ車両情報集めと合鍵作るチャンスまみれの仕事だもんな ハイエースのオーナーに壊しちゃったの連絡入れるの想像しただけで胃が痛くなる
まず人語通じるかが問題だし コンビニとかファストフードの店員も外人だらけだもんなあ。
そろそろ来るなとは思っていたよ。
っていうか人自体少ない＆働きたくない、だもんな。 アジア系外国人は、それなりに器用だよ
何せ、本国では
何十年も前の日本車やバイクが使われてて
壊れても部品を流用したり
適当に造って再生させてしまうからな
手癖は悪くて何か備品が消えるかもしれんけどな 外人
何かが故障→直せばまだ乗れる 走るんなら問題ない→日本車サイコー！
日本人
何かが調子悪い→手を付けたら壊れる クレーム予防のため整備はできない→廃車 軽乗用車のブレーキエア抜きをやってもらいたいのですが、値段はどれくらいで
できますか ２０年くらい経過した古いクルマでデエラーに行くといやがられるので
行かないようにしています 20年ならまだディーラーで行けんじゃね？
あと10年したらヤバイかもね 嫌がられはしないが、行ってもあまり役に立たないかもな >>349
その車で「新車見に来た」って乗り付けてみなよ
良い社会勉強になる
お前「新しいモデル買いたいんだけど」
ディーラー「はい！神様！！何でも申し付けてくださいませ！！！」
お前「新車買うなら何でもする？」
ディーラー「わんわん！！」
お前「じゃ、まずこれ（20年落ちの車）整備士てくれる」
ディーラー「・・・・・・・・。ハァ？？」
こんな豹変は他の商売じゃ見られないよ >>349
古いからこそお世話になんなきゃいけないはずだがw 30年落ちの車でデラに部品買いに行ったら
そろそろ旧車を扱えるショップを探した方がいいですよ＾＾
と、やんわり断られた？事はあるな… >>355
29年選手だがディーラーで面倒見て貰っているけど >>348
フルード代+技術料あわせて3240円です 長年付き合いあれば例えデラでも邪険に扱う事は無いよ
邪険に扱われるのは、一見さんや態度の悪い客、金払いの悪い客 いやいや、一応どんな客も邪険にはしねえよｗｗ
部品が無いとしたら、どこでも条件同じなんだから。
旧車を道具として使い続けるとしたら、あらかじめそれを説明しなきゃならんだろ。
むやみに新車勧めるのはアホのやることよ。
サッカーに例えたら、キックオフの後、即、ロングシュート打つようなもん。 金払い悪いのはともかく、態度悪い程度で粗末に扱うのはプロとしてどうなんだ？
そんなことしてたら団塊の世代の相手できなくなるぞ 電話
店「お車は？」
客「ちょっと古いですが、カローラです」
店（まあ、なんとかなるだろ）
これで、当日KE10とかTE20とかでディーラーに乗りつけたら、怒られるだろう >>362
別に怒らないでしょ
「あ、無理ですさよなら」って無感情であしらわれて帰らされるだけ。 >>362 >>363
ディーラーに怨みでもあんのかよww
怒ったりしないし、
無表情でさよならとかいわねえわww
せめてお世話のひとつでもいうわw 俺の経験上、
古い車に精通しているメカさんが、
大きくて綺麗なディーラーには少なくて、
昔ならでは町工場にはたくさんいる。 ト◯タディーラーに世話になってた時、いつもお葬式ムードだったんだけど
ある日そんな雰囲気に耐えられなくなって世間話を持ちかけてみたら
「俺の人生こんなはずじゃなかった」「車嫌い」的な旨の発言が出た
それからはディーラー行ってない 近所のトヨタのデラは新車50台以上展示してる大型店なんだが売り物では無い初代カローラも展示してる。 20プリウスってなんだろうとググったらマジでクラシックカーじゃん
車は5年まで それ過ぎたらポンコツだから他人様巻き込む前に潰せ この前初代プリウスが走ってるの見て驚いたよ
この車なんだ？えっプリウス！？こんな形のプリウスあったっけ？？？てな感じだった >>374
初代プリウスって日産車みたいなやつだろ >>357
亀だけど
ランクル
消耗品関係とボディまわりはまだ部品は大丈夫だけどエンジンまわりは壮絶製廃中
あの手この手で延命中 パワートレイン自体は、初代プリウスの頃からさほど進歩してないと思うけど。
どうだろう、トヨタの人達。 >>374
伊達公子さんがCMに出てた。前期型はバッテリー永久保証。 >>379
よく覚えてるなぁ、今から20年くらい前かな？
俺は車の形すら忘れてたよ 初代プリウスCM
ナレーション 「２１世紀に間に合いました」
お茶の水博士「プリウスは、電気とガソリンじゃ」 10年ものの中古車買ったんですが冷房つけると細かい振動がうざったいです
冷房オフで振動は消えます
オンオフでアイドリング回転数は変わりません
プロの整備士さんはこんだけの情報だったら何を疑いますか？ >>382
あなたが神経質なのではないかと疑います >>383
いや同乗者もみんな口を揃えて言うレベルなんです… >>382
アンタ本当は車に詳しいんじゃないのｗｗ
アイドル回転変わらないとか、こんだけの情報だったらとかｗｗ >>382
ISCV
何年くらいの車？
古い車だとアイドルアップの調整が付いたやつもあるけど
一回バッテリーを外してリセットしてみなよ ISCVがついてるような車でバッテリーを外してリセットかかるのかよ エンジンマウント
回転が変わらないのは当たり前
いつの話してんだ？ここの住人は おいおい、アイドルアップが働いて振動特性が変化して、という話なら
エンジンマウントもありかもしれないが、
回転が変わらないのが当たり前と言っておいてエンジンマウントという結論なの？ まあオレ達がケンカしてもしゃーない。
後出し情報を待とうぜ。 最近車種言うとボロクソに言われることばっかりだから言いにくいってこともあるだろう
後出しがそんなに嫌ならどんな車種でも叩かないことだな ラジエタファンの劣化で音が出てると予想します、はずれるかも >>394
ファン周りはあるかもね
ただファンそのものじゃなく、ファンを固定するシュラウド周りとか
固定マウントが割れているパターン
あの辺のパーツはすっかり樹脂だし 軽のエアヌキが３２５０円くらいでできるとこもあると聞いたので
街工場に出す準備を開始します 10年経過ものなら、そこらじゅうのモーターのブラシがちびて粉末化したクズがつまって
不具合だらけになる時期なので、相手にしたくない人が多いはず 人間の体も同じで若いころは七坊で夜釣りなど何でもやってできたが、老化すると
そこらじゅうが痛くて、病院さがしにあけくれる >>382です 情報足りなくてすみません
ホンダストリーム初代RN2 4WD
2006年 走行11万です
冷房つけた瞬間にブーンと不快に震えます 音もわりとします
DやNに関わらずです
アイドリング中だけ震えてるのか、走行中も震えてるのかどうかはわかりにくいです
少なくとも走行中は全く気になりません
冷房の振動さえ無ければ全く問題ないんですが… >>391
振動が発生する原因はなんだね？
エンジン回転が同じなら振幅も同じだと思っているのか？
おめでたい奴だな
簡単に言えば平地走行の2000回転と上り坂の2000回転とでは振動の幅が違う
コンプレッサーが繋がってエンジン負荷が上がれば回転数は同じでも振幅が変わる→マウント劣化でその動きを抑制することができない。
ただこれだけのこと 走行中には全く気にならないと言う情報が出てきた今、
そのレスに何の意味があるの？ >>402
ブーメランだけど？
走行時の話は無能な君にも解るように振幅のことを挙げたまで。
走行時には回転数がアイドリングよりも高いんだから、気になりにくいのは当たり前
理解しようともせず無駄レスしないほうが良いと思うが？ ラジエーターとコアサポート留めてる部品のグロメットがヘタってラジエーターガタガタなんじゃね？ >>403
マウントが劣化してる設定はあの山越えて里にでも行っちゃったの？
アイドルで気になるようなマウント劣化が走行中に全く気にならないって無茶設定だよね >>403
無能「走行時の話は無能な君にも解るように振幅のことを挙げたまで。」 >>405
マジで言ってるの？レベル低いな…
もう少し勉強したほうが良いよ
振幅、周波数、加速度、共振あたりをググってね
アイドリングで振動や音を感じやすくなるのは常識だから
ちなみに勤め先はモグリの青空整備工場？なら仕方ないけどw >ググってね
こういうことを書くやつって、実はその辺のことを全く理解してないし
相手を煙に巻くためにの書き逃げなんだろ 車種名も出てきたところでエンジンと運転席の位置関係が
どーたらこーたらだからマウントで振動が云々とかいうのならば
多少なりともレスを読む気にもなるが、量産型の2ch丸出しレスじゃなあ >>400
原因は置いといて、
オルタネータ壊れて充電不良
コンプレッサー壊れてAC効かず
コンプレッサーロックでベルト切れ
ファンモータ不良でオーバーヒート
ここら辺はあって欲しくないよね。
マウントとかアイドルエアだったら、
様子見でいんじゃね？ww >>389
学習機能がついている車ならリセットかかる
だがカーボンつまりとかがある場合さらに悲惨な状況になる
学習機能により開度上げているのにリセットにより標準位置に戻れば
アイドル回転は下がりエンストする
リセットして見ろと言ってる奴は素人 >>400
A/Cつけても回転上がらず、ブルブルと振動するのならISCの詰まりで間違いないと思うよ 車種が不明ならアドバイス出来ない、後出しは死ねみたいに言うくせに
車種出せばそんな糞車買い換えろだのポンコツは潰せだの いやだから、そーいうヤツはスルーで。
大した情報持ってないから。 もしかして:キチMR-Sのお友達
どうあがいても:キチMR-Sのお友達 >>416
まとめに書いてある通りガチのキチガイだった
車から音がでるぅー→後だしでしか答えない→整備士への犯罪めいた暴言
→自分で終わり宣言しておいてずーっとグチグチ文句言いつづける
→終いには心配してくれてたスレ住人に唐突な逆ギレと開き直り あとマルチポストするからタチ悪い
指摘するとブチギレ
怒るって事は事実って事なんでしょうねえ… マジでMR-S住所特定してホイールナット緩めるか海水を流し込んで来ようぜw
そんなんでも甘いくらいに荒らしたからな
整備士から訴えられないだけ幸運だと思えっての >>415
ちがうよ
>>416
キチガイって程じゃない。
>>417
頼むぞ、情報後出し撲滅担当大臣。
>>418
まあ、そちらにしたら、そうとしか思えないんだろうな。
>>419
Oh, What a kitty guy! いつまでも粘着してるほうがよっぽどキチガイと思うわ
しまいにゃ他の車種までMR-S扱いしだす始末 >>409
ねぇ、馬鹿にされたからって連レスって恥ずかしくないの？
君はなんの理論的反論もしないで喚いてるだけ
整備士じゃないなら黙ってろよ 冷房つけた瞬間にブーンなら、ラジエターファンの交換して、次にブロアファンの交換して
つぎからつぎにカネを使うコースで合ってますよな >>412
だって バレバレ なんだもん
腹の立つですます口調 無駄に長い情報、同タイミングに車種スレでオイルの話題 >>423
交換の必要は無いよ。
装置を非作動にすれば絞り込める。
ファンだったら、配線抜いたりヒューズかリレー抜いたり。
コンプレッサーもそれで候補から外せる。 >>424
こんな気持ち悪いレスよくできるな、お前 フォレスターSH走行8万キロです。
走行中突然エアコンが効かなくなることがあります。
Dに行っても特に問題なしで冷媒圧力も問題ないとのことです。
何が原因でしょうか。 無駄に長い情報って・・・
後出しすんな、最初に全部書けって発狂してるやつのセリフか？ >>427
再現してない状態で点検しても、異常が見つけられない。
情報が足りん！
（足りれば分かるとは言ってない） だからこいつは頭の病気なんだから相手にするな。
最初から見てたけど、別にMR-Sのやつは普通だったよ。キチガイが絡んでただけ。
こう書くと俺がMR-S乗りにされてしまうんだw >>425
そういうのを調べる点検って、もし最終的に修理しなくても点検だけでお金かかりますかね？ >>431
交渉次第だと思う。
まあ、お金は払っといたほうがいいよ。 >>427
電動ファンが止まってて気温が上がると高圧カットが入って冷えなくなるって事があるけどそれくらいは確認してると思うな 今使ってるエンジンスターターは12年目に突入して
取り付けてある車は15年目なんだけどもし廃車にしたら
エンジンスターターは壊れてなくても廃車にした時に
そのまま渡すべき？それともハーネスを新しく買って次の
車に使えるなら移植すべき？ 使えるもんなら使えばいいんじゃないでしょうか。
イモビ付きは古いエンジンスタータじゃダメじゃね。 >>435
>>436
あっ
エンジンスターターが古いから新しい車には
移植出来ない可能性があるんですね
もったいないけど諦めます
その時は >>430
整備士のことは無条件で擁護するし整備士側なんだろうか
だとしたらホイールナット緩めるとか塩水かけるとか結構洒落になってない・・・
確かにボコボコにするとかでなく、かなり合理的な復讐？方法だから整備士ならではの発想では有るよな 軽自動車のウインカーをLEDにしたので社外のウインカーリレーに変えたんですが、「カチッ」って1回鳴ってから
ウインカーもハザードも付かなくなってしまいました。
純正のウインカーリレーに戻しても直らないんですがどうしたらいいでしょう？
それと関係あるかはわかりませんが、バッテリーが古く、セルがギリギリで回せる程度の物なので、それも関係してるのでしょうか？ 新車カローラフィールダーガソリン車買ってちょうど２年２万キロちょい
点検もオイル交換も一切してない
このまま車検の時まであと１年３万キロちょいまでしないつもりだけどオイル交換しないことでデメリットある？ >>439
書き忘れた
ダイハツのmax
l950s
平成14年製
走行17万km ピカールでメッキ磨いた後はコーティング必要ですか？ >>443
ヒューズは全部生きてました
書き忘れてました
すいません >>440
デメリットは無いよ。
オイル交換しない人にとっては、しないことによってどうなろうともデメリットにはならない。
今までオイル交換をしない人を見てきてそう思った。本人はどうなっても平気だもん。
だったら大丈夫だよ。 メタルが逝って入庫したエブリイ
タペットカバー外したらスラッジ通り越して黒い硝子になってて綺麗だった
あんなん初めて見たわ >>440
中古で売る時の査定が下がる
あーこれエンジンブロー寸前ですね
本当なら処分料かかりますけど特別に無料で引き取りますよ
で引き取った車屋は50万の値を付けて売る >>444
どうみてもヒューズ切れだろ
ヒューズは問題無いと言っているがどうやって確認したんだ？ >>440
オイルの量さえあればエンジンが焼き付く事はないけどあんまり良くはない
スラッジと言うヘドロみたいなのが貯まってくるよ
これが貯まってピストンリングの間に詰まって動きが悪くなってトラブルになる
他にも色々起こるから規定の距離で変えておいた方が良い
ネット上にスラッジでドロドロのエンジンの写真がいっぱい出てるよ
それ見て考えたら？ >>448
見間違えがあるといけないので、全部新品に変えました >>439
ヒューズを変えたと思ってるけど違う所にヒューズがあってそれが切れてるとか
ウインカーだと車内だと思うけど念のためエンジンルームのヒューズも見てみたら
あとハザードのスイッチが戻りきってないとかでウインカーが全くつかなくなる事があるけどパニックになって見落としてない？ >>439
あとは、うっかりＬＥＤを極性逆につけてるとかね。
半導体だからね。 >>451
帰ったら、他の所にもヒューズがないか探してみます！
>>452
仕事終わったら見てみます！ 名前らんに４３９を入れた方が分かりやすいな
むつかしい症例なので時間がかかるかも、すべてのヒューズの点検か >>427 オイルも循環してて、それが回ってくると冷却を邪魔する、流れて行くと
また冷えると言う推測もありますので、参考程度に、その他の原因もあるし 電流制限抵抗なしに、LED直結させたんじゃないの？
んでヒューズがアボーンと >>457
一般論だけど発光ダイオードに制限電流無しで通電させた場合、ボムって燃えるのはLEDで
ヒューズじゃないよ、短絡する前に焼失するから。 3LEDを単位に並列にしてあるので、LEDが焼損するまでにヒューズが切れる場合も多い >>440です
>>449
サンクス
そっか
車のこと全く無知だけど一応確認したら色的には濃くないし綺麗なんだよなあ
車検来年７月だしそれまでにはあと１万キロくらい走ると思うけどどうしよっかな
スタンドやディーラー行ったとこでそりゃ商売だからまだ大丈夫なんて言うはずないしさ 右側のドラムブレーキの効きが弱そうだったのでアジャスターを調整したのですが運転してると勝手に戻ってしまいます。どういう仕組みで戻ってしまうのでしょうか？ >>461
右の効きが弱いってどうして分かったの？
アジャスターってどこを触った？ 質問です。
7月10日にトヨタのディーラーで車検を受けました。
その際にVベルトとか言うのを交換、クリーンエアフィルタ交換、エンジンオイル交換、
他にブレーキクリーニング、エンジン洗浄、ブレーキフルード取替えなど
一般的にメンテナンスをして頂きました。
車検から帰ってきたらエアコン(冷房)の効きが悪くなってここ3日は温風になってしまいます。
上記のメンテナンスの影響でエアコンが壊れることは考えられるのでしょうか?
車検を受けるまでは絶好調でした
よろしくお願いいたします。 >>463
その頃から急に気温が上がってるからエアコンの効きは悪くはなると思うけど、そういうことではなくて？
何か影響してるかということなら、エアコンフィルタ交換してるのが怪しいのかなとは思うけど、
ディーラーに症状伝えてもう一度見てもらって。 >>463
Ｖベルトねえ…
今、なぜエアコンの調子が悪いのかを突き止めないとね。
その原因と車検時の作業を照らし合わせないと、影響があったかどうか判断できない。
その為には、結局どこかに車を診てもらわないといけないっていうね。
それをしたくない故にこのスレで質問するなら、車種型式くらい言わないと荒れるよｗ >>464
>>465
ありがとうございます。
明日ディーラーに持って行って見てもらいます。
車検書によると
車名：フォレスター
型式：SH5
走行距離：41600km
エンジン：EJ20
みたいです。
エアコンの症状が冷風が出たり温風になったりです。
不定期に繰り返しますが温風の時間が長くて効きません。
気持ち停車アイドリング時に効きが悪いような気がします。
何か分かることがあれば教えて欲しいです。 >>463
作業内容とエアコンの効きに関係するのはベルトくらいかな
ベルトの調整が悪かったりすると音が出るから分かるんじゃないかな
7月頭ならまだそんなに暑くはなかったよね
本格的に暑くなったので冷えが悪く感じるようになっただけで車検に出す前から冷えは悪かったんじゃないのかな？ >>466
フォレスタ詳しくないけど、、
ベルト交換時に、周囲のエアコンに関わる装置をｺﾞﾆｮｺﾞﾆｮしてしまったか、
フィルター交換時に、配線とかセンサとかｺﾞﾆｮ（ｒｙ
それか、たまたま運悪くこのタイミングで調子悪くなったか。 自動コントロールされてるエアコンをさわると壊れるのかも、
いぜん、バッテリ点検で衝撃波電流を受けたので計器が破断した経験があるので
そういうこわれかたかも、これはプロでも知らない貴重な情報で1億円で買ってほしい
新幹線の架線が溶断するのも同じ原因で 車のこと詳しいと格好いいな
レス見てると勃起してくる
これは女は惚れるわ
※ただしイケメンに限る >>462
リアをジャッキで浮かしてサイドブレーキを４ノッチほど効かせて左右のホイールを手で動かしたら右側だけ効いてなかった
アジャスターはドラムブレーキ内のアジャスターです ハザードスイッチはバラして掃除して組み直しました。
けど変わりませんでした。
ウインカーといいましたが、知り合いから譲って貰ったテールユニットです。
使っていた物を譲りうけて
付けました。
テールユニットのウインカーだけがつきません。
配線ミスはありません。
ハイフラ防止のウインカーリレーは故障ではありませんでした。
バッテリーも新品にしたけど、変化はありませんでした。
あとは断線か、ウインカースイッチの故障かもしれないです >>472
フロントウインカは純正のままってことだよね。
ウィンカの前後の抵抗が違うとあまり良くない気がする。
車側にダメージがあるかどうかは、もう一度部品を戻してみればわかる。手間だけど。 >>473
テールユニットは純正に戻してもつきませんでした。
ハイフラ防止のウインカーリレーは、球、LED両方対応の物です。 >>474
全部戻しても作動しないの？
それだと車側の回路がどうにかなっちゃってるから、まずはそれ直さないと。 >>472
ハザードのスイッチをばらしたってどうしたの？
スイッチ自体を分解した？
スイッチやハーネスはよほどの事がないから壊れないからとりあえずは除外した方が良い
スイッチをいじったとなるとそのスイッチも疑わなければならなくなる
一番怪しいのはヒューズだよ
素人だと確認したと言ってても切れてる事がある
カバーとかに書いてあるのをあてにせずに全てのヒューズを確認しないといけない
車内のヒューズもエンジンルームのヒューズも全部
これ以上は実際に見てみないと分からない 買い換えるしかないよ
この車はもうだめじゃ
手遅れになると… >>476
車内のヒューズは全部変えたのですが
ボンネット内のヒューズは切れてなさげだったのでそのままです。
手持ちがあるので一式変えてみます！ >>466
それね、たぶんマグネットクラッチが駄目。
どうもウィークポイントだね。
コイルだけ替える手もあるけどリビルトコンプで解決10万円でおつり来るよ。
通電してコイルが暖まると磁力が維持できなくてしばらく温風。
コイルが冷めたら磁力が復活でしばらくコンプが回る。
以下繰り返し。 >>466
オートエアコンなら上でも言っている人も居るように、車検時に部品交換した時に
どこかのセンサー壊したか配線し忘れた為にその様になったんでしょ
車検受けたところの持って行ってクレーム対応して貰いなさい
>>471
それサイドワイヤーが均等に動いていないんじゃないの？
>>478
ハザードスイッチ分解したら元には戻らない（見た目は何でもないが）から
新しいスイッチに交換しないとダメだよ
すべてノーマル状態に戻してから原因探求の事！ 念のため言っておくと、ハザードとウインカーは回路別だからね
電源系統も別なので配線直結で点灯しな >>481
そうなん？ 知らんかった
ﾊｻﾞｰﾄﾞSW経由してんのが普通と思ってた。
古い車で、ｳｨﾝｶ点かなくなったらﾊｻﾞｰﾄﾞｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬで直るとかしょっちゅうだったしｗｗ >>480
あんた素人だろw
サイドブレーキのワイヤーは自動的に左右のバランスを取るようになってるぞw
仮にセンサーを壊したとすればフルコールドになるかフルホットになる
センサーが時々おかしくなる事はあるかも知れないけどあまりない
仮にセンサーがショートしたとすれば温くなるとかじゃなくて熱風が出るからちょっとちがう
バザードのスイッチはその通り >>481
>>482
そんなのあるよ
ハザードのスイッチを外しても普通にウインカーが動く
三菱車でそんなのがあった
でもハザードのスイッチを経由してる車の方が多いとは思う >>480
サイドワイヤーのほうを調整してみます
ありがとうございました！ >>481
待ちなさいってｗｗ
ｻｲﾄﾞﾜｲﾔｰの調整ってどうやってｗｗ
>>461を読むと、判断の根拠が少ないって。
走行して元に戻るって、ｼｭｰの位置が落ち着いてｱﾀﾘがでるからってのもある。
ＦＦ車だと、左の方が早くｱﾀﾘが出るんだよ(オレ説)。ＦＦじゃなかったらゴメンなｗ
もうちょっと右のｱｼﾞｬｽﾀ詰めてもいいと思うけどな。 >>483
>あんた素人だろ
その言葉そっくりそのままお返しします
サイドワイヤーは古い車両の場合、外側の被覆破れてそこから水が侵入し錆が発生して
ワイヤーの動きが悪くなる事があるんだよ
片側がそうなった場合、動きの良い反対側が必然的に引っ張られて片利きになる事がある
エアコンのはちょっと書き方が悪かったが、センサーのコネクターの半差しや配線の断線
しかけの場合は、何かの弾みで『正常⇔異常』になる事があるんだよ ハザードの人へ
ダイハツは知らんがホンダの場合だったけど
「インテグレーテッドコントロールユニット」ってのがその辺をやってる。
そいつはヒューズボックスの裏に付いてて
中に交換不能な(基板直付な)リレーがあり、そのリレーが壊れて似たような現象になったことあった。 >>441
この頃のダイハツはトヨタ系共通の8ピン仕様のフラッシャーリレー
他車の配線図なので配線色は異なるだろうけどピンアサインは一緒
http://i.imgur.com/jF7onn6.jpg お前ら本当にプロだったんだな
何かあったら俺も相談させてもらうわ よく誤解されるが、
プロというのは、単にそれでメシ食ってる給料もらってるというだけであって、
「～のプロ」が必ずしも「名人」とか「達人」クラスという意味ではない
だから、下っ端でも就職１日めでも一応はプロ >>488
車種はK10マーチでサイドワイヤー調整ボルトナット？はフロア下にあるのでもしかしたら錆で動きが渋くなってるのかもしれませんね。今日潜って確認してみます！
関係ないかもしれませんがプロポーショニングバルブという部品の不具合ということもあり得るのでしょうか？ 冷媒の過充填
の場合 どんな不具合が予想されますか？
異音とか起きるのでしょうか？ >>493
そこではない
その先のイコライザーという部品からワイパーが伸びてるから効かない方のワイヤーを点検しる
>>495
コンプレッサーが細かくOnOFFを繰り返す
全く冷えない
最悪コンプレッサーが液圧縮で破損 >>492
そう、運転の仕事してる人は運転のプロ
盗撮して違法販売してる人は盗撮のプロ
つまりそれで飯を食ってればプロな訳だ >>496さん
ありがとう
コンプレッサーが細かくOnOFFを繰り返す（イマイチ理解できません）音で判断？？
エアコンは、一応効きます。
エアコン液が適量がチェックしたい場合どうすればよいのでしょうか？ >>461
サイドワイヤーが多分左右に別れていて
サイドブレーキレバー部（室内？）
左右部フロアー下部と
各部に戻した状態で、ワイヤーに遊びがあると引ききれない
左右どちらかに遊びがある方が、引っ張りが足りなくて制動できない
Ｐバルブは、多分貨物自動車等（ダットラ、ハイラックス等）についている
フットブレーキで踏み応えが深い場合はエア抜き
ホイルシリンダーの固着だと、フットブレーキ踏んでもライニングを押せない >>501
左右に分かれる場所(上で教えてもらったイコライザーという部分だと思う)確認してみたのですが遊びもありそうになかったです
ドラムブレーキ内を確認してみるとやはりアジャスターが完全に緩む方向に動いていたのでダメ元でもう一度調整してみました。 >>500
一旦全量回収して重さを測るしか適正量かどうかの判断はできない。 >>495
車種によっていろいろだろうね
圧力異常で機能停止するものとか
オフした後圧力下がれば再度オンするものとか
セーフティ入らず高圧で回りっぱなし液圧縮してコンプレッサー破壊とか >>461
ライニングの位置が、ずれている場合もある
調整時や、もとの交換時などにずれたまま減る
ドラムを分解したのなら、上下左右にゆすって遊びが少ないように組む
バックプレート側からなら、ドラムが完全に回転しなくなるまで回して戻す
ねじ式のアジャスターが、戻ってしまうことがあるかもしませんが
自分は経験したことがありません
ドラム分解、清掃が基本です
ライニングなどの塵等で、アジャスターの固着や
正確なブレーキ調整が出来ないから >>503
そう。そんでもって、
冷媒は常温常圧で気体であるため、きっちり回収することは不可能に近い。
故に、一度充填した冷媒の重さは測れない。
作動圧力から推測するしかない。 >>502
戻るってことはネジ式のアジャスターじゃないのかな。
どうしても気になるなら何処かでブレーキテスターかけてみたら？
ゆーっくり踏んで行って左右同じように制動力が上がるならそのままでいいと思う。
サイドブレーキの事だけ気にしてブレーキ調整繰り返すのもどうかと。 >>500
素人では無理 デラか電装屋でチェックして貰った方が良いよ
>>502
フットブレーキには問題無いんでしょ？
K10と言う事だからサイドワイヤーが劣化している可能性もある
ワイヤーをフリー状態にして片側づづ動きに問題無いかチェックした方が良いね 20年くらい前のマツダ スクラムの軽トラなんだけど
ヒューズ交換って自力で出来ますか？ E07Z のオイル交換しました。
使い掛けの4L缶で、「残り、ちょうど3Lくらいかなー」 って風で
ゲージ読まずに全量いれてやったんですが入れすぎました。
仮にLとHのゲージ間隔が 2cm くらいなんですが、3cm くらいオーバーです。
(つまり、L→H の差量の1.5倍多く入れたぽい)
30キロ・45分 走った限りでは何の違いも分かりません。
エンジン構造がどうなってるかによると思いますが
E07Z で H から +3cm だとクランクがオイル掻いてそうですか？ >>510
Ｈから３ｃｍは入れすぎでしょ。車種によってはエンジン斜めに寝てるからよくない。
それと、ｸﾗﾝｸがｵｲﾙ掻いても別に平気じゃねってオレ思ってるけど。 はーい、バモスなんで、たぶん傾いてます。
どうしよう・・・って思ったけど、急いでたので荷物を積み戻して蓋をしめちゃいました。
荷物満載だもんで、かなり億劫・・・ ちょっと経ってから交換したら？
よーくﾌﾗｯｼﾝｸﾞしたと思えばいいじゃんｗｗ >>510
平地で静止していればたぶんオイルは掻かないでしょう。 別のスレで誤爆したので再投稿
2年放置車のレシプロエンジンをばらさずに再始動させるときのシリンダーのドライスタート予防って、プラグホールからオイルに浸した筆突っ込んで内壁に塗りたくったらあかんだろうか？ プラグホールからオイルを入れてプラグをつけずに手でクランクで良いんじゃないの？
あと、油圧のラインのオイル抜けも問題になるからシリンダーさえ注油すれば良いってもんじゃない ID変わったけど515です
なるほどありがとう。参考にします 手でクランキングてw
エンジンがかからないように細工して
セルモーター回せばいいじゃないの >>507
最近の車にも使われてるようなネジ式のアジャスターです。調整だけしてもしばらく運転してると戻ってしまうんですよ >>515
ん～、うちにも何台かあるけどかける前に儀式があるw
プラグ外して2stオイルをちょびっと(多分1ccぐらい)入れて、クランクプーリーボルトにレンチかけて、軽く回るまで回す、重いまま、硬いままだったらオイル足す。
軽くなったらそのまま5秒以上クランキングしてオイル回す。
慌てずプラグくっつけて、エンジン始動。
クランク軽くなるまで回せばオイルもある程度回ってると思うけど、念のためプラグ外したままクランキングしてる。 1ccでも多いくらいだろ
エンジンをかけたら盛大に白煙吹くぞ ようつべでラスペネ吹き付けてるの見たけどあれはいいんだろうか 均等に拡がれば1ccでも多いだろうが1ccをどうやって均等に入れるんだ >>519
うーん、ネジ式のアジャスターが戻るっていうのは分からないやゴメン。
左右比べて部品の欠品がなければ、もうわがんねw 100経ハイエースのディーゼルだが、オイルのレベルゲージの上限を遥かに越えていれられたんだが問題ないですか？
店には問題ない言われました 店員「大丈夫ですよ。（たくさん入れた方が店としては儲かるんで）問題ありません。」 ディーラーでオイル交換すると
サービスマニュアルに書かれた交換量で請求されるけど
実際には、あんだけ入ってないよな >>526
左右で全バラしてみても違いがなさそうに見えました
とりあえずアシャスターのギアにかかる板(？)を少し曲げて対処してます。ありがとうございました ラスペネとか潤滑スプレーみたいなのでいいんだよ、オイルがまわるまでの
保護だから。 >>533
見たけど左右差を変えられるような機構ではありませんでした
ロックナット緩めてサイドブレーキの引き代を調整するためのものでした リアブレーキは左右でききに差がありますよ、右が回転しても左が閉まったままで
左ドラムに高熱を持つので、あわてて緩めたことがあるよ そういう、ええかげんな造りなのか、どうかは調べようがないけど >>535
そうじゃなくて、ワイヤーの動きが左右共にスムーズ動くか確認したのか？
どちらかが動きが悪いと、動きの良い側のワイヤーしか引かれない事になるから
軽く引いた時片利きになるんだよ
あとアジャスターはきちんと清掃したの？
それくらいの年式の古い車だと、グリスや塵で動き悪くなっているからきちんとパーツ単体で
チェックした方が良いよ ガソリンスタンドで車検したら勝手にタイヤ交換された。
スリップサインが出てなければ良いいでしょ？と聞いたら
検査官の判断で不合格になる場合が有るので新品に交換した。
と返答された。
スリップサインまであと２ｍｍくらいだったと思う。
検査官の判断で不合格にされる場合ってどういう場合でしょうか。 そのスタンドは国から検査を委託された状態の指定工場なんだろ
委託されている以上、ヘタなものはパスさせないんだよ
より厳しい独自ルールを設けている場所だってある >>540
今までに溝以外で落とされたって話は聞かないけどな
まあでもタイヤが悪かったとしても客に断らずに変えるのはどうかと思う
電球くらいの安いものなら良いけどタイヤなんか無断で替えたらトラブルの元だよ
文句言っても良いんじゃないかな >>540
残溝1.6mm以下
1.7mmなら適合
モグリ代行屋に出しても安くもねぇのに更にボラれたのか 質問お願いします。
コルトプラス走行13万、Dに入れ走りはじめるとダッシュボード奥辺りから
グォーンと自転車のライトのダイナモみたいな低音気味のモーター音がします。
回転数に同調して音が高くなります。バックでも鳴ります。
Nで空ふかしでは鳴りませんが、Nの状態で坂をくだり惰性走行すると音はなります。
Nのまま惰性走行し異音がなってる状態でアクセルをあおると回転数に同調して、しかし一瞬遅れてグォーンと鳴ります。
どこの不具合でしょうか？ >>540
検査官は大丈夫です
店長が不合格にした
スタンドに頼んだあなたがすべて悪い >>544
それはCVTが壊れる前兆現象だよ（CVTの寿命は10万キロ）
そのまま放っておくと車動かなくなる
修理するとなると高額になるから、早急に車買い替えした方が良いよ 洗車傷などの傷をセルフで修復機能を持つ塗装は修理は高いですか？
広範囲に擦り傷を家族が付けてきました。
車種はトヨタエスティマハイブリッドです。 >>540
あと2㎜あったなら、
1.6＋2.0で3.6㎜あった事になるから、
結構溝は残ってるはず。
その状態で他の人も言ってるように、
ヒビ割れや大きな傷などが無ければ、
どの検査員が見ても車検落ちする事はないと思われます。
ただよくあるのは、外側が残っていても、
内側が無くて、
ユーザーさんが気付いてないケース。
どちらにしても決して安くない部品を交換するのに、
ユーザーの同意を得ないのは、
良心的とは言い難いですね。 >>547
自分は>>544さんじゃないけど家族が12万kmのコルトプラス乗ってるけど
音の表現が難しいけど助手席の下くらいだと思うけどエンジンかけて走り始めだけ
ゴーーーッっていう感じの音が1秒か2秒くらい出るから1回、町工場で見て貰ったみたいだけど
原因が分からないみたいな感じだったらしいけどCVTだったらヤバイなー >>550
三菱の車という段階でね・・・選択ミスってる >>551
自分もそう思うけど妹の車だけど旦那が車関係じゃないけど
三菱で働いてるからまあ仕方がないのかもしれないですね エスティマハイブリッド？？？
そんな糞車潰すいい機会じゃん >>544
その音はｺﾙﾄに限らず他の車種でも鳴ると思う。
ｷﾞｭｲｰﾝというかﾐｬｱｱｱｱみたいなｗｗ
そりゃいつかは壊れるもんだけど、今すぐとは限らないよ。
いつ頃からし始めた、とか、何かをキッカケに、とか
いきなりなのか徐々にし始めたのか、その車はその距離で手に入れたものなのか。
そういった情報がもっとあると、ここの住民からさらなるアドバイスが貰えるよ。 >>540
スリップサイン出てなくて交換するとしたら…
タイヤの角の部分が減って山がなくなってる場合(内減り、外減り、偏摩耗)、タイヤ全体にヒビが発生している、サイドウォールに顕著な膨らみがある、スリップサインインジケータ部分以外に山が不足している部分がある(フラットスポット)。
こんなとこかな？
でも客に確認せずに勝手にタイヤを選んで交換してたとしたら、論外。 544です。皆様ありがとうございます、40000km位のとき中古で購入、うちに来て9年位になります。音がしはじめたのは
ここ一月ほどのことですが、これを境に鳴りはじめたとかは覚えていません、気がついたらなってました。
また、走行中窓を開けるとフォーンという感じの金属的な共鳴音もしているようです。
これも、室内で聞こえるグォーンという異音と同調しているみたいです。 まずスタンドからはガソリン、軽油、灯油以外は買ってはいけない
これ基本中の基本
油外の為だったら、かなりあくどいことするよ >>544
ＡＴ、ＣＶＴともに
走行中にＮレンジに入れると
イクナイ！と聞いたことがある
どうしてなんだろう？ >>558
Nにするとエンジンの回転が低くなるから油圧が低下して潤滑不良になるからと聞いた事あるよ
走行中にNにする事なんかないよね
たまにNにすると燃費が良くなるからと言うバカな奴が居るけど大きな勘違いだからな N入れてからDに戻すとエンブレかかるーってよくやるヤツな >>559
本当にプロならもう少しまともなことを言えよ タイヤってスリップサイン出るまで換えないの？
うちは３ｍｍ以下だったら交換を勧めてるよ。
1.６ｍｍってかなりツルツルなイメージがあるし、ＦＦ車だとショルダーからワイヤー出そうにならない？ 車によるなあ。
雨の日には乗らない車ではスリップサインが出てもすぐには交換しない。
ハイグリップタイヤだから溝が無くなるくらいまで使ってもグリップ力は高いし。
雨の日にも乗る車はスリップサインが出そうなくらいで交換してるけど。貨物タイヤだし。 MH21S ブレーキを踏むjと｢ｶﾞｯｶﾞｯｶﾞｯ」って異音は何だろう？
フロントはローターとパットは交換済。 Rドラムはサービスカーのと替えてみたが変わらず。
ワゴンRは故障が多いな。 ぬるぽがいたとして誰がｶﾞｯしてるのかという疑問が残る >>564
10万キロも走らずに、壊れた車に遭遇したことがあると、皮肉を込めてこんな言い方したくなるんだよ。
実際は、そうとは限らない、が、メーカー保障の対象でもない。 でも、実際には10万kmくらい普通に走るだろ。
プロボックスでさえCVT一本になったんだから。
過去にはダメなのもあったけど。 5年10万キロ保証は家電でいうx年間保証のようなものですよ。
家電でも冷蔵庫などは5年間の保証期間があります。
5年たてば保証は切れるが、冷蔵庫は5年で壊れるわけではない。 >>564
初期（5年以上前の物）のCVTの寿命は10万キロ
今、販売されているCVTは10万キロ以上持つ >>528 オイルを入れすぎると、コンロッドがオイルをたたいて
馬力が落ちで走りが悪くなるので、わたしはゲージの上の線の下まで抜いたよ というか、ゲージの下線と上線を守るのは基本中の基本だと >>571
だからｗｗ うそばっか教えんなよｗ
>>572
これ言う人多いけどさ、体感で差があるもんなの？ ワゴンＲで、リアのフロアーが腐って、ロアアームぶらぶらしたやつ見たことある
クランクにコンロッドがついて、そこが一番抵抗があるよね。
>>559 ありがとう >>574
クランクが浸かるくらいまで入れると体感するくらい変わるかもね
でもちょっと入れすぎたくらいなら分からないよ
走行会に行く時は普段より3割くらい多く入れてるけどパワーダウンは感じない
油面とクランクが近づくから抵抗は増えてるのかも知れないけど感じる事はできない
ちょっと入れすぎたくらいでパワーダウンを感じるって人は繊細な感覚の持ち主なんだろうな 少しぐらい多く入れても支障は出ないけど、
多過ぎても少な過ぎても問題が出るから、
ロアラインからアッパーラインの間に
しておくのが吉。
心配するくらいなら、
適正値にしておくのが
精神衛生上良いかと。 オイルポンプが回った状態でもクランクが油面を叩くようじゃ
油温もガンガン上がるだろうね オイルをクランクでかき混ぜた場合空気がオイルに入り込み泡立つ
これが一番まずいんだよ
抵抗なんか体感なんて出来るわけがねえw
バカかよ >>583
多少泡立っても、ストレーナの位置は底の方だから、問題ないと思うんだよな。
実際に、オイル多め→泡立ち→油圧低下っていう流れにはならんだろ。
酸化が早まる？ そんなに変わらんよ。 日産SR20ではFから2リットル増しで白煙が出だしたかなあ。いや４リットルだったか？ま、500ccくらいなら影響はほとんどないんじゃない。 強風で運転席のドアが勢いよく全開して壊れて
ヒンジの修理代が５万円、それでも歪んだままってプロの仕事？ 多段ATなら30万キロでも平気だが
CVTで20万キロは辛い感じ 公用車とかパトカーとかバスとかの車検切れが多いが、
2年前にやったトコにそろそろですよ営業しないのか？ 公用車は車検も入札なことが多い
その場合、そのような営業の余地がない 指定業者をハズされたり、
入札に参加できなくなるのが想定されるなら
前に車検を実施した業者が
次車検の通知も前車検とセットでやるのを業界標準にすれば
ウッカリ顧客たちにも喜ばれるよ
役所や営業車の車検切れ走行もなくなって世間からも歓迎されよう >>589
バスってどんなバスかわからんが、公用車やパトカーって車両管理してる奴はいないのか？
完全にそいつの責任だろ。 >>592
そんなうっかり屋を喜ばせるために2年先の義務を負うなんてお断りだろ 1zz-fe 最終ビスタ4AT 19万km
発進時に2秒位ガクガク息継ぎみたいな感じで殆ど進まない
異音はなく振動
トップギヤで踏み増しするとたまにガクッ（一瞬の荒いキックダウンのような感じ）となる
不可解なのは冷間始動時、シフトPでアイドリング中（エアコンフルパワー）にも同じショック（息継ぎ）がある時がある
タコメーターレスなので分からないけど必要な回転数か燃圧が得られて無いようなが気がする
ATのジャダー？燃料ポンプ？かな
親父のお下がりでATFの交換についてはあやふやだったけど透明感のある赤 >>596
それはメーカーによる
>>597
ダイレクトIGコイルか点火プラグ不良又は両方の不良 トヨタの10年落ちの4速ATですがメーカー指定はATF交換は
シビアコンディション以外は無交換指定です。
20万kmまで大きな故障がなければ乗りたいとはおもっていますが
現場のプロの方からしてATF交換の必要性ってどう思いますか？ >>598
即レスサンクス
っということは失火かな
確かに一発死んでバランス崩れた感じともとれるね
プラグはイリジウムで推奨次回交換は25万km（現在19万km）
ノッキングとオイル食いの症状があったけどVパワーとサスティナで一発解消
けど、ノッキングしてた頃にプラグ駄目にしたのかなぁ
それに、ハイオクとは標準番手が合わないとかあります？
走り方は至って普通 >>596
たいていは15万超えたあたりから違和感が出始める
そりゃ動かなくなるわけじゃないから20万キロでも走れると言えば走れるが
枯れた多段ATと違って、「随分とポンコツになったなぁ～」
って実感できる感じにまで劣化しやがるケースが多い 公用車は車両担当者がいるだろ。
車両整備は年度契約（入札）の保守店がいるんじゃないかな。
俺がいたところでは、保守店任せだった。 >>599
ATF交換してATが壊れるリスクを考えると交換しないほうが良い >>599
本当に20万キロ以上乗るのなら一度は交換した方が良い。 プロボックスはCVT化して丸三年だから、20万km超えしたのもチラホラあるだろ。
トヨタがバンでやるんだから30万kmの耐久性は担保してるんでないの 20万キロとうに過ぎて、一度もＡＴＦ交換してないが何も問題ないぞ。トヨタ18クラウン。
40万キロまで乗るつもりだが一度ＡＴＦ交換したほうがいいですかプロのかた？ エアコンのコンプレッサーがウーーンっとうるさい場合（異音ではなく作動音）、何をすればいいですか？昔より絶対うるさくなった。パソコンでいうと埃溜まってんのかなって感じで >>610
オーディオのボリュームを上げてください！ >>610
ガス量点検
少ないとうなり音みたいなの出る時ある >>609
上に書いたように最初から20万キロ以上乗るつもりなら最低でも10万キロ程度でATFを交換した方が良い。
無交換で20万キロ超えたのなら幸運だが、今からATFを換えると問題が起きるかもしれない。 純正のショックアブソーバーは
何年何万キロ性能を保つんですか？
これはタイミングベルトみたいな
定期交換部品なんですか？ >>610
エアコン添加剤でも入れて様子みてみ
>>614
乗り方次第 定期交換部品では無い >>614
油が漏れたら完全あぼん。
10万キロ超えたらいつ漏れるかは運。 プロボックスのCVTは耐久性あるかもしれないが
その他の普通車のCVTはチープなままだろうな
トヨタはコスト削減のために作り分けするのが常套だし 業者オクで落とした日産のCVT車を納車前メンテした時に
CVTのストレーナのバックオーダーが3桁なことに
キレてる人が居たな。 トヨタの商用車はマジで強いよ
ADワゴンなんか相手にならん >>614 新車の時から手で押すと下がるものがあった、１トンの鉄を支えてるので
スカスカの状態だと思ったのもあった >>600 プラグは軽で７０００キロで交換しないと、誤解があるみたいですよ >>621
支えてるのはスプリングであってショックではないですよ
ショックアブソーバーの役割を理解してますか？
>>622に至っては意味がわかりません >>597
データモニターのフィードバックと学習値ってどうなってるの？ >>625
素人なのでちょっと何言ってるのかわかりません
>>626
そういう持病みたいなの知りたい >>625
ディーラーに持っていって診断機繋いでみ？って事で良いのかな >>629
持病というか対処療法みたいな改善対策だけど、オイル量がある時期から輸出用と一部国内で500cc増えてる
オイルゲージのグリップに緑か黒の識別マークがあれば対策品
俺の1zz-feはピストンリングが対策品かは不明、オイル量は-500cc >>627
1ZZの搭載車種調べてみろ
いつものあいつだとわかる 1ZZ-FEはオイル食いの持病があるということなの？ ピストンリングだかオイル量うんたらの改善対策はしらないけど、
それが>>597の症状の原因になるかっていうとどうだろう。
上にもあったけどやっぱ第1印象はコイルじゃないの？ >>636
関係ない
話題にレスしただけ
コイル注文してる
只あと6万km持つよ、とされてるプラグの焼け具合が悪かったらプラグも変えた方がいいのか、コイルが復活すればプラグの自浄作用でプラグは再利用出来るのか、標準プラグにハイオクは番手変えた方がいいのかが不明 プラグなんてNGKのフツーので十分
プラチナなんかは交換しにくいエンジンに使うもの プラグはそのままでいいでしょ。
燃料ハイオクに換えただけでプラグの番手は変えないでいい。 >>638
今付いてるのはNGKイリジウムの「標準」熱価
つか、プラチナがいいのか何処のメーカーが良いのか何て聞いてない
ちゃんと読めよ >>639
こんなにあっさり釣れるとはやっぱアホだな
そんなんだからお前はいつまでもまともな車を買えない
そんなMR-S()なんか潰して最低限現行ポルシェでも買ってから来いや すいません
車に関して無知ですが質問させて下さい
車はAZR60ノアで、走行距離は15万k3000mオーバーです
この前免許を取ったばかりです
質問は２つあります
エンジンをかけ、いざ発車したらエンジン部分から異音を発生します
ガタガタと言った異音です
その異音は少し走り、コンビニで買い物するなどしたら直ります
ガタガタとなるときは徐行でも鳴り、鳴ってる最中は徐行でも鳴ります
アイドリング中というんでしょうか、停車中は全く鳴りません
直さないとヤバイんですか？
二つ目は、メーターを影を作って見易くする為にある？、上の黒の部分がカタカタとなります
これは直せますか？ >>644
後釣り宣言とかホモガキ丸出しだな
池袋来る？亀有でもいいで
ホモプレイしようや >>645
がたがたするのは異常ですので、無知なら車買った所で相談してください >>645
それは何処かにみせた方がいいよ。
＞ガタガタとなるときは徐行でも鳴り、鳴ってる最中は徐行でも鳴ります
この一文がわからない >>645
メーターのカバーは単純に振動してるだけだろうからネジを締めるとか何かを挟むとかすれば簡単に修理できると思う
エンジンは文章だけでは判断できないから修理に出した方が良い
店から買ったの？個人売買？それとも家の車とか？
早く修理に出した方が良いよ >>645
いつから？
症状発生前に何か整備した？
毎回発生する？
頻度はどのくらい？
エンジンかけた直後だけでエンジン暖機したら消える？
天候によって発生し易い条件ってない？
症状発生するのは毎回決まった場所？
駐車場で発生する？
道路で発生する？
段差を乗り越えた時だけする？
交差点の右左折とか、路地から曲がりながら出る時に発生する？
ハンドル操作は直進？操舵時？すえ切り？
停車中？
走行中なら具体的な速度は？
アクセル操作中？
ブレーキ操作中？
ガタガタって音がして、ハンドルが振動するだけ？
他に不具合感じてない？
エアコンは使ってる？
ヘッドライトは点灯させてる？
窓は開けてる？
俺が整備担当だったら、このぐらいは聞くかな 質問させてください。
車種：ダイハツ タント
型式：L375S 2010年モデル
走行距離：70000キロ
改造有無：なし
症状：
エンジンを掛けると「ｷｨｨｰｰｰｰｰﾝ...」と金属が擦れるような音がします。
停車時、低速走行時によく鳴り、30～40km/h以上出しているときは鳴りません。
また、停車時、低速走行時でも必ずずっと鳴っているわけではなく、
鳴らないときもあり、規則性はあまり見受けられません。
音が鳴り始めたのは半年くらい前、鳴る箇所はエンジン付近からしています。
6月に車検に出した際も症状は回復せず、これがどのような原因、状態なのかが分からず
このまま車に乗り続けてもいいものなのか、要修理なのかをご教授いただけますでしょうか。
もし修理の場合、金額はいくらくらいかかるのかを教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。 >>653
タントにはホワイトパワーサス付いてないだろ
ってのは冗談で>>652ウォーターポンプ（w/p）のことな
この音？
https://youtu.be/-nTy7T3g_Y8
コメント欄におおよその費用の書き込みあり ダイハツタント H27年 走行18000km
20km/hくらいから、急に吹けなくなって加速しなくなる。
アクセルペダルを底まで踏んづけると何とか回転が上がって加速する。
エンジンチェックランプとかは点かない。
ダイアグ読める機械借りて繋いで見てみると、スロットル開度とか特に問題ないけど、
エンジン負荷(calculated load value)がアイドル時でも常に１００％で、
暖気終わってるのに排ガスがかなり臭い。
これ、原因は何でしょう？？？ >>654
まさにコレです！
今まで放ったらかしにしていましたが、ウォーターポンプが壊れたらまずいですね。
先日車検受けたばっかりなのでもったいない気もしますが、
修理費もけっこうしますし、年式も年式なので、そろそろ買い換えることにします。
ありがとうございました！深く感謝します！ 7年落ち7万キロなんて、やっと当たりが付いてきた頃じゃん
そんで寿命判定とか、車屋は儲かってしかたないな >>644
最低限で現行ポルシェって敷居高すぎだろ
ここはドバイかアゼルバイジャンか？ 古い車がもうこれで車検通らない、という主な原因について解説しておこう
１．前照灯の光量不足
これが圧倒的に多い。エンジンをふかすなど回転数を上げることで認めてくれる
場合もあるが、根本的な能力不足だとどうしようもないし、そもそも危ない。
発電機のパワー不足、各部の抵抗増、配線の劣化、レンズのくもりなどいろいろある。
古い車でもシールドビーム車ならむしろ規格化されていて今も売られているから
交換すれば問題ないが、異サイズなど特殊なのはもう物がない。
２．適合サイズのタイヤがない
タイヤはたくさんあるが、インチ、扁平率など時代とともに主流のものが変わっている。
需要が少なくなると、販売自体が打ち切られる。
似たサイズでも装着できなくはないが、スピードメーターに誤差があったり、
LIが不足すると車検不可。買いだめも効かないため切実な問題。
３．シートベルト
長年の使用ですり切れる。専用品だともう交換できない。
４．騒音
マフラーの穴など。互換品もないため特注となる。補修はせいぜい２～３回まで。
５．車台番号
車体番号がかすれて消えてしまうことがあるらしい。この場合は同一性が不明なため、
車検不可。職権打刻はいろいろ手続きが煩雑で大変。手続き中に車検切れになることも。 >>659
652です。
そういう物なのですか。あまりよく分かってなくてすいません。
だいたいどれくらいで買い換えるのが普通なのでしょうか。
ただ、タントでは手狭になってきたことも確かなので、次回の車検までには買い換えると思います >>662
軽自動車は平均8.6年程度で手放されているらしい。
しかし手放された軽自動車は中古車となって再び使われる。
自家用乗用軽自動車の平均使用年数は14.36年、つまり平均14.36年で廃車されている。 ウォーポンなんて消耗品だし５万もかからんだろ
新車で買ったとして、年に20万ずつ償却してるんだから、
5万なんてガソリン15回分くらい？
ほとんど誤差みたいなもんじゃん
まぁ手狭とか、別の理由があるなら手放すタイミングかもしれなんが ダイハツのW/Pなんてすぐに音がでるよ。
KFなんて当たり前に出る。
前兆はエンジン切った時に、
キュって音が出始める。 軽は9年目で換えるのがいいと思うな。
それ以上になると修理代が読めない。 25万キロの軽ターボに乗ってるけど
最初の山は15万キロあたり
タービンリビルド交換+エンジンOHで30万は使ったかなぁ
そこ超えて今25万キロまでほぼ無問題
冷間時にターボが渋い
そろそろタービンが怪しいかもしれん スタビリンクのブーツが破れたのでリンクごと社外品に交換しました。
外したやつはボールジョイントがくねくねと動きましたが交換したやつは全く動きませんでした。
あとナット外すときは六角で周りどめをしますが交換したやつのナットを締めるときは周りどめしなくてもナットを締めこんでも動きませんでした。
そう言うもんですか？ ｄｃ２ インテR ９６スペック
こんどフロントのナックル交換をする予定なんですが、交換後タイロットエンドやボールジョイントを接合するときはボルトを締めこむだけでいいんでしょうか？
外すときの感じだとボルトで締めこむにはかなりオーバートルクのような気がするんですが。
なにか方法があるなら教えてください。
そのほかにも注意点などあればお願いします。 >>674
ﾎﾞﾙﾄっていうかﾅｯﾄでしょ。ｷｬｯｽﾙﾅｯﾄ。
外すときの感覚で締めちゃダメ。そこは普通、固着するところだから。
交換するﾅｯｸﾙって、ハブはどうなってる？
ハブごと組まれてるﾅｯｸﾙだったらDIYでもいけそうだけど、ﾅｯｸﾙのみだと苦労しそう。っていうか無理じゃね >>669
ストリート用の未使用のボールジョイントは硬い、使っていってスムーズになる、
ある程度の慣らしが終わっても硬いなら不良品かも
「慣らしの距離」とか「堅さの程度」とかは経験豊富なメカに聞いて >>675
そうです、ナットでした。
ハブ、ベアリングともに装着済みのナックルです。
ベアリング圧入はとても無理だと思ったので。
ということはキャッスルナットの大きさに合わせた標準トルクで締め込めばいいんでしょうか？ 何だ、知ってんじゃんw
そう。そこは圧入じゃないから。 歯科医で 歯に使う器具がウイルス付いたままで使いまわされてる、とこがあｔるｙと聞いてから
こわくて、廃車にいけなくなった 初代シエンタ 4WD 走行距離18万 改造無し
1年以上前から走行中にウィーンという音がし、今年3月に車検を取った時にデフの修理が必要で費用が20～30万掛かると言われました
理由があってあまり金を使えない為にとりあえず様子見という事にしたのですが、最近音が変化してきたので修理しようか悩んでいるのですが、一般的にデフ交換の費用はいくら位なのでしょうか？ この前知り合いのところでオイルフィルター交換したのですが（クラウン）
なんかエクステンションバーで先にオイル抜けるような仕組みになってまして
そこから先にオイルを抜いたのですがその際Oリングをきちんとつけたか今すごく不安なのです。 つけてないでエンジンをかけると即オイルが漏れだすのでしょうか >>680
中古ならもっと安くならないかな？
中古は数が少ないと思うけど中古のデフさえあれば工賃は3万円くらいで載せかえできるんじゃない？ >>683
返答ありがとう御座います
確かに中古なら20～30万より安く済みそうですね
修理に出した時に、その辺の事を聞いてみます
ありがとう御座いました 四駆のＲデフは少ないだろうね
他車も含めて合う奴中古探せばあるかもしれない
でもデフ単体オーバーホールしても30万はねーな
せいぜい10-15万 トヨタの四駆のあの音はホント酷いな
かなりの確率で発症してるだろ
ベアリングだけで部品出る車種もあるってどこかで読んだけど DBA-GE6
イグニッションONにいれた時、エンジンを掛けた時、エンジンルームからキュイー、と鳴ります
それぞれスイッチを入れた瞬間によく発生します。
発生源は運転席周辺と中央寄りの二箇所のようです。
この原因は何だと思いますか。
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1335378.mp3 質問です
エアコン作動時の時だけ
発進の時にゴワーッって2秒くらいエンジンルームあたりから音するんだけど
これは、何が原因かと思われますか？
アイドリング時、高速時は静かです。 >>690
教えてくださりありがとうございます。
ヘッドライトの角度調整が音の出処でした。 >>688
ベルトが滑っている臭いねえ
ただしエアコンのコンプレッサーなのか発電機なのかは
それだけではわからん。 >>680
そんな20万キロに達しようとする車は修理なんかせず、ローン組んで新車or低走行中古車買った
方が良いだろ
整備工場も迷惑だ 自分が出してる町工場は高齢者じいさんで工賃で稼ぐタイプ、めんどくさい仕事好きみたい。
３０万キロ車でもＥｇ載せ換えニコニコやってくれた。
しかーし、修理からクルマ戻ってきて見ると、バキューム外れていたり、庭に１０番ナット落ちてたり点検が必要。
笑えない。 セル回してエンジンがつくまで時間がかかるのはなぜですか？
通常ならキュキュ、ボンがキュキュキュキュキュ、ボンぐらいに長いです >>692 ありがとう
負荷がかかり一瞬 音が鳴るんですかね？
素人点検方法、何かありますか？
ベルト無きスプレーってどうでしょうか？ >>695 車種は何？
チョイ乗り多用してプラグかぶっているのかも知れないし、点火系やISCなどメカ的に トラブル出ていて
掛かりにくいのかも知れない
>>696
>素人点検方法 無い。ベルトスプレーも一時しのぎだからお勧めしない
面倒でも整備工場行って見て貰い、修理見積もり出して貰ってそれで判断した方が良い
単にベルトが緩んで音が出るのかも知れないし、A/Cコンプレッサー逝きかけて
音出て いるのかもしれない セル回し始動まで時間がかかるのは、バッテリーが弱ってるからだろう
古い車であればアース不良になり始め流れが悪い
以上だ。 >>697
ありがと たびたびすみません
今は、初期段階だから異音が少ないとか？
このまま乗ってると もっとひどくなり 音が鳴りつづける可能性もあるんでしょうか？
最悪どんな症状が予想されますか >>699
そんなに心配なら今すぐ整備工場で見て貰った方が確実だよ
ここでいくら推測で話をしても何も解決なんかしない 滑り初めなんだからこれからどんどん滑るようになるよ。
昨今のベルトは昔と違ってエコ素材になったもんだから
かつてのような耐久性がないし、かつてとは違った裂け方をする。 >>695
密閉型のバッテリーでないなら液が減ってるかも、S１４の時液を足したら良くなった >>695
燃料ポンプがくたびれて来て 直ぐに燃料が来ない可能性 プラグがちびてしまってるとか、コイルが腐ってるとかも >>695
うちの12年12万キロ乗ってるノアもそんな感じでバッテリー変えても燃料ポンプ変えても改善しないんだよなぁ 車の回転数って普通、どのくらいなんですか？
60ノアエアコンつけてで600くらいなんですが、適正でしょうか？
停車中、めちゃくちゃ震えます。
サイドミラーを停車中に見たら、サイドミラーが震えて見えます。
信号待ちの時にドアも震えます。
信号待ちから発車するときハンドルが震えるのが見て取れます。
これは回転数が関係してないこともありませんか？
車のことは分からないので、
教えてくだされば幸いです。 >>708
今すぐにでもディーラーで修理しないと、とんでもない事になってしまうレベルです
ディーラーにGo！ >>708
ｴﾝｽﾄしなきゃいいんだけど。ｴｱｺﾝつけて600はちょっと低いかな。
制御通りに低いのか、制御を外れて低いのかがわからないよね。
というわけで、
ディーラーへＧｏ！ >>708
うちの60ノアはエアコン作動させてファンが回り出すと700回転だよ ハンドル交換してたらスパイラルケーブルが飛び出してきました
飛び出してきたので最初がどうなってたのかわかりません
お手上げです >>708
60の1AZ直墳エンジンはカーボンがたまって調子が悪くなる。
ディーラーでもその場しのぎの対応しかしてくれないので代替えか我慢して乗り続けるの２択をおすすめします >>717
メディアなんか嘘つきだからね
こんなのを書くとまたツダオタがマンセーするw
こういった新しい技術は10年10万キロくらい経たないと本当の良し悪しは分からないよ
過去に画期的と鳴り物入りで登場して1モデルだけで消えていったのがたくさんある 全部ではないですがヤバいです
群馬県まで来てください！ 10万km前にかなりの確率でエンジン開けなきゃならないもの売るなんて不誠実だと思うがな。
分かっていながらデミオでもやるなんてかなり悪質だろ。 スパイラルケーブル
こんなん素人は知りません
ハンドル交換なめてたわけじゃありませんが工賃払わなくてすみません！ ノアについて質問したモノです
皆様、様々なご意見ありがとうございます
そして、いっぺんに感謝の気持ちを伝える事を謝ります、ごめんなさい。
事情があってあまりお金を使えません
貰い物なので車の買い替えなんかも到底厳しいです
更に車に対する知識も乏しく、皆様の意見を参考にして色々探してみたらこんな物を見つけました
http://products.ohplus.jp/products/ga-01_di/
これは信用できるモノなんでしょうか？
なんだか怖い気持ちもあります
ご意見の中に「カーボン」という単語が出てきてて、それを除去できるらしいのですが…
信用していいものか、悩んでます
再度頼ってしまい申し訳ありません 重ね重ね質問することをお許し下さい
ノアの振動については良いときと悪いときがあります
詳しくは>>708なんですが、今日は信号待ちの時、ドアが震えるしことはありませんでした
サイドミラーは震えて見えましが…
先程貼ったhttp://products.ohplus.jp/products/ga-01_di/というシロモノは仮にキチンとしたものだとして、俺の車の振動なんかをやわらげてくれますかね…？ >>726
気休め程度ですよね
ですけど効果が多少なりともあるなら検討してみます
貴重なご意見、ありがとうございます >>728
オーバーなんとかって言う、高額な金を払わないと駄目なやつのことですかね？？
金銭的に厳しいんです… >>717
> SKYACTIV Dを買った人が、どういう目に合ってるのか分かっているのか。
どういう目にあってるのですか？ 持病だから諦めろ
乗り換える以外の全ての行為が無駄となる典型例だな
まあ止めても止めないだろうけどねw >>730
騙し騙し乗るのが一番と思う
いきなり止まることはない >>732
乗って間もないですけど思い入れがありますし大切に乗りたいと思ってます
もちろんお金がないってのもあるんですけどねw
>>734
デートのときに酷い振動に悩まされないか不安ですw
騙し騙し乗ってみます！
一応、お盆休みが明けたら父が良く行くディーラーさんに点検だけしてもらおうと思ってます
プラグなんかも振動の原因になりますかね？？ >>735
プラグがどうこうという次元じゃない
信号待ち中に振動が酷いなら、少しアクセル踏んでやれば良くなるでしょ >>736
たしかに！
ですけどそれはニュートラルにいれてから踏めばいいんですかね？
ブレーキ踏みながら？？？
車の構造も無知でどれが負担が少ないのか分からないです…
やったことがないので、教えて貰えれば幸いです >>737
Dのまま左足でブレーキ踏んで右足はアクセルがいいね
頻繁にDとNをやるのはミッションに良くない でも、デートの時だけならNに入れて信号待ちしてもいいかな >>738
教えて下さりありがとうございます
ブレーキ操作とアクセス操作は右足でやっていたので、少しこわいですが、車の少ない時間に練習して慣れていきたいと思います
頻繁にニュートラルに入れたら負担が大きいんですね、勉強になりました
重ね重ねで申し訳ありませんけど、ありがとうございます。
スレを沢山消費してしまってごめんなさい。
またなにかあったら、ここに相談させてもらいます！
優しくしてくださった皆様方、ありがとうございました。 >>729
こんなの入れておけばおｋ
http://www.cainz.com/shop/g/g4549509123859/
ガソリンで希釈して使う物なのに濃度100%をウリにして暴利とか、ろくでもねえぞ 60ノアは前期後期で違うエンジンだから先ずそこを言ってもらわないと
年式からアイドリングでの振動ならエンジンマウントがへたってるだけじゃないの？
停止中だけニュートラルにしとけばいいじゃん >>741
ありがとうございます
高かったら良いもの、ではないんですね…
カーショップ？にありますかね、探してみます
ありがとうございます
PEAってのが重要なんですよね！
>>742
多分後期だったと思います…
どこで比べたら分かりますか？
持ち主として知っておかないといけない事が分からなくて、すみません。
それと、停車中のみじゃなくて振動は低速でもなります
徐行のときも震えるときは震えてしまいます
ですけど、少し走って車を置いたら少し良くなったり、快適に走れるときは快適なんです
症状に凄くムラがあるんです >>743
だから車買い替えるか高額な費用払ってエンジン修理するか解決はしないんだよ
なのでローン組んで軽自動車orコンパクトカーの中古車に買い替えした方が幸せになれる 直フンのクルマの泣き言をいまだに、聞くのがつらいよ、痛いよ
軽の質問でもあって、じきふんはクソなので失敗作なので過去の遺物と思ってた 60ノアだったらスロットルボディ掃除で大体直るでしょ
それでダメなら運転席側のエンジンマウント交換 スパイラルケーブルは左に3回半、右に3回半回る位置に、ケーブルをまいて設定しないといけないので
これは、できるものなのか、まき直し、きれてたら、はんだずけへ ６０ノアの年式は何年型でしょうか、それで決まるんでしょ >>743
ガソリン添加剤入れて振動治まったなんて話は聞いたことないけどな。
停車中に左足ブレーキでアクセル開けておくなんてのは完全にネタだぞ。そっちもネタに付き合ってんのかｗｗ
デートにその車つかうなよ。下手すると彼女側に不具合が発生するぞ。 >>750
そんな時はスロットルボディ清掃&自家製添加剤を直噴！ >>753
そんな事やっても無意味だよ
直噴エンジンは外科的治療しか解決なんかしない 質問です
タイヤショップと街のモータース
ダウンサス組むなら どちらがおススメでしょうか？ 組むだけならどちらでも。
きちんと組めるかとかアライメントまできちんと取れるかということを聞きたいんだろうけど、
そんなもんはタイヤショップかモータースかだけで分かるものではないし。 >>756
モータースは、一般整備であまりサス交換やらないですよね？物理的に純正サス
耐久性高いし
となると経験値はタイヤショップなんでしょうか？
けどなんとなくモータースのが安心な気がして モータース=整備士いる
タイヤショップ=見よう見まねの若造
モータース=車検などの検査器具あり
タイヤショップ=足回りの治具あり
モータース=総合的な対応可能
タイヤショップ=視野狭い対応
という認識だな。 アライメントはタイヤショップに軍配
社外品の車高調やアーム類もタイやショップの方が触り慣れてるはず
>>757
サスは消耗品なので交換頻度はそこそこある
モータースは他でお手上げになった難しい修理とかを年の功で突き止めてくれるイメージがあるw
ただ>>758の言うようにタイやショップは粋がった若造が弄くり回してるイメージしかないw
サス交換なんて誰がやってもなるようにしかならんので、信頼できるとこでいいと思う 軽自動車協会ってお盆やってます？
HPには土日祝日と正月休み。
テルすると自動音声がしばらくお待ちくださいになる。
抹消登録したいだけなんだけど。 ああいうところは銀行なんかと同じでカレンダー通りだよ >>760
行政機関の一つなので日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律で定める祝日、12月29日から翌1月3日が閉庁日
世間でいうお盆休みは無い >>755
タイヤショップもモータースも色々ありすぎ
タイヤショップはタイヤ館とかタイヤガーデンのようなメーカー系のところはアライメント測定器も持ってて安心
モータースは本当に街のモータースでは狭くて専門的なことは特定のことしかちゃんとできない感じ
ただ田舎の方に行くと敷地がバカみたいに巨大で塗装とか足まわりとかなんでもできてしまう設備を持っているところもある >>760
ホームページ見たけど8月でも土日以外は通常業務って書いてました
受付時間が午前は11時45分まで、午後は13から16時までだそうなので業務時間外だったのでは タイヤショップだと近隣のディーラーからタイヤ組み替えの下請けをしていることもある
昨今の20インチ対応のチェンジャーのないディーラーなんてザラにあるし。
そういうケースだとタイヤ館なのにミシュランを弄るとかやってる。 ドライブレコーダーを取り付けするんですがヒューズボックスのアクセサリーかアクセサリーソケットどちらがいいんでしょうか？
あとアクセサリーはどこに使われてる電源なんですか？ 自分FJ20エンジン積んでるんですが、このエンジンの整備は、旧車専門工場じゃなく、街中近場にある整備工場でも大丈夫でしょうか？ >>767
昔はその辺の工場でもやってたけど今なら古い車をやってる所に持って行った方が良いだろうな
それも日産を良くやってる所が理想的
ちなみにどんなトラブルなの？
改造してなければとりあえずディーラーに相談してみたら？ >>767
私もFJ20乗りですが、最初は近所の工場に任せてましたが、どうせすぐ廃車にすると思われてるらしく、簡単に「直らない」「部品がない」「調整できない」と言われるので、専門的な工場に変えました。 >>769
ありがとうございます いろいろ気になる箇所は、あるんですが まず停車中のアイドリング不安定と、走行中、水温計が下がってきたり、あとはミッションなんですがバックギアが入らず1度ローに入れてバックに入れないとすんなり入りません >>771
ＦＪのターボはアイドリングが不安定だったよ >>771
今、日産デラでFJとかいじれるメカなんか居ないでしょ
古い車の場合は、昔からやっている年配のメカが居る町工場か旧車専門店の方が良いよ
アイドリング不調はエアバルブかAACバルブの詰まりが定番だよ バカにされて悔しい
自演を見抜かれて悔しい
ぼくちんの可愛い愛車が直らなくて悔しい 旧車乗ってるやつは基地外ばかり
日本車にクラシックカーなんてカテゴリーは存在しねーんだよ
日本のポンコツ中古車をフェラーリやメルセデスと同列で語るな貧乏人 >>778
客観的、事実を、言ったまでです。
自演かどうかは、わかりません。 90系カローラがいいよ
年間30万台売れた記録を持ってるし
5年間で100万台以上売れたから
25年以上経った今でも少しは見かける
また派生車も多いから、部品も多少は出回っている
イナカで土地があったら、3台くらい買って庭に置いておけば
部品取りしながら長生きもできる >>785
カローラごときにそこまで手間を掛ける値打ちはない >>771
アイドリングと水温はわからんが、ミッションの不具合はシンクロが逝ったっぽい。 94年式セリカに乗っています。
暖まると（目安は油温が80度以上）でクラッチが滑る感じがあります。
冷えてるときだと感じなく、滑ってると感じるときは記憶の限り油温が上がってからです。
ネットでよく見る3速、5速で発進はストンとエンストします。
以上から何が原因か察することはできますか？
クラッチ板以外に点検箇所がありそうでしたらご教授願います。 >>771
水温が下がるのは水温計が正常ならサーモスタットが腐ってるんだろ HA22Sの前期アルトワークスですけど
悪路で足元からゴトゴト鈍い系の音が出て自分で潜ってあちこち揺すってみたら
ブレーキキャリパーがまさにその音出してて
入庫時にその旨を伝えても、足回りのアーム類ばっか揺すって「音が確認できない」の一点張り
ブレーキじゃないのか、ブレーキのOHかグリス塗布必要なんじゃないのと聞いてみても無言でひたすらアームゆさゆさ
整備士の心理的にどういう状態なんでしょうか？ >>791
作業が面倒で
「ああうざ…こいつ早く他所に行かないかな」って感じだと思う >>791
その場でブレーキを点検してくれってはっきり言うべきだったね。 >>793
上読んで…
ブレーキじゃないのか、点検してくれと頼んでも
ガチガチのアームをひたすら揺すって音が出ないの一点張り >>791
「ブレーキから出てると言ったはずだ、なぜ見ない」と怒鳴れよ >>795
かなり粘ったよ
本当に、頼むからブレーキキャリパー揺すってみてって食い下がったのに
無言でサスペンションアーム掴んで揺すって無言の無限ループ
頭の病気かな？なんにせよそんな所には頼まないけど、
このスレの整備士さん側に、この行動になにか思い当たるフシがあるかなと思って 素人だけど、キャリパーからゴトゴト音がするとかあるのか？
だとしたらキャリパーのマウントボルトが緩んでるしかないでしょ
でも、そんなもん緩むのかな >>797
医者と同じで直せる整備士と直せない整備士がいる。
そいつはキャリパーからグリス切れすると異音がするという経験や知識がなく、さらにお客の大事な故障診断解決へのヒントを全く聞く耳をもたない典型的なアホ
整備担当者を変えてもらえ >>800
スライドピンの油切れとかでも鳴る
悪路でのゴトゴト系で、ショックやブッシュも交換済みでも鳴る場合
そして重くて鈍い感じのゴトゴト音(カタカタ系の音の逆)なら結構これだったりする >>797
で、音に関しては、もう解決してるんでしょ？ >>800
キャリパーはスライドするように作られてるから多少のガタはあるよ
スライドピンの所にゴムが挟まってたりする場合もある
鳴き防止の為にピストンの部分はガッチリと付けられてない車種があるけどキャリパーのガタで音が出るなんて経験ないよ ダイハツ車はスライドピンの動きが悪くなると、
走行中にゴトゴトと音がでるよ。
対策品のスライドピンもあるし。 キャリパーは左右に動く、あわゆるフローティングだわ。
そうじゃないとディスクローターの歪み(熱など)で片減りするわ。 普通はピストン出ると片側のパッドがディスクローターに当たって、反対側のパッドが当たる様にキャリパーがピストン側に跳ね返る様に動く仕掛け。 ローター歪んでてもゴトゴト音する場合あるけどその場合ブレーキタッチおかしくなるからわかるか 無視？まだいいほうじゃん
このスレには、
異音が確認できたから入庫したのに異音は確認できないから、
部品を変えたら異音が出るようになりました！と返されて納得してる伝説の人物がいたし 点検も車検もオプション追加もディーラーでお願いする俺からすれば、なぜディーラーに行かないのか理解できない
まぁ貧乏人で金がないからディーラー行かないんだろう
軽太郎だしなw なるほど、スライドピンの潤滑不良が異音に繋がるとは知らなんだ。
フィーリングの悪化とパッドの片減りくらいと思ってた。
でも、ここ覗いてる人ならスライドピン弄るくらいは自分でできるでしょ。 >>805
ダイハツはキャリパーピンから音が出る事でピンボルト改良品出したぞ
あんたが経験しなかっただけ
ここにいる奴すべてに言うが
自分の知っていることがすべてでは無いことを心に刻んでからコメントしろ うぬぼれが、まんえんしていましたので、反省するように言われていますよ >>814
お前、スレをちゃんと読めよww
同じような事が既に書かれてるぞwww ふたつくらい前のスレでZ32が雨天に調子が悪くなると相談した者です
コイルか半導体の劣化が原因だろうとの助言を頂いて
怪しいと思ったセンサー類を消去方で点検したり交換していき
コイルも交換しましたがダメで、最終的にECUも交換したりしましたが治らず
結局一番最初に疑っていたエアフロを交換したら直りました
この症状が出始めた頃、最初にエアフロのセンサー部を洗浄した事と
このタイプのエアフロにありがちなコネクター部の
半田割れによる接触不良等の異常がなかった事、
晴天下では全く症状が出なかったことでエアフロではないだろうと思い込んだ事が今回の敗因です
結果的に発症から完治まで半年以上掛かってしまいましたが
素人の自分には良い勉強になりました
相談に乗って頂いたみなさん、ありがとうございました 最初の思い込みで診断が曇るっちゅうのは
慣れた本職でもやりがちだからなぁ
次に生かせばええねん >>823
間違いなくMR-Sだな
整備士に八つ当たりするあたりそのままだわw 統合失調症の粘着くんと相性ばっちりだな
仲良く病院行ってこいよ 粘着具合がやばかったもんな
以上で終わりだか言っておいていつまでもぐちぐちぐちぐち 車検が一年以上付いてコミコミ35万円くらいで収まる車でリスクの小さい車種を教えて下さい。
1500cc以下で。
ボディ形状にはさほどこだわりありません。 軽は修理代がかさみそうな気がするんですけど...
ブィッツ、カローラクラスの方がいいのかと思ってましたが >>832
主な使い方と年間走行距離とで軽にするかコンパクトにするか変わってくるぞ
沢山走ったり人を乗せるのならコンパクトだし、街中中心で殆ど人を乗せないのなら
軽自動車で十分だよ
で、販売台数多い車種を選んだらよい 北海道なので距離はそこそこ走ります。
販売台数が多いとなるとフィットなんですが、ググるとCVTのジャダーが出てきます。
カローラ系がいいのは分かるけど、それだけに値落ちが小さい。
現行ウィングロードはかなり割安で、ネットでも特別な持病は見当たらないんですがどうでしょう？ >>836
>>現行ウィングロードはかなり割安で
>>ググると
ネットの情報だけに翻弄されないことだよ
ホンダCVTがジャダー多いのは確かだけど他メーカーも不具合有るよいくらでもね
あと、現行ウィングロードで込み35万?→必ず何かある車、価格が物語ってるのわからないかな
まあそれ買ってみるのも社会勉強だとは思う 家族知人には買わせないよ
予算的には1コ前の型のヴィッツ、マーチ、デミオ、コルト辺りがお勧めになる >>829
２ストジムニー
３５万円だとあれかな。 >>836
中古車のコンパクトを買うのなら絶対にトヨタ車。 で、北海道となると4WDが良いので
ヴィッツの4WDにしなさい。 これなら後々問題も出にくい >>836
数年で下回りがミルフィーユになるんだから何でも良いだろ >>842
その表現間違ってないよなｗｗ
オレはパイ生地化とか言ってたｗｗ
最近の男子スイーツ好きだしなｗｗｗ >>845
北海道で乗り出し20万未満ゴロゴロしてるね。 >>845
変なの勧めんな
イグニッションコイルすぐ駄目になるイメージしかないわ
しかもNAなんて走らなすぎて動くパイロンじゃねーか 北海道のパジェロミニのサイドシルからリアホイルアーチにかけての錆び方は尋常でないよ。
一度見せてあげたいわ。 >>848
何がエエの？
ちな、ターボはタービン逝きやすいからＮＡ勧めた。 >>850
軽は年代関係なくサビで腐る
軽の中古買うのならスズキ一択 とにかくエンジンだけは丈夫w
コンパクトカーならトヨタ一択だろ 1NZ+ATが最強だろ
120カローラのセダンとかハッチバックいいんでない クラッチペダルのストッパーボルトにあたらないようにストッパーボルトを極端に調整した場合、
クラッチペダルを放したときにペダルが止まる位置は何に依存するの？
クラッチマスターシリンダーが一番戻った位置になるの？ 2代目ブィッツとランクス・アレックスなら予算に収まりそうです。
ブィッツも四駆はATみたいだから、CVTほど過走行を気にしなくていいのかな。
ともにNZエンジンだし。
この辺で検討してみますわ。 クラッチペダルを調整なんてやったことない
免許取るときに、椅子の調整
レリーズの遊び調整は必須 Dレンジ空ぶかしチェツク
エンジンマウントの揺れ どの程度までなら異常なしでしょうか？ 直打式の1NZと4ATの組み合せが一番しぶといんじゃないかな
マニュアルミッションは希少
>>844
JB23はフレーム含めて腐れまくる >>866
ペダルの位置の調整はできる
拘る人は触るよ >>861
わからんよ
ストッパに当たる範囲で調整した方がいいんじゃない？
何が目的でそれをするのか。勉強中なのか？ >>864
乗用系は30年前でもコニカルスプリングが入った無調整式になってる クラッチはワイヤー式しか調整は分からないなあ。
ダイハツのクラッチはストロークが長すぎるんで、手前のストッパーのゴムを厚くして
ペダル位置を下げてストロークを減らした。
その分ワイヤーを緩くしてワイヤーの遊びはちゃんと作ったよ。
でもワイヤーの遊びじゃない方のもう一方の遊びの範囲がかなり少ない。これはクラッチが
大分減ってきてるって事だよね？ 軽の４句は弱いので、修理代をはずめない、ブイッツは塩を付けやすいので腐る
だきょうしかない、あきらめる うちのハイゼット軽トラ9年目だけど全くサビも腐りもないな
やっぱ軽トラの防錆仕様オプションってのはすごいのか？それとも日頃の手入れ？
その前のキャリイは防錆付けなかったせいかアオリがボロボロになったけど ノアのエンジンマウント？ブッシュ？の交換についての質問です(´・ω・｀)
初めて修理に出してて、先程口頭で言われたので間違いがあるかもしれません。
とにかくエンジンを支えるゴムが劣化してるので、それが原因で振動が出てるとのこと。
交換費用が17万ちょいとのこと。
高くて驚いてますw
こんなもんですかね？(´・ω・｀)
ディーラーから言われたんですけど、ディーラーが言うなら他の場所でも金額は変わらないですよね… それだけ工賃が高いってことかな…
ぐぐってみたら値段がそこまで行かないのはレアケースと言うか安い店が広告ついでに言ってたのか… >>877
普通だと高くても工賃込みで5万前後だと思うよ
もう一度ちゃんとした見積もりをもらったほうがいいと思う 部品6万でﾚﾊﾞﾚｰﾄが時間8000円として12hぐらい工賃取ってる計算になるぞ
エンジン2回ぐらい載せ変えれるな
車検代込みじゃないよな？w >>880
今、自分が出先に居て見積もりなんかを見てないので、他にも何かしてくれてるのかもしれません。
分かりませんけど、電話で伝えられたのはそんな風に言われてビックリしてます。
今はブレーキパッドのローター？を直すことは決めてます。
直してもらって、車が手元に来て他のお店に持って行けばいいんですかね？
見積もりって貰えるんですか？(´・ω・｀)
見積もり持って、他のお店に行けばいいんですかね？
全部聞いてごめんなさい。 >>883
国産の60ノアです。
古い車だから高いのかな？ ノアだと確かマウント4箇所あって部品代が全部で3万位だったはず
作業も簡単で2時間もあればできると思ったけど ペダル解放時の位置を決めるのは、ターンオーバースプリングによって戻されて
マスターのプッシュロッドが一番後退した位置に相当するようだ。
結局、クレビスを回してプッシュロッドの突き出しを大きくし、
解放時にプッシュロッドがごくわずかに遊ぶように調整して
ストッパボルトを調整して好みの位置に調整できた。 そんな古い車だからやりたくなくて高額な見積もり出したんでしょ 外車だとハーネスがエンジンマウントの中通ってたりするからな エンジンマウントとブッシュは別物ですよね？
それを両方、それぞれ全ての数を交換するからそんなに高いんでしょうか？
そんなにお金に余裕がないので修理はもう少し先になりそうです(´・ω・｀)
悔しい まずはプリントアウトされた見積書を見ないとね。
パーツリストの部品構成図とか見せてもらえたらわかりやすいけど。 そうてすよね(´・ω・｀)
遅くなりますけど、写メ上げます！
それで皆さんにまたご意見伺おうと思います！
荒らしてすみませんでした。 >>877
17万だと何かの聞き違いじゃないかな
マウント以外にも何かやってそうな感じ
自分は詳しくないから詳しい人に見てもらうから見積書を作ってくれって頼めば良いと思う
ディーラーは騙すような事はしないけれど目一杯の事を書いてくる事があるよ
なぜマウント交換て話になったのか分からないけど振動や異音が大きくてもガマンして乗る事ができる
それを完璧に修理するには17万円て事じゃないのかな
ディーラーは買い換えさせたいから高額な見積もりを出してくる事もあるから要注意な ディーラーが高いのは、修理を諦めさせて新車を買わせたいって気持ちが少しあるのと
技術不足・クレーム予防で触る部品を全部新品に替えるってのもある デラは正規代理店だから何があっても最後まで責任持って面倒見てくれる安心料払ってるんだよ
新車保証期間内なら過失でなければアッシー交換であっても全て無償で対応してくれる、少なくともポルシェ、アウディ、メルセデスのデラはやってくれる
腕がいいだけなら外車だとボンドグループとか評判いいしフェランボなんかのスーパーカーがアホほど入庫してる >>895
安心料と新車保証期間の無償対応は関係がない。 >>895
＞デラは正規代理店だから何があっても最後まで責任持って面倒見てくれる
冗談はよせ
＞新車保証期間内なら過失でなければアッシー交換であっても全て無償で対応してくれる
それは当然のことでは デラの整備士は自社の車について熟知してて部品も修理方法も作業時間も良く知ってるけど。
部品代や時間当たり工賃とか全く知らないよ！
整備士が完璧な修理を目指して部品や作業時間を算出してサービスマンが価格表見て料金見積もる。
修理する人間と料金決める人間が違うから価格交渉は厳しい。
どこを端折ったら安くなるかだれも理解してない。
街の整備工場は下手すりゃ社長、整備士、サービスマン兼務なので価格交渉はしやすい。
街の整備工場もメーカー特有の対処法に関してはデラに電話して教えてもらう。 >>898
うちでは整備士のことサービスマンっていうけど、そっちじゃ別物なのか CVTのムーヴなんですが、以前から気になっていたのですがエンジンオイル交換は全てディーラーに頼んでいましたが毎回アッパーレベルより5mm位高くオイルが入っていました。
今日ネットで調べるとアッパーレベルと下のレベルの間でないといけないと書いていました。
以前のオイル交換日は6月で走行距離は2000 キロ位走っています。次回おそらく11月位がオイル交換、フィルター交換になると思うのですがそれを待たずに明日にでもディーラーに行って適量まで減らす作業をして貰った方が良いでしょうか？
レベルゲージの確認は16時に車の運転を終えて今夜確認したのは約5時間後の21時です。エンジンは充分に冷え切っていると思うのですが、オイル量が多いという事は何に影響しますかね？
エンジンにパワー不足は感じています。よろしく御願い致します。 初代プリウスですが、
今日、エアコンがインジケータも点灯せず、作動もせず、
ディーラーで見て貰ったらエアコンコンピューター部分の故障で
部品取り寄せになるが、もう部品が出ないと言われました。
またその際、ヒーターが弱で回っていると言われたので、
とりあえず、ファンを止めてくれと頼んで止めて貰ったのですが、
この様な場合、どこでファンを止めているのでしょうか？
自分でばらして配線確認しやり直してみたら、インジケータ等が
復活したので、ファンを元に戻して確認したいのです。
ちまみにヒューズは刺さったままでした。 >>905
ディーラーに持って行く必要は無いですかね？ >>906
ブロアモーターでコネクター抜いてるんじゃね >>902
何年式かわからんが、低年式ならあまり影響ない。
高年式ならオイル量大でフリクションロス等によるパワー不足になるが、個人的な意見として、いちいちオイル量を気にするカーライフは如何なものかと思う >>909
ありがとうございます。
一応一つ前の型式です。 >>909
万が一フリクションロスっていうのになっていたとしても規定量まで減らせば本来の性能のエンジンに戻る訳ですよね？ >>907
クレーム入れれば抜いてはくれるよ
うるせー客だなって思われるけどな >>911
オイル交換した直後からパワー不足を感じたなら間違いないと思うが、前と比べてパワーないような気がするとかいう感覚的な問題なら解決する事はないからそこはキッチリ線引きしといた方がいい
気になるなら明日にでも抜いてもらったらいい そもそも軽自動車でパワー不足って言われても苦笑いしちゃうわな
家が山の上で登らないとか通勤で高速乗るとかなら素直に普通車に乗り換えをお勧めする >>907
大雑把に言って、ゲージのアッパーからロアー間が20mm有ると仮定、その間のオイル量の増加量を0.5Lと仮定するならば。
大雑把に5mmオーバーは0.125L位と推定、
その位のオイル過多でエンジンの性能や寿命に影響は無いだろうけど。
何の為にオイルゲージにアッパーとロアーの印が有るかを考えるなら、其の範囲に入る様にオイルを充填して欲しいとは思うな。
次回オイル交換を依頼する時はその場でチェックして、多かったら抜いて貰え。
「走っている間に減りますから」とか言い訳するメカがいたら相手にせず、整備の責任者に言う >>908
ありがとう御座います。動きました。
冷風も出てきました。
ついでと言ってはなんですが、教えて下さい。
エアコンは動いて冷風も出たのですが、
18度設定でないと冷風が出ず、20度にすると
この季節に温風を浴びせられました。
これは室内温度センサーの異常なのでしょうか？
それとも、冷温空気を混ぜる部分の故障でしょうか？
可能性の高い事で良いので教えて下さい。 >>916
内気温センサー断線かカプラー入ってない オートマオイル交換してAT壊れた車みたことありますか？ >>918
他店で車検にはATF交換を標準整備に近い状態で組み込んでる工場で交換直後にクラッチすべったキャリイトラックは
あるがそれがATF交換が原因なのかたまたま偶然に寿命を迎えたのかは永遠の謎。
10万キロ超えてから交換した車で不具合が出た車はその一台だけ、らしい。 都市伝説的なことになっているんですかね
壊れない保証はないですからみなさんやりたがらないですよね
最近はスタンドでもオートマオイル交換は言ってこなくなりました 全て新油に交換するのは無理だからね。
どうしても古いオイルと混合になっちゃうから、それでクラッチ類が滑ったり油路が詰まったりするっていう話。
オレも遭遇したことはない。 >>918
マツダのMPVの12万km車でオイルパン外し&清掃、ストレーナー交換して、純正ATF使って万全を期したけど１ヶ月後に滑り発生。開けたらフリクションプレート焼損。
中古AT載せ替えで勘弁してもらった。その後はAT本体は良かったが、ある時ドラシャがATから抜けてしまった。
原因は等長シャフトの支持部ブラケット破損。トヨタやホンダがゴツい鋳鉄製を使ってるとこに板金溶接のを使ってて溶接部がクラック起こしてた。マツダはやっぱダメね❗ >>916
内気センサーや外気センサーがおかしくなるとそうなる
コネクターが抜けてるとかセンサーが断線してるとかショートしてるとか
あとはコンピューターの故障となるけどあんまり壊れたのは聞かないよ
温度が寒くなったり暖かくなったりしてる所を見るとエアーミックスは正常っぽいな >>902 オイルの入れすぎはエンジンがこわれる元で、メタクチャになる ATFは化学合成を入れて、汚れが溶けて詰まる場所にすべて行ったので、完全に壊れた
というのは、聞いたことがある 汚れが溶けて詰まったとか交換前と交換後に通路を見たのなら信憑性もあるが、その汚れが交換で詰まったという婚強が怪しくて
信じられないな。
人間の心筋梗塞とか脳梗塞と一緒で、理由は医者の後付けばっかり。
血糖値が高かったからとか血圧が高かったので詰まった、とか。
エンジンならオイル管理による明らかな弊害は実証されて確かにあるが、ATの場合交換頻度ではなくその時が寿命だったという事だと思う。 >>922の例も12万キロまでのATFオイル管理の部分に触れてないから原因はなんとも言えない。
ドライブシャフトすっぽ抜けにしても同様。 >>925
身内の者に今日代理で行って貰いました。
Dの担当の方が言うにはやはり少しではあるが入れ過ぎだった為に少し抜きますとの事で抜いて貰いました。
身内が言うには気持ちのせいか分からないがアクセルレスポンスが良くなったとの事で安心しました。
やはり若干はなんらかの影響があったのかも知れませんね。 ディアマンテワゴンのATF交換で調子悪くなった経験がある。
山田油機の営業してる知人に聞いたら三菱は純正オイル以外でのATF交換でのトラブル報告がそこそこ上がってるそうだよ！ ここでいいのかな？軽自動車の夏タイヤです。
さっき駐車場でビンの破片の一つをふんだかもしれません。
その後普通に帰ってきたけど心配です。
調べたら急に空気が抜けるわけではないらしいんですけど、
例えば5日後に空気圧のチェックとかすればいいのでしょうか？
心配性なんですいません。 >>933
途中で書き込んじゃった。
2オーバー目だったが、エンジンオイルを千kmで換えた後、4万km無交換(継ぎ足しのみ)で、ブローバイホース閉塞、ストレーナー詰まり寸前。ATFはそれまで無交換だが、不具合はなかった。
ATもその影響を受けたというのなら、そうなのかも。まともなクルマではなかったわな。 >>931
急に空気が抜けないのは釘を踏んだ時だけ
瓶の破片が入ってたらすぐに抜けてしまうから何ともないのならセーフだよ >>932
了解です。
>>935
そうなんですか。了解です。 >>931
心配ならスペアに履き替えてGSでもタイヤ屋でも行ってみてもらいなはれ。
最近の車はスペアタイヤもオプションだっけ？ >>936
「了解です」って上司が部下に対して使う言葉だからね。
目上の人に「分かりました」って伝えたいなら「承知しました」だよ。 >>894
デラのサービスしてたけどちょとちがうね
デラのサービスには売り上げ目標があるから
新車にされるより修理してくれた方がありがたいよ
新車の営業が適当なこと言ったらわからんけどね 10月車検だけど、9月中に出してくれって言われたことあったな。 パワステホースの低圧側なんですが、カシメを分解して
新品耐油ホースに差し替えてホースバンド二個とかで
問題ないですか？ >>945
リターンは問題ない
ホースバンド一個でも大丈夫
少し古い車なんかそのまんまで生産時からニップルに差し込んでホースバンドで固定している >>943
台数が足りなかったら頼まれる事があるよ
>>945
車種が分からないけど長く乗るつもりならステンレスメッシュのホースに変えるとかっこいいかも >>942
部品注文のみでしか行かないけど売り上げに貢献し感謝をされていますか？ >>945
それでもとりあえず問題は無いが、長く使うつもりなら高圧ホース制作してくれる所で
カシメて貰ったらよいよ
高圧ホース屋はタウンページで調べれば近隣の所が見つかるはず ハンドル交換したがスパイラルケーブルをやっつけてしまった...。
スパイラルケーブル難しい >>948
当然です
目標にもう少しとかいうときなんか自分の車を12ヶ月点検したりするからね
年に4回も12点する車ねえだろｗ
伝票処理だけだけどね 走っている時は快調なんだけど、信号待ちでアイドリングになるとガクッガクッとなります。
エアコンつけてたらたまにエンストもします。
エアコン切ってたらガクッガクッとするけど、つけてる時よりうんと弱いガクッガクッ
です。
プラグやコイル系統でしょうか？
8万しか走っていませんが、前のオーナーも私もたまにしか車に乗らない人間で、放置してる時間が長いです。 >>954
車種など最低限の情報がないと何も分からない >>955
16年落ちのレガシィB4です。
水平対抗ノーマルエンジンです。 そんななら、ここの人は「買い換えろ」しか答えくれないだろうな。 感じの悪い整備工場から直ってない車受け取ったら
ゴミ(食べカス)とタバコの吸殻残ってました
それだけなら別にしゃーないんですが
鍵に客の名前書いてるタグも付けっ放しで、それに
「◯◯(苗字) ハゲでキチガイのほうww」って書かれてました
正直ですね整備の方。 自分で汚したんじゃないの?
それとも工場に預けてる間に車の中で飲食されてタバコも吸われたと? >>954
それならチャンバーやISCVの清掃してみて駄目ならディーラーで診てもらった方がいい トヨタ・NZ系エンジンの直打かロッカーアームの見分け方を教えて下さい >>963
年式とか車両型式では分からないのですか？ wikipediaの1NZのページでも見りゃええんでないの >>957
答えないなら余計なことは言わずに黙ってろ。
>>958
>>961
ありがとうございます。参考にさせていただきます。 古いニュースでトヨタ東京カローラの○○店が
裏車検して指定取り消し処分食った、って出てたけど
今はシレッと問題なく営業している
指定工場の取り消しなんて、全然大したことないということだ >>960
食べたものくらい片付けるしタバコ()なんて毒ガス吸わんわ糞整備士
そんなんだからお前らはいつまでも油とクレームまみれのど底辺なんだっての >>968
釣れますか～？
そんな事でしか2ちゃんを使えない蛆虫くん >>967
ディーラーは体制的に融通が利くから喪明けの復活は早い >>967
ディーラーはそこが取り消しくらっても別の営業所に持ち込むからダメージは小さいと聞いた事がある ワイパーが雪で曲がってしまって、調整してもらったんですけど、筋がはいってしまいます。
フロントガラスを見るとワイパー傷もできてます。
業者にアームを交換すれば完全に直るといわれました。
疑問なのが新しいのに交換すればなぜ直るんでしょうか？
素人考えでは、とりはずしてもう一回付け直したりしてもだめなんでしょうか？
アーム自体が曲がってるんでしょうか？
ブレードは交換してあります。 >>972
アームが曲がってる
完璧に戻せば元に戻るけど元に戻すのがかなり難しい
拭きムラがなおったら今度はビビり出したとかなる事もある
普通は交換してしまう
気に入らないのなら自分で調整したら良い >>972
器用な人ならアームの曲がりや捻れを直すことはできるが結構めんどくさい。
交換前のブレードを付けてやった方がブレードを持って捻れるので簡単だと思う（これをやるとブレードにガタがきてぶっ壊れる）。 アーム左右交換でも万しないんじゃないの？
俺なら交換しちゃうね ただ雪で曲がるような地方では取り換えてもまた雪で曲がるから費用対効果は薄い。 >>973-977
みなさんありがとうございます。
つまり、ブレードに異常がなくて筋がでる場合というのはアームを交換すれば確実になおる
ということですか？
ただ、値段的には調整のほうがいい、みたいな感じですか？ 見た感じ曲がったようには思えないですけど、なんかみなさん曲がってると言い切ってるので
そうなんでしょうかね？ アームを自分で納得いくまで直すなら
その時の作業工賃は、考えないと思うけど
人の車を触る商売ってのは、工賃が発生する
３０分で完璧でなおるなんてことは、まずない
もちゃくちゃやっている間に
アーム代金位、それ以上の作業工賃がかかってしまって
それでも元通りにはならない
見た目度外視で、補強したり
時間が少し経つと、錆びたり
ワンオフで何でもいいなら別だが
変に丈夫に作ると
関連した他の部品に、取り返しがつかないダメージが
昨日今日、車をいじり始めた子供でもないので
お客さんよりも、経験がある整備士、整備工場なので
？と思うかも知れないけど
リスクが一番少ない商売をやっているんですよ
ここまで言われなければ解らないようなら
あなたの面倒を見る人は、いないはずです
近寄ってきても、すぐに離れてしまうか
お金目当ての、商売人です
一番良いのは
雨の日、雪の日は車には乗らない事です >>979
素人の判断で言い切るなら自分で治せるだろ
お前立場を考えろ 面倒臭い奴だな
知識も経験も無いのに自信満々な所が最近の新人にそっくり
キミの歳って２０代前半ぐらい？ >>979
ワイパーに筋が残るってどのくらい？
冬になったって事は冬用ワイパーだよね。夏用でも筋が残るのかい？ 自信がないから聞いてんだろ。
実際見た感じ曲がってないのは事実なんだから。質問してるだけだろ。
言い切ってないだろ。
何が不快なのかさっぱりわからん。 >>984
最初は音とかビビルということが起こってたんですけど、調整してもらって細い筋が何本かになりました。
冬用夏用というのはないです。 修理全般に言えることだが100%の状態に近づけて行くには新品交換しかない
目で見て曲がってないなんてのは何の確実性もない
同車種があれば付け替えてみるってのが一番手っ取り早く原因を探れるんだがね
ただ君みたいなタイプはよく居る鬱陶しい客なのでここに居るプロは苛つくのよw >>985
そうそう、そういう教えてくれるのが当然って態度がそっくり
あとね、自分の思い描いた回答が返ってくるまで屁理屈こねる所もそっくり >>987
目で見て曲がってなくても、筋ってできるものなんですか？
今できるのは細い筋です。そういうのもよくわかんないです。すいません。
フロントガラスにかすかに傷がついてますからね。神経質になってしまいました。 >>986
冬用夏用ではないって事はオールシーズンワイパーとかフラットワイパーなのかな？
だとしたら、この手のワイパーはビビるし筋残るから普通のワイパーブレードにした方が無難。グラファイトや撥水系のゴムを選ぶといい >>989
君、俺が書いた文読んでないよねw
細かい筋が出来る原因の９割はゴムの劣化だと思うけどゴムは新品にしたのかな？ ／) ／)
/ ⌒ ヽ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ●_ ● | ＜ 新スレです!! 仲良く使ってね。
(〇 ～ 〇 | ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
/ |
| |_/.
【修理】整備工場 プロに相談 その71【整備】 [無断転載禁止]c2ch.net
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1503493960/l50 >>990
ブレードは新品にしたばかりなんで問題ないように思います。
>>991
しましたよ。最初の質問に書きましたよ。ゴムってブレードのことですよね？
違います？ >>993
うん。ワイパーには色々種類があって、そのワイパーはオールシーズンワイパーとか、フラットワイパーなのかい？
わからないなら自分のついてるワイパーを画像で探してみて 埋めるか？
お前らが埋めろと言うなら、埋まるよう最大限努力する。 ただ、ここで新たな質問なんかが来ても尻切れになってしまうのでどうかなぁとも思う。 今のワイパーの話題はこのまま続けても堂々巡りになりそうなので、スレ変わりを機に切った方がいいのかなとも。 このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 48日 3時間 58分 8秒 ２ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ ２ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ ２ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.2ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.2ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
